Монтаж плит покрытия: Монтаж плит покрытия

Технология монтажа плит перекрытия

  • ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

    • Как установить входную металлическую дверь своими руками Бани – основные виды, характеристики Обувница своими руками: как сделать, чертежи, схемы, фото Засор канализации в многоквартирном доме, кто виноват?

  • РУБРИКИ

    • Автоматическое открывание, проветривание и полив теплиц
    • Акриловые краски
    • Балкон
    • Блоки арболитовые
    • Бурение скважин на воду
    • Вода из скважины
    • Водосток кровельный
    • Воздух в квартире
    • Выращивание дома
    • Гидроизоляция
    • Гидрофобизация материалов
    • Дорожки садовые
    • Камин своими руками
    • Каркасный дом
    • Кладка печи своими руками
    • Крыша из металлочерепицы
    • МДФ
    • Монтаж кровли
    • Монтаж ламината
    • Монтаж линолеума
    • Монтаж подложки под ламинат
    • Натяжные потолки
    • Опилкобетон
    • ОСБ плита
    • Отделка откосов
    • Оштукатуривание
    • Полипропиленовые трубы
    • Расход материалов
    • Тротуарная плитка
    • Устройство отмостки
    • Утепление
    • Утепляем баню самостоятельно
    • Фасад
    • Фундамент из свай
    • Шлакоблок
    • Эмаль для ванны

  1. электросварочный аппарат;

  2. плиты перекрытия.

  3. арматура;

  4. раствор бетона;

  5. емкость для замешивания раствора;

  6. отбойные молотки;

  7. ломы;

  8. ножовки;

  9. кельмы;

  10. уровень;

  11. лом;

  12. четырехветвевой строп;

  13. растворная лопата;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

  1. монтажник, монтирующий плиты, старший в звене;

  2. монтажник, монтирующий плиты;

  3. работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

железобетонными вкладышами.

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

связи анкеров.

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается.

Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП 3.09.01-85 «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», а так же требованиям требованиями серии 2.140-1вып.

1 и требованиям приведенным в рабочих чертежах и в проекте производства работ ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные».

15. Защита от коррозии:

— все металлические анкера и связи нужно защитить слоем эмали

ПФ-133 (ГОСТ926-82*) по слою грунта ГФ-020 (ГОСТ18186-79) или слоем

кладочного цементно-песчаного раствора ГОСТ28013-98* толщиной

не менее 20мм;

— поверхности металлических закладных деталей должны быть оцинкованы;

— нарушенные в процессе производства работ антикоррозийные покрытия

должны быть восстановлены одним из перечисленных выше способом.

16. Анкера и связи после установки и сварки защищать бетоном В15

на мелком заполнителе толщиной 40мм.

17. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина

швов 6мм, но не более толщины свариваемых элементов.

18. По периметру кровли выполнить ограждение высотой 600мм

(общая высота ограждения с парапетом -900мм).

Все элементы ограждения быть окрашены за 2 раза эмалью ПФ-115

по слою грунта ГФ-021.

Монтаж плит перекрытия жилых зданий согласно СНиП

Плиты из железобетона являются лучшим выбором при изготовлении перекрытий в зданиях любого типа. Благодаря своим свойствам они позволяют провести работы в максимально короткие сроки.

Монтаж плит – очень непростая задача. Выполняя ее, требуется соответствовать условиям, указанным в нормативных документах – СНиП 3.03.01-87.

Характеристики

Перекрытие – важная часть здания, разделяющая этажи. Эта конструкция, расположенная горизонтально, может быть потолком или полом. Она должна эффективно выдерживать разные нагрузки, быть крепкой, пожаробезопасной и иметь звукоизоляционные свойства. Всем этим условиям отвечают плиты перекрытия из железобетона.

Чаще всего используются изделия двух видов: пустотные и сплошные (монолитные). У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Сплошные плиты имеют большой вес, высокую стоимость, недостаточную шумоизоляцию, однако они обладают повышенным запасом прочности.

