Ленточный мелкозаглубленный фундамент под баню

История бани и какое основание выбрать

Баня – это помещение, которое в свое время удивило представителей татаро-монгольского ига, затем помогло многим нациям избежать царившей в средневековье чумы, а в 21 веке не просто не утратило свои позиции, но и приобрело новые у всех классов людей по всему миру. Наверное, нет человека, который бы не знал этого ощущения, когда выходишь из парилки и погружаешься в воду или снег (кому как больше нравится).Но, как и для любой постройки, у этой обители чистоты есть свои особенности, в частности основание используется всего в 2-х вариациях: плитный или ленточный фундамент под баню.

Если грунт непучинистый или малопучинистый, рациональнее возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани.

Плитный фундамент не отличается ничем особенным, тогда как ленточный используется незаглубленный либо мелкозаглубленный. При изготовлении незаглубленного фундамента нужно учитывать целый ряд факторов (глубина подземных вод, глубина промерзания, пучинистость грунта, к тому же незаглубленный фундамент, вне зависимости ленточный или плитный, может в буквальном смысле уползти с баней за несколько лет), в то время как мелкозаглубленный вариант нуждается лишь в дополнительном утеплении снаружи.

При качественном проведении работ своими руками в будущем можно не обращать на стихию никакого внимания, потому что даже очень холодной зимой сильно пучинистые грунты совершенно никак не повлияют на работоспособность бани, и сохранение тепла внутри помещения.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Для работы понадобятся:

• тачка для грунта;
• лопаты;
• уровень;
• геотекстиль;
• песок;
• вода;
• опалубочный материал.

Первым делом нужно осуществить земельные работы своими руками. Такие работы, по сравнению с домом, будут минимальными, но все равно требуют к себе должного внимания.

Для разметки площадки можно использовать теодолит или веревки и колышки.

Изначально на земле отмечается периметр будущей баньки, но с увеличением в каждую сторону по 5 см, затем внутри получившегося периметра делается отступ 45 см и повторяется контур. После чего через центр площадки прокладывается еще 1 линия с шириной 45 см, которая в будущем станет дополнительным ребром жесткости.

После того как появились точные параметры длины и ширины, следует углубиться в землю на 45 см. Такое заглубление должно сопровождаться идеально ровными стенами и дном. Если стены будут неровными, то не получится смонтировать хорошо прилегающую опалубку к ним, а вместе с этим и залить бетонное основание нужных размеров. Для того чтобы добиться максимальной ровности на участках с визуальными осложнениями (переход от 1 типа почвы, к другому) можно использовать любой продолговатый идеально ровный предмет (доска, труба, черенок от лопаты и т.п.).

На донную часть выстилается геотекстиль, поверх которого делается насыпь из песка. Толщина насыпи составляет от 8 до 10 см, при этом песок нужно выровнять. Трамбовка осуществляется специальным аппаратом, либо просто песок заливается водой и спустя несколько дней (в зависимости от того, сколько потребуется для полного высыхания) можно продолжать работу.

Последняя часть подготовительного этапа – это изготовление опалубки. Если есть возможность изготовить ее из ламинированных материалов (ДСП или фанера), то лучше воспользоваться ими, а так подойдет любая обрезная доска от хвойников. Вертикальные ребра жесткости устанавливаются спустя каждые 50 см, поэтому не стоит бояться, что что-то может случиться не по плану. Все стыки осуществляются при помощи гвоздей, т.к. они гораздо проще и быстрее при монтаже, а потом легче высвобождаются.

Высота опалубки над поверхностью земли 23-25 см – этого хватит для обеспечения максимального качества основанию будущей бани.

Вернуться к оглавлению

Создание стального скелета под ленточный фундамент своими руками

Для работы понадобятся:

Разрез ленточного фундамента.

• прут армирующий;
• аппарат сварочный;
• болгарка;
• рулетка;
• тиски.

Армирующий каркас не входит в подготовительный этап, т.к. он является частью всей итоговой будущей конструкции. Именно от качества собранной в общий скелет арматуры зависит долговечность будущей постройки.

Есть 3 варианта изготовления армирующего каркаса, 2 из которых между собой очень похожи, но первый используется чаще при промышленном производстве каркасов, а второй в домашних условиях, третий и вовсе отдельно стоит. Стоит обязательно отметить, что использование проволоки на стыках невозможно, да и не нужно, поэтому только сварка.

