Столбчатый фундамент своими руками

Если планируется построить легкую конструкцию такую как садовый дом, веранда, баня или сарай, можно остановить выбор на столбчатых фундаментах. Они бывают поверхностные, среднего заглубления и заглублённые.
Поверхностные изготавливаются из кирпича и бетонных блоков. Для изготовления таких свай нужно выкопать на месте бушующей сваи яму глубиной 10 см. Она засыпается песком и трамбуется. Сверху на песок ложится гидроизоляция, на неё выкладывается столбик из кирпича или бетонных блоков, а в середину между кирпичами заливается бетон для дополнительного скрепления конструкции.
Средне заглублённые изготавливаются из кирпича, бетонных блоков, монолитного бетона и дерева. Для их строительства копается яма глубиной 50-70 см квадратного сечения. На дно этой ямы насыпается песок толщиной 10 см и трамбуется. Делается гидроизоляция, и выкладываются столбики из кирпича или бетонных блоков на требуемую высоту во внутрь их заливается бетон для скрепления конструкции.

Потом пустоты засыпаем землёй и утрамбовываем до уровня земли. Для изготовления монолитного столбика надо будет сделать квадратную опалубку на нужную высоту и залить бетон в яму 10-15 см, в залитую смесь вставить арматуру, скрепить её и продолжить заливку дальше. К деревянным столбам в нижней точке приделывается деревянная крестовина, которая будет служить опорой. Надо эту конструкцию обработать антисептическими материалами и ещё желательно покрыть битумной мастикой. Она вставляется в подготовленное углубление, засыпается землёй и все очень сильно утрамбовывается.

Заглублённые сваи бывают бетонные, сделанные из асбестовых труб и винтовые. Они заглубляющая на глубину от одного до двух метров. Для изготовления бетонных свай надо пробурить ручным или бензо буром скважину на нужную глубину, сделать на дне подушку из писка и щебня. Изготавливается и устанавливается на место сваи опалубка. Делается из арматуры каркас, который опускается в скважину, затем в неё заливается бетон. Ещё очень интересный пример применения асбестовых труб для изготовления свай. Для этого надо пробурить скважину диаметром равным диаметру асбестовой трубы, сделать подготовку дна из песка и щебня. Вставляется в скважину труба, потом в неё вставляется арматура, и внутрь заливается бетон. Ещё один вид который сейчас набирает популярность это винтовые сваи, они изготавливаются из метала и заворачиваются в землю на нужную глубину и являются надёжным основанием для любой конструкции.
Для всех фундаментов про которые было рассказано в этой статье есть одно общее требование, все сваи должны быть точно выставлены по одному уровню. На них сверху ложится брус или бревно которые являются основаниями новых строений.

Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

Выбор места и планировка участка

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

• сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
• не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
• гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
• соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

• от соседнего владения не менее 4 м;
• от жилого дома на расстояние 15 м;
• от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Выбор технологии и материалов

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

• каркасная технология;
• из бетонных блоков.

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

• легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
• стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
• отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
• внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Примеры чертежей:

Сарай своими руками — пошаговое руководство

Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:

• расчищают от мусора;
• вырубают кусты, удаляют корни и растительность;
• выравнивают грунт.

Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.

Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.

Фундамент сарая

Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

• С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
• Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

• рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
• отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
• установку опалубки;
• укладку гидроизоляционных материалов;
• монтаж арматурного каркаса;
• заливку бетоном.

Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

Столбчатый

Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

1. Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
2. Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
3. Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
4. После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

1. Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
2. Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
3. Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
4. Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
5. Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
6. Заливают бетоном.
7. После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

Свайный

Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

Сарай без фундамента

Сооружение для временной эксплуатации можно построить без фундамента. В качестве материалов применяют брус и доски. По сути это перевернутая деревянная коробка на каркасе. Нагрузка от нее небольшая, поэтому вполне можно сэкономить и обойтись без устройства полноценного фундамента.

Площадь сарая не должна превышать 20 м², а высота 2,5 м, так как большое строение обладает высокой парусностью, и без надежного закрепления сильный ветер может его перевернуть. Если грунт глинистый, при сезонных осадках в верхних слоях накапливается много влаги. Это приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, контактирующих с землей. На песчаной водопроницаемой почве постройки без фундамента вполне могут простоять не один сезон.

Доски обязательно обрабатывают антисептиками, особенно это необходимо для нижнего яруса. Здесь находится зона повышенной влажности, и без защитной пропитки дерево «проживет» очень недолго.

Этапы строительства сарая без фундамента своими руками:

1. Площадку подготавливают — выравнивают, уплотняют, подсыпают мелким щебнем с песком.
2. Угловые стойки заглубляют в грунт на 60-70 см.
3. Каркас собирают из бруса 50х100 мм.
4. Обшивают доской или любыми отделочными материалами для наружных работ.

Крышу можно устроить из металлического профлиста. Он легкий и не создаст дополнительной нагрузки на стены или грунт. Экономичный сарай для хранения инвентаря или дров готов.

Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

Каркас представляет собой конструкцию из стоек, бруса верхней и нижней обвязки, перемычек, наклонных укосин. Монтаж можно вести 2 способами:

• последовательно соединяя все элементы;
• методом «платформа», скрепляя детали в крупноразмерные секции на горизонтальной поверхности чернового пола.

Для каркаса заготавливают брус 150х100 мм и сухую строганую доску 150х50 м. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиками и антипиренами.

Крепеж — оцинкованные саморезы, гвозди, болты, накладки, скобы. Дополнительно можно использовать клей по дереву.

Каркасный сарай своими руками согласно пошаговой инструкции монтируют в следующем порядке:

1. На слой гидроизоляции по фундаменту укладывают брус нижней обвязки. Закрепляют с помощью анкеров, шпилек или болтов.
2. Монтируют лаги пола.
3. Начиная с угла устанавливают стойки с шагом 60 см, по верху скрепляют обвязочным брусом.
4. Проемы усиливают досками, уложенными на ребро.
5. Укрепляют каркас укосинами из досок или перфорированной стальной полосы с врезкой в нижний и верхний горизонтальный брус.
6. Обшивают конструкцию отделочными материалами, устанавливают окна, двери.
7. Если необходимо, устраивают полы из дерева или бетонную стяжку по грунту, проводят коммуникации, выполняют внутреннюю отделку.

Если для обшивки каркасного сарая своими руками применяют ОСП или многослойную фанеру, укосины не требуются, так как устойчивость каркасу придают жесткие листы. Облицовочные плиты нужно располагать в шахматном порядке длинной стороной параллельно фундаменту.

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

• Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.
• Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

• чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
• для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

шифер 20-35°;

мягкая кровля 5°;

профнастил 8°;

штучный материал, металлочерепица 25°.

Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

• Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
• Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
• Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
• Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

• с накладкой в вершине угла;
• с накладкой и распорным ригелем;

• с опиранием стропил на коньковый прогон;
• с примыканием к коньковому брусу.

Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м

Видеоинструкция как построить каркасный сарай

Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками

Заключение

К строительству сарая нужно подходить ответственно — правильно выбрать место, определить технологию, подготовить площадку. Пошаговая инструкция поможет справиться с работой грамотно и быстро.

Столбчатый фундамент своими руками — СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ | Своими руками

Под будущий сарайчик для дров и инструмента решил заложить столбовой фундамент: он довольно надежен, а главное — экономичен.

Важно!

Столбы обязательно должны быть установлены под углами будущего строения, в местах пересечения стен и под тяжелыми простенками.

Наметил места установки столбов по периметру на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Пробурил ямы глубиной 1 м и d 25 см, на дно которых насыпал слой щебня с песком толщиной 10 см и плотно утрамбовал. Поскольку вылет столбов над уровнем земли запланировал на 50 см, асбестоцементные трубы d 20 см нарезал на куски длиной 1,4 м и установил в готовые лунки. Зафиксировал в вертикальном положении, засыпав грунтом снаружи.

Заполнил трубу бетоном на одну треть длины, немного приподнял ее вверх, чтобы раствор распределился равномерно по дну скважины, образуя «пятку», и втопил «столбик» обратно. Вершины выставил по уровню в одной плоскости.

Затем продолжил заполнять трубы раствором, оставляя незаполненными последние 15 см сверху. В завершение процесса заливки утрамбовал смесь методом штыкования, а по центру трубы в раствор поместил два стержня (можно 4) арматуры d 14 мм длиной 1,4 м.

Кстати

Вместо асбестоцементных труб можно использовать рубероид, свернув трубку подходящего диаметра из нескольких слоев.

---

Читайте также:  Старый дом на новый фундамент своими руками

---

Рубероид вместо асбестоцементных труб

На заметку

Арматуру перед погружением в трубы желательно обработать любыми составами от коррозии металла (например, эпоксидной смолой).

После застывания раствора приступил к обвязке фундамента брусом. Для этого цементной смесью зафиксировал в полости труб (оставшиеся 15 см) анкерные болты, при помощи которых (после затвердения смеси) связал первый венец постройки с трубчатым фундаментом.

© Автор: Александр Старовойтов, Рязанская обл.

Фото автора

---

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ – МОИ СОВЕТЫ

Хочу ответить на комментарий Сергея Бахтина г. Я ведь в 1990-х тоже начинал строить дом на фундаменте на ленточной основе, но были тогда и столбчатые на металлических трубах – оба варианта я испробовал.

Первый вариант – самый тяжелый и трудоемкий! Сергей Маркович, вот что нужно: песок, щебень, камни (можно из речки набрать), доски, гвозди, монтажные уголки, цемент, два уровня – водяной и строительный и тд..

Доски толщиной 30 мм. Делаем колья из бруса 50×50 мм или из досок, концы заостряем топором. Колья должны быть выше досок. Рулеткой размечаем площадку, по углам забиваем металлические прутья, делаем соосность по диагоналям. Водяным уровнем проводим разметку, на металлических прутьях отмечаем маркером, копаем траншею на глубину (по вашему усмотрению) и натягиваем капроновую нить по периметру.

Столбчатый фундамент своими руками – моя схема

Рулеткой замеряем высоту от земли до натянутой нити и заносим размеры в тетрадь. Доски кладем на колья и сбиваем их гвоздями (не забывая о размерах). Если у вас имеется склон, то надо начинать с самой нижней точки. Ставим на угол два щита и делаем на земле отметку под колья, убираем, втыкаем лом и делаем круговые движения (при необходимости подливаем немного воды), ломом делаем глубину. Сделали под два щита – забиваем их кувалдой до уровня капроновой нити.

К этому углу ставим еще два щита (не забывая о размерах: чем выше, тем ниже будет высота досок) и доводим все по периметру до конца. Затем водяным уровнем еще раз проверяем все углы.

По ширине фундамента нарезаем бруски и вставляем между кольями повыше уровня натянутой нити, забиваем гвоздями с наружной стороны. Так делаем и углы, проходим по всему периметру. Берем обожженную проволоку (можно обжечь на костре) и обматываем вокруг кольев (три-четыре витка), откусываем пассатижами, вставляем пробойник или вороток в середину проволоки и закручиваем до упора (перетягивать не надо), вынимаем вороток.

Чуть не забыл: надо заранее вставить куски труб из металла или бетона – для вентиляции дома.