Достоинствами пустотных панелей является:

  • • достаточно высокий уровень шумопоглощения и теплоизоляции;
  • • демократичная цена;
  • • надежность;
  • • сниженный вес, если сравнить с монолитными плитами;
  • • долговечность;
  • • пожароустойчивость.

Исходя из этих свойств, при строительстве жилых домов пустотные плиты используются чаще, чем сплошные.

Установка плит

Перед монтажом плит перекрытия на несущие стены обязательно проводятся подготовительные работы, включающие проверку сертификата качества на изделия, размеров и внешний осмотр. Следующий этап – подготовка мест опирания плит, очистка их от мусора, снега и тд.

Если строение выполнено из газосиликатных блоков или пенобетона, то потребуется дополнительное усиление стен. Обычно для этих целей используется бетонная опалубка или армированный пояс.

Перед непосредственным монтажом плиты стены выравниваются бетонным раствором толщиной не более 2 см. Далее плита перекрытия поднимается строительным краном на нужную высоту, выравнивается в плоскости рабочими под руководством стропальщика, и укладывается на стену.

Между панелями, лежащими рядом, не должно быть промежутка. Край плиты должен опираться на стену как минимум на 10 см, расстояние от железобетонного изделия до стены должно быть 5 см.

Существуют максимальные допуски по горизонтальному отклонению находящихся рядом плит: при длине изделия до 4м-8мм, от 4 до 8 м-10мм и от 8 до 16 м-12мм.

Финальное закрепление осуществляется после контрольного осмотра и дополнительных замеров.

Для монтажа перекрытий должны использоваться железобетонные изделия удовлетворяющие требования ГОСТ 9561-2016 и ГОСТ 26434-2015.

Запрещается при укладке плит использовать бетонный раствор, который уже начал схватываться, также категорически запрещено восстанавливать пластичность раствора разбавляя его водой.

Техника безопасности

Перед началом работ по укладке плит все рабочие должны пройти инструктаж по мерам безопасности. К работам допускаются строители в возрасте не менее 18 лет, обладающие соответствующими допусками.

На строительном участке запрещено нахождение лиц, не допущенных к работам.

Вся строительная техника и оборудование должно быть проверено перед началом монтажных работ.

Что нужно знать об укладке деревянных полов на бетонные плиты

Есть что-то странное в укладке деревянных полов на бетон. В конце концов, вода и дерево не смешиваются, а один из талантов бетона — поглощать и удерживать воду. Однако подрядчики во многих географических регионах сталкиваются с этим каждый день почти на каждой работе. Прежде всего, они должны научиться справляться с влажностью. Помимо этого, есть и другие проблемы, с которыми подрядчикам, устанавливающим над подвалами, обычно не приходится сталкиваться.

Чтобы проиллюстрировать сложности работы с бетоном, давайте проследим за злоключениями Буфорда, нашего вымышленного подрядчика по деревянным настилам. После долгой, холодной и снежной зимы Буфорд решил, что ему нужно немного побывать в тропиках. Он бросил свой бизнес в Айове, чтобы начать все заново под солнечным небом Флориды. Однако, не разбираясь в тонкостях работы с плитами, Буфорд обнаруживает, что это джунгли.

Проблема №1

Вскоре после переезда на юг Буфорду повезло, и он получил свою первую работу во Флориде. Строителю нужно было срочно сделать пол в новом доме, и Буфорд был доступен. Буфорд установил фанерный черный пол поверх плиты, а затем прибил пол из массивной доски. Через месяц пол взорвался. В процессе установки он лопнул, а в некоторых местах даже погнулся. В чем была ошибка Буфорда?

Выяснилось, что Буфорд забыл проверить плиту, которой было всего 50 дней, на влажность перед укладкой чернового пола. Стандартная практика требует проведения теста на влажность плиты перед началом любых работ. Если уровень влажности окажется неприемлемым, а плита новая, возможно, достаточно подождать, пока она затвердеет. Если плита существует, а уровень влажности слишком высок, могут быть другие источники влаги, которые необходимо устранить. На рынке также есть продукты, которые утверждают, что помогают отверждению плиты (если вы собираетесь использовать клей, убедитесь, что все, что вы наносите на плиту, совместимо с ним).

