Монолитный пол на ленточном фундаменте: Монолитный пол на ленточном фундаменте. Пол по грунту на ленточном фундаменте

Содержание

можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

Прочная опора для несущих стен.
Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.

Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
Надежное основание не мешает обустроить .
Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной . Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную .
Создается слой засыпки из ПГС.
Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
Производится заливка ленты.
Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
Установка арматурного каркаса.
бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По технологически требованиям длина свободно висящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства ленты производится:

Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
Укладка двойного слоя .
Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.

Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

ВАЖНО!

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов.

Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Края рабочих стерней жестко соединяются с торчащими из ленты концами армпоса, образуя общий с ней арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

Слой песка.
«Тощая» стяжка 5 см.
Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).

Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Пол первого этажа при ленточном фундаменте: как сделать в доме

Как правило, при выполнении ленточного фундамента в доме полы устраиваются по грунту. При этом есть несколько технологий их выполнения. Выбор того или иного варианта зависит от предпочтений владельца и условий эксплуатации. Так, лицевое напольное покрытие можно укладывать на деревянную основу, бетонную стяжку или монолитную плиту. При выборе варианта с плитой её либо связывают с ленточным фундаментом, либо выполняют плавающую стяжку, которая в свою очередь может быть сухой или наливной.

Особенности полов первого этажа

Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту

Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту. Она и будет основой для создания будущего пола в доме. Эта плита лежит на небольшом расстоянии от грунта, который даже в самые сильные морозы под домом не будет замерзать. Такой грунт насыщен влагой и радоном, поэтому может передавать сырость плите и излучать радон.

В связи с этим в цоколе дома на ленточном фундаменте обязательно делаются вентиляционные отверстия для естественной вентиляции бетонной плиты и защиты её от разрушения сыростью. Эти отверстия не стоит закрывать даже в зимний период. По такой бетонной плите можно выполнять традиционный пол с утеплением и применять любые теплоизоляционные и отделочные материалы.

Однако если в доме используется низкий цоколь, то для устройства полноценной вентиляции недостаточно места. Зимой эти отверстия может вовсе засыпать снегом. В этом случае пол обустраивается по грунту.

Рекомендуем к прочтению:

Совет: поскольку под домом необходимо проложить инженерные коммуникации, то для облегчения их ремонтопригодности лучше на этапе строительства заложить под полом дублирующие гильзы всех сетей. Это позволит вам при засорении и выходе из строя основного трубопровода подключиться к дублирующим сетям и не срывать стяжку или другую основу пола для ремонта сетей.

Особенности полов по грунту

Для обратной засыпки лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см

Прежде чем сделать пол по грунту в доме на ленточном фундаменте, необходимо понять, какие требования предъявляются к нему:

Обычно пол по грунту не подвержен силам пучения земли, поскольку под домом сохраняется постоянная температура за счёт геотермального тепла недр.
Чтобы защитить грунтовое основание от насыщения влагой, которая будет передаваться полу, необходимо обязательно выполнять дренажную и ливневую канализацию вокруг несущих конструкций дома.
В большинстве случаев почва под домом на ленточном фундаменте обязательно просядет, поэтому для обратной засыпки не стоит использовать грунт, полученный в процессе копания котлована под дом. Для этих целей лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см.
Не стоит использовать прослойку геотекстиля, что сведёт к нулю эффективность уплотнения грунта.

«Пирог» пола по грунту

Чтобы правильно сделать пол первого этажа по грунту, необходимо использовать все требующиеся слои конструктивного пирога

Чтобы правильно сделать пол первого этажа по грунту, необходимо использовать все требующиеся слои конструктивного пирога:

Самым нижним слоем будет песчано-щебёночная подушка, которая тщательно трамбуется. Это обеспечит стабильность всей конструкции и защитит от усадки.
После этого выполняется бетонная подготовка. Для этого достаточно плиты высотой 40-70 мм, выполненной из бетона низкой прочности.
Гидроизоляционная прослойка защитит теплоизоляционный материал от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции пола обычно используют рулонные материалы, плёнки или мембраны.
Слой теплоизоляции выполняется из прочного и эффективного теплоизоляционного материала. Высота слоя зависит от климатических условий в регионе и используемого материала. Этот слой поможет вам снизить теплопотери, что в свою очередь позволит уменьшить расходы на отопление дома.
Армированная железобетонная стяжка – это основа для укладки разных видов напольных покрытий. На неё можно уложить ламинат, линолеум, доску, пробку, керамогранит или кафель. Для укладки паркета по стяжки необходимо сделать основу из многослойной фанеры.

Важно: поскольку глубина котлована больше, чем проектная отметка низа подушки, эта часть ямы засыпается грунтом с послойной трамбовкой. После этого можно делать подушку высотой 60 см. При этом каждые 20 см засыпки трамбуются отдельно.

Технология плавающей стяжки по грунту

Финишная стяжка выполняется с армированием

Обустройство пола по грунту в любом случае предусматривает заливку стяжки из бетона низкой прочности. На эту стяжку будет опираться конструкция наливного пола или регулируемые лаги, которые обычно используются при облицовке пола паркетом или половой доской.

Технология выполнения плавающей наливной стяжки в доме на ленточном фундаменте выглядит так:

Рекомендуем к прочтению:

Сначала нужно сделать засыпку котлована песком с трамбовкой каждого слоя высотой 100-200 мм.
После этого приступают к черновой стяжке. Армирование этого слоя выполнять не обязательно. Иногда под черновой стяжкой укладывают прослойку плёночной гидроизоляции, но это тоже не является обязательным. Для обустройства этой стяжки достаточно слоя высотой 50-70 мм, выполненного из бетона М 100 с заполнителем фракцией не более 5-10 мм.
Теперь укладывается гидроизоляционная мембрана. Для этих целей можно взять рубероид или плёнку и уложить их в два слоя. При этом необходимо заворачивать изоляционный материал на ленточный фундамент на высоту 150-200 мм.
В качестве теплоизоляционного материала для следующего слоя пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его эффективность намного выше, чем у других утеплителей, поэтому высота слоя будет минимальной. Кроме этого, этот материал устойчив к воздействию влаги, прочный и долговечный.
Финишная стяжка выполняется с армированием. Для этого можно использовать сетку из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. Для заливки используется бетон марки 150 с заполнителем из щебня фракцией 5-10 мм, речным или мытым карьерным песком, но без добавления глины.

Совет: для снижения теплопотерь пол первого этажа можно обустроить с подогревом. Для этого при обустройстве финишной стяжки в ней прокладываются трубы для транспортировки теплоносителя, электрический кабель или нагревательные инфракрасные маты.

Деревянные лаги – бюджетная технология

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте. Она выполняется так:

Сначала делается подушка из нерудного материала с послойной трамбовкой.
Затем укладывается два слоя гидроизоляционной плёнки, рубероида или другого мембранного изоляционного материала. Края материала заводятся на стены фундамента на высоту 150-200 мм.
После этого заливается бетонная стяжка высотой 50-70 см из бетона низкой прочности.
Выполняется установка лаг на регулируемых опорах. При этом верхняя часть опор подрезается после монтажа до нужной высоты.
В пространство между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.
После этого делается черновой пол из половой доски или фанеры. Затем можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Технология выполнения сухой стяжки по грунту

Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки

Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки. В этом случае последовательность работ несколько иная:

Подушка и черновая стяжка из бетона марки 100 выполняются так же, как и в предыдущем случае. Дальнейшие работы будут вестись по другой технологии.
Укладывается слой гидроизоляции. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку.
Теперь по черновой стяжке необходимо установить маяки. Для этого можно взять специальные штукатурные профили или направляющие для ГКЛ. Маяки фиксируются к основанию при помощи саморезов.
Затем между маяками засыпается керамзитовая крошка. Она выравнивается правилом по маякам и трамбуется.
После этого укладываются шпунтованные гипсоволокнистые плиты. Стык листов проклеивается клеем и скрепляется саморезами. При необходимости можно выполнить два слоя из этих плит. При этом стыки плит в двух слоях не должны совпадать.

Нюансы выполнения конструкции пола

Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм

При выполнении любой технологии устройства пола по грунту в доме на ленточном фундаменте стоит учитывать следующие тонкости:

Плодородный грунт внутри контура ленточного фундамента необходимо аккуратно снять. Он не годится для трамбовки. Все корни в этом месте тщательно удаляются.
Поскольку полиэтиленовая плёнка может пропускать радон, её лучше не использовать в качестве гидроизоляции. Для этих целей лучше брать изделия из винилацетата, различные модификации ПВХ или поликарбоната.
Укладку гидроизоляционного материала стоит производить в два слоя, меняя направление полос на противоположное.
Гидроизоляционный материал должен обладать не только защитой от влаги, но и не пропускать водяной пар, которой в большом количестве присутствует в грунте.
Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм. После выполнения всей конструкции пола излишки гидроизоляции по краю стен подрезаются.
Толщина теплоизоляционного материала не должна превышать высоту ленточного фундамента.
При заливке финишной армированной стяжки по краю стен укладывается демпферная лента. Она нужна для компенсации деформационных расширений стяжки и защиты от её растрескивания.

Важно: при выполнении той или иной конструкции пола по грунту толщина утеплителя рассчитывается индивидуально с учётом климата в регионе строительства и характеристик используемого материала. Расчёт отметки низа подушки выполняется после определения толщины всех слоёв.

Пол по грунту на ленточном фундаменте: советы по устройству

Как правило, для того, чтобы установить пол по грунту на ленточном фундаменте, следует знать множество нюансов, которые будут полезны в устройстве бетонной конструкции. Тип строительного материала будет непосредственно зависеть от пожеланий собственника и способа применения.

Проводить установку напольного материала можно одинаково на бетонное основание стяжки, деревянное или плиту монолитного типа. Если выполнена бетонная плита, то она должна крепиться к фундаменту при помощи армирования, либо она будет плавающей. В случае устройства пола на сам грунт, делается первичная гравийная подушка.

Что потребуется помнить застройщику

Как следует утеплите основание и пол по грунту, иначе большая часть тепла уйдет в почву

Конструкция фундамента пола по грунту имеет усиленную эксплуатационную способность. Но для этого потребуется правильно подобрать нужный материал.

Чтобы было проще понять строение пирога изнутри, потребуется изучить те факторы, которые воздействуют на бетонную плиту:

Возникновение пучинистого влияния грунта под жилым строением происходит крайне редко. Загородные дома можно устанавливать на различные виды оснований, но все они устанавливаются на грунт. В случае если утепление подошвы будет не качественным, либо вообще отсутствует, большая часть тепла стремительно уйдет в слои грунта. За счет этого подпол или подвальное помещение, расположенное под домом, будет теплым, что может привести к затруднению хранения овощей. Чтобы этого не произошло, необходимо в обязательном порядке выполнять утепление качественно.
Каждый проект здания должен включать в себя дренажную защиту от воды, которая зачастую появляется в весеннее время года от таяния снега. При наличии отвода влаги грунтовые воды не образуются под конструкцией фундамента, тем самым почва будет сухой.
Не стоит укладывать геотекстиль под песчаную подушку – ухудшится уплотнение
Во многих случаях структура почвы под жилым строением оседает, даже если не происходит пучения. Иногда лента фундамента прикрепляется к конструкции пола при помощи армирования. Когда проседает почва под полом, образуется пространство, а бетонная плита провисает, потому что закреплена на основании. Чтобы избежать подобной ситуации в момент строительства выполняется обратная засыпка. Роется котлован, после чего засыпается щебнем и песком. После определенной толщины производится уплотнение. Если все условия будут выполнены правильно, то усадки не будет.
Большинство строительных организаций считают, что в момент устройства песчаной подушки под основание жилого строения предварительно укладывается геотекстильный материал. Но, по мнению специалистов, в таком случае ухудшится результат уплотнения песчаной или щебневой подушки. В период трамбования слои подушки прессуются вместе с грунтом, который размещен ниже. Под этот пирог лучше всего устанавливать дренажную систему.

В связи с вышеперечисленными факторами следует заострять особое внимание укладке пирога в случае ленточного основания. Благодаря этому значительно увеличится надежность всей конструкции в целом.

Важно в момент возведения фундамента помнить о том, что инженерные сооружения спустя какое-то время могут выйти из строя, а заменить их не представится возможности. Для решения этой проблемы можно провести дублирующую систему инженерного типа.

Главные варианты монтажа

В наше время можно провести установку напольного покрытия по грунту с помощью двух на выбор вариантов технологий. При этом все эти действия выполняются разными способами исполнения. Первый метод считается самым финансово эффективным и при этом не слишком трудоемким.

Схема устройства пола по грунту

Вариант такого исполнения – это установка пола при помощи деревянных балок. По желанию можно заменить древесный материал стальными балками. Однако такой выбор не сможет не ударить по вашим финансам.

Перейдем к рассмотрению отрицательных сторон такого пола:

Существует необходимость в увеличении размеров основания, ведь балки должны на что-то опираться. Если не затрагивать размеры фундамента, тогда можно создать вместо этого дополнительные опорные столбы по всей площади основы.
Теряется высота комнат, происходит это за счет того, когда балки опираются на фундамент. Высота потеряется в размерах примерно на двести миллиметров. Чтобы изменить ситуацию, потребуется увеличить высоту конструкции, а значит необходимо вложить дополнительные финансовые средства.
Экспертами доказано, что проложенный пол на основе деревянных балок будет не стабилен, даже не смотря на то, как качественно будет сделана вся работа.
В связи с тем, что деревянные балки укладываются вблизи грунта, а там, как правило, влажность повышена, срок их эксплуатации значительно сокращается. Даже специализированные защитные средства не спасут деревянные изделия. Установка системы вентиляции воздуха не всегда спасают такого рода проблемы.

Второй способ считается самым дорогим, но не всегда дорого значит плохо. Данной метод – это заливной пол, при этом его утепляют и прокладывают слой гидроизоляции. Такой способ считается самым надежным и эффективным.

Подготовительный этап

Перед установкой утепленной стяжки проведите разметку

Данный этап работы предусматривает подготовку почвы к предстоящим нагрузкам и установки утепленной стяжки. Для выполнения работы своими силами существует следующий порядок действий:

Выполнение разметки. Отмеряют пол подвального помещения, если оно отсутствует, тогда первого этажа. Данные отметки послужат начальной точкой перекрытия, также данная поверхность будет местом, по которому ходите. Порог комнаты, будь это подвальное помещение или вход в частное строение, будет точкой отсчета. От точки отсчета вычитают толщину бетонной плиты. На следующем этапе работы выполняют несколько отметок на фундаменте. Таким образом, становятся известны точки нижней и верхней части перекрытия. Выполнять все действия можно при помощи нивелира, с его помощью повыситься точность и процесс работы значительно ускориться.
Дальнейшие подготовительные действия. Для бетонной плиты, а точнее пола, основой в подвальном помещении будут плотные слои почвы. Чтобы уплотнить почву, можно воспользоваться вибратором. Однако для использования данного механизма потребуется наличие специального инструмента. Также уплотнение структуры грунта можно выполнить при помощи объемной массы, которая представляет собой бревно с диаметром не менее 30 см. Для выполнения этой важной задачи к стволу дерева прикрепляют широкую площадку. Под ее влиянием и общим весом древесины и выполняется уплотнение почвы.
Предварительные действия по отношению к монолитной плите ленточного основания – это дополнительная подсыпка по всей подвальной территории. Чтобы ее изготовить потребуются такие строительные материалы, как: песок или щебень средней фракции. В момент приобретения материала для присыпки следует помнить о том, что песок необходимо выбирать не менее чем средней величины. Размер слоя подсыпки не должен превышать 50 см. Песчаный вид подушки играет роль дренажной системы, которая равномерно передает массу от здания к грунту. В некоторых ситуациях для того, чтобы слои были плотнее, их поливают небольшим объемом воды, после чего присыпают и снова трамбуют.
Важной составляющей при основании ленточного типа является укладка качественной защиты от влажности. Чаще всего для этого применяется обыкновенная пленка, которая изготовлена из полиэтилена либо мембранные типы материалов с большой плотностью. Заливку бетонной стяжки можно выполнять лишь только после того, как гидроизоляция будет разложена по всему периметру комнаты. Важно помнить о том, что все соединения гидроизоляционного материала должны соединяться исключительно внахлест. Пленку необходимо делать больше чем площадь комнаты, это нужно для того чтобы выполнять загибание краев. Подробности подготовки и укладки по грунту смотрите в этом видео:

Важно помнить в период заливки стяжки о том, что можно структуру пола сделать теплой. Это действие можно выполнить при помощи конструкции теплого пола. Он работает от электричества, при этом потребляет небольшое количество энергии, но обогревает всю площадь хорошо.

Окончательный этап в обустройстве пола по грунту

Для того чтобы изготовить бетонную конструкцию надежного пола, процесс заливки необходимо осуществлять в несколько этапов. В случае если бетонная консистенция будет изготавливаться собственноручно, то для этого пригодится такой материал, как:

марка цемента 300 либо 400;
песок мелкой фракции;
вода;
щебень среднего небольшого размера.

Все вышеперечисленные элементы следует тщательно перемешать в электрической бетономешалке, придерживаясь определенных пропорций. Если в наличии нет такого строительного инструмента, можно изготовить деревянный короб. В нем можно совершать замесы бетонной консистенции. Ответы на основные вопросы по устройству данного типа полов смотрите в этом видео:

Заливку бетонной смеси выполняйте по маякам

В комнате устанавливаются маяки по уровню. По ним и будет выполняться заливка пола. Хорошо перемешанный раствор заливают с крайних углов комнаты, при этом выполняется трамбовка. Это необходимо для того, чтобы в структуре бетонной консистенции не было пористости, то есть воздушных образований.

Выравнивается бетонная смесь в помещении при помощи специального длинного алюминиевого правила. После окончания заливки бетоном помещение следует оставить на 30 дней. Этого времени будет достаточно для полноценного затвердевания конструкции.

По истечению этого периода поверх конструкции заливается специализированная смесь, которая необходима для качественного выравнивания погрешностей.

Пол первого этажа при ленточном фундаменте

Ленточный фундамент достаточно распространен, так как он может быть создан без использования тяжелой строительной техники. Но при создании такого основания нужно быть готовым к определенным неприятностям. Если в нем не будут созданы продухи, это приведет к появлению в подпольном пространстве конденсата. Чтобы избежать подобных проблем, стоит сделать закрытый подпол с вентиляцией. Но более простым вариантом является создание пола по грунту на ленточном фундаменте.

Стоит помнить, что грунт под полом не промерзает и насыщен влагой. Именно поэтому в цоколе дома делаются вентиляционные отверстия, которые остаются открытыми даже в зимний период. При создании вентилируемого подпольного пространства можно использовать любые теплоизоляционные материалы.

Если же цоколь строения является низким, для создания вентиляции места недостаточно. Именно в таких случаях и происходит создание пола по грунту. Во время создания такого пола стоит помнить, что ремонт коммуникаций потребует полного снятия стяжки в том месте, где они установлены. Чтобы избежать таких проблем, достаточно сделать под полом дублирующие гильзы всех сетей. В таком случае при засорении можно подключиться к дублирующим сетям, не разрушая стяжку под полом.

Перед тем, как приступить к созданию полов по грунту, стоит узнать о том, какие требования предъявляются к таким конструкциям:

Во время заливки финишной стяжки по краю стен необходимо уложить демпферную ленту. Она необходима для компенсации расширений стяжки. Также она предотвращает растрескивание.

Во время создания пола на ленточном фундаменте толщину грунта необходимо выбирать с учетом особенностей климата в регионе.

Плюсы и минусы полов по грунту в ленточном фундаменте + подробное устройство конструкции

Ленточный фундамент является базовым типом основания, одним из самых проверенных и глубоко изученных типов опорных конструкций.

История строительства ленты насчитывает много веков, поэтому статистика и особенности конструкции отработаны максимально плотно и подробно.

Ленточный фундамент гармонично сочетается с узлами других типов основания или с элементами конструкции самой постройки, позволяя реализовать их различными способами.

Одним из таких вариантов является устройство полов по грунту, простое решение, не требующее длительных работ и не нагружающее стены.