Вариант 1: промышленный.

1. Выкладываются продольные прутья в количестве 12 шт с шагом 0,1 м. Обычно длина таких прутьев составляет 2 м, хотя в особых случаях длину можно встретить принципиально любую.
2. Перпендикулярно им с шагом 0,5 м выкладываются пруты по 1,6 м.
3. Все места стыков качественно свариваются, чтобы при дальнейшей работе не возникло неожиданностей.
4. При помощи специального оборудования (пресс направленного действия) армирующий каркас складывается в прямоугольник с ребрами 0,5 и 0,3 м, после чего концы поперечных прутьев свариваются.

Вариант 2 – стационарный.

Опалубку делают на 30 см выше уровня земли.

Все действия между собой очень похожи на предыдущую работу, но сначала своими руками делаются прямоугольники, а уже потом на них накладываются продольные прутья и привариваются.

Вариант 3 – популярный.

Такой каркас под ленточный фундамент не отличается повышенной прочностью, но в сборке он самый простой физически, т.к. гнуть своими руками ничего не потребуется.

1. Укладываются 5 продольных параллельных прутов с шагом 10 см.
2. На них укладываются отрезы таких же прутов по 50 см с аналогичным шагом, после чего все стыки свариваются.
3. Изготавливается аналогичная обрешетка.
4. Между противоположными стыками прокладываются отрезки арматуры по 30 см и свариваются.

В данном случае может показаться экономным количество в 2 прута, но они идут на обеспечение дополнительных ребер жесткости.

Любой из представленных каркасов идеально подойдет на ленточный фундамент для будущей бани.

Вернуться к оглавлению

Заливка основания для бани

Для работы нужно:

Схема расположения арматуры: А – наружная стенка опалубки; Б – внутренняя стенка опалубки.

• пластмассовые звездочки;
• раствор бетона м200;
• вода.

При установке нужно быть внимательным: опалубка должна стоять идеально вертикально, армирование должно находиться таком образом, чтобы не соприкасаться ни с одним из боковых щитов, а также не выходить за пределы верха заливаемой поверхности. Для того чтобы снизу арматура на касалась песка, под нее можно подложить специальные пластмассовые звездочки.

После того как все элементы подготовлены и установлены, можно начинать заливку траншеи.

Раствор изготавливается из сухого цемента м400-500, ПГС (песочно-гравийной смеси) и воды, в соотношении 1- цемент, 3-ПГС, вода по необходимости (обычно 2). Время замеса в обычном электрическом миксере (бетономешалке) своими руками составляет 3-5 мин.

Процесс заливки своими руками проходит слоями, чтобы застывание было равномерным. После того как залит первый слой будущего основания для бани, можно начинать его перепахивать. Данный процесс нужен, для того чтобы ленточный фундамент получил дополнительный запас прочности.

После того как ленточный фундамент для бани залит своими руками, можно его накрывать полиэтиленом и оставлять на месяц. Единственный нюанс, которого следует придерживаться, – это полив раствора в течение первых 10-ти дней, для того чтобы не пошли микротрещины при затвердевании.

Фундамент и цены для дома, бани в Екатеринбурге

При проектировании фундамента

При проектировании и строительстве бань мы в первую очередь полагаемся не на антисептические составы, поскольку регулярная обработка деревянных конструкций в бане затруднена или вовсе невозможна без демонтажа полов и обшивки. Тем более это небезопасно для здоровья владельцев, высокая температура и влажность, может выносить опасные пары в воздух внутри бани, а с льющейся водой антисептик вымывает, и в итоге попадает в почву на участке. Мы закладываем в проекте препятствия для роста и развития вредного биоценоза.

В первую очередь — это разделение всех основных конструкций друг от друга, чтобы возможная «болезнь» была ограничена в росте и распространении.

Банный пол

Бетон обладает высокой стойкостью к агрессивному воздействию окружающей среды, так и к биологическим вредителям. Кроме того этот прочный материал удобен в изготовлении, достаточно просто обрабатывается и декорируется. Мы рекомендуем именно бетон для монтажа фундамента для бани. Ленточный фундамент — прочная и надежная конструкция.

Банный пол, как правило бывает двух конструкций и комбинации из этих решений.

Первая конструкция полов — бетонная стяжка по гравийно-песчаной подушке. Такие полы не горят, не гниют, но требуют дополнительной системы обогрева.

