Перекрытия по металлическим балкам снип: СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»

Содержание

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

 

 

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

 

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях

должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким, то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

 

 

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур <10 °С (например, находится между холодным подвалом или чердаком и отапливаемой жилой комнатой). Наконец, ему нужно обладать огнестойкостью — иметь степень горючести, соответствующую требованиям противопожарных норм.

В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

 

Деревянные балки перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах, но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр.). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и жуками-древоточцами. Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Длина пролета, который удастся перекрыть с помощью балок из клееной древесины, может достигать 12 м

Клееные балки прочнее неклееных того же сечения. Балка перекрытия, состоящая из склеенных между собой досок-ламелей.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — взаимозависимые параметры, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом требуемых размеров. Выбор сечения бывает обусловлен также необходимостью сделать балки элементом дизайна интерьера. Обычно балки укладывают параллельно короткой стене помещения. Но если архитектурный проект предусматривает опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые заметны из помещения), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать особые клееные балки, упрочненные металлической арматурой, устанавливать под балки опорные столбы или усиливать перекрытие поперечными балками и пр.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осадке, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену). В этом случае, чтобы избежать перекоса перекрытия в процессе эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и пр.), на них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорный брус, а на него — концы балок перекрытия. По мере осадки деревянной стены мы регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность перекрытия.

Сечение и шаг столбов определяются согласно предварительно проведенному расчету важен и эстетический фактор: если опорные столбы будут оставлены в интерьере, то имеет смысл сделать шаг их расположения больше, если же они будут скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, нужно предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных балок перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL-бруса (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — брус из клееного шпона), балки на основе плит OSB, металлодеревянные балки и др.

 

 

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

Первое — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно СНиП 11-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. К сожалению, нередко концы подрубают в полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

Еще один способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т. п.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Бывают опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

Балки зафиксированы на стенах и сращены встык стальными уголками и накладками, которые закреплены саморезами

Сечение и шаг размещения балок выбирают исходя, прежде всего из длины пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие

 

 

Ряд специалистов критически относится к использованию подобных опор при закреплении балок на ограждающих стенах. Ведь, согласно указанным выше СНиПам, металлические элементы, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Между тем в случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы. По словам экспертов, это обернется появлением темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа.

Торцевые части балок заглублены в пазы, вырезанные в стенах

Закрепление на стене стальной опоры для балки с помощью шурупов-глухарей

При использовании же стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки еще на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку.

Опоры с открытым креплением

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вид сбоку

Вид сверху

Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

 

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Перекрытие дома — Построй свой дом

 

От надежности перекрытий частного дома зависит срок эксплуатации здания. Ошибки при проектировании и строительстве перекрытий могут привести чрезмерным прогибам, приводящим к преждевременному износу полов и порче потолочных отделочных материалов. О том, как сделать перекрытие дома и какие требования предъявляются к проектированию перекрытий, мы и поговорим в этой статье.

 

Как сделать перекрытие дома

 

Для того, чтобы перекрытие дома получилось надежным, необходимо соблюдать определенные требования. Требования к перекрытиям регламентируются несколькими нормативными документами:

 

СНиП 31-02-2001

 

СНиП 31-02-2001 регламентирует общие требования к несущим конструкциям одноквартирных жилых домов.

Высота от пола до потолка жилых комнат должна быть не менее 2,7 метра, на мансарде — 2,3 метра, в коридорах — 2,1 метра.

 

Перекрытие дома между этажом и чердаком должна исключать появление трещин, деформаций и разрушений, ухудшающих эксплуатационные свойства дома и приводящих к невозможности проживания в нем.

 

Несущие конструкции межэтажных перекрытий должны рассчитываться исходя из постоянных нагрузок от собственного веса, временных сосредоточенных, равномерно распределенных и снеговых нагрузок.

 

При подсчете нагрузок учитывается вес каминов, печей и других тяжелых элементов. Нормативные значения нагрузок, прогибов и перемещений перекрытий принимаются согласно СНиП 2.01.07-85.

 

СНиП 2.01.07-85

 

СНиП 2.01.07 «Нагрузки и воздействия» устанавливает правила определения постоянных и временных нагрузок и коэффициентов надежности на перекрытие дома. В первом разделе классифицируются виды нагрузок и указывается, что расчеты несущих конструкций должны выполняться для неблагоприятных случаев сочетания нагрузок. Далее регламентируется порядок учета каждой из нагрузок при расчетах несущих конструкций и даются коэффициенты надежности, которые вводятся в формулы расчетов.

 

Величина равномерно распределенных нагрузок перекрытие дома принимается равной 150 кгс/кв.м., нагрузок от веса перегородок — не менее 50 кгс/кв.м. Нормативное значение сосредоточенной нагрузки перекрытия равно 150 кгс/кв.м. Снеговые нагрузки в зависимости от региона имеют значения от 80 до 560 кгс/кв.м.

 

В разделе 10 устанавливаются предельные прогибы несущих конструкций. Для балок и плит перекрытия в зависимости от длины пролета их величина равна 1/120 — 1/300 (для пролета 6 метров — 1/200). Здесь же приводятся формулы для расчетов прогибов.

 

Ограждающие и несущие конструкции

 

Отдельные требования к перекрытиям изложены во многих нормативных документах. СНиП 3.03.01 — 85 «Ограждающие и несущие конструкции» устанавливает правила монтажа плит перекрытия.

 

СНиП II-25-80 и СП64.13330.2011 регламентируют требования к несущим деревянным конструкциям, содержат расчетные таблицы с характеристиками материалов и формулы для проверки несущей способности элементов.

 

СНиП II-23-81 содержит методику расчета металлических балок, таблицы с характеристиками материалов и необходимыми коэффициентами. В «Пособии к проектированию жилых зданий», созданном в дополнение к СНиП 2.08.01-85 «Жилые здания», дается классификация полов и приводится методика расчета железобетонных плит перекрытия.

 

В СНиП 21.02-2003 указаны требования к тепловой защите зданий, приведены нормативные значения сопротивлений теплопередачи перекрытий в зависимости от климатических условий. Заключение Проектирование и сооружение перекрытий является непростой задачей. Нормативы и требования, приведенные в СНиПах, основаны на многолетнем опыте и научных изысканиях, их знание поможет правильно рассчитать несущие конструкции, избежать ошибок и построить надежный безопасный дом.

 

Проектирование и сооружение перекрытий является непростой задачей. Нормативы и требования, приведенные в СНиПах, основаны на многолетнем опыте и научных изысканиях, их знание поможет правильно рассчитать несущие конструкции, избежать ошибок и построить надежный безопасный дом.

 

Вопрос, как сделать перекрытие частного дома достаточно сложный. Лучше его доверить проектной или строительной организации.В следующей статье я расскажу как расположить дом по сторонам света.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

 

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

  1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;

  2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;

  3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

  • Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.
  • Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.
  • Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом - срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия - типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балокУкладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балокУкладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонамиУкладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:
  • малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
  • возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
  • доступность и сравнительно низкая стоимость;
  • возможность уложить изоляцию;
  • высокая скорость проведения работ.
Минусы деревянных балок перекрытия:
  • ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;
  • потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;
  • зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на 1.м.кв. составляет:

  • для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210 кг;
  • для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Расчет прогиба деревянной балки
  • для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;
  • для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации. Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.


2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.


3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

  • крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

  • крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или полная замены поврежденных элементов).

Ремонт перекрытий. Замена перекрытий в старом фонде.

Компания "СТК"21 ВЕК" имеет профессиональный опыт по замене, а так-же ремонту различных видов перекрытий в домах старого фонда, промышленных цехах и производствах.Выды перекрытий бывают различные, поэтому до начала монтажа необходимо учитывать такие нюансы, как длина и ширина помещений, планируемое давление на перекрытие.Так-же имеют значение стены здания или помещения, на которые будет в дальнейшем распределяться нагрузка. 

     

Ремонт и замена деревянных перекрытий                  - от 3000р./м.кв.

Ремонт и замена металлических перекрытий             - от 5000р./м.кв.

Монтаж деревянных межэтажных перекрытий         - от 4000р./м.кв.

Монтаж металлических межэтажных перекрытий    - от 6000р./м.кв.

Монтаж облегченных перекрытий с утеплением       - от 4500р./м.кв.

Монтаж перекрытий по металлическим балкам      - от 6000р./м.кв.

 

      

Основные требования,применяемые к перекрытиям.

  • Перекрытия должны обладать достаточной прочностью,‭ ‬чтобы выдержать нагрузку как от собственного веса,‭ ‬так и полезную‭ (‬мебель,‭ ‬оборудование,‭ ‬находящиеся в помещении люди и т.п.‭)‬.‭ ‬Величина полезной нагрузки на‭ ‬1‭ ‬м2‭ ‬перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования.‭ ‬Для чердачных перекрытий полезная нагрузка должна быть не больше‭ ‬105‭ ‬кг/м2,‭ ‬а для цокольного и междуэтажного перекрытия‭ ‬210‭ ‬кг/м2.
  • Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая величина от‭ ‬1/200‭ ‬для чердачных перекрытий до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.‭

     

  • При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции,‭ ‬величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения.‭ ‬Для этого необходимо тщательнее закрывать щели в местах стыковки материала,‭ ‬во избежании перехода‭ ‬звука из соседних помещений,‭ ‬расположенных выше или ниже.
  • Перекрытия,‭ ‬разделяющие помещения с разницей температур от‭ ‬10‭ ‬гдадусов‭ (‬например,‭ ‬отделяющее холодный подвал от первого этажа или чердак от первого этажа‭)‬,‭ ‬должны удовлетворять требованиям теплозащиты,‭ ‬то есть необходимо увеличивать слой теплоизоляции.