Проблема №2

Буфорд извлек уроки из своей дорогостоящей ошибки, когда он не проверил плиты на влажность перед укладкой деревянного пола. Несколько недель спустя ему позвонили и предложили еще одну солидную стриптиз-работу, на этот раз для пристройки в старом районе. Для этой работы он тщательно протестировал плиту, обнаружил, что она превосходит допустимый уровень влажности, и приступил к установке. На этот раз прошло семь месяцев, прежде чем на полу появились признаки образования банок. Что сейчас случилось?

Буфорд был озадачен этим. Он знал, что строитель установил влагозащитный барьер перед заливкой плиты (в соответствии с нормами), и думал, что следовал всем правильным указаниям. К счастью, Буфорд начал работать с хорошим дистрибьютором, который приехал на место работы, чтобы помочь ему осмотреть пол. Осмотрев пол, он вышел на улицу и прошелся по двору. Озеленение вокруг дома было ниже уровня остального двора, а в соответствии с существующей частью дома отсутствовали желоба. Сейчас был сезон дождей, и, судя по всему, вода будет стекать к дому. Дистрибьютор напомнил ему, что в обязанности подрядчика, занимающегося укладкой деревянного пола, входит изучение рельефа местности, чтобы выявить такие потенциальные проблемы.

Даже при наличии прочного фундамента и защиты от влаги плита, являющаяся местом сбора стоков, скорее всего, вызовет проблемы с влажностью. Плиты похожи на бетонные губки — они впитывают и удерживают воду. Влага может мигрировать через бетонный блок в край плиты даже без видимого пути.

Для этой работы им нужно было найти способ отвести влагу. Лучшим решением оказалась установка желобов на доме и французского водостока во дворе. Вместе они успешно слили воду в землю достаточно далеко от дома, и, в конце концов, деревянный пол выровнялся.

Проблема №3

Хотя Буфорд думал, что усвоил урок о влажности и чашеобразных полах, несколько недель спустя он столкнулся с аналогичной проблемой. На этот раз он приклеил 3/8-дюймовый фабричный ленточный пол поверх плиты. Уровень влажности плиты был приемлемым, планировка двора также выглядела нормально. К сожалению, клиент позвонил на следующий день после установки и сказал, что края досок выглядят слегка приподнятыми.

Как оказалось, Буфорд рисковал и проиграл, когда устанавливал этот пол. Когда он добрался до места работы, чтобы установить его, он понял, что клей, который его дистрибьютор сказал ему использовать для этого конкретного напольного покрытия, все еще был в его гараже. Вместо того, чтобы ехать домой, он прихватил немного клея на водной основе, который был у него в грузовике с прошлой недели — он решил, что все клеи в значительной степени одинаковы.

Очевидно, что когда Буфорд решил сэкономить время, используя неправильный клей, в итоге он потерял время еще больше. Ему пришлось вернуться и полностью переустановить пол, и все это за его счет.

Клеи сильно различаются по своему химическому составу и назначению. Есть много причин, по которым подрядчики используют неправильные клеи — неспособность прочитать инструкции, лень и попытка сэкономить деньги — самые распространенные, — но, в конце концов, ни одна из них не стоит риска неудачной работы.

Проблема №4

Буфорд теперь действительно поумнел. Он узнал о влаге и клеях, но, видимо, ему есть куда двигаться. В своей следующей проектной работе, выполненной на заводе, он был абсолютно уверен, что у него есть правильный клей. Однако в очередной раз ему пришлось поговорить с недовольным клиентом. Владелец дома позвонил, чтобы сказать, что пол скрипел во время установки. Что Буфорд сделал не так сейчас?

Он забыл одну маленькую деталь — мастерок.