Методика достаточно широко распространена и заслуживает подробного описания.

Полы по грунту – что это?

Полы по грунту — это технология создания чернового пола, опирающегося непосредственно на подстилающие слои почвы. Такая методика доступна при отсутствии цокольного этажа или подвального помещения. Она проста и экономична, используется преимущественно на вспомогательных и хозяйственных постройках — гаражах, хранилищах, банях и т.д.

Для жилых домов такая технология применяется реже, так как требует качественного утепления, гидроизоляции, а в идеале — установки системы «теплый пол».

Следует учитывать, что техника устройства полов по грунту подходит только для традиционных типов ленточного основания и не годится для комбинированных типов опорных конструкций, таких как свайно-ленточная и т.п.

Существуют разные типы черновых полов по грунту:

Бетонная стяжка с опорой на несущие стены.
Бетонная стяжка с опорой на слой грунтовой засыпки и являющаяся опорной площадкой для стен.
Дощатый настил на лагах.
Сухая стяжка с плавающим полом и т.д.

Различные варианты конструкции требуют собственных методов строительства и состава пирога пола по грунту. Заливать массив бетона прямо на слой засыпки нельзя, необходимо создать соответствующие подготовительные слои, обеспечивающие жесткость, устойчивость к нагрузкам и теплоизоляцию.

Деревянный настил проще в укладке, но также требует выполнения серьезных подготовительных работ.

Плюсы и минусы

К достоинствам полов по грунту следует отнести:

Простота и экономичность создания.
Способность выдерживать высокие нагрузки.
Отсутствие или низкие значения нагрузок на стены.
Долговечность, высокая ремонтопригодность.
Способность сочетаться с любым типом чистового покрытия.
Возможность установки системы теплого пола.

Существуют и недостатки:

Необходимость качественного утепления.
Невозможность устройства при слишком большой толщине слоя засыпки (более 0,6-1 м).
Зависимость от гидрогеологических условий в регионе, невозможность обустройства в подтапливаемых районах или в регионах с неустойчивым уровнем грунтовых вод.
Необходимость грамотного подхода при строительстве.

Все качества полов по грунту достаточно хорошо исследованы, что позволяет полагаться на технологию и производить работы в строгом соответствии с ее требованиями.

Каково устройство (по слоям)

Для деревянных черновых полов создание сложного пирога необязательно. Достаточно обязательного слоя песчаной засыпки, поверх которого настилается геотекстиль, укладывается или насыпается утеплитель. Состав пирога для бетонного пола по грунту сложнее.

Обычно создаются следующие слои:

Песчаная засыпка.
Слой гравийной подушки.
Укладывается армирующая сетка из металла или стеклопластика.
Черновой слой бетонной стяжки толщиной 10 см.
Слой гидроизоляции.
Утеплитель (керамзит, пенопласт или, лучше, специализированный пеноплекс).
Дополнительный слой гидроизоляции.
Чистовая бетонная стяжка.

Последний слой также рекомендуется армировать, чтобы исключить возможность образования трещин при высыхании. При необходимости, в него можно залить трубопроводы водяного теплого пола, чтобы получить эффективную и экономичную систему обогрева жилища.

Что нужно знать перед возведением

Перед тем, как приступить к сооружению пола по грунту, необходимо получить достаточно полную информацию о составе почвенных слоев на участке, глубине залегания грунтовых вод и размерах сезонных колебаний их уровня.

Эти данные позволят решить, имеется ли возможность для создания полов по грунту с достаточной степенью безопасности для постройки и ее жителей. Рекомендуется создать качественную дренажную систему, способную обеспечить отвод почвенной влаги в случае повышения ее уровня.

Затем следует определиться с толщиной подготовительных слоев засыпки. Этот вопрос имеет особую важность, поскольку их необходимо тщательно утрамбовать. Чем толще слой, тем сложнее добиться достаточного уплотнения.

При этом, добиться природной плотности трамбовки слоя засыпки на практике невозможно. Подготовительный слой непременно даст некоторую усадку, величина которой будет прямо пропорциональна его толщине.

Слой подбетонки (черновой стяжки) рекомендуется заливать на полотно геотекстиля. Это позволит сохранить воду в массиве бетона и обеспечит нормальную кристаллизацию материала. Если производить заливку непосредственно на подготовительный слой, влага из бетона будет впитываться в него и нарушит процесс затвердения, что в результате ослабит стяжку.

Перед началом работ необходимо убедиться, что произведен ввод всех коммуникаций, проходящих под уровнем пола. После создания пирога пола по грунту выполнение ввода коммуникаций будет затруднено и потребует более сложных методов решения вопроса.

Технологии возведения на ленточном фундаменте

Создание полов по грунту имеет несколько способов, предполагающих применение разных методик и материалов. Все они обладают собственными достоинствами и недостатками, имеют достаточную эффективность и несущую способность.

Выбор методики производится на основании сопоставления особенностей технологии и условий, существующих в реальности. Кроме того, важным фактором являются возможности и предпочтения владельца дома.

Рассмотрим порядок действий при создании разных технологических вариантов:

Бетонная стяжка

Создание бетонной стяжки — наиболее трудоемкий и длительный процесс, требующий использования «мокрых» растворов.

Эта особенность должна быть учтена заранее, поскольку специфика материалов потребует наличия определенных условий:

Температура воздуха не ниже +5° (оптимально — комнатная температура).
Отсутствие воздействия палящих лучей солнца. При отсутствии крыши для защиты можно использовать сетку или навес.
Подготовленная под производство работ площадка.

Порядок выполнения работ:

Создание слоя песчаной подушки. Насыпается до 0,6 м песка (оптимально — около 20 см). Слой тщательно трамбуется до состояния максимальной плотности. Как ориентир, надо добиться плотности как на проселочной дороге.
Следующий слой — засыпка щебнем. Толщина слоя такая же, как и у предыдущего песчаного — около 20 см. Трамбовка позволяет не только повысить прочность слоя щебня, но и дает возможность дополнительно уплотнить песчаный слой.
Укладка полотна из геотекстиля. Полосы материала кладут внахлест около 15 см с напуском на стены фундаментной ленты.
По периметру помещения на ленте устанавливается демпфирующая лента, обеспечивающая механическую развязку пола и фундамента.
Укладывается армирующая сетка и заливается черновая бетонная стяжка. Она выдерживается положенное по технологии время до полного застывания материала.
Нанесение гидроизоляционного слоя. Используется либо двойной слой рубероида с промазкой битумной мастикой, либо различные пропитки.
Укладка утеплителя. Оптимальный вариант — пеноплекс для фундаментных работ, отличающийся плотностью и устойчивостью к внешним воздействиям.
Укладка паро-гидроизоляционной пленки. Полосы настилаются с напуском на стены (поверх демпфирующей ленты) на высоту около 20 см. Пленка укладывается внахлест на 10-15 см с проклейкой строительным скотчем.
Укладка армирующей стеклосетки.
Заливка чистовой стяжки. Ее толщина обычно составляет 5-10 см. Если используется система теплого пола, то предварительно производится монтаж и укладка трубопроводов, проверка прочности соединения под давлением и прочие операции, предшествующие заливке бетона.

Общая толщина пирога пола по грунту выбирается таким образом, чтобы уровень пола оказался максимально удобен для установки дверных проемов и прочих элементов постройки. Производить работы лучше всего в теплое время года, когда условия для застывания бетонных слоев позволяют получить наилучший результат.

Сухая стяжка

Технология создания сухой стяжки позволяет намного проще и быстрее получить качественный результат. Первоначальные этапы работ те же, что в предыдущем варианте — создание слоев песчаной засыпки и черновой бетонной стяжки.

После этого выполняются следующие действия:

Укладка гидроизоляционной пленки по обычной технологии — создание герметичного полотна из полос пленки, сложенных рядами внахлест 10 см с проклеенными липкой лентой стыками. Края полотна заводятся на стену на примерную высоту сухой стяжки.
Установка маяков. Рекомендуемый вариант — штукатурные профили. Они будут служить ориентирами для создания горизонтальной и ровной плоскости.
Засыпка слоя керамзита. Материал выравнивается по маякам, образуя горизонтальную плоскость.
Поверх керамзита укладывают плиты чернового пола — гипсокартон, фанера и т.п. Наиболее рекомендуемый вариант — шпунтованный гипсокартон, имеющий по боковым кромкам специальный профиль для соединения.
После этого производится укладка чистового финишного покрытия.

Деревянный настил

Этот вариант считается самым бюджетным. Простейшая и наиболее надежная конструкция опирается на столбики из кирпичей, сложенных колодцем. Столбики размещаются таким образом, чтобы образовалась опорная система под установку лаг.

Между столбиками производится засыпка керамзитом или, как вариант, оставляют воздушную прослойку для обеспечения сухости древесины, для чего необходимо создание вентиляционных отверстий.

Система лаг тщательно выравнивается по горизонтали и образует ровную опорную плоскость. Затем настилается деревянный черновой пол. Поверх устанавливается слой гидроизоляционной пленки, укладывается стандартная подложка и укладывается чистовое покрытие — линолеум, ламинат или иной материал по вкусу владельца.

Какую технологию возведения лучше выбрать?

Выбор технологии — вопрос предпочтений и возможностей владельца дома. Бетонная стяжка позволяет получить долговечный и прочный пол, но его ремонтопригодность будет крайне низка. Выход из строя, например, системы теплого пола, создаст серьезную проблему с очень сложным и затратным решением.

Сухая стяжка намного проще и позволяет производить ремонт без особых затрат и проблем, но этот вариант годится только для людей, не боящихся ремонтных работ.

Заключение

Создание пола по грунту — вариант, подходящий для построек, не имеющих цокольного или подвального помещения.

Для жилья этот способ используется реже, поскольку большинство пользователей считает его ненадежным и опасным в отношении грунтовой влаги.

Принимая решение использовать эту методику, необходимо взвесить все плюсы и минусы, продумать порядок действий и выполнить все предварительные работы — ввод коммуникаций, создание дренажа и т.д.

Это позволит получить результат, оптимальный по качеству и эксплуатационным возможностям.

Полы по грунту. Особенности и преимущества

Ленточный фундамент – один из самых распространённых типов основания для дома, но он не лишён ряда недостатков. Если забыть сделать в ленточном фундаменте продухи (или неправильно рассчитать их сечение), то со временем это может привести к проблемам. Из-за недостаточной вентиляции подполья деревянные лаги покрываются грибком, плесенью и сгнивают. Избыток влаги в цоколе также приводит к разрушению бетонных перекрытий пола первого этажа.

Чтобы этого избежать, можно заменить традиционные продухи на закрытое вентилируемое подполье. Об этом подробно рассказывается в статье «Нужны ли в цоколе продухи». Но есть и другой вариант – отказаться от подполья и построить на базе ленточного фундамента пол на земле, как советуют эксперты FORUMHOUSE.

Полы по грунту: что это такое

Эта конструкция представляет собой монолитное бетонное основание (стяжку). Вот устройство пола по грунту: стяжку заливают внутри периметра ленточного фундамента на хорошо утрамбованный грунт, которым засыпают пазухи фундамента и слой утеплителя. Вместе с бетонным основанием может монтироваться система тёплого пола. Эта конструкция аккумулирует тепло, поэтому хорошо подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.

Различают следующие варианты полов по грунту:

На подготовленное основание (хорошо уплотнённый грунт) заливается плита перекрытия, жёстко связанная с ленточным фундаментом;
На подготовленное основание заливается плита перекрытия, несвязанная с ленточным фундаментом, так называемая «плавающая» стяжка.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы этих вариантов.

Mihail1974:

– Если залить «плавающую» стяжку, то тем самым «развязывается» конструкция ленты и пола. Если возникнет усадка, то конструкция стяжки пола по грунту «сыграет» независимо от фундамента, в конструкции не появятся трещины, т.к. нет напряжений. Это плюс. Но есть и минус – конструкция «живёт своей жизнью», отдельной от всех остальных конструкций.

При заливке жёсткой конструкции узел «фундамент/стяжка» работает, как единое целое. Стяжка не даст усадки, т.к. лежит на фундаменте. Но если грунт уплотнён недостаточно хорошо, через некоторое время он может просесть, а стяжка «повиснет» в воздухе. При большой нагрузке, если на стяжке стоят стены, перегородки, опорные элементы, это может привести к деформации основания, трещинам и потери несущей способности всей конструкции пола по грунту.

Как сделать пол по грунту

Оба варианта стяжки имеют как плюсы, так и минусы. Какого качества будут бетонные полы по насыпному грунту во многом зависит от качества уплотнения насыпного грунта и от того, насколько правильной получится конструкция.

Mihail1974:

– При заливке «плавающей» стяжки узел «стенки фундамента/стяжка» надо действительно развязать, иначе может возникнуть защемление конструкции в рамке ленты. Т.е. пол внутри рамки ленты должен относительно свободно перемещаться, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.

Распространённая ошибка – связать всё узлы максимально жёстко. В итоге в конструкциях возникают повышенные нагрузки. В случае плавающей стяжки элементы «пол» и «фундамент» работают независимо друг от друга.

Пол по грунту: устройство. Базовые принципы

Важное правило: хорошо подготовленное основание – залог долгого срока службы всей конструкции. Засыпное основание (лучшая засыпка пола по грунту – это песок) необходимо проливать водой и тщательно трамбовать слоями по 10-15 см. Чтобы как следует доуплотнить основание, применяется заполнение щебёночной засыпкой (щебень под полы следует уложить крупной фракции).

Благодаря засыпке щебня, при проходке по нему трамбовки возникает локальный удар, в результате происходит глубинное доуплотнение слоев грунта, лежащих на нижних уровнях. На правильной методике трамбовки песка стоит застроить внимание.

kam711:

– Во всех инструкциях к виброплитам написано, что плита трамбует песок на глубину в 20-30 см, но насколько качественно уплотняется этот слой, сомневаюсь, что достаточно. Поэтому я полагаю, что для перестраховки лучше трамбовать песок слоями примерно по 10 см. Выглядит это так:

Раскидываем песок слоем в 10-15 см;
Проходим по песку виброплитой «насухо»;
Проливаем песок водой из шланга. Нужно делать это не струёй воды, чтобы не разбить слой, а через насадку-распылитель;

Проходим по увлажнённому песку виброплитой 2 раза со сменой ориентации движения;
Проливаем песок водой ещё раз;
Проходим по увлажнённому песку виброплитой ещё 2-3 раза со сменой ориентации движения.

Какую гидроизоляцию положить на пол по грунту

После тщательной подготовки основания приступаем к укладке гидро- пароизоляции, которая защитит конструкцию пола от влаги. Часто спрашивают, надо ли перед укладкой этого слоя делать подбетонку. Ведь наплавляемую или наклеиваемую гидроизоляцию, чтобы избежать её повреждения, необходимо класть на ровное жёсткое основание.

Комментарий участника нашего портала с ником al185:

– Делать подбетонку для укладки гидроизоляционного слоя нужно при напоре грунтовых вод. Это актуально для подвалов. Простой вариант полов по грунту не требует ничего, кроме простой полиэтиленовой пленки.

Плёнка толщиной в 150 мк укладывается на подготовленное основание с нахлёстом в 15-20 см с обязательной проклейкой швов. Для страховки плёнку можно уложить в 2 слоя.

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол ПСБ-25 (пенопласт) или экструдированный пенополистирол. Рекомендуется укладывать слой утеплителя толщиной минимум 100 мм.

Следующий этап: поверх утеплителя, заливается стяжка толщиной в 50 мм. Армирование стяжки выполняется металлической сеткой с ячеёй 100х100 и диаметром прутка 3-4 мм.

Также необходимо как следует утеплить фундамент, отмостку и отвести воду от цоколя.

Плюсы и минусы

К плюсам такой конструкции относятся:

возможность устройства на большинстве типов грунта;
т.к. фундамент хорошо утеплён, он устойчив к силам морозного пучения;
меньший, по сравнению с обычным плитным фундаментом, расход бетона;
устройство по принципу «сделал и забыл»;
не требует дополнительного утепления инженерных коммуникаций;
залитое перекрытие одновременно является черновым полом первого этажа помещения, подготовленным для укладки плитки, паркета и других напольных покрытий;
Простые полы по грунту исключают необходимость вентилировать подпольное пространство.

Среди основных минусов можно выделить:

при возведении высокого цоколя приходится засыпать пазухи ленточного фундамента большим объёмом грунта, что приводит к увеличению стоимости работ и сметы на строительство.

chicken-A:

– Я эксплуатирую полы по грунту уже 7 лет, и не променял бы их ни на какую другую конструкцию. Благодаря им в доме, почти всю зиму поддерживается плюсовая температура. Важно только цоколь и отмостку утеплить.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как правильно сделать пол по грунту, сможете почитать отзывы владельцев такой конструкции. Не можете рассчитать, сколько надо песка для пола по грунту и допускают ли высокие грунтовые воды полы по грунту – вам в помощь наш полный FAQ. Ознакомьтесь с фотоотчётом по строительству каркасника по финской технологии. А в нашем видеосюжете раскрываются все нюансы устройства малозаглублённого ленточного фундамента.

Пол в доме на ленточном фундаменте

Особенности пола первого этажа дома на ленточном фундаменте

Особенности полов по грунту

Чтобы защитить бетонную конструкцию от воздействия влаги, необходимо вокруг дома создать дренажную систему. Также важно создать ливневую канализацию, чтобы вся вода сразу же уходила от строения. Если этого не сделать, фундамента и пол первого этажа будет постоянно подвергаться воздействию влаги, что приведет к его разрушению. Стоит помнить. Что дренажная система должна быть рассчитана на максимальное количество воды, которое может скапливаться вокруг строения.
Для обратной засыпки котлована под домом необходимо использовать щебень и песок. Если применять грунт, дом начнет проседать, что приведет к появлению деформаций конструкции. Важно утрамбовывать щебень после засыпки слоя в 20 см. Если этого не сделать, материал может просесть после создания конструкции из бетона.
Перед строительством пола первого этажа не следует создавать прослойку из геотекстиля, так как это сведет к нулю эффективность уплотнения грунта.

Из чего состоит пирог пола по грунту

Чтобы правильно сделать описываемый тип пола, необходимо создать все его слои:

Нижний пласт состоит из песка и щебня. Эти материалы тщательно трамбуются перед укладкой последующих элементов пола. Это необходимо для того, чтобы строение не дало усадку после возведения.
После создания слоя из песка и щебня формируется бетонная плита. Ее толщина должна составлять от 4 до 7 см. Плита создается из бетона низкой прочности.
После этого укладывается гидроизоляционный материал, который необходим для защиты пола от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции стоит использовать различные рулонные материалы.
Теплоизоляционный слой должен создаваться из прочного материала. Его высота зависит от климатических условий и особенностей материала. Создание теплоизоляционного слоя позволяет предотвратить теплопотери и сэкономить на отоплении дома.
После этого формируется армированная бетонная стяжка. Она является основой для укладки напольных материалов. На стяжку может укладываться линолеум, плитка, доска, пробка и другие материалы. Стоит помнить, что перед укладкой паркета необходимо создать основу из многослойной фанеры.

Создание плавающей наливной стяжки

Создание пола по грунту в любом случае подразумевает обустройство основания из бетона низкой прочности. На ней может создаваться железобетонная плита, но часто владельцы домов устанавливают регулируемые лаги, на которых и закрепляют отделочный материал для пола. Плавающая наливная стяжка создается следующим образом:

Сначала происходит создание песчаной подушки. Во время засыпки необходимо производить трамбовку каждого слоя толщиной 20 см. Если этого не сделать, материал начнет оседать после создания строения.
После этого происходит создание черновой стяжки, которая не армируется металлическими прутьями. В некоторых случаях под стяжкой укладывается пленочная гидроизоляция. Но это тоже не обязательно. Бетонная стяжка может иметь высоту 50-70 мм. Для ее создания обычно используется бетон М100.
На следующем этапе укладывается гидроизоляционная мембрана. Часто применяется рубероид или пленка. Материал стоит уложить в 2 слоя, чтобы надежно защитить пол от проникновения влаги из грунта. Материал необходимо заворачивать на высоту 15-20 см.
Затем происходит закрепление теплоизоляционного материала. Для утепления пола стоит использовать экструдированный пенополистирол. Он намного эффективнее других утеплителей, которые представлены в строительных магазинах. При этом указанный материал устойчив к воздействию влаги и может использоваться длительное время.
На последнем этапе происходит создание финишной стяжки с армированием. Для этого создается сетка из проволоки, размер ячеек которой составляет 50х50 мм. Для заливки применяется бетон марки М150 с заполнителем из щебня. Важно учитывать, что во время создания раствора не нужно использовать глину.

