Из какого дерева делают трапики для пола в бане и сауны

Вне зависимости от материала, из которого выполнен пол в бане или сауне, поверх него обычно кладут  съёмный решетчатый настил из дерева. Такое покрытие обеспечивает гигиенический барьер, позволяет избежать травм (ведь на мокром бетонном или керамическом полу легко поскользнуться), по деревянным решеткам — трапикам — приятнее ходить, чем по холодной плитке. Трапики легко моются, их в любой момент можно вынести на просушку или для антисептической обработки.     

Трапики изготавливают из различных пород древесины, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. 

Лиственница. Это наилучший вариант, она легко выдерживает условия повышенной влажности и значительные температурные колебания, не поражается вредителями и грибком, не подвергается гниению. Однако её стоимость существенно выше прочих пород древесины, что, впрочем, компенсируется высокой практичностью  и длительным сроком эксплуатации. 

 

Кедр. Также превосходный, весьма эстетичный материал, из которого делают не только трапики, но и банную утварь, мебель, его применяют во внутренней отделке. Материал прочный и устойчивый к внешним воздействиям. Как и лиственница, мало подвержен поражению грибком и насекомыми. Древесина кедра даже способна дезинфицировать воздух в помещении сауны, что препятствует распространению респираторных заболеваний.

Липа. Доступный по цене и вполне пригодный по своим характеристикам материал, широко используемый при строительстве бань и саун. Относится к мягким породам. Несмотря на относительно невысокую стоимость, древесина липы также хорошо переносит высокую влажность и обладает природными антисептическими свойствами, защищающими её от грибка. Ещё одним достоинством данного материала является приятная бархатистая поверхность, он легко обрабатывается и хорошо шлифуется. Если трапик из липы своевременно и тщательно просушивать, древесина в течение долгого времени не будет темнеть и чернеть.

Осина. Сходна по своим характеристикам с липой и тоже может использоваться для изготовления банных трапиков доступной ценовой категории. Трапик из осины, как и в случае с липой, требует хорошей просушки после использования, чтобы избежать почернения древесины.

Сосна. Её преимущества — доступность и низкая цена. В условиях парной трапик из сосны вряд ли прослужит долго, но как временное и экономное решение (например, сезонное использование) это вполне удачный вариант. Но нужно помнить, что сосна — хвойная порода, её древесина содержит смолу, которая может выделяться при нагревании.  

Любые деревянные трапики для бани требуют правильного ухода. Помимо обязательного просушивания в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе следует регулярно делать влагозащитную пропитку и обрабатывать их дезинфицирующим составом.

www.sushivenik.ru

Пол в парилке своими руками

Обустройство пола в бане — это один из важных и достаточно сложных моментов в общем процессе ее строительства. Пол в парилке своими руками может быть исполнен разными способами, и выбор технологии может зависеть как от предпочтения владельца, так и от материала, из которого в основном возведено все строение.

Пол в парилке своими руками

Чтобы баня нормально функционировала и была максимально комфортна для посетителей, при устройстве полов необходимо учесть некоторые условия, к которым относятся:

• Наличие возможности легкого самостоятельного отвода воды.
• Достаточная жесткость поверхности, ее антискользящие качества, удобство для поступи босыми ногами по мокрой поверхности.
• Хорошее сохранение тепла.
• Возможность легкой уборки поверхности.

Конструкция пола в парной во многом зависит от материала, из которого он будет изготовлен, поэтому существует несколько типов его устройства.

Содержание статьи

Необходимые материалы

Для подготовительных и основных работ по устройству любых полов будут необходимы строительные материалы:

• Цемент, гравийно-песчаная смесь и песок.
• Гидроизоляционный материал — полиэтиленовая пленка и рубероид.
• Труба для отвода использованной воды.
• Армирующая сетка и маячки.
• Утеплительный материал.
• Деревянный брус, размер которого будет зависеть от устраиваемой конструкции. Если предполагается сделать съемные решетки, то брус необходим размером 30 × 50 мм. При устройстве полностью деревянного перекрытия и лаг размеры бруса должны составлять примерно 70 × 100 и 50 × 80 мм.
• Массивная шпунтованная доска с замком «шип-паз» нужна для не протекающего пола, а для протекающего покрытия необходима ровная, хорошо обструганная.
• Составы для обработки древесины, которые сделают ее влагостойкой.
• Для изготовления некоторых вариантов пола будет нужна асбестобетонная труба или кирпич.
• Решетка и сифон для слива.

Отсновные типы конструкций банного пола

Полы в бане могут быть дощатыми, бетонными или комбинированными.

Какой бы ни был выбран вариант пола, прежде всего, под него готовится основа. На этом этапе главными задачами становятся предварительная установка трубы для отвода использованной воды и правильный расчёт уклона поверхности пола.

Отверстие для слива располагают в середине помещения или в одном из его углов. В последнем случае несколько сложнее производить расчет параметров, поэтому часто используется вариант, когда сделан общий уклон пола к одной из стен, вдоль которой затем устраивается канавка для слива.

Особенно сложно установить под углом пол из дерева. Поэтому чаще всего используют комбинированную систему пола, когда черновую основу заливают бетонным раствором, формируя нужный угол слива, а сверху устанавливается деревянный протекающее покрытие.

Один из лучших вариантов — протекающий деревянный пол сверху и черновой бетонный — снизу

Этот вариант является оптимальным, так как в нем предусмотрены все вышеперечисленные условия комфортности и надежности конструкции.

Первый вариант

• Работа над таким полом начинается при устройстве фундамента, так как отводная (дренажная) труба сразу же вмуровывается, проходя через одну из его стенок, и отводится в выгребную яму, или же врезается в канализационную систему. Этой трубе необходимо сразу же задать нужный уклон, а с другой, приемной стороны она входит в устроенный приямок.
• Приямок может быть сложен из кирпича или же устроен из бетона с помощью сложной системы опалубки.
• После того, как эта система смонтирована, труба полностью, а приямок снаружи, примерно наполовину или на две трети высоты, засыпается грунтом, который тщательно утрамбовывается.
• Затем под необходимым углом делается гравийная засыпка. ее толщина около стены должна быть примерно больше в два раза, чем у приямка. Устанавливается металлическая армирующая решетка — она поможет соблюсти сформированный уклон.
• Теперь необходимо подумать об утеплении. На сетку накладывается слой бетона, обогащенного утеплительными добавками — это может быть пенополистирольная крошка. Такая черновая утеплительная стяжка должна иметь толщину не менее 30—50 мм. При желании этот слой может быть заменен утеплительным материалом, имеющим жесткую структуру – плитами экструдированного пенополистирола (ЭППС).
• После затвердения бетона укладывают арматурную сетку и устанавливают маячки для заливки «чистовой» стяжки. Если используется плиты утеплителя, то сверху них предварительно нужно уложить пленку гидроизоляции.
• На утеплительный слой укладывается бетонная стяжка, толщиной примерно в 30 мм. Лучше всего для этого использовать специальные растворы или строительные смеси с повышенными гидрофобными качествами и микроармированием, в компонентный состав которых включена микрофибра.
• После окончательной готовности стяжки на нее укладывается керамическая плитка, или же выполняется качественная обмазочная гидроизоляция, например, на основе жидкой резины или жидкого стекла. Последние составы предпочтительнее плитки, так как они не имеют швов.
• На отверстие для слива устанавливается фильтрующая решетка, она должна стоять плотно, быть съемной.
• Деревянный настил, который будет, собственно, служить полом в парной, делается съемным — это удобно тем, что его можно регулярно поднимать и выносить на просушку, а в это время производить уборку кафельного или гидроизолированного пола.

Схематично такой вариант пола выглядит следующим образом:

Схему устройства пола по грунту

1 и 2 — Стена бани с надежной термо- и гидроизоляцией.

3 — Гидроизоляция на стыке стены и пола. Обычно в таких местах долго сохраняется сырость, поэтому материал лучше укладывать таким образом, что он скруглял прямой угол.

4 — Бетонный фундамент стены с проходящей сквозь него тренажной трубой.

5 — Подсыпка под банный пол, состоящая из гравийно-песчаной или песчано-щебеночной смеси.

6 — Слой бетона с утеплительными наполнителями или же плиты ЭППС.

7 —  Поверхность чернового пола —  выравнивающая стяжка.

8 — Керамическая плитка, топпинговое упрочнение, или же для этого слоя может быть применено жидкое стекло или резина. Эти материалы прекрасно прослужат длительный срок, так как являются не только отличными гидроизолятороми, но и создают абсолютно гладкую поверхность.

9 — Водоотводная труба, которая установлено от приямка — из него жидкость перетекает в канализацию.

10 — Деревянный протекающий съемный настил.

11 — Решетка, через которую вода стекает в приямок.

