Фундамент для забора из профнастила – этапы монтажа + видео
Необходимые инструменты
Отсекающий кран Вальцовочный станок Терка войлочная Пеноблоки Цемент Труба профильная Гравий Уровень Теодолит Сварочный инструмент Отвес Лопата Показать все
Содержание
- 1 Основные методики заборостроительства
- 2 Фундамент для забора из профнастила – возможные варианты
- 3 Фундамент под забор из профнастила – своими руками, пошагово и внимательно
- 4 Фундамент под забор из профнастила – пошаговая схема
- 4.1 Шаг 1: разметочный
- 4.2 Шаг 2: копаем канаву
- 4.3 Шаг 3: столбовой и арматурный
- 4.4 Шаг 4: устанавливаем опалубку
- 4.5 Шаг 5: бетонируем
Фундамент для забора из профнастила вовсе не обязательно должен быть ленточным. Его можно сделать и по другой технологии – оптимальность ленточной заливки диктуется минимумом финансовых расходов на покупку стройматериалов и трудовых затрат по их использованию.
Основные методики заборостроительства
Их отнюдь немало, активно используются как минимум шесть:
- Каменный или кирпичный забор. Массивный, солидный и основательный, полная гарантия отсутствия любопытных взглядов и действенная преграда для грабительских поползновений. Материалы для таких заборов стоят дорого, а само устройство не только затратно, но и длительно;
- Железобетонные плиты в специальных опорах – применяются при ограждении предприятий и организаций, практически не встречаются вокруг частных домов;
- Решетчатая ограда из кованых прутьев или стандартного металлопроката. Ажурная и легкая, может быть впечатляющим элементом ландшафтного декора, но продувается всеми ветрами. Стоит едва ли дешевле каменного, для изготовления и установки необходимы мастера – кованые конструкции сам не сделаешь и друг к другу качественно не приваришь;
- Деревянный забор, классика жанра родом из деревенского штакетника. Возводится быстро, просто и дешево – и практически с такой же быстротой изнашивается.
Если желаете регулярно ремонтировать свою ограду, выбирайте деревянный вариант ее обустройства - Гибридные заборы – из камня и кованых элементов, с кирпичными вставками и мозаикой. Помпезные сооружения пафосного зодчества наиболее высокой ценовой категории, порой их стоимость сравнима с ценой самого дома, защищаемого таким забором;
- Конструкции из экономичного и прочного профнастила, легкие, экономичные и с приличным сроком службы. От них не стоит ждать больших эстетических достоинств, но надежность и долговечность вполне приемлема.
Если желаете регулярно ремонтировать свою ограду, выбирайте деревянный вариант ее обустройстваЛенточный фундамент для забора из профлиста является оптимальным в большинстве ремонтных случаев, но рассмотрим и другие способы, как сделать фундамент для забора из профнастила.
Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор забора из профнастила.
Вы легко сможете рассчитать нужное количество профнастила для забора.Фундамент для забора из профнастила – возможные варианты
В общем виде ограда вокруг дома может базироваться на следующих строительных конструкциях:
- Столбовая заливка. На удалении от 1 до 5 метров друг от друга выкапываются ямы изрядной глубины, в зависимости от вида и веса столбов до 1.5 метров. При установке столбы могут забиваться в грунт, после чего их заливают цементно-гравийным раствором. Крепеж основного заборного полотна выполняется к несущим столбам, выступающим из земли. Столбовая заливка походит в качестве основы для забора из профнастила, но расстояние между опорами следует делать небольшим ввиду парусности перфорированных листов, что существенно сказывается на ремонтном бюджете;
- Монолитная заливка – для болотистых почв и тяжелых заборов, с установкой несущих столбов на ранее уложенные бетонные слои. Часто применяется как элемент фундамента для пристраиваемых к ней зданий. Обходится дорого, но ценится еще дороже;
- Каменная основа, в строгом смысле фундаментом не являющаяся (в землю ее не углубляют). Из массивных валунов, крепежной металлической арматуры и раствора собирается каменный пояс шириной и высотой до метра – и уже над ним монтируется сам забор. Для легкого и экономичного профлиста не используется.
- Ленточный фундамент, опоясывающий периметр участка, с периодично выступающими сверху элементами крепежной арматурой для профлистов. Может иметь отдельные углубленные подушки с опорными столбами, такой фундамент называется ленточно-столбовым. Единственный фундамент под забор из профнастила, своими руками заливаемый без особых проблем – это именно ленточный. В плане классического сочетания цена/качество ленточные и ленточно-столбовые конструкции как опоры для профилированного листа конкуренции не имеют.