Вторая конструкция банных полов — это традиционный дощатый пол по деревянным балкам. Такой пол имеет ограниченный срок эксплуатации. И ремонт такого пола, как правило, возможен только полной заменой всей конструкции.

Нередко, в относительно сухих помещениях, парной, комнате отдыха, мы делаем деревянные полы по лаге на обогреваемой бетонной подушке. Преимущества такого решения достаточно очевидны. Дощатый пол всегда сухой, без запахов сырости и плесени. Всегда теплый, по такому полу нет холодного сквозняка, даже при неплотно закрытой входной двери. Из минусов — возрастание и времени изготовления такого пола и цены.

При выборе любого решения строительства полов в бане мы используем один принцип — поверхность пола не превышает 30-50 мм основания сруба.

В случае использования бетонного пола с подогревом — это дает нам равномерный прогрев воздуха с уровня фундамента или основания сруба. Исключает образование конденсата из-за неравномерного прогрева и обеспечивает быстрое испарение избыточной влаги с поверхности пола.

В случае применения деревянных полов процессы гниения балок и досок не соприкасаются со срубом и не могут повредить его. Да, пол придется менять, но все остальное в бане останется изолировано и невредимо от этих опасных процессов.

Сруб и фундамент

Что предпринять в этом тройном узле на границе раздела сруба и фундамента? Только качественного слоя гидроизоляции на самом деле недостаточно. Да, влага от фундамента не будет передаваться венцам сруба. Но на поверхности гидроизолирующего полотна может скапливаться влага от льющейся со стен и пола воды, а также абсолютно неконтролируемый конденсат.

Процесс выпадения конденсата происходит независимо от того используется баня или нет, отапливается она или стоит холодной. Бетон и тонкий слой гидроизоляции обладают более высокой теплопроводностью, чем деревянные стены, и какую-то часть времени оказываются более холодными. Из-за этого покрываются конденсатом, летом это возможно происходит утром и вечером. При минусовых температурах обычно в начале растопки бани. Конденсат собирается и бережно хранится плесневыми грибами в невидимом взгляде пространстве под нижним венцом сруба. Излишки влаги уже используются дереворазрушающими грибами, которые медленно, но неутомимо превращают древесину сруба в труху.

Мы нашли относительно простое и недорогое решение этой проблемы. Размещаем сруб на теплоизолирующем материале, теплопроводность которого ниже чем у древесины и бетона, и на котором не образуется конденсат. А высота этого слоя от 10 мм до 30 мм. В основном используем листы экструдированного полистирола толщиной 20мм. Небольшая толщина эластичного материала не может ослабить соединение сруба с фундаментом, при необходимости вбиваются анкера. Такой высоты слой легко закрывается покрытием пола и декоративными элементами (плинтуса, планки). Для плесени он является непреодолимым препятствием, что доказала 10 летняя практика применения. Муравьи и мыши не делают в нем ходов из-за малой высоты и от того, что материал находится под  достаточно высоким давлением, постоянно сжимаясь, не позволяя строить ходы. Но при этом величина сжатия за десять лет под весом двухэтажного сруба составляет не более 30-35%.

ЗАКАЗАТЬ

Руководство по установке вкладыша для ванны Нерассказанные секреты

Главная » Центр ресурсов блога » Руководство по установке вкладыша для ванны

Установка вкладыша для ванны 17 января 2014 г. Пол Бернс

Метод установки вкладыша для ванны, описанный в этом посте, гарантирует, что вкладыш не будет плавать, так как вода попадет под него и расколется .

При выборе компании для установки вкладыша в ванну. Важным фактором является тип материала облицовки ванны. Важнее сам процесс установки.

Вам нужно избежать самой большой жалобы при установке вкладыша в ванну, из-за воды, оставшейся под вкладышем ванны.

Вода застаивается, вызывая антисанитарию и неприятный запах. Со временем гидростатическое давление приведет к расколу вкладыша. Я покажу вам, как избежать этой проблемы.

Как вода попадает под вкладыш? Плохая подгонка и плохие методы установки являются основной причиной.

Многие компании используют универсальные формы, которые не подходят как перчатка. Существует более 200 различных стилей ванн, и многие производители лайнеров просто не имеют подходящей формы.

Сняв 14 мерок, вы сможете подобрать правильную форму, из которой будет изготовлен вкладыш для ванны, и получить идеальную посадку.