Установка деревянных лаг

Установка регулируемых лаг – наиболее бюджетный вариант, который выбирается владельцами домов на ленточном фундаменте. Перекрытие с лагами создается следующим образом:

На первом этапе происходит создание подушки из песка. Важно производить трамбовку каждые 20 см, так как если не выполнять это действие, конструкция после постройки может осесть.
После этого укладывается гидроизоляционный материал. Чтобы пол был надежно защищен от влаги, необходимо производить укладку в 2 слоя.
На следующем этапе происходит заливка бетонной стяжки, высота которой должна составлять около 60 см.
На следующем этапе происходит установка опор для регулируемых лаг. Верхняя часть всех опор подрезается таким образом, чтобы устанавливаемые лаги находились на одной высоте.
Пространство, которое остается между лагами, необходимо заложить теплоизоляционным материалом. Для утепления можно приобрести экструдированный пенополистирол, так как он является достаточно прочным и долговечным. Также часто применяется базальтовая вата
На следующем этапе происходит создание чернового пола, на который впоследствии будет укладываться напольное покрытие.
После выбора определенного материала происходит его закрепление на фанере или досках.

Описанные работы по созданию пола в доме на бетонной ленте могут производиться собственными руками без привлечения профессиональных строителей.

Сухая стяжка по грунту

Пол в доме на ленточном фундаменте может создаваться методом сухой стяжки. В таком случае работы осуществляются в несколько этапов:

Сначала создается песчано-гравийная подушка и черновая стяжка как и в предыдущем случае. Все остальные работы при выборе указанного варианта ведутся по другой технологии.
После этого происходит укладка гидроизоляционного материала. Для изолирования пола от влаги, исходящей из грунта, стоит использовать полиэтиленовую пленку.
На следующем этапе осуществляется установка маяков. Лучше всего использовать штукатурные профили. Во время установки важно следить за тем, чтобы все элементы были расположены горизонтально.
Затем необходимо засыпать между маяками керамзитовую крошку. Она выравнивается правилом по маякам и утрамбовывается.
После этого происходит укладка шпунтованных гипсоволоконных плит. Стыки всех листов проклеиваются и скрепляются саморезами. Стоит помнить, что стыки разных слоев не должны совпадать.

Особенности проведения работ

Во время выполнения описываемых работ необходимо учитывать несколько тонкостей:

Перед созданием фундамента и пола по грунту необходимо полностью снять плодородный слой, так как он не годится для утрамбовывания. При этом важно удалить все корни растений, которые располагаются под домом.
В качестве гидроизоляции лучше всего использовать различные модификации ПВХ или поликарбоната. Стоит помнить, что материал должен укладываться в 2 слоя. При этом он должен не только останавливать влагу, но еще и защищать от проникновения пара.
Во время укладки гидроизоляционного материала необходимо завести его на стенки ленточного основания дома примерно на 20 см. после создания пола излишки гидроизоляционного материала необходимо обрезать.
Толщина теплоизолятора не должна превышать высоту ленточного фундамента.
Во время заливки финишной стяжки по краю стен необходимо уложить демпферную ленту. Она необходима для компенсации расширений стяжки. Также она предотвращает растрескивание.

Обустройство пола в доме на ленточном фундаменте

Особенности полов первого этажа

Совет: поскольку под домом необходимо проложить инженерные коммуникации, то для облегчения их ремонтопригодности лучше на этапе строительства заложить под полом дублирующие гильзы всех сетей. Это позволит вам при засорении и выходе из строя основного трубопровода подключиться к дублирующим сетям и не срывать стяжку или другую основу пола для ремонта сетей.

Особенности полов по грунту

Обычно пол по грунту не подвержен силам пучения земли, поскольку под домом сохраняется постоянная температура за счёт геотермального тепла недр.
Чтобы защитить грунтовое основание от насыщения влагой, которая будет передаваться полу, необходимо обязательно выполнять дренажную и ливневую канализацию вокруг несущих конструкций дома.
В большинстве случаев почва под домом на ленточном фундаменте обязательно просядет, поэтому для обратной засыпки не стоит использовать грунт, полученный в процессе копания котлована под дом. Для этих целей лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см.
Не стоит использовать прослойку геотекстиля, что сведёт к нулю эффективность уплотнения грунта.

«Пирог» пола по грунту

Самым нижним слоем будет песчано-щебёночная подушка , которая тщательно трамбуется. Это обеспечит стабильность всей конструкции и защитит от усадки.
После этого выполняется бетонная подготовка . Для этого достаточно плиты высотой 40-70 мм, выполненной из бетона низкой прочности.
Гидроизоляционная прослойка защитит теплоизоляционный материал от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции пола обычно используют рулонные материалы, плёнки или мембраны.
Слой теплоизоляции выполняется из прочного и эффективного теплоизоляционного материала. Высота слоя зависит от климатических условий в регионе и используемого материала. Этот слой поможет вам снизить теплопотери, что в свою очередь позволит уменьшить расходы на отопление дома.
Армированная железобетонная стяжка – это основа для укладки разных видов напольных покрытий. На неё можно уложить ламинат, линолеум, доску, пробку, керамогранит или кафель. Для укладки паркета по стяжки необходимо сделать основу из многослойной фанеры.

Важно: поскольку глубина котлована больше, чем проектная отметка низа подушки, эта часть ямы засыпается грунтом с послойной трамбовкой. После этого можно делать подушку высотой 60 см. При этом каждые 20 см засыпки трамбуются отдельно.

Технология плавающей стяжки по грунту

Технология выполнения плавающей наливной стяжки в доме на ленточном фундаменте выглядит так:

Сначала нужно сделать засыпку котлована песком с трамбовкой каждого слоя высотой 100-200 мм.
После этого приступают к черновой стяжке. Армирование этого слоя выполнять не обязательно. Иногда под черновой стяжкой укладывают прослойку плёночной гидроизоляции, но это тоже не является обязательным. Для обустройства этой стяжки достаточно слоя высотой 50-70 мм, выполненного из бетона М 100 с заполнителем фракцией не более 5-10 мм.
Теперь укладывается гидроизоляционная мембрана. Для этих целей можно взять рубероид или плёнку и уложить их в два слоя. При этом необходимо заворачивать изоляционный материал на ленточный фундамент на высоту 150-200 мм.
В качестве теплоизоляционного материала для следующего слоя пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его эффективность намного выше, чем у других утеплителей, поэтому высота слоя будет минимальной. Кроме этого, этот материал устойчив к воздействию влаги, прочный и долговечный.
Финишная стяжка выполняется с армированием. Для этого можно использовать сетку из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. Для заливки используется бетон марки 150 с заполнителем из щебня фракцией 5-10 мм, речным или мытым карьерным песком, но без добавления глины.

Совет: для снижения теплопотерь пол первого этажа можно обустроить с подогревом. Для этого при обустройстве финишной стяжки в ней прокладываются трубы для транспортировки теплоносителя, электрический кабель или нагревательные инфракрасные маты.

Деревянные лаги – бюджетная технология

Сначала делается подушка из нерудного материала с послойной трамбовкой.
Затем укладывается два слоя гидроизоляционной плёнки, рубероида или другого мембранного изоляционного материала. Края материала заводятся на стены фундамента на высоту 150-200 мм.
После этого заливается бетонная стяжка высотой 50-70 см из бетона низкой прочности.
Выполняется установка лаг на регулируемых опорах. При этом верхняя часть опор подрезается после монтажа до нужной высоты.
В пространство между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.
После этого делается черновой пол из половой доски или фанеры. Затем можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Технология выполнения сухой стяжки по грунту

Подушка и черновая стяжка из бетона марки 100 выполняются так же, как и в предыдущем случае. Дальнейшие работы будут вестись по другой технологии.
Укладывается слой гидроизоляции. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку.
Теперь по черновой стяжке необходимо установить маяки. Для этого можно взять специальные штукатурные профили или направляющие для ГКЛ. Маяки фиксируются к основанию при помощи саморезов.
Затем между маяками засыпается керамзитовая крошка. Она выравнивается правилом по маякам и трамбуется.
После этого укладываются шпунтованные гипсоволокнистые плиты. Стык листов проклеивается клеем и скрепляется саморезами. При необходимости можно выполнить два слоя из этих плит. При этом стыки плит в двух слоях не должны совпадать.

Нюансы выполнения конструкции пола

Плодородный грунт внутри контура ленточного фундамента необходимо аккуратно снять. Он не годится для трамбовки. Все корни в этом месте тщательно удаляются.
Поскольку полиэтиленовая плёнка может пропускать радон, её лучше не использовать в качестве гидроизоляции. Для этих целей лучше брать изделия из винилацетата, различные модификации ПВХ или поликарбоната.
Укладку гидроизоляционного материала стоит производить в два слоя, меняя направление полос на противоположное.
Гидроизоляционный материал должен обладать не только защитой от влаги, но и не пропускать водяной пар, которой в большом количестве присутствует в грунте.
Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм. После выполнения всей конструкции пола излишки гидроизоляции по краю стен подрезаются.
Толщина теплоизоляционного материала не должна превышать высоту ленточного фундамента.
При заливке финишной армированной стяжки по краю стен укладывается демпферная лента. Она нужна для компенсации деформационных расширений стяжки и защиты от её растрескивания.

Важно: при выполнении той или иной конструкции пола по грунту толщина утеплителя рассчитывается индивидуально с учётом климата в регионе строительства и характеристик используемого материала. Расчёт отметки низа подушки выполняется после определения толщины всех слоёв.

стоит ли делать? Отзывы строителей

Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Плюсы и минусы решения

При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
Длительный срок эксплуатации основания.
Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.

Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:

повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.

Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
Размеры будущего строения по плану;
Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
Просчет сдавливания фундамента;
Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Типы ленточного основания

На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:

Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

Мелкозаглубленный — такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
Заглубленный — основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.

Способы возведения

Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:

С цокольным этажом;
Без него.

Фундаменты с цоколем

В первом случае монолитная плита служит перекрытием, разделяющим нулевой уровень и первый этаж. К в этом случае схема строительства выглядит следующим образом:

Подготавливается участок для строительства, на нем выкапывается котлован.
На дно укладывается слой из ПГС.
Формируется опалубка и формируется система армирования.
Заливается бетонный раствор.
Фундамент выдерживается в течение 28 дней.По истечению этого срока монтируется сплошная опалубка, опорой ей служит срез ленточного основания. Для надежной фиксации снизу она подпирается деревянным брусом. При этом в опалубке необходимо продумать проходы в цокольный этаж и вводы коммуникаций.
Устанавливается система армирования, заливается бетонная смесь, которая выдерживается до полного затвердевания.

Данная технология требует определенного опыта и навыков. Использование готовых ЖБ плит значительно упрощает монтаж перекрытия. При этом длина плиты в свободном положении без опоры на столбы не должна превышать 6 метров.

Фундамент без цоколя

Такая конструкция предполагает полную засыпку внутреннего пространства ленточного основания. Внутри формируется многослойная конструкция:

Производится засыпка песчаной смесью послойной трамбовкой.
В обязательном порядке укладывается двойной гидроизоляционный слой.
Формируется арматурная система. Поскольку монолитная плита опирается всей площадью, используется конструкционная армирование.
Заливается Бетонная смесь. Процессе этого необходимо использовать трамбовочное оборудование. При строительстве частного дома небольшой площади можно применять ручные трамбовки, при возведении более крупных строений необходимо использовать глубинные вибраторы.

До полного застывания бетон выдерживается в течение 28 дней.

Укладка песчаной подушки

Засыпка под плиту должна быть максимально однородной, желательно использование речного или кварцевого песка. Необходимо, чтобы в песке отсутствовали глиняные включения, которые будут способствовать удержанию влаги внутри . Допускается либо полная засыпка песком, либо послойная с мелким гравием. Наличие последнего позволит сильней утрамбовать песчаный слой. Поверх укладывается еще один песчаный слой не менее 50 мм.

Строительство опалубочной конструкции

Опалубка собирается из деревянных щитов и досок. Высота конструкции должна превышать уровень заливки бетонной смеси на 100-150 мм. Допускаются зазоры шириной не более 3 мм. Наружная сторона опалубки укрепляется с помощью опорных брусов и наклонных упоров. Они будут препятствовать выдавливанию стенок под воздействием залитого раствора. При строительстве опалубки для цокольного основания необходимо первоначально собрать систему из опорных балок и ригелей. Только после этого можно приступать к сборке плоскости.

Сверху на опалубку стелется плотная пленка, которая позволит загерметизировать ее, предотвращая вытекание бетонного раствора.

Система армирования и заливка раствора

Формируется система армирования фундамента из стальных стержней. Из них собирается сетка с ячейкой не более 200 мм. Устанавливается два слоя решетки с расстоянием друг от друга в 100-150 мм. Система армирования должна находиться от нижней плоскости на высоте 50 мм. Для этого нижний слой устанавливает на подставки из бруса.

Заливка раствора производится равномерно по всей площади плиты. Итоговый слой должен перекрывать верхнюю арматурную сетку минимум на 50мм. После завершения процедуры заливки плита накрывается полиэтиленом для защиты от потери влаги. Также течение первых нескольких дней рекомендуется смачивать поверхность водой. Это необходимо для компенсации разницы влажности, защищает от растрескивания.

Монтаж черного пола на плите

Существует несколько технологий организация чернового пола. Отзывы специалистов указывают на то, что наиболее оптимальной является создание следующей конструкции:

Укладывается подушка и просеянного песка;
Сверху заливается «тощая» стяжка;
Кладется слой утеплителя, мастера предпочитают пеноплекс;
Заливается еще один слой стяжки 50-70 мм;
Заливается выравнивающая стяжка, обычно используются самовыравнивающиеся составы;
Поверх него укладывается чистовое покрытие.

Если плита утеплена снизу, можно использовать технологию плавающего пола. Она подразумевает создание «пирога» из:

песчаной смеси, вместо нее можно использовать керамзит для дополнительного утепления;
сверху укладывается листовой материал, это может быть мдф, фанера или ДСП.
Поверх чернового пола укладывается чистовое покрытие.

Фундамент ленточного типа с плитой может стать надежным основанием для коттеджа. Он подходит для участков с почвами различного типа, хорошо переносит подвижки грунта.

Монолитная плита на ленточном фундаменте

«Строй Монолит» предлагает вам фундамент монолитная плита на ленточном фундаменте в Санкт-Петербурге. Почему данный тип основания является оптимальным? Дело в том, что монолитная плита является полом для первого этажа и равномерно распределяет нагрузку на фундамент.

Лента, толщиной 300-400 мм заливается под всеми несущими стенами, всё свободное пространство затем засыпается песком с послойной трамбовкой и поверх всего отливается армированная плита толщиной 20-25 см.

Преимущества монолитной плиты на ленточном фундаменте

Длительный срок службы – за счет равномерного распределения нагрузки основание имеет высокую прочность и прослужит вам многие годы. Помимо этого монолитный пол не подвержен негативному влиянию окружающей среды – воздействию сырости и влаги.
Отличные эксплуатационные характеристики – фундамент монолитная плита на ленточном фундаменте, купить который вы можете в «Строй Монолит», обеспечивает идеальную тепло- и гидроизоляцию пола, имеет высокую устойчивость на подвижных и обводненных грунтах, позволяет использовать тяжелые материалы для стен и перекрытий.
Экономия ваших средств – фундамент позволяет поднять здание выше над землей и сохранить высокую прочность и при этом сэкономить строительный материал.
Быстрый монтаж – высокий профессионализм специалистов «Строй Монолит» позволяет возвести фундамент меньше, чем за 3 недели!

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Такой вид фундамента используют для строительства домов, имеющих небольшой вес, в местах, где почвам характерно сильное пучение.

Проще говоря, мелкозаглубленный ленточный фундамент – это обычный ленточный фундамент, который устанавливает неглубоко. А именно выше границы промерзания почвы. Такое основание представляет собой нечто среднее между незаглубленным и заглубленным фундаментом.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента:

равномерное распределение веса по площади фундамента;
повышенная устойчивость перед пучением почвы;
отсутствие деформаций здания;
низкая стоимость строительства;
простота монтажа и малое количество используемых строительных материалов.

Подробнее

Монолитная плита

Второе название монолитной плиты – это плавающий фундамент. Это связано с тем, что основание перемещается вместе с почвой и за счет этого защищает элементы дома от деформации.

Плитные фундаменты – это один из видов ленточных мелкозаглубленных фундаментов. Отличительная особенность монолитной плиты – это наличие монолитного основания из железобетона и ее жесткое армирование по всей плоскости.

Преимущества монолитной плиты:

большая опорная площадь;
высокая устойчивость объектов с большим весом;
возможность монтажа на болотистой почве, вблизи водных источников, а также в местах высокого залегания грунтовых вод;
отсутствие деформации элементов дома;
верхняя поверхность служит полом для первого этажа.

Подробнее

Строительство монолитной плиты на ленточном фундаменте

Монтаж основания проходит в несколько этапов. В первую очередь выкапывают котлован соответствующей глубины и ширины. Затем его засыпают песком и утеплителем. Т.е. создают песчаную подушку. Сделать это необходимо для предотвращения деформации:

в результате воздействия низких температур;
в результате воздействия грунтовых вод.

Далее осуществляют монтаж опалубки. Вдоль поверхностей ее отделывают специальным материалом (толь, пергамин), который позволяет в дальнейшем без труда демонтировать опалубку. После этого укладывают гидроизоляционный слой и арматурный каркас ленты фундамента. Окончательный этап возведения ленты – заливка бетона. Спустя определенное время опалубку удаляют.

Следующий этап – строительство монолитной плиты. Здесь вновь проводят монтаж опалубки, затем согласно проекту изготавливают арматурный каркас и заливают его бетоном.

Подробнее

Стоимость монолитной плиты на ленточном фундаменте

Что входит в цену фундамента? Стоимость монолитной плиты на ленточном фундаменте включает в себя стоимость материалов и проведения работ:

Выкапывание траншеи
Укладка слоев песка и гравия
Укладка гидроизоляционного материала
Монтаж опалубки ленты фундамента
Армирование ленты фундамента
Заливка бетоном ленты фундамента
Армирование плиты фундамента
Монтаж опалубки плиты фундамента
Бетонирование плиты фундамента

Итоговая цена монолитной плиты на ленточном фундаменте от 5 000 руб за квадратный метр.

Подробнее

Звоните по указанным телефонам прямо сейчас! Специалисты «Строй Монолит» предложат вам оптимальный вариант фундамента с учетом особенностей почв вашего участка, параметров, возводимого строения и ваших персональных требований. Сотрудничество с нами – это гарантия надежного и долговечного основания. Стоя на нем, ваш дом прослужит вам долгие годы!

Полы на ленточном фундаменте. Что такое монолитная плита на ленточном фундаменте? Отличный выбор для нестабильных грунтов

>> Ленточный фундамент в рубленой бани: проблемы и решения

«Выбравшим ленту для бани посвящается …»

Боюсь огорчить многих, но эту информацию нужно воспринять достойно и оперативно сделать нужные выводы. Если Вы заложили в проекте Вашей рубленой бани ленточный фундамент, либо Вы его уже построили, либо Вы уже даже смонтировали сруб бани на фундаменте-ленте и ввели баню в эксплуатацию – в любом случае прочтите до конца хотя бы следующий абзац.

Основная проблема ленточного фундамента и полов на деревянных лагах.