Обходится дорого, но ценится еще дороже;Фундамент под забор из профнастила – своими руками, пошагово и внимательно
Надежный фундамент ленточного типа в своем создании должен пройти несколько обязательных стадий.
Фундамент под забор из профнастила – пошаговая схема
Шаг 1: разметочный
По всему периметру будущей ограды забивается ряд колышков с бечевкой, она натягивается в одну линию. Обязательна фиксация бечевки во всех точках поворота ограды и особенно – в местах будущих ворот и калиток. Для оценки объема будущих работ наверняка потребуется теодолит или схожий измерительный инструмент. Перепад высот по всей длине забора может быть существенным – а это потребует углубленных земляных работ на одном участке и более поверхностных на другом. Лишние часы работы землекопом никому не нужны.
Шаг 2: копаем канаву
Вдоль всей линии ограды выкапывается канава глубиной не менее 30-35 см, идентичная операция выполняется при укладке тротуарной плитки и схожих работ по благоустройству территории. В местах установки столбов потребуется ее значительно углубить, до 60-90 см (в зависимости от вида почвы).
Для обычного профнастила рекомендованное расстояние между крепежными столбами – не более 2 метров, иначе при сильных порывах ветра наш забор может улететь в сказочную страну.
Минимальная ширина траншеи – 40 см, т.к. внутрь нее будет устанавливаться опалубка и займет часть размера.Шаг 3: столбовой и арматурный
В углубленные гнезда устанавливаем столбы, как правило – из нарезанных железных труб, причем вовсе не обязательно новых. Подойдут и старые трубы диаметром от 50 мм (желательно не менее 80 мм). С учетом подземной части высота каждой трубы должна составлять не менее 2.5 метров – все же забор должен превышать рост среднего человека. Каждый столб точно устанавливается по отвесу, его строгая вертикальность очень важна. Крепят столбы насыпным образом, смесью битого кирпича, гравия и камней, с гарантией надежной фиксации.
Перед установкой опалубки дно траншеи засыпается гравием или щебнем, толщиной порядка 5 см, в качестве «подушки» для бетонного раствора. Потом укладывается «арматурный пояс» – горизонтальная полоса из арматуры с выходящими наверх штырями. К этим штырям будет крепиться сам забор, они выступают над слоем будущей бетонной заливки на 5-8 см.
Арматура берется самая обыкновенная, рифленая, диаметром от 15 мм.
Шаг 4: устанавливаем опалубку
Наиболее сложный и трудоемкий этап. Из досок и ДВП на гравийной подушке монтируется опалубка – внутри траншеи и с выходом над уровнем почвы на 20-25 см. Следует соблюдать постоянство просвета и вертикальность плоскостей опалубки. Если есть возможность взять в аренду сборную опалубку из легких металлических конструкций – это сильно упростит монтажный этап по обустройству фундамента. Установленную опалубку фиксируют с наружных сторон (внутри канавы) щебнем и камнями, земля для этих целей не используется. Несколько раз проверьте точность выставленной опалубки – исправление можно внести только до начала бетонных работ.
Шаг 5: бетонируем
Раствор в опалубку и столбовые ямы заливается поэтапно – причем это будет разный раствор. Подземная часть заливается бетоном (цемент+песок+гравий), а верхняя часть – цементно-песчаной смесью. Поэтапность заливки объясняется необходимостью избежать внутренних пустот в фундаменте.
После окончания бетонирования доски опалубки можно снять на следующий день, но к установке забора из профнастила приступают только через неделю. Бетонная конструкция должна хорошо просохнуть и приобрести необходимую твердость. Для этого бетонный фундамент регулярно поливают водой.
- Автор: Менеджер Андрей
- Распечатать
Оцените статью:
(4 голоса, среднее: 2 из 5)
«+»ipt>»; cachedBlocksArray[281763] = «
window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1479353-86’, blockId: ‘R-A-1479353-86’ })})«+»ipt>»; cachedBlocksArray[281761] = «
«+»ipt>
((__lxGc__=window.
