Установка межкомнатных дверей с порогом: Как вставить дверь межкомнатную своими руками с коробкой, с порогом и без него, как установить самому стекло в полотно?

Содержание

Как вставить дверь межкомнатную своими руками с коробкой, с порогом и без него, как установить самому стекло в полотно?

Межкомнатные двери не только выполняют звукоизоляционную функцию, но и являются украшением интерьера. Так как монтаж стоит недешево, можно попытаться установить их самостоятельно.

Размеры и комплектация межкомнатных дверей

Комплект межкомнатной двери включает:

дверное полотно;
дверную коробку;
врезной замок или защелку;
навесные петли.

Чаще всего дверная коробка реализуется в разобранном виде и нуждается в сборке. Производителями предлагаются 3 бруса из дерева или иного материала.

Горизонтальная часть – притолока, вертикальные – притвор, в который устанавливается ответная планка замка, и петлевой косяк, на который навешиваются петли. Вертикальные имеют длину 2100-2200 мм, горизонтальная – 1000-1100 мм.

Необязательным элементом является четвертый (горизонтальный) брус – порожек. Он устанавливается в помещениях, где возможно затопление — в санузле и ванной комнате. Порожек предохраняет жилище от растекания воды.

На завершающем этапе монтажа используются наличники.

Стандартное дверное полотно имеет высоту 2000 мм. Ширина варьируется, составляя 600, 700, 800 и 900 мм. Остальные размеры не являются стандартными.

Материалы и инструменты для работы

Для самостоятельной установки межкомнатной двери понадобятся следующие материалы и инструменты:

карандаш, строительный нож, рулетка, малярный скотч;
уровень;
ручная ножовка;
стусло;
перфоратор;
дрель по дереву;
шуруповерт;
отвертка;
саморезы, шурупы, гвозди;
стамеска;
акриловая краска;
монтажная пена;
деревянные клинья;
молоток.

Профессионалы используют в работе циркулярную пилу с поворотной платформой. С ее помощью делается идеальный распил под нужным углом, чего сложно добиться ножовкой. Также в арсенале мастеров имеется лазерный уровень, дающий более точные результаты.

Для удобства работы с дверным полотном профессионалы используют специальные напольные держатели с выемками для вертикального положения полотна.

Монтаж своими руками

Для самостоятельной установки межкомнатной двери кроме подходящего инструмента необходим хотя бы начальный навык столярных работ. Надо четко следовать инструкции, обращая внимание на некоторые нюансы.

Сборка коробки

Монтаж начинают со сборки дверной коробки. В этапы работы входит раскройка и соединение элементов.

Раскройка и способы соединения

Ширина дверной коробки равна размеру полотна двери + 70 мм. Также нужно прибавить около 6 мм на технологические зазоры между дверным полотном и косяками.

Необходимо проверить, как станет коробка в проем. Размер дверного проема вычисляется по формуле: размер полотна двери + размер дверной коробки + 6 мм на зазоры + 60 мм под монтажную пену и клинья.

Как правило, на стадии строительства устанавливают проемы подходящих параметров. Сложности могут возникнуть в старых индивидуальных домах, там для уменьшения проема его либо закладывают кирпичом, либо наращивают брусом.

Определяют зазор между дверным полотном и поверхностью пола. Это важный момент, который нельзя пропустить. До расчета зазора проверяют пол на ширину открывания двери, чтобы при использовании она не упиралась в пол. Впоследствии исправить недочет можно будет лишь путем подрезки дверного полотна.

Уровень полов проверяют с помощью лазерного уровня или гидроуровнем. На сторонах проема на одной высоте делают метки и измеряют расстояние от них до пола. Полученную разницу нужно добавить к минимальной высоте стоек.

Минимальный зазор составляет 10-15 мм. Он зависит от напольного покрытия. Специалисты рекомендуют сначала уложить покрытие, а затем приступать к установке двери.

Горизонтальную и вертикальные планки скрепляют двумя основными способами:

Под углом 45°.
Под углом 90°.

Также используют шиповое соединение. Этот способ ценится за прочность, однако в связи с трудоемкостью и необходимостью применения специальных инструментов и наличия навыков он не пользуется популярностью.

