Коронка для подрозетников по бетону: какая лучше, диаметр, цены

Бетон – один из самых прочных и сложных в обработке строительных материалов. Для формирования в нем отверстий под коммуникации нужны специальные инструменты. Чаще всего сверлить необходимо стены при обновлении или монтаже электропроводки. Чтобы сделать вырез определенного диаметра для подрозетника, нужны коронки. Они бывают разных видов и используются в качестве насадки на мощную дрель или перфоратор. Какую лучше купить, зависит от активности эксплуатации. Для бытовых целей подойдут недорогие модели. Оснащение профессионального инструмента требует высокого качества и долговечности.

Оглавление:

1. Описание конструкции
2. Разновидности и характеристики
3. Критерии выбора
4. Расценки

Что представляют собой?

Обычные сверла и насадки для дрели непригодны для сверления бетона. Края отверстий будут неаккуратными, а сам процесс занимает длительное время, при этом часть работы приходится выполнять вручную, выдалбливая остатки материала. Специальные коронки, установленные на перфоратор или мощную дрель, позволяют вырезать отверстия нужного размера с ровным краем.

Используются для пневматического и электрического инструмента. Существует два режима:

1. Безударный. В этом случае дрель или перфоратор применяются в режиме сверления. Не создает вибрации и сильного шума. Позволяет работать даже по железобетону, отверстие идеально ровное.
2. Ударный. Осуществляется при помощи перфоратора или ударной дрели. Кромка насадки не только вращается, но и совершает возвратно-поступательные движения. Коронки для этого способа более дешевые, они не справляются с арматурными прутьями, высверленная сердцевина крошится.

Состоят из трех элементов: патрона, сверла и бура. Первая деталь служит основой для крепления остальных и соединения с механизмом электроинструмента. Центрирующее сверло предназначено для фиксации в стене, оно первым входит в бетон и задает направление движения всей коронке. За счет этого она не сдвигается, а отверстие получается ровным. Бур – это отрезок металлической трубы с режущими зубьями по кромке, исходя из диаметра их может быть от 5 до 16 штук. На корпусе насадки есть продольные вырезы, они охлаждают за счет движения воздуха. Режущие сегменты – это главная часть конструкции, от их характеристик зависят возможности и срок службы.

Виды коронок для подрозетников

1. Алмазные.

По кромке есть алмазное напыление. Его производят из материала, полученного искусственным путем, так называемого технического алмаза. Подразделяются на два вида: для сухого и мокрого сверления. Последние применяются в комплексе с профессиональным инструментом, с функцией подачи охлаждающей жидкости. Их используют для сверхтвердых поверхностей: монолитного железобетона, гранита и мрамора.

Насадки для сухого сверления используются с бытовой электродрелью или перфоратором. Подходят для монтажа подрозетников в бетоне при проведении работ небольшого и крупного объема.

Преимущества:

• отверстие ровное, без малейших сколов;
• служат в разы дольше своих аналогов;
• меньше шума, пыли и вибрации;
• создание места для подрозетника занимает не более 5 минут;
• нет ограничений по глубине проникновения внутрь стены.

Алмазные коронки имеют от 3 до 8 режущих сегментов, они не нуждаются в заточке. Зубцы насадки крепят лазерной сваркой или тугоплавким припоем.

Используются для безударного режима работы инструмента. Недостаток – высокая цена, для сверления подрозетников в одной квартире приобретать их нецелесообразно. Лучше выбрать их более дешевые аналоги.

2. Твердосплавные.

Наиболее распространены, на их кромке напайки из сплава кобальта и вольфрама – победита. Доступны по цене, применяются для сухого сверления перфоратором в ударном режиме. Отверстия получаются достаточно ровными, но возможны трещины и сколы от вибрации. Редко застревают, поэтому хорошо подойдут непрофессионалу. Их используют для формирования подрозетников в неармированном бетоне. При встрече с металлическими прутьями кромка повреждается и эксплуатировать изделие дальше уже нельзя.

3. Карбидно-вольфрамовые.

Насадка устанавливается на дрель, мощностью от 800 Вт. Применима в безударном режиме. Ее стоит купить, если требуется сделать отверстие в бетонной стене с кафельным покрытием, так как она подходит для обоих материалов.

Совершенно непригодна для армированной конструкции. При контакте с металлом она мгновенно выйдет из строя. Ее главное преимущество – низкая цена, ее хорошо приобрести, чтобы проделать 1-2 отверстия.

Как выбрать коронки?

Тип подбирают в соответствии с целями. Для профессиональной работы нужен надежный и долговечный инструмент, для бытовых нужд допустимо приобрести более дешевый.

Также следует учитывать вид и характеристики имеющегося в распоряжении прибора, так как одни насадки функционируют только в ударном режиме, а другие в безударном.

Размер и диаметр должны соответствовать разъему инструмента и габаритам нужного отверстия в бетоне.

Классификация по типу крепления:

• SDS Plus – самый распространенный вариант, подходит ко всем перфораторам.
• SDS Max – для тяжелых перфораторов.
• Трехгранные.
• Шестигранные.

Последние два ставятся на дрели.

Стандартный размер подрозетника – 68 мм. Диаметр просверленного отверстия должен быть таким же или немного больше. Поэтому чаще всего подбирают 70 мм, реже 72 и 75. При ударном инструменте реальный вырез будет на несколько миллиметров шире, чем наружный диаметр насадки.

При работе с любыми видами коронок необходимо придерживаться мер безопасности. Во-первых, следует собрать строго по инструкции, во-вторых, правильно ее использовать. Нельзя сильно нажимать и резко прибавлять обороты. Если нет опыта, то лучше все делать медленно.

При выборе важно учесть и наличие умений, неправильное обращение способно привести к быстрой поломке самого дорогого образца. Прибор должен периодически остывать, особенно во время сверления сверхпрочного или армированного бетона.

Чтобы обнаружить в стене скрытые коммуникации и армировку, лучше арендовать специальные приборы – детекторы, которые помогут определить, где сверлить точно нельзя.

Стоимость насадок для подрозетников

Цена зависит от типа режущей кромки, диаметра и производителя. Дешевой китайской хватит на 10-15 отверстий, этого может быть достаточно для одной квартиры, но не для профессиональной работы.

Производитель	Тип	Диаметр, мм	Цена, рубли
Завод алмазного инструмента НИБОРИТ	Алмазная для сухого бурения, с припаянными режущими сегментами	68	1800
Завод алмазного инструмента НИБОРИТ	Алмазная для сухого бурения, сегменты закреплены лазерной сваркой	76	2370
STAYER PROFESSIONAL	Карбидно-вольфрамовая	67	170
STAYER MASTER	Победитовая	65	530

---

 

Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками.  Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм . Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника  примерно 85 мм. Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление. Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон. Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены. Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

Установка подрозетников в гипсокартон

В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм. Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно. Глубина коробки составляет 47 мм.

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:

Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию»

круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании в раствор.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Оцените публикацию: Оценка: 4.3 (22 голосов)

Смотрите также другие статьи

Коронка для подрозетников по бетону

Выбор коронки по бетону для подрозетников

Для сверления отверстий в бетоне обычные сверла непригодны, они быстро тупятся. Для этих целей имеются победитовые сверла. Однако большие отверстие или выемки этими сверлами делать будет долго и неудобно.

Набор коронок Зубр

Поэтому для сверлений больших отверстий или выемок в бетоне, кирпиче или камне используют специальные коронки для сверления бетона. Эти коронки имеют различные режущие сегменты, которые предназначены для сверления в бетоне, кирпиче, керамических плитках и в железобетоне. В зависимости от вида работ коронки имеет режущие части, которые изготавливаются из различных твердых материалов.

Конструкция коронки по бетону

Изготавливаются коронки по бетону из металлической трубы. Одна сторона, которой имеет специальные режущие кромки из твёрдосплавных материалов, а с другой стороны установлен фланец, предназначенный для соединения с головкой дрели. В комплект коронки по бетону может входить центрирующее сверло, которое удерживает коронку от смещения. Чтобы провернуть коронку в бетоне необходимо большое усилие.

Поэтому при сверлении таким инструментом используют перфоратор мощностью не менее 800 Вт. При износе центрирующего сверла его меняет новым. Режущие части инструмента могут быть победитовыми, карбидно-вольфрамовыми и алмазными. Самые долговечные – это алмазные коронки, которые также можно использовать для сверления всех типов материалов включая железобетон.

Тип коронки выбирают в зависимости от типа материала, в котором необходимо делать отверстие. Также на производительность будет влиять мощность перфоратора. Для работы с бетоном выбирают инструмент с твердосплавным режущим элементом. Таким инструментом можно работать, если необходимо сделать только несколько отверстий в бетоне. Однако если на пути сверления окажется арматура, то режущий элемент может легко сломаться.

Алмазная коронка

При выборе коронки с тугоплавкими режущими элементами, обращают внимание на глубину пайки режущего сегмента. Чем глубже пайка, тем крепче режущая часть. Соответственно инструмент прослужит дальше. Самой крепкой считается алмазная коронка для сверления бетона. Этот вид инструмента легко справляется с железобетоном и легко проходит арматуру.

Им же можно работать со всеми видами материала. Недостаток алмазной коронки один – это высокая стоимость. С таким универсальным инструментом работают профессионалы при больших объемах работ. Чтобы алмазная коронка прослужила долго нужно стараться не попадать на арматуру и при возможности обходить ее. Коронки с

карбидно-вольфрамовым напылением могут работать с бетоном, кирпичом и различными видами керамической плитки. Таким образом, этот тип режущей кромки является универсальным, кроме использования ее на арматуре. У него имеется специальный шестигранный хвостовик для установки на дрель.

Размер коронки для подрозетника

Электрику такой инструмент необходим при монтаже электропроводки для сверления выемок подрозетников для розеток и выключателей. Стандартный размер подрозетников 68 мм, поэтому нужно приобретать коронки такого же размера. А если уже подрозетники приобретены, тогда замеряют их диаметр и находят коронки другого размера 70 или 75 мм.

Карбидно – вольфрамовая коронка для бетона, кирпича и кафеля

Сборку инструмента начинают с установки победитового сверла и крепления его винтами. Далее устанавливается сама коронка по резьбе. Вся конструкция не должна иметь люфт. Работу по сверлению отверстий начинают с установки сверла на метку.

В целях безопасности одевают защитные очки. После окончания бурения выбивают бетон зубилом и молотком. Не нужно приобретать дешевые коронки неизвестного происхождение. Приобретая их, вы можете увеличить стоимость работ вызванной поломкой некачественного инструмента.