Рекомендуемый шпатель, т. е. Он схватил мастерок в своем грузовике и решил, что если на нем есть зазубрины, этого будет достаточно. Буфорд может показаться чем-то вроде пикника, но подрядчики совершают одну и ту же ошибку каждый день. Что такого важного в том, как делаются зазубрины на кельме? Они имеют решающее значение для достижения правильной скорости нанесения клея. Без правильного шпателя будет слишком много или слишком мало клея.

В данном случае Буфорд остался без клея. Более тонкий спред не только закорачивал клей, но и сокращал время работы. Результатом было движение пола и неприятный скрип. Даже если он никогда не замечал, что у него не тот шпатель, есть пара вещей, которые Буфорд мог бы сделать, чтобы помочь ему заметить проблему. Во-первых, он мог бы периодически останавливаться, приподнимать кусок настила и проверять перенос клея. Еще можно было бы прочитать рекомендуемую норму расхода на банке с клеем. Если в инструкциях сказано, что галлон клея должен покрыть от 60 до 65 квадратных футов, и вы начинаете вторую спальню с той же банкой, это предупреждающий сигнал о том, что что-то не так.

Проблема №5

Когда Буфорд думает, что решил проблему с шумным полом, это происходит снова. Это тот же тип работ — приклеивание инженерного пола, — но на этот раз через несколько недель звонит клиент и говорит, что есть всего несколько шумных участков пола, но они сводят ее с ума. На этот раз Буфорд использовал правильный клей и рекомендуемый шпатель. В чем была проблема?

Проверка пола показала, что Буфорд не компенсировал некоторые неприемлемые изменения в плите. Это оставило несколько «полых» мест в деревянном полу, которые вызывали шум.

Плиты (как и любой черный пол) должны быть проверены на ровность перед началом укладки. В инструкциях по установке NWFA говорится, что любые отклонения, превышающие 3/16 дюйма на 10 футов или 1 на 6 футов, неприемлемы. Если обнаружены большие отклонения, есть несколько способов выровнять пол. Одним из самых простых является использование самовыравнивающейся подложки. Такие продукты можно смешать в ведре на стройплощадке, разложить на полу и они найдут свой уровень. Еще один распространенный способ выровнять пол — использовать старый буфер для шлифовки выступающих мест.

Проблема № 6

Вскоре Буфорд снова попадает в беду. Это еще один сплошной ленточный пол. Он проверил плиту на наличие влаги, установил пароизоляцию и слой фанеры поверх бетона, а затем прибил пол гвоздями. Теперь и этот этаж шумит. Буфорд считает, что если у него будет еще один шумный этаж, он вылетит из бизнеса.

Заглянув под деревянный настил, можно увидеть проблему Буфорда: на месте стояли два предварительно навесных стальных дверных блока, а 1-дюймовая фанера была максимальной толщиной, которую он мог использовать, чтобы двери открывались. Кроме того, поскольку 1/2-дюймовая фанера лежала ровно, он использовал только девять креплений на деталь.

Использование чернового пола неправильной толщины может привести к тому, что крепежные элементы деревянного пола будут плохо держаться, а использование слишком малого количества крепежных элементов на черновом полу может привести к слишком большому перемещению. Обе проблемы могут способствовать возникновению скрипов или других шумов в полу.

Для прибитого основания пола поверх бетона в соответствии с инструкциями по установке NWFA требуется минимум 4 на 8 футов листов 5/8-дюймовой фанеры CDX или, что предпочтительнее, листов 4 на 8 футов. из 3/4-дюймовой фанеры CDX. Они должны располагаться на расстоянии от 1/8 до 1/4 дюйма друг от друга в шахматном порядке и крепиться через каждые 12 дюймов по краю и через 12 дюймов в центре каждого листа (всего 32 выстрела на лист; в зонах с более высокой влажностью может потребоваться больше выстрелов). У вертикальных препятствий следует оставлять пространство для расширения размером 3/4 дюйма.