Итак, стягиваем все бруски проволокой, а далее готовим подушку под фундамент, засыпаем в траншею песок (немного), утрамбовываем, заливаем воду. Далее готовим раствор (лучше, конечно, бетономешалкой, чем вручную) в пропорции 1:3:2, засыпаем цемент, песок, перемешиваем, подливаем воду (лучше недолить, чем перелить). Размешиваем и добавляем два ведра щебня, опять перемешиваем. Затем заливаем раствор, кладем камни так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и снова заливаем раствором, опять кладем камни. Ширину фундамента делаете на ваше усмотрение – 40 или 50 см.

Дошли до середины опалубки – на раствор кладем нарезанные листы рубероида (чтобы фундамент дышал) и заливаем раствором, кладем камни, опять раствор – и так до уровня досок, где натянута нить. Когда все залили раствором, берем траву и накрываем фундамент на неделю от солнца, чтобы он не дал трещину. Как только все высохнет, снимаем опалубку и траву, сразу на фундамент кладем заранее нарезанный рубероид листами – он должен быть шире фундамента на 10 см, загибаем края по 5 см. Пока все сохнет, готовим щиты и ямы под столбы, где будут лежать поперечные лаги.

Сергей, хочу сразу предупредить, что в этом варианте лучше печь сделать сразу, полы утеплить, иначе холод будет идти через вентиляционные решетки в половую доску и стыки.

Если, конечно, у вас печки не будет, тогда готовим щиты. Расстояние между лагами 80 см (это максимум). Берите лучше 70 см – это нормально, плюс-минус, неважно, в какую сторону. Берем два гвоздя (делаем замер на поперечные лаги), забиваем в опалубку гвоздь, делаем петлю на нити, набрасываем и идем на другую сторону, забиваем гвоздь и завязываем. Рулеткой замеряем расстояние от земли (площадку подчищаем лопатой) до нити, размеры заносим в тетрадь. Берем два бруска шириной 30×30 мм, высота известная, бруски отрезаем чуть длиннее. Вагонку отрезаем 35-40 см или более (по вашему брусу). Кладем два бруска на ровную поверхность, прибиваем вагонку гвоздями 40 м по краям к брусу (по 2 гвоздя на каждую сторону), нарезаем и прибиваем – и так доверху.

Надо сделать 4 щита, чтобы получился один короб (сколько сделаете коробов, столько и зальете раствором).

Щиты соединяем друг с другом, сверлим отверстие, отступаем от края по 5 см сверху и снизу, соединяем медной проволокой (без жилы, провод жесткий), закручиваем пассатижами (не перетягивая). Ставим короб под уровень нити, берем строительный уровень и выставляем (его по уровню). Далее убираем короб и сверлим отверстие в земле бензобуром (10 сек.) или ручным (подливая воду). Ставим короб на место и проверяем по уровню.

Делаем подушку, сыплем песок и заливаем воду, готовим раствор (1:3:2) как на ленточный фундамент.

Берем два ведра раствора, заливам в отверстие, длинной палкой несколько раз протыкаем раствор, чтобы вышел воздух, так до самого верха периодически. Ставим по уровню все столбы, заливаем, но не забываем про воздух и накрываем травой. Когда высохнут столбы, снимаем медную проволоку со столбов, снимаем щиты (по частям, чтобы не отколоть фундамент) (см. рис.). Снимаем траву, кладем рубероид (квадратом) и сгибаем концы, не разрезая их. Далее кладем лагу (брус), если будет зазор – под брусом подложите рубероид. Потом крепим лагу монтажными уголками (черными саморезами), можно обработать ее отработанным машинным маслом (снизу тоже).

Так же можно сделать столбчатый фундамент по всему периметру или нового поколения, на винтовых сваях, цоколь обшиваем. Это хорошее дополнение к дому – сделать печь, провести в дом воду, электропроводку, сделать душ, слив воды из умывальника, поставить бойлер и т.д.. Удачи вам!

© Автор: Сергей Николаевич КАКТУРСКИЙ. г. Москва

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ  СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Фундамент для сарая своими руками, фото, видео ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Построив частный дом, хозяин понимает, что хранить многочисленные инструменты и материалы в своем жилище нерациональное – они занимают много места, об острые предметы могут пораниться дети, да и запах у различных смесей не самый приятный. Исправляет все эти проблемы хозблок, который присутствует практически на всех участках. Мы называем его сараем. Кто-то предпочитает нанимать людей для строительства этой постройки, другие хозяева берутся за работу своими руками. И действительно, сделать такое сооружение сможет даже человек с начальными навыками строительства. И если вы собираетесь строить хозблок самостоятельно, то наш материал вам в этом поможет. Мы разберем, каким может быть фундамент под сарай, а также рассмотрим необходимые материалы для строительства.

В данном материале описаны четыре вида основания под хозблок:

• столбчатый фундамент,
• ленточный,
• фундамент из блоков,
• пеноблочное основание.

Особенности грунта

Сарай не так требователен к грунту как частный дом, но все же есть особенности, которые нужно знать. Лучше всего, если фундамент под сарай будет возведен на скалистом грунте, ведь он имеет повышенную сопротивляемость к холодам, не сжимается и, самое главное, не образует плавунов. Недостаток заключается в том, что работать с таким грунтом крайне проблематично из-за чрезмерной жесткости, но этот минус никак не влияет на прочность будущей конструкции.

Чтобы сделать правильный выбор, узнайте, на каком типе грунта будет стоять будущая постройка.

Худшим вариантом можно назвать почву, где присутствуют суглинки и супеси. Проблема такого грунта заключается в том, что он глубоко промерзает. Как результат, вам придется глубоко рыть. Еще один неприятный момент – это плывуны. Грунты, насыщенные глиной или песком тоже являются проблемным основанием, но они не промерзают так, как почва с суглинками и супесями.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы сделать качественное основание, вам потребуются следующие инструменты и спецтехника:

• болгарка,
• уровень,
• рулетка,
• мастерок,
• лопаты,
• бетономешалка,
• несколько ведер,
• трамбовка,
• подъемный кран.

Разумеется, что можно обойтись без подъемного крана, но с ним работа пойдет быстрее. Если вы хотите сделать основание под сарай самостоятельно, то придется обходиться без спецтехники.

Материалы в работе понадобятся следующие:

• металлические сваи,
• компоненты для бетонной смеси,
• арматура,
• кирпич,
• гидроизоляционный материал,
• шнур,
• колья для разметки,
• пеноблоки.

Выше мы перечислили все необходимые материалы, покупайте только те, которые нужны для выбранного вами фундамента. К примеру, пеноблоки не будут использоваться в ленточном или столбчатом фундаменте.

Столбчатый фундамент

Профессионалы рекомендуют для самостоятельно строительства именно столбчатый фундамент. Во-первых, он доступный, а во-вторых, столбчатое основание можно возвести самостоятельно. Кирпичные или бетонные столбы следует ставить в местах соединения стен, а также по углам. Несущие элементы просто вкапывают в грунт, главное требование заключается в том, чтобы столбы из бетона или кирпичей стояли на глубине промерзания грунта. Это простой фундамент, но на подвижных грунтах он держаться не будет.

Сделать столбчатое основание можно по следующей инструкции, также ознакомьтесь со схемой:

• В местах под будущие бетонные или кирпичные столбы выкапываются ямы, глубина которых должна быть больше на 15 сантиметров глубины промерзания грунта.
• Далее выполняется утрамбовка: на дно каждой ямы необходимо засыпать смесь гравий и песок, а затем утрамбовать её. В конце должен получиться слой высотой в 15 сантиметров.
• Можно переходить к монтажу столбов. Лучше всего изготавливать их из блоков. Эти элементы могут быть иметь кирпичную или бетонную основу. Обязательным требованиям является железный стержень, который монтируется внутрь каждого столба.

Совет: если вы хотите сделать кладку из кирпича, то позаботьтесь о качественной гидроизоляции. Для этих целей обычно используется мастика.

Ленточное основание

Чаще всего в постройке частных домов и хозблоков используется ленточный фундамент. Эта конструкция имеет массу преимуществ:

• способна выдержать большие нагрузки,
• достаточно доступная,
• повышенные характеристики устойчивости,
• применяется практически на всех видах почвы.

Начинается работа с рытья рва, который должен идти по всему периметру будущего сооружения. Здесь действует стандартное правило: ров должен быть глубже линии промерзания грунта минимум на 15 сантиметров. Что касается ширины траншеи, то она должна быть около 70 см. На дно помещается 2-слойная подушка. Первый – это 5-сантиметровый песочный, второй слой имеет высоту 10 см и состоит из утрамбованного щебня.

Далее выполняется опалубка с высотой около 30 сантиметров над землей. Благодаря опалубке сарай будет стоять высоко над землей, это обеспечит надежную защиту от промокания. Для укрепления основания используется сетка из арматуры, ширина ячеек которой должна быть около 30 см, а диаметр арматуры – 1,2 см. Далее нужно залить основание бетоном. Застывание длится около 20-30 дней, после чего можно снимать каркас.

Блочный фундамент

Основание из блоков превосходит другие типы по всем параметрам: срок службы, прочность, сопротивляемость к промерзанию, универсальность. Недостаток только один – дороговизна.

Начинать основание из блоков необходимо с углов – там устанавливаются первые блок. Стоять они должны на бетонном растворе. В случае, если постройка будет стоять на сыпучем грунте, то стоит сделать металлическую сетку для повышения прочности. Швы между блоками необходимо заполнить гидроизоляционными составами. После этого траншею можно закопать.

Фундамент из пеноблоков

Пеноблоки – это отличная альтернатива стандартным блокам. Такой тип фундамент рекомеднуется хозяевам, которые хотят построить фундамент под сарай своими руками. Схема работы как с ленточным основанием:

• Сначала сделайте разметку, далее вкопайте колышки и натяните между ними шнур.
• Далее можно копать ров с глубиной примерно 60 сантиметров. Ширина траншеи зависит от размера пеноблоков. , к их ширине необходимо прибавить около 15-20 см.
• На дно рва помешается подушка, состоящая из песка из щебня. Следующий шаг – это монтаж каркаса и опалубки. Теперь конструкцию можно заливать цементом.
• В итоге должно получиться основание с высотой около 20 сантиметров над грунтом. Ждем полного затвердевания и ставим пеноблоки.

Создаем фундамент из дерева по старинке своими руками из пеньков для дома? Обзор +Видео

Строительство любого здания или сооружения начинается с возведения основания — фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку от строения и переносит ее далее на грунт.

Фундамент является одним из основных конструктивных элементов всего здания, а это значит, что надежность строения напрямую зависит от прочности его основания. Нужный вид фундамента выбирают на основании анализа сопутствующих факторов, а именно назначения возводимого строения и состояния грунтов на площадке строительства.

[contents]

На сегодняшний день известно множество различных видов фундаментов, наиболее распространенные бетонные и железобетонные. Но так было не всегда, ранее, в прошлые столетия, основой строений в основном являлся фундамент из дерева.

Сегодня он тоже достаточно актуален для возведения легких построек: бань, беседок, дачных сезонных домиков, летних кухонь, разнообразных хозяйственных строений.

Фундаменты под дома из дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• — первое, и одно из самых существенных — невысокая стоимость материала;
• — простота и легкость возведения;
• — отсутствие необходимости использовать дорогие механизмы;
• — не требует специализированных знаний;

Все эти факторы позволяют построить фундамент из дерева своими руками.