12 — Гидрозатвор, который сдерживает поступление канализационных запахов в помещение бани.

13 — Приямок для сбора и отвода воды в дренажную трубу.

Второй вариант

Парилка с протекающим полом

В этом варианте пол не имеет в своей структуре внутренней термоизоляции — его можно утеплить только с наружной стороны. В данном случае пол состоит из досок, уложенных на расстоянии в 5—7 мм друг от друга, и у воды есть возможность стекать под него.

В качестве чернового пола служит насыпь из гравийно-песчаной подсыпки, которая работает как дренаж.Она уложена на утрамбованный глиняный слой, который не дает подмывать конструкцию фундамента.

В середине подпольного пространства устроено углубление, также засыпанное смесью гравия и песка. Стекающая между досок вода, в конечном счете, концентрируется в этой яме.

Асбестобетонные трубы, которые укладываются на утрамбованную насыпь, служат не только лагами для дощатого настила, но и вентиляционными отверстиями, которые помогают проветривать подпольное пространство.

Пол бани с опорой на асбестоцементные трубы

На схеме цифрами обозначены:

1 — Гидроизоляция, укладываемая на верхний срез фундамента под деревянные элементы стены. В этих целях обычно используется рубероид.

2 – Фундамент бани.

3 — Бревенчатая стена строения.

4 – Плинтус, закрывающий угол от прямого попадания воды.

5 — Подсыпка из щебенки или гравия.

6 — Яма для поглощения использованной воды.

7 — Доски протекающего пола.

8 – Асбестоцементные трубы, играющие роль балок и лаг.

9 – Утрамбованный глиняный слой.

Третий вариант

Такое деревянное покрытие устраивается вообще без чернового бетонного пола непосредственно на столбчатый или ленточный фундамент. Пространство между столбами или тентами может быть забетонировано грубым раствором или же засыпано глиной и утрамбовано.

Для стока воды в данном варианте посередине пола комнаты устанавливается лоток, который соединяют с канализационным стоком трубой. Лоток изготавливается из досок и устанавливается на фундаментную опору через слой гидроизоляции.

Дощатое покрытие укладывают под уклоном, который идет от стен к центральной пола, к месту расположения водоотводного лотка. Доски укладываются плотно друг к другу, то есть деревянное покрытие в этом случае — не протекающее.

Схема устройства не протекающего деревянного пола со сбором воды в желоб

1, 2 и 3 –стена бани с гидро- и пароизоляцией и внутренней обшивкой.

4 – Пристенные опорные брусья-лаги, которые зададут полу требуемый уклон.

5 – уплотненная или забетонированная поверхность грунта между фундаментными опорами.

6 – Лоток для сбора воды

7 — Стенки лотка, выполняющие, помимо этого, роль лаг в центре помещения.

8 — Не протекающее дощатое покрытие пола.

 

Четвертый вариант

Этот вариант отличается от других тем, что конструкция слива устанавливается между белым и черновым полом, а деревянный настил устанавливается не под уклоном, а горизонтально, но над воронкообразной поверхностью, расположенной ниже.

Горизонтальный протекающий пол

Кроме этого, в данном случае одна система слива используется на две комнаты бани — на парную и моечную. Так как в моечной комнате бани используется намного большее количество воды, нежели в парной, сточное отверстие находится именно под ней. Для парной же достаточно хорошего уклона подпольной конструкции для стока.

Схема «пирога» из чернового и чистового деревянных полов в бане

1 — Лаги.

2 – Дощатый настил протекающего пола.

3 — Черновой деревянный пол.

4 — Насыпь из гравия или щебня. Также такую форму можно вывести и из бетона с утеплительными добавками. Если используется второй вариант, то лаги придется надежно гидроизолировать.

5 – Тонкая бетонная стяжка с гидроизоляционным покрытием на основе жидкой резины или стекло.

6 — Сточная воронка.

7 — Сточная труба.

Рассмотрев схемы разных конструкций пола, стоит остановиться подробнее на монтаже двух вариантов, наиболее популярных у строителей бань.

Утепленный деревянный пол

В деревянном срубе традиционно устраивают дощатый утепленный пол, без бетонного чернового основания. Монтаж этой конструкции достаточно сложен и начинается еще при возведении фундамента.

Расположение дренажных труб учитывается еще при возведении фундамента бани

• Если устраивается не протекающий пол, то необходимо подведение трубы канализации, и это мероприятие проводится вместе с постройкой фундамента.
• Черновой пол бани должен быть поднят над грунтом на 400 ÷ 600 мм. Для этого устанавливаются кирпичные столбики или стенки, на которые будут укладываться балки перекрытия.

Балки перекрытия с набитыми черепными брусками

• После возведения стен строения переходят к гидроизоляции утрамбованного грунта и фундамента. Для этого обычно используют рубероид.
• На гидроизолированные опоры укладывают деревянные балки перекрытия. По нижнему их краю прибивают черепные бруски для укладки досок чернового пола.
• Далее, работа идет по представленной схеме. Труба для слива проводится через все слои пола, и чаще всего отверстие под нее располагают посередине парной.

Схема двухслойного деревянного пола

• Следующим этапом на черепной брус укладывают доски чернового пола.

Укладка досок чернового пола

• Сверху чернового пола укладывают пленку пароизоляции, сверху которой располагают утеплительный материал, например, маты из минеральной ваты или плиты пенополистирола.

Получившиеся ячейки заполняют плитами утеплителя

• Утеплитель сверху покрывается гидроизоляционным материалом – плотной полиэтиленовой пленкой. Желательно ее уложить единым полотном. Если этого не получается, то между полосами делают нахлест не менее 200 мм с проклейкой швов водостойким скотчем.

Видео: процесс устройства чернового пола в бане

• Далее идет сложный процесс выведения нужного уклона досок, направленный к канализационному стоку. В это время труба канализации должна быть поднята чуть выше высоты уровня слоя утеплителя. Вокруг отверстия трубы делается специальная обрешетка, на которую будут закрепляться концы досок. Толщина досок обрешетки должна составлять 15—20 мм.
• Для достижения нужного уклона в виде воронки, по стенам доски пола должны быть несколько приподняты. Для этого по периметру помещения закрепляется брусок, высотой от 30 до 50 миллиметров.

Обеспечение уклона поверхности деревянного пола

Существует еще два способа устройства уклона со стоком не в отверстие трубы, а в водосборную сливную канавку (желоб), который может быть установлен как в середине помещения, так вдоль одной из стен.

— В первом случае доски у стен поднимают с двух сторон, закрепляя их на бруски по параллельным канавке стенам, и уклон будет идти от стен к середине банного помещения.

— Во втором варианте пол приподнимают только с одной стороны, и вода стекает в желоб, расположенный по противоположной стене.

• Когда основа под закрепление досок будет готова, сверху настилают дощатое покрытие. Доски должны быть хорошо подготовлены, покрыты специальными защитными средствами, которые сделают дерево устойчивым к постоянному воздействию влаги.
• Кроме этого, доски должны быть очень плотно подогнаны друг к другу, поэтому для не протекающего пола используют только шпунтованные доски, имеющие замок «шип-паз». Они должны собираться в единую плоскость без щелей и зазоров.

Для не протекающего пола необходимо использовать качественную шпунтованную доску

• По стенам устанавливаются плинтуса. Щели между отверстием канализационного стока и досками герметично заделываются, на слив устанавливается решетка.

Сливная решетка на деревянном полу

Бетонный пол в бане

• Пол, залитый бетоном, можно назвать оптимальным вариантом для парной, если он устроен должным образом. Начинают его монтаж также еще при устройстве фундамента, проводя в нужном месте, согласно проекту, через его стенку патрубок канализации.
• Далее, грунт под будущим полом утрамбовывается, и на него делают подушку из песка, а затем из щебня. Этой насыпи лучше сразу же придать форму широкой воронки с уклоном к центру комнаты.
• Сточную трубу заранее, еще до песчано-щебеночной засыпки, продлевают до центра помещения, и все остальные работы проводят с учетом ее расположения.
• После этого на поверхность растягивается гидроизоляционная пленка, которая накрывает трубу, оставляя не закрытым только элемент слива.

Трап с сифоном для банного слива

• Следующим этапом необходимо уложить жесткий утеплитель (лучше всего – ЭППС), который должен, насколько это возможно, повторять форму широкой воронки, центром которой будет сток.
• Утеплитель сверху рекомендовано накрыть армирующей сеткой, на которую выставляются маячки. По ним будет равняться бетонная стяжка. Поэтому, если нужная форма для направления стекания воды не была устроена ранее, то ее еще можно вывести именно маячками. Однако, заливать неравномерные слои бетона – достаточно сложная задача.