__lxGc__||{‘s’:{},’b’:0})[‘s’][‘_226729’]=__lxGc__[‘s’][‘_226729’]||{‘b’:{}})[‘b’][‘_695142’]={‘i’:__lxGc__.b++};«+»ipt>»; cachedBlocksArray[281757] = «
«+»ipt>
((__lxGc__=window.__lxGc__||{‘s’:{},’b’:0})[‘s’][‘_226729’]=__lxGc__[‘s’][‘_226729’]||{‘b’:{}})[‘b’][‘_689910’]={‘i’:__lxGc__.b++}; «+»ipt>«+»ipt>
((__lxGc__=window.__lxGc__||{‘s’:{},’b’:0})[‘s’][‘_226729’]=__lxGc__[‘s’][‘_226729’]||{‘b’:{}})[‘b’][‘_689910’]={‘i’:__lxGc__.b++};«+»ipt>
«+»ipt>
((__lxGc__=window.__lxGc__||{‘s’:{},’b’:0})[‘s’][‘_226729’]=__lxGc__[‘s’][‘_226729’]||{‘b’:{}})[‘b’][‘_689910’]={‘i’:__lxGc__.b++};«+»ipt>
«+»ipt>
((__lxGc__=window.__lxGc__||{‘s’:{},’b’:0})[‘s’][‘_226729’]=__lxGc__[‘s’][‘_226729’]||{‘b’:{}})[‘b’][‘_689910’]={‘i’:__lxGc__.
b++};«+»ipt>»; cachedBlocksArray[281759] = «
«+»ipt>
(MRGtag = window.MRGtag || []).push({})«+»ipt>»; cachedBlocksArray[281762] = «
window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1479353-29’, blockId: ‘R-A-1479353-29’ })})«+»ipt>»;
как правильно сделать и залить фундамент
Содержание:
- Основные типы конструкций
- Из чего сделать опалубку?
- Опалубка под забор из профнастила
- Устройство опалубки
- Заключение
При бетонировании основания, опорных столбов, перекрытий, а также декоративных элементов предполагается опалубка для забора.
Без устройства таких конструкций правильно залить бетонную смесь не удастся.
Опалубка под фундамент
И чтобы разобраться в особенностях и типах ограждающих приспособлений, стоит рассмотреть все разновидности опалубок, с помощью которых происходит монтаж основы под заборы из профнастила, кирпича, бетонных плит, а также камня.
Существует несколько разновидностей ограждающих конструкций, которые применяются в заборном строительстве в качестве «формы» для заливки фундамента. К основным типам опалубок можно отнести:
- Архитектурную и наклонную. Используются для устройства нестандартных дизайнерских конструкций из бетонной смеси;
- Горизонтальную. Применяются для сборки плит перекрытия. При этом они имеют значительную толщину и обязательно предполагают армирование фундамента;
- Вертикальную. Монтируются для укладки основания под достаточно легкие конструкции из профнастила и металлических столбов, а также ограждений из жести и других легких материалов.
Если вы желаете произвести монтаж основания своими руками, необходимо определиться с подходящим типом опалубки. При этом выбор «сборной формы» для заливки бетона напрямую зависит от конструктивных особенностей устанавливаемого заграждения.
Устройство опалубки может быть различным. В некоторых ситуациях целесообразнее произвести монтаж разборной или же, наоборот, несъемной конструкции. Съемные приспособления можно применять многократно. При этом собираются они своими руками из подручных материалов.
Несъемные изделия представляют собой длинные блоки, которые состоят из боковых щитов-ограничителей. Части «форм» соединяются между собой с помощью специальных металлических стяжек, а также пластиковых скоб.
Из чего сделать опалубку?
Сделать «форму» под заливку бетона можно своими руками из древесно-стружечных материалов. При этом доски должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать натиск раствора.
Их сбивают в монолитные щиты, которые препятствуют вытеканию смеси из формы.
По большому счету, сделать опалубку под основание можно из любых несущих стройматериалов, к которым можно отнести:
- плоский шифер;
- жестяные листы;
- толстую фанеру;
- двп.
Устройство фундамента ограды
Устройство «формы» из неламинированного ДСП нежелательно, поскольку этот материал способен очень быстро размокнуть, что приведет к разгерметизации опалубки. Кроме того, чтобы сделать ограждающую конструкцию своими руками, нужно учесть такие нюансы:
- Толщина досок и ДВП должна быть не меньше 15-20 см;
- На поверхности материалов не должны быть глубокие трещины и сучья;
- При сборке «формы» гвозди следует забивать с лицевой стороны конструкции и загибать наружу;
- Древесно-стружечные должны быть хорошо высушены.
Опалубка под забор из профнастила
Как правило, для монтажа ограждения из профнастила используется либо ленточный, либо же ленточно-столбовой фундамент. В первом случае конструкция представляется собой бетонированную ленту небольшой ширины, на которую впоследствии монтируется заграждение.
В варианте с ленточно-столбовым основанием, бетонная кладка совершается с предварительной установкой столбов в траншею, обнесенную опалубочным блоком.
Опалубка под ограду из профнастила
Для укладки фундамента под изгородь из профнастила чаще всего применяют именно ленточно-столбовое основание. Во-первых, процесс заливки основы достаточно простой, а во-вторых, еще при закладке фундамента одновременно происходит монтаж опорных столбов, на которые потом просто необходимо навесить листы из профнастила.