‭‬Ни одна конструкция перекрытий,‭ ‬особенно деревянных,‭ ‬не может противостоять длительному воздействию огня,‭ ‬но у каждого материала существует свое значение предела огнестойкости.‭ ‬Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬- 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭-‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Виды перекрытий :‭ ‬

междуэтажные‭ ( ‬разделяющие жилые этажи,‭ ‬включая и мансардный‭)‬,‭ ‬подвальные‭ ( ‬отделяющие подвал от жилого этажа‭), цокольные‭ (‬отделяющие жилой этаж от холодного подполья‭) ‬и чердачные‭ (‬отделяющие жилой этаж от неотапливаемого чердака‭)‬.‭

По своему конструктивному решению несущую часть перекрытий можно разделить на:‭

  • ‬балочные,‭ ‬стоящие из несущей части‭ (‬балок‭) ‬и заполнения‭;
  • ‬безбалочные,‭ ‬выполняемые из однородных элементов‭ (‬плит-настилов или панелей-настилов‭)‬.

1. Балочные перекрытия:‭

В балочных перекрытиях несущую основу составляют балки,‭ ‬расположенные на одинаковом расстоянии‭ ‬друг от друга,‭ ‬на которые укладывают элементы заполнения,‭ ‬выполняющие ограждающие функции.‭ ‬Балки могут быть деревянными,‭ ‬железобетонными или металлическими.‭

 

Б.‭ ‬Перекрытия по‭ ‬металлическим балкам

По сравнению с деревянными достаточно надежны и более долговечны,‭ ‬а также имеют меньшую толщину‭ (‬экономят пространство‭)‬,‭ ‬но подобные перекрытия возводят редко.‭ ‬Для заполнения проемов между балками можно использовать легкобетонные вставки,‭ ‬облегченные железобетонные плиты,‭ ‬деревянные щиты или деревянный накат.‭ ‬ Масса‭ ‬1‭ ‬м2‭ ‬такого перекрытия часто превышает‭ ‬400‭ ‬кг.‭

Преимущества:‭

  • ‬Металлической балкой можно перекрыть большие пролеты ( 4-6 метров и более).
  • Металическая балка негорюча и устойчива к биологическим воздействиям(гнили и т.д.‭)‬.

Но перекрытия по металлическим балкам не лишены недостатков:‭ ‬

  • в местах повышенной влажности на металле образуется коррозия.‭
  • Кроме того,‭ ‬такие перекрытия имеют пониженные тепло-‭ ‬и звукоизоляционные качества.‭ ‬Чтобы смягчить этот недостаток,‭ ‬концы металлических балок обертывают войлоком.‭

В таких перекрытиях несущим элементом является прокатный профиль:‭ ‬двутавр,‭ ‬швеллер,‭ ‬уголки.

Между балками укладывают сборные железобетонные пустотелые плиты толщиной‭ ‬9‭ ‬см.‭ ‬По железобетонным плитам нанесен слой шлака и железобетонной стяжки толщиной‭ ‬8-10‭ ‬см.‭ ‬Расход стали высокий‭ ‬-‭ ‬25-‭ ‬30‭ ‬кг/м2‭ ‬в зависимости от марки стали,‭ ‬из которой изготовлены балки.

1‭ ‬-‭ "‬чистый‭" ‬пол‭; ‬2‭ ‬-‭ ‬дощатый настил‭;‬ 3‭ ‬-‭ ‬балка‭; ‬4‭ ‬-‭ ‬сборная ж/б плита‭; ‬5‭ ‬-‭ ‬гидроизоляция‭; ‬6‭ ‬-‭ ‬сетка штукатурная‭; ‬7‭ ‬-‭ ‬штукатурка.

Стоимость материала:‭ ‬Цена стального профиля составляет от‭ ‬7‭ ‬до‭ ‬18‭ ‬дол./пог.‭ ‬м.‭ ‬Стоимость облегченной железобетонные плиты‭ ‬-‭ ‬от‭ ‬110‭ ‬долларов за штуку.‭ ‬На‭ ‬1‭ ‬кв.‭ ‬метр перекрытия по металлическим балкам вы потратите от‭ ‬100‭ ‬долларов и выше.‭

 ‬Перекрытия из‭ ‬железобетонных балок

Устраивают на пролетах от‭ ‬3‭ ‬м и до‭ ‬7,5‭ ‬метров.‭ ‬Осложняется работа тем,что необходимо использовать подъемную технику.‭ ‬Вес таких балок составляет‭ ‬175‭-‬ 400‭ ‬кг.

Преимущества:‭

  • С помощью железобетонных балок можно перекрывать большие пролеты, чем с использованием деревянных.

Недостатки:‭

  • Для монтажа перекрытия по железобетонным балкам необходимо использовать грузоподьемное оборудование.

Монтаж:‭ ‬Железобетонные балки‭ ‬укладываются‭ ‬на расстоянии‭ ‬600-1000‭ ‬мм.‭ ‬Заполнение межбалочного пространства устраивают в виде легкобетонных плит или пустотелых легкобетонных блоков‭ (‬при дощатых полах или паркетных используют плиты,‭ ‬а при полах из линолеума или паркету по бетонному основанию‭ ‬-‭ ‬пустотелые блоки).

 

                       

(1.- железобетонная балка, 2.- пустотелые блоки, 3.- цементная стяжка, 4.- линолеум)

Швы между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают.‭ ‬Чердачные перекрытия обязательно утепляют,‭ ‬междуэтажные звукоизолируют,‭ ‬цокольные перекрытия также утепляют.

 

Собственность в старом доме несет много плюсов, это и  выгодная  локация (как правило центр), и отличная ликвидность (престижную квартиру можно быстро и выгодно продать), а если это исторический центр, то точно Вы его не покинете. Но старый жилищный фонд несет в себе и немало минусов – изношенные  коммуникации, ветхие перекрытия сверху и снизу, перекошенные перегородки и т.д. Капитальный ремонт в таких домах следует начинать с замены  или  усиления перекрытий, не стоит тратить много средств на ремонт без прочного основания.

Замена ветхих перекрытий

Чаще  прибегают к  полной замене старых перекрытий. Конечно же, на глаз не определить несущие способности существующих конструкций, и нужно делать расчеты, но как правило именно замена ветхих перекрытий на новые и является единственным  безопасным вариантом при ремонте  в старом фонде. 

В строениях  старого фонда, в основном, использовались  перекрытия двух типов: с металлическими несущими балками, обычно это двутавры  разного сечения и  с деревянным и несущими  балками из бруса или бревна. Несущие балки монтировались с шагом от 0,8 до 1,5м., пространство  между ними, так называемый  «накат» выполнялся из деревянных досок или горбыля большого сечения.  Большинство домов старого фонда в Москве  реконструировалось  и перестраивалось, поэтому  встречаются комбинированные  перекрытия из деревянных и металлических балок. 

Причиной деформации как металлических так и деревянных балок перекрытий в домах старого фонда является неправильная  влажность и тепловой режим, протечки, изначально неправильный конструкционный расчет. Это и многое другое приводят к грибковым поражениям древесины балок,  то есть  к гниению, и к медленному разрушению с потерей несущей способности. Как правило гниение балок обнаруживает себя в местах захода их в стены а так же посередине.

При  обследовании конструкций для составления технического заключения, особое внимание необходимо обращать именно на эти места.

Металлические балки под воздействием выше перечисленных факторов поддаются коррозии  вплоть до потери несущей способности, чаще это происходит в местах  санузла, ванны и кухни.

Большой возраст домов старого фонда и неблагоприятные факторы, которым за это время балки  подвергались, приводят к потери несущей способности, частичным разрушениям или повреждениям здания. Кроме того, большее количество существующих балок перекрытий в жилье старого фонда не соответствует требованиям современных СНиП, поэтому почти всегда, выполняется замена перекрытий или их усиление.

‭ ‬ 

Монтаж металлической балки - Металлоконструкции

Быстровозводимые здания на сегодняшний день имеют большую популярность, и спрос на них только растет. Монтаж металлических балок представляет основой этап возведения таких конструкций. Металлические балки являются каркасом и выполняют несущую функцию. В большинстве случаев используют двутавры из высококачественного металлопроката.
Металлические балки – распространенное решение для обустройства перекрытия зданий самого различного предназначения. МЫ предлагаем изготовление и монтаж металлических балок перекрытия собственными силами. Мы обеспечиваем высокую точность, надежность и безопасность готовых сооружений.

 

Монтаж металлической балки

Процесс установки балок так же, как и колонн, включает операции захвата, подъема, установки на опоры или заводки встык, выверки и закрепления. Стальные балки захватывают стропами или клещами. Под стропы укладывают защитные прокладки. Легкие балки, ригели и т.п. можно поднимать группами в обойме, что дает возможность лучше использовать грузоподъемность крана. Балки поднимают и на весу опускают на опоры. Наводят балки на опоры рабочие, находящиеся на подмостях, установленных на колоннах. Тяжелые балки (например, подкрановые в мартеновских цехах и др.) монтируют из отдельных элементов, соответствующих грузоподъемности монтажного крана. Для опирания частей балок до их окончательного закрепления в местах их стыковки в пролете устанавливают временные монтажные опоры.

Тяжелые балки можно также поднимать целиком двумя кранами большой грузоподъемности. Экономичность выбранного способа должна быть проверена расчетами.

Балки перекрытий и подкрановые балки выверяют в процессе их установки до снятия крюка крана. Подкрановые пути, требующие повышенной точности установки, выверяют участками (между температурными швами) после того, как выверены и закреплены конструкции основного каркаса здания (колонны, фермы, связи, балки).

Выверка подкрановых балок геодезическими инструментами, уровнем и стальной лентой включает проверку их положения в плане, отметок верхних поверхностей, вертикальности стенок, расстояния между двумя параллельными балками, разности уровней балок в стыках, смещения в стыках. Положение балок исправляют ломиками, металлическими подкладками и домкратами. Отклонения от проектных размеров не должны превышать допускаемых СНиП.

Балки закрепляют заклепками, болтами (высокопрочными, нормальной и повышенной точности) и сваркой. Для временного закрепления балок, стыкуемых на заклепках и болтах, надо заполнить не менее 40% отверстий, в том числе 10% пробками и 30% болтами. Сварные стыки временно прихватывают. Количество, размеры и длину прихваток, воспринимающих монтажные нагрузки, определяют расчетом и указывают на чертежах.

 

Обработка стыков балок, колонн и ферм

Стыки стальных колонн, балок, ферм закрепляют болтами нормальной и повышенной точности, высокопрочными болтами и электрической сваркой. Сборку узлов конструкций стальных каркасов на заклепках применяют редко, главным образом в цехах с тяжелым температурным режимом и большими крановыми нагрузками (сталеплавильных, прокатных и др.), а также в мостовых конструкциях.