Система маячков для создания воронкообразного уклона пола в бане

• Следующим шагом по периметру комнаты устанавливают демпферную ленту, которая сохранит стяжку от деформации и разрушения при расширительных процессах под влиянием термических перепадов. Далее, подготовленная площадка заливается бетоном, который выравнивается с учетом выставленных маячков.

Исполненная стяжка банного пола

• На готовую застывшую стяжку можно уложить керамическую плитку, а можно накрыть ее съемными деревянными решетками.
• При использовании керамического покрытия, решетку слива можно сделать центром декоративной композиции пола.

Водосборный трап, отделанный керамической плиткой

• Есть еще одно решение, которое можно назвать оптимальным — это укладка на банные полы плитки, а сверху установка деревянных решеток.

Решетчатые настилы поверх пола, выложенного керамической плиткой

В этом случае керамическое покрытие на более долгий срок сохранит пол бани, а деревянный настил сделает его комфортным для посетителей.

Видео: укладка плитки с созданием необходимого уклона для сбора воды

Отвод воды

Хорошо, если к участку подведена канализационная система — в этом случае проблем с отводом использованной воды не будет.

Один из вариантов дренажного колодца — из старых автопокрышек

Если же центральной канализации нет, то воду отводят в сточную канаву (яму) или же можно обойтись устройством дренажного колодца.

• Он выкапывается глубиной в 1,3 ÷ 1,5 м глубиной (при среднем уровне промерзании грунта в 0,5 ÷ 0,7 м.
• Для небольшой бани, которая построена только для личного семейного пользования, будет достаточно колодца с размерами 90 × 90 или 100 × 100 см. Если баня большая или используется очень интенсивно, колодец нужно делать более объемным.
• Дно колодца засыпается щебенкой или керамзитом толщиной в 40 ÷ 50 см. Можно применить и другие материалы, которые обладают дренажными свойствами. Так, например, часто применяют кирпичные обломки.

Водосборный колодец с дренажной засыпкой из битого камня

• Отводящая воду дренажная труба, должна входить в колодец на глубине 20 ÷ 30 см.

Видео: вариант организации слива воды из бани

Устраивая полы в бане, нужно отнестись к этому процессу очень внимательно, чтобы не упустить ни один технологический этап, так как каждый из них влияет на долговечность конструкции и удобство повседневного использования. Если приступить к выполнению работ, хорошо в них разобравшись, то все эти строительные мероприятия вполне можно провести самостоятельно.

stroyday.ru

Слив в деревянном полу бани

Слив в деревянном полу бани устанавливается под половыми досками. То есть доски пола размещаются на небольшом расстоянии друг от друга так, что через щели между ними вода свободно протекает в подпольное пространство и там попадая на специально подготовленную поверхность стекает в сливное отверстие. Главное преимущество такой конструкции — это, конечно, тёплый материал напольного покрытия, который при ходьбе по нему босыми ногами куда более приятен, чем альтернативный вариант из керамогранитной плитки.

Схема пола и основные требования

Главное в организации деревянного пола со сливом — это, как ни странно, не технология изготовления слоя чистового пола, а правильная подготовка подпольного пространства. Именно ошибки в организации подполья становятся наиболее частой причиной того, что дерево начинает гнить раньше времени. Особое внимание также следует обратить на проветривание пространства под половыми досками, в нём обязательно должны быть либо специальные отверстия для вентиляции, либо возможность поднятия досок с целью более быстрого их высыхания.

Кроме того, что деревянный пол на ощупь не такой холодный, как пол из плитки, он к тому же ещё и заметно дешевле и проще в организации, чем плиточный, требующий обязательного обустройства слоя бетонной стяжки толщиной не менее 5-7 см. При необходимости возведения максимально бюджетной постройки, именно деревянные полы настилают наиболее часто, а в качестве пространства для стока воды выполняется обустройство небольшой сливной ямы прямо под баней.

Схема организации деталей конструкции:

Второй вариант с применением рубероида:

Вариант номер три из старой советской книги:

Далее мы рассмотрим примеры различных схем устройства деревянного пола в бане со сливом воды через щели между половицами, так называемый «проливной пол». Также на примере готовых конструкций можно будет увидеть, разные подходы к реализации трёх основных принципов долговечных деревянных полов со сливом:

1. Наличие уклона у поверхности подполья, чтобы вода нигде не задерживалась, а полностью стекала в сливное отверстие.
2. Правильно организованная канализационная система, обеспечивающая сток воды без её скопления в непредусмотренных для этого местах.
3. Принять меры по обеспечению вентиляции в подпольном пространстве с целью эффективного просыхания древесины пола и опорных балок.

Пол по лагам со сливом в каркасной бане

Для начала опишем технологию организации слива воды в каркасной бане на ленточном фундаменте с использованием профилированных листов. Здесь на металлические лаги из трубы сечением 40х20 мм был прикручен брусок 50х50 мм. Снизу на брусок произведен монтаж чернового пола из доски толщиной 25 мм.

 

 

В ленте фундамента обязательно предусмотрены продухи для обеспечения постоянного проветривания подпольного пространства.

Конструкция чернового пола и балок обрабатывается антисептиком, после чего на неё кладутся плиты минеральной ваты и накрываются сверху плотным слоем гидризоляции.

 

Затем выполняется укладка оцинкованных листов профнастила и в стыках с ростверком обрабатывается монтажной пеной для герметизации.

 

Как видно, поверхность из профлиста идёт общим скатом под наклоном через подполье помещений парилки и моечной и заканчивается у стены помывочной. Тут вода будет стекать в водоотводный желоб, который установлен также под наклоном и ведёт к сливному отверстию, подсоединённому к канализационной трубе.

Затем на верхние лаги крепятся доски чистового пола с небольшим расстоянием 3-5 мм друг от друга, чтобы вода стекала на подготовленную под ними поверхность для слива.

Такая конструкция имеет свои сложности в организации, поэтому не всегда может быть использована. Однако, технологию вполне можно взять за основу для изготовления схожего деревянного пола в своей бане.

Деревянный пол с утеплением в каркасной бане на сваях

Здесь был использован тот же принцип с подпольным пространство из металлических листов и желобом для слива, но конструкция всех деталей кардинально отличается. Было принято решения установить жестяной желоб в центре, для чего потребовалось снять поперечные балки пола и установить продольные направляющие для сливного желоба.

 

Следующим шагом были изготовлены поперечины со скосом в одном направлении. Таким образом, после их установки уровень балок у стен был выше уровня балок в центре и наклон будущего стока для воды составил 3 см на 1 метр.

 

 

Затем последовали жестяные работы и был сделан и установлен центральный сливной желоб. Под ним в специально предусмотренное для этого пространство укладывался пенопласт для утепления.

 

 

 

Монтаж сливного отверстия и трубы для стока воды под ним.

 

 

Снизу пол подшит фанерой с заделкой швов монтажной пеной, а на неё уложены плиты пенопласта.

 

Затем поверх скошенных половинок балок, идущих к центральному желобу, установлены остатки от их производства — цельные поперечные бруски через всё помещение для будущего чистового пола.

 

Последний этап — установка сливных поверхностей из оцинкованной жести по скошенным направляющим, идущих к центральному желобу. Щели в местах стыков заделываются силиконовым герметиком.

Поверх поперечных направляющих подполья выполняется монтаж досок чистового пола.

Конкретно данная технология использована для обустройства моечного помещения, поэтому эксплуатация пола не рассчитана на высокие температуры в парилке. Используя такой метод организации подпольного пространства для парилки, убедитесь, что пенопласт и герметик будут достаточно термостойкими.

Деревянный пол со сливом в бане из бруса на винтовых сваях

Здесь лаги, как и в предыдущем варианте находятся в подвешенном состоянии и крепятся на деревянном ростверке. Материал балок обработан невымываемым антисептиком Неомид 430. Далее под балки смонтирован черновой пол, на который со скосом к центру уложены теплоизоляционные плиты Пеноплекс толщиной 50 мм.

 

 

 

Наклон плит в каждом секторе был выполнен так, чтобы вдоль всего помещения он был на одной линии. Затем в утеплителе и черновом поле были проделаны сливные отверстия в каждом секторе между балками.

Вся поверхность утеплителя и балок была укрыта плотным слоем полиэтиленовой плёнки, после чего в отверстия были утоплены специальные сливные устройства с обратным клапаном (предотвращают проникновение холодного воздуха с улицы). Внизу каждое отверстие впадает в одну общую канализационную трубу диаметром 50 мм.

Финишное покрытие выполнено из досок толщиной 40 мм, расположенных на расстоянии 5 мм друг от друга. Их поверхность сверху обработана льняным маслом, а снизу тем же несмываемым антисептиком, что и балки.