Чтобы сделать «форму» под заливку раствора своими руками, следует придерживаться таких этапов работы:
- Разметка территории;
- Выкапывание траншеи;
- Монтаж вертикальных брусков;
- Установка щитов.
Устройство опалубки
Заливка фундамента
Опалубка под новый забор из профнастила должна быть собрана по технологии, только в таком случае заливка фундамента будет качественной и долговечной. Итак, чтобы сделать форму под основу, нужно четко следовать таким этапам работ:
- Разметка территории. Для начала необходимо разметить периметр будущего ограждения и только потом приступать к следующему этапу работ. Кроме того, вдоль размеченной линии, необходимо сделать отметки под установку опорных столбов. Обычно они монтируются на расстоянии 2-2.5 м друг от друга.
- Выкапывание траншеи. Траншея под ограждение из профнастила должна быть не слишком широкой, в пределах от 30 до 40 см, при этом глубина обычно не превышает 60 см. Однако в местах, отмеченных для установки столбов, уже в готовой канаве нужно сделать отверстия, их глубина должна составлять примерно 15-20 см.
- Монтаж вертикальных брусков. Теперь необходимо произвести установку вертикальных перекладин своими руками, которая совершается по внутренней части траншеи. Для этого в стенках канавы вырываются лунки четко по размеру брусков. Интервал между установленными «сваями» должен составлять примерно 100-120 см. Верхние части брусьев должны возвышаться над землей примерно на 25-30 см.
- Установка щитов. Теперь собирается сама опалубка под забор из деревянных щитов. По установленным ранее сваям необходимо собрать монолитную стенку с обеих сторон траншеи. Важно, чтобы стенки были расположены строго вертикально. При монтаже «формы» для заливки фундамента обязательно проверьте конструкцию на прочность. Если она кажется вам хлипкой, укрепите ее с помощью саморезов и металлических уголков с внешней стороны.
Для начала необходимо разметить периметр будущего ограждения и только потом приступать к следующему этапу работ. Кроме того, вдоль размеченной линии, необходимо сделать отметки под установку опорных столбов. Обычно они монтируются на расстоянии 2-2.5 м друг от друга.
Как видите, устройство конструкции достаточно непростое, поэтому при необходимости монтажа опалубки своими руками, четко придерживайтесь рекомендаций специалистов. Только тогда установка и заливка смеси будет произведена правильно. После выполнения последнего этапа подготовительных работ, остается только залить раствор в готовую форму. Более подробно процесс монтажа на видео:
Заключение
Сделать прочную и качественную «форму» для устройства основания своими руками достаточно трудно, особенно если человек раньше не имел дела со строительными работами.
При этом должна учитываться глубина будущей траншеи и как следствие, толщина фундамента, а также надежность стеновых материалов, из которых будет производиться сборка опалубки.
Представленные в статье рекомендации по укладке основания, а также видео позволят вам самостоятельно осуществить заливку фундамента, который прослужит вам долгие годы.
универсальная конструкция забора из профлиста с кирпичными столбами
Забор из кирпича и профнастила станет удачным решением в дизайне загородного дома и изюминкой в ландшафтном дизайне.
Особенности и преимущества
Забор необходим для того, чтобы огородить собственную территорию, скрыть участок от посторонних глаз с улицы, исключить проникновение нежелательных гостей в виде домашних и диких животных, а также криминальных элементов .
В данном случае забор придает целостность дизайну всего участка. Например, если дом кирпичный или облицованный кирпичом, а крыша покрыта металлочерепицей, забор из кирпичных столбов и перекрытий в тон кровли станет еще одним стильным элементом ансамбля участка.
Нормы и правила
При возведении забора необходимо соблюдать строительные нормы и правила (СНиП). Несоблюдение их может привести к административной ответственности в виде штрафа. Также существуют правила, связанные с соблюдением противопожарных и санитарных норм. Эти нормы определяют расстояния, которые необходимо выдерживать при возведении забора. Расстояния связаны с подземным газом, водоснабжением и надземными сооружениями.
Важную роль также играет высота забора. Запрещается устройство глухих заграждений на границе сопредельных территорий. Это связано с тем, что глухой забор будет затенять соседнюю территорию. Для решения этого вопроса необходимо согласие соседей не только в устной, но и в письменной форме с привлечением свидетелей.
Высоту здания, а также другие размеры можно узнать в муниципальных правилах, позвонив или посетив местную администрацию.
Захват земли запрещен законом. Забор можно построить только на земельном участке, находящемся в собственности.