Опыт эксплуатации бревенчатых бань, установленных на мелкозаглубленных ленточных фундаментах , использующих деревянные лаги с утеплителем между ними (при организации полов первого этажа) показал , что в течение всего нескольких лет происходит катастрофическое накапливание влаги в утеплителе, что вызывает гниение и обрушение чернового пола, а самое страшное – гниение нижних венцов сруба , контактирующих с пирогом пола.

Какие бы Вы технологии герметизации стыков пола со стенами не использовали, все равно «вода дырочку находит» и пар или конденсат накапливаются внутри пола. При этом поражаются не только полы в помещении моечной, что было бы понятно, но и во всех остальных помещениях бани.

Это настолько серьезно, что ряд строительных компаний сейчас просто не дают гарантию на свои срубы, если заказчик использует фундамент-ленту и деревянные лаги, как основу пола для бани.

Ситуация с разрушающим воздействием может замедлиться если у Вас организованы теплые полы, работающие постоянно, либо у Вас стоит мощная кирпичная печь, которая капитально высушивает все помещения бани. Но даже в этих ситуациях стоит изредка проводить мониторинг полов и при первых негативных признаках сделать то, что сделано Вашим покорным слугой и описано в данном цикле статей.

Наш опыт решения этой проблемы.

Мы оказались чуть в лучшей ситуации: наш сруб бани уже стоял на фундаменте-ленте под крышей, с установленными окнами, с отшлифованными и покрашенными стенами, подведенной водой и канализацией, со смонтированной печкой и т.д. Оставалось всего ничего – настелить по лагам полы и положить плитку.

И вот во всей этой идиллии прозвучал голос Дениса Мигачева (ген. директора «Руси Бревенчатой»). Как-то зимой 2014 года он позвонил мне и спросил, в какой стадии у нас дела с баней. Я сказал, что все отлично, с отоплением дома все завершено и с весны начинаем заниматься баней: укладывать полы, ставить двери, обшивать парную и т.д.

И тут он меня огорошил, настоятельно порекомендовав засыпать песком ленточный фундамент и, по сути, сделать аналог фундамента-плиты. Да ты что, говорю я ему в ответ, да у меня вся чистовая отделка завершена, только люстры не висят. И во всю эту красоту нужно завезти 20-30 кубов песка, а потом еще и ведрами куба два-три раствора для стяжки – я специально хотел от этого уйти с помощью полов по лагам. Нет, говорю, ни за что.

Чуть забегая вперед — на фото первые 20 кубов песка, которые мы засыпали в фундамент-ленту, потом было еще 30 кубов:)

Денис, как опытный психолог стал меня мягко уговаривать, объясняя ситуацию и возможные негативные последствия. Выяснилось, что за последнее время по Петербургу выявилось несколько случаев, когда нижние венцы бань за 2-3 года буквально насквозь сгнивали под действием влаги. У людей грибы росли из дверных коробок в моечную – это реальный факт, а не гипербола. Решив посмотреть откуда же растут эти грибы, они разбирали дверные коробки и потом за сердце хватались, увидев труху вместо нижних венцов.

Почему этого не случалось раньше? Просто раньше, как правило, использовались проливные не утепленные дощатые полы. Они были, конечно, холодными, но зато вода спокойно протекала сквозь них в землю, не застаиваясь. Конечно, раз в несколько лет приходилось менять доски полов, но наши предки к этому относились спокойно.

Я взял тайм-аут, пытаясь найти хоть какое-то техническое решение, чтобы избежать этих глобальных и грязных строительных работ. Стал читать, общаться на форумах, пытаться найти упоминания об удачных решениях данного вопроса с использованием деревянных лаг. Но, увы, коллеги с форумов практически единодушно подтвердили совет Дениса о засыпке ленты и заливки традиционной стяжки поверх утеплителя.

Кстати, хочу особые слова благодарности сказать Сергею (ZYBY), Евгению (Evgeny-M), Игорю (Игорь190658), AlexPich и другим коллегам с форума forumhouse.ru , потратившим свое время на обсуждение этой проблемы.

Еще одна проблема, на которую не было ответа …

Но вот когда я только морально смирился с тем, что мне придется завезти и перетаскать десятки кубов песка, а потом еще и бетона, возник следующий, не менее важный вопрос – а на каком уровне и как лучше организовать стык пола с деревянными стенами .

Здесь уже у коллег однозначных мнений не было и мне пришлось самому придумывать и принимать решение уже на свой страх и риск. Вы не поверите, но еще за неделю до начала работ по засыпке фундамента я так до конца и не определился на какой уровень выводить полы и как защищать стык плитки и дерева.

Один из уважаемых коллег на форуме однозначно советовал уровень чистового пола (т.е. плитки) делать на уровне ленты фундамента (для меня – это опустить пол на 20 см вниз). Довод был понятен и прост – дерево не будет гнить, если оно открыто и доступно воздуху. Под давлением этих аргументов я уже практически согласился на этот вариант, хотя при этом у меня сильно смещались вверх все уровни (двери, окна, печь и т.д.).

Остановило меня лишь то, что я так не придумал, как же качественно закрыть стык фундамента, бревна и плитки. Дело в том, что у половины стен (параллельных коньку) фундамент шире бревен на 10 см (на этот выступ ранее опирались лаги – см. коллаж ниже, там еще лежат упомянутые лаги).

Таким образом, получалось, что край плитки будет отстоять от плоскости рубленой стены на 10 см и в этой зоне будет виден бетон фундамента. Это не только не эстетично, но и непонятно как бороться с протечками воды, например, в моечной и парной. Да и холодный бетон фундамента, находящийся внутри помещения – это постоянный источник конденсата. Частично я придумал решение и для этой проблемы с использованием оконных отливов (металлических или даже пластмассовых – оказывается есть и такие). Отливы бы крепились на бревне и прижимались к плитке (см. начальные схемы для полов в моечной/парной и КО/тамбуре). Эти схемы я готовил чтобы лучше понять самому и посоветоваться с коллегами на форуме.

Но здесь мы бы все равно столкнулись с проблемой мостика холода и интенсивного образования конденсата под отливом, не говоря о том, что под этот отлив могла попадать и вода. Когда же я понял, что под отливом я получу постоянно действующий источник конденсата (бетон же всегда холодный), которому деваться просто некуда, как проникать в древесину, то окончательно решил отказаться от этого варианта, поскольку минусов в нем гораздо больше, чем плюсов.

Вернувшись к исходному варианту, я решил построить пирог пола следующим образом. Не считаю эту схему идеальной, поскольку древесина все равно примыкает к пирогу пола, как и в варианте с лагами, но здесь складывается несколько иная ситуация.

Финальное решение по организации пола

Итак, в окончательном варианте схема расположения элементов пирога выглядела следующим образом (рассматриваем снизу вверх):

Изнутри фундамент был засыпан мытым сухим песком, затем пролит сверху водой и утрамбован. Уровень песка выведен на 5 см ниже уровня фундамента. Мы не стали укладывать под песок гидроизоляцию, поскольку баня стоит на взгорке, а внизу и так лежал песок.
Поверх выровненного песка уложены два слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 5 см. При этом первый, нижний уровень ЭППС, упирался по бокам в стенки фундамента, а второй, верхний слой ЭППС, лежал поверх фундамента и упирался уже в бревна, защищенные фольгированной лентой.
Сами бревна стен были защищены двумя слоями. Первый слой – полоса тонкого вспененного и фольгированного утеплителя (шириной около 30-40 см чтобы изолировать весь нижний венец). Затем поверх первого слоя был наклеена специальная голубая демпферная лента для отделения стяжки от стен. Лента производства Uponor – очень удобная, с пленочной также самоклеящейся юбкой, но в принципе можно было обойтись одним-двумя слоями вспененного фольгированного утеплителя – это существенно дешевле. Основная функция этих лент: защитить дерево от влаги и компенсировать тепловые изменении геометрии бетонной стяжки при нагреве или охлаждении.
Поверх ЭППС была уложена плотная пленка гидроизоляции, проклеенная на стыках сантехническим скотчем.
На пленку была разложена металлическая сварная сетка с шагом 100 мм, она предназначена для более удобного крепления труб теплого водяного пола, а также для армирования стяжки. Листы сеток скреплялись друг с другом проволочными стяжками. Дополнительно для армирования в бетон мы добавляли фиброволокно.
На сетку с помощью специальных медных хомутов были прикручены трубы теплого пола.
Выше была залита стяжка.
По стяжке уложена плитка
Все стыки плитки и рубленых стен были тщательно защищены специальным герметиком для деревянных домов. Там, где щели были очень большими, использовались специальные трубки из вспененного полиэтилена.

Ну а вот так выглядела наша баня по завершению всех работ.

Тем не менее, в этой конструкции проникновение воды к дереву не так опасно, как это было в случае с деревянными лагами и размещенным между ними утеплителем из минеральной ваты. Во-первых, древесина защищена лаком и капельки воды просто скатятся вниз и уйдут в песок. Во-вторых, и это главное — отсутствует минвата, которая как губка притягивала и не отпускала влагу. В-третьих, в моей ситуации есть теплые полы и мощная печь, которая действительно высушивает за ночь все помещения бани, ну за исключением наверное тамбура. На следующий день угли еще шипят от воды и вполне комфортно мыться.

Вконтакте

Одноклассники

При планировании строительства каркасного дома первым делом встает вопрос о выборе типа фундамента для будущего дома.

Среди многообразия выбора стоит обратить внимание на с монолитной плитой.

Этот тип фундамента при достаточном заглублении отлично подходит для строительства на плавающих, песчаных и торфяных грунтах – там, где другие типы не будут отличаться надежностью.

Монолитная плита на ленточном фундаменте представляет собой цельную железобетонную конструкцию, опирающуюся на основание ленточного типа по периметру.

При этом возможны варианты как с опорой плиты на грунт, так и без опоры . Во втором случае монолитная плита опирается на ленточное основание, напоминая фундамент с использованием плит перекрытия.

Что лучше: ленточный фундамент или монолитная плита? На вопрос ответить однозначно нельзя, потому что обе конструкции отлично взаимно дополняют друг друга.

При таком типе фундамента возможно обустройство цокольного этажа или подземного гаража под каркасным домом. Данная конструкция в обоих случаях позволяет связать фундамент ленточного типа в единое целое.

Монолитная плита на ленточном фундаменте применяется:

при строительстве зданий на нестабильных, «плавающих» грунтах , где применение фундамента другого типа нецелесообразно или невыгодно;
когда конструкция строения предполагает быть тяжелой , например, выполненной из кирпича или монолитного железобетона;
когда планируется сооружение единого цокольного этажа под всем зданием – монолитная плита на ленточном фундаменте будет незаменима для возведения перегородок в остальных помещениях.

Важно! При планировании фундамента с использованием монолитной плиты необходимо помнить, что максимальная длина ее пролета в висячем состоянии должна быть не более 6 метров без дополнительных опор.

Технология строительства

Дом без цокольного этажа

Особенностью такого типа фундамента является то, что плита опирается на грунт всей площадью , создавая дополнительную опору для здания.

Монолитная плита на ленточном фундаменте своими руками сооружается путем заливки бетонной смеси в подготовленный котлован и включает в себя слой теплоизолирующего материала.

1. Первым делом шириной 40 см и глубиной от 40 до 70 см, в зависимости от типа грунта и климатических условий данной местности.

При монтаже арматурной сетки необходимо оставить торчащие вертикально концы арматуры диаметром 12–14 мм по всей длине ленточного фундамента через каждые 40–50 см. Они будут служить для связки фундамента – ленты и монолитной плиты.

Важно! Внешняя опалубка должна быть выше заливаемого фундамента на высоту будущей монолитной плиты – 20–25 см.

2. После того как ленточный фундамент застыл (1–2 недели), нужно удалить опалубку и подготовить все внутреннее пространство для будущей плиты. Вручную или экскаватором вырывается котлован глубиной 50–60 см. Дно котлована должно быть ровным .

3. Насыпается слой песка толщиной 15–20 см. Песок смачивается и тщательно утрамбовывается при помощи виброплиты до момента, пока на поверхности не будут оставаться следы от обуви.

4. На песок укладывается слой геотекстиля для предотвращения смешивания песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента. Полосы геотекстиля необходимо сшить между собой специальной машинкой. По периметру котлована геотекстиль должен выступать на 40–50 см и заходить на ленточный фундамент.

5. Сверху насыпается щебень , толщина слоя которого должна быть не менее 20 см. Тщательно выравнивается и утрамбовывается по мере возможности. Слой щебня проливается цементным молоком таким образом, чтобы заполнить все пустоты и сверху оставался еще слой раствора в 3–5 см.

6. Получившийся пирог после застывания раствора покрывается слоем гидроизоляции . Все швы нужно тщательно пропаять горелкой или паяльной лампой.

Важно! Концы рулонной гидроизоляции должны заходить на торцы фундамента на 30-40 см.

7. Сверху укладываются листы теплоизолирующего материала . Его слой должен быть заподлицо с уровнем ленточного фундамента. Желательно использовать пеноплекс плотных марок. Стыки между листами утеплителя промазываются мастикой или пропениваются монтажным пистолетом .

8. Следующий этап – укладка арматурного каркаса . Прутья должны быть толщиной 12–14 мм, расстояние между прутьями – не более 20 см.

Сетка формируется в 2 слоя, расстояние между которыми – 10–15 см. Слои соединяются между собой поперечинами из отрезков арматуры. Снизу под сетку устанавливаются подставки таким образом, чтобы расстояние от нижнего ряда арматуры до утеплителя составляло 5–6 см.

Прутья обоих рядов арматуры жестко связываются с торчащими концами прутьев арматуры ленточного фундамента.

9. Производится заливка плиты. Процесс осуществляется равномерно по всей площади. Уровень выравнивается по внешней стороне опалубки, но с условием, что расстояние до верхнего ряда арматуры должно быть не менее 5 см.

Полная кристаллизация бетона происходит за 28 суток. После этого можно начинать строительство дома. Заливка фундамента и плиты должна осуществляться одномоментно – не допускается промежуточного отвердевания слоев.

Важно! Перед монтажом монолитной плиты необходимо уложить все подземные коммуникации. Стыки с теплоизолирующим материалом нужно загерметизировать. Технология конструкции исключает обустройство внутренних коммуникаций после заливки бетона.

Дом с цокольным этажом

Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент, если здание планируется с цокольным этажом?

Технология изготовления такой монолитной плиты несколько сложнее, чем предыдущая, однако затрачивается меньшее количество материала вследствие меньшей толщины «пирога» конструкции.

1. Изготавливается ленточный фундамент , идентичный описанному ранее.

2. На уровне верхней границы фундамента устанавливается палуба . Она представляет собой единый горизонтальный щит, выполненный обычно из деревянных досок.

Снизу палуба подпирается деревянными брусками сечением 5*5 см и шагом 0,7–0,8 м. На брусках-стойках устанавливаются балки 10*5 см. Сверху на балки кладутся и закрепляются прогоны – бруски 5*5 см.

На них уже укладываются доски палубы толщиной не менее 2,5 см и крепятся саморезами или гвоздями.

Важно! Получившаяся конструкция должна быть устойчива и выдерживать достаточный вес.

3. В палубе прорезаются отверстия и укладываются подвальные коммуникации – трубы отопления, канализации, штробы для проводов. Здесь же монтируется люк для входа в цокольное помещение.

4. Вся площадь застилается полиэтиленовой пленкой для защиты от обезвоживания и герметизации щелей в палубе.

5. Монолитная плита ленточного фундамента: армирование – осуществляется таким же образом, что и в случае с монолитной плитой без цоколя.

6.Заливается бетонный раствор , равномерно вибрируется с помощью глубинных вибраторов. Утепление такого перекрытия осуществляется при монтаже пола первого этажа, либо непосредственно в цоколе.

Важно! Запрещается демонтаж опорных стоек и палубы до полной кристаллизации цемента, которая составляет 28 суток, во избежание деформации конструкции.

Устройство пола

В зависимости от назначения, личных предпочтений и климата, монолитный пол на ленточном фундаменте можно сделать различными способами .

Пол на лагах

Что выполнить такое монолитное перекрытие на ленточном фундаменте, сначала на ровное основание укладывается слой гидроизоляции . Это может быть рубероид, битумная смесь или обычный плотный полиэтилен.

Затем, строго по уровню, устанавливаются деревянные лаги 15*5 см. Если помещение достаточно большое, по центру между лагами нужно поставить деревянные распорки во избежание деформации доски.

Все свободное пространство плотно заполняется утеплителем. Если используется минеральная вата, необходимо сверху утеплителя настелить пароизоляционную пленку. При использовании полимерных утеплителей в этом нет необходимости.

Сверху на лаги нашивается фанера толщиной 16 мм или половая рейка.

Наливной пол

На монолитную плиту настилается гидроизоляционная пленка. Сверху – слой полимерного утеплителя, желательно пенопласт или пеноплекс плотных марок.

Стыки между плитами тщательно промазываются или пропениваются.

На утеплитель наливается цементная стяжка толщиной 3–5 см с применением армирующей сетки. На такое основание можно уложить плитку, керамогранит или наливные полы.

При такой конструкции можно легко реализовать теплые полы , уложив их в цементную стяжку.

Пол сразу на плиту

При реализации технологии монолитной плиты без цоколя, когда теплоизоляция уже включена в пирог самого основания , можно класть полы прямо на плиту, предварительно уложив слой гидроизоляции и специальную тканевую прослойку, цель которой – выравнивать мельчайшие неровности плиты .

Монолитная плита на ленточном фундаменте: технология гласит, что на такую прослойку с помощью клея можно укладывать как керамическую плитку, так и ламинат и паркетную доску.

Преимущества и недостатки

Плюсы конструкции фундамент МЗФЛ плита:

простота монтажа – можно выполнить в одиночку;
надежность и долговечность – срок службы до 100 лет;
противостояние грунтовым и наземным водам;
независимость от подвижек грунта;
возможность обустройства цокольного этажа;
нет необходимости постройки пола первого этажа.

Минусы:

высокая стоимость материалов;
невозможность проложить дополнительные подземные коммуникации без существенных демонтажных работ.

Полезное видео

Как выглядит комбинированный фундамент: монолитная плита + лента, наглядно представлено на видео ниже:

Выводы

Фундамент монолитная плита на ленточном основании по праву является одним из самых надежных, долговечных и оправданных в строительстве, особенно на нестабильных грунтах. Его применение в строительстве каркасных домов будет не только оправдано экономически, но и решит многие проблемы при эксплуатации строения.

Вконтакте

Благодаря высокой прочности монолитной основы, пол можно устанавливать на фундамент в любом виде с использованием стяжки на плите для придания ровности. На таком основании можно ставить без дополнительной подготовки:

камины любой сложности;
котлы для системы отопления;
различные перегородки.

При всех этих плюсах бетонная основа очень холодная, поэтому перед тем, как установить пол следует проводить утеплительные работы. Для того, чтобы поверхность фундамента не издавала сырость и холод, в обязательном порядке укладывается теплоизоляционный пирог. В качестве начинки такого утеплителя хорошо подойдет пенополистирол экструдированного типа. Его лучше всего укладывать в промежутке между плитой фундамента и черновой стяжкой пола. Иногда его можно использовать между подвальным помещением и первым этажом.

Для того, чтобы лучше понять ход выполнения работ, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с пунктами выполнения работ по самостоятельному монтажу монолитного основания. Первым делом следует уделить особое внимание расчету фундамента. Чаще всего при выполнении этого типа работы многие допускают грубые ошибки, которые отрицательно сказываются в момент монтажа основы.

Собственноручно произвести расчеты фундамента без определенных знаний очень сложно. Помимо нагрузок на основание в момент проведения расчетов, необходимо учитывать возможную усадку, деформацию, распределение всех нагрузок по плите и так далее. Выполнение расчетов выполняется при опоре на государственные стандарты и нормы. В случае если у Вас нет навыков в такой работе, лучше всего обратиться к экспертам строительного дела.

После выполнения расчетов необходимо заняться земляными типами работ. Следует сделать выемку по всему периметру будущего фундамента. Далее нужно провести укладку геотекстильных материалов, которые необходимы для того, чтобы песчаная подушка не продавливалась от веса в толщу глины.

