Столбчатый фундамент

Как устроен столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это младший брат свайного фундамента. Несмотря на то, что он менее индустриален, эти разновидности фундаментов имеют схожие конструкции и принципы работы. Оба случая предусматривают расположение системы отдельных опор с прямоугольным либо круглым сечением.

Эти опоры устанавливаются:

• в местах пересечения несущих стен;

• в углах здания;

• на участках, испытывающих максимальные нагрузки (под печами, основаниями лестничных маршей, перегородками между комнатами и т.д.).

Главное их различие состоит в том, что столбчатые фундаменты не заглубляются в землю больше, чем на уровень ее промерзания. В противном случае это будет не столбы, а сваи, заглубление которых начинается от двух метров. Столбчатый фундамент оказывает лишь подошвенное, или сдавливающее действие на грунт. Сила трения боковых стенок, при этом, не имеет значительных показателей.

Данное обстоятельство обуславливает технологическую особенность такого фундамента: он может быть либо монолитным (цельным), либо быть собранным из уже готовых штучных его элементов. И в самом деле: положить кладку из кирпича в шурфе, глубина которого составляет три метра, не представляется реальным. А в углублении от 40 до 70 см – нет никаких проблем.

Преимущества столбчатого фундамента:

1. Его невысокая (сравнительно) стоимость. Возведение его непосредственного конкурента, каким является мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент, обойдется в полтора-два раза дороже. Причины – меньший расход материалов и объем земляных работ, нет необходимости задействовать спецтехнику;

2. Невысокая трудоемкость работ;

3. Возможность самостоятельного выполнения всех этапов работ.

Как и любые строительные конструкции, столбчатые фундаменты имеют и ограничения в их использовании:

1. Их применяют только в зданиях, строящихся из легких материалов: древесины, облегченных минеральных материалов, в малоэтажных домах, имеющих деревянные перекрытия. Причина – его малая опорная поверхность. Этот фундамент не в состоянии равномерно распределить по грунту вес тяжелого здания;

2. Ограничения по видам грунтов. Такие фундаменты не строят на грунтах с повышенным содержанием влаги, пучинистых и слабонесущих грунтах. Так, как эти грунты обладают повышенной способностью просаживания, они не в состоянии выдерживать концентрированные нагрузки. В таких случаях предпочтительней использование свай;

3. Рельеф местности. Столбы не рекомендуется применять для зданий, которые расположены на крутых склонах: при условии, что перепад высот под зданием превышает 1.50-2.0 метра. Избыточное сдвигающее действие горизонтально направленных сил в состоянии запросто опрокинуть такое здание;

4. Конструктивно фундамент не предусматривает наличия заглубленных помещений. Если необходим подвал, подземный гараж или другие подобные помещения – лучше использовать монолитный фундамент или сборную ленту. Они уже сами по себе образовывают в грунте стены.

В зависимости от конструкционных особенностей и используемых для их изготовления материалов, столбчатые фундаменты бывают:

• Деревянными. В заранее подготовленный шурф закладывают бревна, имеющие специальные расширения на нижнем конце, так называемые стулья;

• Выполненные сборным способом. Комбинируется кирпичная кладка с готовыми изделиями из железобетона;

• Монолитные. Они наиболее надежны. Непосредственно на месте установки происходит заливка бетона непосредственно в скважину;

• Бутобетонные. Раствор изготавливают с добавлением бутового камня.

Столбчатый фундамент: делаем расчеты, рисуем схему, готовим чертеж

Наиболее сложной и ответственной задачей является этап создания проекта фундамента. При этом необходимо учесть массу ответственных моментов. Главные показатели, которые необходимо рассчитать:

1. рассчитать длину опор;

2. выбрать вид сечения столбов;

3. количество столбов и расстояние между ними.

Прежде, чем нарисовать схему и приступить к подготовке чертежа фундамента, надлежит дать ответы на вопросы всех трех пунктов.

Также, очень важно понимать, на каком типе грунта будет возводиться дом, чтобы принимать в расчетах тот уровень нагрузок, который ему придется выдерживать.

Какая должна быть длина опоры

Заглубление опоры — глубина, на которой устанавливают столбики, находится выше, чем глубина промерзания грунта. Если работы выполняются качественно, то достаточно 0,40-0.50 м для того, чтобы обеспечить нормальное сцепление с естественным основанием. Дальнейшее углубление на пару десятков сантиметров целесообразно только тогда, когда на этом расстоянии залегают пласты с более высокой устойчивостью.

Высота над землей — оголовки столбов достаточно поднять на 0.3-0.5 м от поверхности земли. Это вполне обеспечит тепло- и гидроизоляцию для первого перекрытия. Создание цоколя в форме забирки позволяет обеспечить защиту деревянных стен в их нижней части.

Столбы — какого сечения выбрать

Сразу следует отметить, что сборчатого столбчатого фундамента необходимо подготовить квадратный или прямоугольный шурф. Для монолита прекрасно подходит круглое сечение. А это означает возможность применения буров, что избавляет от необходимости делать опалубку и значительно облегчает работу.

В ряде случаев опоры выбираются с неравномерным сечением. Внизу они более широкие, чем вверху. Такая конструкция позволяет увеличить общую площадь опоры для всего фундамента, что снижает общую нагрузку на грунт. Возможны следующие варианты:

1. Так называемые «стулья» — для деревянных столбов. В общем, это могут быть обыкновенные отрезки бревен, которые устанавливают перпендикулярно стоякам, просто большой и плоский камень, бетонное пятно, в которое утапливают опору.

2. Для опор из кирпича – расширенные ряды кладки, состоящие из 3-х или 4-х рядов. Для всех последующих рядов применяется кладка в 1 кирпич.