Проблема №7

На следующем задании Буфорд должен был приклеить паркетную доску в новом доме. Он проверил плиту на влажность, заполнил несколько углублений и приклеил пол с помощью рекомендуемого шпателя и клея. Когда он вернулся на песок, то во время окантовки заметил, что некоторые участки по периметру кажутся рыхлыми. Он знал, что у него правильная норма спреда и хорошая передача. Что сделал Буфорд?

Вытащив несколько разрозненных кусков, мы обнаружили, что Буфорд неправильно понял концепцию «чистой» плиты. Он подмел ее, но не позаботился об участках латексной краски, оставленных малярами, которые распыляли комнату. Та же проблема может возникнуть с герметиком. Клей может хорошо сцепляться с краской или гипсокартоном, но краска или герметик отрываются от плиты вместе с напольным покрытием. Любые загрязненные участки плиты необходимо очистить или отшлифовать.

Проблема № 8

К этому времени ходят слухи, что Буфорд не самая яркая лампочка, и работы, похоже, ему не найти. Чтобы заработать немного денег, ему приходится подрабатывать у местного подрядчика по деревянным настилам, который занимается коммерческой работой. К сожалению, не прошло и нескольких недель, как Буфорда отправили в одиночку приступать к работе по склеиванию. Уровень влажности был в норме, а плита была достаточно плоской, поэтому он приступил к укладке пола. К тому времени, когда его босс пришел на работу позже тем утром и увидел плиту, Буфорд уже хорошо начал, но его босс сказал ему, что им придется вырвать ее и начать все сначала. Почему он так сказал?

Начальник Буфорда заметил, что плита гладкая и блестящая. Пара капель воды на плите образовала бусинки. Для того чтобы подрядчик по деревянным напольным покрытиям мог гарантировать работу, стандартной практикой компании было механическое шлифование таких полов, чтобы убедиться, что клей прилипает к плите.

Босс Буфорда также напомнил ему об общей опасности, связанной с коммерческими плитами — несовместимыми герметиками. В коммерческих целях необработанные плиты часто обрабатываются герметиками, что может вызвать проблемы с адгезией. Чтобы проверить наличие несовместимого продукта на плите, можно нанести несколько капель воды на плиту. Поскольку бетон любит воду, капли должны впитаться в плиту. Если они собираются на верхней части плиты, вероятно, она загрязнена. Затем плиту необходимо механически отшлифовать, чтобы обеспечить надлежащую адгезию при использовании клея.

Будем надеяться, что большинство подрядчиков проявляют немного больше инициативы, чем Буфорд, чтобы узнать о типах работ, которые они выполняют, и связанных с ними рисках, особенно при работе с бетоном. Те, кому это не удается, могут срезать путь за работой, но рано или поздно их лень или невежество настигнут их, и они окажутся не лучше, чем жалкий и злополучный Буфорд, который, возможно, обнаружил, что переворачивает блины в Waffle House.

Укладка деревянного пола на бетонные плиты

Большинство укладчиков деревянных полов гордятся своими знаниями о древесине, но когда кто-то упоминает бетон, многие недоумевают или издают испуганный стон.

И когда что-то идет не так с их деревянным полом поверх плиты, они часто не знают, почему это произошло и что они могли сделать, чтобы предотвратить это. Возможно, пол вздулся из-за того, что плита не была должным образом вылечена. Или деревянный настил может появиться в местах, где клей не прилип к бетону. В любом случае, лучше всего ознакомиться с основами работы с бетоном и с тем, как заставить его работать с вашими деревянными полами, до того, как у вас возникнут проблемы.

Базовый рецепт

Базовый обычный бетон представляет собой смесь мелкого заполнителя (песок), крупного заполнителя (щебня или природного гравия), воды и различных вяжущих материалов. Есть также много легких бетонов и гипсобетонов, которые, если их оставить как есть, не подходят для устройства полов из твердой древесины, за исключением плавающих полов.

Способность бетона набирать прочность обусловлена ​​гидравлическими свойствами вяжущих материалов, таких как цемент, шлак, зольная пыль и микрокремнезем, которые реагируют с водой или свободной известью, Ca(OH) 2 . Эта реакция называется гидратацией, и это критическая реакция, которая позволяет бетону затвердевать. По сути, цемент полон минералов, из которых была удалена вода в процессе производства. При применении воды эти химические вещества регидратируются и способны образовывать химические связи и рекристаллизоваться.