Сверление отверстий в бетоне: какие приспособления применить

Содержание статьи:
Сверление отверстий в бетоне: бур для перфоратора и его назначение
Твердосплавная коронка для перфоратора по бетону и ее особенности
Особенности алмазной коронки для сверления бетона

Бетон (и уж тем более железобетон) – материал прочный, и сверлению поддается непросто. Все дело в его структуре и используемых наполнителях. Инструменту, с помощью которого производят сверление, как правило, приходится сталкиваться с разнородным материалом – щебнем и металлической арматурой. Они и являются основным препятствием на пути бура или сверла, которые способны одолеть только одно из них. Именно по этой причине сверление отверстий в бетоне выполняется тремя различными инструментами, а использование одного из них обусловлено типом необходимого отверстия. С этими инструментами, способными осилить бетон или железобетон, мы и будем разбираться в этой статье от сайта stroisovety.org, в которой изучим назначение и методы использования инструмента, предназначенного для сверления бетона.

Сверление отверстий в бетоне фото

Сверление отверстий в бетоне: бур для перфоратора и его назначение

Далеко не любое отверстие можно просверлить с помощью этого инструмента – как правило, возможности бура ограничены его максимальным диаметром, который не может превышать 50мм. Причем, стоить отметить, что для большинства небольших перфораторов, используемых в домашнем хозяйстве и в строительстве, максимальный диаметр ограничен 30мм. В некоторых случаях этого вполне достаточно, а в некоторых – нет. К примеру, вопрос, чем просверлить отверстие в бетоне для выпуска вентиляционной трубы, с их помощью не решить.

Другой нюанс, который встречается при сверлении отверстий в бетоне с помощью бура – это арматура. Как правило, при прямом попадании бура на металл, режущий инструмент моментально сгорает. Если же он проходит по касательной к арматуре, то его попросту зажимает, и сверление становится невозможным. Арматура является достаточно серьезным препятствием на пути этого инструмента, которое он преодолеть не в состоянии.

Во всем остальном бур для перфоратора является отличным инструментом, с помощью которого можно успешно сверлить отверстия в бетоне.

Чем просверлить отверстие в бетоне фото

Твердосплавная коронка для перфоратора по бетону и ее особенности

Коронка для сверления бетона предназначена для получения отверстий диаметром от 50мм до 450мм. Опять же, на маломощный перфоратор можно установить коронку диаметром не более 250мм. В случае с более крупным инструментом, нужно использовать мощный перфоратор. У таких коронок различаются даже хвостовики.

Перфоратор с коронкой по бетону фото

Разумеется, наша промышленность предусмотрела и переходники, которые уравнивают в использовании и тот, и другой инструмент, но применение его не по назначению чревато последствиями.

• Во-первых, установка на перфоратор коронки больше допустимого размера приводит к выходу его из строя.
• Во-вторых, такое сверление является отнюдь не безопасным занятием.

Если говорить о недостатках победитовой коронки по бетону, то их всего два – они значительные и существенно ограничивают возможности этого инструмента.

1. Первый недостаток – это арматура. Натыкаясь на нее, зубья такой коронки могут ломаться и скалываться. Если на пути коронки попадается тонкая арматура, то она прорезается за счет большого количества твердосплавных напаек. С толстой арматурой буровая коронка по бетону не справляется.
2. Второй недостаток – это глубина сверления, которая, как правило, ограничена чашей коронки. Многие могут поспорить с этим утверждением, и будут в некотором роде правы – с помощью такой коронки при желании можно пробить сквозное отверстие в достаточно толстой стене. Но это слишком сложно и долго – для сквозных отверстий используется другой инструмент, с которым мы ознакомимся ниже.

Твердосплавная коронка для перфоратора по бетону фото

Суть высверливания сквозных отверстий с помощью коронки для подрозетников по бетону заключается в поочередном использовании коронки и пики на перфораторе – углубились на коронку, далее выбили сердцевину отверстия пикой для перфоратора и так до самого конца отверстия. В таком случае максимальная глубина, которую можно получить этим способом, ограничена длиной пики. На коронку при необходимости можно установить удлинитель.

Кроме того, не стоит выпускать из виду тот факт, что сверление бетона твердосплавными коронками сопровождается большим количеством пыли.

Коронка для перфоратора по бетону фото

Особенности алмазной коронки для сверления бетона

На сегодняшний день алмазное сверление отверстий в бетоне приобрело огромную популярность как в быту, так и на строительных площадках. Для этого существует много причин.

1. Во-первых, это сам инструмент – алмазная коронка с легкостью справляется как с бетоном, так и с арматурой, которая является неотъемлемой составляющей любых бетонных конструкций. Как известно, алмаз, даже искусственно выращенный, является практически самым твердым минералом в природе.

2. Во-вторых, трубчатая конструкция, которую имеют алмазные коронки по бетону, позволяет высверливать отверстия практически любой глубины, как говорится, за один проход без дополнительных действий. В итоге из стены вынимается цельный вырезанный стержень.

Алмазные коронки по бетону фото

3. В-третьих, наличие водного охлаждения алмазной коронки в процессе работы делает ее непыльным инструментом.

4. В-четвертых, точность сверления – если подобная коронка имеет диаметр 150мм, то и отверстие получается точно такого же диаметра. Никаких отклонений, связанных с биением, здесь нет благодаря трубчатой конструкции инструмента.

Алмазное сверление отверстий в бетоне фото

К недостаткам такого способа сверления бетона можно отнести только стоимость этого инструмента – сама коронка имеет немалую цену, и инструмент, на который она устанавливается, тоже стоит недешево. Речь не идет о небольших коронках, которые используются для установки подрозетников и сверления кафельной плитки – разговор ведется об алмазном буре, с помощью которого можно сверлить отверстия в бетоне под любым углом. В отличие от такого стационарного алмазного бура, коронки, устанавливаемые на обычную дрель или перфоратор, работают без водного охлаждения. Кроме того, их глубина сверления ограничена корпусом.

Ну и в заключение данной темы хотелось бы отметить, что алмазные коронки, с помощью которых осуществляется сверление отверстий в бетоне, применяются и для других материалов. К примеру, кирпич они проходят как маслу, также не замечают плотности керамогранита, гранита и других подобных материалов, твердость которых оказывается не по зубам другим режущим инструментам.

Автор статьи Александр Куликов

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов.

Самые распространённые из них:

• Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
• С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
• С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – “удар с вращением”.

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме “удар без вращения” устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Необходимый инструмент

Многие видели отверстия под розетки. А потому знают, что они бывают двух типов — либо круглой, либо прямоугольной формы. Естественно что для каждого вида отверстия используются разные инструменты, которые сейчас будут перечислены.

Для вырезания отверстия круглой формы прекрасно подойдут электрический лобзик и дрель. Правда, дрель нужна не обычная, а со специальными насадками, которые не будут скользить по плитке и сделают идеальный круг. Такая насадка прямо так и называется: «коронка для подразетника». Наиболее подходящим инструментом тут является дрель. Так же под такие цели подойдёт «балеринка».

Для вырезания отверстия прямоугольной формы также подойдут электрический лобзик и болгарка, так как с их помощью можно сделать отличное отверстие прямоугольной формы.

Выбор варианта сверления

Выбор, каким инструментом будет проходить сверление, зависит от нескольких факторов. Самый первый — есть ли подходящий электрический инструмент в наличии. Понятное дело что если его не будет, то и воспользоваться им не получиться. Второе — находится ли плитка на стене или нет. К примеру, электрическим лобзиком достаточно просто высверлить подходящие отверстие в плитке пока она не приклеена. Но если плитка уже на стене — лобзик практически бесполезен.

Также то, какой инструмент будет использован, зависит от того, какое отверстие нужно проделать в дыре. Если маленькое и круглое — вполне подойдёт и дрель с подходящей насадкой. Если нужна большая и квадратная — подойдёт либо электрический лобзик, либо болгарка.

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

• розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

• выключатели;
• регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
• клеммные колодки;
• диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен.

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

• ДВП;
• фанера;
• ДСП;
• вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

1. Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
2. Квадратными – отличаются большей вместительностью.
3. Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
4. Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство.

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика.

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

1. Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
2. Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

1. Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
2. Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

1. Высота.
2. Ширина.
3. Глубина.
4. Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание!Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов.

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм.

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.

Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.

Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.

Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.

Подрозетники конкретных производителей

Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.

Schneider Electric

Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.

Hegel

Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.

LeGrand

Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.

Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:

• полнотелые стены;
• гипсокартонные перегородки;
• плинтуса.

Важно!Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.

Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки.

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.

Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.

Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы.

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).

Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.

Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм.

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.

Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:

1. С5 – розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
2. С6 – евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту.

Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.

Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов.

Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

1. Выключаем свет в щитке.
2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
4. Отсоединяем провода.
5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки  располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал.

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

Этапы приготовления пасты:

• Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
• Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
• Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Процесс монтажа подрозетника в бетон:

• Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
• Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
• Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
• Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
• Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
• Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

Как смонтировать двойной подрозетник:

• Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
• Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
• С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
• Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
• Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

• Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
• Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
• Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
• Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
• Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Заключение

Несмотря на «зоопарк» производителей, в электрике уже сложились свои стандарты, и ошибиться с размерами подрозетников практически невозможно. Даже без купленной фурнитуры можно сверлить места для подрозетников по стандартным расстояниям и не беспокоиться о том, что что-то не уместится.

Источники

• https://amperof.ru/elektromontazh/rozetki/koronka-pod-rozetku-diametr.html
• https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4028148c85e41dd2e2e68/kak-v-plitke-vyrezat-otverstie-pod-rozetku-5de405d6d4f07a00ac1bdb7d
• http://remoo.ru/elektrika/podrozetnik-diametr
• https://domovod.su/finishing/elektrika/razmery-podrozetnikov/
• https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html
• https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/diametr-podrozetnika/
• https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/podrozetniki-po-betonu

[свернуть]

виды и выбор для работы

Строители при работе с бетонными поверхностями зачастую нуждаются в создании отверстий, причем достаточно большого диаметра. Это необходимо для монтажа подрозетников, а также прокладки коммуникаций. Чтобы просверлить стену, будет недостаточно использования обычных насадок, края будут получаться некачественными, а трудоемкость процесса будет слишком большой. Коронка по бетону – это лучший вариант.

Что такое строительная коронка и как же она устроена?

Коронки – это инструменты с хорошими режущими частями или же специальным напылением, созданным из так называемой алмазной крошки. При сверлении они начинают вращаться с очень высокой частотой, а также с легкостью проникают в сам бетон, не повреждая его структуру. Какими же особенностями обладает коронка по бетону? Это своеобразный отрезок трубы, который с одного края заметно оснащен специальными режущими кромками, а также фланцем для крепления.