Установка болтов нормальной и повышенной точности — несложный процесс. Под головки болтов и под гайки подкладывают шайбы. Гайки завертывают пневматическими или электрическими гайковертами или ручными ключами. После затяжки гаек для их закрепления устанавливают контргайки, прихватывают их электросваркой или на нарезке делают насечки.

Высокопрочные болты отличаются от обычных тем, что обеспечивают такое плотное сжатие, при котором силы трения, возникающие между соприкасающимися элементами пакета, передают расчетные усилия, действующие на стык или узел. Чтобы избежать смятия металла под головкой и гайкой болта, под них подкладывают шайбы, изготовленные также из высокопрочной стали.

Для обеспечения требуемой по расчету величины коэффициента трения все соприкасающиеся поверхности элементов стыков и узлов, стягиваемые высокопрочными болтами, должны быть до их сборки тщательно очищены пескоструйными аппаратами, металлическим порошком, обжигом или иным способом. Гайки высокопрочных болтов закручивают до получения расчетной величины крутящего момента сначала пневматическими гайковертами, затем докручивают специальными тарированными ключами.

Электросварка стыков — самый распространенный вид монтажных соединений большинства стальных конструкций. Применяют ручную и автоматическую сварку.

Наиболее распространена на монтажных работах ручная электродуговая сварка, позволяющая выполнять швы в любом пространственном положении: нижнем, вертикальном, горизонтальном на вертикальной поверхности и потолочном. Для ручной сварки применяют электроды со специальным покрытием. Их диаметр зависит от толщины свариваемого металла. На монтажных работах применяют в основном электроды типов Э42,42А, Э46,46А, Э50,50А, Э55 и пр. Число обозначает величину временного сопротивления наплавленного металла, а буква А — повышенное значение относительного удлинения и ударной вязкости.

Свариваемые при монтаже элементы можно соединять стыками различных типов: без скоса кромок; с Y и Х-образными швами со скосом одной или двух кромок; угловыми без скоса или со скосом одной кромки; тавровыми без скоса, с одним или двумя скосами одной кромки и нахлесточными швами. Сварка при любом из этих типов стыковых соединений может быть односторонняя или двусторонняя.

 

Швы

Швы большой протяженности вручную сваривают участками длиной 300 — 400 мм. Направление сварки каждого участка противоположно направлению сварки всего шва. Этот метод, называемый обратноступенчатым, обеспечивает минимальные остаточные напряжения.

При толщине металла более 8 мм сварной шов образуют в несколько слоев одним из распространенных способов: секционным или горкой.

Автоматическую сварку под слоем флюса применяют только для швов, расположенных горизонтально, так как в наклонном и вертикальном положении флюс удержать трудно.

Швы металлических конструкций толщиной 16 мм и более в наклонном и вертикальном положении соединяют электрошлаковой автоматической сваркой.

Качество сварных швов стальных конструкций проверяют внешним осмотром, магнитографическим методом, ультразвуком, химической реакцией, керосином и вакуум-методом. Швы законченных сборкой резервуаров проверяют также гидравлическим способом (водой) или пневматическими испытаниями. Внешним осмотром через лупу 5 или 10-кратного увеличения или невооруженным глазом определяют наружные дефекты сварных швов. Перед осмотром швы очищают от ржавчины, грязи и заусенцев. Обнаруженные дефекты отмечают мелом для исправления.

Просвечивание основано на способности рентгеновских или гаммалучей проникать через толщу материала. С одной стороны на магнитных держателях закрепляют аппараты для просвечивания, а с обратной стороны — чувствительную фотопленку. В местах шва, где имеются поры или шлаковые включения, на пленке образуются более темные пятна. Просвечиванием, согласно СНиП, проверяют только часть швов. При обнаружении дефекта количество проверяемых швов удваивают.

Магнитографическим контролем швов обнаруживают поля рассеяния, которые образуются в местах дефектов при намагничивании контролируемых конструкций и фиксируются на эластичной магнитной ленте.

Ультразвук дает возможность обнаружить дефекты вследствие различного отражения направленного пучка высокочастотных звуковых колебаний от металла (сплошного сварного шва) и пустот в шве. Места контроля обильно покрывают маслом для обеспечения акустического контакта.

Химическая реакция воздействия аммиака на 4%-ный раствор фенолфталеина или 5%-ный раствор нитрата ртути используется при испытании швов, открытых только с одной стороны, например в днищах резервуаров. Для этого под днище в нескольких местах вставляют трубки, через которые подают аммиак. Чтобы последний из под днища не просачивался, днище вдоль кромки обмазывают глиной так, чтобы между ним и основанием, на котором оно лежит, не оставалось зазоров. Швы днища смазывают водно-спиртовым раствором фенолфталеина или накладывают полосы марли, смоченные в растворе нитрата ртути. Если в швах есть поры, аммиак, проникая сквозь них, вступает в химическое взаимодействие с реагентами, которыми обмазаны сверху швы днища, окрашивая фенолфталеин в бурый цвет, а нитрат ртути — в зависимости от того, окисная она или закисная,— в белый или черный цвет. Нитрат ртути дает более четкие показания, чем фенолфталеин, на который может повлиять некачественная очистка швов.

Керосином испытывают на плотность швы резервуаров, труб и др. листовых конструкций. Используя его высокие проникающие свойства, можно обнаружить мельчайшие капиллярные отверстия. Для этого шов с одной стороны смазывают керосином, а с другой — наблюдают за ним. Если через 4—8 ч на поверхности не будет обнаружено керосиновых пятен, значит, шов достаточно плотен. Чтобы легче было обнаружить пятна керосина, рекомендуется сторону, не смазанную им, обмазать разведенным в воде мелом или каолином. Керосин образует на обмазке после ее высыхания желтые пятна в местах не провара.

 

 

Квалифицированный монтаж стальных балок производится по предварительно разработанному плану производства работ. ПК «Металлоконструкции» действует в строгом соответствии с проектом, при необходимости документация и ППР разрабатываются специалистами компании. Монтажное подразделение предприятия укомплектовано аттестованным персоналом, имеющим все необходимые допуски. Руководство монтажом осуществляется опытными инженерами, имеющими солидный стаж успешной работы.

Мы производим оригинальные и типовые металлоконструкции любой сложности – от лестниц и заборов до несущих каркасов зданий и мостов. Используем только качественный металлопрокат, работаем с любым металлом – от алюминия до стали. Осуществляем все виды металлообработки – высокоточную резку, чистую сварку, а также рубку, гибку и другие работы.

ПК «Металлоконструкции» —осуществляет работы от проектирования, до монтажа, готовы предложить вам консультацию со специалистами (8 (812) 603-49-30), доставку и самовывоз готовых конструкций – всё это по выгодным для Вас условиям!

Для оптовых клиентов, действуют специальные предложения!

Технологии строительства перекрытий между этажами зданий

Перекрытия между этажами зданий строятся из железобетона или по деревянным и металлическим балкам. Из за хороших эксплуатационных характеристик, наиболее популярными перекрытиями в домах с бетонными или кирпичными стенами являются железобетонные плиты. Сборные или монолитные. Рассмотрим технологию производства работ при устройстве железобетонного перекрытия.

Железобетон

Сборные плиты

Получить прочное, жесткое и пожаробезопасное перекрытие за короткий срок можно с помощью монтажа готовых плит. Для начала монтажа необходимо чтобы стены в пределах перекрываемого этажа были закончены, а их конструкционный материал набрал начальную прочность. Для стен из кирпича или легких стеновых блоков, если предусмотрено проектом, выполняется монолитный железобетонный пояс. Если нет, то иногда по периметру опирания плит, на раствор укладывают арматуру.

Для монтажа перекрытий используют кладочный раствор. Его раскладывают на стены по площади контакта с плитой. После этого, краном подается плита и монтируется на раствор. Благодаря этому обеспечивается равномерная передача массы плиты на несущие стены. Для увеличения жесткости и монолитности перекрытия, монтажные петли соседних плит свариваются через арматуру, а швы между плитами заделываются жестким раствором.

Так как монтаж одной плиты длится около 10 минут, возможно вести работу "с колес", то есть подвозить на строительную площадку плиты и сразу же монтировать их. Или, можно организовать складирование плит стопками. При этом, между плитами по краям устанавливают деревянные прокладки. Например, брус 50 на 50 мм. Располагать прокладки следует поперек плиты, то есть плита должна опираться на прокладки так же как на стены в проектном положении.

Монолитные плиты

Устройство монолитного перекрытия выполняется в несколько основных этапов:

  1. Установка опалубки;
  2. Армирование;
  3. Бетонирование;
  4. Демонтаж опалубки.

Этот процесс гораздо более сложен и продолжителен в отличие от монтажа готовых плит. Но имеет ряд преимуществ:

  • Возможность выполнить плиту сложной конфигурации;
  • Монолитные плиты при равных пролетах немного тоньше сборных пустотных;
  • Работа арматурного каркаса монолитной плиты во всех направлениях. Этим обеспечивается повышенная пространственная жесткость и прочность всей плиты;
  • Возможность выполнения безбалочного перекрытия по колоннам, без несущих стен;
  • Возможность выполнить технологические отверстия при изготовлении плиты.

Установка опалубки выполняется после бетонирования стен и колонн с опорой на плиту нижнего этажа. Опалубка должна быть закреплена, должна выдерживать вес каркаса, бетона плиты и динамическое воздействие при подаче бетона из бетононасоса. Также по опалубке передвигаются вязальщики арматуры и бетонщики.

Каркас плиты обычно вяжут из отдельных стержней арматуры прямо на месте. В результате получается верхняя и нижняя сетки с ячеей 150 на 150 мм или другими размерами по проекту. Сетки связываются вертикальной арматурой в соответствии с чертежами.

Бетон подается к месту укладки бетононасосом, разравнивается и уплотняется площадочными вибраторами. При необходимости, выполняются горизонтальные отсечки между участками бетонирования.