Необходимо иметь свидетельство о собственности и план участка. Если вы хотите увеличить земельный участок необходимо купить и получить соответствующие документы.
Вид
Следует отметить, что кирпичный забор будет похож на средневековую постройку – мощную и громоздкую. Кроме того, это повлечет за собой ненужные финансовые затраты.
Ширина в полкирпича совершенно ненадежна и быстро разрушится. Для хорошего сцепления кладки необходимо класть не менее кирпича, при этом постоянно укрепляя его железными прутьями или сеткой по вертикали и горизонтали.
Если посчитать количество кирпичей, чтобы обойти хотя бы 6 соток, то этого будет достаточно для постройки дома.
Строительство забора из профнастила – более экономичный, но не менее строгий и стильный вариант возведения забора. Профлист имеет большую площадь парусности. Для достижения надежности этому материалу необходим надежный каркас, на который он будет крепиться. Кирпичные столбы послужат хорошим креплением и укреплением каркаса, а также придадут объекту солидности и мощности. Возможности дизайна безграничны.
Расчеты
Перед началом монтажных работ составляется проект забора, составляется план и рассчитывается количество необходимого для строительства материала (кирпич, профнастил).
После выбора материала делается чертеж. Учитывается, какие инструменты имеются для строительных работ и какие материалы для этого имеются или необходимо приобрести. Процесс установки будет зависеть от их наличия. То есть качество монтажа будет таким же; просто она будет выполнена по-разному и из разных материалов.
Эти инструменты включают:
- бетономешалка; сварочный аппарат
- ; Электрогенератор
- (при отсутствии электричества).
Если некоторых инструментов нет в наличии, то некоторые металлические детали можно заменить деревянными.
При расчете монтажных работ необходимо учитывать не только материальные возможности, но и наличие электроснабжения и природных ресурсов на участке или поблизости. К таким ресурсам относятся вода, песок, глина, щебень. Также учитывается состояние почвы, где будет установлен забор. Если участок новый, то предландшафтные и коммуникационные работы проводятся собственными силами или с привлечением тяжелой техники. Это более удобно и экономит энергию и затраты в будущем.
Когда участок уже застроен и имеет значительные перепады рельефа, то его разбивают на несколько частей.
Части будут иметь пролет, который в большинстве случаев составляет 3 метра. Длина пролета может быть увеличена максимум до 6 метров за счет высокой парусности. По желанию владельца и если позволяет местность, забор можно сделать целиком из профлиста, а столбы установить в углах участка и в местах, где будут установлены ворота и калитка.
Фундамент
Для качественного монтажа необходимо сделать фундамент под забор. Такая конструкция выглядит красивее, она надежнее глухого профнастила. Профлист можно монтировать уже после укладки фундамента.
Фундамент не пропустит сорняки, например, пырей, на приусадебном газоне. Подкопать его будет сложнее диким и соседним животным. Он убережет от весеннего или стихийного затопления.
Завершением конструкции являются накладки на стойки.
Они бетонные, покрытые минеральным пигментом и металлом. Они изготавливаются разных видов и цветов. Их можно изготовить самостоятельно. Они защищают кирпичный столб от влаги, продлевая срок его службы, придают законченность и оригинальность конструкции.
Как выбрать?
Существует много видов кирпича, и любой из них можно использовать при строительстве забора. Чаще всего используют оставшийся от строительства дома кирпич. Бой и отходы будут использоваться при устройстве фундамента, что позволит сэкономить на вывозе мусора.
Белый силикатный кирпич прекрасно будет сочетаться с любым темным цветом профлиста. Рядовой красный кирпич дешевле и доступнее. Вы можете попробовать комбинировать разные цвета кирпичей. Например, в шахматном порядке или в виде спирали.
Столбы и основание забора можно отделать мозаикой или натуральным камнем.
Цветовая гамма профлистов, имеющихся в продаже, очень разнообразна и позволяет удовлетворить любой вкус.
Но при желании их можно самостоятельно покрасить в подходящий оттенок с помощью краскопульта. Современный подбор лакокрасочной продукции позволяет это реализовать.
Конфигурация листа в основном волнистая с разным шагом и глубиной. Могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Толщина металла для конструкции забора выбирается не менее 0,5 мм. Под заказ можно приобрести листы дерева или кирпича.
Как установить?
Для установки ограждения необходимо выполнить следующие работы в определенной последовательности:
- подготовка основания;
- изготовление каркаса;
- заливка фундамента;
- кирпичная кладка;
- установка профлиста;
- тонкая отделка.
Монтажные работы начинаются с разметки на местности по заранее составленному плану.