Недостатки деревянного фундамента

Но у такой конструкции имеется и другая сторона — недостатки. Древесина подвержена гниению, находясь во влажной среде, которой является грунт. В связи с этой особенностью у деревянного основания есть рекомендации по применению:

•  при определении глубины установки деревянного фундамента необходимо уточнить уровень грунтовых вод, и выполнить дренажные работы при необходимости, отвести воду ниже уровня залегания основания;
•  для увеличения срока службы такой конструкции выполнять специальные подготовительные работы: обжигать или антисептировать бревна.

Обжигание бревен для продолжительности срок службы

Процесс обжигания бревен

Подготовить деревянные столбы можно с использованием современных антисептирующих средств или старыми способами, которые использовали наши предки.

Чем же пропитывают дерево для фундаментов? Ранее это был дёготь, позднее стали применять битумные растворы, а для улучшения защиты дополнительно можно обернуть бревна рубероидом.

В современное время доступно множество химических и натуральных антисептиков и пропиток:

•  различные растворы, к примеру, один из них: на 5 литров кипятка – 1 кг поваренной соли и 50 г борной кислоты. Хорошо размешать до полного растворения ингредиентов и обработать бревна не менее двух раз;
•  паста из глины. Глина в сухом состоянии просеивается и разбавляется водой до получения пластичной массы, далее следует обмазать столбы, полностью их обсушить и использовать в строительстве;
•  готовые составы, представленные в продаже – раствор фтористого натрия, железного купороса, хлористого цинка, и другие;

•  антисептики из масел – сланцевого, антраценового, креозотового, каменоугольного.

При выборе антисептика необходимо учитывать его воздействие на металлические детали, если их планируется применять. Так же необходимо помнить про наличие неприятных запахов и отрицательного воздействия на людей. И применять для жилых сооружений экологически безопасные вещества.

При применении обжига в качестве защитного мероприятия нужно очистить бревно от коры, ошкурить и обработать горелкой до легкого обугливания поверхности. Сильно обжигать не нужно, так как древесина может потерять свои несущие свойства.

При выборе древесины для фундамента лучше отдавать предпочтение наиболее прочным видам, таким как ель, сосна, дуб, пихта, бук и лиственница. К примеру, обоженный дуб не гниет в фундаменте, и здания, возведенные с применением этой древесины, способны простоять многие десятилетия.

Рассмотрим разнообразие применяемых деревянных оснований:

•  свайный фундамент. Деревянные сваи бывают двух видов — сваи-стойки и висячие сваи. Первые применяются в том случае, когда хороший прочный грунт находится не глубоко и сваи-стойки на него опираются.
• Второй тип — висячие сваи применяют, когда прочные слои грунта не достижимо глубоко, и распределение нагрузки идет за счет сил трения боковых поверхностей. Обычно шаг свай составляет от 0,8 до 1,5 метров. Технология выполнения такого фундамента предполагает забивку свай на определённую глубину и скрепление их друг с другом ростверком для придания жесткости всей конструкции.
•  столбчатый фундамент. Как следует из названия, составляющими этого фундамента являются столбы или так называемые стулья. Это могут быть одиночные столбы, установленные по линии будущих стен с определенным шагом, либо могут быть составные конструкции в виде взаимно пересекающихся бревен. Такие столбы устанавливаются в подготовленные котлованы с шагом от 2 до 4 метров. Столбчатый фундамент из дерева для дома широко применялся ранее и востребован в настоящее время.
•  ленточный фундамент. Такое основание выполняется различными способами – в виде установки коротких столбиков (длиной от 0,9 до 1,3 метров) друг к другу в ленту, так называемый фундамент пенькового типа или в виде горизонтально уложенных деревянных элементов, к примеру, шпал. Глубина залегания ленты принимается с учетом капитальности строения, чем она глубже, тем более основательное основанием получается, и тем длительнее предполагается эксплуатировать возводимое сооружение. Выполняется фундамент следующим образом – выкапывается траншея по контуру будущего сооружения, глубина траншеи определяется в зависимости от желаемого результата. Далее устанавливаются либо укладываются деревянные бревна и после этого засыпаются песком.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента из бревен

Рассмотрим поэтапное выполнение работ по строительству деревянного фундамента:

Выбор типа будущего основания

В зависимости от назначения строения фундаменты рекомендуется выбирать по следующему принципу – чем капитальнее строение, тем прочнее и основательнее фундамент. Для легких сезонных сооружений типа беседок, летних кухонь не целесообразно применять фундаменты глубокого залегания. А для жилого дома можно применить и фундамент из дуба, который известен своими высокими прочностными качествами.

Конструкция столбчатого деревянного фундамента

Подготовка места строительства

Перед началом строительства нужно снять слой растительного грунта и выполнить разметку габаритов будущей постройки. Учесть расстояние до существующих деревьев, так как, разрастаясь, корни деревьев могут повредить фундамент. После, определить наличие грунтовых вод в зоне фундаментов, и при необходимости выполнить дренажные работы.

По периметру будущего здания выкопать траншею на полную глубину конструкции фундамента уложить дренажные трубы и засыпать песчано-щебеночной смесью, такая система не позволит собираться влаге в непосредственной близости к деревянному основанию и позволит тем самым продлить срок его службы.

Подготовка элементов и возведение фундаментов

Древний дом в японии на столбчатом фундаменте

После завершения предварительных работ можно переходить непосредственно к подготовке самих бревен любым вышеописанным способом и выполнять строительно-монтажные работы по возведению основания будущего строения. Обратную засыпку котлованов с установленными конструкциями необходимо выполнять чистым песком, это поможет исключить контакт деревянных столбов с влагой, так как песок не удерживает воду, позволяя ей свободно проходить. После возведения подземной части выполняют обвязочные работы, создавая пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать дальнейшие нагрузки.

В заключение хотелось бы сказать, что деревянные фундаменты, несмотря на наличие некоторых недостатков, широко применяются и позволяют возводить быстрые, недорогие постройки своими руками. Они прошли испытания временем и, несомненно, являются удачным решением для ряда задач.

Обустраивая односкатную кровлю старайтесь установить вертикальные стойки таким образом, чтобы получить небольшой уклон. Таким образом, удастся избежать скопления дождевой воды и снега на крыше сарая. В качестве стропильной системы кровли воспользуйтесь досками толщиной около 4 см, длина досок должны быть на пол метра больше, чем длина каркасного нижнего основания. На ранее покрытый специальными пропитками каркас, монтируется обрешетка.

Для того, чтобы обшить стены сарая, используйте доски, размер которых составляет 2,5х15 см.На деревянной крыше обязательно нужно установить гидроизоляцию, для этих целей используйте рубероид. Для улучшения презентабельности кровли покройте ее битумной черепицей, хотя если внешний вид сарая для вас не важен, то достаточно установить на крышу обычный серый шифер.

В процессе обшивки стен с помощью досок, старайтесь сначала установить их по центру, а затем двигаться по обе стороны. Устанавливайте доски с минимальным интервалом между ними. Далее обработайте внешнюю часть сарая с помощью электрического рубанка, таким образом не только улучшится их внешний вид, но и дождевая вода не будет задерживаться на стенах.

Для того, чтобы улучшить привлекательность готового сооружения, а также обеспечить дополнительную защит досок от внешних воздействий, покройте сарай лаком или краской, подходящими под экстерьер дома.

Технология строительства сарая из пеноблоков

Если вы хотите, чтобы сарай прослужил вам минимум тридцать лет, то рекомендуем соорудить его из пеноблоков или кирпича. Так как освоить кирпичную кладку дается не каждому, то более приемлемый вариант все же пеноблоки. Учтите, что под такой сарай, необходимо соорудить надежное основание, при этом материальные затраты возрастут, по сравнением с каркасной конструкцией.

Среди основных преимуществ пеноблоков отметим:

• внушительные размеры и в то же время легкость материала;
• скорое проведение работ, по сравнению с кирпичной кладкой в несколько раз;
• отличные свойства теплоизоляционного характера;
• высокая пароизоляция;
• простота обработки материала и легкость его укладки;
• экологическая и пожарная безопасность материала.

Однако, сарай из пеноблоков требует выполнения внешней отделки, так как данный материал отличается неустойчивостью перед влагой и склонен к разрушению под ее влиянием.

Строительство сарая на даче из шлакоблока подразумевает выполнение таких действий:

• уберите мусор с площадки под сарай, а также снимите верхний плодородный слой почвы;
• сделайте разметку под траншею, глубина которой составит около 50 см, придерживайтесь идеально прямых углов;
• соорудите траншею под мелкозаглубленный фундамент, нижняя часть траншеи засыпается песком, который необходимо тщательно утрамбовать;
• произведите монтаж опалубки, она должна возвышаться над основанием на 200 мм;
• забетонируйте фундаментную ленту по всей длине;
• время застывания бетонного раствора составляет около три недели, только по его истечению, разрешается приступать к выполнению дальнейших работ;
• для гидроизоляции фундамента воспользуйтесь рубероидом.

Строительство сарая своими руками из пеноблоков выполняется довольно быстро. Главное — качественно изготовить фундамент и подождать определенное время для того, чтобы он набрал нужную прочность.

Количество пеноблоков, необходимых в процессе сооружения сарая, подсчитывается согласно ранее разработанному проекту. Кроме того, существуют специальные программы, которые помогут подсчитать количество материала с учетом оконных и дверных проемов.

Укладка пеноблоков выполняется по такому же принципу, как и монтаж кирпича. Укладываемые ряды должны быть строго горизонтальными, а стены вертикальными. Правильность расположения каждого ряда проверяется при помощи уровня и отвеса. Изначально перед началом кладки необходимо вывести углы, между ними нужно установить шнур, который позволит укладывать пеноблоки ровно.

Для того, чтобы соединить между собой материал используется два вида растворов:

• специальный клей;
• состав из песка и цемента.

Первый вариант более дорогостоящий, но также более надежный. При этом толщина швов между материалом будет минимальной. Таким образом, удастся снизить тепловые потери. Если же сарай предназначен для хранения инструментов и теплосбережение не главный фактор его обустройства, то вполне возможно соединять пеноблоки обычным раствором, для приготовления которого используется песок с цементом.

Старайтесь соблюдать перевязку, то есть над каждым стыком двух пенопблоков, сверху располагается целый пеноблок. Клей или раствор, который выступает после соединения материала, уберите с помощью шпателя, как внутри, так и снаружи стены. Для монтажа пеноблока используйте резиновый молоток, который поможет зафиксировать его в нужном положении.

После изготовления стен, следует процесс обустройства кровли в сарае. Если крыша в сарае будет односкатной, то одна стена должна быть выше второй. При обустройстве двухскатной кровли, стены будут одинаковыми. Двухскатная кровля имеет больше преимуществ, так как позволяет также соорудить чердак, на котором можно хранить старые вещи. Также, внешний вид двухскатной кровли более привлекательный, нежели у односкатной.

Для того, чтобы обустроить кровельную систему, произведите установку мауэрлата, под которым находится рубероид. Далее производится укладка поперечных балок, которые станут основой для потолка в сарае и полом на чердаке.

Для сборки стропильных ног используйте поперечную планку. При этом, рекомендуется выполнять все работы на земле, а затем поднять готовую конструкцию на крышу. Коньковая доска поможет соединить все детали стропильной системы. Все деревянные материалы обрабатываются антисептическими веществами, для предотвращения их гниения. Далее производится укладки выбранного ранее кровельного материала и установка пола, который чаще всего монтируется на лаги.