Подготовка элементов при соединении в 45° осуществляется следующим образом:

Берут два вертикальных бруса и отмеряют их необходимую длину по формуле. Если размер полотна равен 2000 мм, а чистовое покрытие пола 30 мм, то длина брусьев равна: 2000 + 30 +зазор между полотном и полом с покрытием 10-15 мм = 2040-2045 мм. При этом нужно помнить, что еще 3 мм составляет зазор между коробом и полотном.
Если при проверке уровня пола окажется, что у одной стороны проема пол ниже, чем у другой, с этой стороны вертикальный брус должен быть длинней на эту разницу. Если сделать одинаковой высоты, то при монтаже дверь перекосится.
Разметку ставят на внутренней стороне брусьев.
Лишний отрезок отпиливают под углом 45° (внешний угол обоих брусьев). С внутренней стороны, направленной к полотну двери, углы будут иметь значение 135°. Лучше всего использовать циркулярную пилу с поворотной платформой, которую устанавливают на нужную отметку. Если ее нет, можно применить стусло и ножовку.

Аналогичную процедуру производят с горизонтальной планкой. Сторона, примыкающая к дверному полотну, должна быть на 5-6 мм длиннее, чем ширина двери, чтобы добиться нужного зазора. Планку нужно отпилить с обеих сторон под углом 45°.

При измерении, разметке и распиле нужно быть внимательным. Любой недосмотр приведет к тому, что придется приобретать новый материал, исправить недочет будет невозможно.

Не рекомендуется сразу укорачивать длину вертикальных стоек, а сначала сделать распилы в верхних частях под 45°. Потому что если угол получится неровным, его нельзя будет исправить новым спилом, т.к. не позволит длина бруса.

Угол должен быть четким, а спил ровным. Отклонение всего на пару градусов не позволит добиться при сборке идеального результата.

Соединение элементов короба

Когда элементы короба готовы, перед их соединением намечают места для петель. Петли устанавливаются логотипом вверх.
На расстоянии 20 см (+ 3 мм на зазор) от верхнего края прикладывают петлю и острым ножом делают с двух ее сторон насечки под углом к будущей выборке (углубления под петлю). Это можно сделать и карандашом, но надо учитывать, что стержень имеет толщину, а значит, выборка может получиться длинней петли. Профессионалы делают выборку с помощью ручного фрезерного станка, устанавливая ширину и глубину по параметрам петли. Можно использовать стамеску и молоток, но потребуется больше времени и качество будет ниже.
В готовых выборках с помощью стамески убирают округлости в углах. Углубляют внутрь петлю. Она должна войти в выборку с усилием. Мастера рекомендуют перед установкой петли предварительно просверлить отверстия, диаметром меньшим, чем шурупы. Чтобы не повредить пол, на котором лежит брус, под него следует подложить упор.
Затем снимают петлю и делают под ней отверстие-потай для будущего крепления коробки. Шуруп будет скрыт под петлей. Глубина потая должна быть достаточной, чтобы шуруп не помешал установке петли.
То же самое производят с нижней петлей.

Наметив таким образом месторасположение петель, приступают к сборке короба:

В местах, где будут крепиться элементы коробки между собой, также делают потай. Его производят под углом 90° к косому срезу.
В боковых стойках делается 2 потая по краям, в верхней планке – 1 в середине. Таким образом, крепление короба с каждой стороны будет произведено в 3 местах.
После этого соединяют детали и закручивают саморезы по дереву, собирая коробку.

Важно четко совместить элементы коробки, не допуская смещения относительно друг друга. Если все предыдущие этапы выполнены правильно, в месте соединения получится идеальный угол.

Установка петель

На петельном брусе до момента навешивания двери расположены только выборки под петли и просверлены тонким сверлом отверстия для шурупов. Сами петли сначала монтируются на дверное полотно.

На стороне двери, примыкающей к петельному брусу, намечают месторасположение петель, с учетом верхнего и нижнего зазоров.
Делают насечки строительным ножом, а затем – выборку под петли с помощью станка или стамески.
Выравнивают углы, чтобы петля вошла ровно. Она должна помещаться в выборку с небольшим усилием, плотно.
Делают отверстия под шурупы. Для этого сверло, диаметр которого меньше диаметра шурупа, в начале движения наклоняют, опираясь на петлю, а затем выравнивают. При таком методе сверления центры отверстий не сместятся.