Пол со сливом поверх бетонной стяжки в бане из бруса

Тут в бетонную стяжку уже установлено сливное отверстие и смонтированы балки пола. Осталось утеплить подполье листами экструдированного пенополистирола.

 

 

 

Плиты утеплителя скреплены между собой герметичной пеной и уложены с уклоном к сливу. На венцы сруба уложен слой гидроизоляции из рубероида, поверх которого в дальнейшем будет выполнен монтаж отражающей пароизоляции стен парилки.

Напоследок самая простая элементарная технология слива в деревянном полу от наших предков. Пол разделяется на две части деревянным желобом, идущим по центру. Он изготовлен из трех досок, и имеет поперечное сечение перевёрнутой буквы П. Такая конструкция с тремя стенками, напоминает квадратную трубу без одной плоскости и устанавливается в центре парилки с небольшим уклоном к сливу. Остальные доски пола с одной и другой стороны желоба монтируются так, чтобы образовывать к нему небольшой уклон. Пол делается цельным, без щелей и вся вода стекает к центру и выходит по желобу в канализационную систему.

banyagid.com

11+ рекомендаций как сделать слив для бани [+8 ФОТО]

Как построить эффективную систему отведения воды из бани? Этот вопрос, рано или поздно, приходится решать большинству соотечественников, решивших построить собственную парилку с моечным отделением.

Итак, попробуем разобраться с тем, как прокладываются сливы для бани своими руками и какие способы наиболее простые и экономные в реализации.

Трап с сухим затвором

Наиболее простые способы отведения воды

Правильно подобранное и профессионально установленное устройство слива для бани — это гарантия комфорта и отсутствия посторонних запахов.

Самым простым способом является устройство сливной трубы, которая закладывается еще на этапе постройки фундамента. Труба закладывается в фундамент под наклоном примерно в 20% в направлении сливной ямы. Такой способ позволяет обеспечить оптимальный сток с минимальной вероятностью засорения и без необходимости в теплоизоляции.

На фото сливная яма

Технология реализации данного метода следующая:

1. В 5-10 метрах от предполагаемого места строительства бани выкапываем сливную яму. Глубина ямы должны составлять не менее 3 метров при ширине сторон в 1 метр. В обязательном порядке дно каркаса сделайте своими руками так, чтобы грунт был рыхлым и хорошо впитывал влагу.

Выкопанная яма с укрепленными стенами и краями

Важно: Края и стены ямы следует укрепить для того чтобы предотвратить возможность обвалов.
Оптимальным способом укрепления являются бетонные кольца или применение залитого бетоном каркаса.

2. Дальше выкапываем траншею под трубу. Убедиться в том, что траншея имеет необходимый уклон, можно используя водяной уровень.
3. Прокладывая систему отведения воды целесообразно применять полипропиленовые трубы с диаметром сечения 50 мм. Чтобы труба долгое время не засорялась, целесообразно прокладывать ее прямо без каких-либо ответвлений.

Важно: Утепление наклонного отвода не является обязательным, но, если баня строится в северных регионах обложить водоотвод керамзитом или пенополистиролом не помешает.

4. Далее, делаем в моечном помещении цементную стяжку, в которую монтируются труба. Смысл в том, чтобы пол в горизонтальной плоскости имел очень небольшой уклон в сторону трубы, чтобы вода в бане уходила самотёком в слив.
5. На конец трубы, заведённый внутрь помещения, устанавливаем сливной трап для бани. Трап представляет собой видоизменённую модификацию водопроводного сифона.

Трап в действии

Это простое устройство исключит проникновение посторонних запахов в моечное помещение.

6. Эффективность работы системы можно будет проверить шариком для подшипника. Снимаем внутренности сливного трапа. Шарики ставим на готовую стяжку в разных участках комнаты и в любом случае они должны оказаться в сливной яме.
7. На завершающем этапе на цементную стяжку укладываем плитку и вновь проверяем эффективность работы слива.

Схема с ямой под моечным отделением

Есть более простая и бюджетная в плане реализации инструкция:

1. На этапе закладки фундамента, посредине предполагаемого моечного помещения выкапываем яму шириной в 1-1.5 м и в глубину 3 метра или более.
2. Яму укрепляем бетонным каркасом для того чтобы предотвратить обрушение стен.
3. Внутрь ямы укладываем гравий разного размера.
4. Далее обустраиваем цементную стяжку с тем расчетом, чтобы сливной трап оказался прямо над гравийной ямой.

Важно: Такой способ обустройства водоотведения хорош в тех местах, где почва не промерзает глубже метра.
Опять же, такая система нежелательна в банях, построенных на склоне.
Не рекомендуется строить такую систему водоотведения в непосредственной близости от действующих колодцев.

Сливная яма под баней или за ее пределами

Отведение сточных вод на даче

Есть разные мнения по поводу того выводить воду за пределы бани или как в более бюджетном методе направлять ее вниз посредством несложной системы дренажа.

Некоторые специалисты уверены в том, что воду следует отводить за пределы постройки и чем дальше, тем лучше. Аргументом является то, что песок и гравий даже летом долго сохнет. Следовательно, вода, ушедшая под фундамент, превратится в лед – и о теплом поле в парной можно даже не мечтать вплоть до наступления весны.

Другие строители уверены в том, что 1-3 человека расходуют не так уж и много воды, а потому влага успевает уходить в грунт без остатка даже зимой. В крайнем случае, вместо песка при обустройстве дренажа необходимо использовать гравий или уплотненный щебень.

Какой вывод можно сделать из вышесказанного?

Оба мнения не лишены смысла. Поэтому, если вы заинтересованы в качественном круглогодичном водоотведении, цена которого будет невысока, перед строительством бани ознакомьтесь с параметрами промерзания почвы и с глубиной залегания водоносного слоя.

Обустройство сливной ямы

Грамотно обустроить сливную яму бани своими руками не менее важно, чем правильно установить водоотводную трубу. Чтобы использованная вода не пропадала зря, можно применить септик-отстойник. Такой способ утилизации воды позволит не только отвести воду, но и реализовать полив дачного участка.

Колодец с очисткой сточных вод посредством биологического фильтра

Сложная, но менее дорогая в реализации технология, это очистка воды в колодце с биологическим фильтром. Колодец заполняется шлаком, кирпичным боем и щебнем. По мере попадания в колодец сточных вод происходит заиливание стен и наполнителя. Микроорганизмы, находящиеся в иле, перерабатывают отходы, тем самым очищая воду до состояния пригодного для полива.

Как вариант септик на дачном участке

Для расположения колодца или септика выбирается самое низкое место на участке. Если участок ровный, выкапывается углубление, с тем расчётом чтобы точка приема стоков на септике или колодце располагалась ниже уровня сливного трапа.

Вывод

Теперь вы получили общее представление о том, как построить слив для отведения сточных вод из бани. Перечисленные методы наверняка подойдут для обустройства бани в загородном доме или на даче, при условии, что посещение моечного помещения ограниченно 2-3 посетителями в день.

Если строительство бани планируется под большее число посетителей, изготовление системы отведения воды целесообразно доверить профессионалам. Возникли вопросы по поводу обустройства слива? Больше полезной информации вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

9ban.ru

Скамья для бани своими руками

Ни одна баня не обходится без нескольких традиционных элементов, среди которых жаркая печь, березовый веник и скамья для бани, чтобы на ней можно было хорошо попариться или отдохнуть после парилки. Сделать такую скамейку для бани своими руками несложно, нужно лишь знать несколько правил.

Выбор материала

Деревянная доска

В качестве материала скамьи для бани используется дерево. Самое распространенное при строительстве дерево – сосна, не подойдет для парной, т. к. при нагревании сосна выделяет смолу. Такие породы дерева, как клен и береза не очень устойчивы к влажности и быстро начинают гнить. Лучшим выбором для парной является дуб или же липа – традиционный материал для отделки бани, к тому же заметно дешевле дуба. В моечной или раздевалке лавочка может быть сделана из сосны.

Общие требования к качествам дерева, предназначенного для изготовления лавочек для бани или сауны являются следующими:

• пониженная проводимость тепла, благодаря чему деревянная поверхность даже при хорошем жаре не будет сильно обжигать кожу;
• хорошая плотность древесины, в результате чего дерево не начнет трескаться раньше времени от перепадов температуры;
• устойчивость к влажности, благодаря которой деревянные элементы прослужат долго.

Заготовки из дерева должны быть очищены и хорошо высушены. Желательно, чтобы на них отсутствовали сучки и сильные повреждения. Однородный по структуре элемент легче обрабатывать. Поверхности всех элементов необходимо хорошо ошкурить, а все углы закруглить.

Выбор модели

Лавка в баню

Существует много современных вариантов для того, как сделать скамью в баню. Для них подготовлены качественные чертежи.