3. Под монолитные столбы подкладывают плоскую плиту. Ее толщина – от 100 мм, а ширина – на 20-25 см шире, чем сама стойка.

Наибольшее распространение получили столбы с сечением столба в 400-500 мм. Максимальное сечение оголовка, как правило, не превышает 600 мм.

Количество столбов и расстояние между ними

Обычно расстояние между столбами составляет от 1.6 и до 3.0 метра. Точное расстояние между ними можно рассчитать при условии, когда известно общее их количество. Оно, в свою очередь, рассчитывается путем определения нагрузки на каждый из столбов и типа несущих грунтов.

Пример проведения расчетов:

1. Определяем площадь сечения

Квадратная стойка со сторонами 40 см Х 40 = 1600 см2. Если стойка имеет круглую подошву, тогда: 3,14 (величина «пи»)х1/2 ее диаметра = 1 256 см2.

2. Разбираемся с несущим грунтом

Главное внимание – слоям, принимающим нагрузку. Они расположены на глубине от 500 мм и глубже. С помощью приведенной таблицы определяется несущая способность для основания. Так, для суглинков со средней пластичностью, вполне допустима нагрузка до 2 500 г/см2.

Вывод: Для столба с квадратным сечением максимальная нагрузка – 4 тонны. Площадь основания 1600 см2х2.5 кг/см2.

Определяем общее количество несущих столбов

Сначала рассчитывается общая масса строения. Для этого к массе стройматериалов добавляются эксплуатационные нагрузки (предметы домашнего интерьера, проживающие в доме люди и т.д.) и вероятный вес снежного покрова.

Допустим, что общая масса дома составила 100 тонн. Мы выбрали грунт с несущей способностью 2.5 кг/см2. Получается, что минимальное количество столбов – 25 штук (100 тонн: 4 тонны = 25).

Расстояние между столбами

Допустим, здание имеет размеры: 10 м Х 10 м и одну центральную несущую стену. Тогда общая протяженность фундаментных осей равна 50 м. Нагрузка на 1 погонный метр составит 2 т. (100 т./50 м). Расстояние между столбами: 4 т. (максимальная нагрузка на 1 столб) / 2 т. (нагрузку на 1 м погонный) = 2 метра.

Опорно-столбчатый фундамент собственными руками

1. Разметка территории

Перед тем, как приступить к работе, обязательно надо:

• исследовать грунт;

• замерить на нем перепады высот;

• подготовить план-схему вашего фундамента;

• подготовить водоотвод, очистить грунт от дерна.

После чего проектные отметки выносятся в натуру. Имеет смысл подготовить обноску при помощи контрольных шнуров.

Важно:

• Необходимо придерживаться прямых углов;

• Верхи всех столбиков должны быть выдержаны в одной горизонтальной плоскости.

2. Земляные работы

Работы по возведению опорно-столбчатого фундамента начинаются с подготовки ям для опор. Для опор, имеющих прямоугольное либо квадратное сечение, придется копать шурф вручную. Размеры такого шурфа в нижней его части должны сантиметров на 20 с каждой стороны превышать размеры стойки. Кверху шурф должен расширяться: откосы препятствуют осыпанию грунта. Преимуществом укрупненных шурфов есть возможность после снятия опалубки осмотреть каждый столб и выполнить его гидроизоляцию.

Опоры с круглым сечением устанавливать намного проще: скважину можно подготовить при помощи ручного бура либо спецтехники. Огромным преимуществом данного метода есть возможность заливки столбика прямо по стенкам скважины, не применяя опалубку.

3. Устройство подушки

Одним из свойств грунта является его пучение под воздействием мороза. И тогда столбы подвергаются давлению снизу. Для того чтобы противостоять такому давлению, на дно отверстия для столбика помещается материал, не подверженный пучению. Это может быть либо крупнозернистый песок, либо смесь песка и щебня, либо чистый щебень.

Чистый щебень слоем в 10 см плотно втрамбовывается в землю. Для песчаной подушки необходим слой не меньше, чем 20 см. Материал в выборке должен располагаться по всей ее ширине. Песок проливается водой и тщательно утрамбовывается.

4. Обустройство столбов

Опалубка

Применяется при возведении монолитного столбчатого фундамента с прямоугольными (квадратными столбиками). Для изготовления щитов, как правило, применяется обрезная доска. Наравне с доскою отлично можно использовать любые листовые материалы. В любом случае, следует очень тщательно крепить опалубку в скважине, чтобы не было перекосов во время заливки.

Если скважина вырыта буром – в опалубке нет необходимости – бетон заливается прямо по ее стенкам. Но возникает проблема: как сформировать ту часть столба, которая находится над поверхностью. Для решения вопроса используют рубашку из рубероида. Ее заводят на самое дно скважины, а надземную часть укрепляется и фиксируется от поверхности грунта. На поверхности рубероид – это опалубка, а внутри – гидроизоляция.

5. Армирование и устройство оголовка

Использование бетона в качестве строительного материала, предусматривает его усиление арматурой. Для этого используют стержни диаметром от 10 и до 14 мм. Их объединяют в единый каркас, состоящий из 4-х вертикальных ниток, скрепленных между собою хомутами. Для хомутов используется 6-мм тонкая гладкая проволока. Все элементы каркаса фиксируются при помощи сварки, либо вяжутся проволокой.

Армирование столбов с круглым сечением выполняется при помощи каркаса, состоящего из 3-х ниток. Эти нитки располагаются внутри специальных треугольных хомутов.

Коэффициент армирования (соотношения площади всех прутов к площади поперечного сечения столба):

• Минимальный показатель – 0.4%;

• Норма – 1-2%.

Столбы из бутобетона не армируют. Но такие столбы в надземной части должны изготавливаться из обычного бетона: вверху придется анкеровать арматуру, которая послужит для связки с ростверком.