Трамбование песочной подушки

Проводится укладка подушки из песка, в некоторых ситуациях можно использовать щебень средней фракции. В обязательном порядке засыпка сопровождается послойным трамбованием, которое позволяет уплотнить материал. Рекомендуется в момент трамбования проливать массу водой. После этого проводятся инженерные коммуникации. Далее производится заливка бетонной смеси толщиной в 10 сантиметров.

На образовавшийся подготовительный слой, который необходим бетонной плите, настилается гидроизоляция. В обязательном порядке следует проводить спаивание стыков материала. Для этого лучше всего применять горелки. Размеры гидроизоляции должны быть больше, чем величина фундамента по площади. Края изоляции должны выступать для того, чтобы их можно было в дальнейшем прикрепить к плите основания.

По окончании устройства гидроизоляционного слоя выполняется укладка теплоизоляции. Лучшим материалом для этого будет выступать экструдированный пенополистирол. Поверх него в большинстве случаев укладывается полиэтиленовая пленка. Монтаж теплоизоляции решит такую проблему, как холодные полы в помещении. Также при ее наличии сократятся затраты на отопление в холодный период времени.

Армирование будущей плиты

На поверхность готовых слоев фундамента устанавливается конструкция, выполненная из металлической арматуры. Арматурную сетку следует укладывать на уровне 50 миллиметров от нижней части фундамента, то есть от слоя пенополистирола, а вторую на 50 мм от верхнего края. По периметру готовой конструкции устанавливаются щиты опалубки. Их следует крепко соединять между собой, чтобы избежать утечки в момент заливки. Завершительным этапом по плите основания является ее заливка бетонной смесью.

Достоинство монолитного основания

Монолитная плита в качестве фундамента обладает множеством достоинств, например, таких как:

К отрицательным сторонам можно отнести лишь то, что при такой конструкции невозможно сделать подвальное помещение, но решение существует, только необходимы большие затраты. Стоимость любой основы дома определяется ценой на строительные материалы, расходами на транспортные перевозки, приобретением или арендой специализированного инструмента, а также заработной платой рабочим.

Разновидности полов

Во внутренней отделке любого помещения важной частью являются полы, так как от них зависит исход всего ремонта. Их монтаж проводится по плите или на поверхность грунта. В современном мире полы уже не считаются простым слоем бетонной стяжки, они выполняются в виде многослойной конструкции. Такие полы включают в свой состав множество строительных элементов.

выравнивающий слой;
теплоизоляция;
шумоизоляция;
гидроизоляционный слой;
финальное покрытие.

В наше время полы обладают разными техническими свойствами и эксплуатационными характеристиками. Такое разнообразие возникло в результате того, что к напольному покрытию предъявляют разнообразные требования, например, такие как: эксплуатационные, санитарные, художественные и эстетические. В результате отделки пол должен обладать следующими свойствами:

горизонтальность;
малая теплопроводность;
влагостойкость;
идеальная гладкость;
в обязательном порядке пол не должен быть скользким;
легкая очищаемость от грязи;
высокая износостойкость.

Закончив ровную стяжку, необходимо определиться с тем, каким материалом будет покрыт пол в будущем.

Бетонное покрытие

Это довольно ровный и бесспорно гладкий пол, который применяется в помещениях промышленного и складского типа. Ровную и гладкую поверхность такой пол имеет благодаря химическим добавкам. Эти химические элементы придают стойкую прочность покрытию в целом. Такие полы наносятся на поверхность бетонного основания, а затем затираются до идеального блеска. За счет химического элемента в момент затирки поверхности, он проникает в структуру фундамента, делая ее прочнее. Посмотрев видео, Вы узнаете, как правильно монтировать бетонный пол.

Одним из важных качеств такого напольного покрытия является прочность и отсутствие пыли. Также немаловажно то, что стоимость монтажа такого пола является недорогой. Низкая цена материалов позволяет сократить лишние затраты.

Полы из досок на плите

После того, как монолитная плита будет залита черновой стяжкой, необходимо определиться с выбором материала. Неплохим выбором напольного покрытия являются дощатые полы. Первым делом необходимо установить лаги, то есть тот элемент, к которому будет крепиться дощатое покрытие. Их следует укладывать на звукоизоляционные прокладки. При отсутствии плиты выполняются столбики, чаще всего из кирпича, по которым укладываются лаги.

Ленточный фундамент с плитой перекрытия своими руками. Плита бетонная монолитная на ленточном фундаменте

Например, в частном малоэтажном строительстве часто применяется ленточный фундамент. А так как никто не хочет жить в одной комнате, делается очень много комнат и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. В этом случае ширина фундамента принимается одинаковой для внешних и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на внешние.А это значит, что фундамент под внутренними стенами будет провисать больше, чем под внешними. Насколько еще зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты перекрытия всего фундамента все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при расстановке тарелок отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита на фундамент выполняется по несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты проведения строительных работ:

1.Идеальный . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругой основе и выполняет роль стяжки. Если такая плита нуждается в армировании, то она чисто конструктивная.

2. Возможно . Основание под ленточный фундамент просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. В этом случае фитинги по расчету потребуются в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако фундаментная плита обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому с большой разницей осадок плиты будет растрескиваться по диагонали и если в верхней зоне сечения плиты нет армирования, то его можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. . Армирование для таких плит опять же не особо нужно.

3. Самая неблагоприятная .Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, а уклон плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опорой по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опирающейся на фундамент.

Тем не менее обычных людей, планирующих строительство собственного домика и при этом мало разбирающихся в тонкостях расчета конструкций, все это мало волнует.Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, но ниже я только что привел переписку по схожему вопросу. Такое соответствие проводилось в статье «Расчет железобетонных плит, опирающихся на контур», но там оно заняло слишком много места. В этом случае предлагаю провести расчеты по наиболее невыгодному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте.Доктор Скрэп. Помогите, если можно.
Летом начну дом строить. фундаментная лента мелкая мелкая, размеры ленты 300x600h. размеры дома по осям 7800х8900. с двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу залить тарелку на ленту.
Не могу определиться с его параметрами
1. Высота
2. Схема и шаг армирования, диаметр арматуры
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (потому что сделаю сам и думаю, что с ней удобнее работать )

04-02-2014: Др.Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на утрамбованный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры. Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хочу посоветоваться с вами по поводу армирования. Заливается ленточный фундамент размером 8.4 * 10,8 толщ. 400 мм. по периметру также в центре толщиной 400 мм. внутрь насыпается песок и уплотняется. Хочу залить монолитную плиту на ленту толщин. 120 мм, ведь пролеты между фундаментом составляют 3,6 м. И следующая арматура, поперечная арматура d 16 А3 (8300 мм.), Шаг 400 мм и арматурная сетка d 10 мм по ней. 200 * 200 мм. над цокольным этажом с такой же арматурой, но из профлиста НС45, т.е.е. 120 мм + 45 мм. волна из профлиста (размер плиты выше цоколя 5,85 * 3,6) планирую залить бетоном М300. При необходимости есть эскиз более подробно. Заранее спасибо Игорю.

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не дает значительной усадки). К тому же это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры.Но так как фундамент будет воспринимать основную нагрузку, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование берется конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в зонах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы такие же, как и к Игорю. У меня фундамент 11 * 9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас 4 «карты» 4.Размер 5 * 5,5. Выполнена засыпка, утрамбовка, полистирол-5см заподлицо с фундаментом. И вот самое главное. Они убеждают меня заполнить плиту не целиком, а картами. Раскрой фурнитуры для карты. Фурнитура: нижняя d12 ступень 150 * 150, верхняя 10 или 8? шаг 300 * 300. Я хотел пластину толщиной 150мм, но поскольку в одной части креста есть горб, толщина двух пластин в этом месте составляет 90 мм. Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она увеличивается везде до 180-200 мм.И все же две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие — на 150 мм. Не отказывайтесь от отзыва. Заранее спасибо!

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформируемого пенополистирола означает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать фурнитуру и заполнять каждую «карточку» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье. Те. верхнее армирование для расчета не требуется.Нужна ли вам верхняя арматура по конструктивным причинам — решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и сразу залить плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре обычно не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на наличие поперечных сил (см. Статью «Расчет железобетона»). балки »).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Если не путаю грунт, то уже год осадки, а здесь песок утрамбован пролетом 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм, а для 120 мм это армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200 * 250 мм нижнего защитного слоя без бетонной подготовки 40-60 мм. Так же бесплатно фурнитура поэтому d.16 мм. и на нем сетка d.10 200 * 200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

Почва действительно может дать усадку и даже больше года, если ее не утрамбовать должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас армирование «бесплатное»).

По поводу плиты на профнастиле. Думаю, потребуется дополнительная опора под опалубку из профнастила. Пример расчета вы можете увидеть в статье «Расчет профнастила для кровли»

06-05-2014: Игорь

Доктор.Лом, прошу прощения, но мне кажется, что Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон Б-20-25 и прогон поперечной арматуры d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200 * 250 мм вместо пенополистирола и в местах сдавливания дополнительной арматуры верхних планок Простите, если ошибаюсь.

06-05-2014: Доктор Лом

Пусть Александр сам решит, насколько он лучше.

07-05-2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзывы! ДокторЛом! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все же проседает, а значит у меня получается воздушный зазор + 5 или 10 см пены, которая сжимается в случае некоторых сил снизу (или фундамент проседает. ). И поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоила толщина 20см с нижним армированием …… А если там где горб оставить плиту толщиной 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я привел вам необходимые источники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь.Просто сделайте другой дизайн пола, варианты — вес, также сэкономьте на фурнитуре.

06-08-2014: Александр

Добрый день, доктор Лом. Пожалуйста, скажите мне, я просто прошу вас без ссылки на ваши статьи и расчеты, я уже много их прочитал, но у меня проблемы с математикой и точными науками со средней школы. Поэтому, поскольку ваша мама не пыталась освоить, результат не важен, так как нет времени, чтобы сесть и все тщательно изучить, но я не получаю куски и отрывки, я забываю, что читал и рассматривал ранее.Всю жизнь занимался там деревом, я многое понимаю. Вот наконец-то решил построить дом. фундамент будет ленточным шириной 300 мм. со схемой армирования тоже. Поскольку у меня слишком близко грунтовые воды, а финансы ограничены, в доме не будет подвала. Чтобы балки не гнили, а в будущем хотелось сделать теплые полы, я решил перекрыть перекрытием весь первый этаж. Его размер составит 12200 мм х 9200 мм.

фундаментная лента будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700 мм.Решил сделать толщину плиты везде одинаковой 150 мм. Но тогда у меня есть куча вопросов, на которые я не могу найти правильных ответов.

Вот прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — Арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опорой по контуру». этого достаточно, даже если сверху будет стяжка теплого пола толщиной 100 мм.Но вот для меня первый тупик — достаточно ли одной нижней арматурной сетки с защитным слоем бетона 50 мм или нужно армировать дополнительной верхней сеткой? Если да, то из чего делать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую плиту залить целиком одним куском, или при заливке рубероид разделить на две или четыре части, сделать компенсационно-деформационные швы, как я. не знаю, как будет себя вести тарелка такого размера, не будет ли она слишком натянутой.первую зиму она простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить миксером. Сначала отлить фундамент, оставив выпуск вертикальной арматуры для плиты, затем через 20 дней саму плиту. Достаточно ли такого промежутка времени или лучше его увеличить или вообще лучше заполнить все за один присест?

Очень жду вашего ответа. Буду очень признателен за ваш простой совет, так как для меня очень важно правильно и надежно построить фундамент, но я сам, к сожалению, не в состоянии его рассчитать и сделать трехкратную подачу к сожалению финансовой возможности нет, иначе Я бы положил армирующую сетку из двенадцатой арматуры повсюду в два слоя и залил 200 пластину.

Жду заранее спасибо.

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу конструкции фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь прямо на плите.

1. Если плита будет заливаться поверх неподвижной опалубки, то в защитном слое бетона толщиной 50 мм нет необходимости. Если плита будет заливаться по утрамбованному грунту, то в столь мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то в опорных участках (по контурам плит) целесообразно сделать верхнее армирование, толщина защитного слоя для верхнее армирование не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь изготавливать одну плиту, то ее нужно считать как несколько двухпролетных (возможно, трехпролетных) балок и тогда необходима верхняя арматура на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не упираться в землю.Если это отдельные тарелки для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, описанной в этой статье.

3. Чисто технологически проще заливать сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом 2 недели будет достаточно. Если бетонируют одновременно и фундамент, и плиту, то это совершенно другая конструкция и совершенно другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор.Лом. Спасибо за ответ. Подведу итог. Плита и фундамент заливаются отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы положить защитный слой на дно арматуры Я уже купил стулья пластиковые, фиксаторы, в них можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Что посоветуете?

Во всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой на 800 мм, и эти хвосты будут загнуты в сторону плиты и будут подобны второму слою арматуры; правда, шаг для них будет 300 мм, это на внешних стенах и на внутренних стенках я прогну его через одну в разные пролеты и шаг между ними получится аж 600 мм.Поэтому задумку нужно добавить, что будет арматура, чтобы шаг как в нижней сетке 200 мм

Как вы думаете, такой вариант возможен? и имеет длину 800 мм или необходимо увеличивать длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли фитингов d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсаторы, то есть необходимо ли разделить пластину размером 12 200 x 9 200 мм на две пластины размером 6000 x 9 200 мм или на четыре пластины размером 3000 x 4600 мм

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, а может и меньше. Арматуру верхней плиты нельзя крепить к фундаменту. Если гнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе, сбросов арматуры с фундамента вообще можно не делать; твоя тарелка никуда не денется. А если релизы делаются, то только для ограничения движения пластины.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм достаточно для верхней арматуры, если сделать 4 пластины.

11-08-2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее ясно. Проблемы с фондом означают, что я этого не сделаю; это облегчит мне процесс наполнения.

Армирующий нижний защитный слой 35 мм.

Был один последний момент, непонятный мне. Могу ли я за один раз залить пластину 12000 x 9100 мм поверх ленты, не разделяя ее полностью на более мелкие пластины, поскольку технически мне удобнее заполнять одну пластину.над промежуточными опорами соответственно дополнительно сделаю верхнюю арматуру с пуском не менее 800 мм в плиту, а точнее не менее 800 мм везде по наружным стенам фундамента с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю тарелку?

11-08-2014: Доктор Лом

Если вы делаете сплошную плиту, то над средними опорами делается верхняя арматура примерно на 0,25 пролета, но так как ваши пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

Фундамент дома — основная несущая конструкция здания.

При проведении строительных работ необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего здания. Возведение ленточного основания обычно выполняется на первом или цокольном этаже, из монолитной плиты. Конструкция такого основания дает возможность усилить его прочность за счет равномерного распределения нагрузок.Монолит в этом варианте конструкции выполняет роль перекрытия первого этажа. Для обустройства возводят ленточное основание сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется для всех несущих стен. Первый этаж возводится на монолитных плитах.

Ленточное устройство с монолитной пластиной значительно повышает прочность основания возводимой конструкции.

Тип ленты

Лента — это железобетонная полоса по периметру будущей конструкции.Лента прокладывается под все наружные стены одинакового сечения по всему периметру.

Лента может быть построена из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточная основа может быть:

монолитный;
сборные.

Монолитная лента выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в возведенную опалубку.

Сборная лента — это конструкция из готовых железобетонных блоков.Блоки производятся на специализированных заводах. Существенными недостатками быстровозводимой конструкции являются транспортировка, разгрузка и размещение. Необходимо использовать спецтехнику и кран.

Лента классифицируется по величине нагрузки:

Углубление и мелкое углубление выполняют в виде горизонтального железобетонного каркаса по всему периметру сооружения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопушистых грунтах.Используя этот вид, придерживайтесь соотношения прочности и доходности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется по специальной методике.

Для легких домов, которые построены из дерева, пенобетона, мелкого кирпича или каркаса, используют неглубокий. Используйте этот вид на слегка проложенном грунте. Небольшая глубина около 50-70 см.

Тяжелые постройки с громоздкими перекрытиями построены на погребе. Такой вид применяется на пучинистых грунтах, а также, если в доме планируется обустроить подвал, например, под гараж.Фундамент заглубляют на 20-30 см ниже промерзания почвы. Выбирая такую конструкцию, следует учитывать, что расход материалов на ее возведение будет больше.

Расчет проводит архитектор, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно произвести такой расчет очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянных реставрационных работ, а в худшем случае дом может обрушиться.

Основные расчеты включают:

калибровка в плане;
расчет среднего количества осадков;
расчет рулона;
разрывной расчет;
расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитное

Схема устройства.

Плита под фундамент относится к монолитным фундаментам, ее кладут по всей площади конструкции. Монолитность получается заливкой бетонного раствора в подготовленную опалубку.Главное свойство — снизить давление здания на землю. Это обеспечивает стабильность.

При возведении конструкции необходимо учитывать условия защиты от местных деформаций, движения грунта при изменении температуры. Ваше здание будет расположено на «плавающей» плите.

Основное требование — соответствие толщине, структуре, гидроизоляции и дополнительной изоляции.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги.Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части используется рулонный материал при возведении опалубки. Чаще всего используются битумно-полимерные строительные материалы, раскатывающиеся на подушке из песка. При прокатке рулона остаются запасы гидроизоляции с торцевых сторон. Борта защищены запасами, а также лакокрасочными материалами. Поверх наносится защитный спрей или покровный материал.

Объем работ

Бетонирование производить бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, выполняемых при строительстве, выглядит следующим образом. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущей конструкции. После их реализации приступают к работе на суше. Чтобы построить монолитную плиту под фундамент, удалите растительный слой почвы на глубину 300 мм. Удаление почвы не проводится.

На дно подготовленной ямы укладывают геотекстиль, чтобы грунт не смешался с песком. Для основы ленты готовится песчано-щебеночная площадка толщиной 200 мм.Основание проливают водой и утрамбовывают. По проекту проложены трубы водопровода и канализации. Установите опалубку, используя деревянные панели.

Под монолит подготавливается песчано-гравийная подушка толщиной примерно 300-400 мм. Смонтировать двухрядный каркас. Рекомендуется использовать фурнитуру диаметром 12 мм. Перед заливкой уровень контролируется. Заливка осуществляется бетоном марки М300. Для повышения прочности и исключения образования пустот в монолите используются глубинные вибраторы.По окончании застывания конструкции опалубку снимают.

Использование ленты чаще всего необходимо для создания более надежной опорной конструкции. Отличительной особенностью строительства такого фундамента является выемка котлована. Расход материала на постройку больше по сравнению с ленточным видом. Затраты естественно выше, но при этом возведение ленточного фундамента с монолитной плитой экономит на неровном поле. Для повышения гидроизоляции после застывания бетона сверху наносится специальная мастика на основе смол.

Арматура

Основание здания воспринимает различные виды нагрузок. Чтобы нагрузки не разрушили бетонное основание, важным этапом строительства является усиление конструкции. Конструкция из железобетона выдерживает гораздо большие механические нагрузки. Технология армирования заключается в следующей последовательности работ.

Для устройства арматурного каркаса используется арматура сечением 12 мм.

Арматурные стержни диаметром 12-16 мм. Допускаются большие диаметры при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
Две решетки изготовлены из стержней, соединенных между собой перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
Для соединения стержней друг с другом и соединения перемычек используйте сварочный или вязальный аппарат. Вязальная машина соединяет катанки с помощью стальной проволоки.
Арматурный каркас не должен упираться в землю, для этого он укладывается поверх опор. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
В процессе армирования конструкции можно использовать стержни арматуры диаметром 8 мм.Такая арматура используется в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
Перед армированием и бетонированием проверьте коммуникационную сеть.
Армирование можно считать завершенным, если решетки собраны, размещены и в то же время закреплены для предотвращения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Преимущества и недостатки

Выбирая форму и размечая участок под будущую конструкцию, нужно знать о преимуществах и недостатках такого фундамента.