Так как перекрытия, в отличие от фундамента, стен и колонн, сразу после снятия опалубки воспринимают значительную нагрузку, необходимо контролировать набор прочности бетона и не допускать распалубливание раньше срока.

Деревянные перекрытия

Перекрытие представляет собой набор деревянных балок из бруса и дощатого настила, выполненного по этим балкам. Для балок используется брус 150 на 100 мм, 200 на 100 мм, 200 на 200 мм, сшитые доски или другие подходящие по расчету сечения. Также используют клееный брус. Это дороже, но предпочтительнее из за более высокой прочности и отсутствию дефектов натуральной древесины. Дощатый настил выполняют из досок толщиной 40 или 50 мм.

Преимущество деревянного перекрытия - возможность сделать его без подъемных механизмов вручную. Другое возможное преимущество - низкая стоимость в регионах с дешевой древесиной.

Недостатки:

  • Большие прогибы и вибрация;
  • Пожароопасность;
  • Большая трудоемкость;
  • Подверженность гниению и воздействие насекомых. Особенно во влажных зонах, где находятся ванные, душевые или проходят стояки водоснабжения.

Технология

В конструкции стен оставляют гнезда для опор балок перекрытия. При этом, после установки балки в проектное положение, у торца должно оставаться пространство для обеспечения вентиляции. Влага со временем выходит через поры дерева по месту распила. Она должна удаляться во избежании гниения балки. В месте контакта балки со стеной, она оборачивается гидроизоляционным материалом, например рубероидом или пергамином. Но, торец балки должен оставаться неприкрытым.

После установки балок, набивается дощатый настил. Вдоль стен оставляется зазор не менее 20 мм для случая разбухания дерева. Иначе, настил может выдавливать стену наружу.

В пространство между малками закрепляется звукоизоляционный материал. После этого, перекрытие подбивается снизу, досками толщиной 20 мм.

Таким образом готово перекрытие с черновым полом сверху и черновым потолком снизу. Далее, по деревянному дощатому настилу выполняется пол на лагах или с использованием строительных смесей. Потолок можно выполнить например из гипсокартона, прикрепляя подвесы его каркаса к нижнему дощатому настилу перекрытия.

Перекрытие по металлическим балкам

Конструкция перекрытия по металлическим балкам схожа с деревянным перекрытием, но вместо деревянных брусьев используются балки из металла, обычно, прокатные двутавры, швеллеры или трубы прямоугольного сечения. По балкам, или выполняют дощатый настил, или в пространство между ними заливают бетон. В этом случае, в качестве несъемной опалубки иногда применяют профнастил.

Для жилых и общественных зданий перекрытия из металлических конструкций выполнять не желательно. Из всех видов, это перекрытие является самым неустойчивым к огню. Металлическая балка под воздействием высокой температуры теряет прочность быстрее чем горит дерево. Есть и другие недостатки:

  • Прогибы и вибрация;
  • Ржавление;
  • Большая трудоемкость.

Выводы

При доступности материалов и квалифицированных рабочих для строительства любого вида перекрытий, наиболее оптимальным выбором является применение сборных железобетонных плит. Такое перекрытие выполняется быстро, приемлемо для устройства пола любого типа, обладает высокими эксплуатационными характеристиками и пожароустойчивостью. Более трудоемкий вариант - монолитное железобетонное перекрытие. Для домов с деревянными стенами и других случаев невозможности использовать бетон, альтернативой является перекрытие по деревянным балкам. Наименее предпочтительно использовать металлические балки.

Техническое обследование строительных конструкций железобетонных по металлическим балкам перекрытий в Екатеринбурге

Цель работы ‑ оценка технического состояния и несущей способности конструкций перекрытий 2-го и 3-го этажей административного здания, в связи с предстоящим ремонтом помещений и перепланировкой.

При выполнении работы, для составления заключения было выполнено следующее:

  • изучение и анализ документации, предоставленной заказчиком;
  • проведение необходимых обмерных работ (измерение геометрических параметров конструкций, их элементов и узлов) с использованием специальных приборов и инструментов;
  • выполнение зондажей перекрытия;
  • определение прочности бетона железобетонных конструкций методом неразрушающего контроля, по ГОСТ 22690-88 при помощи электронного измерителя прочности строительных материалов ИПС-МГ4.03;
  • определения марки стали металлических конструкций при помощи прибора твердомер ТН130;
  • определение мест расположения и диаметров арматуры магнитным методом по ГОСТ 22904-93, прибором-измерителем параметров армирования ИПА-МГ4;
  • определение несущей способности железобетонных по металлическим балкам перекрытий;
  • анализ, полученных в ходе обследования, данных и составление настоящего Заключения. Для оценки технического состояния принята классификация в соответствии с ГОСТ Р 31937-2011 и СП 13-102-2003.

В результате обследования перекрытий 2-го и 3-го этажей административного здания и рассмотрения дизайн-проекта планируемого ремонта установлено следующее:

  1. В административном здании, планируется проведение ремонта с перепланировкой внутренних помещений на 3-ем и 4-ом этажах. План 3-го и 4-го этажей после перепланировки показаны на рисунках 1-2 соответственно.


    Рисунок 1. План 3-го этажа после перепланировки

    Рисунок 2. План 4-го этажа после перепланировки

    Фотографии внутренних помещений здания и узлов перекрытий показаны на Фото 1…7.

    Фото 1. Общий вид помещения на 3-ем этаже в осях Б-А_1-2

    Фото 2. Общий вид помещения на 3-ем этаже в осях Г-Б_1-2

    Фото 3. Общий вид помещения на 4-ом этаже в осях Г-А_2-1

    Фото 4. Общий вид помещения на 4-ом этаже в осях 1-1_А-В

    Фото 5. Участок монолитной плиты перекрытия над 2-ым этажом, фото из помещения 2-го этажа

    Фото 6. Узел прохода коммуникаций в перекрытии над 3-им этажом по оси А_2-1, фото из помещения 3-го этажа

    Фото 7. Металлическая балка перекрытия над 3-им этажом вблизи оси Г_1, фото из помещения 3-го этажа

  2. Перекрытие представляет собой монолитную железобетонную плиту из бетона класса В12,5, армированную арматурой класса А-III, диаметром 6 мм, с шагом 200х200 мм и защитным слоем бетона до рабочей арматуры 40 мм. Монолитная плита выполнена между несущими металлическими балками установленными с шагом от 1755 мм до 2650 мм из прокатных швеллеров 20П. Планы расположения балок и конструкции перекрытия 2-го и 3-го этажей показаны на рисунках 3-4 соответственно.

    Рисунок 3. Схема расположения металлич. балок и конструкции перекрытия над 2-ым этажом

    Рисунок 4. Схема расположения металлич. балок и конструкции перекрытия над 3-им этажом


    По монолитной плите уложен слой пенополистирола t=100 мм и цементно-песчаная стяжка t=70 мм.
  3. Техническое состояние междуэтажных перекрытий административного здания, оценивается по критериям ГОСТ Р 53778-2010, как работоспособное, по СП 13-102-2003, как работоспособное: некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.
  4. Были выполнены поверочные расчеты строительных конструкций перекрытий на действие нагрузок, возникающих после капитального ремонта и дальнейшей эксплуатации здания. Сбор нагрузок на междуэтажные перекрытия 2-го и 3-го этажей представлен в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п

Вид нагрузки и расчет

Нормативная нагрузка, кг/м2

Коэффициент надёжности по нагрузке γf

Расчётная нагрузка, кг/м2

Постоянная нагрузка

1.

Железо­бетонная плита перекрытия, t=160, γ=2500кг/м3

400

1,1

440

2.

Пенополистирол, t=100мм, γ=25кг/м3

2,5

1,1

2,75

3.

Цементно-песчаная стяжка, t=70 мм, γ=1800кг/м3

126

1,2

151,2

4.

Керамогранит, t=10 мм, γ=2400кг/м3

24

1,1

26,4

 

ИТОГО:

552,5

 

620,35

Временная нагрузка

3.

Перегородки

50,0

1,1

55,0

4.

Полезная нагрузка на перекрытие (см. табл. 8.3 СНиП 2.01.07-85*)

200

1,2

240

 

ИТОГО:

250

 

295

 

Всего:

802,5

 

915,35

Результаты расчетов показаны на Рисунках 5…8.

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8


Согласно результатов поверочных расчётов на действие нагрузки возникающей после капитального ремонта и дальнейшей эксплуатации междуэтажных перекрытий 2-го и 3-го этажей административного здания несущая способность элементов перекрытия составляет следующие значения:
    • монолитная плита перекрытия – 950 кг/м2 (полная расчетная нагрузка согл. Таблицы 1)
    • металлические балки перекрытия в осях А-Б/1-2; Д-Б/1*-2 – 950 кг/м2
    • металлические балки перекрытия в осях Д-В/1-1* — 750 кг/м2
  1. Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания необходимо выполнить усиление металлических балок в осях Д-В/1-1* и одной балки в осях Б-Г/1*-2 (согласно схеме на рисунках 3-4) на расчетную нагрузку 1000 кг/м2 и сосредоточенную силу от стойки кровли — 15т по специальному разработанному проекту.