6. Бетонирование и сборка столба

Важно: Необходим тщательный контроль за высотой стоек столбчатого фундамента. Для этого следует использовать натянутые шнуры обноски. От этих шнуров, используя рулетку, производятся нужные замеры. Контрольные замеры следует делать после того, как смонтирован каждый ряд.

Кирпичные стойки выкладываются таким образом, чтобы внутри образовался колодец. Его армируют стальным стержнем, после чего заливают бетоном.

Для сборки фундамента из бутобетона используют метод попеременной укладки бетона и камня. Вначале идет слой бетона (30 – 40 мм), затем камни. Камни необходимо утапливать в бетоне до их полного погружения. Пропорциональное соотношение бетона к буту должно быть не более чем 3:1. Минимальная ширина столбика – 50 см.

Если бетон заливался в шурф с подготовленной заранее опалубкой, необходимо выполнить его обратную засыпку. Пазухи между шурфом и грунтом засыпаются поэтапно. Каждый слой грунта (около 20 см) трамбуется. В качестве материала для засыпки предпочтительно использовать крупный песок либо песчано-щебеночную смесь.

Устройство ростверка

Ростверк служит для связки всех столбов фундамента в единое целое. Выполняется в виде системы из балок либо цельной плиты. Данная конструкция равномерно распределяет общий вес здания на каждую из опор.

Материалом для изготовления служат:

• Стальные балки, скрепленные посредством сварки либо болтами. Конструкция отличается высокой надежностью, но подвержена коррозии.

• Наиболее часто при изготовлении применяется железобетон.

Ростверки бывают сборными или монолитными. В сборных ростверках поверх столбов укладывают бетонные перемычки, стыкующиеся между собою по центрах столбов. Стыки перемычек соединяют при помощи сварки их армирующих элементов.

Для того чтобы устроить монолитный ростверк, изготавливают по всему периметру здания П-образные короба опалубки. Устанавливают их поверх оголовков столбиков фундамента. Конструкция должна быть надежной. Нельзя допускать их пригибания под тяжестью бетона.

Сечение монолитного ростверка – квадратное. Сторона его равна ширине стен, но не должна быть меньше, чем ширина столба.

Забирка (простейший вид цоколя) служит для изоляции пространства по нижнему перекрытию здания от снега, дождя, воздействия мороза и т.п. Способ выполнения – в промежутки между столбами закладываются различные наполнители (остатки бута, битый кирпич и т.п.). После чего все это заливается бетоном. Можно просто сделать каркас и обшить его листовыми панелями. Наличие вентиляционных отверстий в забирке обязательно.

Облегченный столбчато-ленточный фундамент для дома из дерева

1. Этапы земляных работ

Технологически такой фундамент строить несложно. В углах будущего здания и по его сторонам в заранее размеченных местах роются ямы сто сторонами 1х1 м. Их глубина не должна быть меньше, чем глубина промерзания грунта. Почему 1х1? Ведь расчеты показали, что площадь опоры намного меньше? Да просто потому, что более узкие ямы очень неудобно выкопать вручную. Ручной бур не всегда есть в наличии, а вызов экскаватора стоит денег, да и устанавливать опалубку придется. А главная цель самостоятельного устройства фундамента – это возможность сэкономить. Кроме того, ямы большей ширины дают определенный запас прочности.

Затем между ямами роется траншея. Ее глубина составляет примерно 50 см. На дно траншеи засыпается слой песка (около 10 см). Заранее готовится арматура 20 мм в диаметре. Ее длина не должна быть меньше длины самого короткого из пролетов. Для каждого из пролетов следует приготовить по пять стержней. Если арматура гладкая – следует загнуть на 90 градусов ее концы. Будучи заложенной в балку, ей придется работать на изгиб.

2. Заливка столбов и траншей

Для заливки используется бетон М200. Будет лучше, если заказать доставку готового бетона. Тогда на выполнение всех работ уйдет не более 2-х дней. Заблаговременно арматура выставляется в траншею и крепится на кирпичиках проволокой. В противном случае, бетон просто выдавит ее, вытекая из самосвала.

Важно: Заливая бетон в траншеи, вся работа выполняется в один прием. Перерыв допускать нельзя. Если без перерыва не обойтись, тогда он должен происходить на бетонировании столба и оканчиваться вертикальным швом. Горизонтальный, как и вертикальный разрывы при бетонировании балок по их длине не допустимы! Иначе они не будут работать. Столбы работают непосредственно на сжатие – их можно заливать произвольно.

Советы

Бетон вполне возможно приготовить самостоятельно. Процесс более долговременный, но позволяет сэкономить. В таком случае ямы копаются не все сразу, а по одной. Выкопали яму – залили ее бетоном. Иначе, в случае дождя, стенки ямок могут обрушиться.

При ручной заливке на дно ямы засыпаются камни, бой кирпича или лом металлов слоем до 25 см. Для приготовления раствора берутся: Цемент М400 и 2 части песка, либо цемент М200 – одна часть и одна часть песка. Но для фундамента М200 лучше не использовать. Затем ломом протыкается смесь – это нужно для лучшего обволакивания камней. И так – до конца. Если использовать мелкую щебенку, то сначала поступают так же, как и с камнями. Отличие – толщина ее слоя не более пяти сантиметров. Сначала заливается раствор, а щебенка сыпется потом.

После заливки начинается процесс набора бетоном прочности. Этот процесс идет довольно медленно: заканчивается полностью только через 2-3 месяца. Когда на улице стоит сухая и жаркая погода, бетон накрывается сырой мешковиной и периодически смачивается водой. В противном случае испарение воды будет опережать химическую реакцию схватывания бетона. Тогда возможно возникновение трещин.