Монтаж коробки и навешивание полотна

Собранную коробку устанавливают в проем. Для ее устойчивости подкладывают картон в несколько слоев.
С помощью уровня проверяют вертикальность расположения конструкции.
На этом этапе для выравнивания короба понадобятся заранее заготовленные клинья. Их прокладывают между коробкой и стеной. Прежде всего они устанавливаются в местах будущих креплений. После чего по 1 клину забивают над углами горизонтальной планки.
Снова проверяют вертикальное положение. Если имеется отклонение от вертикали, его исправляют, подбивая клинья и заменяя их на более подходящие. Эти манипуляции проводятся на петельном брусе. Притворный брус будет регулироваться после навешивания полотна.
Короб устанавливается заподлицо, вровень с внешней стеной комнаты.
Достигнув идеально вертикального положения петельного бруса, его крепят к стене через потаи, которые были сделаны в районе петель. Двух точек достаточно. Некоторые мастера предлагают делать дополнительное крепление в середине бруса, однако тогда становится виден шуруп. В местах крепления в обязательном порядке должны находиться клинья, шурупы проходит сквозь них.
Проверяется горизонтальность верхней планки. Если неровность пола была учтена, то планка стоит строго горизонтально.
Под притворный брус устанавливают 1 клин в верхней части.
После выравнивания коробки производят первоначальное запенивание. Его делают небольшими порциями со стороны комнаты. Под притворный брус прокладывают всего несколько отрезков пены. Большое количество помешает выравниванию этого края.
К моменту навешивания двери пена должна слегка затвердеть.

Запенивание

Запенивание с внешней стороны производят после навешивания полотна. Чтобы не испачкать короб, можно использовать монтажный скотч.

Надо помнить, что монтажная пена имеет свойство расширяться при застывании, поэтому регулятор подачи пены на пистолете лучше установить на минимальную отметку.

Установка доборов

После застывания монтажной пены устанавливают доборы под наличники.

Замеряют расстояние в районе самого выступающего отрезка стены.
Ножом срезают лишнюю пену и очищают от нее паз, куда будет вставляться добор.
Идеальный добор можно получить, распилив доску с помощью циркулярной пилы с верхним столом. Выставляется нужный размер и делается распил.
Нижняя часть добора торцуется. Затем доска прикладывается к брусу коробки и отмечается высота. То же делают с другой стороны и сверху.
Доборы отпиливают до нужной длины, а затем вставляют в освобожденные от пены пазы. Закрепляют с помощью клиньев.
Они должны быть установлены или вровень со стеной, или в некоторых местах слегка выступать.
Фиксируют монтажной пеной. После расширения и засыхания излишки пены срезают.

Крепеж наличников

Для того, чтобы наличник прилегал плотно к стене, ее необходимо выровнять.
Нижняя часть наличника не должна иметь повреждений. Если есть сколы, трещины, то нижний край торцуется.
Для разметки наличник прикладывают вертикально к коробке в месте, где он будет крепиться, и из верхнего угла дверной коробки отмечают на наличнике линию под 45° вверх к краю.
На материале полукруглой или другой фигурной формы сделать идеальный разрез под углом без торцовочной пилы очень сложно. Поэтому лучше использовать этот инструмент.
Для фиксации наличников чаще всего используют финишные гвозди. Они практически не имеют шляпки и утапливаются внутри изделия, становясь незаметными. Кроме гвоздей для фиксации иногда используют жидкие гвозди.
Со стороны торцового бруса наличник не должен перекрывать язычок защелки, иначе при закрывании двери язычок будет соприкасаться и повреждать его.

Мастера рекомендуют устанавливать наличники, начиная с одного из вертикальных, затем – горизонтальный, измеряя и распиливая его, и к нему приставлять второй вертикальный. В случае установки сначала обоих вертикальных бывает сложно угадать с размером верхней детали.

Установка замка и ручек

Дверная защелка или замок располагаются по центру полотна двери.