Просто добавь воды

Количество воды, добавляемой в бетон, имеет решающее значение для набора прочности. Если бы бетон производился только из воды, необходимой для гидратации, с ним было бы трудно работать, и достижение требуемой консистенции было бы невозможно. Поэтому для достижения желаемой консистенции и удобоукладываемости добавляется дополнительная вода, известная как «вода для комфорта». Однако добавление слишком большого количества воды снижает конечную прочность бетона на сжатие, поэтому должен соблюдаться тонкий баланс между удобоукладываемостью бетона и количеством добавляемой воды.

Соотношение между водой и вяжущими материалами называется соотношением вода/цемент (В/Ц). Чем выше водоцементное отношение, тем ниже прочность. Как правило, оптимальным считается 40-процентное соотношение в/ц. Отношение вода/цемент влияет на экономичность и производительность как бетонной, так и напольной подложки на стройплощадке: некоторые бетонные подложки используют столько воды, сколько им может сойти с рук, поскольку это снижает количество более дорогого цемента в смеси, но это создает большие проблемы с применением деревянного напольного покрытия. Слишком много воды может смыть песок и создать вакуоли (отверстия) в плите, увеличивая пористость бетона. Это увеличивает пропускание воды через плиту. Чем более пористая плита, тем выше вероятность возникновения проблемы с влажностью.

Чтобы достичь баланса между водой, удобоукладываемостью и прочностью на сжатие, можно использовать химические добавки для максимизации содержания воды в смеси. Добавки, используемые для этой цели, обычно известны как «понизители воды» или «пластификаторы». Разбавители воды помогают производителям делать пригодный для обработки бетон без добавления дополнительной комфортной воды. Эти продукты эффективно диспергируют частицы цемента в воде и улучшают пластическую консистенцию смеси без снижения прочности. Бетон с водопонижающей добавкой, скорее всего, будет иметь более высокую прочность, чем тот же бетон без нее.

Увеличение прочности

Прочность бетона известна как прочность на сжатие или его способность выдерживать нагрузки. Слабый бетон может пылиться и крошиться, что приводит к тому, что клей не сцепляется. Прочность на сжатие зависит от многих факторов, но наиболее важным является отверждение. Для правильного затвердевания бетона необходима вода или высокая влажность. Если при гидратации бетона подается достаточное количество воды, процесс гидратации может «усилиться». Большая часть гидратации бетона происходит в течение первых семи дней, поэтому этот период имеет решающее значение для качества бетона. Лучшее отверждение не только повышает прочность на сжатие, но и увеличивает общую долговечность бетона. Бетонная плита не полностью затвердевает и не готова к деревянным настилам в течение как минимум 30 дней, а иногда и дольше. Попытка уложить деревянный настил на плиту, которая не полностью затвердела, может привести к короблению, короблению и другим ошибкам при установке.

Поглощение влаги

Вода играет решающую роль в формировании бетона, но вода, которая остается в бетонной плите, беспокоит подрядчиков, занимающихся укладкой деревянных полов. Помните, что вода может прийти со всех сторон. Он может исходить из-под плиты или через стены. Это может произойти из-за разливов сверху или из-за ужасной протекающей трубы. Поскольку бетон пористый, вода может попасть откуда угодно.

Под плитой, перед заливкой, в качестве пароизоляции обычно используются ткани различной формы и толщины. Несмотря на это, установщики часто сталкиваются с влажными плитами и должны использовать местную обработку плиты. Двумя наиболее популярными системами являются проникающие эпоксидные грунтовки и местные полиуретаны. Важно отметить, что все барьеры для влаги на самом деле являются «смягчителями» или «замедлителями влаги». Они снижают влажность до уровня, который могут выдержать древесина и клей. Они не устраняют влагу из плиты. Также имейте в виду, что вода будет искать путь наименьшего сопротивления. Так что, если вы установите систему контроля влажности над плитой в гостиной, не удивляйтесь, если влага начнет появляться на соседней кухне.