Обустраиваем верх фундамента

Верхнюю часть фундамента приподнимают на 10 см над уровнем земли. Для этого необходимо из двух досок приготовить опалубку. Это нужно для того, чтобы устроить, впоследствии, отмостку. Если поверхность получилась неровной – не беда. Кирпичная кладка цоколя ее выровняет.

Все работы потребуют меньших затрат труда, если для копки ям использовать механический бур. Таким, каким пользуются для установки столбов монтажники. Его диаметр – от 0.5 до 1.0 метра. Такие буры установлены на автомобилях либо тракторах. Они имеют потрясающую производительность, а стенки у ямок долго не осыпаются.

remont-domu.ru

Столбчатый фундамент расстояние между столбами

Столбчатые фундаменты используют при строительстве домов со стенами из различных видов древесины. Давление на грунт у таких домов значительно меньше, и можно сэкономить на материале для фундамента.

Столбчатые фундаменты устраивают следующим образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глубины и сечения. Расстояние между ними зависит от конструкции и материала стен. Столбы фундаментов должны располагаться под углами наружных стен, в местах примыкания внутренних стен, под пересечениями внутренних стен.

Если грунт плотный и промерзает равномерно, то небольшое строение можно ставить на валуны, бетонные блоки или деревянные стулья («стул» — это комлевая часть бревна диаметром 20—40 см, установленная на горизонтальный чурбак-лежень или на крестовину и скрепленная с лежнем или крестовиной косынками), уложенные прямо на землю. Промежутки между опорами оставляют открытыми для проветривания.

Под домом удобно хранить запас пиломатериалов, но только в том случае, если пол в доме надежно утеплен. В противном случае пространство между опорами закладывают мелкими камнями, боем кирпича и т.д. затем обмазывают глиной, раствором. Плотные грунты (глинистые, песчаные и т.д.), содержащие не слишком много влаги, служат надежным основанием для устройства фундамента.

Насыпные грунты — рыхлые и неоднородные, поэтому их необходимо или тщательно уплотнить тяжелой трамбовкой, или выбрать из котлована под фундамент.

Глубина промерзания грунта для различных районов нашей страны составляет:

1,0 м — Астрахань, Ростов-на-Дону; 1,2 м — Волгоград, Курск, Смоленск; 1,4 м — Воронеж, Москва, Новгород, Тверь, Санкт-Петербург; 1,5 м — Вологда, Нижний Новгород, Саратов; 1,7 м — Вятка, Ижевск, Казань, Самара, Уфа.

На склонных к оседанию грунтах приходится устраивать солидный фундамент, закладываемый на 20—30 см ниже глубины промерзания. Впрочем, утопленный ниже уровня промерзания почвы фундамент оправдывает себя лишь для тяжелых строений.

Легкие же постройки имеют вес, недостаточный для удержания фундамента на месте: при замерзании вода расширяется, почва вспучивается и выталкивает фундамент с домом вверх. Поэтому при малом весе строения фундамент нужно изолировать от почвы противопучинными щитами или оболочкой. Можно заполнить пространство в траншее или яме вокруг ленты фундамента или сваи песком, мелким щебнем. Лучше — обмазать фундамент солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом (смешивать в нагретом виде). Этой обмазкой нужно покрыть фундамент на глубину не менее 70% от глубины промерзания грунта.

Начинают фундаментные работы с подготовки площадки — с нее нужно снять дерн, выровнять (спланировать).

Затем приступают к разметке. По контуру будущего строения на колышках натягивают шнуробноску так, как это показано на рисунке: чтобы колышки были вынесены за контур.

Закончив разметку, по контуру роют ямы для столбов

на расстоянии 2—3 м друг от друга (но обязательно под всеми углами, под печью и в иных местах повышенной нагрузки).

Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона, бута. Можно использовать асбестоцементные трубы, заполненные бетоном. Деревянные столбы или стулья обмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой для деревянного столба может служить камень, кирпич, а также утрамбованный слой щебня или бетонная лепешка.

Наибольшему разрушению подвергается часть

деревянного столба у поверхности земли, ее полезно обернуть рубероидом или пергамином

по горячей битумной обмазке. Для деревянного

фундамента берут бревна из сосны, лиственницы, дуба. Столб должен на 30—35 см выступать над уровнем почвы. Обычно на верхнем торце столба нарезают шип длиной 12—15 см, шириной 7 см и высотой 10—12 см, который входит в гнездо окладного венца.

Конструкция столбчатого фундамента приведена на рисунке.

Для сооружения твайной опоры пробурите ручным буром скважину диаметром 240 мм, глубиной около 1,5 м (на это потребуется 20 минут), вставьте в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм и залейте в нее на треть раствор.

Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытекла вниз и образовала уширенную подушку, затем добавьте бетонную смесь почти доверху и вставьте арматурный прут. Через пять суток опора готова. Пустое пространство исключает выталкивание сваи при промерзании почвы.

Если опора фундамента кирпичная, бутовая или бетонная, следует озаботиться соответствием цементного раствора характеру грунта. То же относится и к раствору для бетонной подушки в основании столба.

СОСТАВ БЕТОННОГО РАСТВОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Столбчатый фундамент расстояние между столбами видео

Специально для вас мы приготовили полезное видео, которое поможет вам лучше понять и усвоить материал, смотрим видео Столбчатый фундамент расстояние между столбами:

Читайте и другие интересные статьи о ремонте:

Как вязать арматуру на фундамент

Как укрепить фундамент

Какой кирпич лучше для фундамента

Ленточный фундамент без опалубки

Вы можете оставить комментарий, поделившись своим опытом или можете спросить совет.

Если эта статья была вам полезна, то расскажите о ней своим друзьям и знакомым используя кнопки ниже.