Каких видов и размеров  насадки доступны на рынке для подрозетников

В зависимости от того, какой материал используют, классифицируют:

1. Коронки для подрозетников по бетону, выполненные из особой стали, дополненные кромками.
2. Для бетона или камня из особых вольфрамовых сплавов.
3. С напылением.

Победитовые коронки

Ходовым типом являются так называемые победитовые коронки для подрозетников по бетону. На самой режущей кромке подобной насадки для подрозетников размещаются напайки из хорошего сплава кобальта, а также вольфрама. В качестве преимущества можно выделить достаточно низкую стоимость, а также невероятно большой ассортимент, который включает в себя достаточно качественную продукцию. Если придерживаться правил эксплуатации, а также делать небольшие перерывы, чтобы коронка охладилась, не использовать при армированном бетоне, то данные изделия смогут прослужить довольно длительное время. Размер коронки под подрозетник должен совпадать с ним.

Можно использовать победитовые коронки не только в быту, но и при ремонте офисных помещений. Обратите внимание при выборе: чашка цилиндра не должна иметь никаких недостатков.

Алмазные

Из всех возможных известных материалов алмаз, пожалуй, можно назвать самым твердым. Именно поэтому алмазные коронки для различных подрозетников используют не только при ремонте квартир, но также и на различных строительных площадках. Благодаря наличию сквозных прорезов серьезные температурные деформации полностью можно исключить. Алмазные коронки на протяжении длительного времени не портятся. Также существуют конструкции по железобетону. С алмазным напылением сверлить камень очень быстро. Можно сделать отверстия и в газобетоне.

Карбидно-вольфрамовые

Также существуют коронки с карбидно-вольфрамовым напылением. С их помощью вполне можно просверлить не только бетон или же кирпич, но  также плитку. Если бетонную стену вы просверлите без особых проблем, то со стеной, где есть фрагменты из металла будет сложней: коронка может быстро выйти из строя. Нужна ли такая коронка – решать вам. При выборе обратите внимание на кромку инструмента.

На что обращать внимание при выборе

В первую очередь важно знать размеры подрозетника. В основном они являются стандартными. Но бывают и исключения. Если вам необходимо сделать отверстие достаточно большого диаметра, то приобретайте коронку по бетону на 75 миллиметров. Но гораздо лучше сделать выбор в пользу коронки большего диаметра, а затем попросту заделать все щели раствором, выполненным из обычного цементного раствора, чем пробовать вставлять подрозетник в достаточно узкую нишу.

Сверлить лучше мощной коронкой иностранного или российского производства. Забудьте о китайских вариантах такого типа. Помните, диаметр коронки для подрозетника должен совпадать с диаметром самого подрозетника или быть немного больше. Выбрать коронку бывает не так уж и просто.

Если вы хотите использовать коронки только для создания нескольких ниш, выбирайте победитовые варианты. Отечественные производители – это лучшее решение в вашем случае. Если вам нужны коронки для профессиональной деятельности, то выбирайте качественные стандартные инструменты. Такие коронки обычно имеют алмазное напыление.

От чего зависит цена

Стоимость на коронку для подрозетника зависит от материала изготовления. Она может быть победитовой – самой недорогой, с алмазным напылением или же вольфрамовой. Также на цену влияет производитель. Коронка под розетку непременно должна быть качественной, но не обязательно – дорогой. Так вы сможете просверлить хорошее отверстие под подрозетник.

Техника безопасности при работе

При достаточно опасном бурении бетонных стен очень важно следовать определенным правилам техники безопасности:

• Не следует бурить стены режущими элементами после того, как была нанесена штукатурка – вы можете задеть целый ворох различных кабелей.
• Используйте для работы ударную дрель или же так называемый двуручный перфоратор, чтобы не получить травмы.
• Вам также необходимо на что-то опираться, когда будете использовать специальные коронки, ни в коем случае не опирайтесь на ступени деревянной лестницы, иначе из-за силы инерции от патрона перфоратора вполне реально упасть и получить травму.
• Никогда не прижимайте перфораторы к стене сильно, наращивайте подачу плавно.
• Использованию коронок должно предшествовать тщательное изучение правил безопасности.

Помните, качество произведенных работа зависит не только от инструментов, но и от профессионализма, а также опыта рабочих. Очень важно, чтобы все работы производили только специалисты, ведь в этой работе много нюансов.

Сколько зубов нужно для зубной коронки?

Зубные коронки — это колпачки в форме зубов, которые ваш стоматолог общего профиля использует для восстановления зубов, сильно пострадавших в результате повреждения или кариеса. Поскольку коронки приклеиваются к поврежденному зубу, часто возникает вопрос, сколько зуба нужно для зубной коронки. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала оценить, как устанавливается зубная коронка, а затем мы можем посмотреть, как можно манипулировать процессом установки, чтобы он работал в различных ситуациях.

Перед тем, как стоматолог установит зубную коронку, он воспользуется стоматологическими анестетиками, чтобы обезболить пораженный участок. По вашему запросу они также могут предложить различные уровни стоматологической седации. После того, как вы будете должным образом подготовлены к процедуре, стоматолог начнет с удаления всех разложившихся тканей. Оставшаяся ткань будет иметь такую ​​форму, чтобы она могла поддерживать коронку.

В случаях, когда кариес достиг самого внутреннего слоя и вызвал инфекцию пульпы, перед установкой коронки необходимо выполнить прорезание корневого канала.Во время корневого канала пульпа зуба будет удалена из камеры пульпы и корневых каналов. Затем оставшееся пространство будет промыто противомикробным раствором перед заполнением резиноподобным материалом, называемым гуттаперчей. Это обеспечивает внутреннюю опору для остальной структуры зуба, а также для коронки.

Теперь, когда мы знаем основы установки зубной коронки, мы можем посмотреть, как этот процесс может быть изменен для различных количеств естественной структуры зуба.Поскольку зубные коронки рекомендуются в тех случаях, когда около зуба поражено повреждением или кариесом, они рассчитаны на минимальную остаточную структуру зуба. Следовательно, должно быть что-то, на что можно цементировать коронку, и достаточно зуба, чтобы обеспечить внутреннюю поддержку.

В случаях, когда не хватает внешней структуры зуба для прикрепления зубной коронки, вашему стоматологу общего профиля может потребоваться создать зуб с использованием композитной пластмассы. Композитная смола — это стоматологический материал, который наносится слоями в качестве мягкой шпатлевки, а затем отверждается по одному слою.Применяется как для композитных пломб, так и для косметической фиксации. После нанесения достаточного количества композитной смолы на оставшуюся внешнюю структуру зуба можно установить зубную коронку.

В случаях, когда не хватает внутренней опоры, для укрепления зуба может быть установлен стержневой фундамент . Этот метод используется после прохождения корневого канала и заключается в установке одного или нескольких металлических штифтов в зуб после того, как была введена гуттаперча.Это обеспечивает достаточную внутреннюю поддержку зуба, чтобы можно было установить зубную коронку.

В случаях, когда зуб необходимо удалить или он уже отсутствует, можно установить зубную коронку с помощью зубного имплантата. Сначала в пустое гнездо вставляется зубной имплант, а затем в него ввинчивается металлический соединительный элемент. Этот металлический соединитель, называемый абатментом, имеет металлический штифт на одном конце, к которому прикрепляется зубная коронка. Этот метод называется зубной коронкой на имплантатах.

Как видите, зубные коронки очень универсальны с точки зрения того, сколько зубов необходимо для их установки. Их можно установить, когда повреждено или разрушено до естественного зуба, а также можно установить, когда зуб не имеет как внешней, так и внутренней опоры. Кроме того, их также можно вставить в пустую розетку с помощью дентального имплантата.

Д-р Деннис Лаурих занимается стоматологией более 40 лет.Он получил степень DDS в стоматологической школе Мичиганского университета и регулярно посещает конгрессы по уходу за полостью рта, чтобы продолжить свое стоматологическое образование. Это позволяет ему лечить пациентов с использованием передовых стоматологических технологий и методик. Кроме того, он является членом Американской стоматологической ассоциации, Мичиганской стоматологической ассоциации и Детройтского окружного стоматологического общества.

Что такое почтовая корона? Джейми дантист

Штифтовая коронка — это комбинация штифта (который проходит в корневой канал зуба) и зубной коронки.

На самом деле существует третий элемент, называемый «ядром». Так что иногда вы услышите, что это называется штифтом и стержнем или коронкой — как правило, это то, как компоненты разделяются, когда стоматолог оплачивает ваш счет.

Всегда есть эти три элемента, просто иногда ядро ​​встроено в сообщение (сделано на заказ), а в других случаях оно создается поверх сообщения, в материале заполнения. Это происходит после того, как штифт был закреплен. Последнее гораздо более распространено в наши дни.

Штифтовая коронка всегда требует завершения корневого канала. перед выполнением . Это потому, что штифт глубоко заходит в корневой канал зуба, чтобы обеспечить дополнительный захват стержня.

В этом отличие от булавки, которая просто ввинчивается на пару миллиметров в дентин зуба, чтобы удерживать пломбу.

Когда мне понадобится пост и ядро?

Корона требует прочного сердечника, если она хочет быть успешной и противостоять всем силам, которые будут на нее воздействовать в течение многих лет.

Если остается достаточно хорошего зуба, пломба (композит или амальгама) — это все, что нужно для создания подходящей сердцевины. Однако, если останется очень маленький зуб, а ядро ​​состоит из одной огромной пломбы, он будет намного слабее. Риск состоит в том, что он сломается и оторвется от коронки — ситуацию, которую стоматологи очень не любят видеть. Причина в том, что его нельзя просто застрять, и любой приличный кусок зуба, помогающий удерживать стержень на месте, откололся — теперь мы должны полагаться исключительно на штифт, помещенный в корневой канал, чтобы удержать его.

Гораздо более разумно разместить штифт на начальном этапе, укрепляя всю структуру и позволяя нам использовать любой хороший оставшийся зуб для приклеивания пломбировочного материала.

Иногда у зуба уже есть корневой канал, и в этом случае мы можем пойти прямо и поместить штифт в наиболее подходящий канал и создать стержень для новой коронки. Если этого не произошло, тогда нам нужно сначала провести лечение корневых каналов; Другой вариант — удалить зуб и подумать о замене отсутствующего зуба.