Фундамент любого сооружения — это фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

Для возведения одноэтажных домов чаще всего применяется строительство фундамента ленточного типа. Основное преимущество такого варианта в том, что его кладка осуществляется на глубину до 80 см. Фундаментный фундамент имеет большую толщину, что позволяет использовать их для строительства помещений с толстыми стенами.

Перед тем, как приступить к строительству, важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия.Самый надежный вид перекрытия ленточного фундамента — бетонный, но сегодня есть и другие варианты, которые выбираются с учетом нагрузок, возникающих при эксплуатации здания. Итак, перекрытие может быть:

Последний вариант предполагает использование плиты или системы плит, уложенных рядом. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит опорной и ограждающей конструкцией. Различаются технологией производства:

национальных сборных;
монолитный;
сборно-монолитный.

В первом случае наши специалисты используют пустотные железобетонные плиты строго заводского изготовления. Выбор панелей зависит от несущей способности и пролета. Основные достоинства потолка — высокая прочность, полная готовность к установке, технологичность и огнестойкость. Для установки требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента нет необходимости использовать специальную технику, что приводит к приличной экономии средств.Главное преимущество в том, что после завершения монтажа швов не остается.

Перекрытие выполняется заливкой бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии трудозатрат. По технологии сразу после укладки опалубки укладывается арматура и только после этого заливается бетон. Недостатком является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетон должен затвердеть и приобрести необходимую прочность.На это уходит не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе достоинства первых двух типов перекрытий. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью у строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия осуществляется без применения спецтехники, что позволяет существенно сэкономить. Готовое основание имеет высокую степень теплоизоляции. Самым главным преимуществом является то, что на выполнение работ требуется минимум времени.Поэтому при необходимости строительства обращайтесь в нашу компанию, и мы с помощью опытных специалистов выполним работы качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового пола.

Компания «Проект» принимает заказы на устройство ленточного фундамента с перекрытием не только в Москве, но и в Московской области. Сразу после получения заявки наши специалисты выезжают на вашу строительную площадку, где после ознакомления с объемом и сложностью работ будет согласована стоимость услуги.Учтите, что у нас относительно невысокие цены, что также позволит вам немного сэкономить на строительных работах.

Вы получите много преимуществ, если обратитесь к нам, но самое главное, что работа будет выполнена точно в срок и при этом профессионально.

Ленточный фундамент: расчет монолитного ленточного фундамента своими руками и устройство затенения для дома, фото

Любое строительство начинается с устройства фундамента.В зависимости от типа постройки, из материала, из которого она изготовлена, подбирается соответствующая основа. Для нашего района наиболее популярным является тип фундаментной ленты, особенно при строительстве деревянных и кирпичных малоэтажных домов. характеристики данной конструкции, а также более подробно о самостоятельном изготовлении ленточного фундамента для деревянного дома.

Как рассчитать ленточный фундамент своими руками, особенности конструкции

Ленточный фундамент представляет собой единую конструкцию из бетона, которая располагается по периметру здания.Этот тип фундамента для разных типов построек, от деревянных до кирпичных и монолитных. Особую популярность он приобрел в связи с повсеместным строительством коттеджей и расширением частной жилой застройки.

Этот тип фундамента бывает нескольких типов. Наиболее распространены монолитные и модульные. Монолитные конструкции устраивают б

у заливки бетона в опалубку с арматурными каркасами. Национальные обычно состоят из отдельных блоков, соединенных между собой цементным раствором с дополнительным армированием.Основание конструкции

, ее размеры и глубина зависят от типа грунта, на котором будет построена конструкция будущего, и местных климатических условий. Важным фактором является характер материала, из которого будет выполнено здание. Например, деревянный или каркасный дом не будет заподлицо с лучшим ленточным фундаментом. Для кирпичных или монолитных конструкций ленточный фундамент под землей просто необходим, так как нагрузка на него, а, следовательно, и на грунт, будет значительной.

Для дальнейшего укрепления подземной части фундамента можно использовать столбчато-пояс , так это повысит устойчивость и сократит общие земляные работы.Он утроился, просверлив небольшие отверстия в земле, закопанной по периметру, которую устраивают поверх опалубки для дальнейшего редактирования.

При любом из этих типов конструкций глубина ленточного фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта. Такой тип фундамента не исключает наличия как цокольного этажа, так и цокольного этажа.

Армирование и заливка ленточного фундамента из щебня

Теперь перейдем к вопросу, как сделать ленточный фундамент. оборудование начинается с разметки.Для этого понадобятся выкопанные по периметру небольшие куски арматуры или деревянных реек, натянутая веревка, разметка границ котлованов. На самом деле монтаж ленточного фундамента

начинается с выемки, определяет необходимость ее глубины и видит узкую яму. по периметру будущего здания.В случае ленточного фундамента на сваях их нужно установить или засыпать перед установкой опалубки.

При устройстве опалубки выбирается необходимая ширина и высота конструкции.При расчете ее ширина должна быть как минимум на 10 см больше, чем толщина будущей стены. Это значение впоследствии облегчит возведение несущих стен и кладку лаг.

Опалубку делают сборно-разборной, желательно из обрезных досок. Использование их при возведении ленточного фундамента позволяет сэкономить время и снизить потери затирки при заливке. На этом этапе не забывают о наличии технологии и вентиляционных отверстиях, которые есть расположены с помощью выступов на пластинах пластиковых или асбестовых труб.

Далее можно переходить к установке арматуры. Подходит для установки металлические стержни сечением 10-12 мм, которые объединяются в единую систему за счет обвязки металлической проволокой. Для облегчения этого процесса можно использовать отвертка с насадкой, изогнутая под углом 900.

Остается

залить получившуюся конструкцию здания будка щебнем, натуральным камнем слоями не более 20-30 см для хорошей глубины проникновения раствора. Заливка в этих случаях бывает восполнены отсутствием обязательного наблюдения за воздушными пустотами.После полной заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента опалубку снимают не менее чем за 15 суток.

Плотный фундамент | Его виды, преимущества и недостатки

Моналиса Патель — инженер-строитель, получившая степень магистра (ME) в Колледже инженерии и технологий L.J в Ахмадабаде в 2018 году. Она является инженером (гражданским) в SDCPL — Gharpedia. Помогать людям решать их вопросы о строительстве — это ее страсть. Помимо того, что она ведет блог, она также участвует в проектировании конструкций в SDCPL.С ней можно связаться в LinkedIn, Twitter, Instagram и Facebook.

Каждое строение сохраняется и выживает благодаря своему основанию. Любая конструкция может оставаться устойчивой на земле только благодаря грамотно спроектированной системе фундамента. Следовательно, можно сказать, что фундамент конструкции играет важную роль, как ноги в человеческом теле. Основная функция фундамента — передавать нагрузку всего здания на почву под ним. Существуют различные типы фундаментов, которые вы можете выбрать для своего дома в зависимости от типа и качества почвы, нагрузок на фундамент, уровня воды, климата, условий влажности и, конечно же, вашего бюджета и т. Д.Есть два типа фундаментов, такие как неглубокий фундамент и глубокий фундамент. Здесь мы собираемся обсудить плотный фундамент, который также является разновидностью неглубокого фундамента.

Что такое плотный фундамент?

Плотный фундамент также называют матовым фундаментом. Это комбинированная опора, которая покрывает всю площадь под конструкцией и поддерживает все колонны. Плотный фундамент — это большая плита из бетона, которая может поддерживать несколько колонн и стен.Плита покрывает все здание или, по крайней мере, большую его часть, что снижает контактное давление по сравнению с традиционно используемыми ленточными или траншейными фундаментами. Плот имеет тенденцию преодолевать случайные отложения и исключает возможность дифференциальной осадки.

Согласно «Р. Барри (автор книги «Строительство зданий»). Плотный фундамент непрерывен в двух направлениях, обычно покрывая площадь, равную или превышающую основание здания или сооружения. Они используются для слабонагруженных конструкций на почвах с плохой несущей способностью или там, где колебания почвенных условий требуют значительного распределения нагрузки, для тяжелых нагрузок вместо изолированного основания, где значительны дифференцированные осадки.

Также читайте: Какой должна быть минимальная глубина фундамента для нового дома?

Мат или плотный фундамент используется для уменьшения осадки на сильно сжимаемых почвах, делая плот и вес конструкции примерно такими же, как вес вынутого грунта. Плотный фундамент также используется для поддержки складского оборудования, резервуаров для хранения, дымовых труб и различных промышленных сооружений. Плотный фундамент может претерпевать большие осадки, не вызывая вредной дифференциальной осадки. По этой причине для плотов допустимо увеличение осадки почти вдвое по сравнению с допустимой для индивидуальных опор.Обычно, когда твердый грунт недоступен в пределах 3–4 м, используется плотный фундамент, если грунт слабый. Плот может иметь железобетонные балки с относительно тонкой плитой под ними.

Плотный фундамент передает общую нагрузку здания на всю площадь застройки. Механизм распределения напряжений в фундаменте очень прост. Рассчитывается собственный вес мата и общий вес конструкции, который делится на общую площадь фундамента, покрываемого им, для расчета нагрузки на почву.

Как и в случае с матовым основанием, площадь контакта фундамента с почвой намного больше, чем у любого другого типа фундамента, поэтому нагрузка распределяется по большей площади, и, таким образом, нагрузка на грунт меньше, и вероятность сдвига провал грунта также незначителен.

Также читайте: Классификация нагрузок на конструкцию

Плот укладывается на твердое основание и обычно утолщается по краям, особенно если там очень плохая почва.

Плотный фундамент обычно состоит из:

(a) железобетонных плит толщиной , покрывающих всю площадь, занимаемую зданием, и армированных слоями стержней, идущих под прямым углом друг к другу, примерно на 15 см ниже верхней поверхности мата и еще один слой примерно на 15 см выше дна, или

(b) перевернутые Т-образные балки из железобетона с плитой, покрывающей всю площадь фундамента.Балки проходят в обоих направлениях и пересекаются под колоннами и опорными нагрузками стен, если таковые имеются.

Также прочтите: 10 важных критериев выбора правильного фундамента для вашего дома

Плита и балки формируются в монолитную конструкцию и действуют как единое целое. При необходимости в балках предусматривается армирование для поддержки стен. Цокольный этаж кладут по балкам. Перед укладкой цокольного этажа пространство между балками можно засыпать золой или другим подобным материалом.Этот вид фундамента используется на мягком естественном грунте или насыпи, где мощность грунта очень мала и где невозможно использовать сваи. Плот должен иметь такую форму и пропорции, чтобы центр опорной поверхности, по возможности, находился вертикально под центром тяжести прилагаемой к нему нагрузки.

Также читайте: Фундамент в черной хлопковой почве / Раскрыта тайна обширной почвы

Фундаменты на плотах устойчивы до тех пор, пока не нарушены подземные условия.Подъем и падение уровня грунтовых вод опасны для фундаментов такого типа. Там, где возможно давление грунтовых вод, в коврике следует оставить разгрузочные отверстия для сброса давления воды.

Плот можно разделить на различные типы в зависимости от: критерии, использованные для классификации:

(a) Основываясь на методах их опоры

01. Плот, поддерживаемый на сваях

Фундаменты на свайных плотах обычно используются для больших конструкций и в ситуациях, когда почва не подходит для предотвращения чрезмерной осадки.Они становятся все более популярным выбором для высотных зданий. В ситуации, когда плотный фундамент сам по себе не удовлетворяет проектным требованиям, можно увеличить производительность плота путем добавления сваи. Использование ограниченного количества свай, стратегически расположенных, может улучшить как характеристики осадки и дифференциальной осадки, так и предельную грузоподъемность плота.

Читайте также: Идеальное расстояние между сваями!

02.Плавучий плот / фундамент плавучего плота

Плавучий плот или фундамент плавучего плота — это железобетонный фундамент, который спроектирован и расположен таким образом, что его вес и наложенная постоянная нагрузка приблизительно равны весу перемещенного грунта и / или восходящее давление грунтовых вод (грунтовых вод).

(b) На основе структурной системы, принятой для конструкции плота

Плоты плоских перекрытий, которые представляют собой плоские бетонные плиты, имеющие одинаковую толщину по всей длине.Это может быть с постаментами или без постаментов.
Плот из балок и перекрытий, которые могут быть спроектированы с опускающейся балкой или системой вертикальных балок.
Ячеистый плот или каркасный плот с фундаментной плитой, стенами, колоннами и одной из плит перекрытия, действующими вместе, образуя жесткую конструкцию.

Чтобы узнать подробнее о типах плотных фундаментов на основе структурной системы, прочтите статью Какие бывают типы плотных фундаментов?

Когда структурные нагрузки велики или допустимое давление грунта низкое, использование расставленных опор покроет более половины площади здания, и может оказаться более экономичным использование плотного фундамента.
В конструкциях, таких как дымоходы, силосы, градирни или здания с подвалами, где требуется постоянная гидроизоляция, и в плавучих фундаментах, где необходима жесткая конструкция, такая как плот, для уменьшения осадконакопления.
Они также используются там, где масса почвы содержит сжимаемые слои, так что дифференциальную осадку трудно контролировать.
Нагрузка на конструкцию должна распределяться по большой площади.

Читайте также: Необходимость свайного фундамента!

Согласно «П.К. Варгезе (автор книги «Инженерные геотехнические аспекты фундамента») в ситуациях, когда отдельные опоры могут касаться друг друга или перекрывать друг друга, и рекомендуется копать всю площадку, а не землю только под отдельными опорами. (В таких ситуациях следует провести тщательный анализ относительно того, являются ли отдельные опоры или плоты более экономичными. В целом, когда ожидаемые осадки небольшие, отдельные полосы и опоры, как правило, дешевле, чем плоты, которые потребуют гораздо больше стали для перевозки увеличенных сдвигающие и изгибающие моменты из-за неразрывности.)

Необходимо снизить нагрузку на почву.
Существует возможность дифференциальной осадки при использовании индивидуальных опор.
Когда слои почвы непредсказуемы и содержат карманы сжимаемой почвы.
Подвал будет построен.
Никакие другие типы опор использовать нельзя.
В наши дни также является обычной практикой использовать матовый фундамент поверх свай, чтобы уменьшить осадку. Для этого сваи принимают на себя только часть нагрузки.Это так называемые свайные плоты.

Преимущества плотного фундамента

Матовая опора может быть предусмотрена там, где требуется неглубокий фундамент и когда почва плохая.
Мат для фундамента требует меньше земляных работ. По словам Дерека Уортинга (автора книги «Строительство домов»), они представляют собой быструю форму строительства с минимальными выемками грунта и иногда также используются на мягких глинах в качестве альтернативы усиленному широкополосному фундаменту.
Использование плотного фундамента вместо свайного позволяет сэкономить как время, так и деньги.

Недостатки плотного фундамента

Плотный фундамент подвержен краевой эрозии.
Плотный фундамент в некоторых случаях требует большего количества армирования, и в конечном итоге он будет стоить дороже.
Требуется квалифицированный труд по сравнению с другим фондом.
Особое внимание необходимо, когда мат или плотный фундамент подвергаются сосредоточенной (точечной) нагрузке.
Плотный фундамент требует больше стали и бетона и, следовательно, будет дорого.

Также прочтите: 7 важных требований, которым должна соответствовать система фундамента. . Например, аналогия с плоской плитой, которая очень успешно использовалась во многих случаях, также приводила к структурным сбоям во многих других случаях из-за отсутствия понимания основ.Совершенно очевидно, что аналогия с плоской плитой, основанная на небольшом прогибе, действительна только там, где разница в осадке между колоннами мала. В ситуациях, когда дифференциальные осадки большие, анализ плоской плиты никогда не даст удовлетворительных результатов.

Также прочтите: Что такое структурный дизайн и почему он требуется?

Подходы к проектированию плотного фундамента

В основном, следующие два подхода были использованы для проектирования плотов.

Подход с жестким фундаментом (эмпирический подход без учета характера почвы)
Подход с гибким фундаментом (с учетом характера грунта по его модулю реакции земляного полотна или модулю упругости)

При подходе с жестким фундаментом основание предполагается жестким и предполагается, что распределение давления либо равномерное, либо равномерное. изменяется линейно. Жесткий плот спроектирован как система перекрытий (плоская плита или двусторонняя плита) или как серия комбинированных опор в направлениях X и Y.Учитывается только несущая способность грунта (но не его гибкость).

Также читайте: Что такое изолированная опора?

В подходе гибкого фундамента у нас есть две модели, а именно модель Винклера и модель упругого полупространства. Здесь также мы можем спроектировать весь плот как единую систему с использованием сложных программ, таких как метод конечных элементов, или проанализировать их как серию балок на упругих основаниях в направлениях X и Y с помощью элементного анализа.В любом случае, мы даем удлинение плота (или краевой балки) примерно на 1,5 м по краям, чтобы позаботиться о подъеме и других краевых условиях.

Этапы сооружения фундамента на плоту

Фундаменты на плоту строятся с помощью следующих этапов:

Во-первых, земляные работы выполняются до необходимой глубины в соответствии с проектом.
После земляных работ основание фундамента утрамбовывается трамбовкой
Затем на землю укладывают водонепроницаемый пластиковый лист и заливают тонкий слой простого цементного бетона (PCC), чтобы создать идеально ровное и ровное основание для фундамента.
После этого устанавливается слой гидроизоляции, если это подвал.
После этого производится укладка арматуры на распорки над основанием фундамента.
И, наконец, заливка бетона поверх арматуры.
Фундамент может быть усилен балками или ребрами, встроенными во время строительства, что придаст дополнительную жесткость и прочность.

Подводя итог , плотный фундамент — это фундамент, который, по крайней мере, покрывает и может выходить за пределы площади здания и состоит из железобетона.Такие фундаменты могут быть приняты на участках, где грунт представляет собой мягкую глину или где возможна неравномерная осадка.

Обязательно прочтите:

Что нужно проверить перед бетонированием опор

6 основных причин разрушения свайного фундамента!

Моналиса Патель — инженер-строитель, получившая степень магистра (ME) в Колледже инженерии и технологий L.J в Ахмадабаде в 2018 году. Она является инженером (гражданским) в SDCPL — Gharpedia. Помогать людям решать их вопросы о строительстве — это ее страсть.Помимо того, что она ведет блог, она также участвует в проектировании конструкций в SDCPL. С ней можно связаться в LinkedIn, Twitter, Instagram и Facebook.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по сообщениям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска определенных тем

Типы фундаментов и предупреждающие знаки проблем

От чего зависит, какой фундамент у вашего дома?

Хороший фундамент имеет решающее значение для структурной целостности и безопасности дома.Сдвинутый или поврежденный фундамент может вызвать множество проблем с домом на нем. Таким образом, домовладельцы и покупатели должны знать, какой у них фундамент и какие признаки проблем с фундаментом.

Тип фундамента зависит от нескольких факторов:

Тип почвы, на которой построен ваш дом
Сколько веса (нагрузки) будет нести фундамент
«Климат» вашего района — замерзает ли и если да, то насколько глубоко
Если вы живете в зоне, подверженной наводнениям, или на склоне холма
Эра Ваш дом был построен в

Фундаменты общепринятые

Есть три основных типа фундаментов, используемых в жилищном строительстве в США.Однако существуют различные другие типы фундаментов, и есть варианты трех основных типов. В разных географических регионах подрядчики и инженеры могут использовать разное словоблудие для описания типа фундамента, что часто сбивает с толку многих.

Подвал
Плита на уклоне / плита на уклоне с загнутой вниз кромкой
Собранный фонд

Прочие типы основ и используемые термины

Фундамент свайный
Стойка и балка
Фундамент матовый или плот

Инженеры часто называют два основных типа фундаментов:

Фундамент мелкого заложения
Фундамент глубокий

Как правило, большинство домов представляют собой фундаменты неглубокого заложения.Исключения включают,

Прибрежные, речные и пойменные зоны
Некоторые участки на склоне холма и места, где существует опасность боковой сейсмики
Участки с очень низкой несущей способностью почвы

Плита на фундаменте

В США это наиболее часто используемый тип фундамента при новом строительстве: примерно 55% всех новых домов построены с использованием этого типа фундамента.

Подрядчики часто называют это «перекрытием на уровне грунта с загнутой вниз кромкой».”