Удачного ремонта! 🙂

remtem.ru

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент можно использовать только для строительства  нетяжелых домов без подвальных сооружений на неподвижных почвах.

Что такое столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент  — это набор столбов, установленных на пересечении стен, в углах, а также под местами большой нагрузки здания. Столбчатый фундамент соединяет столбы в единую конструкцию, благодаря чему повышается устойчивость, позволяющая избежать смещений и опрокидываний. Для того, чтобы обустроить опорную часть цоколя, надо сделать ростверк между опорами. Основным видом столбчатых фундаментов, которые используются при строительстве жилых домов, считается монолитно — железобетонный.

Расстояние между столбами фундамента 1,5 — 2,5 метра

В таком случае ростверк создается в качестве рядовой армированной перемычке, а для терассы или веранды необходимо будет строить отдельный фундамент. Основное помещение надо отделять от пристроенных деформационным швом, в результате того, что осадка у них будет отличаться друго от друга

Расстояние между столбами фундамента 2,5-3 метра

В этом варианте ростверк должен делаться из рандбалки, которая создается в качестве монолитной или сборной балки из железобетона. Также можно применять металлический швеллер или профиль.

Плюсы применения столбчатого фундамента

На сооружение столбчатого фундамента уйдет примерно 15-18% от всего объема строительства.

Осадка грунтов под отдельными опорами при равных давлениях намного меньше.

Когда стоит применять столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяют с следующих случаях:

— под строительство дома без подвальных помещений с легкими стенами;

— под кирпичные стены, когда необходимо применять глубокое заложение;

— когда столбы создают равномерное давление на грунт, что обеспечивает меньшую усадку;

— при необходимости исключения негативного воздействия на фундамент пучения почвы.

Когда не стоит применять столбчатый фундамент

Есть и условия, в которых не стоит применять столбчатые фундаменты:

— в подвижных и слабых грунтах, из-за того, что подобный вид фундамента неустойчив к опрокидыванию. Для того, чтобы избежать боковой сдвиг нужен жесткий железобетонный ростверк, а он стоит не так уже дешево;

— на слабонесущих грунтах;

— для строительства домов с тяжелыми стенами;

— при ограниченных финансовых возможностях;

— при ограниченном времени для устройства цоколя, так как это очень сложный и трудоемкий процесс;

— в местах сильного перепада высот.

Глубина закладки опор столбчатого фундамента

Есть три главных момента, на которые обязательно надо обратить пристальное внимание при вычислении глубины закладки фундамента:

1.            Глубина промерзания грунта. Столбы на закладывать ниже глубины промерзания почвы, чтобы избежать деформации фундамента.

2.            Определение вида почвы. Наилучшим грунтом станет песок, так как у него очень высокая несущая способность и в нем не задерживается вода.

3.            Уровень нахождения грунтовых вод. Если недалеко от места строительства есть водоем, тогда надо будет делать дренаж или гидроизоляцию.

Ошибки при закладке столбчатого фундамента

При закладке фундамента часто допускаются непоправимые ошибки, которые впоследствии приводят к повреждениям самого фундамента и здания. К таким ошибкам относятся:

Неравномерность проседания фундамента

Она может возникнуть в результате неверно расчитанной глубины закладки, различной величины заглубления опор, неодинаковой нагрузке на фундамент.

Чтобы такого не произошло, необходимо производить подробный расчет одинакового распределения нагрузки на фундамент. Также стоит учитывать и то, что при строительстве второго уровня, нагрузка на фундамент увеличивается.

Материал низкого качества

В данном случае применялся цемент худшего качества, плохой песок с домесью глины. Необходимо помнить, что цемент хотя и можно долго хранить, но через полгода его качество ухудшается на 25%, а через год  — на 35%.

Неправильная оценка грунта

Избежать подобных ошибок можно, если правильно составить проект и все время контролировать строительство независимым экспертом.

 

 

www.stroymens.ru

Столбчатый фундамент своими руками — каталог статей на сайте

Столбчатый фундамент своими руками делают в том случае, если есть намерение возвести легкое строение. Например, небольшая пристройка к дому, веранда, терраса, летняя кухня и т.п. большим общим весом не обладают, поэтому в фундаменте массивном для них нет никакой необходимости.

 

 

 

 

Такой фундамент средства экономит существенно, не только потому, что работа будет выполнена самостоятельно, но и материалов потребуется меньше, чем для другой основы под строение.

 

 

Расчеты для столбчатого фундамента

Вознамерившись возвести столбчатый фундамент своими руками, прежде всего, нужно  рассчитать необходимое количество столбов. Итак, сколько опорных столбов может понадобиться? По углам строения столбы сооружают в обязательном порядке, также они необходимы в центре каждой стены, но если стены будут иметь большую длину, то количество опор нужно увеличить. Хотя «частить» также нет необходимости.

Если постройка легкая (дерево, брус, поликарбонат, стекло и т.п.) расстояние между столбами может быть 2,5 м и даже несколько больше, если возводится более тяжелое строение (например, пристройка из пенобетона, кирпича, др.) столбы нужно располагать с шагом 1,5-2 м.

При сооружении  фундамента для легкого сооружения столбы можно делать со сторонами 20-30 см, для более тяжелых – 40-45 см.

 

 

 

Сооружение столбов для фундамента, поэтапно:

1. Яма под столб по диаметру выкапывается немного больше, чем запланированный размер самого столба (примерно на 30-40 см). Глубина – на 20-25 см ниже промерзающего слоя.
2. По стенкам ямы устраивают опалубку из досок, толстой фанеры, пр.
3. На дно ямы засыпают гравий (около 20 см), а потом гравий, смешанный с песком (еще 20 см). Засыпку делают для того, чтобы защитить столбы от пучения грунта.
4. Подготовленная таким образом основа закрывается рубероидом. Это важный момент: рубероид не позволит части влаге из бетона перейти в грунт во время заливки.
5. В ямы устанавливают прочную арматуру, обычно, толстые металлические штыри, которые связывают в каркас стальной проволокой.