Столбы используются в двух основных случаях:

• Если у вас была обработка корневых каналов, а оставшийся зуб оказался слабым, штифт поможет укрепить эту структуру, обеспечивая более прочную основу для вашей коронки. Это наиболее распространенное использование, позволяющее избежать описанной выше ситуации; коронка отломилась вместе с сердцевиной внутри.

• Если зуб откололся на уровне десны, значит, остался только корень. Вставив штифт в корневой канал, мы можем получить дополнительный захват, чтобы удерживать стержень для коронки.Это обычно наблюдается и успешно выполняется с передними (передними) зубами, поскольку они не выдерживают того же давления, что и задние зубы, во время жевания. Задний зуб может потребовать удлинения коронки, чтобы обнажить немного больше зуба для дополнительной стабильности.

Существует два основных типа сообщений:

• На заказ . В лаборатории делают штифт, соответствующий слепку изнутри канала. Сверху у него будет ядро.

• Сборные. Они бывают разных форм и размеров и вводятся стоматологом непосредственно в канал. Два наиболее часто используемых материала — это столб из углеродного волокна и столб из нержавеющей стали. Они могут быть параллельными, коническими, гладкими или зубчатыми. Резьбовые штифты, которые ввинчиваются, больше не используются, так как они создают большую нагрузку на корень и делают его склонным к поломке. Остальные системы действительно зависят от предпочтений стоматолога.

Какова процедура для поста и ядра?

Все они следуют аналогичной процедуре, при которой специальные сверла используются для подготовки пространства в самом широком канале зуба (если их больше одного!). Чем длиннее штифт i.е. чем дальше он опускается, тем больше ретенция для пломбы наверху, но важно оставить не менее 5 мм корневого пломбы (Gutta Perche) внизу, чтобы канал оставался герметичным.

Дантист сделает рентгеновский снимок, чтобы увидеть, как далеко находится штифт, и чтобы проверить, находится ли штифт на одной линии с каналом. После того, как вы удовлетворены, штифт будет застрять на месте, и вокруг него будет скапливаться заполняющий материал — если он сборного типа (обычно композитный). Когда стоматолог делает это — это называется direct post and core, потому что они делают это прямо здесь и сейчас.

Дантист может решить, что лучше всего изготовить штифт и стержень на заказ; это может быть просто их предпочтение или из-за очень широкого канала или его неправильной формы. Это непрямой метод , который включает снятие слепка пространства канала с помощью слепочного штифта с оттискным материалом сверху и отправку его в лабораторию.

Затем лаборатория построит вашу индивидуальную стойку, то есть она будет сделана на заказ для вашего конкретного канала (из кованого или литого металла).Затем они вернут ее стоматологу для прилипания. При изготовлении таким образом нет необходимости накапливать пломбировочный материал на вершине перед установкой коронки, поскольку штифт и стержень составляют одно целое.

Иногда коронка также изготавливается на этом приеме, и все может быть зацементировано при следующем посещении, или, может быть, штифт будет зацементирован и будет сделан новый слепок, на котором будет сделана коронка. Последнее дало мне лично более стабильный результат, но это означает, что для завершения лечения потребуется дополнительная встреча.

Для защиты любого зуба, имеющего штифт, наверху потребуется коронка.

Какие проблемы могут возникнуть с Post Crowns?

Ниже приведены некоторые из проблем, которые могут возникнуть с зубами с штифтовыми коронками:

• Перелом. Правильно сделанные штифты могут значительно укрепить зубы; выполненные неправильно, они могут фактически увеличить вероятность перелома. Из-за улучшенных методов склеивания; там, где остается большое количество крепких зубов, штифты обычно не требуются.Более мелкие и тонкие корни, такие как верхние боковые резцы, подвергаются большему риску. Если случится перелом, большую часть времени потребуется удаление зуба.

• Утрата должности. Если штифт по какой-либо причине слишком короткий или слишком конический, он может просто со временем ослабнуть из-за приложенных к нему нагрузок и вылезти наружу. Если зуб выпал из-за разрушения цемента (а не из-за перелома корня), тогда его можно просто воткнуть обратно — хотя, если штифт короткий, он может снова выпасть, если не будет помещен новый штифт с более длинным штифтом. постарайтесь предотвратить это.

• Отказ корневого канала. Если корневой канал выходит из строя по какой-либо причине — и вы продолжаете испытывать боль или стойкую инфекцию, повторить лечение корневого канала штифтом очень сложно. Иногда их можно удалить, но часто это невозможно без риска перелома зуба. Затем может потребоваться либо аписэктомия (если возможно), либо удаление.

• Перфорация. Потенциальным осложнением при установке штифта является перфорация; это означает, что сообщение выходит из корня.Если это произойдет, возможно, еще удастся сохранить зуб и исправить перфорацию. Некоторые корни могут быть довольно изогнутыми, а штифты очень прямыми, поэтому для предотвращения этой проблемы важен тщательный выбор подходящих каналов.

Каков шанс успеха почтовой короны?

Если сообщение не удастся, это обычно происходит в течение одного года.

Если он длится более трех лет, то велика вероятность того, что он продлится более 10. Счастливые дни.

Проблемы с постоянными и временными коронками — Боль / Чувствительность / Зубная боль

Объясненные типы дискомфорта — Зубная боль, пульсация, чувствительность (к горячему и холодному, воздуху, надавливанию), раздражение десен.| Причины. | Лечение. | Меры предосторожности при использовании временных коронок.

На этой странице описаны некоторые из различных типов проблем, связанных с болью, которые, как правило, возникают с зубами с зубными коронками: постоянные или временные .

A) Общие проблемы и причины боли в коронке зуба:

1. Зубная боль — Боль, пульсация, боль при укусе.
2. Чувствительность — тепловая (горячая / холодная), чувствительность к воздуху.
3. Проблемы с «укусом» — неправильный прикус, болезненность при укусе.
4. Что делать, если постоянная коронка оторвалась или вы ее проглотили.

B) Общие проблемы и причины временной боли в коронке:

Если вы заметили проблемы, сообщите об этом своему стоматологу.

На этой странице описаны некоторые из наиболее распространенных осложнений, связанных с временными и постоянными коронками, которые обычно связаны с определенным дискомфортом.

И хотя мы надеемся, что вы найдете содержание этой страницы полезным для понимания того, что, возможно, происходит с вашим зубом, в конечном итоге, если у вас есть какие-либо проблемы, правильным решением всегда будет связаться со своим стоматологом, чтобы они могли оцените вашу ситуацию и своевременно предоставьте необходимое лечение.

Замены нет.

Стоматологи годами учатся в школе и тратят небольшие деньги на оборудование, чтобы диагностировать и решать проблемы, которые мы обсуждаем на этой странице.

Простое чтение содержимого веб-сайта не заменит ничего, и в большинстве случаев вы не сможете обеспечить адекватное лечение самостоятельно. Типы проблем и осложнений, обсуждаемые на этой странице, обычно требуют внимания стоматолога.

Недостаточный доступ к лечению / соображения по COVID-19.

Из-за смягчающих обстоятельств, таких как пандемия коронавируса 2020 года, некоторые люди могут счесть возможность посещения стоматолога сильно ограниченной или даже невозможной.

Очень важно установить контакт по телефону.

Даже в эти нестабильные времена все стоматологи должны иметь какой-то механизм для оказания помощи своим пациентам в неотложных стоматологических ситуациях.

Изначально это может быть только телефонный контакт. Но, к счастью, некоторые из проблем, связанных с короной, обсуждаемых на этой странице, можно с некоторой уверенностью диагностировать с помощью телефонного разговора.И справлялся, по крайней мере, на краткосрочной основе, домашним средством или даже просто успокаивал.

Конечно, другие не могут. Но даже с некоторыми из наиболее серьезных состояний, обсуждаемых ниже (например, инфекциями), стоматолог может справиться с помощью консультации по телефону и выписав рецепт для своего пациента. Так что не сомневайтесь, на раннем этапе установите связь со своим стоматологом на случай, если это понадобится вместо возможности прямого лечения.

---

A) Общие проблемы, боли, повышенная чувствительность, связанные с зубами с постоянными зубными коронками.

(При нашем обсуждении предполагается, что коронированный зуб не имеет очевидных посторонних проблем, таких как кариес, или сам зуб не имеет проблем с заболеваниями десен. в порядке, но вместо этого существуют болезненные симптомы.)

1) Эндодонтические осложнения (нервные расстройства) с корончатыми зубами.

Нерв внутри зуба (его «пульпа») — это живая ткань. А в тех случаях, когда он неоднократно или серьезно травмировался в настоящее время или исторически, он может начать деградировать (умереть).

Стоматологи называют эту ситуацию / процесс необратимым пульпитом (что означает состояние воспаления, при котором нервная ткань зуба не восстанавливается здоровым образом). По мере прогрессирования этого состояния часто развиваются симптомы, в том числе боль.

Признаки и симптомы.

Типы дискомфорта, связанного с зубом с необратимым пульпитом, могут быть самыми разными.

Из-за этих различий стоматолог пациента должен будет искать дополнительные признаки / симптомы, связанные с зубом, прежде чем он сможет окончательно прийти к этому диагнозу.

Что касается времени возникновения этого осложнения, то почти все возможно.

• Симптомы могут впервые появиться во время процедуры коронки (например, после назначения препарирования зуба при ношении его временной коронки или вскоре после установки постоянной коронки).
• В других случаях дегенеративный характер пульпита может занять дни, недели, месяцы или, возможно, даже годы, прежде чем он прогрессирует до такой степени, что вызывает заметные симптомы.

▲ Ссылки на разделы — Торабинежад

Лечение.

В случае, если определено, что нерв зуба получил повреждение, от которого он не может восстановиться (необратимый пульпит), необходимым решением будет лечение корневых каналов. Что это дает?

Почему нервные расстройства возникают только при корончатом зубе?

Коронки обычно не ставят на нетронутые зубы. — Вместо этого они обычно используются для восстановления или укрепления тех, которые уже пережили какой-либо катастрофический случай, такой как перелом, кариес или потеря пломбы.

Эти же события могут иметь пагубное / травмирующее воздействие на ткань пульпы зуба (быть причиной необратимого пульпита). Однако может потребоваться время, чтобы проявились симптомы, связанные с проблемами нерва. И по этой причине зуб, который раньше казался прекрасным, либо до того, как начался процесс коронки, либо даже через много лет после установки коронки, может внезапно начать болеть.