Ridge Cap ПЕРЕКРЫТИЕ: «Мой муж построил сарай 12 x 24 фута из ...» - Гость (23.08.2002) | Процесс установки | Архив

Мой муж построил сарай для инструментов 12 на 24 фута с двускатной крышей, высота которой составляет 3 фута. Он использует обычные коричневые металлические кровельные листы 3 x 8 футов, которые можно купить в строительных магазинах. У нас проблема - он говорит, она у меня --- 🙂 Надеюсь, черт возьми, он прав .............. Он где-то читал, что рядом с коньком для вентиляции должно оставаться 2 дюйма, и, соответственно, он сделал стропила 8 '2 ".Я был очень встревожен и обеспокоен и хотел, чтобы OSB доходила до самого верха - до коньковой доски, и он согласился, потому что не хотел резать стропила после того, как они были установлены. Он говорит, что если он НАЧНЕТ металлические листы на 2 дюйма ниже коньковой доски, все будет в порядке. Я понимаю это, но меня беспокоит очень незначительное перекрытие. У нас коньковая доска размером 2х6, как и стропила. Им 24 дюйма. На сколько дюймов ДОЛЖНА ИЛИ СЛЕДУЕТ, чтобы металлический конек перекрывал кровельные листы? Мы находимся в районе, где выпадает довольно много снега? Достаточно ли 2 дюймов? ЛЮБОЙ, читающий это сегодня вечером, ранним субботним утром, пожалуйста, дайте нам знать, так как завтра он накроет металлические листы, и я хочу быть уверен, что это будет правильно! Спасибо, Кейт.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/919/find/
Это Кейт.Я задавал вопросы в этой ветке. В целях пояснения, суббота будет днем, когда будут покрываться металлические листы / крыша. Я живу в пятницу вечером, поэтому я назвал субботу завтра.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/920/find/
Катя, Надеюсь, ни у вас, ни у вашего мужа нет проблем! То, что он первоначально прочитал, вероятно, было связано с установкой конькового вентиляционного отверстия вместе с крышей. Коньковая вентиляция в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке (свесом) для забора воздуха может быть очень эффективным способом убедиться, что конструкция или чердачное пространство не подвержены чрезмерному нагреванию или накоплению влаги.(Помните, что в этом нет ничего особенного для металлической кровли - коньковая вентиляция используется со всеми типами кровельных материалов. На данный момент это звучит так, как будто ваша крышка конька не является вентилируемой системой, поэтому вентиляция вас не интересует. Если вас интересует вентиляция, тогда OSB придется обрезать на 2 дюйма на коньке, и нам нужно будет поработать для вас немного другую деталь конька. Теперь, если нас не беспокоит вентиляция конька, установите последний слой подстилки поверх конька - укладывая половину общей ширины с каждой стороны конька.Тогда продолжайте и установите панели там, где они должны быть, чтобы они правильно падали на карниз. В идеале я хотел бы, чтобы крышка конька перекрывала примерно 3-4 дюйма (другими словами, я бы хотел, чтобы она выступала на 3-4 дюйма по панелям с обеих сторон. Судя по тому, что вы говорите , м у вас будет только 2 "/ Я предполагаю, что вы используете какой-то герметик или герметизирующую ленту между крышкой конька и панелями. Поскольку у нас только 2 дюйма перекрытия, убедитесь, что этот герметик хорошо установлен и полностью контактирует как с панелями крыши, так и с крышкой конька.Также можно установить «Z-образные планки» между ребрами металлических панелей, которые также будут действовать как гидроизоляция. Эти каналы также используются на бедрах. Если вы зайдете на сайт www.mtlsales.com и загрузите их спецификации продукта для обжима 5 В, вы сможете увидеть несколько довольно хороших чертежей и деталей. Теперь, как еще один вариант, вы всегда можете в конце концов поменять коньковый чехол на более широкий. Вам, вероятно, придется купить подходящую стальную плоскую заготовку и попросить мастерскую по изготовлению листового металла согнуть ее для вас.Я буду в своем офисе в субботу утром примерно до 10 утра по восточному стандартному времени, если вам нужно позвонить мне - 1-800-543-8938 доб 201. Удачи. В любом случае установите панели там, где они должны быть по отношению к карнизу. Мы всегда можем поменять коньковый кожух на более широкий позже, если это будет сочтено необходимым. Приношу свои извинения за возможные опечатки. Уже поздно (или рано).

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/921/find/
Здравствуйте, читатели Доски объявлений! Большое спасибо тебе, Тодд, за ответ в субботу утром. Мы даже не знали о герметике, и из-за вашего ответа мы получили несколько секций из пенопласта, чтобы поместиться между крышкой крыши и панелями, и купили немного герметика.Мы также купили края капель. Что ж, если вы так помогаете не покупателю, ваша компания должна действительно относиться к своим клиентам очень индивидуально и надежно. Сейчас это трудно найти. Думаю, я нашел тебя в сети (www.classicroof.com ??) Я буду держать вас в курсе, чтобы увидеть, как все это работает. И снова моя благодарность, Катя

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/922/find/
Спасибо за добрые слова. Я надеюсь, что мне помогли. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне снова.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/923/find/
Привет, Тодд и другие, После ваших ободряющих слов крыша на сарае для инструментов / мастерской размером 24 x 12 футов была накрыта вчера с БОЛЬШОЙ 🙂 уверенностью, за исключением коньковой крышки. К сожалению, сегодня вероятность дождя составляет 70%, а облака уже нависают над нами.Мой муж предпочел бы вообще не начинать заниматься гребешком и дождаться хорошего дня. Если будет дождь, может ли это быть очень опасным из-за возможной влажности под металлическими панелями, или это не о чем беспокоиться, и как долго после дождя мы должны ждать, прежде чем можно будет установить коньковый колпачок. Есть ли другие соображения, когда вы продолжаете движение после дождя? В настоящее время на коньке уложено 2 слоя асфальта / рубероида 30 #. Металлические панели доходят до 2 дюймов с каждой стороны.Кстати, у нас дома металлическая крыша, так как он был новеньким в 1984 году. Нам это очень нравится. Соседи по нашему кварталу отремонтировали много, у некоторых полностью заменили черепичные крыши. Нам просто нравится свобода обслуживания нашей крыши. Еще раз спасибо за любую помощь. Катя

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/924/find/
Привет Кейт, Спасибо за обновления. Рад слышать, что с нанесением панелей все прошло хорошо. Не уверен, находятся ли оба слоя 30 # на коньке ниже или, возможно, сверху панелей крыши. Возможно, не повредит пока накинуть слой поверх (закрепите его кирпичом или чем-то еще), чтобы вода не попала под панели.Однако, если вода все же попадет под панели, один дождь ничего не повредит, а 30 #, которые находятся внизу, защитят ваш настил, поэтому я не буду об этом беспокоиться. Он высохнет - для этого не нужно долго ждать. Рад слышать, что с металлической крышей дома все в порядке. Заботиться. Тодд

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/925/find/
Всем привет, Ну, накидка конька была поставлена ​​в понедельник днем. Как и предполагалось, перекрытие составило ровно 2 дюйма. Конопатка использовалась в качестве герметика между ребрами металлических панелей и Z-образным гидроизоляцией, а затем крышка была прикручена 1-дюймовыми винтами для кровли.Я думал, что это должны быть винты большего размера, чтобы контактировать с платой OSB внизу - но что я знаю. Может быть, однажды утром я выйду на улицу и найду на земле кусок металлического конькового покрова. Вот когда я снова думаю о том, чтобы выйти замуж за «офисного парня». Но кого это волнует :-)? - Крышу на доме делал опытный строитель. Сарай для инструментов квалифицируется как «шедевр» - обычно называемый «нестандартная сборка» - ха, ха, ха !!! Большое спасибо за вашу помощь, мистер Тодд Миллер, Катя

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/926/find/
Как установить коньковые и ендовые заглушки на металлическую кровлю?

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/927/find/
Как установить коньковые и ендовые заглушки на металлическую кровлю?

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/928/find/
Это сильно зависит от конкретной металлической кровельной системы, которую вы устанавливаете. Однако по большей части чаша долины опускается первой. Он должен выходить за пределы капельной кромки / стартера. В зависимости от системы и конструкции аксессуаров, конек будет устанавливаться сразу после или после опускания панелей.Не стесняйтесь обращаться ко мне напрямую по адресу [электронная почта защищена]. Если вы можете предоставить мне подробную информацию о типе устанавливаемой системы, я могу дать вам более точный ответ.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/929/find/
Нам интересно знать расстояние и количество винтов, используемых для крепления каждой панели 4x16 дюймов. Кроме того, насколько каждая вертикальная панель должна перекрывать следующую панель.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/930/find/
Не могли бы вы предоставить дополнительную информацию о типе устанавливаемой панели? Я не совсем понимаю, что имеет в виду 4x16 ".

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/931/find/

Установка металлической кровли - Бронированная металлическая кровля

Металлическая кровля - отличный выбор кровли - она ​​прочная, долговечная и долговечная. Кроме того, металлическая кровля проста в установке, может выдерживать суровые погодные условия, безопасна и легка, часто весит от 1 до 1.25 и 1,50 фунта на квадратный фут.

Основы металлических кровель

Быстрая и эффективная установка металлической кровли также экономична. Независимо от того, использовали ли вы металлическую черепицу или металлические листы, все основные материалы готовы к использованию. А быстрая установка означает, что ваш дом будет открываться намного меньше времени, что снижает беспокойство по поводу неблагоприятных погодных условий. Что касается монтажных инструментов, основы просты: используйте ножницы, сверла и ножницы.

Кровля из листового металла

В отличие от металлической черепицы, вам нужно удалить старый кровельный материал перед установкой металлической фальцевой кровли. Используйте синтетическую и дышащую подкладку для вашей крыши. Не используйте стандартную гудронированную бумагу. Он может распадаться и прилипать к металлической фальцевой крыше. Кроме того, убедитесь, что на вашей кровельной палубе нет открытых шляпок гвоздей. Затем установите кровельное покрытие с нахлестом на шесть дюймов.

При установке кровли из листового металла начинайте с установки кровельных анкеров с помощью стальных винтов для тяжелых условий эксплуатации или гвоздей с двойной головкой.Прикрепляем через конек, прибивая к стропилам крыши. Установите минимум три анкера для среднего дома.

  • Установите кровельные анкеры с помощью стальных винтов для тяжелых условий эксплуатации или гвоздей с двойной головкой

Когда вы устанавливаете кровлю из листового металла, вы всегда начинаете с отливной кромки. Первый этап - подготовка настила крыши. Удалите старую кромку для сбора капель, затем установите подкладку, а затем - кромку для сбора капель. В процессе установки используйте гвозди или шурупы. Убедитесь, что каждая отдельная секция перекрывает как минимум два дюйма.Обязательно установите отливную кромку вдоль каждого карниза.

Теперь установите облицовку фронтона. Иногда кровельщики предпочитают устанавливать его в конце процесса установки, а не в начале. Это ваш выбор, и он зависит от того, как вы выкладываете кровельные панели. Итак, после того, как вы разложили свою последнюю или первую панель, вы выровняете панель по грабельной доске. Таким образом, его можно прикрепить к обшивке фронтона. Для этого шага вы можете использовать отливную кромку вместо индивидуальной отделки фронтона.