 

 

 

ВАРИАНТ 1

 

 

 

ВАРИАНТ 2

 

 

 

 

Заливка фундамента

Заливают в опалубку бетон. В самостоятельном его приготовлении ничего сложного. Понадобится: цемент М400 (1 часть), гравий (5 частей). песок (3 части). Вода: стандарт – 0,4 части от объема всего используемого цемента. 

 

Бетонную массу заливают послойно 30-35 см с промежуточным уплотнением. Если нет строительного виброинструмента, используется обычный ручной уплотнитель.

 

Через 1-1,5 недели разбирают опалубку.

 

Столбы гидроизолируют руберойдом, мастикой, прочими подходящими материалами и засыпают грунтом.

 

Можно приступать к сооружению ростверка – конструкции, которая распределяет вес здания на фундамент.

 

 

 

 

Часто для связки столбов делают небольшую опалубку, а потом в нее заливают бетон. Получается, как бы, фундамент-пояс, иногда – на весу (приподнят над поверхностью земли), иногда – вровень с грунтом. Связывают опорные столбы и бревнами, а то и просто укладывают на них плиты (с соответствующим крепежом, конечно).

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Tags:

бетон блоки ленточный

www.domstoy.ru

Столбчатый фундамент

Основным достоинством сооружения столбчатых фундаментов считается значительное сокращение затрат строительства в сравнении с устройством фундаментов ленточного типа. Экономичные конструкции прекрасно держат нагрузку небольших деревянных строений, дачных коттеджей, бань, легких одноэтажных каркасных домов, построек из пенобетонных блоков или бруса.

Их сооружают на участках с близким расположением к поверхности уровня грунтовых вод, с нестабильными пучинистыми грунтами, на мощность слоя которых воздействует зимнее промерзание.

 

Последовательность сооружения столбчатого фундамента

Фундаментные столбы, выполняющие функцию опор для будущего строения, устанавливают в точках расположения углов деревянного дома, в зонах пересечения несущих стен, балок, прогонов, внутренних перегородок и в иных местах концентрации нагрузки. Обычно расстояние между столбами фундамента составляет полтора-два с половиной метра.
• размечается положение опорных точек;
• под каждый столб вырывается яма глубиной, шириной, диной 0,5 м;
• укладывается, а затем утрамбовывается щебневая подушка;
• устанавливается столбик, напоминающий куб с размером стороны 0,4 м, делают опорные столбы из кирпичей, применяют камень или бетон, для выполнения столба может использоваться сочетание материалов;
• столбы соединяются в конструкцию посредством установки фундаментных балок, на которые будет опираться строение.

Балки столбчатого фундамента делают с помощью бруса или кирпичной кладки, под которой устанавливают арматуру. Металлическое укрепление примет на себя растягивающую нагрузку и предотвратит выпадение кирпичей. Если дом строится на пучинистых и промерзающих грунтах между песчаной засыпкой и балкой оставляют расстояние в 5-7 см.

Отрицательные аспекты сооружения столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент примени только для сооружения легких строений. Соорудить его можно только на ровном участке, при неровном рельефе придется делать планировку пятна стройки. Столбчатая фундаментальная конструкция не применяется в местах с оползневыми явлениями и иными изменениями залегания грунтов.

Плюсы столбчатых конструкций

Это одна из самых оперативных схем сооружения опорной конструкции под деревянную постройку, не требующая работ по оснащению элементов фундамента гидроизоляцией. Незначительная трудоемкость не потребует лишних расходов. Демократичность цены обуславливает возможность строительства дома для владельцев с любым уровнем доходов.

        Поделиться:

Рекомендуем прочитать:

nastroike.com

Столбчатые фундаменты

При строительстве домов иногда сооружаются столбчатые фундаменты. Их устройство и процесс возведения несложны и вполне могут быть выполнены своими руками. Однако, несмотря на всю простоту возведения, заливка столбчатого фундамента довольно трудоемкая работа, поскольку столбы должны заливаться с точным соблюдением технологии. Сама же технология сложностей не вызывает, и столбчатые фундаменты могут залить люди без опыта строительных работ своими руками. Рассмотрим условия и устройство столбчатого фундамента.

Краткое описание

Под столбчатой основой понимают систему столбов, которые располагаются в углах под несущими стенами, по стенам периметра, а также в месте пересечения межкомнатных перегородок и других точек, в которых сосредоточены большие нагрузки. Такой фундамент под гараж сооружается достаточно часто, реже — под дома. При этом, чтобы не допустить опрокидывания столбов или их смещений, между ними делается ростверк (так называют обвязочные балки).

На данный момент практически все столбчатые варианты делают из литого армированного бетона. Стандартно интервал между опорами составляет от 1 до 2,5 м, однако фундамент под гараж и другие небольшие и нетяжелые помещения может иметь и больший интервал. Столбчато-ростверковый фундамент имеет обычно интервал между столбами от 1,5 до 2,5 м. При этом сама балка — это армированная бетонная перемычка.

Главным недостатком при строительстве дома с таким типом основы является то, что нельзя объединить все пристройки (террасы, веранда, крыльцо) с основным строением. При этом просадка дома и просадка пристроек обычно разные, поскольку они имеют собственную основу, которая соединяется с ростверком при помощи деформационного шва. Если интервалы между опорами составляют от 2,5 до 3 м, то вместо ростверковой балки делают рандбалку. Последняя представляет собой железобетонную балку, усиленную швеллерами или двутаврами.