Наносят разметку. Затем проделывают отверстие в полотне для помещения механизма замка или защелки. Чтобы не повредить шпон на соседних участках, по линии разметки делают разрез ножом и снимают отрезок шпона. После чего начинают делать углубление.
Для защелки отверстие производится сверлом. Сначала дрель выставляют на вращение против часовой стрелки, делают разметку сверлом. Затем в обычном режиме просверливают углубление. Этот способ позволит сохранить шпон на границе защелки невредимым. Рекомендуется предварительно нанести на сверло маркер, по которому определяют глубину.
Намечают расположение и проделывают сквозное отверстие для установки ручек двери.
В углубление вставляется защелка и с помощью ножа наносятся засечки на границах планки. Фрезерным станком или стамеской так же, как и для петель, делается выборка. В нее плотно вставляется защелка и прикручивается шурупами.
Ответная планка будет устанавливаться на притворном брусе после навешивания двери, чтобы избежать расхождения с язычком защелки. Рекомендуют выбирать ответную часть с выступом. Это позволит отрегулировать плотность закрывания двери.
Когда дверное полотно повешено, на затворном брусе намечают центр задвижки. Исходя из этого делают разметку. Используя фрезерный станок или сверло и стамеску, делают углубление для защелки. Прикладывают ответную часть и крепят шурупами.
В отверстии размещают крепежный шуруп, фиксирующий брус к стене. Под брус подкладывают клин.
После этого устанавливают ручки. На одной из них закрепляют штифт. Вставляют ручку в отверстие и фиксируют шурупами. Затем вставляют и закрепляют ручку с противоположной стороны.

Как вставить стекло?

Проще всего самостоятельно заменить обычное прямоугольное стекло, закрепленное «штапиками». Работа по вставке состоит из нескольких этапов:

Если стекло было разбито, сначала очистите полотно от осколков стекла и других поврежденных элементов.
Затем
Замерьте пространство, в которое будет вставляться новое стекло. Учитывайте глубину паза, в который уходит часть вставки. Его величину нужно прибавить к общим размерам стекла. Для измерения опустите в паз линейку. Если старый кусок сохранился — можно снять размеры с него.
Если старое стекло сохранилось, соблюдайте очередность при удалении «штапиков». Сначала вынимайте боковые, затем нижний, а после него верхний.
Вставьте новое стекло в проем через верхний торец.
Закрепите «штапики».

Придать дополнительную прочность вставке поможет силиконовый гель — нанесите его по периметру стекла. Если стекло удерживают «штапики» – удалите сначала их, а потом уже стекло. Установите «штапики» обратно при помощи маленьких гвоздей.

Более сложные варианты дверей требуют снятия полотна:

Снимите полотно с петель.
Выньте верхнюю перекладину.
Немного раздвиньте стойки.
Извлеките стеклянные вставки – используйте их как шаблон, чтобы изготовить новые.
Соберите в обратном порядке.

Отличия установки без порога и с порогом

К плюсам порога относятся:

лучшие звуко- и теплоизоляция;
более гармоничный переход от одного напольного покрытия к другому;
предотвращения залива всего жилища в случае затопления. Поэтому их чаще всего устанавливают в ванных и санузлах.

К минусам относятся:

неудобство — риходится каждый раз переступать порог. Гости, не привыкшие к этой конструкции спотыкаются;
неэстетичность — порог быстро изнашивается, обдирается.

Особенность монтажа межкомнатных дверей с порогом заключается в том, что коробка имеет вид замкнутой конструкции.

Порог крепят к боковым элементам под углом 90°. Предварительно с короба снимают четверть с помощью стамески, ножовки или циркулярной пилы. Монтируют к полу саморезами либо оставляют зазор. Необходимо проследить, чтобы порог не мешал закрыванию/открыванию двери.

Частые ошибки при самостоятельном монтаже

К наиболее частым ошибкам относятся:

Неверно сделанные замеры, что не позволяет качественно собрать короб, врезать петли или замок.
Неправильное выравнивание по вертикали. В этом случае дверь будет сама открываться либо закрываться.
Проявленная невнимательность при определении направления открывания двери.
Неправильно выбраны инструменты для работы с конкретным материалом.
Не учитывается, что монтажная пена расширяется при застывании. При ее переизбытке может прогнуться коробка.