Неправильные методы установки приводят к выходу из строя вкладышей для ванн.

Неисправный вкладыш для ванны удален. Здесь мы видим, что использовалась только бутиловая лента, и не видно бутиловой грунтовки или силиконового клея, которые могли бы предотвратить эту проблему.

Вот где установка вступает в игру. Удалив 1000 000 000 000 000 000 000 неудачных установок вкладыша для ванны, мы обычно видим, что главными виновниками являются неправильная подготовка поверхности, неиспользование бутиловой грунтовки, экономия на клее и плохая посадка.

Крайне важно, чтобы поверхность ванны была чистой, как в больнице, и на ней не должно быть сдерживающих факторов, таких как мыльная пленка, масло для ванн и т. д. Чтобы клейкая прокладка надежно держалась. Я поражен, сколько раз я видел, как прокладка для ванны устанавливается поверх грязной ванны. . Клеи не имеют шансов склеиться.

Если ванна ранее подвергалась ремонту, Я рекомендую химически очистить материал для повторного остекления , чтобы удалить повторное остекление. Если повторное остекление не удастся, адгезионное соединение с лайнером будет нарушено.

Большинство установщиков футеровки не хотят производить химическую зачистку, потому что при зачистке требуется надлежащее оборудование для защиты персонала, некоторые сошлифовывают часть материала повторного остекления, а другие ничего не делают.

Из-за некомпетентности установщика или конкурентного характера бизнеса домовладелец может не понимать, насколько важно тратить лишние доллары на время и материалы, чтобы установщик слишком химически чистил ванну. Вы просто просите лайнер потерпеть неудачу и оказываете медвежью услугу всем участникам.

Обивка ванн требует мастерства в отделке и должна быть установлена ​​всухую.

Способы установки вкладыша для ванны варьируются в зависимости от компании от плохого до отличного.

Плохой метод установки, кроме того, что поверхность ванны не подготовлена, заключается в том, что установщик просто наносит силиконовый герметик по периметру ванны, а также вокруг слива и перелива, что довольно типично для неудачных установок ванны, которые мы видим.

Следующий метод заключается в использовании только полосок бутиловой ленты, наклеиваемых на дно вкладыша и направляющую.

Оба этих метода позволяют облицовке изгибаться, в результате чего облицовка отделяется от стеновой окантовки и позволяет воде попасть под облицовку, что приведет к поломке. Бутиловая лента имеет очень прочное сцепление, но только при использовании бутиловой грунтовки.

Правильный метод установки вкладыша. Бутиловая лента будет надежно удерживать вкладыш ванны во время установки, в то время как силиконовый клей закрепляется по периметру ванны, бокам, юбке и сливу/переливу.

Правильный способ установки вкладыша для ванны, при условии, что подкладка идеально подходит по размеру. Вкладыш устанавливается всухую после обрезки, как только он правильно обрезан.

Нанесение бутиловой грунтовки перед нанесением бутиловой ленты имеет решающее значение для надлежащего склеивания. После высыхания грунтовки; нанесение бутиловой ленты по периметру ванны на расстоянии ¾ дюйма от стены и нанесение силиконового клея между бутиловой лентой и стеной.

Имея в наличии более 200 форм, мы можем обслуживать 99% ванн.

Бутиловая лента создает преграду для силиконового клея, после отверждения предотвращает попадание воды под прокладку. Клейкая бутиловая лента улучшает сцепление. Далее бутиловая лента наносится на дно лайнера не полосами, а должна покрывать все дно лайнера для полной поддержки.

Next Силиконовый клей, нанесенный обильно на боковые стороны ванны, поручни, наружную юбку и вокруг областей слива/перелива.

Вкладыш готов и вставлен на место, слишком сильно надавив на вкладыш. Прикрепленный к клейкой бутиловой ленте, он будет удерживать вкладыш на месте, пока силиконовый клей не схватится.

Этот вкладыш при правильной установке прослужит долго.

Теперь вкладыш для ванны будет иметь надлежащее основание и не будет прогибаться, что обеспечит вам долгие годы отличной службы.

Почему; так мало установщиков не используют правильный метод установки вне меня? Либо они некомпетентны, либо пытаются сэкономить на материалах.