Разметку производят с помощью шагомера или рулетки, вбивая колышки в места установки столбов и на границах будущего забора. Между ними натягивают капроновую нить. По нитке выкапывают траншею глубиной не менее 25-30 см. В местах расположения столбов глубину необходимо увеличить хотя бы до полуметра. Ширина выбирается произвольно. Если будет последующая кладка кирпича по всему периметру, то она должна быть равна ширине кладки. Если грунт мягкий, то для укрепления фундамента роется траншея с расширением в глубину. Наибольшая глубина для фундамента – это глубина промерзания грунта, около метра. Почва распределяется по участку или вывозится.
Следующий этап – установка опалубки. Одним из вариантов монтажа будет заливка бетоном не только фундамента, но и самих столбов с последующей отделкой их кирпичами. Такая монолитная конструкция является наиболее прочной.
Для возведения опалубки можно использовать любой доступный материал, но чаще всего используют полуобрезную доску.
Собирают доски по уровню произвольной высоты, оставляя расстояние не менее 10 см от земли. Доски скрепляются между собой поперечными брусками и подпираются снаружи. После этого из прутьев сечением 8-10 мм собирается железный каркас. Его можно собрать прямо внутри опалубки или сделать снаружи и поместить внутрь уже собранного. Используется для сборки сварочная или обожженная проволока. Длина между вертикальными брусьями обычно составляет 1-1,5 м.
Далее установите в центр будущего столба дюймовую трубу или железный уголок не менее 30/30, который укрепит столб и послужит основанием для крепления направляющих для профнастила. Выровняйте его и закрепите распорками. Можно приварить к каркасу фундамента.
Начать заливку фундамента. Если нет ни электричества, ни бетономешалки, используйте самодельное или металлическое корыто размером не менее 1/0,5/0,4 м.
Пропорции бетонной смеси: 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей щебня; вода; 10 мл на ведро воды жидкого мыла.
Сначала сделайте цементный раствор, а затем добавьте в него щебень. Используются при замешивании лопаты и мотыги. Когда объем работ большой и есть возможность и трудозатраты, можно рассчитать объем раствора и заказать бетоновоз. Бетон заливают, чтобы заполнить пузырьки воздуха. После заливки накрыть полиэтиленом для равномерного схватывания. Опалубку можно снимать через неделю.
Через 2-3 дня после заливки фундамента приваривают каркас из железных пустотелых прутков или уголков толщиной 1,5-2 мм, размеры и толщина которых зависят от длины пролета. Разметку и сборку производят два человека с помощью водяного, лазерного или простого уровня. После установки места сварки окрашиваются. Если в качестве направляющих будут использоваться деревянные брусья, то при кладке столбов в кирпич для их крепления делаются закладные.
Кирпич укладывается на цементный раствор с добавлением небольшого количества жидкого мыла для повышения эластичности раствора. В целях экономии сложили один кирпич пополам, укрепив его железной сеткой и одновременно заливая цементом центр столба с железной направляющей.
Высота столба индивидуальна. Обычно его подгоняют чуть выше листа профнастила.
Профлист крепится к направляющим саморезами с резиновой прокладкой или заклепками. Он перекрывается и монтируется через волну. Используйте отвертку, дрель или перфоратор с переходником насадки.
На фундамент с кирпичной кладкой или без нее ставят отлив. Его можно сделать из того же материала, что и забор, или изготовить индивидуально. Для защиты от воды и придания завершенности конструкции поверх столбов кладут на раствор кирпичный козырек или монтируют железный.
Завершить изготовление ограждения монтажными калитками и воротами, которые могут быть разнообразными: откатными, распашными, механическими или универсальными.
О том, как сделать забор из кирпича своими руками, смотрите в следующем видео.
Примеры дизайна
Возможность реализовать свою фантазию при строительстве комбинированного забора безгранична.
Например, можно отлить столбы с закладными для крепежа из гипсового профиста в виде статуй и установить их в фундамент. Из того же гипса делают различные вставки, которые монтируются в кирпичную кладку.
Профнастил, украшенный собственным рисунком, придаст забору оригинальный вид. Полупрозрачный лист поликарбоната в сочетании с непрозрачными элементами станет элегантным украшением забора вашего участка.
Украшения в виде башен на кирпичных столбах сделают ваш загородный дом поистине сказочным местом.
Ворота на ленточном основании с кирпичными столбами, варианты изготовления заборов из профлиста
Декинг – доступный материал для различных строений, возводимых на даче или во дворе частного дома. Им обшивают крыши, парапеты, стены зданий, укрепляют несущие конструкции, возводят различные ограждения.
Бюджетный и надежный забор из профлиста может служить долгие годы, если правильно его установить. Фундамент в данном случае является ключевым фактором надежности конструкции. В остальном конструкция забора проста, но требует определенных усилий.