Строительство сарая своими руками видео:

Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками

Обвязка сарая — Обвязка сарая

После сноса старого сарая, выравнивания площадки и устройства столбчатого фундамента из шлакоблоков, пришло время «ваять» нижнюю обвязку нового сарая, который мы решили сделать своими руками, без привлечения наемной рабочей силы. Вопрос «как сделать каркас сарая» стоял перед нами довольно остро, но благодаря помощи интернета, решился он довольно легко.

Весь каркас, в том числе и нижнюю обвязку сарая, было решено сделать из бруса 100 х 100 х 4 м и бруса 100 х 100 х 6 м, что при размерах сарая 3 х 4 м позволило избежать ненужных обрезков.

Общее представление об устройстве нижней обвязки нашего нового сарая дает рисунок.

 

Торцы бруса размечаются с помощью строительного угольника и выпиливаются либо ножовкой (долго), либо бензопилой (быстро).

После этого брус нижней обвязки укладывается на фундамент, скрепляется одним гвоздем с каждой стороны, промеряются диагонали (это очень важно!). Когда диагонали выровнены, брус нижней обвязки скрепляется окончательно закрепляется на фундаменте анкерными болтами или иным способом.

 

При креплении вертикальных стоек первоначально использовались 150 мм гвозди (крест-накрест) как показано на рисунке ниже, а затем — уголки (на 50 мм силовые, только не черные, саморезы по дереву). Купить необходимые вам гвозди и саморезы можно на любом хозяйственном рынке или в магазине (причем на рынке — проще, там вас и проконсультируют на довольно высоком уровне).

Правила крепления стоек согласно канонам каркасного домостроения можно посмотреть в статье Возведение каркасных стен первого этажа

Как забить гвоздь?

Есть несколько несложных правил, которые позволят вам надежно соединить две деревянных детали гвоздями.

1. Не всегда имеет смысл забивать гвоздь точно под углом 90⁰. Хотя это и общепринятый ме­тод, однако не во всех случаях он обеспечивает крепкое сцепле­ние.
2. Более мел­кие детали прибивают к большим.
3. Соединяемые детали при при­бивании их гвоздями должны на­ходиться в неподвижном состоя­нии. Если деталь раскачивается или сдвигается, гвоздь наверняка искривится.
4. Гвозди могут расколоть дерево, если они забиваются на конце планки или доски. Этого можно избежать, если кончик гвоздя предварительно утопить.
5. Слишком сильные удары молот­ком не только вгоняют гвоздь в де­рево, но могут стать причиной по­явления на поверхности лунок от ударов. Поэтому лучше на за­вершающей стадии использовать пробойник, с помощью которого вбить гвоздь до поверхности де­рева или слегка утопить его.
6. Гвоздь, вбитый поперек воло­кон, держится лучше, чем вби­тый вдоль волокон. Тем не ме­нее можно получить крепкое соединение, если гвозди вбить в дерево под углом друг к другу.
7. Если вам нужно вбить в одно волокно древесины больше од­ного гвоздя, помните, что дере­во может треснуть. Поэтому гвозди всегда располагайте со смещением по отношению друг к другу.

   ---

В качестве лаг для пола была использована доска обрезная 50 х 150 х 4 м. С учетом того, что на пол предполагалось постелить половую доску 25 х 100 х 4 м, расстояние между лагами было выбрано не более 1 м (возможно, если по науке, то несколько великовато, однако практика показала, что вполне достаточно).

Утвержденный на семейном совете проект предусматривал в каркасе сарая помимо 4-х угловых вертикальных стоек дополнительные промежуточные стойки для усиления верхней обвязки, а также для крепления различных полок в сарае (это на будущее). Общее представление о получившемся каркасе сарая дает рисунок, размещенный ниже.

Нижняя обвязка саря своими руками — IMG 1934

Каркас сарая своими руками — Каркас сарая своими руками

Устройство верхней обвязки аналогично нижней. Крепление вертикальных стоек (на уголки и подкосы) видно из фотографий. Сойки между собой скреплялись обрезной доской (50 мм) как в качестве ребра жесткости, так и на будущее в качестве силового элемента, на который планировалось подвесить полки.

Устройство каркаса от нижней до верхней обвязки без спешки заняло около 6 часов (рабочий день начался в 7 утра, перерывы на обед и во время кратковременных дождей). В этот же день были сделаны и стропила для крыши сарая.

Старый сарай на новом фундаменте: приносим столбчатый фундамент под флигель | Сделай сам

Этому хозяйству в Подмосковье более 30 лет. Он регулярно обслуживал семью и летнюю кухню, и гостевой домик с небольшой печкой, и кладовками — там были и велосипеды, и инструменты, и садовый инвентарь. Это был удобный летний душ. и пристроенный к нему унитаз (рис. 1).

Реконструкция дома: начиная с фундамента Со временем основной дом благоустроили: проложили канализацию, установили удобный туалет и душ.В пристройке к дому оборудована полноценная кухня.

В хозблоке старая кирпичная печь на шатком фундаменте уже много лет не используется. и без тщательного ремонта это может стать причиной пожара. Разобрал без сожаления. «Мокрые процессы» ушли из хозблока, поэтому летний водопровод, подведенный к душевой, тоже демонтировали.

Но без служебного помещения на сайте мало. Всегда нужно место для хранения дачных домов и малая механизация. На семейном совете решили кардинально переделать хозблок и устроить под одной крышей навес-патио для отдыха (рис.2).

Идея возникла после турне хозяев по Европе, где летние веранды часто встречаются около небольших кафе. Под балдахином можно поставить светлую деревянную мебель. На такой веранде зимой можно хранить садовую мебель под крышей, детали летнего сарая и другую летнюю утварь, которая намного быстрее приходит в негодность на открытом воздухе.

---

Смотрите также: Ремонт рамы надстройки своими руками — пошаговые фото и описание

---

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТАРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Чтобы определить объем работы, необходимо было оценить общее состояние лебедки.Самое слабое место в нем — фундамент. Когда-то он был построен из красного кирпича: внешние стены и бревна перекрытия опирались на колонны размером 250 х 250 мм. На песчаной подушке между столбами под внешними стенами уложен полукирпичный забор.

Ежегодно весной обнаруживались новые разрушения фундамента от пучения грунта, исправить которые становилось все труднее. Большинство кирпичных колонн под лагами внутри здания наклонные, доски пола гнутые.

Основная часть каркаса сохранилась в хорошем состоянии: древесина сухая, без следов гнили и грибка, вполне пригодна для дальнейшего использования.Был только один неприятный момент — гнилые деревянные конструкции в нижней части душевой.

Вариант полного сноса и строительства нового энергоблока не рассматривался — ремонт предполагалось провести с минимальными затратами.

СОВЕТ

ПЛАНИРУЯ РАСХОДЫ НА ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ, НЕОБХОДИМО УЧИТАТЬ РАСХОДЫ НА ДЕМОНТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ И ОСНОВА, ОПЛАТУ КОНТЕЙНЕРА, ПОГРУЗКУ И СТОИМОСТЬ ВЫВОДА МУСОРА.

Стратегия и этапы ремонта Анатолий решил самостоятельно отремонтировать и перестроить флигель. Работая в одиночку, сохраняя основные конструкции и используя максимум старых строительных материалов, фурнитуры и крепежа, оставшихся от дачного ремонта, транспортировка большей части стройматериалов в багажнике вашего автомобиля позволила минимизировать затраты.

Надо было поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишнее пространство и пристроить крыльцо.Стены из блока планировалось обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, сохранив стиль отделки основного дома. Также предполагалось увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.

Унитаз и старый душ экономить не имело смысла. При разборке туалета не возникло — был сделан «отдельный домик» с собственной крышей. Материал, из которого он был изготовлен, не годился для повторного использования. При подъеме крыши сарая использовались только угловые стойки из бруса.

Но душевая кабина была частью общего каркаса, ее сложнее было демонтировать. Оставлять или переделывать этот костюм здания не имело смысла — много лет обвязка и основания стоек нижнего костюма этой влажной комнаты прогнили, а фундамент больше всего обрушился.

Так как нужно было частично нарушить целостность общей основы. Анатолий принял решение демонтировать душевую кабину только после возведения нового фундамента.

ПЛАН НОВОГО ЗДАНИЯ

Старое здание после разборки лишних помещений было представлено в виде прямоугольника размером 3.0 х 6,2 м. Размеры основного гарнитура веранды 3,0 * 6,0 м. Его решили накрыть плоской односкатной крышей. Чтобы выдержать стиль новой веранды и дома с эркерами, было решено основать ее в плане трапеции.

---

Ссылка по теме: Как поднять крышу на каркасном доме — пошаговое описание с фото и советами

---

НОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

Для нового столбчатого фундамента Анатолий изготовил 11 опорных площадок из бетона 60 х 60 х 10 см и отрезки асбоцементной трубы длиной 80 см (рис.3). Вес такой подставки -8211 кг. а с помощью подручных средств (тележка, домкрат, ручная лебедка) его вполне можно установить самостоятельно.

Старый силовой агрегат Анатолий домкрат около 20 см и. с помощью водяного уровня выровнял планки нижней обшивки по горизонтали. Подставил домкрат под планку рядом с кирпичными столбами старого фундамента на толстой широкой доске (использовал твердый материал с разобранного этажа хозблока). Для одного восхождения я выбрала высоту не более 5 см.Между обвязкой и старым фундаментом устанавливают полосу обрезков досок разной толщины.

Анатолий разобрал забор между столбами вокруг подвала. В появившемся окне «залил» бруски сечением 100 х 150 (в) мм так. так, чтобы нижняя обвязка лежала на этих брусках. Расстояние между ними было -2 метра.

Весной следующего года Анатолий проверил горизонтальность брусьев, установленных на опорах.Сильных отклонений не замечено. Можно было приступить к строительству веранды.

ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА ПОД ДОМОМ (ТРУДНЫЙ ЛИФТ) — ВИДЕО-УВЕДОМЛЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Варианты фундамента для сараев на столбах

| MilMar Pole Buildings

Фундаменты необходимы для любой конструкции.Без них здания не обладали бы стабильностью и не могли бы оставаться квадратными и правдоподобными. Вода вызывает эрозию, в то время как заморозки и таяние вызывают смещение уровня почвы, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с фундаментом, если не спланировать его профессионально.

Существует несколько вариантов от базового до продвинутого, которые обеспечат более прочное основание для вашего стойла с шестами. Работая с Milmar, вы можете выбрать один из этих типов фундамента в соответствии с вашими целями строительства и бюджетом.

Набор 6 × 6 с бетонной подушкой для печенья

Эта система фундамента является наиболее доступным вариантом и обычно используется многими строителями и домовладельцами для снижения затрат, сохраняя при этом хорошую устойчивость здания.Лучше всего использовать для складских и хозяйственных построек. Обработанный столб размером 6 × 6 помещается на бетонную основу для печенья. Эта предварительно сформованная основа должна быть не менее 6 дюймов в толщину и 12-16 дюймов в диаметре. Затем он засыпается щебнем или дренируемой почвой, чтобы обеспечить надлежащий дренаж вдали от столба и предотвратить гниение. При правильной установке этот вариант работает очень долго, но не так долго, как варианты ниже без древесины в земле.