Для моечной подойдут закрепленные или переносные лавки. В раздевалке можно поставить простую лавку или даже угловой диванчик. В парной принято устанавливать стационарные лавки в два-три яруса. Приемлемая высота каждого яруса составляет 60-70 см. Если сооружается несколько ярусов, то расстояние от верхнего яруса до потолка должно быть хотя бы 1,2 м. Верхняя лавка используется не только для сидения, но и для лежания. Ее ширина должна быть 80-90 см, длина – 160-180 см. Нижний полок достаточно сделать шириной в 60 см. В целом размеры лавочек зависят от параметров самой бани и количества людей, которые пользуются баней.

В основе большинства скамеек лежат следующие элементы: рама из бруса толщиной 50-70 см, ножки из толстого бруса, сидение из реек, расположенных с промежутками в 1-2 см. Желательно предусмотреть пазы и клинья для надежного крепления элементов. Саморезы выступают в качестве фиксаторов. Снизу, под скамейками и лавками, необходимо оставить небольшое пространство, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха при просушке.

Безопасность

При всем разнообразии вариантов лавочек в баньку, все они должны соответствовать нескольким требованиям безопасности.

• Устойчивость и компактность

Сделана ли скамья в баню своими руками или куплена в магазине – она должна быть вписана в пространство. Не должно быть торчащих углов или других элементов, которые мешают движению.

При этом важно, чтобы скамейки были довольно широкими, а их центр тяжести находился низко. В этом случае они будут устойчивыми и не опрокинутся. Если же скамейка не является устойчивой, ее необходимо прикрепить к полу или стенам.

• Отсутствие металлических элементов

У лавочки не должно быть торчащих гвоздей или шурупов или они должны быть заглублены и зашпаклеваны. Это касается также металлических шайб, уголков и других элементов крепления. В особенности это относится к мебели в парной, где металл сильно нагревается.

• Отсутствие химической обработки

Антисептик для обработки банных помещений должен быть предназначен только для внутренних работ. Один из вариантов: первый слой – бесцветное грунтующее покрытие, а после его высыхания – тонированный антисептик.

Любой элемент скамьи в целях предотвращения его гниения нельзя обрабатывать антисептическими растворами, которые содержат химические элементы. При нагревании эти жидкости будут выделять опасные для здоровья токсины. Лучше всего в бане отказаться от какой-либо дополнительной обработки предметов мебели или ограничиться составами на основе натуральных масел.

derevodoska.ru

Деревянные трапы в баню размеры своими руками – Telegraph

Деревянные трапы в баню размеры своими руками

Скачать файл — Деревянные трапы в баню размеры своими руками

Все материалы на сайте tutknow. Перед тем как заниматься самолечением — проконсультируйтесь с врачом! Все права на информационно-текстовые материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских и смежных правах. Полное копирование материалов с сайта запрещено! При частичном цитировании — гиперссылка на tutknow. Все фотоматериалы, что принадлежат Tutknow. Другие фотографии в свободном пользовании. Главная Все статьи Все кулинарные рецепты Контакты. Гидроизоляция пола в бане. Восстановил печень за месяц! Капсулы Biomanix для мужчин — все как в 20 лет! Сироп мангустина сжигает до 30 кг веса за курс! Сыворотка Нано-Ботокс — разглаживаем морщины раз и на всегда! Растворимые конфеты Eco Pills Raspberry для похудения. Эфирные масла для бани: АлкоБарьер поможет избавиться от алкоголизма за 2 недели! Была кг, а стала 86! NutriComplex улучшает обмен веществ и сжигает жири. Маска Collamask для сужения пор и разглаживания морщин. Избавься от глистов с Депаразит за 5 дней! Увеличение груди на размера без операции с Queen Size. С гелем BioLite из ягод личи жир с живота и бедер уйдет за дней. Моечное отделение в бане Моечная в парной отличается повышенными показателями влажности. Поэтому к подбору строительных и отделочных материалов нужно подойти ответственно, учитывая специфику эксплуатации помещения. Изучаем пошаговую инструкцию по правилам обустройства моечной. Особенности устройства Материалы для строительства Обустройство слива Монтаж пола Стены и потолок Душ и лавки Коммуникации в моечной Способы отопления Традиционно, кроме парилки, в бане сооружают комнату отдыха, предбанник и моечное помещение. Последнее должно отвечать всем требованиям по сохранению температуры и влажности воздуха. При желании можно установить душевую или деревянные ушаты. Также моечную в бане часто оборудуют небольшим бассейном или обычным деревянным корытом, если не позволяют размеры. Кроме того, важным элементом здесь являются лавки. На них можно делать массаж, натирания или обертывания. В небольших парных моечное отделение совмещают с санузлом. Особенности устройства моечного отделения в бане Отделка моечной древесиной. Пол со сливом в моечной бани. Пол из плитки в моечной бани. Категорически запрещено использовать в качестве напольного покрытия линолеум! Этот материал непригоден для применения в специфических условиях моечной. Комбинированная отделка стен в моечной. Душевая кабинка в моечном отделении. Душ и обливное ведро в помывочной бани. Лавка в баню своими руками. Мебель для бани своими руками. Освещение в бане своими руками. Все комментарии проходят модерацию: Все оскорбления и комментарии с нецензурной лексикой будут удаляться. Не пишите комментарии по поводу отмены заказа, вопросы по оплате и прочие жалобы — мы ничего не продаем и ни с кем по продажам не сотрудничаем!