Как построить: варианты конструкций и схемы
Заборы из профнастила могут быть выполнены в любых модификациях. Некоторые конструкции не включают фундамент, но просты в установке и недороги.
Заборы из профлиста могут разных видов.
- Ограждение сплошного типа. Отличается тем, что не нуждается в фундаменте, достаточно прочно вкопанные в землю металлические трубы и приваренный к ним каркас. Листы соединяются между собой внахлест сплошным забором, такой забор может достигать в высоту 3 м (максимальная ширина листа). Листы материала крепятся к раме и стойкам с помощью специальных саморезов, защищенных слоем полимера от коррозии.
- Секционное ограждение. Отличается от предыдущей разновидности наличием столбчатого фундамента, который заливается под каждую точку опоры, и столбов, выполненных из кирпича, обувного блока или природного камня. Такой способ установки придает забору законченный классический вид.
Отличается от предыдущей разновидности наличием столбчатого фундамента, который заливается под каждую точку опоры, и столбов, выполненных из кирпича, обувного блока или природного камня. Такой способ установки придает забору законченный классический вид.- Модульное ограждение. Изготавливается из готовых модулей, изготовленных в заводских условиях. Устанавливается довольно быстро и относительно просто. Забор имеет внушительный вид, компактный, пожаробезопасный, при необходимости его можно демонтировать, перенести в другое место и установить.
- Забор секционный на ленточном фундаменте. Заливается бетонное основание по периметру всего забора, устанавливаются столбы, профлист скрепляется секциями. Такой забор устойчив и долговечен, к тому же имеет эстетичный вид.
Составление схемы значительно упростит задачу при строительстве, а также снизит затраты на стройматериалы. При планировании секционного забора с ленточным фундаментом ширина секции определяется по ширине 1, 1,5 или 2 профлистов.
Порядок составления чертежа включает в себя несколько параметров.
- Место, где будет установлен забор. Этот параметр помогает учесть особенности рельефа, наличие насаждений, построек, проездов и места установки ворот.
- При неровном участке важно нанести на чертеж места перепадов высот будущих секций забора.
- Размеры забора (высота и длина секций).
- Расположение опор.
Материалы и инструменты
Важно подготовить все необходимое до начала строительства, чтобы не отвлекаться во время работы и не затягивать процесс.
Материалы для забора из профнастила включают в себя несколько компонентов.
- Настил. При выборе важно обращать внимание на толщину металла, высоту волны, фактуру, цвет покрытия, отсутствие капиллярной канавки. При планировании ширины секций важно учитывать тот факт, что профнастил имеет высокий уровень парусности. У разных производителей размеры профнастила разные, и оцинкованный лист может иметь срок службы до 30, а материал с полимерным покрытием до 50 лет.
- Опорные столбы. Для колонн можно использовать любой доступный материал (металл, камень, кирпич или дерево). Самый доступный, прочный и практичный вариант – металлический (трубы). Диаметр труб будет зависеть от возможной нагрузки. Трубы применяют прямоугольные (60х40х2 мм), квадратные (40х40х2 мм) или круглые диаметром 60–100 мм. Но также применяются сваи и готовые трубы для заборов. Готовые опоры для забора просты в установке и долговечны.
- Поперечины. Для лаг используются квадратные трубы (40х40х2 или 20х20х2 мм). Учтите, что ширина лаг должна быть равна половине ширины стойки. Бруски из дерева в качестве лаг и стоек использовать не следует, так как древесина способна гнить в местах крепления. Металлический уголок для лаг также использовать не стоит. Из-за небольшой толщины он не способен обеспечить необходимое сопротивление ветру. Шурупы со сверлом для гофролиста не используются для сверления материала толще 2,5 мм; поэтому толстый профиль не используется в качестве опоры и лаг при возведении забора.
- Кронштейны и крепеж. Эти крепления используются для сборки рамы без сварки. Но также можно использовать болты, винты или заклепки. Саморезы для профнастила снабжены прокладкой из неопреновой резины, которая плотно прижимает гофролист, не повреждая его. Видимая часть винта имеет полимерное покрытие в цвет материала, защищающее его от коррозии. При использовании заклепок края отверстий в профнастиле рекомендуется обрабатывать специальной краской.
Для лаг используются квадратные трубы (40х40х2 или 20х20х2 мм). Учтите, что ширина лаг должна быть равна половине ширины стойки. Бруски из дерева в качестве лаг и стоек использовать не следует, так как древесина способна гнить в местах крепления. Металлический уголок для лаг также использовать не стоит. Из-за небольшой толщины он не способен обеспечить необходимое сопротивление ветру. Шурупы со сверлом для гофролиста не используются для сверления материала толще 2,5 мм; поэтому толстый профиль не используется в качестве опоры и лаг при возведении забора.