Идеальный монтаж межкомнатной двери может произвести только профессионал. Однако при четком соблюдении инструкции любой хозяин, затеявший ремонт, сделает это самостоятельно. Даже если первый опыт окажется неудачным, приобретенные навыки позволят следующую дверь установить более качественно.

Пороги для межкомнатных дверей: плюсы и минусы конструкции

В процессе монтажа дверной коробки одним из важных этапов является установка порога межкомнатной двери. Этот элемент носит многофункциональный характер: маскирует стыки напольных покрытий разной природы, придает жилищу комфорт и облагораживает интерьер.

Порожки осуществляют следующие полезные задачи:

не дают проникать в помещение неприятным запахам;
устраняют сквозняки;
снижают проникновение пыли;
повышают шумоизоляционные качества двери.

Однако для того, чтобы это изделие в полной мере выполняло свои функции, нужно знать как установить порог межкомнатной двери. Это мероприятие не отличается повышенной сложностью, но требует определенных знаний и навыков. Нюансы монтажа напрямую зависят от типа порога и материала, из которого он изготовлен.

Какие бывают пороги для межкомнатных дверей?

Прежде чем сделать дверной порог, необходимо определиться с его видом. Модели, представленные в продаже, могут иметь разнообразную форму и быть выполненными из различных материалов. Каждый из них подходит в определенных обстоятельствах, имеет свои плюсы и минусы.

Разнообразие типов конструкций

Классифицируя пороги под межкомнатную дверь по особенностям конструкции, можно выделить следующие варианты:

плоские;
гибкие;
Т-образные;
накладные;
с внешним видом монтажа;
со скрытым монтажом.

Разнообразие материалов

Для изготовления межкомнатных изделий используют различные материалы, каждый из которых характеризуется специфическими преимуществами и недостатками. Различают следующие варианты порогов:

Каменные. Они отличаются высокой прочностью и устойчивостью к износу, однако стоят дорого и сложны в монтаже.

Деревянные доступны по цене, просты в установке, но могут деформироваться от перепадов влажности и температуры.
Пробковые обладают гибкостью, что уместно в разноуровневых стыках, не боятся перепадов температуры и повышенной влажности.
Пластиковые имеют эстетичный внешний вид и доступную цену, однако не отличаются высокой прочностью.
Металлические пороги могут быть одно- и разноуровненые, отличаются повышенной прочностью и износостойкостью.

Как правильно выбрать межкомнатный порог?

Выбрать из разнообразия, представленного на современном рынке сложно. При этом необходимо руководствоваться не только личными предпочтениями и эстетическими показателями, но и учесть специфику места, на которое устанавливается порожек межкомнатной двери. Следует ориентироваться на следующие моменты:

Функциональность изделия. Правильно учитывать функциональную нагрузку на порожек: пресечение проникновения повышенной влажности или пыли, снижение шума, эстетические предпосылки, нивелирование стыков между разными материалами напольного покрытия. Исходя из задач, выполняемых изделием, выдвигаются требования к его конфигурации, и подбирается материал изготовления.
Уровень механической нагрузки. В местах с повышенным износом необходимо устанавливать порог особой прочности: из металла (латуни), камня или пробки.
Наличичие разности уровней стыка. В случае разноуровневого стыка устанавливается вариант дверного порога со специальной конфигурацией профиля, имеющим перепад. Как правило, такие изделия имеют гибкую фактуру.
Интерьер комнаты. Этот фактор также играет значение. Порог выбирается под имеющийся интерьер. Разумеется, в роскошном убранстве пластмассовые порожки под межкомнатную дверь будут смотреться неуместно.

Уровень влаги в помещении. Актуально это в помещениях с высоким уровнем влажности. Для того, чтобы пресечь влагообмен комнат, желательно установить пороги с высоким показателем гидрофобности. По высоте порожек должен быть такой, чтобы исключить протекание воды в соседнюю комнату в случае прорыва коммуникаций. Для того, чтобы уравновесить герметичные условия в ванной необходимо сделать хорошую вентиляцию.

Исходя из обстоятельств, необходимо выбрать тип изделия, который максимально удовлетворяет всем требованиям. Если монтаж изделия планируется производиться собственноручно, необходимо знать как правильно установить порожек.