Обустройство полов в парилке бани

Трап для бани – простое решение для вашего комфорта

Понятие денежный долг

Поезд пинск брест расписание

Как смастерить решетку на пол в баню

Помывочная — одно из основных помещений любой бани. В процессе обустройства данной комнаты должны быть учтены ключевые требования строительно-отделочных технологий и ряд дополнительных нюансов: Особого внимания в процессе обустройства помывочной заслуживают полы. Условия эксплуатации моечной комнаты таковы, что пол здесь постоянно подвергается воздействию влаги и частым температурным перепадам, что должно обязательно учитываться в процессе проектирования конструкции и ее последующего возведения. Чтобы пол в помывочной служил максимально долго и качественно, он должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:. Наиболее широкое применение в частном строительстве получили деревянные дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие и бетонные конструкции. На предварительно подготовленном основании нижний венец, бетонная основа, опорные столбы и т. Укладка досок выполняется с зазорами от мм — через них будет осуществляться беспрепятственное отведение воды из помывочной. Как правило, такие полы делаются разборными, что позволяет при необходимости снимать доски и выносить их из помещения для более качественной просушки. Способ бюджетный и простой в выполнении, но имеет значительный недостаток — утеплить подобного рода пол нельзя. В случае с протекающими деревянными полами, конструкцию можно обустраивать без соблюдения уклона: Доски укладываются без зазоров. Возможность разбора подобного пола не предусмотрена. Система обустраивается с уклоном в сторону сливного отверстия — через него вода будет стекать в водосборник, а после посредством трубы отводиться за границы строения. При обустройстве не протекающей конструкции пола особое внимание нужно уделить решению вопроса вентиляции подпольного пространства. Как правило, для обеспечения достаточного проветривания в полу проделывается отверстие или несколько, в зависимости от площади помещения и в него вставляется пластиковая труба. Оптимально подходят трубы диаметром 50 либо мм. Сравнительно простая в обустройстве, долговечная, надежная и неприхотливая в уходе конструкция. На практике заливка бетонного пола зачастую требует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с возведением деревянной конструкции. Бетонный пол имеет единственный недостаток — он холодный. Вариантов решения проблемы несколько:. Порядок обустройства деревянного пола состоит из нескольких основных этапов. Сначала подготавливается основание, после обустраивается настил технология несколько отличается для протекающих и не протекающих полов , а затем решаются вопросы вентиляции. Укладка деревянного пола начинается с монтажа лаг. Обычно используется брус из лиственницы либо сосны. Настил по возможности следует выполнять из досок, материал изготовления которых совпадает с древесиной лаг. Как отмечалось, полы обустраиваются с уклоном в направлении сливного отверстия в случае с протекающей конструкцией это правило можно игнорировать. Монтаж лаг осуществляется по ширине помещения, то есть наименьшему расстоянию между противоположными стенами. Если помещение квадратное к примеру, 4х4, 6х6 и т. Лаги монтируются поперечно по отношению к водостоку. Для большего удобства восприятия информация разбита на несколько шагов, подкреплена иллюстрациями-схемами и оформлена в формате таблицы. Этап работы, иллюстрация Описание Опорные стулья. Настил упомянутых конструкций будет осуществляться в несколько иной последовательности, в результате чего появляется необходимость индивидуального рассмотрения двух технологических операций. Для выполнения этой работы используется необрезная доска. Предварительно обстрогайте элементы настила. Максимально ровную поверхность надо обеспечить с торца досок. При желании можете сразу приобрести обрезную доску. Переходите к обустройству настила протекающего пола, следуя технологии, представленной в таблице. Настил пола с протекающей конструкцией Этап Пояснения Иллюстрация Обрезка досок в соответствии с размерами помещения Обрежьте доски в соответствии с габаритами вашей помывочной, учитывая, что между элементами настила и стенами обязательно должен обеспечиваться как минимум миллиметровый вентиляционный зазор. Обрезка досок в соответствии с размерами помещения. Для этого настила используется шпунтованная доска. Элементы настила обустраивайте пазом внутрь помещения — процесс подгонки предполагает постукивание киянкой по торцу с пазом. В противном случае шпунт может попросту сломаться в процессе выполнения данного мероприятия, так как он в 2 раза тоньше основного полотна доски. Схема подобной системы показана на следующем изображении. Еще один вариант обеспечения вентилирования — обустройство разноуровневых полов. В данном случае высота полов в разных помещениях будет отличаться. Так, в помывочной пол делается в среднем на 3 см ниже, чем в предбаннике. Первый вариант получил наибольшую популярность среди застройщиков. Порядок действий предельно прост: Преимущественно применяются трубы, имеющие диаметр см. Материал изготовления может различаться. Непосредственно трубы для вентиляции монтируются после окончания отделки стен помещения. Вентиляционные трубы диаметром 5 см и меньше можно при желании замаскировать под обшивкой. Более внушительные трубы обычно монтируются в углах и крепятся к поверхности стен специальными хомутами. Трубы диаметром более 5 см целесообразно устанавливать в банях, которые посещаются чаще, чем дважды в неделю. Этап, иллюстрация Описание Подготовка приямка. Остается лишь выровнять заливку цементно-песчаной смесью. Состав равномерно распределяется по поверхности и разглаживается подходящим приспособлением, к примеру, куском обрезной доски с ровными торцами. Для приготовления раствора лучше всего применять перлит, то есть вспученный песок — стяжка поспособствует повышению надежности конструкции и ее теплоизоляционных свойств. При использовании перлита очень важно выдержать правильные пропорции. Насыпьте в бетономешалку либо корыто для ручного приготовления раствора 2 ведра вспученного песка. Залейте в емкость порядка 10 л воды и основательно все перемешайте. Далее добавьте половину литрового ведра перлита и перемешивайте смесь в течение минут, после этого добавьте 5 л воды и продолжайте замес до получения однородной массы. Затем засыпьте в смесь ведро перлита и около 2 л воды. Продолжайте мешать до получения практически сыпучего состава. Дайте раствору постоять около 10 минут и возобновите перемешивание — состав постепенно будет набирать пластичность. Для большего удобства перед стяжкой можете закрепить на основании направляющие, к примеру, из профиля для гипсокартона — по ним будет легче ориентироваться. В помещениях большой площади без направляющих и вовсе не обойтись, но в компактной помывочной можно справиться и без них, контролируя ровность поверхности уровнем. Уложите пластичную смесь на пол и разровняйте. Слишком толстый слой не делайте — мм вполне достаточно. Не забывайте соблюдать уклон в направлении водоприемника. Смесь застывает на протяжении суток. Сверху можете уложить напольную плитку. Используйте нескользящую облицовку — так вы минимизируете травмоопасность своей помывочной. Теперь вы имеете полное представление о порядке обустройства полов в помывочной бани собственными силами. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете справиться с выполнением рассмотренных мероприятий не хуже профессионального мастера, ощутимо сэкономив на услугах сторонних работников и сделав все в лучшем виде, ведь каждая технологическая операция будет контролироваться вами лично. Ой, мы полы меняли в драку. Свекры требовали оставить деревянный пол, я им кричала про гигиену и тыкала в грибок. В итоге все равно мостки кладут. Ну да ладно, моя душа спокойна, когда я там все хлоркой прохожу. Плинтуса сложно прибивать, когда пол с уклоном, поэтому там проще без них, удивил также деревянный брусок, выполняющий роль плинтуса. Уж кажется, сегодня это чисто декоративная деталь. Вы можете использовать следующие теги: Портал про строительство бани начиная от фундамента заканчивая выбором веника. Проекты Фундамент Бани мира Советы Отделка Полы Печи Видео. Полы Полы в бане в помывочной. Содержание материала 1 Требования к полу в помывочной 2 Основные разновидности полов для помывочной комнаты 2. Протекающий пол в бане. Протекающие деревянные полы, устройство. Отвод воды в бане с протекающим полом. Моечная в бане, деревянный пол. Не протекающие полы из древесины. Пример вентиляции полов в бане. Душевая в бане, непротекающий пол. Выкапываем ямы для оснований и продолжаем работу. Наносим гидроизоляцию и проверяем правильность высоты опор. Замечания для владельцев бань на столбчатых фундаментах. Подготавливаем подполье — делаем засыпку. Делаем приямок Приступаем к монтажу лаг. Соблюдаем расстояния между лагами и стенами. Выполняем необходимые гидроизоляционные работы. Следим за горизонтальностью крепления лаг. Контролируем соотношение лаг между собой. Пример деревянного непротекающего пола. Вместо доски пол можно зашить 18 мм влагостойкой фанерой. На фото пароизоляционная мембрана под фанерой. Пример использования эковаты для утепления. На фото пароизоляция и сливной трап. Еще один вариант обеспечения вентилирования. Направляющие для заливки стяжки с уклоном. На фото — расположение маяков при формировании уклона в душевой. Устройство пола в помывочной бани. Пример укладки керамогранита в помывочной. Отделка моечного отделения мозаикой. Лучший вариант — применение решетчатого пола на бетонном основании. Автор Николай Стрелковский, главный редактор. Похожие записи Как сделать пол в каркасной бане Каркасное строительство стремительно набирает все большую популярность среди частных застройщиков. Как утеплить пол в бане В чем сложности утепление полов в бане? Баня — сооружение с повышенными показателями влажности и температуры, для Устройство деревянного пола по лагам Деревянные полы для бани использовались с давних времен. И на сегодняшний день, несмотря на наличие большого количества Как сделать регулируемый пол Новая для многих наших соотечественников технология, дает возможность значительно сократить время на обустройство Укладка плитки на деревянный пол Качество и срок эксплуатации напольного покрытия во многом зависят от правильной подготовки основания. Как залить пол в бане с уклоном Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед Как сделать пол в бане со сливом У тех людей, кто имеет в своем распоряжении загородный участок, традиционно возникает желание построить собственную Устройство полов в бане своими руками Баня состоит из двух помещений — парилки моечной и предбанника. Каждое из этих помещений имеет свои особенности, Лена Ой, мы полы