Комплект стоек 6 × 6 в заливном бетоне

Обработанная стойка 6 × 6 закрепляется бетоном, залитым вокруг нее, после того, как она помещена в отверстие для стойки.Это необходимо делать осторожно, иначе между бетоном и деревом может скопиться влага, что приведет к разложению. При использовании обработанных столбов, установленных в земле, этот метод иногда требуется в центральных и северных районах Мичигана в зависимости от местных норм.

Кронштейн влажной установки

Термин «мокрое схватывание» назван так потому, что система кронштейнов опоры устанавливается, когда бетон все еще затвердевает с помощью сварной арматуры в нижней части кронштейна.Стальные кронштейны Sturdi-Wall представляют собой анкерную систему, которая соединяет каркасную конструкцию с бетонным фундаментом. Системы мокрого схватывания имеют одно из самых прочных соединений с фундаментом. Деревянный столб стоит над землей, что предотвращает гниение и продлевает срок службы фундамента.

Постоянная колонна

Первым элементом в Perma-Column является сборная бетонная колонна.Не позволяя дереву соприкасаться с землей, столбик не гниет. Следующая деталь — это подъемные анкеры, которые прикреплены болтами к сборной стойке у основания Perma-Column. Perma-Column изготовлен на 100% из высококачественной легированной стали американского производства. Системы Perma-Column сочетают в себе традиционную конструкцию каркаса с прочностью бетонного фундамента, а бетон имеет гораздо более высокую прочность и плотность благодаря процессу предварительной заливки.

Посмотрите наше видео на YouTube, чтобы визуально сравнить перечисленные выше варианты — Параметры Pole Barn Foundation — Видео

плит для более холодного климата, часть 2: Устройство неглубоких фундаментов с защитой от замерзания для отапливаемых зданий

Метод неглубокого фундамента с защитой от замерзания (FPSF) позволяет использовать опоры глубиной в среднем около 16 дюймов или меньше в большинстве районов континентальной части США.(См. Рисунок 1 ниже.) Метод позволяет сэкономить деньги и материальные ресурсы. Поскольку в этом методе используется изоляция для предотвращения образования наледи под основанием, этот метод также позволяет экономить энергию за счет замедления потерь тепла в грунт из кондиционированной конструкции. Этот метод используется в Северной Европе более 50 лет. Международный жилищный кодекс (IRC) признает метод FPSF с 2000 года с предписывающими требованиями для отапливаемых зданий и ссылкой на стандарт ASCE 32-01 для полу- и неотапливаемых конструкций.

Рис. 1. Сравнение традиционного фундамента ниже глубины промерзания (глубина 48 дюймов) справа и защищенного от мороза неглубокого фундамента (глубина 14 дюймов) слева. Рисунки любезно предоставлены Джеем Кранделлом, P.E. www.aresconsulting.biz

Для отапливаемого здания тщательное размещение теплоизоляции по внешнему периметру фундамента и фундаментной стены улавливает тепло здания и геотермальное тепло для смягчения почвы под фундаментом и эффективного «увеличения» глубины промерзания.Хотя FPSF в основном используются для строительства перекрытий на уровне грунта, этот метод также хорошо работает с фундаментами стеновых стволов и фундаментами непроветриваемых подвалов, а также при реконструкции, когда неглубокие выемки минимизируют нарушения вокруг здания, а также в подвальных помещениях, при изоляции фундамента на наклонная сторона конструкции выгодна. Хотя Международные строительные нормы и правила (IBC) не предоставляют никаких предписывающих методов, метод FPSF также применяется к коммерческому и сельскохозяйственному строительству посредством ссылки на стандарт ASCE 32-01.

Тонкости FPSF требуют тщательного изучения, но когда строители понимают и применяют метод FPSF, они узнают требования для данной области; тогда строительство FPSF не сложнее, чем строительство традиционного фундамента. Строители должны знать ABC перед началом FPSF: минимальная глубина FPSF в этой климатической зоне, минимальные требования к изоляции, а также необходимость того, чтобы изоляция была только вертикальной на лицевой стороне фундамента и основания или вертикальной с горизонтальным простиранием от периметр (см. рисунок 2 ниже).

Рисунок 2. Схема теплового потока неглубокого фундамента с защитой от мороза отапливаемого здания.

Глубина опоры

Международный жилищный кодекс (IRC) предоставляет упрощенный предписывающий метод определения глубины вашего фундамента, а также типа необходимой изоляции и места ее установки. Для начала вам нужно будет сослаться на Индекс замерзания воздуха для вашей строительной площадки. Индекс замерзания воздуха — это индикатор совокупной продолжительности и величины температур выше и ниже точки замерзания, возникающих в течение любой данной зимы.IRC предоставляет контурную карту индекса замораживания воздуха с цветовой кодировкой (см. Рис. 3 ниже), которая хорошо работает в большинстве областей, за исключением переходных областей (где индекс замерзания воздуха перемещается от одного набора спецификаций к другому). Строители обычно могут получить точную местную информацию в муниципальном строительном департаменте и найти более полные карты в Интернете в Национальном центре климатических данных (NCDC). Отчет 403.3 Совета Международного кодекса (ICC R403.3) также предоставляет руководство по штатам со ссылками на округа.

Рисунок 3. Карта индекса замерзания воздуха. Источник: ncdc.noaa.gov.

После того, как вы узнаете значение индекса замерзания воздуха для участка, который вы будете строить, обратитесь к таблице ICC R403.3 (1), Минимальная глубина опоры и требования к изоляции для защищенных от замерзания опор в отапливаемых зданиях (см. Таблицу 1), а затем перекрестно сверьтесь с данными индекса замерзания воздуха, чтобы получить минимальную глубину основания, а также значение R и размещение необходимой изоляции. Вы заметите, что для большинства областей со значением индекса замерзания воздуха 2,500–4,000 требуется только глубина основания 16 дюймов; области со значением индекса замерзания воздуха ниже 2,500 требуют еще меньшей глубины, что позволяет сэкономить значительные объемы земляных работ и бетон.

Торговая подсказка для зимнего строительства. Изучая метод FPSF при подготовке к своему первому проекту, вы будете читать предупреждения о защите от замерзания во время строительства. Теоретически ваш фундамент должен быть завершен, а здание огорожено и отапливаться до первых заморозков. Это хорошее правило, но не паникуйте, если ваш фундамент застрянет в морозе — все будет в порядке. Система спроектирована очень консервативно, и я построил много фундаментов поздней осенью, которые не были покрыты, не говоря уже о обогреве, до наступления зимы, и ни один из них не пострадал.Я знаю других строителей, у которых был такой же опыт, и от своего инженера-строителя знаю, что это не исключение. Опять же, простая причина для строительства FPSF под отапливаемой конструкцией — это извлечь выгоду из тепла, выделяемого зданием. Лучше всего завершить фундамент, ограждать здание и утеплить его до зимы, но конструкция FPSF прочна и (как и большинство методов строительства) имеет запас прочности.

Изоляция

Важно выбрать правильную жесткую изоляцию, потому что только некоторые продукты могут поддерживать эффективное значение R ниже номинального в течение всего ожидаемого срока службы здания.Я не нашел подходящих продуктов в местном центре по ремонту дома, и вместо этого мне пришлось специально заказывать материал у поставщика строительных материалов. Жесткая изоляция выпускается в виде листов размером 4 x 8 футов, поэтому вы должны обрезать ее по размеру. Изоляция, подходящая для опор, должна быть помечена как соответствующая ASTM C578, Стандартным техническим условиям на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола. Фактические расчетные значения для изоляционных материалов FPSF были рассчитаны консервативно; В пересмотренном Руководстве строителя, защищенном от замерзания неглубоких фундаментов исследовательского центра NAHB, принятые расчетные значения на 10% меньше номинального значения R для экструдированного полистирола (XPS) и на 20% меньше номинальных значений для пенополистирола (EPS) при вертикальном нанесении.Я всегда использовал экструдированный полистирол (XPS) по рекомендации моего инженера-строителя. Изоляция из экструдированного полистирола (XPS) также подходит для вертикального и горизонтального применения под землей, в то время как изоляция из пенополистирола (EPS) может применяться только вертикально.

Таблица R403.3 (1) Минимальная глубина опоры и требования к изоляции для защищенных от мороза опор в отапливаемых зданиях

ИНДЕКС ЗАМЕРЗАНИЯ ВОЗДУХА (° F-дни)	МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА, D (дюймы)	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЗНАЧЕНИЕ R	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЗНАЧЕНИЕ R		РАЗМЕРЫ ИЗОЛЯЦИИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА РИСУНОК R403.3 (1) (дюймы)
			Вдоль стен	На углах	А	В	С
1 500 или меньше	12	4.5	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
2 000	14	5,6	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
2,500	16	6.7	1,7	4,9	12	24	40
3 000	16	7,8	6,5	8.6	12	24	40
3,500	16	9,0	8,0	11,2	24	30	60
4 000	16	10.1	10,5	13,1	24	36	60

Источник: publicecodes.citation.com

Чтобы определить, какое значение R вам понадобится, обратитесь к таблице ICC R403.3 (1) (показанной выше), и вы найдете значения R изоляции, необходимые для вертикальной изоляции и, при необходимости, для горизонтальной изоляции, как хорошо.Затем сверьте свои выводы с картой индекса замерзания воздуха. Например, глядя на карту Air-Freezing Index, вы заметите, что большая часть Переднего хребта Колорадо, вся Небраска, Иллинойс и даже северный Мичиган лежат в пределах 1 000–2 000 или более высоких температур. Ссылаясь на таблицу ICC R403.3 (1), вы обнаружите, что вам потребуется минимальное R-значение 5,6 для вертикальной изоляции, чтобы построить в этом диапазоне значений индекса замерзания воздуха, без необходимости горизонтальной изоляции.

Совет по работе с IECC. Если вы работаете в соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) 2009 года, вы должны учитывать, что требования к изоляции фундамента могут соответствовать или превосходить требования метода FPSF; это означает, что у вас нет веских причин копать под линией замерзания, чтобы защитить фундамент от мороза, потому что изоляция, которую вы уже используете, может быть достаточной.

С другой стороны, если вы работаете в северной Миннесоте, где индекс замерзания воздуха колеблется от 2 000 до 3 000, вам необходимо получить конкретную информацию о местоположении вашего рабочего места в местном строительном департаменте (или в Национальных климатических данных. По центру) и используйте указанную вертикальную и горизонтальную изоляцию (диапазон значений R 6.7–7,8). Вы также найдете значения размеров необходимой горизонтальной изоляции по периметру фундамента, разделенные на три категории (A, B и C), потому что разная ширина применяется к одному фундаменту с более широкими размерами по углам. Столбец A описывает базовую ширину вдоль прямых участков, столбец B дает ширину по углам, а столбец C указывает, на сколько каждый угол должен выходить из угла. Все это увеличивает стоимость и усложняет использование метода FPSF, поэтому вы проведете сравнение затрат, чтобы увидеть, имеет ли он смысл для вашего проекта.(См. Рисунок 4 ниже.)