Следующий шаг: установите первую панель.

Этот этап установки очень важен, так как вы можете сохранить квадратную обшивку кровли.

Осторожно зацепите первую панель за край оттока , совместив ее с грабельной доской. Затем вставьте один винт через поддон в верхней части панели, чтобы удерживать его на месте, пока зажимы панели закреплены. При креплении панели к настилу крыши следует использовать винты с плоской головкой.

Установив эту первую панель на место, защелкните следующую панель, убедившись, что швы панели крыши защелкнуты.Повторите этот процесс с каждой панелью на одной стороне дома, а затем повторите это еще раз, когда вы будете покрывать крышу на другой стороне дома.

При установке панелей обрежьте z-образную планку до ширины одной панели . Убедитесь, что она плотно прилегает, но не настолько, чтобы не поцарапать следующую панель.

Затем, когда ваши z-образные стержни подняты и запечатаны, вы возьмете часть коньковой заглушки, прорежете линию по центру и отрежете два дюйма от конца замка. Отогните две заслонки, и это будет ваш наконечник.

Затем, , обратитесь к вентиляционной трубе . Для этого следует использовать кожух трубы подходящего размера. У него должно быть гибкое дно. Вам нужно будет вырезать отверстие в панели вокруг нее, чтобы она подходила. Следующий этап: необходимо установить гидроизоляцию трубы. Вы должны его заделать. Сделайте это с помощью солнечной печати.

Установка кровельной черепицы

При установке кровли из металлочерепицы вы получаете бонус к экономии времени. Вы можете разместить его прямо над существующими кровельными материалами.Если вы удаляете старую кровлю, не забудьте использовать синтетическую подкладку , а не гудрон , когда начинаете с настила крыши.

Следующим шагом будет установка отстойника. Также установите стартерную прошивку. Убедитесь, что оклад надежен, забивая гвозди с интервалом около двенадцати дюймов. Далее следует установить двускатный оклад. Для установки планки используйте расстояние между гвоздями в полдюйма. Обязательно перекрывайте капельный край.

Следующий этап: оклад дымохода и стены.

Для установки необходимо предварительно вырезать отверстия вентиляционной трубы и вентиляционное пространство конька.

Как только вы начнете укладывать черепицу, вы должны нарисовать линии мелом. Они могут служить ориентиром для правильной и прямой установки черепицы.

Начните с левой стороны фронтона, используя половину полной черепицы. Затем укладывайте полную черепицу, пока не закончите ряд. Начните второй ряд с полной черепицы до конца этого ряда.

Используйте диагональную схему укладки, чтобы можно было постепенно поднимать ряды черепицы.

Когда вы дойдете до конька крыши, следующим шагом будет осветление торцевых стен, а также световых лучей или дымоходов, а затем установка вентиляционного отверстия конька. Закройте это крышкой с блокировкой гребня.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о том, как установить металлическую кровлю.

Автор статьи: Гленн Вилуш

Мой профиль Google+

FAQ № 001 - Можно ли установить металлическую кровлю поверх существующей черепицы?

FAQ № 001 - Можно ли установить металлическую кровлю поверх существующей черепицы?

Многие металлические кровельные системы могут быть установлены поверх 1-2 слоев существующей битумной черепицы, что экономит время, рабочую силу и затраты на захоронение мусора.

Прежде чем вы решите установить металлическую крышу над существующей битумной черепицей, вам необходимо ответить на ряд важных вопросов:

1. Сколько слоев черепицы уложено в настоящее время?

Большинство строительных норм и правил разрешают монтировать металлическую крышу поверх 1-2 слоев черепицы, но не более. Перед установкой проверьте коды в вашем районе.

2. В хорошем ли состоянии кровельный настил (OSB, фанера)?

Если крыша имеет большие протечки или длительные протечки, ваш настил может быть в плохом состоянии, гниющим или мягким.Если вы не уверены, что ваша новая крыша будет прикреплена к прочному и надежному настилу, удалите черепицу и подкладку. Тщательно осмотрите настил и замените все участки, которые находятся в аварийном состоянии.

3. Опоясывающая черепица плоская или деформированная?

Если текущая черепичная крыша деформирована до такой степени, что вы видите высокие ряды изгибов, удалите их, чтобы они не переместились через новую крышу.

4. Рекомендует ли модель металлочерепицы переходить на черепицу?

В то время как большинство наших металлических кровельных панелей допускают перекрытие крыши, есть несколько моделей черепицы, тряски и шифера, которые препятствуют этому.

5. Рассматриваете плоскую противень или обжим 5V?

Металлические кровельные панели с широкими плоскими промежутками между ребрами жесткости с большей вероятностью будут перемещать ряды черепицы через панель, создавая эффект волнистости, называемый «масляным консервированием». Хотя консервирование маслом возможно даже после удаления черепицы, это менее вероятно. Мы рекомендуем бороздки на стоячем шве, чтобы практически исключить образование масляных консервов - также спросите о возможности использования подкладочных стержней из пенопласта под панелями, чтобы уменьшить вероятность этого.

После рассмотрения этих вопросов и уверенности в том, что крыша подходит для перекрытия крыши, вот несколько советов, которые помогут вам начать работу.

1. Перед установкой новой крыши вы захотите обрезать черепицу заподлицо с лицевой панелью у карниза (края водосточного желоба) и граблей (наклонный край). Это гарантирует, что они не будут видны и не будут мешать свету панелей и отделки новой крыши. Старый водосточный край, возможно, также потребуется отрезать, в зависимости от типа металлической кровли и металлической кровли, которая будет установлена ​​позже.

2. Установите подкладку между черепицей и новой металлической крышей. Это может быть синтетическая подстилка (предпочтительно), войлок весом 30 фунтов или двойной излучающий барьер; и не допускает попадания шероховатой поверхности черепицы на тыльную сторону металлической кровли.

3. На панелях со сквозным креплением или некоторых типах стоячих швов вы можете заменить или дополнить подкладку полосами обрешетки 1 × 4 или 2 × 4, проходящими через каждые 2 фута или около того вверх по крыше. Они обеспечивают воздушный зазор для дополнительной страховки, обеспечивают основу для ходьбы (особенно полезно на крутых крышах), а если ваши стропила изогнуты, их можно поднять, чтобы выпрямить крышу и устранить провисание.Хотя обрезки карниза и граблей всегда важны, они особенно важны при установке обрешетки 1 × 4 или 2 × 4, чтобы скрыть края обрешетки по периметру.

4. Даже если вы оставите черепицу, вам нужно будет удалить материал для вентиляции конька и заглушки. Кроме того, для круглых труб и проходов потребуется оклад металлической кровельной трубы. Металлическая кровля по-прежнему будет необходима вокруг дымоходов, световых люков и там, где крыша упирается в стену (боковая стена, торцевая стена).

Как обслуживать и ремонтировать металлическую крышу

Можете ли вы отремонтировать металлическую крышу? Быстрый ответ: «Да.Да, ты можешь."

На самом деле, может быть проще отремонтировать металлическую крышу, чем деревянный каркас, черепицу или асфальтовую крышу. Это хорошо, потому что протекающая крыша может нанести ущерб всему зданию, если ее не найти и быстро отремонтировать.

Раннее обнаружение и устранение утечек предотвращает необратимые или обширные повреждения стен, деревянных конструкций, полов, изоляционных дверей и окон.

Чтобы немного усложнить ситуацию, вода из протечки крыши не всегда появляется рядом с утечкой.Он может проходить через фермы или стропила к другой части потолка. Он может просочиться в боковые стенки или бассейн через влагозащитный барьер перед тем, как разлиться.

Причины протечек стальных кровель

Прежде чем искать причину утечки, убедитесь, что вы не имеете дело с сильным конденсатом. Проверьте трубы водонагревателя или воздуховоды кондиционера на влажность.

Утечки через крышу вызваны двумя основными проблемами.

  1. Плохая установка , в том числе:
    • Отсутствие или неправильное размещение необходимых герметиков и стержней в продольных полостях шва крыши
    • Отсутствие дополнительной герметизирующей ленты на четырех сторонах перехлеста панелей и стыков карнизов
    • Невозможность установки ленточного герметика под резьбовые отверстия
    • Отсутствие герметика между дополнительной накладкой и нижней стороной панелей крыши
    • Неправильно установленный оклад, проходы через крышу или герметик для швов
  2. Повреждения от погодных условий или старения: Разделенные швы, ржавые участки с поврежденным или выветрившимся покрытием, разрушение герметика вокруг крепежа и ледяные дамбы.

Осмотр крыши

Есть несколько мест, за которыми следует внимательно следить, когда вы выполняете плановую проверку или пытаетесь отследить источник протечки на крыше.

Внимательно осмотрите торцевые и боковые перехлесты, проходы, переходы, направляющие, швы и герметик.

Обратите особое внимание на любые заржавевшие или изношенные участки, а также любые существующие «грохочущие кнопки», металлические шайбы в паре с неопреновыми шайбами. Когда неопреновая шайба подвергается атмосферным воздействиям, она ломается и может протекать.

Текущее обслуживание и повторное покрытие

Вам следует ежегодно проверять стальную крышу. Старое покрытие со временем обветривается и царапается, что может привести к протеканию крыши.

Когда пришло время перекрашивать металлическую крышу, очистите крышу от грязи и неплотного покрытия. Перед покраской нового покрытия удалите ржавчину и произведите необходимый ремонт.

Для удаления ржавчины и грязи можно отшлифовать, отшлифовать, использовать металлическую щетку или использовать мойку высокого давления.

Новое покрытие может улучшить излучательную способность и отражательную способность для повышения энергоэффективности.