Есть ряд условий, которые требуют построить именно столбчато-ростверковый фундамент. К ним относят следующие:

1. Дом не должен иметь подвала, несущие стены должны быть легкими (деревянными).
2. Реже его применяют и для кирпичных стен — в случае, когда требуется вариант глубокого заложения (ленточные и монолитные в этом случае неэкономичны).
3. Также его применяют в случае, если грунт дает осадку под столбами меньше, чем под ленточными или монолитными основами.

После краткого ознакомления с таким фундаментом следует рассмотреть достоинства данной основы.

Положительные качества

Столбчатый фундамент с ростверком обладает следующими достоинствами:

1. Более низкая цена. Обычно стоимость возведения фундамента ленточного или монолитного типа составляет 30-40% от общей стоимости постройки, а возведение столбчатого редко превышает 20%.
2. Опорно-столбчатый фундамент своими руками требует меньшего объема бетона и меньше времени на возведение примерно на 20-30%, чем остальные типы.
3. Такие фундаменты имеют меньшую осадку по сравнению с ленточными при одинаковом давлении на грунт. Это связано с тем, что грунт под опорой более эластичен, чем под ленточными основаниями. Этот момент дает возможность увеличить массу конструкций дома примерно на 10-20%.
4. Еще одним положительным качеством таких фундаментов является меньшая глубина закладки. Так, большая часть фундаментов строится на большую глубину, чем уровень промерзания. А столбчатый фундамент можно сооружать и на меньшую глубину, поскольку колонны практически не подвержены деформации при морозах из-за более высокого внутреннего давления.

Именно поэтому, когда начинают строить дом без подвала на промерзаемых грунтах, отдают предпочтение малозаглубленным или незаглубленным фундаментам. Так, малозаглубленный фундамент закладывается примерно на 50-80% от глубины промерзания грунта (т.е. при уровне промерзания в 1 м минимальная глубина фундамента будет 1х0,5=0,5 м). Глубина незаглубленных фундаментов составляется примерно 30% от уровня промерзания.

Если глубина промерзания грунта достаточно велика, то в этом случае могут сооружаться анкерные столбчатые фундаменты. Этот тип фундамента менее подвержен воздействию холодов и мороза, поскольку столб имеет небольшое поперечное сечение.

Важно отметить, что строительство столбчатых фундаментов из кирпича следует вести так, чтобы опоры расширялись к основанию. Такой тип конструкции позволяет наиболее равномерно распределить давление дома на грунт. При этом возможно усиление столбчатого фундамента путем обработки его такими материалами, как солидол Циатим и др.

Материалы для строительства

Рассмотрим материалы, которые могут применяться при строительстве столбчатых фундаментов. Подбор материала определяется массой конструкции здания.

Столбы под фундамент могут быть выполнены из бутового, дикого камней, реже из камней-плитняков. При этом необходимо подбирать камни примерно одного и того же размера и по возможности плоские.

Как сделать столбчатый фундамент из кирпича? Для этого необходимо подбирать качественный кирпич с хорошим обжигом. Такие кирпичи называются красными (однако часто имеют черный цвет). Лучшим вариантом будет кирпич из железняка. Если кирпич не был качественно обожжен, то он быстро разрушится.

Бетонные и монолитные железобетонные фундаменты заливаются бетоном марки от В15 до В25. При этом заливка должна производиться очень аккуратно.

Реже для возведения подобных фундаментов используют готовые бетонные блоки, которые собирают как конструктор. Обычно это дорого, поскольку такие блоки нужно делать под заказ.

Независимо от материалов, которые применяются для возведения подобного фундамента, рекомендуется выполнить армирование столбчатого фундамента. Это существенно повысит его прочность и срок эксплуатации.

В зависимости от типа используемых материалов различают и размеры столбов. Стоит отметить, что более приемлемая форма столба квадратная, поскольку ее легче сделать своими руками. Так, для бетонных столбов размер должна быть не менее 400х400 мм, для камней — 600х600, кирпичной кладки — 380х380 (при этом она должна быть выше поверхности земли).

Чтобы составить чертеж и определиться с использованием материалов, следует обратиться в специальное архитектурное бюро, где проведут грамотный расчет. Если такой возможности нет, то надо учесть следующие факторы:

1. Промерзание грунта (знание глубины).
2. Тип и состав грунта. Они влияют на смещение грунта. Лучшим грунтом считается песок, поскольку он прекрасно отводит воду.
3. Глубина залегания грунтовых вод. Если она небольшая, то требуется сооружение дренажа.
4. Масса конструкции дома, опор фундамента, мебели, людей и других вещей, которые будут находиться в доме.

Строительство

Начинается строительство с ограждением и разметкой участка согласно схеме-чертежу. Для разметки следует использовать колышки, веревку и флажки. После разметки участка определяется место под каждый столб. Эту разметку лучше всего делать деревянными щитками. При этом следует отступить примерно на 30 см от каждой стороны столба для установки и закрепления опалубки.

После того как разметка выполнена, приступают к рытью котлованов под столбы под фундамент. При этом внизу делается расширение — т.н. башмак, в который укладывается песчано-гравийная подушка и опорная плита. Песчано-гравийная подушка должна быть минимум 20 см толщиной (10 см песка и 10 см гравия), размер бетонной плиты-башмака определяется схемой.

Далее возводится опалубка для столбчатого фундамента. Ее часто делают из дерева. Более практична опалубка из рубероида, поскольку он выполняет функции гидроизоляции после заливки или строительства фундамента из камня/кирпича. Лучше всех опалубка для столбчатого фундамента из шифера, обмотанного рубероидом. При этом следует делать распорки, чтобы в процессе заливки опалубка не разошлась.