Процедура коронки может быть травматическим событием для нерва зуба. — Существует несколько известных факторов, связанных с процессом изготовления коронки для зуба, которые могут травмировать ткань пульпы.А при наличии опыта они могут подтолкнуть уже скомпрометированный или, возможно, даже ранее здоровый зубной нерв в область необратимого пульпита.

▲ Ссылки на разделы — Rosenstiel

Для получения дополнительной информации по этому вопросу в этой ссылке обсуждаются зубы, на которые была установлена ​​коронка, а затем требующие лечения корневых каналов. Какие отношения? И на этой странице представлены идеи о том, как вообще можно избежать этого типа сценария: 8 вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить свои шансы когда-либо потребоваться зубная коронка.Активные шаги.

---

2) Боль, связанная с корончатыми зубами, не прошедшими лечение корневых каналов.

Несмотря на все усилия стоматолога, в некоторых случаях корневые каналы не проходят. Возможные причины почему. И во многих случаях одним из сигналов о наличии зуба является преходящая боль или зубная боль. Дополнительные признаки и симптомы.

Лечение.

В большинстве случаев зуб можно удалить. Параметры. Однако, если стоматолог не считает, что у процедуры хорошие шансы на успех, он может вместо этого порекомендовать удаление и замену.Параметры.

---

3) Боль, связанная с корончатыми зубами с трещинами.

Короны обычно создают эффект шинирования. Как они это делают. это помогает скрепить зубы. Но возможно, что трещина или существующая трещина продолжит расти в корне зуба за пределами того места, где действуют его стабилизирующие силы. Если это так:

• Когда на зуб оказывается давление, две половинки могут двигаться независимо друг от друга, вызывая боль.
• В трещине могут скрываться бактерии.Или он может обеспечить им путь в систему корневых каналов зуба, тем самым подвергая риску его нервную ткань (вызывая необратимый пульпит).

Признаки и симптомы — Что касается дискомфорта, то трещины на зубах обычно вызывают резкую болезненную реакцию на изменение давления (например, при прикусывании или снятии давления с зуба).

Лечение — это проблема, для которой часто нет решения или ремонта. В таком случае зуб необходимо удалить.

▲ Ссылки на разделы — Torabinejad

---

4) Проблемы с «прикусом» коронки, которые могут вызвать боль.

a) Проблемы с прикусом новой коронки.

Пока ваш стоматолог оценит то, как ваша новая коронка прикусывает зубы, которые она противостоит, вы можете обнаружить (особенно после того, как ваше онемение прошло), что ее форма все еще не совсем правильная.

В качестве примеров:

• Вы можете обнаружить, что он касается преждевременно (сначала), когда вы сводите зубы вместе.Это называется «завышенной головкой».
• Или, может быть, когда вы сдвигаете зубы из стороны в сторону, вы можете почувствовать какую-то часть коронки, которая слишком выпуклая.

Боль — симптомы и причины.

• Вначале вы можете заметить легкую болезненность корончатого зуба или зубов, которые прикусывают его. Если позволить ситуации сохраниться, может возникнуть сильная боль.
• Источники боли обычно двоякие.Продолжающаяся травма вызывает воспаление связки, которая связывает пораженные зубы в их лунках, и их нервную ткань (обратимый пульпит). Гиперчувствительность, которую вы замечаете, является симптомом этого воспаления.

Лечение.

• Если лечить на ранней стадии, стоматолог легко решит эту проблему. Им просто нужно отполировать вашу корону, чтобы ее форма больше гармонировала с вашим прикусом. После этого состояние зуба (обратимый пульпит) должно нормализоваться.
• Не ожидайте, что проблема такого типа решится сама собой, потому что этого не произойдет. На самом деле, если это состояние не исправить своевременно, ваш зуб может сильно болеть.
• Мы обсуждаем использование лекарств при этом осложнении ниже.

▲ Ссылки на разделы — Ingle, Koch

b) Болезненные проблемы с прикусом, связанные с существующими коронками.

Возможно, у зубов, которые были коронованы некоторое время назад, даже у тех, которые всегда казались нормальными, может развиться болезненная проблема, связанная с прикусом.

1) Индивидуальная боль при корончатом зубе, связанная со шлифованием зубов.

Может быть, «прикус» коронки очень близок к идеальному. И поэтому большую часть времени с зубом все в порядке.

Но в периоды, когда человек скрежещет (сжимает и скрежещет зубами), особенно в течение продолжительных периодов времени и с большой силой, мелкие выступающие части коронки направляют чрезмерные силы на зуб.

Если так, то последствиями будут воспаление нервной ткани (пульпит) и связки, которая связывает зуб в его лунке, и, в конечном итоге, некоторый уровень чувствительности, гиперчувствительности или боли.

Лечение.

Это условие очень похоже на рассмотренное выше, когда корона слишком «высокая».

• В обычных случаях стоматолог полирует жевательную поверхность коронки так, чтобы она гармонировала с прикусом человека. Затем чувствительность зуба должна снизиться, часто довольно быстро.
• (Подробнее о том, как лечить это заболевание.)

2) Инфекции зубов.

Инфекции эндодонтического (внутри зуба) или пародонтального (с вовлечением опорных тканей зуба) происхождения могут вызвать чувствительность зуба с коронкой к давлению прикусывания.Однако уровень и характеристики замеченного могут быть весьма разнообразными и выходить за рамки этой страницы.

Следует указать, что эти типы инфекций могут быть причиной дискомфорта человека, если зуб и соседние с ним ткани не обязательно будут иметь другие очевидные признаки (например, опухоль).

Лечение — После постановки диагноза стоматологом решение состоит в том, чтобы устранить условия, которые привели к образованию инфекции, путем лечения корневых каналов или пародонтоза (десен).

Термическая чувствительность коронки может возникать из-за чувствительных поверхностей зубов по ее краю.

5) Корончатые зубы, чувствительные к горячему, холодному или воздуху.

а) Обычные дела.

Возможно, что после того, как зубная коронка будет цементирована, человек заметит, что его зуб чувствителен к:

• Горячим и холодным продуктам и напиткам. («Тепловая» чувствительность.)
• Воздух. (Например, когда вы вдыхаете и выдыхаете через рот.)
• Чувствительность обычно находится прямо на краю коронки, у линии десен.
• Боль возникает из-за раздражителя горячим, холодным или воздушным, но затем исчезает. Обычно это от легкой до умеренной интенсивности. То, что вы чувствуете, всегда примерно одно и то же. Это не ухудшает.

Это состояние может возникать и на старых (существующих) коронках.

Открытый дентин зуба может объяснить термическую боль.

Желтый = части дентина зуба.

Обычные причины этого типа чувствительности.

Обычно причиной такого рода проблем является обнаженный дентин зуба.Это твердая ткань зуба, которая находится под эмалью (см. Анимацию). Он характерно демонстрирует вышеупомянутую чувствительность.

Открытый дентин может существовать из-за того, что слой эмали, который первоначально лежал на нем, был обрезан, когда зубу придавали форму коронки. Или же открытая поверхность зуба — это его корень (часть зуба, не покрытая эмалью).

• В случае новой зубной коронки чувствительность может быть признаком того, что реставрация не покрывает зуб так полно, как в идеале.

  (Полоса обнаженного дентина, окружающая край коронки, может быть настолько мелкой, что несоответствие невозможно даже визуализировать. Примечание: наличие этой проблемы не обязательно означает, что коронка изготовлена ​​неправильно или имеет дефекты.)

• У существующих коронок повышенная чувствительность часто возникает из-за рецессии десен.

  (Когда ткань десны зуба отступает, обнажаются потенциально чувствительные поверхности корня. Даже очень незначительное рецессирование может привести к чувствительности.)

Лечение.

Когда основной проблемой является чувствительность дентина, исправить это часто легко.

• Лечение может быть таким же простым, как использование зубной пасты, которая продается как средство для лечения «чувствительных зубов» (активным ингредиентом этих продуктов обычно является нитрат калия).
• Или стоматолог может обработать обнаженный дентин «десенсибилизирующим» средством. Примеры включают зубной лак или фтор.

Хотя это и не является нормой, в тяжелых случаях этот тип поражения зуба может в конечном итоге привести к необратимому пульпиту (состоянию воспаления, при котором нерв зуба не восстанавливается здоровым образом) с последующей необходимостью лечения корневых каналов (Rosenstiel ).Поэтому, когда его заметили, к нему следует обратиться.

▲ Ссылки на разделы — Rosenstiel, Yadav

b) Более проблемные условия.

Помимо обычной чувствительности к обнаженному дентину (состояние, которое только что обсуждалось), могут быть другие объяснения чувствительности корончатого зуба к воздуху или горячим / холодным раздражителям.

• Корончатый зуб, нервная ткань которого воспалена (обратимый или необратимый пульпит), может болезненно реагировать на эти раздражители.
• Корончатые зубы, нуждающиеся в лечении корневых каналов, также могут проявлять эти симптомы.
• Чувствительность после цементирования также может быть виновата. (Тип цемента или протокол, используемый для постоянного цементирования зубной коронки, могут привести к повышенной чувствительности.)

Для того, чтобы провести различие между этими причинами, требуется оценка стоматолога, и это выходит за рамки данной страницы.

▲ Ссылки на разделы — Chandrasekhar

---

B) Общие проблемы, боли, чувствительность, связанные с временными зубными коронками.

Зубы, на которые установлена ​​временная (временная) коронка. Часть процедуры коронки.могут испытывать почти все те же типы связанных с болью проблем, которые обсуждались выше, с постоянными.

Таким образом, вместо того, чтобы перефразировать эти ситуации и состояния, в этом разделе больше внимания уделяется причинам дискомфорта, которые, как правило, являются побочными эффектами процедуры коронки, или болям или чувствительности, связанным с краткосрочным одноразовым характером самой временной коронки.

Оставайтесь на связи со своим стоматологом.

Конечно, во всех случаях, когда возникают какие-либо проблемы, вы должны сообщать о них своему стоматологу, чтобы он мог оценить вашу ситуацию.Это их обязанность перед вами как вашим лечащим врачом.

1) Боль в тканях десен.

Край большинства коронок заканчивается прямо на линии десны или ниже нее. И ткань в этой области легко растрескивается в процессе изготовления коронки (либо при подрезке зуба, либо во время снятия слепка).

Это означает, что любая болезненность, которую вы чувствуете по краю временной коронки, с меньшей вероятностью связана с ней, а не с соседней раздраженной тканью десны.

Лечение.

В большинстве случаев можно ожидать, что этот тип дискомфорта пройдет сам по себе через несколько дней. Полоскание теплой соленой водой до трех раз в день может ускорить заживление.

2) Боль и болезненность, связанные с «прикусом» временной коронки.