Ремонт металлической крыши

  • Удаление незначительной ржавчины: Незначительную ржавчину можно удалить шлифованием, шлифованием или очисткой поверхности металлической щеткой. Затем вы можете нанести одобренную грунтовку или ингибитор ржавчины на всю поверхность и нанести новый слой.
  • Замена корродированных или отсутствующих креплений: Осматривая крышу, ищите сильно корродированные или отсутствующие крепежи. Все должно быть заменено новой шайбой из бутилкаучука, а затем покрыто герметиком с соответствующим герметиком.Когда герметик высохнет и схватится, его следует покрыть кровельным покрытием.
  • Отверстия для заделки: Если у вас есть одно или два отверстия без значительных повреждений, вы можете залатать отверстия с помощью небольшого количества материалов и небольшого труда.
    • Очистите окружающую среду, чтобы на ней не было грязи и мусора.
    • Соскоблите отслаивающееся или отслаивающееся кровельное покрытие шпателем.
    • Наклейте полоски бутиловой ленты шириной 1-2 дюйма по периметру области заплатки.
    • Вырежьте из оцинкованного металла заплатку такого размера, чтобы она перекрывала отверстие на два-три дюйма со всех сторон. В качестве альтернативы вы можете нанести слой мембраны из металлического волокна поверх отверстия, равномерно нанеся клей сверху и снизу.
    • Просверлите отверстия в заплате и материале крыши и вставьте винты.
    • Винты должны проходить через заплатку, бутиловую ленту и существующий кровельный материал и должны плотно прилегать к панели крыши. НЕ ввинчивайте в стропила или фермы.
    • Установите винты через каждые два дюйма и убедитесь, что заплатка находится заподлицо с крышей. В противном случае используйте винты через каждый дюйм.
    • Закройте края заплатки и шурупов герметиком и дайте ему высохнуть. Покрытие кровельным покрытием.
  • Мембрана шов: Если у вас небольшое узкое отверстие, вы можете отремонтировать его с помощью мембраны. Очистите место ремонта, как и прежде, затем покройте его качественным кровельным покрытием на основе алюминия.

    Убедитесь, что покрыты обе стороны шва, но не позволяйте покрытию полностью затвердеть.Закройте отверстие или щель стекломембранной тканью, пропитанной асфальтом. Положите его поперек шва поверх кровельного покрытия. Убедитесь, что он шире шва и перекрывает его как минимум на два дюйма со всех сторон.

    Снова покройте крышу, чтобы нанести второй слой поверх мембраны.

  • Замените всю секцию: Значительное повреждение одной или нескольких панелей крыши может потребовать замены секций. При этом внимательно осмотрите стропила и область под крышей на предмет дополнительных повреждений.

    Проверить накладку на структурные повреждения и заменить влажную изоляцию. Перед заменой секции дайте чердаку полностью высохнуть.

    Не привинчивать крышу к стропилам. Кровля из оцинкованного металла крепится только по периметру, чтобы панели могли расширяться и сжиматься при изменении температуры. Не добавляйте никаких кнопок грохота.

Этапы замены секции крыши

  1. Ослабьте J-образную рейку, удалив винты с обеих сторон крыши, на которые вы будете накладывать новый материал.Не нужно полностью снимать J-образную рейку, только ослабьте ее, чтобы можно было вынуть старую секцию; новый скользит под ним.
  2. Осмотрите внутреннюю часть крыши с помощью фонарика, чтобы найти и отремонтировать поврежденную изоляцию и удалить стоячую воду.
  3. Замените поврежденные стропила и дайте чердаку высохнуть перед заменой перекрытия. Вы можете использовать ножницы для обрезки поврежденных краев, если вам нужен доступ на чердак, иначе в этом нет необходимости.
  4. Обрежьте новый лист, убедившись, что он такой же длины, что и поврежденный участок, и как минимум на фут шире с обеих сторон.
  5. Оберните бутиловую ленту вдоль нижних краев нового металлического листа и наложите ее на поврежденный участок.
  6. Проденьте конец под J-образную рейку с обоих концов и вставьте винты на длину, достаточную для того, чтобы пройти через J-образную рейку, бутиловую ленту, новую металлическую крышу и боковую часть дома.
  7. Прикрепите стороны, вставив винты через новую металлическую секцию, бутиловую ленту и существующие кровельные материалы, пока металл не станет заподлицо.
  8. Закройте кромки со всех четырех сторон и швы металлическим кровельным покрытием.

Металлические кровли служат десятилетиями; на многие из них предоставляется гарантия сроком 30 лет и более. Однако дыры иногда случаются. Изнашиваются герметики и исчезают винты. Быстро найдите источник утечки и устраните его, чтобы минимизировать дальнейший ущерб вашему зданию.

Обшивка настилной балки

Если вы вырезали сайдинг для установки балочной доски, необходимо принять осторожные меры, чтобы влага не могла проникнуть в ваш дом. Проникающая дождевая вода может стекать вниз, вбок и даже вверх, поэтому необходимо использовать специальные гидроизоляции.В прошлом часто использовались металлические оклады и дополнительные слои рубероида (толя), но в настоящее время виниловые оклады с буквой Z и рулоны виниловых обратных окладов работают лучше.

В идеале, обшивка дома должна быть защищена от влаги тройной - строительной бумагой или рубероидом, прикрепленными к обшивке скобами; затем с обратной прошивкой; а затем мигание Z, которое также защищает сам регистр.

Конфигурация прошивки, показанная в этой статье, довольно распространена. Однако ваши коды могут требовать других методов, поэтому проконсультируйтесь со своим строительным отделом, прежде чем начинать работу.Например, некоторые инспекторы могут предпочесть самоклеящуюся гидроизоляцию (которая очень похожа на самоклеящуюся защиту от льда и воды, которую часто используют на карнизах крыши) вместо виниловой обратной планки.

Правильный оклад к каркасу дома

Отрежьте оклад с помощью ножниц

Ножницы для жести - это самый быстрый и безопасный инструмент для резки виниловых плиток. Ножницы бывают левыми и правыми.

Забейте канцелярским ножом. Не прорезайте насквозь.

Опасно пользоваться бритвенным ножом. Обязательно прижимайте к поверхности прямой край, чтобы линия оставалась ровной. Это всего лишь оценка, а не сокращение. Вы же не хотите прорезать перепрошивку. Если разрезать наполовину, он очень легко согнется.

Изогните оклад с блоком и обрамляющим квадратом на 90 градусов, чтобы он поместился внутри угловой стены дома.

В этом примере мы использовали обратную отливку шириной, равной ширине открытой строительной бумаги плюс 3 дюйма.Отметьте для отрезания по длине квадратом и карандашом и отрежьте ножницами. Чтобы сделать загиб во внутреннем углу, зажмите кусок прямым краем, надрежьте ножом и осторожно загните.

Тщательно отмерьте, чтобы обрезать дверь

В этом случае сайдинг был полностью сгнившим, и его пришлось удалить под палубой.

Там, где задний гидроизоляционный слой необходимо обрезать вокруг препятствия, отмерьте выемку и разрежьте ножницами или сделайте несколько проходов ножом.

Гидроизоляция под сайдингом

При укладке оклада под сайдинг, обязательно сдвиньте оклад влево или вправо от ригеля не менее чем на 2 дюйма. Это гарантирует, что вода не просочится за оклад.

Сдвиньте сайдинг вверх и вокруг двери

Проденьте заднюю планку под сайдинг как минимум на 3 дюйма сверху и по бокам. Возможно, сначала вам придется поддеть сайдинг. Если гвозди мешают, вытащите их.Подденьте сайдинг возле гвоздя, затем прижмите монтировку к гвоздю, когда вы частично вдавливаете сайдинг. Это должно выдвинуть шляпку гвоздя достаточно далеко, чтобы вы могли ее вытащить. Будьте осторожны, чтобы при этом не порвать строительную бумагу или битумную бумагу. Прикрепите заднюю планку как можно меньшим количеством гвоздей, чтобы она лежала ровно.

[СОВЕТ]
На этом этапе вам нужно будет перейти сюда, чтобы вырезать и прикрепить бухгалтерскую книгу. Затем вернитесь и установите Z-прошивку.

Прибейте букву Z, мигающую над верхней частью бухгалтерской книги.

[Совет] Прикрепляя виниловую Z-планку к дому, обязательно прибейте каждые 12 дюймов вдоль дома кровельными гвоздями.Гвозди не следует прибивать плотно к окладу. Вы должны позволить окладу перемещаться из стороны в сторону в имеющемся прорези. Не делайте надрезов в окантовке балок.

Сдвинуть планку за обшивку

Установить оклад для бухгалтерских книг. Он должен быть виниловым и иметь форму буквы «Z», которая облегает верхнюю часть бухгалтерской книги. Где необходимо, подложите его за молдинги. Если балка длиннее планки, перекрывайте ее как минимум на 4 дюйма.

Перекрыть оклад в углу

Вставьте первую деталь во внутренний угол так, чтобы ее нижняя кромка вошла между двумя досками. (Если доски слишком тугие и вы не можете этого сделать, отрежьте кромку по размеру.) Вырежьте выемку на второй части, как показано, и вставьте ее на место. Если второй кусок не может лежать ровно, возможно, вам придется сделать надрез немного больше.

Обязательно заделайте переплет

Нанесите небольшое количество герметика для водосточных желобов или силиконового герметика, чтобы заделать все стыки, которые не перекрывают 4 дюйма или более.На этом этапе вы также можете заделать внутренний угол бухгалтерской книги.

Осторожно проскользнуть в сайдинг

Проденьте нижнюю часть сайдинга под нижнюю часть. Возможно, вам придется вырезать выемки для препятствий и вырвать гвозди, чтобы продвинуть кусок достаточно далеко вверх.

В данном случае мы установили нижнюю часть на 1 ¼ "выше гидроизоляции, так что она будет на ¼" выше настила толщиной 1 дюйм.

Чтобы вода и лед не скапливались между первой доской настила и гидроизоляцией, используйте пенопласт EPDM, например Trex RainEscape Wall Flash.

Как установить металлочерепицу из профнастила?

Для многих домовладельцев установка гофрированной металлической крыши в гараже, сарае или патио - это простой проект на выходные, сделанный своими руками, который может сразу добавить немного дизайнерского чутья.

Это особенно верно, поскольку провалы и вздутия гофрированного металла бывают разной ширины и формы. В большинстве случаев гофрированная металлическая кровля создает деревенский дизайн, который идеально подходит для сада или патио.

Инструменты, необходимые для установки гофрированной металлической кровли

В рамках этого проекта «сделай сам» потребуются следующие предметы:

Инструкции по установке гофрированной металлической крыши

Следуя 10 простым инструкциям, приведенным ниже, вы сможете установить гофрированный металл крыша вашего гаража или сарая.