Рис. 4. Эффект холода в углах здания требует, чтобы изолирующие крылья поддерживали равномерную температуру под фундаментом при трехмерном воздействии. Столбец B в таблице ICC R403.3 (1) указывает ширину изоляции крыла, а столбец C указывает, как далеко от угла необходимо простираться вдоль основания. Рисунок любезно предоставлен Джеем Кранделлом, P.E. .aresconsulting.biz

Рисунок 4. План горизонтальной изоляции, Источник: publicecodes.citation.com

Совет по установке горизонтальной изоляции. Если требуется, горизонтальная изоляция должна быть прочно уложена на гладком грунте и заглублена как минимум на 12 дюймов ниже уровня земли. Проще всего провести чрезмерную выемку грунта, а затем засыпать поверхность под горизонтальной изоляцией зернистым основанием (песок или мелкий гравий). При горизонтальной изоляции выдвигается более чем на 24 дюйма, он должен быть защищен твердой поверхностью, такой как твердый пластик, листовой металл или даже фанера, с осторожно размещенной засыпкой для обеспечения надежного отвода воды от фундамента.Из этого также следует, что ландшафтным дизайнерам следует избегать копания над горизонтальной изоляцией.

Типовая установка вертикальной изоляции

Один из самых простых способов установки вертикальной теплоизоляции включает трехэтапный процесс. После рытья неглубоких опор мы формируем внешний периметр опор, вплотную к траншеи, из плит из экструдированного полистирола (XPS), обрезанных до 16 дюймов в ширину, уложенных горизонтально и закрепленных, чтобы удерживать их на месте. Важно избегать зазоров. между досками, особенно в углах и стыках.Чтобы закрепить жесткую изоляцию, мы продеваем анкерную проволоку через пенопласт и вокруг деревянных кольев, быстро затягивая ее. При заливке бетона мы обнаружили, что лучше всего подходит немного более сухая смесь, чтобы избежать попадания неаккуратной смеси под изоляцию, которая может вызвать ее подъем.

Вам нужно будет поместить изоляцию на любой выступающий выступ из бетона в верхней части основания, если ваша стена ствола находится в углублении от внешнего периметра основания. Это шаг, который я игнорировал много раз (насколько мне известно, без последствий), но зачем создавать проблемы? Идея состоит в том, чтобы полностью обернуть внешнюю поверхность фундамента изоляцией, чтобы избежать мостиков холода или зазоров в оболочке.Фото: Фернандо Пагес Руис.

После того, как опоры установлены, мы устанавливаем стену ствола, как это обычно делается на любом основании. Мы используем алюминиевые формы для стен подвала высотой 2 фута или, в других областях, бетонные блоки или деревянные формы. После того, как формы сняты или блок залит, мы ламинируем жесткую изоляцию на внешнюю поверхность форм с помощью клея с пометкой «подходит для использования с пенопластом» или, более конкретно, «подходит для использования с пенополистирольным картоном». Избегайте использования адгезивов на основе растворителей, поскольку они растворяют изоляционные плиты из полистирола.

Это был фундамент испытательного полигона в Южной Дакоте, в котором стенка ствола деревянного фундамента сочеталась с изоляцией. Периметр с 2-кратной подкладкой служит краем плиты, которую необходимо залить после завершения засыпки у стены ствола. Фото любезно предоставлено Джеем Крэнделлом, ИП, .aresconsulting.biz

Для подрядчика, имеющего опыт строительства монолитных плит, все это будет казаться большим объемом дополнительной работы, и это так. Самый простой и самый экономичный способ использования метода FPSF — это монолитная плита, залитая против сформированного края внешнего периметра, облицованного пеной.Чтобы убедиться, что пена прилипает к бетону, а не к формам, мы прикрепили пену к деревянным формам с помощью двуглавых гвоздей, забитых ровно настолько, чтобы удерживать изоляцию на месте.

Торговый совет по термитам. Любой, кто строит дома в зоне, сильно зараженной термитами, поежится от последнего предложения, сделанного мною в предыдущем абзаце. Термиты любят прятаться за изоляцией из пенопласта и находят свободный доступ к вкусным частям здания, при этом никто не замечает характерные туннели для термитов вдоль фундаментной стены.К сожалению, это одна из слабых сторон FPSF и почему этот метод запрещен в областях страны со значительным риском заражения термитами, таких как Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана, восточная половина Техаса и большая часть Калифорния.

Опасности УФ-лучей и уничтожителей сорняков

Поскольку изоляция на поверхности стены стебля над уровнем земли остается подверженной разрушающему воздействию ультрафиолетового света и механическим воздействиям оборудования для обслуживания газонов, вы должны найти способ защитить ее.Многие строители используют тот же процесс и материалы, которые используются для отделки внешних изоляционных и отделочных систем (EIFS), начиная с полимерцементного базового покрытия, затертого поверх пенопластовых изоляционных панелей, затем следует армирующая сетка из стекловолокна, наложенная на изоляционные панели из полистирола и полностью заделанная базовым слоем и законченным финишным слоем акрилового цвета, нанесенным на армирующую сетку. Единственная проблема с этой системой заключается в том, что она не рекомендуется для контакта с классом и, конечно, не для применения ниже уровня.Я не знаю каких-либо проблем, связанных с этим методом, но я разработал другой метод, с которым я чувствовал себя более комфортно и который, кажется, обеспечивает более высокий уровень защиты пены.

Чтобы защитить изоляцию стенки ствола, я использую алюминиевую катушку, такую ​​же, как используется для обертывания фасции. Чтобы создать водораздел над изоляцией, я сгибаю Z-образную схему встречных миганий, используя сайдинг вдоль верхней части змеевика, а затем пропускаю алюминий по лицевой стороне изоляции и на 6 дюймов ниже уровня земли, почти как Я бы перевернул фасцию, но вверх ногами.

Совет по заделке швов. Имейте в виду, что выступающий край пенопласта создает выступ, на котором вода может скапливаться и стекать обратно в здание под подоконником. Описанный выше метод высечки «Z» не позволит воде проникнуть в здание, но вы должны быть осторожны, чтобы заделать нахлёстки. В противном случае вода может скопиться между стыками, как это может происходить при любой горизонтальной окладе.

Неотапливаемые здания и проектные ресурсы

Критерии проектирования также существуют для проектирования FPSF для неотапливаемых зданий, включая гаражи и подъезды, прикрепленные к отапливаемым сооружениям.Этому будет посвящена третья статья, посвященная методу FPSF для неотапливаемых и частично нагретых конструкций. Чтобы получить дополнительную информацию, вы можете приобрести стандарт 32-01 Американского общества инженеров-строителей (ASCE) по проектированию и строительству защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения на сайте www.asce.org.

Чтобы получить подробную слайд-презентацию FPSFs, подготовленную Джеем Крэнделлом, П.Е., бывшим главным инженером Исследовательского центра Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), который теперь работает с передовыми инженерно-техническими службами, щелкните здесь.

Рисунки и изображения, на которые имеется ссылка в этой статье:

Как защитить бетонный фундамент пирса от повреждений морозом

Вопрос:

Я строю хижину на севере штата Мэн и планирую установить каркас на бетонных опорах из картонных труб. Я слышал о проблемах с морозным пучением, связанных с этой системой, но я не хочу копать фундамент для кабины. Как я могу бороться с морозом?

Чак Кларк, Нет

Ответ:

Линн С.Хейворд, президент Hayward-Robertson Builders Inc. в Камдене, штат Мэн, отвечает: Мы видели некоторые проблемы со строительством бетонных колонн в северной и центральной частях штата Мэн, но эта система может быть отличной, если вы все сделаете правильно. Проблема в том, что когда мерзлая почва вздымается зимой, она может схватить картонную колонну и заставить ее слегка приподняться или сдвинуться. Когда земля осядет, колонну можно оставить в наклоне. Даже если оторвать картон, мороз хорошо схватывает бетон.

За те 30 лет, что я строил в штате Мэн, я разработал ряд способов избежать проблем, связанных с заморозками, при строительстве колонн.

Есть два основных принципа:

1. Контролируйте действие замораживания, насколько это возможно.
2. Дайте морозу что-нибудь схватить, чтобы он оставил колонну в покое.

Как показано на рисунке, вы можете уменьшить воздействие мороза, засыпая вокруг колонны щебень и гравий; этот процесс помогает слить воду из колонки. Вы также можете снизить температуру грунта с помощью пенопласта. Колонны на южной стороне фундамента испытывают больше циклов замораживания / оттаивания, чем колонны на северной стороне, потому что в течение дня на них светит солнце.Слой изоляции будет удерживать солнечное тепло от земли.

Чтобы иней не схватил колонну, я использую втулку. Раньше в качестве рукава использовал канализационную трубу График-20. Мороз схватил рукав, но сама колонна не двинулась.

Когда дерево, обработанное давлением, стало широко доступным, я залил бетонный фундамент ниже линии замерзания, затем приставил к нему столб, обработанный давлением, и обернул колонну пластиковой пленкой до уровня земли. Пластик выступал в качестве рукава, чтобы мороз не мог схватить дерево.

Недавно я обнаружил новый продукт, который включает в себя опору, опору и морозостойкую втулку в одном лице. Он называется Footing Tube (888-929-2011; www.foottube.com). Трубка изготовлена ​​не из картона, а из пластика высокой плотности, поэтому мороз не может приклеиваться к ней. Основание фундамента встраивается. Все, что вам нужно сделать, это установить форму в отверстие, отрезать верхнюю часть до нужной высоты, засыпать и залить бетоном.

Ниже приведены полезные советы, если вы решите использовать опорную трубу для строительства бетонного фундамента пирса

1.Убедитесь, что ваши бетонные опоры достаточно глубоки.

Определите глубину промерзания почвы (линия промерзания) и убедитесь, что бетонное основание выступает как минимум на фут ниже этой глубины. Основание также должно быть не менее 8 дюймов в толщину и в два раза больше ширины стены, которую оно поддерживает.

2. Стойте правильно.

Когда опоры выходят из строя, результат катастрофичен. Код говорит вам, что делать; У нас есть ресурсы , чтобы показать вам, как это сделать.

3. Подождите не менее семи дней, пока бетон не затвердеет, прежде чем строить на нем.

Бетон продолжает затвердевать еще долго после заливки, достигая максимальной прочности через 28 дней. Выдержка не менее семи дней снизит риск появления трещин. Если не ждать, пока бетон застынет, результатом будет дефицит воды, который значительно снизит долговечность бетона и будет стоить много денег и времени в будущем.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как построить опору колонны

Фундамент колонны обычно представляет собой бетонный блок, залитый на дно отверстия, чтобы вес, приходящийся на колонну, можно было распределить по большей площади.Это помогает предотвратить со временем погружение колонн в землю. Вот несколько шагов, которые проведут вас через заливку собственных опор.

Измерьте опору

Отметьте место, где будет точный центр колонны. Затем отмерьте и отметьте квадрат, который на 12 дюймов шире, чем размер колонны, и выкопайте яму. Рекомендуемая глубина — 12 дюймов плюс один дополнительный дюйм на каждые три дюйма колонны. Например, основание шестидюймовой колонны должно иметь глубину не менее 14 дюймов.Больше всегда лучше.

Выровняйте дно

Дно отверстия должно быть ровным. Если места для работы лопатой недостаточно, воспользуйтесь шпателем для бетона. Затем отмерьте от дна 12 дюймов плюс глубину, добавленную к размеру столбца, и воткните гвоздь в сторону отверстия на этой глубине со всех четырех сторон. Как вариант, вбейте кол в дно отверстия, оставив это количество незащищенным.