Не дайте себя одурачить недобросовестным продавцом, который заставит вас приобрести облицовку для ванны, когда она вам не нужна. Они так сильно настаивают на этом по двум причинам:

• Им необходимо, чтобы обшивка стены проходила по краю ванны по периметру, чтобы предотвратить попадание воды под вкладыш из-за неправильных методов установки вкладыша, описанных в этом посте. Это фиксирует вкладыш ванны, и если вам когда-нибудь понадобится заменить вкладыш, будет невозможно вытащить его, не разрушив стенки.
• Большинство из этих продавцов занимаются продажами по заказу и руководствуются только своими интересами, а не вашими. При правильной установке вкладыша для ванны обшивка стены совершенно не нужна, если, конечно, она вам не нужна.

Теперь вы знаете, на что обращать внимание, когда спрашиваете их о методе, который они используют для установки вкладыша в ванну.

Избегайте неудачной установки вкладыша для ванны. Видео.

Резюме: Что вы должны услышать, когда спросите об используемом методе установки вкладыша для ванны. Не мешало бы выборочно проверить установщик во время работы эфира.

• Поверхность ванн больничная.
• Химически зачистите ванну, если она была ранее покрыта глазурью.
• Нанесение бутиловой грунтовки крайне важно.
• Наклейте бутиловую ленту по периметру и дну ванны.
• Силиконовая клейкая прокладка по периметру ванны.
• Обильно нанесите силиконовый клей на стенки ванны, направляющие, юбку и зону слива/перелива.

Обязательно ознакомьтесь с тем, чего, держу пари, вы не знаете: из чего делают вкладыш для ванны? И как выбрать правильные материалы для вашего проекта.

Посмотреть наши услуги по установке вкладыша для ванны…Нажмите здесь.

• Для получения дополнительной информации о ремонте ванн перейдите сюда.
• Для получения дополнительной информации о восстановлении керамической плитки перейдите сюда.
• Для получения дополнительной информации о ремонте ванн из стекловолокна перейдите сюда.
• Для получения дополнительной информации об отделке ванны Clawfoot перейдите сюда.
• Для получения дополнительной информации о ремонте сколов в ванне перейдите сюда.

Луи Виттон 19 августа 2014 г., 15:37. Очень интересная информация по установке вкладышей, Вы очень опытный блогер. Я присоединился к вашей RSS-ленте и с нетерпением жду новых ваших замечательных постов. Кроме того, я поделился вашим сайтом в своих социальных сетях!

Если вам понравилась эта статья о руководстве по установке вкладыша для ванны, поставьте нам лайк! Это действительно помогает. Пишите любые комментарии или вопросы ниже и удачи в вашем проекте.

О Поле А. Бернсе

Как установить ванну самостоятельно: снятие и замена

Как самостоятельно установить ванну: снятие и замена

Обучение установке ванны может произвести настоящий фурор в вашей ванной комнате

Фото: Hero Images / Adobe Stock 9000 3 Сложность

Сложный

Большой проект; большие награды.

Время выполнения

6 часов

Один полный рабочий день плюс дополнительные дни на ремонт стен.

500–1000 долларов

Вы много потратите на расходные материалы, но все равно сможете сэкономить, занимаясь своими руками.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

ИНСТРУМЕНТЫ

• Защитные очки
• Наушники
• Рабочие перчатки
• Рулетка
• Карандаш
• Пузырьковый уровень
• Инструмент для слива бака
• Разводные плоскогубцы
• Отвертки
• Молоток
• Универсальный нож
• Пистолет для герметика
• Дрель с отверткой
• Монтировка (дополнительно)
• Кувалда (дополнительно)
• Сабельная пила (дополнительно)
• Инструменты для смешивания раствора (дополнительно) 9 0086
• Шестигранный ключ (дополнительно)
• Ремень гаечный ключ (дополнительно)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Герметик для ванны и плитки
• Шурупы для наружных работ
• Замазка сантехническая
• Пиломатериалы размером два на четыре на пять
• Картон
• Новая ванна
• Плоские шайбы для наружных работ (дополнительно)
• Кровельные гвозди (дополнительно)
• Строительный раствор (дополнительно)
• Прокладки (дополнительно)

сделать ванну время снова приглашать. Вы можете использовать свои промежуточные навыки самостоятельной работы с терпением и помощником, чтобы выполнить работу за выходные. Если вы готовы принять вызов, демонтаж и замена ванны может сэкономить вам деньги по сравнению с полной реконструкцией ванной комнаты, и вы сэкономите большую сумму, выполняя работу самостоятельно.