Шаг 1: Измерьте крышу

Не вставая на крышу, вы можете получить размеры, просто измерив длину и ширину крыши, а затем умножив их вместе. Если у крыши есть козырёк, то вам нужно будет снять размеры с обеих сторон крыши.

Также помните

Вам понадобится немного больше, чем отмеренное количество материала из-за необходимости перекрытия на крыше. Предлагаемое перекрытие для крыши - 4 дюйма.

Шаг 2: Купите металлические панели

В зависимости от площади крыши вы можете использовать панели разных размеров. Вы можете либо купить большие металлические панели длиной до 32 футов, а затем обрезать их до нужного размера, либо вы можете приобрести предварительно обрезанные металлические панели в магазине товаров для дома, которые могут быть всего 10 или 12 футов в длину.

Если вам нужно разрезать листы, вы можете использовать угловую шлифовальную машину, пилу или ножницы для жести.

Шаг 3: Укладка рубероида

Назначение рубероида - создать слой изоляции.Если вы устанавливаете металлическую крышу на такую ​​конструкцию, как навес для патио, этот изоляционный слой может вам не понадобиться. (Вместо этого вы можете просто прикрепить металлическую крышу прямо к деревянным балкам.) Отрежьте рубероид по размеру с помощью универсального ножа.

Рубероид будет лежать горизонтально по фанерному настилу крыши. Прикрепите рубероид кровельными скобами. Убедитесь, что вы перекрываете каждый слой как минимум на 4 дюйма.

Шаг 4: Уложите и закрепите первую металлическую панель

Укладывая металл, вам нужно начинать с нижнего угла крыши и работать поперек.После того, как вы закончите каждый ряд панелей, вам нужно будет начать новый ряд, который перекрывает старый ряд как минимум на 4 дюйма.

Вы можете представить себе этот процесс как движение по нижней части крыши, а затем постепенно подниматься все выше и выше, пока не достигнете пика.

Когда вы начнете с первой металлической панели, расположите ее так, чтобы она выступала за край не менее чем на 4 дюйма. Теперь наденьте шайбу на винт для дерева диаметром 1 ½ дюйма и с помощью отвертки прикрепите ее к фанере крыши.

Как правило, вы хотите, чтобы он был достаточно тугим, чтобы удерживать его на месте, но не настолько, чтобы на металле образовались ямочки. Затем добавьте винты примерно через каждые 8 ​​дюймов по внешнему краю и нижней части панели.

Шаг 5: Завершите первый ряд

Когда пришло время укладывать еще одну металлическую панель, перекрывайте предыдущую часть по крайней мере одним закругленным гофром. Это поможет защитить крышу от атмосферных воздействий. Ввинтите винты в перекрывающиеся края и нижнюю часть каждого следующего листа.

Для последней панели каждого ряда вам может потребоваться обрезать ее по размеру с учетом необходимости перекрытия. Для этого можно использовать пилу или ножницы.

Шаг 6: Завершите первую сторону крыши

Начните следующий ряд над последней панелью предыдущего ряда. Перекрывайте нижний ряд на 4 дюйма. Повторите процесс, чтобы закончить первую сторону крыши.

Шаг 7: Положите и закрепите металлические панели на другой стороне

Затем вам нужно будет повторить этот процесс на другой стороне остроконечной крыши.

Шаг 8: Прикрепите остроконечную заглушку конька

Завершите верх, добавив остроконечную заглушку конька, которая имеет форму вашей крыши. Положите этот кусок козырька на верхнюю часть крыши, перекрывая ряд металла внизу. Закрепите его шайбами ​​и винтами, как вы это делали с металлическими листами.

Шаг 9: Заделайте швы крыши

Здесь вы возьмете кровельный цемент или герметик и убедитесь, что нет открытых швов. Затем вам нужно дать цементу или герметику высохнуть в течение как минимум 12 часов.

Шаг 10: Покрасьте крышу

Чтобы сделать металлическую крышу еще более долговечной, вы можете покрасить ее прозрачным полиуретановым герметиком. Для этого можно использовать кисть, хотя некоторые люди предпочитают использовать распылитель краски YATTICH, пистолет-распылитель HVLP высокой мощности 700 Вт, 5 медных форсунок и 3 рисунка, легко чистить, для мебели, шкафов, забора, автомобиля, велосипеда, садовых стульев. и др. YT-201-A для большой площади кровли.

Безопасность монтажа гофрированной металлической крыши

Всегда надевайте плотные перчатки и защитные очки при работе над этим проектом монтажа крыши.Кроме того, никогда не стойте прямо на крыше, так как это может вызвать вмятину на крыше.

Выводы

Металлическая гофрированная кровля может быть удобным и относительно доступным способом обеспечения защиты без необходимости установки металлической черепицы. К тому же гофрированная металлическая крыша отличается высокой прочностью и прослужит десятилетия.

Когда вы решите установить металлическую гофрированную кровлю, вам просто нужно убедиться, что у вас есть подходящие материалы. Приняв меры по правильной установке металла и убедившись, что между каждым рядом есть много перекрытий, вы обеспечите длительный срок службы своей новой гофрированной металлической крыши.

Последнее обновление 2021-05-24 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Возможно, вас также заинтересует:

Как установить коньковый колпак на металлическую крышу

Металлическая кровля Заглушка конька - это планка, расположенная вдоль конька крыши - вершины, где сходятся два ската крыши.

Крышка конька обычно устанавливается только после того, как будут установлены все металлические панели крыши и любая другая отделка. Другими словами, он ставится в последнюю очередь - верх работы.

Большинство ребристых крышек выпускается в виде кусков длиной 10-6 дюймов. Они предназначены для покрытия 10 футов гребня с 6-дюймовым перекрытием между частями.

Затворы металлические кровельные

Чтобы мусор, насекомые и проливной дождь не попали под щели между панелями и коньком, используются закрывающие ленты. Пробки бывают двух типов: сплошные и вентилируемые. .

Твердые затворы - также называемые «внешними затворами», как правило, изготавливаются из плотного вспененного материала.Они поставляются в виде частей длиной 3 фута, предназначенных для плотного прилегания к ребрам панелей крыши. Они размещаются встык и закрепляются по краю верхнего ряда панелей в месте стыковки панелей и коньковой накладки. Каждая деталь также предназначена для соединения со следующей. Соединенные встык, они образуют сплошную водонепроницаемую и воздухонепроницаемую перегородку.

Вентилируемая заглушка или «профильная вентиляция» имеет профиль, аналогичный сплошной заглушке - он соответствует ребристому рисунку ваших панелей крыши. Один из распространенных типов имеет ширину 3 дюйма и выпускается в рулонах по 50 футов.Вентилируемое закрытие помогает предотвратить попадание насекомых и воды, позволяя горячему воздуху легко выходить с чердака.

Металлическая крышка конька кровли - этапы установки
  1. Отцентрируйте кусок коньковой накладки на пике здания. Сделайте отметку на нижнем крае колпачка (с обеих сторон), на одном конце выступа. См. Рисунок ниже.
  2. Если длина гребня всего 15-20 футов, повторите шаг 1 на противоположном конце гребня.Для более длинного гребня двигайтесь вдоль гребня, повторяя шаг 1 каждые 15 футов или около того, пока не дойдете до противоположного конца.
  3. Отложите часть гребешка в сторону и проведите мелом линию между отметками. У вас должно получиться 2 отметки мелом - по одной с каждой стороны гребня и идущие по всей его длине.
  4. Следуя шагам a-c ниже, разместите внешние закрывающие полосы (или вентилируемые закрывающие элементы) по всей длине конька с обеих сторон крыши. Край крышки должен быть на 1/4 дюйма выше меловой линии (то есть на 1/4 дюйма в сторону пика).[Примечание: шаги a-c дают один общий метод установки затворов. Перед началом работы ознакомьтесь с инструкциями для вашей кровельной системы, поскольку они могут отличаться.]
    • Протяните полоску герметизирующей ленты по всей длине выступа примерно на 1 дюйм выше меловой линии. Повторите с противоположной стороны. Если по верхней части полосы герметика проходит бумажная основа, удалите ее.
    • Промежуточные закрывающие полоски по всей длине выступа, сцепляя их конец в конец по ходу движения, и прижимая их поверх герметизирующей ленты.
    • Проведите еще одну полоску герметизирующей ленты по верхней части закрывающих полос. А пока оставьте бумажную основу на месте.

Вентилируемая крышка устанавливается почти таким же образом, за исключением того, что она раскручивается, а не раскладывается на 3-х дюймовые части.

5. Начиная с конца конька, где была установлена ​​первая панель, установите первую часть коньковой заглушки.

  • Ознакомьтесь с конструкцией и инструкциями для вашей конкретной крыши, чтобы узнать, должна ли крышка конька располагаться заподлицо с концом конька или с выступом.На приведенном ниже примере конька конька выступает на ½ дюйма за край крыши.
  • Не позволяя заглушке конька касаться открытой герметизирующей ленты, отцентрируйте ее прямо на вершине выступа, используя сам выступ и нанесенные ранее меловые линии в качестве ориентиров.
  • Убедившись, что вы правильно разместили гребневую крышку, установите ее на крышки и надавите вниз, чтобы обеспечить хороший контакт.

6. Прикрепите выступ к панелям внизу. На приведенном ниже примере винты расположены так, чтобы проходить через центр всех остальных основных выступов панели крыши. Для получения таких сведений обратитесь к инструкциям для вашей конкретной крыши.

7. Наложите следующий кусок гребня на 6 дюймов поверх первого и повторите шаги 5 и 6.

8. Продолжайте движение по гребню, пока не дойдете до его конца. Возможно, потребуется обрезать последнюю часть коньковой накладки, чтобы она соответствовала длине конька.

Другие типы металлических кровель и коньков

Приведенные выше шаги объясняют установку заглушки конька стальной кровли для наиболее распространенных конструкций металлических крыш и заглушек. Существуют и другие типы, такие как панели со стоячим фальцем и плиткой, вентилируемый коньковый колпачок, коньковый колпак светового люка и формованный коньковый колпак. Подробные сведения об установке этих специальных типов приведены в прилагаемых к ним инструкциях и в других статьях.