Рассчитайте, какой бетон вам нужен

Отрежьте кусок проволочной сетки размером с отверстие и отложите его в сторону.Вы можете ожидать, что для основания колонны потребуется как минимум один целый мешок с бетоном, возможно, больше, но формула для более точного расчета: Д x Ш x В / 12, в результате чего количество пакетов, которое вам нужно, округляется в большую сторону. Высота — это расстояние от низа отверстия до гвоздей (или до верха вашей планки).

Если вы будете устанавливать колонну постоянно, рассчитайте бетон, чтобы заполнить отверстие в пределах трех дюймов от верха. Используйте смесь с небольшими камнями, так как они обеспечат укрепление и предотвратят растрескивание.

Залить опору

Замесить бетон в соответствии с вашими расчетами. Не смешивайте больше, чем нужно, чтобы заполнить отверстие до ногтей. Это ваша фактическая основа, и ее необходимо сначала залить отдельно, прежде чем можно будет добавить прочный бетон. Залейте в яму лопатой или залейте бетон, но будьте осторожны, чтобы не прогнуться по бокам. Вдавите проволочную сетку в бетон примерно на полпути к основанию. Поверхность должна быть гладкой, но не гладкой.Используйте гвозди в качестве ориентира для определения глубины отделки, чтобы они не превышали верхнюю часть основания. Однако эти гвозди являются лишь ориентиром, поэтому используйте уровень торпеды, чтобы сделать опору как можно более ровной. Перед установкой колонны дайте основанию застыть в течение не менее 48 часов.

Установка колонн

Если вы устанавливаете постоянные колонны, поместите один конец на опору после того, как она затвердеет. Закрепите колонну так, чтобы при проверке со всех сторон она оставалась идеально вертикальной. Затем смешайте оставшуюся часть бетона по вашему расчету и заполните отверстие в пределах трех дюймов от верха.

быстрорастущих деревьев для ограждений

Как определить дерево по его листву

Людям свойственно врожденное любопытство к окружающему их миру, и идентификация дерева по его листьям может удовлетворить это любопытство. Кроме того, многие люди используют деревья для озеленения, поэтому при покупке саженцев полезно знать, какие породы следует искать. Люди, которые когда-нибудь приобретают недвижимость

Быстрорастущие деревья HowStuffWorks

Узнайте о быстрорастущих деревьях, таких как плакучие ивы, которые будут увеличиваться в высоте на несколько футов в год и быстро повлияют на ваш ландшафт.Реклама При посадке быстрорастущих деревьев начинайте с экономичных и быстрорастущих саженцев с голыми корнями. Быстрорастущие деревья увеличатся в росте

5 из самых быстрорастущих деревьев DoItYourself.com

Быстрорастущие деревья — отличные охранники сада. Их быстрое созревание быстро заполнит ваш ландшафтный дизайн. Деревья — важные природные ресурсы, которые можно использовать для украшения наших домов и ферм. К сожалению, процесс созревания дерева не так прост, как можно было бы ожидать.When

Сколько времени нужно дереву, чтобы полностью вырасти?

Полноценный рост деревьев зависит от климата и наличия воды. В тропическом климате с теплой погодой и обильным запасом воды, чтобы деревья достигли полного роста, это зависит от климата и доступной воды. В тропическом климате с теплой погодой и изобилием растений

5 деревьев, которые нельзя выращивать во дворе Семейный разнорабочий

Деревья могут добавить красоту и ценность домашнему ландшафту, если вы посадите правильные виды и найдете для них подходящее место.Вот 5 деревьев, которые НЕ стоит сажать в домашнем ландшафте. Домой Навыки Ландшафтный дизайн Callery pear Pyrus calleryana имеет красивые белые цветы весной и бордовую листву в осенних

Как вырастить идеальное дерево для вашего сада

Дерево будет приносить круглый год интерес и красить даже самый маленький сад. Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье. Дерево может вызывать интерес круглый год Дерево будет приносить круглый год интерес и цвет даже в самый маленький сад — но подумайте, как это сделать.

Выращивание деревьев и кустарников

Просмотрите советы и рекомендации по выбору лучших деревьев и кустарников для вашего ландшафта. дизайн.

6 быстрорастущих тенистых деревьев — Bob Vila

Дом, окруженный зрелыми деревьями, просто красив. Если в вашем ландшафте мало деревьев, выберите один из этих шести вариантов для создания тени — БЫСТРО. Ничто так не сравнится с жарой, как сидение под широким пологом дерева, правильно подобранное, может даже снизить ваши затраты на электроэнергию. Но если ваш ландшафт — дерево

5 простых тени для выращивания DoItYourself.com

Говорят, лучшее время для посадки дерева было вчера, а это означает, что второе лучшее время — сегодня.Это высказывание особенно верно в отношении затененных деревьев, которым обычно требуется десятилетие или больше, чтобы вырасти достаточно большими, чтобы обеспечить много тени. С наступлением лета вы можете пожелать предыдущим владельцам

Деревьев конфиденциальности Быстрорастущие деревья конфиденциальности — PlantingTree

Посмотрите это видео, чтобы получить информацию о наших самых популярных деревьях конфиденциальности, включая Thuja Green Giant, Emerald Green Arborvitae, Nellie Stevens Holly , Кипарис Leyland, восковой мирт и можжевельник Blue Point. Мы делимся советами по уходу, интервалу и получению

Как посадить неприкосновенную изгородь — arborday.org — Arbor Day Foundation

Экраны конфиденциальности, как и все живые изгороди, могут служить нескольким целям и могут повысить ценность многих различных типов собственности. Американская арборвита — популярная изгородь из деревьев, но может вырасти до 40 & 39; до 60 и 39; высокий; Green Giant Arborvitae — популярное быстрорастущее растение.

Почти все, что вы когда-либо хотели знать о деревьях частной жизни

2 ноя 20 8 Современные садоводы теперь выращивают столбчатые разновидности, которые вырастают высокими, сильными и худыми. Вы также захотите что-то, что быстро растет, поэтому тополь Тевес или кипарис Leyland, который вырастает до 4 футов в год, может быть

Быстрорастущие вечнозеленые деревья частной жизни Семейная ферма Кинси

Arborvitae.Благодаря широкому разнообразию сортов туи, выставленных на продажу, обязательно найдется один, соответствующий вашему ландшафтному плану. Размеры могут варьироваться от карликовых до больших экранов для уединения. Относительно быстрорастущие, туи могут быть засухоустойчивыми и

Лучшие быстрорастущие деревья для уединения для вашего двора Идеальные растения

20 марта 7 лучших быстрорастущих деревьев для уединения для вашего двора. Конфиденциальность. Ряд быстрорастущих вечнозеленых деревьев для уединения или быстрорастущие кусты для уединения могут стать живым забором для уединения. — говорит Алан.Это проще, чем вы думаете. 5 лучших деревьев приватности, которые быстро растут. Деревья приватности быстрорастут садоводство. Приватные растения

Мне нужна быстрорастущая живая изгородь для уединения lovethegarden

Cherry Laurel. Живые изгороди Великобритании: Cherry Laurel. Вишневый лавр — один из самых популярных вариантов защиты конфиденциальности, очень быстрорастущий

7 быстрорастущих деревьев для максимального уединения в вашем саду

Быстрорастущие деревья, чтобы сохранить ваш сад приватным · Плакучая ива · Эвкалипт · Красное дерево на рассвете · Тюльпан-тополь · Речная береза ​​· итальянский кипарис · американский красный клен & 39; October Glory & 39; · Бесплатное содержание растущих деревьев.

Деревья над забором для уединения. Купить онлайн Лондон Великобритания

Взрослые, густые вечнозеленые деревья — идеальное решение, если у вас есть стена или забор невысокой высоты Chamaecyparis Lawsoniana Columnaris или Lawsons Cypress, которые можно купить онлайн в нашем Лондонском центре растений — идеально.

Быстрорастущие тенистые деревья — Этот старый дом

Так можно ли вырастить дерево, которое будет расти, не падая на ваш дом? Да, при тщательной проверке вы можете найти быстрорастущие деревья для уединения, тени и украшения.Во-первых, уточните свое представление о быстрорастущих

0 Лучшие вечнозеленые растения для экранов конфиденциальности и живых изгородей — Ель

7 сен 2020 г. Изгороди из вечнозеленых растений делают прекрасные жилые экраны для уединения и защищают от ветра или шума. Изучите лучшие вечнозеленые деревья, используемые в качестве защитных экранов. Для быстрой живой изгороди или ветрозащиты посадите эти растения на расстоянии 5–6 футов друг от друга. Для более

Лучшие растения для уединения и деревья для уединения от соседей

5 20 февраля 9 0 Популярные высокие и быстрорастущие растения для уединения на заднем дворе ·.Арборвиты · 2. Бамбук · 3. Самшит · 4. Кактусы · 5. Кипарисы · 6. Бересклет · 7. Облепиха итальянская · 8. Розовая трава волос.

5 лучших деревьев для уединения, которые быстро растут — Gardeners & 39; Guide

5 лучших деревьев для уединения, которые быстро растут · Как деревья помогают защитить вашу конфиденциальность · На что следует обратить внимание при посадке деревьев уединения Степень конфиденциальности, которая вам нужна Размер вашего двора · 5 лучших деревьев для уединения, которые вы можете выбрать Green Giant

Развивайте свое личное пространство — Palmers Garden Center

Лиственные деревья предлагают более широкий выбор элементов ландшафта, включая весенние цветы или осенние цвета, но не обеспечивают круглогодичный экран.Вот несколько распространенных вариантов хеджирования в Новой Зеландии: бамбук — быстрорастущий; photinia — может вырастить

8 быстрорастущих деревьев, чтобы посадить для уединения Stuff.co.nz

7 Oct 20 7 8 быстрорастущих деревьев, чтобы посадить для уединения · Самыми быстрорастущими растениями являются некоторые виды бамбука, которые могут расти до 9 см. Лимонное дерево относится к семейству питтоспорумов, и насчитывается по крайней мере 26 видов, зарегистрированных как местные.

Скрининг: растения для / RHS Садоводство

Посадка лучше всего, если вы сажаете кусты высотой не более 3¼ футов или деревья высотой.8 м 6 футов; Если участок для посадки обнажен, вам может потребоваться хорошее начало; Учитывайте свои текущие и будущие способности поддерживать любые быстрорастущие вечнозеленые изгороди или экраны; Корни деревьев могут распространяться. Это особенно эффективно в качестве средства непрерывного экранирования над стандартными ограждениями размером 0,8 м 6 футов.

Деревья конфиденциальности для продажи — сэкономьте 80% Купить Деревья конфиденциальности Direct

Деревья конфиденциальности в продаже. Низкие цены и -год для паблика. Получите быструю доставку во все штаты. Любой из наших крупных хвойных деревьев был бы отличным вариантом, поскольку каждый из них вырастает до более 20 футов в зрелом возрасте, поэтому они вырастают до двухэтажного здания.И вместо

5 лучших быстрорастущих предприятий по обеспечению конфиденциальности Houzz AU

Ищете немного уединения от соседей? Эксперт выявил 5 лучших быстрорастущих растений для скрининга. • Регулярная обрезка и формовка создают плотную живую изгородь, которая обеспечивает полную конфиденциальность. · Периодическая обрезка и придание формы создадут

Что посадить вдоль забора — Katrina Chambers

3 января 2020 г. Они вечнозеленые, и это важно, если вы пытаетесь скрыть забор.Не выбирайте лиственные деревья, потому что в течение полугода они будут голыми. Очень быстро растут, они высокие и властные.