Подготовка к замене ванны

Ключ к успеху при установке новой ванны заключается в том, чтобы убедиться, что новая идеально вписывается в пустоту, оставшуюся после удаления старой ванны. Большинство ванн в стиле альков имеют длину 5 футов и глубину от 28 до 34 дюймов. Сложно получить точные размеры существующей ванны, пока она еще на месте. К счастью, ванны выпускаются в стандартных размерах , так что ваше обоснованное предположение по рулетке будет правильным измерением.

Выберите новую ванну , у которой слив расположен с той же стороны, что и существующий слив. Прежде чем приступить к работе с ванной, снимите носик ванны, если он находится менее чем в нескольких дюймах от верха ванны. Используйте шестигранный ключ или ленточный ключ, чтобы снять его, в зависимости от типа носика.

1. Отключите воду

   Вам не придется работать непосредственно с линиями подачи воды, если вы не планируете устанавливать новые приспособления для вашей ванны. Тем не менее, рекомендуется отключить подачу воды для этого проекта, чтобы избежать очистки большого количества воды после удара о ручку живой ванны.

   Найдите и снимите панель доступа с другой стороны стены на сантехническом конце ванны. Если панели доступа нет, проверьте потолок подвала на наличие доступа к сантехнике снизу.

   Если вариант с подвалом не работает, вы можете перекрыть водопроводный кран дома или вырезать небольшой участок гипсокартона там, где должна быть панель доступа. Сейчас самое время создать панель доступа, если ее еще нет.

   Когда вы получите доступ к водопроводу, перекройте вентили горячей и холодной воды. Однако, если регулирующих клапанов нет, перекройте главный водопроводный кран дома.

2. Отсоединение сливной трубы

   Первым шагом при демонтаже ванны является отсоединение ее трубы. Используйте инструмент для слива бака, чтобы повернуть слив против часовой стрелки и снять верхнюю часть. С помощью отвертки снимите лицевую панель переливного слива ванны .

   С помощью пары регулируемых пассатижей отсоедините трубопровод ванны под тройником, где основной слив ванны встречается с переливным сливом. Удалите сантехнические секции. Если вы находитесь в старом доме и подозреваете наличие свинцовых дренажных труб, обратитесь в службу местный сантехник , чтобы справиться с ситуацией.

3. Доступ к фланцу ванны

   Ванна — это больше, чем кажется на первый взгляд. Под окантовкой ванны, плиткой или другой отделкой стен находится фланец, который действует как оклад, чтобы вода не попадала на стены. Вам нужно будет открыть фланец, чтобы снять ванну.

   Отметьте ровную линию разреза на несколько дюймов выше верха ванны. Линии затирки плитки являются отличным местом для резки. Удалите раствор и плитку ниже линии или отрежьте окантовку ванны или другой материал для отделки стен.

   Надрежьте и удалите цементную плиту, гипсокартон или штукатурку под отделкой стены ниже линии разреза и продолжайте удалять материал, пока не дойдете до стоек.

4. Снятие ванны

   Теперь начинается процесс снятия ванны. Положите перед ванной кусок картона или тонкой фанеры, чтобы защитить пол от повреждений. Используйте монтировку, отвертку или сверло и отвертку, чтобы удалить гвозди или винты, которыми фланец ванны крепится к стойкам стены. Сдвиньте ванну на несколько дюймов от стены на защиту пола.

   Надев защитные очки и рабочие перчатки, разрежьте ванну на несколько частей с помощью сабельной пилы и лезвия, подходящего для ванн из стекловолокна, композита или стали. Для чугунных ванн осторожно разбейте ванну на куски кувалдой. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пол или стены, и работайте медленно. При необходимости удалите осколки ванны и вместе с помощником утилизируйте их должным образом.

   Если имеется стрингерная доска или опорная доска края ванны, снимите ее с помощью монтировки или биты отвертки на дрели. Удалите старый слой раствора, если таковой имеется.

5. Установка опор

   Стрингер поддерживает длинный край ванны в месте примыкания к стене. Вставьте новую ванну на место с помощью помощника. Воспользуйтесь пузырьковым уровнем, чтобы убедиться, что ванна стоит горизонтально во всех направлениях. Если ванна стоит неровно, снимите ванну и выровняйте основание под ней выравнивающей смесью или другим способом.