Из-за своей пористости бетон во многом ведет себя как дерево. Он сжимается, когда теряет влагу, и расширяется, когда набирает влагу. Как и в случае с паркетным полом, когда плита не находится в равновесии, она деформируется. Бетонная промышленность называет это «завивкой». Это нормально ожидать некоторого скручивания в каждом проекте. Тем не менее, сильное искривление следует рассматривать как показатель того, что внутри плиты, вероятно, есть серьезные проблемы с влажностью, и было бы разумно провести обширные испытания на влажность, чтобы предотвратить сбои в укладке деревянного пола, такие как коробление, расслоение или нарушение сцепления.

Испытание на влажность

Часто визуальные признаки проблем с влажностью отсутствуют. Вот почему тщательное испытание на влажность является ключевой частью успешной укладки деревянного пола поверх плиты.

Я мог бы написать целую докторскую диссертацию о методах обнаружения влаги в бетоне, но для целей этой статьи я упомяну некоторые из наиболее популярных и важных методов тестирования. Если вы в настоящее время используете метод пластикового листа или тест на феноталиен, я бы посоветовал вам использовать более подробный метод тестирования. Вот некоторые из основных методов испытания бетона на влажность, которые используются сегодня.

Хлор кальция ide (ASTM F 1869): Испытание на выделение паров хлористого кальция использовалось в течение десятилетий для измерения объема водяного пара, выделяемого с поверхности бетонной плиты с течением времени. Тест измеряет количество влаги, выделяемой с образца поверхности плиты площадью 1000 квадратных футов за 24 часа. Он включает взвешивание, а затем инкапсулирование хлорида кальция в закрытой среде. Через 60-72 часа хлорид кальция удаляют и взвешивают второй раз. Результат выражается в фунтах, что является эквивалентным весом воды (выбрасываемой в виде пара) на 1000 квадратных футов за 24 часа. Это уже давно является стандартом для испытаний на влажность в сообществе напольных покрытий. К сожалению, этот тест очень восприимчив к повреждению внешними элементами. Влажность и температура окружающего воздуха могут существенно повлиять на результаты. Тест показывает только содержание влаги в верхних 3/4 дюймах плиты. Как и методы электрического импеданса, это индикатор того, что происходит на поверхности плиты, а не глубже внутри плиты.

Неразрушающее измерение влажности (электрический импеданс): В ходе этого испытания специально откалиброванный неразрушающий электронный влагомер прижимается к поверхности для определения содержания влаги в верхней части пола от 1/2 до 1 дюйма. плита. Показания содержания влаги отображаются мгновенно.

Прибор измеряет электрический импеданс путем создания низкочастотного переменного электрического поля, проникающего в испытуемый материал. Прибор обнаруживает этот ток, определяет его амплитуду и выводит значение содержания влаги. Этот тест дает вам показания поверхностной влажности. На 8-дюймовой плите он считывается максимум до первого дюйма. Это дает отличное представление о том, насколько влажной является поверхность плиты, но не исключает возможности возникновения проблем позже.

Измерение относительной влажности: В настоящее время существует два метода измерения относительной влажности (ОВ) в плитах перекрытия. К ним относятся:

Метод Insitu (ASTM F2170): Включает установку герметизируемых вкладышей в отверстия, просверленные в плите перекрытия. Эта облицовка должна быть спроектирована таким образом, чтобы создать тестовую зону на 40 процентах глубины плиты. Этому запечатанному испытательному участку должно быть предоставлено достаточно времени для достижения равновесия с окружающим участком внутри плиты (в настоящее время ASTM F2170-02 указывает 72 часа), прежде чем проводить измерения относительной влажности с помощью зонда влажности, вставленного в испытательные участки. Это отличный тест.