Бетонный фундамент этого типа обычно заливается монолитно (залит за один раз) на гравийно-песчаную основу, покрытую влагозащитным барьером (т. Е. Вязким или пластиковым). Бетон обычно имеет толщину от 4 до 6 дюймов со стальной арматурой, проволочной сеткой или тросами для последующего натяжения. (Прочтите, как определить, есть ли у вас плита постнатяжения)

Эти плиты дешевле всего построить, но, как правило, они не подходят там, где есть заморозки и заморозки, или периодические затопления.

Плот или матовая основа

Фундаменты этого типа похожи на фундамент из плиты на горизонтальном уровне, но предназначены для того, чтобы выдерживать нагрузку дома (конструкции) по всем стихам плиты только на опорах по периметру фундамента. Этот тип фундамента может иметь бетонные ребра или бетонные балки на нижней стороне плиты для придания жесткости и прочности; некоторые говорят, что это может немного походить на поверхность вафли.

Одним из ключевых преимуществ этого типа фундамента помимо распределения нагрузки является то, что он помогает уменьшить дифференциальную осадку, особенно на неоднородных почвах. (Подробнее о дифференциальной компенсации)

Фундаменты

Термин «поднятый фундамент» часто имеет разные значения для разных людей, но в целом он относится к фундаменту, где уровень пола находится на несколько футов или более над окружающей землей.

Площадь под этими типами домов обычно называется «ползком».

Самый распространенный тип фальш-фундамента — это фундаментная стена по периметру из кирпичного блока или залитого бетона и внутренних опор пола из столбов и балок (опор и балок), поддерживающих пол дома.Опоры (опоры) могут быть деревянными (т. Е. 4 × 4, 6 × 6 и т. Д., Или бетонные колонны, либо оба лежат на бетонной подушке)

Другие варианты включают в себя, где стена по периметру также представляет собой деревянную опору или каменные колонны, или когда стена по периметру представляет собой твердый бетон или блок, а внутренняя часть, которую она окружает, заполнена землей, а поверх земли заливается бетонная плита.

К преимуществам

можно отнести простоту добавления или ремонта водопровода под полом, прокладки электропроводки или воздуховодов HVAC.

Недостатки

Полы могут провисать или скрипеть из-за движения грунта
Влага может накапливаться или образовываться лужами в подвесном пространстве
Часто бывает плохая вентиляция
Может иметь радон, плесень, плесень или термитов и гниющую древесину
Жуки и грызуны (иногда кошки и другие мелкие животные) могут проникать в пространство для подползания

Фундамент подвала

Фундаменты подвала обычно представляют собой залитые бетонные стены или стены из кирпичных блоков, которые опираются на бетонное основание.Старые дома могут иметь кирпичные или каменные фундаментные стены.

Примерно 30% новых домов построены с полными или частичными подвалами, и большинство из них находится на Среднем Западе и в северных штатах, где более глубокие морозы и более холодный климат.

Подвалы предоставляют экономически дополнительную жилую площадь, и в летние месяцы здесь прохладнее. Они также обеспечивают более глубокую опору, что полезно там, где линия мороза глубже из-за низких температур зимой. В районах, где бывают торнадо, циклоны и сильные ураганы, подвалы часто обеспечивают более безопасное убежище, чем другие дома.

Утечки и проблемы с влажностью — одна из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются подвалы. Возможна повышенная влажность в помещении, а также рост плесени и грибка. Недвижимость с высоким уровнем грунтовых вод или проблемами затопления, как правило, не подходят для фундаментов подвала.

Фундаменты опор и свай

Фундамент пирса

Опоры могут быть построены из дерева, бетона или кирпичного блока и обычно опираются на какую-либо опору или бетонную подушку. Обычно они намного короче свай, и их часто путают с свайными фундаментами.

Фундамент для опор и балок (иногда называемых столбами и балками) обычно представляет собой вертикальную деревянную стойку или вертикальную бетонную или каменную колонну с горизонтальной деревянной балкой (т. Е. Деревянную балку 4X6 или 6X8 или элемент каркаса), соединенную с вершиной опоры. .

Этот тип фундамента часто встречается в домах, под которыми есть пролезки, или в прибрежных районах с низким уровнем наводнения.

Преимущества

Приподнимает дом, чтобы защитить его от небольшого затопления и влаги.
Более легкий доступ к водопроводным и электрическим линиям под домом.

Недостатки

Полы могут провисать или скрипеть из-за движения грунта
Под слоем лужи и влага
Плохая вентиляция
Может иметь радон, плесень, плесень или термитов и гниющую древесину
Жуки и грызуны (иногда кошки и другие мелкие животные) могут проникать в пространство для подползания

Фундамент свайный

Сваи обычно забиваются в землю и длиннее опор.Обычно это круглые или квадратные колонны из бетона, стальных балок, стальных труб или деревянных столбов, которые сбиваются с помощью очень больших ударных или вибрационных молотов на достаточно большое расстояние, чтобы выдержать вес конструкции, лежащей на них.

Применяются в:

Участки с плохой несущей способностью
При наличии проблем с боковым смещением при сильном ветре или сейсмических условиях, а также на крутых склонах
Когда есть опасения по поводу сильного ветра и / или скорости воды; включая прибрежные или речные районы, где может быть эрозия, волны, наводнения, штормовые нагоны и размыв у основания свай.

Предупреждающие признаки проблем с фундаментом

Инженеры-строители ищут конкретные предупреждающие знаки, указывающие на проблему или проблему с фундаментом. В их числе:

Трещины в фундаменте
Полы наклонные
Провисшая крыша
Наклеивание дверей или окон
Трещины в гипсокартоне
Трещины в сайдинге или штукатурке
Трещины плиты дома

Наблюдение только за одним из приведенных выше предупреждающих знаков не обязательно означает, что существует серьезная проблема с фундаментом.Помимо предупреждающих знаков, инженеры будут проверять расположение предупреждающих знаков, их серьезность и наличие ряда различных предупреждающих знаков.

Итог

В Соединенных Штатах используются различные типы фундаментов, каждый из которых предназначен для поддержки дома, стоящего на нем. Он должен не только выдерживать вес дома, но и противостоять боковым силам ветра, ползучести склонов, эрозии и сейсмическим воздействиям; плюс выдерживает такие климатические проблемы, как циклы замораживания и оттаивания.

Покупатели и домовладельцы должны знать об общих предупреждающих знаках, что может быть проблема или проблема с фундаментом. Чем быстрее домовладелец обнаружит проблему и решит ее, тем меньше шансов, что ее исправление через месяцы или годы станет очень дорогостоящим.

пошаговая инструкция + видео

Достоинства и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент — это монолитная полоса из бетона, проходящая под всеми несущими и внутренними стенами здания или строений.Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

Для построек из прочных тяжелых материалов — кирпича, шлакоблока, бетона и др.
Для зданий с большим перекрытием
На земле с преобладанием неоднородной почвы
В том случае, когда планировка здания предусматривает подземный гараж, цокольный этаж или цокольный этаж

Ленточный фундамент выдерживает высокие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, навесов зелени, гаражей и других крупных садовых построек.

Преимущества ленточного фундамента в следующем:

Способность выдерживать большие весовые нагрузки конструкции
Простота создания фундамента своими руками
Высокий срок службы фундамента
Различие типов ленточного фундамента, подходящего для разного размера кошелька
Нельзя применять специальную технику

Из основных недостатков выделяем:

Большой объем работ
Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунтов
Высокий расход материалов

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь разную глубину.Если он строится для коттеджа или другой «тяжелой» постройки, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют заглубленным. Для деревянных построек и внутренние стены фундамента могут иметь глубину в пределах 60 см, и такой вид фундамента называется маломощным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент делится на несколько основных типов:

Монолитный , созданный из армирующих повязок и бетонного раствора.Этот вид ленточного фундамента самый прочный и долговечный, т.к. не состоит из конструктора, аналогичного сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высочайшая материальная стоимость материалов, а также сложность работ по заливке фундамента.

Сборный фундамент . Создается из вареных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Агрегаты устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, служащим для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала.Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на скальные породы, т.к. Возможен разрыв стыков блоков, что приведет к деформации всего фундамента (будет зигзагом) и обрушению всей конструкции. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента — это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ агрегатов можно выделить повышенную скорость создания фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, кроме того, блоки можно установить, оставив пустоты, а это + 20% экономия) .

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность построек. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются заработать больше, используя более дешевый цемент, рыть хотя бы глубокую траншею и т. д.

Основными составляющими бетона для любого фундамента являются вода, цемент, щебень и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

Следует отметить, что компоненты бетонной смеси должны быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более постоянных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора.Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять ситом. К щебню особых требований нет, главное, чтобы его размер был оптимальным — не слишком большим, но и не слишком маленьким.

Что касается соотношения песок / цемент / гравий, необходимо соблюдать следующие пропорции — 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что щебня должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а в воде должно быть больше цемента (60%).

Смесь следует замешивать в миксере, приобретенном перед строительством.Цена у нее недорогая, также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Необходимо учитывать 3 особенности смешивания бетона и раствора:

Если заливать фундамент в холодную погоду, вода должна быть нагрета, поэтому раствор схватится быстрее
В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин
Как упоминалось ранее, воды должно быть больше, чем цемента, вы должны учитывать, что влажный песок наполнен определенным количеством воды.Многие строители забывают об этом, и в результате получается очень редкое решение.

Разобравшись с решением, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим:

Создайте чертеж схемы будущего фундамента со всеми точными размерами.Рассчитайте необходимое количество материалов.
Готовим участок: убираем весь садовый мусор, по возможности выравниваем холмы и ямы. Размер зачищаемой площади должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
Разметьте область будущего фундамента с помощью колышков и веревок. Строго соблюдайте все размеры и углы.
Выход из траншеи. Его ширина может быть разной. Если в будущем стена будет кирпичная — не менее 50 см.Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, фундамент будет для него стеной, поэтому делать ее нужно будет высоко. Траншею можно копать сам лопатой, а спецтехника — мини-эскалатором.
После того, как траншея вырыта, тщательно утрамбовываем дно и создаем дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см).Сначала засыпаем его песком, заливаем водой, аккуратно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же способом создаем подушку из щебня.
После того, как будет создан дренажный слой, переходите к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрывают стены траншеи, что бы не предотвратить просыпание грунта на фундамент.
Перейти к постепенной заливке фундамента. Первым слоем (около 10 см) залить дренажный слой гидроизоляцией.Подождите, пока ступка схватится. Этот первый слой бетона, по сути, и есть гидроизоляция подстилающего грунта.
Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирайте строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не раздавливалась под действием раствора и грунта, создайте специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см — высота цоколя.
Опалубка для фундамента
Созданная в опалубке размещенная арматура. Брусья размещаются горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматуру зажимают между проволокой или прихватывая сваркой. Расстояние между вертикальными стержнями арматуры должно быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования — повышение прочности конструкции.
Опалубка бетонный раствор. Делать это надо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см.После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлический стержень в разных местах и дополнительно дребезжит по опалубке внешних стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
Когда планка фундамента будет полностью заполнена, оставьте ее до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
После снятия опалубки наружного ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционный слой.Для этого на фундамент наносят битумную мастику, обладающую хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести финишное действие — засыпку, то есть пространство между землей и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом завершающем этапе следует позаботиться о том, чтобы случайно не нарушить гидроизоляционный слой!

Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

Создание ленточного фундамента на 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточного фундамента своими руками.Если делать эти действия аккуратно, не экономя на стройматериалах, фундамент прослужит вам более полувека! Не забывайте, что ремонт фундамента — процесс очень трудоемкий и к тому же материозатратный, помните, что скупой платит дважды!

Желаем удачи в изготовлении садовых построек своими руками!

Изоляционные основы — passivehouseplus.co.uk

Подходы, основанные на использовании тканей, требуемые ужесточением строительных норм и передовых практик, таких как пассивный дом, в очень большой степени связаны с обеспечением высокого уровня непрерывной изоляции.Это означает всю оболочку — крышу, стены, окна и цокольный этаж. От шляпы до куртки и сапог.

Само собой разумеется, что одним из наиболее важных аспектов проектирования пассивного дома или любого высокоэффективного здания с низким энергопотреблением является обеспечение того, чтобы любая используемая система фундамента была хорошо изолирована и не имела тепловых мостов.

В конце концов, чем лучше вы изолируете стены и пол дома, тем больше тепла может уйти от теплового моста в месте соединения стены с полом, увеличивая риск образования конденсата и плесени над плинтусом.Поэтому изоляция этого перехода становится критически важной.

1 заливка бетонной плиты поверх теплоизоляции Xtratherm с утеплителем по краям; 2 Фундамент из пассивных плит Isoquick в престижном сертифицированном пассивном центре UEA Enterprise Center; 3 вид сверху системы фундамента KORE Insulation с двумя кольцевыми балками; 4 Изоляция XPS уложена на выкопанном первом этаже первого сертифицированного проекта модернизации пассивного дома в Ирландии, разработанного обозревателем PH + Саймоном МакГиннессом; 5 изоляция Xtratherm 150 мм, проложенная под плитой пола первой в Ирландии аптеки пассивного дома, на узком участке в Типперэри; 6 Geocell, пеностеклянный гравий, несущий и изолирующий свойства.

Если вы не строите высотное или многоэтажное здание, выбор наиболее подходящего типа изолированного фундамента для типичного проекта на бумаге выглядит просто, при этом большая часть головной боли отводится на мельчайшие детали работы на месте.

Маловероятно, что потребуется фундамент глубокого заложения, если только грунтовые условия не являются неровными или необычными в каком-либо отношении. В большинстве случаев нагрузки, создаваемые типичной низкоэнергетической структурой, будут низкими по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов, поэтому обычно выбирают между двумя типами систем фундаментов мелкого заложения.

Ленточные фундаменты являются более традиционными и широко используются в Великобритании и Ирландии, где стены поддерживаются непрерывной «полосой» фундамента непосредственно под стенами.

Плотный фундамент — это в основном железобетонные плиты одинаковой толщины, которые покрывают всю площадь (хотя и не всегда) здания. Они распределяют нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента. Как следует из названия, этот тип фундамента по существу «плавает» по земле, как плот плывет по воде.

В большинстве зданий пассивных домов, как правило, используются утепленные фундаменты типа плота, где бетонная плита заливается в «чашу» или «ванну» изолирующей оболочки, которая полностью окружает ее, изолируя ее от прямого контакта с землей. Края этой «ванны» изоляции обычно непрерывны с изоляцией стены, и этот метод, как правило, лучше подходит для обеспечения того, чтобы в фундаменте отсутствовали тепловые мосты.

Пока что может показаться, что утепленные фундаменты на плотах — не такая уж простая задача для зданий с низким энергопотреблением.Однако редко бывает так просто.

alt = 1 Система фундамента Aeroground с изоляцией из пенополистирола Kingspan, вырезанная для двойных кольцевых балок для поддержки внутреннего и внешнего листа полой стены; 2 система изолированного фундамента Isoquick на пассивно сертифицированной улице Лансдаун Драйв, Лондон.

Эта статья изначально была опубликована в 26-м номере журнала «Пассивный дом Плюс». Хотите немедленный доступ ко всем прошлым выпускам и эксклюзивному дополнительному контенту? Нажмите здесь, чтобы подписаться всего за 10 евро, или нажмите здесь, чтобы получить следующий выпуск бесплатно

Выбор системы фундамента, даже в проектах пассивного дома, часто может зависеть от внешних факторов, таких как состояние грунта.Действительно, на участках, содержащих усадочную глину, которая может подвергаться значительному перемещению из-за корней деревьев и других наростов (достаточно распространенная проблема), традиционное решение в этих случаях — это копать вниз, используя свайный фундамент.

Тем не менее, фундаменты плотного типа часто выбирают вместо ленточных, где грунтовые условия плохие или вероятна оседание, а также могут иметь преимущество с точки зрения скорости и стоимости строительства, поскольку обычно требуется меньше земляных работ и используется меньше бетона.

С другой стороны, современные ленточные фундаменты и другие традиционные типы фундаментов также могут быть приведены в соответствие со стандартами с точки зрения радоновых барьеров, надлежащей изоляции и конструкции без тепловых мостов — фактически, вплоть до уровня пассивного дома.

Чтобы продолжить этот момент, при принятии решения о системе неглубокого фундамента на основе традиционного понимания того, как плотно-ленточный фундамент должен упускать из виду тот факт, что некоторые новые системы включают аспекты как конструкции плота, так и полосы и, похоже, работают хорошо, в то время как позволяя использовать различные строительные системы — будь то деревянный каркас, ICF, пустотелая стена, внешне изолированные блоки и т. д.

Монтаж системы утепленного фундамента Kore с указанием: 1 подготовительных земляных работ; 2 укладка ванны пенополистирола с трубами теплого пола и; 3 залита плита перекрытия.

Например, существует несколько вариантов утепленных фундаментов на плотах, при этом некоторые системы имеют «кольцевую балку» или две, где бетон армирован по краям, а в других нет. Действительно, некоторые утверждают, что системы, включающие кольцевые балки, на самом деле вообще не являются системами плотов, особенно если бетонная плита недостаточно толстая, чтобы считаться плотом.

Так что, возможно, различия между плотом и полосой уже не так актуальны, когда дело доходит до выбора того, как изолировать ваш дом от того, что находится под ним.

Системы утепленных фундаментов

Ирландский гигант строительных материалов Kingspan продает в Ирландии систему утепленных фундаментов под названием Aeroground, основанную на шведской системе Supergrund (компания также предлагает ряд изоляционных решений для традиционных фундаментов). Несущие стены и плита перекрытия здания располагаются поверх слоя пенополистирола, как правило, с траншеями, прорезанными в изоляции по периметру для кольцевой балки из железобетона для поддержки внешних стен, хотя весь пол способствует поддержанию вес здания.

По словам менеджера по производству Kingspan Insulation Джо Кондона, конструкция системы зависит от нагрузки на стены. Например, версия, предназначенная в первую очередь для конструкции деревянного или стального каркаса, имеет как внутреннюю, так и внешнюю кольцевую балку — одну для рамы и одну для внешнего листа из блока или кирпича, которые оба термически изолированы от плиты перекрытия.

«Хотя это выглядит как плот, это не настоящий плот, поскольку кольцевая балка, поддерживающая стены, отделена от плиты перекрытия», — сказал он.Но подготовка грунта по существу такая же, как и для фундамента на плоту, в том смысле, что участок очищен и полностью выровнен с равномерным слоем камня по всей площади дома.

Еще одним ключевым игроком на рынке утепленных фундаментов является Kore, которая продает утепленную фундаментную систему, подходящую для пассивных домов, под названием Kore Insulated Foundation. Технический менеджер по продажам Стивен Маги также стремится подчеркнуть, что система в ее стандартной форме не похожа на традиционный фундамент плота, а представляет собой систему сама по себе.

«Проблема в том, что поскольку они выглядят как фундамент плота, все называют их фундаментом плота, но с чисто инженерной точки зрения они не являются фундаментом плота. Они могут быть спроектированы как плот, но в стандартной форме они принимают элементы традиционного плота и элементы ленточного фундамента. Это система изолированного фундамента «.

1 Деталь системы утепленного фундамента Isoquick под деревянной каркасной стеной; 2 чертеж, иллюстрирующий деталь от пола до стены для системы изолированного фундамента Aeroground компании Kingspan; 3 200 мм изоляции PIR для обеспечения изоляции под первым этажом схемы пассивного дома в Эссексе, в котором использовался новаторский подход к традиционному ленточному фундаменту.

Как и версия Kingspan, EPS 300, обладающий высокой прочностью на сжатие, используется в сочетании с бетоном и сталью, а EPS 100 используется в трехслойной изоляции для пола. В зависимости от конструкции могут быть задействованы одна или две кольцевые балки, например, для крепления внутренней или внешней створки.

Существует ряд других систем, основанных на схожих принципах, например, Passive Slab от Viking House и Raft Therm от Castleform. Но еще одно нарицательное имя в системах изолированного фундамента — Isoquick, которое без колебаний описывает свой продукт как действительно созданный на плотах.