   Отметьте верхнюю часть фланца на каждой стенной стойке по длинной стороне ванны. Снимите ванну с ее места и измерьте расстояние от верхней части фланца до нижней части выступа ванны. Перенесите измерения на метки на шпильках. Новые метки обозначают расположение верхнего края новой доски стрингера.

   Отрежьте доску размером два на четыре, чтобы она соответствовала длине ванны. Совместите верхний край 2 на 4 с нижними отметками на стойке и прикрепите его винтами для наружного применения к каждой стойке.

6. Установка частей слива

   Используйте инструмент для слива бака, разводной ключ и сантехнику, чтобы установить основные детали слива бака. С помощью отвертки установите лицевую панель перелива и трубу. Присоедините две дренажные трубы к дренажному тройнику, но пока не устанавливайте трубку-ловушку P — одну из многих полезных сантехнических терминов, чтобы знать , если вы еще не знаете.

7. Создание строительного раствора

   Многие современные модели ванн имеют изоляционную опорную конструкцию на дне. Если у вас есть собственная поддержка, вы можете пропустить этот шаг.

   Смешайте один или два пакета раствора с водой, пока он не станет консистенцией арахисового масла. Нанесите слой раствора толщиной 2 дюйма в том месте, где будет стоять ванна. Держитесь на расстоянии нескольких дюймов от основного места слива.

   Вместе с помощником установите ванну на место и осторожно войдите в нее. Используйте вес своего тела, чтобы установить ванну в раствор. Дважды проверьте, чтобы ванна стояла ровно.

8. Установка ванны

   Пришло время снова сделать ванную комнату похожей на ванную. Вам нужно будет прикрепить новую ванну к стене. Для этого шага используйте кровельные гвозди или винты для наружных работ и плоские шайбы. Убедитесь, что фланец ванны находится заподлицо с каждой стенной стойкой. Поместите прокладки за фланец ванны на любые шпильки, которые не находятся заподлицо.

   Установите винт с шайбой или кровельный гвоздь на каждую стойку. Поместите крепеж над фланцем так, чтобы шайба или шляпка гвоздя перекрывали край. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не погнуть фланец.

9. Подключить водопровод

   Наконец, пришло время снова подключить водопровод. Подсоедините сливной тройник ванны к ловушке P и к сливной трубе дома. Затяните каждый фитинг на четверть оборота с помощью разводных плоскогубцев и установите на место носик ванны .

10. Завершение установки

    После, во время или перед этим последним шагом снова включите воду, когда это необходимо. Зачеканите передние края ванны и отремонтируйте или отполируйте стену ванной комнаты. Дайте герметику и новой отделке высохнуть в течение дня, прежде чем использовать новую ванну.

Установка ванны своими руками по сравнению с наймом профессионала

Демонтаж и замена ванны является промежуточной и сложной задачей, которая может сэкономить вам в среднем 2000 долларов на трудозатратах из общей стоимости замены ванны . Однако для успеха необходимы точные методы установки. К сожалению, несовершенная установка может привести к дорогостоящему ущербу от воды.

Если установка ванны своими руками не кажется вам любимым способом провести выходные, ближайший установщик ванны может выполнить работу за от 1390 до 6980 долларов США . Если вы планируете заменить ванну на что-то большее или сделать ремонт, позвоните по номеру местному специалисту по ремонту ванных комнат .

Часто задаваемые вопросы

Вы можете восстановить поверхность или заново остеклить ванну , и это быстрее и дешевле, чем замена ванны. Кроме того, замена ванны — это обширный и трудоемкий процесс, требующий ремонта стен. Полировка – отличный вариант, если старый находится в хорошем рабочем состоянии.

Можно также установить вкладыш для ванны поверх существующей ванны. Однако, если вы ищете новую ванну с новыми функциями, вы, вероятно, захотите заменить свою ванну.

Под ванну можно поставить опору. Многие современные ванны поставляются со встроенной опорной конструкцией внизу. Почти любой тип раствора или смеси для выравнивания пола приемлем для новых ванн, которые не имеют опорной конструкции.

Вы также можете установить пенопласт под существующей ванной, чтобы устранить или уменьшить скрип или провисание. Однако напыляемая пена недостаточно жесткая для основной поддержки ванны.

Нет смысла укладывать пол под ванну. Ванна при правильной установке предотвратит попадание воды на незащищенный черный пол под ней.