- Краска для профнастила. Возможно, потребуется подкрасить механические повреждения на материале, допущенные при монтаже, а также места среза. Расход краски небольшой, для мелких нужд будет достаточно одного распыления.
- Заглушки для опор. Если вы не используете готовые столбы для забора из профнастила, где этот элемент предусмотрен изначально, используйте специальные пластиковые заглушки для труб, чтобы внутрь опорного столба не попала влага. Вместо крышек можно использовать обрезанные пластиковые бутылки.
- Торцевая пластина. Накрывающая П-образная планка устанавливается на верхнюю часть секций и защищает ограждение от влаги и коррозии, а также придает ограждению эстетически завершенный вид. При выборе данного изделия стоит учитывать, что его края должны быть завальцованы. , иначе ремешок будет непрактичным в эксплуатации и может поцарапать металл при установке.
- Цемент, гравий, песок. Эти материалы нужны для фундамента или установки опор.
Эти материалы нужны для фундамента или установки опор.- Из инструмента понадобится отвес, уровень, если рама будет монтироваться без скоб, то сварочный аппарат и электроды.
- Емкости для раствора, строительный миксер, лопата или дрель, а также доски для опалубки.
- Отвертка, клепочник (при необходимости), перчатки и защитные очки с болгаркой, веревка.
- Грунтовка, антикоррозийный раствор для металла.
Варианты фундамента
Существует несколько типов заливки фундамента для живой изгороди.
- Монолитная заливка предназначена для установки столбов на ранее уложенные слои бетона. Такой тип фундамента актуален для заболоченных грунтов и тяжелых конструкций. Можно использовать для пристроек к дому.
- Постоблив применяется в месте установки опор ограждения. Столбы вбиваются в землю и заливаются цементным раствором.
Столбы вбиваются в землю и заливаются цементным раствором.- Каменный фундамент не уходит глубоко в землю. Фундамент выполнен из массивных валунов, арматуры и цемента в виде «пояса» высотой до 1 м. Непосредственно над основанием монтируется сам забор. Этот тип фундамента не используется для легкого профнастила.
- Ленточное или ленточно-столбчатое основание опоясывает участок по всему периметру, углубляется в землю на 30-40 см, выполняется из цементно-песчаного раствора. Отличием ленточно-столбчатого фундамента от ленточного является наличие углублений с опорными столбами.
Последний тип фундамента по сочетанию цена-качество не имеет конкурентов.
Основной блок
В качестве примера ниже будет описана подробная инструкция по заливке ленточного фундамента для забора из профнастила.
Этапы работы включают в себя несколько последовательных операций.
- Наценка. На месте будущих опор по всему периметру участка забиваются колышки и натягивается тетива. Обязательно закрепите веревку во всех точках будущего поворота забора, а также на месте калиток и ворот.
- По линии разметки вырыт ров. Его глубина не должна превышать 35 см. В местах установки столбов канавка углубляется до 90 см в зависимости от грунта. Ширина траншеи должна быть не менее 40 см.
- Колонны и арматура. В углубления для опор устанавливаются столбы, высота которых с учетом подземной части должна быть не менее 2,5 м. Столбы устанавливаются ровно с помощью уровня и отвеса, пустоты заполняются битый кирпич, гравий и камни. Дно траншеи засыпается слоем щебня 5 см, слой арматуры укладывается штырями, выступающими над землей на 8 см (сам забор будет крепиться к ним позже). Необходимо армировать фундамент, чтобы конструкция не дала трещину вскоре после завершения строительных работ.
- Опалубка монтируется внутри траншеи на гравийной подушке из досок и ДВП. Доски должны выступать над землей на 20 см. Опалубку закрепляют внутри рва щебнем и камнями.
- Заливка бетона. Раствор для подземной заливки должен состоять из цемента, песка и гравия. Сначала заливается эта часть, после схватывания заливается остальная часть раствора, состоящего из цемента и песка. Такой способ заполнения поможет избежать возникновения внутренних пустот в основании под забором.
Чтобы правильно залить основу для сбора гофролиста, важно точно соблюдать все этапы работы и технологию замешивания раствора.
Монтажная рама и конструкция забора
Между установленными столбами укладываются поперечины (в 2 ряда). Их можно крепить сваркой или шурупами. Если забор планируется с кирпичными столбами, стойки и цоколь выкладывают кирпичом. После полной готовности каркаса заново измеряют размеры пролетов и нарезают профнастил.