меняли в драку. Егор Плинтуса сложно прибивать, когда пол с уклоном, поэтому там проще без них, удивил также деревянный брусок, выполняющий роль плинтуса. Нажмите, чтобы отменить ответ. Рубрики Бани мира Вентиляция Видео Все про печи и дымоходы Крыша Окна и двери Опыт строительства бани своими руками Отделка и интерьер Отзывы о пром. Как сделать потолок в парилке. Потолок в бане своими руками. Присоединяйтесь к наших подписчиков. Получайте на почту интересные материалы про строительство бани. А также получите БЕСПЛАТНО кейс:. ТОП 10 главных ошибок при строительстве бани Как отделать баню изнутри вагонкой за 28 часов Как правильно запаривать березовый веник. Реклама на сайте Блоги пользователей Расчет стоимости строительства бани Видео учебник по строительству бань Пользовательское соглашение. Опорные стулья Приступаем к обустройству опорных стульев. Для обеспечения достаточной жесткости и устойчивости лаг, по центру каждой из них обустраивается опорный стул. Для изготовления таких опор можно использовать древесину, кирпич либо же бетонную заливку. В случае использования древесины или кирпича, предварительно заливается опорная площадка толщиной от мм с армированием минимум сеткой-рабицей. Размеры площадки делайте такими, чтобы она примерно на 50 мм выступала со всех сторон будущей опоры. Выкопайте яму для основания каждой из обустраиваемых площадок. Рекомендованная глубина — мм. Утрамбуйте и выровняйте дно ямы и ее стенки. Засыпьте дно каждого углубления 10 см песка и хорошо его утрамбуйте, пролив водой для лучшего качества. Сверху засыпьте 15 см щебенки и также основательно утрамбуйте. Установите в подготовленную яму опалубку, предварительно собранную из обрезных досок. Для скрепления отдельных досок можете использовать шурупы. По высоте опалубка должна минимум на 50 мм возвышаться над уровнем грунта. По краям ямы уложите гидроизоляционный материал, например, рубероид. Приготовьте бетон из 1 доли цемента, 3 долей чистого песка и долей щебенки. Консистенция смеси должна быть довольно густой. Залейте опалубку сантиметровым слоем бетона и утрамбуйте его. Поверх заливки положите кусок армирующей сетки, предварительно обрезанный в соответствии с габаритами опалубки. Поверх сетки залейте следующий слой бетона до верхних краев опалубки и основательно утрамбуйте. Дайте площадкам хотя бы суток, чтобы подсохнуть. Нанесите на поверхность обустроенной бетонной площадки предварительно нагретый битум, а сверху положите слой рубероида. В случае же со столбчатым фундаментом, опоры нужно возвести до уровня верхушки закладного бруса, на который в будущем будут опираться лаги. На фото вы можете видеть готовую бетонную площадку. Для лучшего понимания, конструкция показана с уже возведенной опорой из кирпича и уложенной поверх лагой. На этом же фото вы можете оценить размеры кирпичной опоры. Традиционно она выкладывается размерами 2х2 кирпича, а высота подбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретного строения. Обычно достаточно 4 рядов. Кладка осуществляется на стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Выложите опоры для каждой лаги. Количество опор определяется сечением бруса. После возведения запланированного количества опор, можно переходить к этапу подготовки подполья, вернее, земли в этой части конструкции. Если запланировано обустройство протекающего деревянного пола, а состав почвы на площадке позволяет ему хорошо пропускать влагу, засыпьте подполье см щебенки и основательно утрамбуйте. В результате вода будет стекать в зазоры между элементами настила, проходить через слой засыпки и впитываться в грунт. Щебень в данной ситуации возьмет на себя функции своего рода фильтра, обеспечивающего нормальное отведение влаги, исключающего заиливание подполья и способствующего поддержанию нормального уровня влажности. Если почва не лучшим образом впитывает воду, работа несколько усложнится: Для реализации упомянутой задумки, вы делаете глиняный замок с наклоном в направлении приямка для воды. Некоторые застройщики прибегают к обустройству замка из бетонного раствора, однако такое решение приводит к нецелесообразному повышению финансовых расходов. Глиняный замок делается в следующем порядке: Рекомендованные параметры показаны на схеме. Если запланировано обустройство не протекающей конструкции, на этом же этапе можете выполнить утепление подполья при помощи керамзита, выдерживая минимум сантиметровое расстояние между установленными лагами и засыпкой для обеспечения эффективной вентиляции пространства в подполье. Около стены в помывочной выкопайте приямок. Высоты в мм и сантиметровой ширины, как правило, достаточно. Утрамбуйте стенки ямы и дополнительно укрепите их глиной. Из обустроенного приямка выведите трубу для отведения влаги из водосборника в запланированное место канализацию, сточную канаву и т. Используйте трубу диаметром не менее 11 см — по ней жидкость будет отводиться максимально быстро. Труба укладывается с уклоном, что видно на схеме. Фиксация лаг традиционно выполняется анкерами. При монтаже не протекающей системы, первая лага укладывается около стены, расположенной противоположно по отношению к приямку для сбора воды. В соответствии с технологией, монтаж крайних лаг должен осуществляться таким способом, чтобы они находились на наибольшем возвышению по отношению к остальным элементам — так будет обеспечен правильный уклон к водосборнику. Те лаги, установка которых осуществляется по краям, не оснащаются врубками. В прочих же лагах создаются врубки. Соблюдайте укос порядка 0,,3 см. Аналогичные врубки можно подготовить в участках соприкосновения лаг с возведенными для них опорами обеспечивается ширина врубки по ширине такой опоры. Суммарный уклон готовой поверхности должен составить порядка 10 градусов. При определении глубины создаваемой врубки ориентируйтесь на количество устанавливаемых лаг. К примеру, если ваша помывочная имеет небольшую площадь и для возведения пола хватит 4 лаг, делайте более глубокие врубки, чем в комнатах с шестью лагами и большим количеством таких элементов. При возведении же протекающих деревянных полов, можете начинать монтаж лаг от любой удобной стены. Уклон в данном случае необязателен, поэтому элементы могут быть установлены на единой высоте. Напилите брус для лаг по габаритам помывочной. Учитывайте, что между устанавливаемыми лагами и стенами комнаты должен выдерживаться примерно миллиметровый вентиляционный зазор. С технологией обустройства такой изоляции вы уже знакомы. Дополнительно брус для изготовления лаг пропитывается антисептическим средством. Обязательно контролируйте горизонтальность крепления лаг. Подрубайте, пока лаги не выровняются по горизонту. Для контроля правильности крепления лаг по отношению друг к другу, тоже используйте уровень. Для большего удобства положите на установленные лаги ровную доску и разместите на ней контрольный прибор — уровень. Контроль выполняется возле стен, а также по центру лаг. Если надо, подрубите установленные лаги либо же подровняйте их при помощи деревянных подкладок. Обрежьте доски в соответствии с габаритами вашей помывочной, учитывая, что между элементами настила и стенами обязательно должен обеспечиваться как минимум миллиметровый вентиляционный зазор. Стартовать можете от любой удобной вам стены, возведенной параллельно к выбранному направлению настила. Отступите от выбранной стены порядка 20 мм, положите первую доску настила на лаги и прибейте элемент настила гвоздями. Длину крепежей подбирайте по толщине укладываемой доски. Так, для крепления 4-сантиметровых досок оптимально подходят 8-сантиметровые гвозди. Гвозди вбиваются приблизительно на 1,5-сантиметровом отступе от каждого края доски. При вбивании гвоздей, выставляйте их примерно под градусным наклоном. Для крепления доски к лаге, используйте минимум 2 гвоздя. Крепежи старайтесь немного примерно на 1 мм утапливать в материале. Прибив первую доску, приступайте к креплению второй. Минимальное рекомендованное расстояние между элементами настила — 3 мм. Для большего удобства и обеспечения одинаковой ширины зазора, можете использовать шаблоны с необходимыми параметрами, изготовленные, к примеру, из ДВП. Закрепите все доски в соответствии с рассмотренной технологией. Как правило, от окрашивания пола в помывочной воздерживаются — без краски материал будет быстрее сохнуть. Достаточно ограничиться покрытием в виде 2 слоев олифы. Прибейте снизу установленных лаг, по краям, деревянные бруски размерами 5х5 см. Можете настелить обрезки досок, материал сорта, необрезную доску и т. Технология предполагает обустройство теплоизоляционного слоя. Для утепления подходит керамзит. Его достаточно засыпать в промежутки между лагами. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляционного материала. Основные рекомендации те же, что и в случае с протекающим полом, но доски укладываются без щелей. При желании можете отказаться от крепления элементов настила гвоздями — так вы сможете снимать доски и выносить их из помывочной для просушки. В данном случае применяется следующий метод фиксации настила: При необходимости шурупы выкручиваются, бруски и доски снимаются и выносятся на просушку. Влага из помывочной будет стекать в приямок. Выройте яму для его обустройства. В приямке прокладывается труба диаметром от см и выводится в канализационную систему, сточную канаву или другое подходящее место. На схеме показаны оптимальные размеры приямка для небольшой бани 4х4. Меняйте рекомендованные значения пропорционально габаритам своего помещения. Выравниваем грунт и засыпаем его примерно сантиметровым слоем битого кирпича. Поверх засыпаем сантиметровый слой щебенки и тщательно утрамбовываем. Можно использовать более традиционный вариант засыпки, заменив битый кирпич песком. Некоторые застройщики сначала засыпают щебень, а после — песок. В целом каждый вариант является правильным. Поверх засыпки укладываем слой рубероида или другого подходящего рулонного материала примерно с сантиметровым нахлестом на стены. Швы и стыки промазываем битумом для полной герметизации. Поверх гидроизоляционного материала насыпаем слой керамзита для утепления. Толщину слоя подбираем в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. В случае конкретно с помывочной зачастую ограничиваются сантиметровой засыпкой — и затраты минимальны, и ходить по готовому полу не так холодно. Поверх керамзита уложите армирующую сетку. Некоторые застройщики ограничиваются использованием сетки-рабицы — для компактного помещения обычно вполне достаточно. Более же надежным вариантом является сетка с ячейками порядка 15х15 см, собранная из миллиметровых арматурных прутков. Для скрепления стержней в местах пересечения используется стандартная гибкая вязальная проволока. Сетку можно зафиксировать цементным раствором. Нередко делаются полосы, одновременно выполняющие функции направляющих.