После того, как онемение во время процедуры прошло, вы можете заметить, что что-то не так с «прикусом» вашей временной коронки. Например:

Причина проблемы.

Основная проблема заключается просто в неправильной форме временной коронки. И это осложнение — не такая уж редкость.

Неспособность стоматолога правильно «прикусить» обычно проистекает из одного из следующих факторов:

• Путаница пациента в следующих инструкциях относительно того, какой тип движений челюсти делать во время обследования.
• Неспособность пациента создавать необходимые движения из-за ощущения онемения.

Сама боль возникает из-за воспаления нерва зуба (обратимый пульпит) и / или связки, связывающей его в лунке, вызванной постоянной травмой, вызванной сильным укусом.

Лечение.

Эту проблему легко исправить. Вашему стоматологу просто нужно отполировать поверхность временного устройства своей дрелью, чтобы она лучше гармонировала с вашим прикусом. (Это займет всего несколько минут.)

• Если вы почувствовали дискомфорт, ваш зуб обычно быстро восстанавливается. В некоторых случаях это может занять день или два. (Это состояние было обратимым пульпитом.)
• Стоматолог часто рекомендует использовать отпускаемые без рецепта НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), такие как ибупрофен, мотрин или аспирин.(Подробная информация об использовании ибупрофена.)

  Этот класс болеутоляющих обладает дополнительным преимуществом, так как они также помогают ограничить степень воспаления нервной ткани, которое происходит, что помогает зубу восстановить здоровье после приступа.

3) Зубы с повышенной термочувствительностью.

Зубы с временной коронкой иногда проявляют чувствительность к:

• Воздуху. (Например, когда вы дышите ртом.)
• Горячие и холодные продукты и напитки.(Стоматологи называют это термической чувствительностью.)

Временная коронка может иметь довольно неточную посадку, что объясняет ее термическую чувствительность.

a) Возможная простая причина повышенной чувствительности.

По своей природе временные коронки обычно ложатся на зубы менее точно или полностью, чем постоянные коронки, которые последуют за ними. В конце концов, это всего лишь одноразовые изделия, которые изготавливаются максимально быстро и дешево.

На небольшом уровне, возможно, даже слишком маленьком, чтобы быть легко видимым, временная коронка может не полностью покрыть весь препарированный зуб (см. Иллюстрацию).В результате может обнажиться дентин (чувствительная ткань зуба, которая находится под эмалью и составляет большую часть корней).

Если это так, горячие или холодные раздражители или воздух могут вызвать раздражение, что приведет к повышенной чувствительности.

Лечение.

После оценки вашей ситуации стоматолог определит, какой уровень внимания требуется. Они могут решить, что ваша временная коронка требует дополнительной работы или даже замены. Или что нанесение жидкого покрытия (зубного лака) на обнаженный дентин решит проблему.Если замеченное незначительно, его нельзя лечить.

б) Более проблемные условия.

Корончатый зуб, нервная ткань которого воспалена (обратимый или необратимый пульпит), может болезненно реагировать на горячие и / или холодные раздражители, возможно, даже на воздух. Корончатые зубы, нуждающиеся в лечении корневых каналов, тоже могут. Мы обсуждали эти условия выше на этой странице.

---

Если у вас чувствительный зуб, установку постоянной коронки следует отложить.

Важно, чтобы у вашего зуба не было симптомов (или, по крайней мере, его симптомы были легкими и легко объяснимыми) на приеме, когда вы снимаете временную коронку и цементируете новую постоянную коронку.

Природа некоторых типов коронок (особенно тех, которые имеют металлический компонент, который проводит тепло и холод), а также процесс цементирования, связанный с установкой постоянной коронки (которая может ухудшить состояние зуба, см. Выше), могут подвергнуть вас риску. ощущения постоянной или даже повышенной чувствительности.

В большинстве случаев оцениваются временная коронка и зуб. Какие бы изменения ни казались показанными, были сделаны (например, улучшение прикуса или посадки коронки). Затем временное средство оставляют на дополнительную неделю или около того, чтобы контролировать ваши симптомы.

▲ Ссылки на разделы — Шиллингбург

---

C) Зубная боль после процедуры коронки.

Возможно, что после вашего визита, когда ваш зуб был обрезан / сформирован в соответствии с этапами процедуры коронки зубной коронки, это начнет вызывать дискомфорт.

При таком сценарии на вашем зубе может быть временная коронка. Или в случае коронок на 1 час по протоколу одноразового посещения постоянная коронка вашего зуба, возможно, уже была цементирована.

Возможные причины этого типа чувствительности.

В большинстве случаев дискомфорт возникает из-за воспаления нервной ткани зуба («пульпит»), вызванного травмой, возникшей во время процедуры коронки.

Проблема, вызывающая беспокойство, заключается в том, насколько обширной будет реакция зуба и как она в конечном итоге повлияет на его здоровье и внешний вид.

a) Обратимый пульпит — это случай, когда возникающее в результате воспаление носит временный и обратимый характер, что означает, что в конечном итоге оно разрешится, а нервная ткань зуба вернется в нормальное здоровое состояние.И в большинстве случаев после того, как зуб был обрезан под коронку, это результат, которого можно ожидать.

Потенциально полезные лекарства.

Чтобы помочь нерву зуба успокоиться и восстановиться, а также чтобы помочь свести к минимуму количество боли, которую вы чувствуете при этом, ваш стоматолог может порекомендовать вам принимать безрецептурные лекарства NSAID (нестероидные противовоспалительные препарат), такие как ибупрофен (Мотрин, Адвил), аспирин, напроксен (Алив). (Разумеется, сначала необходимо оценить целесообразность использования пациентом любого лекарства.)

Лекарство обычно принимают в течение нескольких дней, необходимых для постепенного восстановления нормального состояния зуба. Это может быть важным шагом на пути к восстановлению зуба и, следовательно, к предотвращению дополнительных осложнений (время, расходы, зубная боль), которые обычно возникают при необратимом пульпите.

• В качестве примера использования ибупрофена взрослыми с целью уменьшения воспаления пульпы, чтобы помочь зубу выздороветь, с дополнительным преимуществом контроля дискомфорта: 200-400 мг каждые 6 часов в течение 1-3 дней. когда симптомы зуба исчезнут.

▲ Ссылки на разделы — Haas, Hargreaves

b) Необратимый пульпит — это ситуация, когда травма, связанная с обрезкой зуба для его коронки, вытолкнула нерв зуба «за край».

Возникшее в результате воспаление создало ситуацию, при которой нервная ткань не может восстановиться. При таком сценарии конечный результат будет таким, когда зуб потребует лечения корневых каналов.

Лечение.

Поскольку диапазон результатов между этими двумя состояниями настолько велик, если вы заметили боль или дискомфорт, вам нужно связаться со своим стоматологом, и скорее раньше, чем позже.

• Выполнение простых шагов, которые они рекомендуют, например, своевременный прием противовоспалительного препарата (НПВП), может помочь предотвратить развитие необратимого пульпита.
• Получив предупреждение, стоматолог сможет контролировать ваше состояние, помочь справиться с симптомами и незамедлительно оказать помощь, если ваше состояние ухудшится.

(В этой ссылке более подробно обсуждается процедура коронирования и возможная необходимость лечения корневых каналов в результате Какая взаимосвязь?)

---

Что делать, если оторвалась постоянная или временная зубная коронка?

Теперь мы обсуждаем эту тему на следующих страницах:

---

Временные зубные коронки — Меры предосторожности, которые вы должны соблюдать.

Какого рода услуг вам следует ожидать от своего временного сотрудника?

Вообще говоря, правильно выполненные временные коронки редко выходят из строя. Утрата или перелом обычно связаны с дефектами, связанными либо с препарированием (формой) зуба, либо с конструкцией временного зуба.

Мы предполагаем, что из-за одноразового использования этих реставраций использование сокращений при их изготовлении является относительно обычным явлением. Хорошая новость в том, что ваша постоянная коронка вряд ли будет иметь те же недостатки.

▲ Ссылки на разделы — Schwass

Временный цемент.

Временная зубная коронка обычно цементируется с использованием «временного» цемента, поэтому ее можно легко удалить на приеме, когда будет установлена ​​постоянная.

И поскольку этот вид цемента не такой прочный, как другие, ваш стоматолог, вероятно, порекомендует вам принять следующие меры предосторожности.(Спросите их, есть ли еще какие-то шаги, которые, по их мнению, важны для вас).

1) Отдавайте предпочтение той стороне рта, где есть временное препятствие.

Не нужно искать неприятностей, так что подумайте о своей временной коронке во время еды. По возможности перенесите большую часть своей жевательной деятельности в другие области.

2) Держите липкую пищу подальше.

Что-нибудь липкое (карамель, жевательная резинка и т. Д.) Может схватиться за вашу временную коронку и оторвать ее.

3) Избегайте твердой пищи.

Чрезвычайно твердые продукты, такие как сырые овощи (морковь), могут сломать или сместить временную коронку.

4) Будьте осторожны при чистке зубной нитью.

Зуб, у которого есть временный зуб, обычно можно чистить нитью обычным способом. How to., С учетом следующих соображений.

Когда закончите, лучше всего удалить нить, высвободив один ее конец, а затем потянув в сторону. Вытягивая нить обратно вверх и наружу обычным способом, можно зацепиться за край коронки и оторвать ее.

Ссылки на страницу источники:

Чандрасекхар В. Оценка чувствительности стеклоиономеров, фосфатов цинка и модифицированных смолами стеклоиономерных цементов для фиксации под вкладки класса II: сравнительное исследование in vivo.

Haas BA. Обновленная информация об анальгетиках для лечения острой послеоперационной стоматологической боли.

Харгривз К. и др. Препараты для обезболивания в стоматологии.

Ingle JI, et al. Эндодонтия Ингла. Глава: Пафос пульпы.

Koch K, et al. Как избежать самой тяжелой эндодонтической катастрофы.

Rosenstiel SF, et al. Современное протезирование Fix. Глава: Принципы препарирования зубов.

Schwass DR, et al. Как долго это будет продолжаться? Ожидаемая продолжительность протезно-восстановительного лечения.

Shillingburg HT, et al. Основы несъемного протезирования. Глава: Примерка и регулировка реставраций из золота.

Torabinejad M, et al. Эндодонтия. Принципы и практика.Глава: Пульпа и периапикальный пафоз.

Ядав К. и др. Гиперчувствительность дентина после препарирования зубов: клиническое исследование в зависимости от пола.

Все справочные источники по теме Зубные коронки.