Выбор подходящего дерева или кустарника для вашего района — Посадка деревьев и

Это хорошие деревья для уединения и защиты от ветра или лесополос. К соснам относятся осина, черный грецкий орех, орех и вишня — примеры быстрорастущих местных деревьев, которые часто используются в качестве ветрозащитных полос, волокон и биомассы.

Наши 0 лучших деревьев для проверки и уединения Питомники Караг

8 фев 2020 Thuja Pli ta Western Red Cedar — похожи на Leylandii, но не так быстро растут, поэтому их легче поддерживать, у туи густая оливково-зеленая листва, которая создает густую густую листву. экран конфиденциальности.Osmanthus Sweet Olive — Dark,

Top 0 Деревья для уединения в вашем саду Практичность Коричневый

Английский тис, вероятно, классическое вечнозеленое дерево, элегантное и долгоживущее. Листья маленькие, темно-зеленые, на ветке мутовки. Семена растут индивидуально в кожурах, которые представляют собой красные плодоподобные оболочки с открытой

0 Great Privacy Plants For Melbourne All Green Nursery

. & 39; Прощай, сосед & 39; растение · Acmena smithii minor — это сорт, идеально подходящий для формального или неформального осмотра сада, который широко известен как «Прощай, сосед» 39; растение.· Он быстро вырастает до высоты 6 метров и более, что идеально подходит для

Самые дешевые деревья для создания уединения во дворах Домашние руководства SF

Кипарисовик Leyland × Cuprocyparis leylandii — еще один быстрорастущий и недорогой вариант, который процветает в зонах USDA 6 через 0. Он немного меньше, чем Thuja & 39; Green Giant & 39; и достигает 50 футов при полной зрелости со скоростью роста до

Privacy Trees for Sale — TreeTime.ca

Тополь Ассинибойн — высокое, быстрорастущее дерево, имеющее форму овала и густую листву.Этот гибридный тополь является мужским клоном и не дает пуха или пуха. Тополь Assiniboine может выдерживать суровые условия, такие как: городское загрязнение,

357 Best Hedging / Fencing and Walls images Дизайн сада

Thuja Green Giant — быстрорастущее растение изгороди, растет больше года и является идеальным растением для живой изгороди и частной жизни Green Giant Arborvitae процветает с очаровательными вечнозелеными складчатыми деревьями для наружного озеленения 69. Вики ден Хертог · Хеджирование

Растения для смешанных экранов конфиденциальности Расширение Университета Мэриленда

На этом экране конфиденциальности используются различные сосны и лиственные деревья.Инвазивные растения представляют собой проблему, потому что они быстро растут и вытесняют местные растения, изменяют химический состав почвы, ухудшают среду обитания диких животных и изменяют частоту пожаров. Это дорогостоящие

Устойчивые к оленям вечнозеленые растения для защиты конфиденциальности Сады Country Mile

Вечнозеленые растения для защиты частной жизни изгороди или ширмы — одна из наших специализаций в Country Mile. С таким огромным оленем. Устойчивые к оленям вечнозеленые деревья для обращения за конфиденциальностью: еще один быстрорастущий экран конфиденциальности, который следует устанавливать на полном солнце. Leyland

Растения, не требующие терпения. Цветочная сила

Одна из первых посадок, в которых нуждается большинство начинающих садоводов, — это уединение.Быстрорастущие варианты скрининга включают кустарники, небольшие деревья и вьющиеся растения, которые обеспечивают самое быстрое укрытие из всех и могут быть обучены на заборе, ширме или решетке. Обучение

Лучшие деревья для уединения, тени и многого другого. Вы обожаете realtor.com

29 марта 20 8 Конические кипарисы Leyland, показанные справа на фотографии выше, могут создавать пышное укрытие между домами для уединения . «Эти быстрорастущие деревья могут вырасти до 3 футов в год и хорошо произрастать

5 деревьев для защиты наших милых соседей — Б.B. Barns Garden

26 янв 20 8 Затраты на замену, если необходимо, будут меньше, и у вас все еще есть некоторая конфиденциальность в ожидании роста новых растений. Деревья характеризуются: медленные <2 дюймов в год, средние 3-24 дюйма в год и быстрые 25-дюймовые ежегодные темпы роста.

Кустарники — от 3 до 6 м высотой. Кусты среднего размера для защитных экранов и

Быстрорастущий, выносливый, высокий куст / небольшое деревце с серебристо-серой листвой и золотистыми цветами в форме шара в конце зимы. Эффектный, высокий, густой и быстрорастущий куст Lily Pilly — отличный выбор для живой изгороди, скрининга и стрижки кустов.

Руководство по выбору дерева SCFC

Бордюрные деревья обеспечивают конфиденциальность, уменьшают нежелательный ветер и поглощают городской шум. УЛИЦА -деревья большая посадочная площадь. Кипарис, Leyland, Газон и тень, Быстрый, Вечнозеленый, Быстрорастущий, делают отличный экран, полезный в качестве новогодней елки.

Живая изгородь: развивайте свою частную жизнь — сарай Kings Plant

Вам нужно что-то быстрое или вы готовы подождать? Если вам что-то нужно сейчас, доступно более крупное хеджирование, но если вы сажаете большую живую изгородь, это потенциально может стать дорогостоящим.

Деревья и кустарники The Seven Trust Canada

Наслаждайтесь ранним цветом в своем саду с этими быстрорастущими, рано цветущими деревьями, которые дают великолепные розовые или белые цветы уже в апреле или мае. Магнолии лучше всего растут на частичном солнце. Перед посадкой: направляющие для кустарников

Photinia Robusta — небольшое быстрорастущее деревце с блестящей красной листвой

4 изгороди для частной жизни, которые быстро и быстро растут в высоту. Откройте для себя лучшие быстрорастущие живые изгороди, которые можно посадить на заднем и переднем дворе, с помощью

Предыдущая: Поставщики изоляционных материалов из пенопласта richmond va
Следующая: Свобода на открытом воздухе ограждение

Pole Barn Foundation Designs — Walters Buildings

Каждому стойловому сараю нужен фундамент.Традиционный фундамент для здания с каркасом столбов (также называемого «амбар с столбами» или «здание с столбами») состоял из обработанных столбов / столбов, встроенных непосредственно в землю. Сегодня чаще можно увидеть бетонную плиту, выступающую в качестве фундамента для столбового сарая. Правильный фундамент для вашего амбара на столбах зависит от инженерных принципов, стоящих за зданием.

При проектировании фундамента столбового сарая учитывается несколько инженерных соображений — устойчивость к вертикальным и боковым нагрузкам, энергосбережение и защита от замерзания.Мы регулярно видим бетонные плиты с трещинами от плохо спроектированных фундаментов, в конструкции которых не была должным образом реализована защита от замерзания.

Международный строительный кодекс требует, чтобы «За исключением случаев, когда защищаются от мороза иным образом, фундаменты и другие постоянные опоры зданий и сооружений должны быть защищены от одного из следующих методов: простирание ниже линии замерзания, строительство в соответствии с ASCE 32 (Проектирование и строительство фундаментов неглубокого промерзания) или возведение на твердой породе.«Давайте посмотрим, как эти требования выполняются на практике.

Требования к Кодексу сарая для столбов

1. Монтаж на твердой скале

   Морозные пучки требуют воды, морозостойкой почвы и отрицательных температур. Если вы удалите любой из этих трех элементов, у вас не будет никакого действия по замораживанию. Строительство на твердой скале, хорошо дренированном, не подверженном морозу грунте или в безморозном климате устраняет необходимость в защите от замерзания.

2. Продолжение ниже линии замерзания
   Большинство строителей амбаров устанавливают обработанные колонны / стойки на глубину 4 фута, чтобы они проходили ниже линии замерзания.Хотя установка ваших столбов на глубину 4 фута является разумным предположением, это не соответствует Международным строительным нормам. Чтобы обеспечить соблюдение требований IBC, вам необходимо установить линию защиты от замерзания в вашем районе. Глубину колонн должен рассчитать инженер, исходя из типа почвы и индекса промерзания. Однако даже со столбами ниже линии промерзания бетонные полы по-прежнему подвержены морозному пучению и должны быть спроектированы соответствующим образом.

3. Устройство морозостойкого неглубокого фундамента

   Недостаточная изоляция по периметру отапливаемого здания приводит к растрескиванию поперечной балки.

   Неглубокий фундамент — это любой фундамент, который находится выше линии промерзания. Одним из преимуществ является то, что он требует меньше земляных работ и бетона по сравнению с морозной стеной. Строители амбаров с столбами становятся обычным явлением сооружать сараи с столбами на бетонной плите или стене траншеи с помощью кронштейна для набора сверл или кронштейна для мокрого набора для крепления столбов. Бетонный пол в столбовом сарае с закладной стойкой рассматривается как неглубокий фундамент.

   Правильно спроектированный неглубокий фундамент учитывает теплопередачу между зданием, окружающей средой и землей под землей.В отапливаемых зданиях тепло проникает в землю, повышая температуру почвы и уменьшая воздействие мороза. Изоляция, проходящая вниз и вокруг здания, предотвращает выход геотермального тепла под поверхностью на поверхность. Как видите, изоляция для защиты от замерзания может работать рука об руку с энергосбережением.

   Чтобы спроектировать неглубокий фундамент, вам необходимо определить индекс замерзания воздуха (AFI) в вашем регионе. С помощью упрощенного метода, описанного в ASCE 32, вы сможете выполнить требования к изоляции неглубокого фундамента.В отапливаемом здании учитываются потери тепла из здания. Неотапливаемое здание будет рассчитано на сохранение геотермальной энергии. ASCE 32 обеспечит необходимую вертикальную изоляцию, горизонтальную изоляцию (вдоль стен и углов) и минимальную глубину фундамента.

   Изоляция под плитами необходима для обогреваемых плит и позволяет значительно экономить энергию, но она ограничивает поток тепла к земле и может вызвать необходимость в большей изоляции периметра для защиты от замерзания.

В некоторых проектах сараев на столбах изоляция может отсутствовать. Как указано в IBC, «если иное не предусмотрено защитой от мороза», существуют редкие ситуации. Для этого необходимо доказать, что морозоустойчивость отсутствует. Этого можно достичь с помощью небольших неотапливаемых зданий (<600 кв. Футов), истории участка, соответствующих почвенных условий, и при этом может потребоваться одобрение инженера / проектировщика. Любая бетонная плита должна иметь антипирен, независимо от воздействия мороза, чтобы уменьшить влажность.

Если вам это кажется пугающим, в этом нет ничего удивительного. Построение каркаса является наиболее эффективным и рентабельным проектом строительства благодаря изобретательности современной инженерии. Мы гарантируем, что наши здания спроектированы с учетом требований строительных норм и правил, касающихся ветровых, снеговых и морозных нагрузок. Для нас это не страшно. В конце концов, мы провели презентацию защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения в Национальной ассоциации каркасных строителей 2020 года.

Если вам нужна дополнительная информация о работе, которая входит в наши проекты, прочтите некоторые из наших статей ниже, чтобы убедиться, что вы придерживаетесь передовых методов.Когда вы будете готовы начать свой проект, свяжитесь с нами, и один из наших опытных районных менеджеров поможет вам начать работу. Лучшее здание — инженерное сооружение. Стройте с уверенностью.

.