Джонатон Барнетт из Isoquick настаивает на том, что конструктивно плот сильно отличается от кольцевой балки с соединенной плитой перекрытия. «Конструкция с кольцевой балкой переносит всю нагрузку вниз через узкую полосу по периметру с тонким слоем бетона между балками. Это концентрирует нагрузку на узкой полосе изоляции, ограничивая допустимую нагрузку ».

Он говорит, что конструкция кольцевой балки — это, по сути, ленточный фундамент с усиленной балкой, что в результате расширения означает, что земля под балкой должна быть подготовлена на ту же глубину, что и ленточный фундамент, хотя Коре и Кингспан говорят, что в этом меньше необходимости. раскапывать с их системами.

«Конструкция плиты в виде плоского плота означает, что нагрузка от стен распределяется, что позволяет строить фундаменты там, где грунтовые условия более мягкие или более глинистые», — сказал Барнетт. «Это также упрощает конструкцию арматуры, устраняя или значительно сокращая потребность в трудоемких проволочных каркасах арматуры».

Настоящая конструкция плота также лучше работает в термическом отношении, говорит он, не в последнюю очередь потому, что уровень изоляции под краем плиты остается постоянным.Конструкции кольцевых балок требуют, чтобы бетонная плита была утолщена по краям, а это означает, что изоляция должна быть меньше по сравнению с серединой здания. «Все наши детали могут быть разработаны для достижения пассивного стандарта на кольцевой балке», — сказал Маги.

Помимо споров о тепловых характеристиках, возможно, выбор архитекторов в большей степени зависит от универсальности всех этих систем с точки зрения приспособления к различным типам конструкций, но для других привлекательность плоской системы плота может заключаться в присущей ей простоте. обеспечения оптимальных тепловых характеристик.

Другой фактор, конечно же, это стоимость. Системы изолированных фундаментов могут стоить дороже, но один аргумент заключается в том, что они требуют гораздо меньше грунта или земляных работ, чем традиционные фундаменты, включая необходимость рыть траншеи, что, в свою очередь, ускоряет строительство и снижает риск проблем со здоровьем и безопасностью.

«Удаление навоза происходит просто и без окопов», — сказал Барнетт. «Точно так же основание и выравнивающий камень готовятся всего за день или два.После того, как камень окажется на месте, ваша площадка окажется вне грязи, что облегчит жизнь всем, кто работает на работе. От пустого участка до готового пола обычно меньше двух недель. Мы заключаем контракты только за счет сбережений, оставленных на гадости ».

Инженер-конструктор Хиллиард Таннер также считает, что в целом затраты равны между изолированными и неизолированными системами. «Мы сделали ряд утепленных фундаментов, которые в целом работают дешевле, чем традиционные ленточные фундаменты», — сказал он.Системы с изолированным фундаментом, безусловно, привлекают больше внимания крупных подрядчиков, «потому что они действительно хорошо работают с модульными домами, а строителям нравится идея сокращения количества квалифицированных рабочих, требуемых на месте», — говорит Стивен Маги из Kore.

1 Фундамент в Денби Дейл, первом сертифицированном пассивном доме в Великобритании с полостенными стенами, с легким изоляционным бетонным блоком на стыке стены с полом; 2 Деталь Xtratherm, показывающая выступ изоляции по краю плиты перекрытия для минимизации тепловых мостиков с внутренним листом полой стены; 3 Ленточный изоляционный фундамент Kingspan 200 мм с бортиком 70 мм под пассивный дом в Inverin, Co Galway; 4 Этот пассивный дом в Ко Мит имеет ленточный фундамент с 200-миллиметровым Xtratherm под бетонной плитой, которая также покрывает трубы теплого пола, и термоблок Quinn Lite на стыке стены с полом.

Также наблюдается сокращение использования бетона с утепленными фундаментами. «С точки зрения затрат вы используете намного больше полистирола, чем в традиционном фундаменте, но это компенсируется использованием примерно на 50% меньше бетона», — добавляет Маги.

Кроме того, существует элемент заводского изготовления таких систем, так как вы с большей вероятностью увидите точные характеристики фундамента заранее, включая количество используемой изоляции и бетона. Это может свести к минимуму вероятность ошибок и потерь материала на стройплощадке.«С точки зрения QS, это позволяет им определить точное количество материалов, которые потребуются заранее — в отличие от традиционных ленточных фундаментов, когда вы выкапываете траншею и приблизительно рассчитываете количество бетона, необходимое для ее заполнения». Как упоминалось ранее, условия грунта остаются самым большим фактором, а это означает, что ленточный или свайный фундамент может быть лучшим выбором, когда почва более мягкая или подвержена потенциальному нарушению со стороны ближайших корней деревьев, или если нагрузки на стены данной конструкции могут быть более высокими. слишком тяжелые по частям, или если рассматриваемый участок содержит водоносные горизонты.

Маги говорит, что систему Kore можно использовать практически в любых грунтовых условиях. «Если грунтовые условия плохие, система может быть спроектирована больше как традиционный плот, при этом балки грунта и ребра внутри плиты объединены, чтобы вся система работала монолитно. В случае очень плохого состояния грунта, например на засыпанном грунте плот может опираться на стандартные сваи, но при этом сохраняется полный тепловой разрыв между сваями (грунтом) и плотом ». В любом случае система должна быть спроектирована квалифицированным инженером с учетом условий грунта и надстройки.

Фундамент ленточный

Хотя среди сторонников плотового фундамента распространено возражение, что ленточный фундамент может привести к тепловому компромиссу по сравнению с изолированными системами фундамента, Passive House Plus за эти годы показал множество проектов различных типов строительства, которые достигли стандарта пассивного дома с помощью традиционный ленточный фундамент.

Главное — хорошая детализация. Это может означать изоляцию стен, которая продолжается ниже уровня земли, достигая уровня ниже изоляции пола и обеспечивая достаточное перекрытие теплоизоляции между изоляцией стены и изоляцией пола.Учитывая, что температура грунта ниже определенной глубины остается относительно теплой по сравнению с внешними условиями, отсутствие изоляции под блочной кладкой, разделяющей изоляцию стены и изоляцию пола, может быть проблемой, если слой изоляции опущен ниже уровня изоляции пола. Например, ведущий ирландский производитель изоляционных материалов Xtratherm рекомендует укладывать изоляционный слой стены на глубину 225 мм ниже изоляционного слоя пола.

Foundation в проекте социального жилья с рейтингом A1 от Linham Construction в Дублине, демонстрирующий 1 пеностеклянный гравий Geocell и заполнитель под бетонной плитой; 2 с последующим выше радоновым барьером и; 3 Железобетон 225 мм с финишным покрытием Power Float.

Если есть изоляция со стороны помещения стеновой застройки — например, на внутренней стороне деревянного каркаса — тепловые мосты на этом стыке могут быть минимизированы, например, путем установки изоляционного выступа по краям пола. плиты, которые соединяются с изоляцией со стороны помещения в соответствии с ACD (допустимые конструктивные особенности).

Точно так же общая деталь для проектов кладки — это наличие блока с низкой теплопроводностью в основании внутреннего листа кладки, где стена встречается с изоляцией пола, чтобы минимизировать потери тепла через это соединение.Xtratherm сообщил Passive House Plus, что провел обширный термический анализ широкого спектра продуктов на ирландском рынке, предназначенных для эффективной изоляции полов и стыков полов и стен.

«Любопытно, что многие поставщики систем не указывают результирующее значение Psi для этого соединения», — сказал Марк Магеннис, старший технический советник Xtratherm. Магеннис сказал, что результирующие значения Psi от хорошо детализированных изолированных ленточных фундаментов в целом сопоставимы с изолированными системами фундаментов.

«Да, хотя может наблюдаться снижение значения Psi с некоторыми системами изолированного фундамента, детализация традиционных ленточных фундаментов с использованием блоков средней плотности и тщательная детализация традиционной изоляции также снижает значение Psi», — сказал он.

Собственная деталь компании основана на ирландских приемлемых конструктивных деталях (ACD) и учитывает типичные сжимающие нагрузки для жилых помещений и детализацию радона в соответствии с директивами Агентства по охране окружающей среды Ирландии.

«Он также может обойтись без специальных инженерных расчетов, необходимых для фундаментных систем», — сказал Магеннис.В этой детали используются плиты подступенка CavityTherm Foundation Riser в полости, простирающейся ниже гидроизоляционного слоя (DPC), обеспечивая как минимум 225 мм перекрытия от верхней части изоляции пола. Он имеет радоновый барьер, перекрывающий полость, рассекающий или переплетающийся под изоляцией, а затем проходящий под изоляцию пола.

Магеннис сказал, что для любого, кто хочет выбрать систему фундамента, ключевым моментом является то, чтобы характеристики продуктов и системы были четко определены, а заявления о производительности были опубликованы и сертифицированы соответствующим квалифицированным лицом, например, зарегистрированным NSAI тепловым мостом. оценщик моделирования — легким для понимания образом.Он также подчеркнул необходимость «лучшей и простой детализации на месте».

Другой альтернативой утепленным плотам или ленточным фундаментам является Geocell, пеностеклянный гравийный материал, который работает как легкая внешняя изоляция и располагается под плитой перекрытия. Он несущий, с прочностью на сжатие, сопоставимой с твердым сердечником, и свободный дренаж. Система сертифицирована для пассивного дома и предлагает такие же тепловые характеристики, как и обычные системы изоляции, со значением лямбда 0,08 Вт / м2К.Он полностью сделан из переработанного стекла и распространяется в Ирландии компанией Linham Construction.

Модернизация

Конечно, неудивительно, что, если не поднять все здание, практически невозможно модернизировать изолированные системы фундамента.

Но есть некоторые меры, реализация которых может быть достаточно рентабельной, например, выкопать цокольный этаж и добавить теплоизоляцию. «Что бы вы там сделали, так это выкопали бы пол до уровня, который был бы достаточно компактным, чтобы создать ровное основание, положите изоляцию, положите плиту пола и положите полоску изоляции по периметру, чтобы создать перегородка «мост холода» между плитой перекрытия и нижней частью внутренней стены », — сказал Джо Кондон из Kingspan.

Самой большой проблемой будет гидроизоляция и удержание несущих конструкций на месте, пока вы будете рвать пол.

Еще одним шагом может стать снижение уровня внешней изоляции ниже уровня первого этажа для устранения теплового моста. Иногда достаточно просто установить внешнюю изоляцию на достаточно большую глубину под землей, поскольку, как только вы опуститесь на определенную глубину, температура грунта все равно повысится.

Радоновые барьеры

В областях, которые были внесены в список как имеющие высокий уровень радона, строительные нормы Ирландии и Великобритании обычно предусматривают, что новые здания должны быть оборудованы прочным радоновым барьером и отстойником, в то время как менее затронутые территории могут по-прежнему нуждаться в некоторых основных защитных мерах.

Согласно Хиллиарду Таннеру, с изолированными системами фундамента, как он их описывает, отстойник радона входит в верхнюю часть засыпки, как обычно, а затем под изоляцией помещаются барьеры, оставляя ее за пределами изоляции. В качестве альтернативы вы можете установить барьер поверх первого или второго (из трех) слоев утеплителя пола, а затем в контакте с кольцевой балкой.

Foundation в проекте социального жилья с рейтингом A1 от Linham Construction в Дублине, демонстрирующий пеностеклянный гравий Geocell и заполнитель под бетонной плитой Фундамент в рамках проекта социального жилья с рейтингом A1 от Linham Construction в Дублине, демонстрирующий пеностеклянный гравий Geocell и заполнитель под бетонной плитой
Радоновый барьер Радоновый барьер
Заливка бетонной плиты поверх изоляции Xtratherm с изоляцией по краям Заливка бетонной плиты поверх утеплителя Xtratherm с утеплителем по краям
Плита перекрытия литая Плита перекрытия залита
Железобетон толщиной 225 мм с финишным покрытием Power Float. Железобетон 225 мм с финишным покрытием Power Float.
Фундамент из пассивных плит Isoquick в престижном сертифицированном пассивном центре UEA Enterprise Center Фундамент из пассивных плит Isoquick в престижном сертифицированном пассивном центре UEA Enterprise Center
Деталь фундамента Denby Dale, первого в Великобритании сертифицированного пассивного дома с полой стеной, с легким изоляционным бетонным блоком на стыке стены с полом Деталь фундамента Denby Dale, первого в Великобритании сертифицированного пассивного дома с полой стеной, с легким изоляционным бетонным блоком на стыке стены с полом.
Деталь системы утепленного фундамента Isoquick под деревянным каркасом Деталь, показывающая утепленную фундаментную систему Isoquick под деревянным каркасом.
Вид с воздуха на фундамент системы KORE Insulation с двумя кольцевыми балками Вид с воздуха на фундамент системы KORE Insulation с двумя кольцевыми балками
Утепленный ленточный фундамент Kingspan 00 мм с бортиком 70 мм до краев под пассивный дом в Инверине, Колорадо, Голуэй Утепленный ленточный фундамент Kingspan 00 мм с бортиком 70 мм до краев под пассивным домом в Инверине, графство Голуэй
Изолированная система фундамента Isoquick на пассивно сертифицированной улице Лансдаун-Драйв, Лондон. Изолированная система фундамента Isoquick на пассивно сертифицированной улице Лансдаун-Драйв, Лондон.
Этот пассивный дом в Ко Мит имеет ленточный фундамент с 200-миллиметровым Xtratherm под бетонной плитой, которая также покрывает трубы теплого пола, и термоблок Quinn Lite на стыке стены с полом. Этот пассивный дом в Co Meath имеет ленточный фундамент с 200-миллиметровым Xtratherm под бетонной плитой, которая также закрывает трубы теплого пола, и термоблок Quinn Lite на стыке стены с полом.
Изоляция Xtratherm толщиной 150 мм, проложенная под плитой пола первой в Ирландии аптеки пассивного дома, на узком участке в Типперэри Изоляция Xtratherm толщиной 150 мм, проложенная под плитой пола первой в Ирландии аптеки пассивного дома, на узком участке в Типперэри.
Geocell, пеностеклянный гравий, несущий и изолирующий Geocell, пеностеклянный гравий, несущий и изолирующий свойства.
ПИР-изоляция толщиной 200 мм для изоляции под цокольным этажом пассивного дома в Эссексе, в котором использовался новаторский подход к традиционному ленточному фундаменту. 200-миллиметровая изоляция PIR для обеспечения изоляции под первым этажом схемы пассивного дома в Эссексе, в которой использовался новаторский подход к традиционному ленточному фундаменту.
Деталь Xtratherm, показывающая выступ изоляции по краю плиты перекрытия для минимизации тепловых мостиков с внутренним листом полой стены Деталь Xtratherm, показывающая выступ изоляции по краю плиты перекрытия для минимизации тепловых мостиков с внутренним листом полой стены
Система фундамента Aeroground с изоляцией из пенополистирола Kingspan, вырезанная для двойных кольцевых балок, для поддержки внутреннего и внешнего листа полой стены; Система фундамента Aeroground с изоляцией из пенополистирола Kingspan вырезана для двойных кольцевых балок для поддержки внутреннего и внешнего листа полой стены;
Изоляция XPS уложена на вырытом первом этаже первого сертифицированного проекта модернизации пассивного дома в Ирландии, разработанного обозревателем PH + Саймоном МакГиннессом. Изоляция XPS уложена на выкопанном первом этаже первого сертифицированного проекта модернизации пассивного дома в Ирландии, разработанного обозревателем PH + Саймоном МакГиннессом.

Основные ошибки при возведении монолитного ленточного фундамента

Монолитные ленточные фундаменты — популярный выбор в частном домостроении.Очень важно их правильно заполнить, ведь от этого зависит прочность всей постройки. На нашем сайте советов собраны основные, наиболее частые ошибки, которые допускают собственники при заливке монолитного ленточного фундамента.

Первая ошибка — универсальный проект и отказ от геолого-гидрологических изысканий

Часто будущие домовладельцы нашли в Интернете типовой универсальный проект, решили, что это коттедж своей мечты, и начали реализовать это.Но типовые проекты не привязаны к определенной сфере! Подразумевается, что рельеф ровный, грунт нормальный. На самом деле у каждого сайта есть свои особенности. Какой у вас уровень грунтовых вод? Какова прочность почвы? Можно ли построить монолитно-ленточный фундамент, на сколько его нужно углубить, чтобы он был ниже точки промерзания? Ответить на все эти вопросы помогут только геотехнические изыскания, на которых часто экономят. И в результате у них возникают проблемы с фундаментом дома — фундаментом.

Вторая ошибка — поторопиться с заливкой и оставить фундамент на зиму

Очень часто хозяева спешат засыпать монолитный ленточный фундамент, планируя завершить строительство за сезон. И все работы начинаются в марте, когда земля еще не прогрелась, промерзла, талая вода еще не ушла. Это может очень негативно сказаться на качестве фундамента. Мерзлый грунт скоро оттаивает, начнет двигаться под нагрузкой фундамента, это вызовет трещины и деформации.

Кроме того, некоторые считают, что фундаменту нужно дать осесть до следующего сезона и оставить его на зиму без нагрузки. По мнению специалистов, бетон правильного заводского качества набирает максимальную прочность через 28 дней. Итак, залив фундамента был в апреле, когда оттаивала земля, в мае уже можно приступать к возведению стен. И успеваем закончить основные строительные работы до поздней осени.

Важно! Оставив ленточный фундамент ненагруженным на зиму, вы столкнетесь с морозным пучением.Промерзший грунт просто выдавит довольно легкую конструкцию, вызовет трещины и нарушения уровня.

Третья ошибка — не снимать плодородный слой почвы

Некоторые не снимают плодородный слой почвы перед рытьем котлована, траншей, экономя время и деньги. Такой слой обычно составляет около 15 сантиметров, в нем много органики. Он будет постепенно гнить под фундаментом, что приведет к проседанию стен, пола и перегородок. Яму необходимо правильно подготовить, удалив весь плодородный слой почвы.

Четвертая ошибка — отказ от опалубки

Редко, но бывает, что фундамент заливают прямо в траншеи, без возведения съемной опалубки. В результате будущий домовладелец получает некачественный бетон. Грунт с краев траншеи будет осыпаться в раствор, в нем появятся совершенно ненужные вкрапления. К тому же при отсутствии опалубки нарушается геометрия фундамента, он будет неровным.Причем расходуется больше раствора, так что ни о какой экономии речи не идет.

Некачественная опалубка, сделанная из отходов, досок разного размера и старых дверей, также может вызвать проблемы с ленточным фундаментом. Опалубка должна быть прочной, неподвижной и ровной. Только в этом случае результат заливки раствора будет качественным.

Ошибка пятая — переборщить с фурнитурой

Многие владельцы будущего дома считают, что чем больше железа в растворе, тем лучше для Фонд.А при заливке в него бросают различный металлолом, вплоть до старых запчастей от авто. Это не правильно. Да, фурнитура необходима, но необходимо произвести строгий расчет. Арматурные стержни должны идти только снизу, посередине и сверху, а не по всей высоте фундамента, хаотично. Арматуру следует располагать горизонтально по всей ленте раствора.

Важно! Арматуру следует размещать на расстоянии не менее 3 сантиметров от боковых стенок и 8 сантиметров от нижнего и верхнего краев.Он не должен соприкасаться с землей, иначе в фундаменте начнется коррозия металлических деталей, что отрицательно скажется на его прочности.

Ошибка шестая — раствор заливать постепенно, слоями

Как обычно проходят работы на стройплощадке частного дома? Сам хозяин с помощником делает раствор бетономешалкой, а то и вручную, лопатой, перенося в траншею тележкой или ведрами. Процесс заливки затягивается и первый слой бетона успевает застыть.В результате фундамент может получиться отслаивающимся, с изломами, куда будет попадать влага. Нельзя откладывать заливку на неделю, делая все неторопливо. Это как раз тот случай, когда нужно быстро работать, нанимая или находя дополнительных помощников и арендуя бетономешалку.

Ошибка седьмая — отказаться от использования вибратора и штыка

Помните, что бетон — это не вода.