Метод RH-колпака (ASTM F2420): В этом методе используется предварительно сформированный изолированный колпак, приклеенный к плите перекрытия бутиловым герметиком, в результате чего создается герметичная камера непосредственно над поверхностью плиты. Герметичной камере необходимо дать по крайней мере 72 часа для уравновешивания, прежде чем проводить измерения относительной влажности в этой камере с помощью датчика влажности, вставленного в испытательные зоны между плитой пола и вытяжкой.

Проконсультируйтесь с производителем напольного покрытия, чтобы определить приемлемые методы испытаний и диапазоны влажности плиты для конкретного напольного покрытия из твердой древесины, которое вы укладываете.

Перед полом

Влага — не единственная проблема, с которой может столкнуться бетонная плита. Осмотр поверхности может многое рассказать о пригодности бетона и подтолкнуть вас к некоторым корректирующим действиям, чтобы избежать проблем. Вот контрольный список того, на что следует обратить внимание (некоторые относятся к существующим плитам, новым плитам или к обоим):

  • Является ли плита относительно новой или старой? Большая часть нового бетона обеспечивает хорошее сцепление, в то время как старая плита может нуждаться в обработке грунтовкой перед укладкой дерева.
  • Какова прочность бетона на сжатие? Это легкий бетон или гипс? Слабый бетон может пылиться и крошиться, что приводит к нарушению сцепления клея. Обычно достаточно простого теста на царапанье ногтем, чтобы указать на слабую плиту. В некоторых случаях для подготовки легкого бетона к напольному покрытию из твердой древесины можно использовать закрепляющую грунтовку.
  • Плоская ли плита? Лучшее время подумать о том, какие шаги следует предпринять для выравнивания пола, — до начала укладки. Проверьте плоскостность и составьте план действий с выступами и выступами плиты. Обычно шлифовка или самовыравнивающиеся средства решают проблему. «Плоский» означает, что черновой пол соответствует самым последним отраслевым стандартам: для клеевых полов это 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов.
  • Имеются ли какие-либо сколы, расслоения, трещины, отслоившийся материал или другие дефекты поверхности?
    Вам нужна прочная поверхность, чтобы надежно прикрепить пол к бетону. Трещины и отверстия должны быть заполнены для максимального сцепления и жизненного цикла плиты. На большие трещины следует накладывать арматурные стержни.
  • Плита чистая? Состав для гипсокартона, краска и старый клей должны быть полностью удалены.
  • Существуют ли какие-либо герметики для бетона, которые могут помешать адгезии клея? Если это так, то перед приклеиванием деревянного пола плиту необходимо отшлифовать.
  • В плите есть арматура или проволочная сетка? Проверьте, нет ли на поверхности трещин и пятен, указывающих на начало коррозии. Этот процесс будет продолжаться и в конечном итоге разрушит бетон, если не принять должных мер. Возможно, вам придется залатать или отремонтировать плиту. Если требуется капитальный ремонт, может понадобиться специалист по бетону.

    Хотя этот контрольный список помогает нам понять, что происходит в плите, иногда сбои происходят не по нашей вине. Очень высокое соотношение вода/цемент может привести к образованию вакуолей в бетоне, которые увеличивают миграцию влаги. Если не считать бурения керна, узнать это невозможно.

    Однако иногда проблемы возникают по нашей вине, и их можно было бы избежать. Например, отсутствие подготовки тяжелого бетона с избытком воды приведет к его разрушению. То же самое можно сказать и о приклеивании деревянного пола к легкой плите. Бетон, возможно, не самая захватывающая тема, но лучшее понимание плит и их потенциальных подводных камней может помочь устранить обратные вызовы и сделать вас более счастливыми клиентами.

Ресурсы

• ACI (Американский институт бетона) публикует превосходные подробные статьи, посвященные теме бетона. Он также опубликовал Руководство по проведению обследования состояния бетона в эксплуатации , которое является ценным справочником для определения большинства вредных условий, с которыми вы столкнетесь в бетонной плите. Включенные изображения могут помочь вам определить состояние плиты и определить области, вызывающие беспокойство. Для получения дополнительной информации посетите www.