Алфавит из фетра выкройка

Размеры детских варежек таблица

Полы в бане в помывочной

Таблица социальных движений

Boeing 747 400 схема салона лучшие места

Деревянная решетка на пол для ванной комнаты, душа, бани

Постройте функцию у х

Обрезать видео сверху

telegra.ph

Трап для душа своими руками: план монтажа

Трап для душа в последние годы получил широкое распространение в нашей стране. Эта технология впервые появилась в европейских государствах. Дренажная система такого типа позволяет устанавливать место для мытья в ванной небольшого размера, не применяя поддонной конструкции. Элементарным видом такого устройства может служить обычная система дренажа, установленная непосредственно на полу, над ней — душевая штанга со шторкой. Для лучшего стока воды в полу необходимо сделать незначительный уклон. Трап для душа своими руками может монтироваться практически в любом помещении.

Схема монтажа встроенного трапа.

Некоторые особенности

Процесс изготовления такой конструкции включает в себя следующие этапы: подсоединение слива к канализационному разъему, система теплоизоляции, гидроизоляционные работы, бетонное покрытие с видимым уклоном, выкладывание керамической плитки.

Душевой трап представляет собой сложное устройство сантехнической направленности. Он обеспечивает хороший водосток, не давая воде застаиваться. Дополнительными функциями такой конструкции будут следующие:

Схема устройства линейного душевого трапа.

• обеспечение хорошей герметичности с полом;
• очищение сточных вод от значительных загрязнений, что помогает в борьбе с постоянными забиваниями канализационного стока;
• дальнейшая вероятность очищения системы слива;
• специальная конструкция замка, позволяющая создавать заграждение неприятному запаху из канализации.

Трап для слива делается из материалов, не подвергающихся коррозии, таких как пластмасса, металл и их разновидности — металлопластиковые основы. Вся система должна быть крепкой, служить долгие годы и не разрушать устройство пола.

Сливная конструкция такого типа имеет вид корпуса воронкообразного вида. Для усиления герметичности устанавливают фланец. В набор входят: сифон и решетка, они создают своеобразную преграду и предохраняют от засоров. Имеющаяся решетка легко снимается даже в момент регулярного пользования. Помогает делать прочное соединение с канализацией.

При покупке сливного трапа важно убедиться в отсутствии дефектов и соответствии размеров.

Вернуться к оглавлению

Монтаж сливного трапа

Установка душевого трапа.

Процесс сборки трапа для душа находится в прямой зависимости от подъема пола в рассматриваемом помещении. Допустимый уровень составляет 15 см. Тогда вода будет направляться в сторону сливного устройства.

Механизм такого образца имеет представлен несколькими слоями:

• надежное сбережение тепла и защита от посторонних звуков;
• стяжка из бетона;
• непроницаемая прослойка, обеспечивающая качественную гидроизоляцию;
• дополнительная бетонная стяжка с уклоном;
• напольная плитка из керамики, посаженная на клей.

Трап со сливом монтируют в пол. В качестве бетонного основания берется обычный раствор песка и цемента, разведенный в нужной пропорции. Для обеспечения устройства хорошей теплоизоляцией используют обычный пенопласт. Для защиты бетона от влаги лучше всего воспользоваться экструдированным пенополистиролом.

Чтобы обеспечить мембрану качественной гидроизоляцией, часто применяют изопласт. Эта разновидность материала эластична, гибка, не изменяет своих свойств под влиянием значительных механических воздействий.

Чертеж трапа для душа.

Для более плотного соединения этой ткани с основанием стены нужно его хорошо прогреть горелкой, тем самым расплавив края, и разложить друг на друга.

Расплавленное вещество прочно скрепляется со стеной, делая герметичность швов максимально точной. Здесь важно проследить уровень соприкосновения со стеной. Он должен покрывать вторую бетонную стяжку.

Формирование бетонной стяжки должно проходить при активном воздействии направляющих. При их отсутствии вполне можно обойтись планками из древесины, которые после укладки следует убрать из основания.

Керамическая плитка должна иметь хорошее качество и соответствовать выбранной конструкции. Так, ее основание не обязано быть гладким и излишне скользким. Она не должна впитывать влагу.

Особые требования предъявляются к клею. Он должен предназначаться специально для влажных помещений. Пространство между швами затирается влагостойкими материалами.

Вернуться к оглавлению

Подробный план монтажа сливного трапа

Схема устройства душевого трапа.

Трап для душа испытывает на себе максимальные нагрузки, поэтому его нужно сделать наиболее качественно, обеспечивая герметичность швов, крепость основания, соблюдение санитарных норм, длительный период эксплуатации и, конечно, привлекательные внешние данные.

Названная конструкция монтируется в пол. Укладка трапа связывается с применением определенных стройматериалов и последовательным процессом монтажа.

Немаловажную роль играет верное местоположение сливного устройства. Перед началом работ следует четко установить размеры каждого из слоев.

Чтобы добиться нужного наклона поверхности, необходимо изменить высоту трапа. Причем он должен лежать ровным слоем и не выступать над плитками. Самый незначительный угол наклона составляет 1 см на 1 м. Меньшие размеры устанавливать не рекомендуется.

Расположение трапа от стены определяется по величине плитки и дополнительному прибавлению 2 мм, равному размеру шва.

Нижняя часть трапа с прямым отводом.

В результате этого количество используемого керамического материала будет сведено к минимуму. Пол будет выглядеть замечательно: количество нарезанной плитки будет сведено к минимуму, что смотрится аккуратно и четко.

Отдавая предпочтение определенному варианту трапа, нужно исключить круглые модели. Сделать идеально ровным и красивым основание пола будет сложно. Число нарезанных элементов необходимо сводить к нулю.

Приступать к укладыванию плитки нужно от самого трапа, постепенно переходя к стенам. Ведь при возникновении ошибок обрезанный материал около стен не будет бросаться в глаза.

Особое внимание при таком монтаже следует уделить угловым зонам. Здесь практически всегда имеются те или иные проблемы. Гидроизоляция легко повреждается, поэтому такие места лучше всего проклеить уплотнительной лентой с широким основанием.

Пол и стены душевой комнаты выстилаются керамической плиткой, не способной поглощать влагу. Следует помнить, что вначале нужно укрыть пол, а после — стены. Соблюдение такого принципа убережет от попадания воды под основание плитки.

Вернуться к оглавлению

Нюансы процесса

Схема сборки трапов с прямым и косым выпусками.

1. Расположение трапа для душа равно габаритам керамической плитки.
2. Главную конструкцию совмещают с канализацией посредством слива. Чтобы соединения не дали течи, их надежно смазывают герметиком на силиконовой основе. На рисунке показано устройство слива, проходящее из соседнего помещения.
3. Листы пенопласта служат хорошей изоляцией. Они держат тепло и уберегают от посторонних звуков. Основание из пенополистирола кладут на бетон.
4. Пластиковые рейки около стен выполняют функцию направления имеющегося раствора. Позже выступают в качестве деформационных швов.
5. Верх пенопласта закрывается смесью песка и цемента. Существенным моментом будет тщательное заполнение имеющихся пустот около основания трапа и корпуса фланца.
6. Направляющие и фланец монтируются на одном уровне. Затем выводится бетонная стяжка. Поверхностный слой должен быть выровнен специальным устройством.
7. Уровень наклона верхней части идет от границы стены. Разметка делается согласно имеющимся слоям: гидроизоляция, дополнительная стяжка, плитки и последующий уклон.
8. В качестве подкладочной ткани хорошо подойдет изопласт, вырезанный в виде квадрата, выходящий за пределы фланца и имеющий отверстие по фланцу с внутренней стороны.
9. Элемент фланца, прикрученный винтами к основанию трапа. Он обеспечивает хорошую герметичность прокладки. Винты стоит заворачивать крепко, несильно надавливая.
10. В основании гидроизоляционного материала делается отверстие, равное трапу, немного больше фланца. Необходимо составлять запас перекрываемой прокладкой.
11. Мембранный слой под воздействие высоких температур расплавляется, тем самым делая изоляцию максимально надежной. Стыки крепко спаивают, не оставляя места для проникновения влаги.
12. Повышенное внимание отводится точкам соприкосновения стены с полом. Для этого в углах наплавляются особые элементы, покрывающие оба основания. Аналогично заполняются полосы, захлестывающие стены и пол.
13. В готовое основание трапа вставляется сифон с решеткой. На месте соединения применяется уплотнительный элемент в виде кольца. Решетка в любой момент может сниматься.
14. Чтобы сделать наклонную плоскость, нужно взять 4 направляющих и выставить их с соблюдением углового коэффициента. Он равен углу наклона пола.

Затем происходит процесс укладывания цементно-песчаной смеси. Так можно защитить решетку. Основание должно быть хорошо выровнено специальной рейкой. При необходимости раствор можно смачивать, придавая основанию безупречно ровное покрытие. Сами углы отделывают лентой для гидроизоляционных работ.

При этом учитывайте, что если применяете плитку, то кладут ее от основания трапа. Подрезать этот материал нужно осторожно и аккуратно. Удачи!

Поделитесь полезной статьей:

bezsantexnika.ru