Анкерная головка Crown Foot Anchor Socket для производителей и поставщиков подъемных систем с резьбовыми головками — оптовая торговля с фабрики

Подъемная система с резьбовыми муфтами для сборных железобетонных изделий представляет собой экономичный метод подъема сборных железобетонных конструкций. Благодаря большому выбору розеток, подъемная система с резьбовыми муфтами подходит для подъема большого количества сборных железобетонных изделий от стен до водосточных систем.

Отправить запросЧат сейчас

Подъемная система с резьбовыми муфтами — это экономичный метод подъема сборных железобетонных изделий. Благодаря большому выбору розеток, подъемная система с резьбовыми муфтами подходит для подъема большого количества сборных железобетонных изделий от стен до водосточных систем.

разные длины резьбы

КОД	РАЗМЕР	S.WL	Размеры (мм)
		(кг)	L	D	E
GME300712064 9064 9064		17	24
GME300716080	Rdl6	1200	80	21	32
GME300720100																9064 GME300724115	Rd24	2500	115	31	48
GME300730150	Rd30	4000		150	39
Коэффициент безопасности 3: 1

Hot Tags: анкерная головка с коронной опорой для подъемной системы с резьбовой головкой, производители, поставщики, фабрика, оптовая торговля

Материалы, преимущества, использование и уход

Авторы: Натали Асмуссен и др.Ashley Niles

Временные коронки заполняют промежутки, пока вы ждете постоянной коронки

Что такое временная коронка ? Короче говоря, временные зубные коронки — это удобные колпачки в форме зуба, которые ваш стоматолог может дать вам, пока вы ждете, пока постоянная зубная коронка не будет готова к цементированию.

Но что делает это временным? Чем отличается от обычного? А стоит ли вам его получить?

Мы ответим на все эти и многие другие вопросы и выясним, почему вам может потребоваться установка временной коронки на зубы.

Что такое временная коронка?

Из вступления и из самого его названия мы знаем, что временная коронка — это именно временный зуб. Но, возможно, нам стоит вернуться на секунду и пересмотреть, что такое нормальные короны.

Нормальные коронки — это защитное и эстетическое покрытие, которое можно использовать как для естественных зубов, так и для имплантатов. Коронки — отличное реставрационное стоматологическое решение многих проблем, но обычно на изготовление в зуботехнической лаборатории уходит две или три недели.Итак, пока вы ждете постоянного колпачка, ваш стоматолог, скорее всего, порекомендует временную коронку, которую вы тем временем можете носить.

Спросите стоматолога: каковы преимущества коронки?

Коронки используются для восстановления и улучшения поврежденных зубов или для замены отсутствующих зубов. Коронка, также называемая колпачком, используется для полного закрытия поврежденного зуба. Коронка не только укрепляет зуб, но и может значительно улучшить внешний вид, форму и выравнивание зуба.
Временные коронки — хороший вариант, чтобы помочь пациенту решить текущую проблему, прежде чем можно будет изготовить постоянную коронку и закрепить ее на месте. Важно отметить, что временные коронки более чувствительны к разрыву, поэтому с временными коронками важно проявлять особую осторожность при чистке щеткой, зубной нитью и приеме пищи.

Доктор Эшли Найлс, Семейная стоматология Найлз

Из чего они сделаны?

Временная коронка изготавливается вашим стоматологом прямо в своем кабинете, обычно из материала на акриловой основе или металла.Акриловая коронка, вероятно, будет лучше соответствовать цвету ваших зубов, чем стальная, хотя и не так хорошо, как изготавливаемая в лаборатории. Но независимо от цвета, это временно, и его основная функция — защищать ваш имплант или естественный зуб до тех пор, пока не будет изготовлен настоящий колпачок.

Временная коронка и постоянная коронка

Итак, , в чем разница между временной коронкой и постоянной коронкой? Помимо очевидного, различия между этими двумя типами коронок заключаются в следующем:

• Материалы: Временные коронки изготавливаются из металла или пластика, а постоянные коронки, как правило, изготавливаются из материалов более высокого качества, включая золото, керамику и т. Д. нержавеющая сталь или фарфор.
• Продолжительность ношения: Временная коронка будет носить вам от двух до трех недель, а постоянная — от пяти до двадцати пяти лет, в зависимости от качества используемых материалов.
• Форма: Временные коронки изготавливаются из универсальной, универсальной формы, которая, вероятно, не будет идеально соответствовать форме противоположного зуба, тогда как постоянные коронки будут изготовлены специально для вас.
• Примерка: Временные коронки фиксируются с использованием временного цемента на имплант или зуб, а постоянные коронки устанавливаются постоянным цементом.Они также могут потребовать дополнительных корректировок, например, опиливания зубов.

Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть сводку различий между этими двумя типами зубных коронок:

	Временные	Постоянные
Материалы	Акрил (пластик) или металл	Золото, керамика, нержавеющая сталь или фарфор
Срок службы	2–3 недели	5–25 лет
Форма	Универсальная форма	Изготовлено на заказ для вашего рта
Фитинг	Временный цемент	Может потребоваться шлифовка зубов или другие корректировки перед цементированием постоянным цементом

Болят ли временные коронки?

Некоторые люди испытывают зубную боль после установки временной коронки.Иногда они слишком высокие и сталкиваются с противоположным зубом, что может даже вызвать воспаление в корончатом зубе.

Другая причина боли может быть в том, что коронка временного зуба не закрыта должным образом, так как это может подвергнуть дентин и нервы воздействию воздуха, что сделает его чувствительным к горячим и холодным температурам.

Если после установки временной коронки вы испытываете пульсирующую боль, то есть вероятность, что существуют основные заболевания, такие как кариес или инфекция, которые необходимо устранить.

Если вы испытываете дискомфорт или незначительную боль, вы можете попробовать некоторые домашние средства для облегчения, но если боль становится сильной или вы испытываете длительную временную боль в коронке через неделю, пора позвонить своему стоматологу.

Как ухаживать за временной коронкой

Временные коронки не рассчитаны на длительный срок службы, но пока она у вас есть, важно заботиться о ней как следует для вашего комфорта и здоровья полости рта. Итак, давайте взглянем на некоторые из самых важных вещей, которые следует помнить при ношении временной кепки.

Правила еды и жевания

Дважды подумайте, прежде чем откусить это яблоко

• Держитесь подальше от липкости: Вы сможете нормально жевать временную зубную коронку, однако лучше не жевать особенно твердые или липкие такие продукты, как жевательная резинка, леденцы, орехи, карамель и яблоки. Правильно, одно яблоко в день не отпугнет стоматолога, если у вас есть временная зубная крышка!
• Просто скажи нет… сахару : Вы всегда должны избегать слишком большого количества сладких продуктов для здоровья полости рта и в целом, но это еще более важно с временными коронками, потому что между ними и деснами может быть промежуток, где сахар может войти и разбить лагерь, который может привести к упадку.
• Не впадайте в крайность: Держитесь подальше от очень горячих или очень холодных продуктов, так как временный цемент для коронок может потерять свою стойкость.

Гигиена

Следите за тем, чтобы ваша коронка выглядела хорошо, зуб или десны под ней — здоровыми, а соседние зубы — в хорошем состоянии с помощью надлежащей гигиены полости рта. Вам следует:

• Чистить зубы не реже двух раз в день (как обычно).
• Возможно, вам потребуется почистить коронку более осторожно. .

Что делать, если она отваливается

Иногда временные коронки отваливаются, и если это у вас, лучшее, что вы можете сделать, — это позвонить стоматологу. Они захотят заменить ее другой коронкой, чтобы во рту не осталось пустого места с отсутствующими зубами, что может вызвать всевозможные проблемы.

Если вы не можете сразу же обратиться к стоматологу, возможно, вам стоит подумать о домашнем комплекте для ремонта зубов.

В видео ниже доктор Марцбан дает инструкции, что делать, если ваша временная коронка оторвалась .Она подчеркнула, что беспокоиться не о чем, но вам следует заменить ее. И если вы не можете скоро посетить стоматолога, вам следует купить ремонтный комплект, пока вы не сможете попасть к стоматологу.

Pamela Marzban, DDS — Burke Va Dental Crowns (703) 323-8200 www.marzbandds.com/crowns/ Адмарис объясняет, что делать, если ваша временная (или постоянная) коронка оторвалась.

Заключение

Временные коронки используются для защиты ваших десен, имплантата или естественного зуба, пока вы ждете изготовления постоянного колпачка.Эти временные приспособления обычно изготавливаются из пластика, акрила, материала или металла, и их можно носить от двух до трех недель, если ваш стоматолог не укажет иное.

Необходимо проявлять особую осторожность с вашей временной коронкой — вам следует избегать твердой, вязкой или жевательной пищи, очень горячей или холодной пищи, а также продуктов с повышенным содержанием сахара. Вы также должны продолжать чистить зубы не реже двух раз в день и продолжать пользоваться зубной нитью, но будьте осторожнее с колпачком.

Если вы испытываете пульсирующую боль, как можно скорее обратитесь к стоматологу для оказания неотложной стоматологической помощи, однако небольшой дискомфорт, вероятно, не о чем беспокоиться.В конце концов, это временно, и скоро у вас появится новый постоянный зуб!

Часто задаваемые вопросы

Как долго длится боль после установки временной коронки?

Вы можете испытывать легкую боль или дискомфорт во время ношения временной коронки, что в большинстве случаев является нормальным явлением и вряд ли исчезнет, ​​пока вы не установите постоянную коронку. Если боль не проходит или усиливается после приема обезболивающих, обратитесь к стоматологу. Если вы испытываете сильную боль, вам нужно позвонить стоматологу, так как что-то серьезное может пойти не так.

Что мне делать, если моя временная коронка продолжает падать?

Если ваша временная коронка отвалилась, вам следует обратиться к стоматологу, чтобы восстановить ее. Если она упадет в другой раз, вам все равно следует обратиться к стоматологу. Скорее всего, они захотят попробовать его снова надеть. Тем временем вы можете использовать временные ремонтные комплекты, но всегда лучше поговорить со своим стоматологом. Кроме того, избегайте липкой и твердой пищи.

На что похожа временная коронка?

Временная коронка может быть неудобной, поскольку она не идеально подходит для вашего рта.Вы также можете заметить, что он не идеально подходит к противоположному зубу, когда ваш рот закрыт. Сообщите стоматологу о любом дискомфорте, который вы чувствуете, особенно если этот дискомфорт переходит в пульсирующую боль.