Когда опалубка готова, заливают бетон и дают ему настояться около 30 дней. Это самый легкий процесс. Заливать опоры можно как вручную ведрами, так и из бетономешалки. Завершает процесс строительства заливка ростверка или рандбалки.

tvoygarazh.ru

Столбчатый фундамент | Инженерное решение

Столбчатые фундаменты — это компактные опорные конструкции, воспринимающие сосредоточенные нагрузки и передающие их на отдельные участки грунтов оснований. Эти фундаменты оптимальны, когда расстояние между опорами достаточно большое, при сплошных стенах невысоких зданий и прочных грунтах.

Столбчатые фундаменты экономичнее ленточных. Если учесть все трудозатраты и расход материалов, то относительная экономия при мелком заложении снизит расходы в 1,5—2 раза, а при глубоком — в 3—5 раз. Но не всегда этот простой и недорогой тип фундамента можно применить без плачевных последствий для возводимого здания.

Столбчатые фундаменты — самый экономичный способ сооружения основания для дома. Однако выбор на этом типе фундамента можно остановить только при выполнении следующих условий.
1. Возводимый дом будет деревянным или с легкими стенами (щитовые конструкции, каркасное здание, сруб).
2. Здание не имеет ни подвала, ни цокольного этажа.
3. Строительная площадка не включает резкого перепада высот: на таком основании столбчатьш фундамент может быть опрокинут в результате бокового давления грунта. Поэтому на площадках с крутым рельефом или с горизонтально подвижным основанием лучше применять ленточный фундамент (более жесткую конструкцию) или устраивать на столбах жесткий железобетонный ростверк. Ростверк — это балка, соединяющая поверху вертикальные элементы конструкции и распределяющая нагрузку на основание.
4. Столбчатые фундаменты подойдут для участка со слабым грунтовым основанием (глубоко промерзающие пучинистые грунты, заболоченные участки) и зданий с тяжелыми стенами. Но при этом желательно увеличить опорную площадь фундамента, установив по периметру стен большее количество столбов. Таким образом сократится расстояние между ними, увеличится общая площадь подошвы фундамента и он окажется менее подвержен просадке. Но для того чтобы определить необходимую площадь подошвы фундамента, следует провести расчет (определить общую площадь подошвы, разделив предполагаемую нагрузку на несущую способность грунта).
На участках с высоким уровнем грунтовых вод лучше применять сборный столбчатый фундамент, поскольку монолитный фундамент без устройства дренажа не сможет набрать достаточную прочность. Удобно при этом использовать столбы, жестко скрепленные (смоноличен-ные) с подушкой, которая в таком случае называется площадкой-анкером: устраняется необходимость сваривать закладные детали и заделывать швы во влажных условиях.
Устройство столбчатого фундамента предполагает установку столбов во всех ключевых точках плана здания: в углах несущих стен и в местах их пересечений. Но этого не всегда достаточно. Расстояние между столбами не должно превышать 3 м (в идеале оно составляет от 1,2 до 2,5 м), поскольку большое расстояние между опорными столбами способно вызвать деформации в фундаментных балках и несущих стенах. Кроме того, иногда устанавливают столбы под простенками (частями стены между проемами, например оконными), под какими-либо дополнительными опорами и в точках сосредоточения других нагрузок. Важно следить, чтобы дополнительный столб встал именно под простенком, а не под проемом.
Сечение столбов (они, как правило, квадратные в плане) выполняется в соответствии с расчетом. Однако для разных материалов существует минимально допустимая величина сечения столбов: для бетона, бутобетона и бута-плитняка — 400 мм, для постелистого бута — 500 мм, для бута средней величины и рваного камня — 600 мм, для кирпича — 380 мм (выше уровня земли), а при перевязке с забиркой — 250 мм. Верхняя плоскость столбов должна возвышаться над уровнем земли на 20— 25 см.
Фундаментные балки, применяемые для столбчатого фундамента, называются обвязочными: их укладывают поверх столбов, связывая конструкцию фундамента и делая ее более жесткой и устойчивой за счет обеспечения совместной работы всех конструкций фундамента. Устройство железобетонной обвязки обязательно при возведении несущих стен из камня (например, кирпича), шлакобетонных или землебитных блоков и других тяжелых материалов. Для иных типов стеновых конструкций бывает достаточно деревянной обвязки.
Если расстояние между столбами превышает 2,5—3 м, следует связать их более мощными рандбалками из железобетона или металла. Рандбалка — это тот же ростверк, но более мощный: толщина рандбалки должна быть не менее 4-й части пролета между опорными столбами. То есть при пролете в 3,2 м толщина рандбалки составит 80 см.
Столбы могут изготавливаться из железобетона, бетона, природного камня или кирпича. Чуть реже применяются деревянные столбы. Еще реже — асбестовая труба, заполненная арматурой и бетоном, или металлическая труба, защищенная изнутри цементно-песчаным раствором, а снаружи — эпоксидной смолой или мастикой.
Обвязочные балки бывают железобетонными, металлическими или деревянными. Столб сборного фундамента может состоять из подколенника со специальной выемкой — стаканом — и самой колонны. Применяются и столбы без подколонника или с подколенником с гладкой поверхностью (такой подколонник называют подушкой).
Устройство столбчатых каменных фундаментов (бутового, бутобетонного, кирпичного) аналогично процессу возведения ленточных фундаментов из таких же материалов с той лишь разницей, что здесь нужно выкладывать столбы, а не ленты. Каменные столбы обладают достаточно высокой прочностью и большой долговечностью. Их возводят в виде бутовой или кирпичной кладки с перевязкой швов. Допустимо и сооружение бутобетонного столбчатого фундамента — в таком случае понадобится опалубка.
Из материалов для возведения каменного столбчатого фундамента обычно берут гранитный, бутовый камень или кирпич-железняк. Можно применять и красный кирпич, но его необходимо тщательно изолировать от воздействия влаги.

www.firmastr.ru