Авторы:

Натали Асмуссен

Натали раньше работала общественным медицинским работником и навигатором по страхованию здоровья. Она продолжает следовать своей страсти к тому, чтобы предоставлять людям необходимую медицинскую помощь, создавая информативные материалы о стоматологии и медицине.

Доктор Эшли Найлз знала, что хочет помочь своему сообществу в некоторой сфере здравоохранения, и сосредоточила свою жизнь на этой самой цели. После окончания стоматологической школы Университета Иллинойса в Чикаго в 2009 году доктор Найлс уделяет особое внимание комплексному уходу за полостью рта на уровне общины. Доктор Найлс не только стремится предоставить своим пациентам самую лучшую и передовую стоматологию, которую может предложить эта профессия, но и в равной степени заботится об окружающей среде, а также об общем здоровье и благополучии своих пациентов.

Таблица настенных анкеров и инструкции по установке- Do-it-yourself-help.com

На этой странице содержатся изображения, описания и значения грузоподъемности наиболее распространенных стенных анкеров для гипсокартона, штукатурки и кирпичной кладки, включая сплошные и пустотелые стены и потолки. Эти анкеры бывают трех основных типов: муфтовые, рычажные и распорные. Используйте ту, которая будет безопасно выдерживать вес подвешиваемого объекта.

Допустимые нагрузки для стеновых анкеров в этих таблицах являются приблизительными.Убедитесь, что анкеры установлены правильно и надежно для получения максимальной пользы. Как правило, пустотелые стены, такие как гипсокартон и панели, будут выдерживать меньший вес, чем сплошные стены, такие как бетон и некоторые штукатурки, использующие тот же анкер. Тип установки также будет иметь отношение к грузоподъемности. Например, опора для полки может тянуться за вешалку, в то время как зеркало тянется прямо вниз, что делает полку менее надежной, чем зеркало того же веса.

Анкер-гильза

Используйте их для подвешивания небольших полочек, зеркал и настенного искусства.Их можно использовать в твердых и полых стеновых материалах, включая гипсокартон, штукатурку и панели. Они также хороши для твердых материалов, таких как бетон и кирпич.

Анкер забивается в предварительно просверленное отверстие немного меньшего размера. Когда винт ввинчивается во втулку, он слегка расширяется, чтобы прижаться к стенкам отверстия.

Они предназначены для легких нагрузок примерно до 30 фунтов при использовании в пустотелых стенах и для тяжелых нагрузок примерно до 100 фунтов при использовании в сплошных стенах из кирпичной кладки. Они не будут удерживать такой большой вес на потолке, и их следует использовать только в очень легких условиях, если вообще в этих случаях.

Стеновые анкеры Toggle

Применяются в полых стенах, в том числе: гипсокартон, штукатурка, панели и шлакоблок. Они используют пружинное действие для расширения выступов внутри полой стены. Затем зубцы плотно прижимаются к внутренней стороне стены с помощью прилагаемого винта. Требуется предварительно просверленное отверстие, достаточно большое, чтобы вставить рычаг.

Все монтажное оборудование должно быть смонтировано на анкере перед его установкой в ​​стену. Это может стать серьезным препятствием для толстостенных блоков, требующих одновременной установки нескольких анкеров.

Доступны тяжелые и легкие переключатели для установки нагрузок от около 40 до около 100 фунтов. Это лучший выбор для потолка из гипса или гипсокартона, но их можно протянуть через материал стены с большим весом, поэтому используйте их для легких нагрузок, таких как растения или лампы, но не более того.

Анкеры для расширительных стен

Они доступны для полых стен, таких как гипсокартон, панели и штукатурка, а также для твердых материалов, таких как бетон, кирпич и камень. В полых стенках их забивают в предварительно просверленное отверстие и обжимают, поворачивая прилагаемый винт.Это заставляет стороны расширяться и давить на обратную сторону поверхности стены.

Дюбели для сплошных стен чаще всего используются для опоры конструкций. Они забиваются в предварительно просверленное отверстие того же размера, что и обсадная колонна, а для защитного экрана забивается болт, заставляющий его расширяться и прижиматься к сторонам отверстия.

Втулки и клинья для каменной кладки забиваются в предварительно просверленное отверстие и растягиваются путем поворота гайки, навинченной на вал анкера. В случае рукава это заставляет его сжиматься и прижиматься к отверстию.У клина есть вал и гайка, как и втулка, но на конце также используются зажимы, которые прижимаются к краям отверстия и надежно удерживают его.

Установка распорного анкера

Просверлите отверстие в материале стены, достаточно большое и глубокое, чтобы позволить стволу анкера плотно прилегать, но не настолько большое, чтобы головка гильзы не имела опоры. Очистите отверстие от мусора и забейте анкер на место с помощью молотка. Убедитесь, что болт и цилиндр плотно прилегают к поверхности стены, а зубцы втулки входят в материал стены, чтобы удерживать ее на месте.

С помощью отвертки поворачивайте болт, пока втулка не расширится и не прижмется к внутренней стороне стены. При повороте сильно надавите на головку болта, чтобы зубья вошли в зацепление, и не позволяйте анкеру поворачиваться, иначе зубцы вырвутся через поверхность стены и ослабят установку.

Поворачивайте, пока анкер не станет надежным и надежным, а затем выверните винт, чтобы установить кронштейны, подвески и т. Д.

Установка тумблера

Удалите переключатель и установите все настенные кронштейны, прежде чем вставлять его в стену.Просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы пройти шарнирный рычаг. Сожмите кулачковые рычаги вместе и протолкните всю сборку в отверстие, прижимая головку болта к стене до упора, пока рычажные пружины не откроются внутри.

Оттяните болт назад, чтобы убедиться, что тумблер полностью открылся и вошел в зацепление со стеной. Если вы видите, что конец крыла с клевантом выходит из отверстия, снова нажмите на головку болта и покачивайте или слегка поверните в одну или другую сторону, чтобы освободить крыло с клевантом.Снова потяните за болт, чтобы убедиться, что ни одна из крыльев коленчатого рычага не загнута назад относительно болта. Если вы не можете освободить крылья внутри стены, снимите болт и дайте переключателю упасть и попробуйте еще раз с другим якорем.

Если вы уверены, что переключатель правильно расширился внутри стены, снова вытащите болт и удерживайте его, поворачивая отверткой. Держите рычаг на внутренней стороне стены, иначе он может просто вращаться и не затягивать нити.

По мере затягивания тумблер будет удерживаться на месте.Затягивайте болт до тех пор, пока анкер не будет плотно вошел в стену, но не заходите слишком далеко, иначе он разорвется на материал стены и, в конечном итоге, вырвется наружу.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Неотложная стоматологическая помощь — Что делать, если вы ударились о передние зубы

Неотложная стоматологическая помощь: при травме зубов и поддерживающих тканей важно действовать соответствующим образом, чтобы избежать долгосрочных последствий для зубов и поддерживающих тканей. Степень повреждения варьируется от небольшого скола зуба до достаточной силы, чтобы фактически выбить зуб из лунки!

Вот некоторая информация о том, чего ожидать в таких ситуациях:

1.Сколотый зуб:
Когда ваш зуб сколы из-за травмы, степень чувствительности может зависеть от глубины скола. Если скол находится внутри эмали, самого внешнего слоя зуба, вы вряд ли почувствуете чувствительность к холодной пище, но вы все равно можете быть чувствительны к прикосновению из-за полученной травмы и можете почувствовать острый край. Если скол находится глубже во втором слое зуба, слое дентина, вы можете ожидать, что помимо прикосновения вы почувствуете чувствительность к холодной и / или горячей пище.В этих случаях мы рекомендуем пломбу или коронку в зависимости от размера чипа. Этот зуб со временем может потемнеть, и это нормально из-за полученной травмы. Если на зубе образовался абсцесс или боль не утихает, вам может потребоваться корневой канал на этом зубе, чтобы удалить поврежденный нерв.

2. Открытый нерв:
Если чип довольно большой, вы можете выйти за пределы слоя дентина и обнажить нерв внутри зуба. Это может быть очень болезненным, так как нерв не имеет никакой изоляции.Вы почувствуете боль при изменении температуры и прикосновении чего-либо к зубу в области воздействия. Такое обнажение нерва приведет к необходимости удалить нерв через процесс, называемый корневым каналом, потому что нерв подвергся воздействию окружающей среды полости рта. В этих случаях мы рекомендуем приобрести коронку, чтобы продлить жизнь зубу.

3. Свободный зуб:
Зуб может казаться длиннее, если его толкать вперед, или короче, если толкать назад. Чем раньше стоматолог сможет изменить положение зуба и наложить шину, тем легче будет провести коррекцию.Когда мы накладываем шину на ваши зубы, мы пытаемся не дать этим поврежденным зубам испытывать давление и движение во время фазы заживления. Дантист проведет повторную оценку этих зубов через некоторое время, в зависимости от степени перенесенной травмы. Этот тип травмы также может вызвать повреждение нервов, в результате чего возникает необходимость в корневом канале.

4. Отрыв зубов:
Если зуб выбит из лунки, в первую очередь необходимо оказать помощь человеку, пережившему травму.Важно отметить, что на внешней стороне корня зуба есть живые клетки. Это очень важно при повторной установке зуба в лунку. По возможности старайтесь не прикасаться к поверхности корня, чтобы поверхность оставалась чистой. Если он грязный, аккуратно протрите зуб и промойте чистой водой или молоком. Перед посещением стоматолога постарайтесь как можно ближе пересаживать зуб в лунке в исходное положение. В противном случае поместите его в чистую емкость, наполненную молоком .Это лучший способ перевезти зуб по пути к стоматологу, и вам пересадят зуб, если это возможно.

Чем дольше зуб выходит из лунки, тем хуже прогноз для зуба; в идеале зуб следует пересаживать в течение одного часа после травмы. Долгосрочная цель — обеспечить здоровое соединение зуба с опорной костью и деснами. Поскольку зуб был отрезан от кровоснабжения и нервной системы, потребуется корневой канал, чтобы удалить оставшуюся отрезанную нервную ткань.Важно отметить, что мы пересаживаем только взрослые зубы, а не молочные зубы.

В случае неотложной стоматологической помощи вам обязательно нужно записаться на прием как можно скорее. Вот несколько вещей, которые нужно сделать сразу же после того, как вы почувствуете неотложную стоматологическую ситуацию:

• Приложите лед к области, чтобы уменьшить боль и отек, а также избегайте области, чтобы она могла зажить
• Поддержание чистоты с помощью ополаскивания соленой водой поможет свести к минимуму вероятность заражения и ускорить процесс заживления.