Монтаж межкомнатного порога

Для самостоятельной установки изделия потребуется набор инструментов: измерительная рулетка, болгарка, перфоратор, а также шуруповерт и саморезы.

Способы крепления

Установка и монтаж порога может быть осуществлен двумя способами:

внешним методом, при котором в порожке высверливаются отверстия для крепежа и элементы фиксируются саморезами;
скрытым способом, при котором порог снизу ставится саморезами, а сверху монтируется в пазы или отделывается декоративным слоем.

До того, как сделать порог, следует определиться: важна ли эстетическая сторона изделия. Первый способ монтажа гораздо проще, однако не отличается эстетикой. Скрытый метод установки порогов предпочтителен из-за аккуратности. Его правильно выбирать при установке изделий из ламината.

Пошаговое руководство

Монтаж порога из дерева происходит следующим образом:

Подготовка дверного проема к монтажу: демонтаж прежнего порога, крепежа, зачистка рабочей поверхности от мусора, выравнивание бетонной стяжки.

Далее определяются размеры будущей конструкции, вычисляется высота порога.
Согласно проведенным вычислениям в нижней части боковых стоек выполняются пазы.
Измерить ширину короба, обрезать деревянную заготовку. Вставить ее в подготовленное место, подбить молотком через специальную прокладку.
Просверлить в нескольких местах порог так, чтобы наметить на бетоне точки. По этим отметкам высверливаются отверстия, забиваются дюбели.
В установленный крепеж с помощью саморезов прикручивается порог, шляпки утапливаются в планке, а отверстия заделывают шпатлевкой.

В процессе монтажа порога в ванной в обязательном порядке необходимо правильно соблюсти зазор между высотой планки и низом полотна в 4-5 мм. В этом случае приток воздуха для эффективной работы вентиляции будет обеспечен в полной мере.

Неудобства вмонтированных порогов и альтернатива

В продаже имеются межкомнатные двери с вмонтированным порогом. Высота дверных порогов может быть неудобной, слишком высокой. Такое изделие в процессе эксплуатации служит источником следующих неудобств:

вызывают дискомфорт при перемещении между комнатами, в особенности детям и инвалидам;
становятся причиной затруднений при монтаже напольного покрытия.

Если вы не хотите испытывать неудобств, следует обратить внимание на новинку — антипорог или гильотинная дверь. Это устройство выполняет все функции традиционного порожка и лишено недостатков последнего.

Умный порог – это алюминиевый профиль п-образной формы, оснащенный со стороны петли устройством пуска с подвижным уплотнителем. Работает он следующим образом: закрывающаяся дверь запускает кнопку, нижний зазор закрывается уплотняющим элементом. При открытии двери происходит обратный процесс, и порожек возвращается на прежнюю позицию в полотнище.

При самостоятельном монтаже умного порога важно учесть следующий нюанс. Глубина врезки профиля составляет 2 см. В связи с этим его нельзя устанавливать в полых дверях, где толщина бруса относительно мала.

Как заменить дверной порог для внутренних и наружных дверей

Знание того, как заменить дверной порог, поможет вам сэкономить время и деньги, когда дело доходит до ремонта дома. Умение профессионально заменить и изменить дверной порог также может помочь вам снизить затраты на электроэнергию, поскольку они помогают удерживать теплый воздух и холодный воздух снаружи в холодные и теплые месяцы.

Дверные пороги также должны быть установлены правильно, чтобы справиться с интенсивным пешеходным движением, которое неизбежно пройдет через дверь в ваш дом или коммерческое помещение.

Ниже вы найдете наше руководство по установке и замене порогов наружных и внутренних дверей.

Что такое порог межкомнатной двери?

Замена порога внутренней двери обычно проще, чем замена наружного порога. Дверные пороги, также известные как переходные полосы или дверные перекладины, представляют собой защитные полосы, закрывающие края половицы, которые заканчиваются у двери. Они используются как для эстетики, так и для долговечности и бывают разных стилей и материалов в соответствии с требованиями собственности.

Большинство внутренних порогов изготавливаются из дерева или алюминия, поскольку они универсальны и экономичны. Другие материалы включают пластик, мрамор или даже варианты с твердой поверхностью.

Насколько сложно заменить дверной порог?

Хотя замена дверного порога может показаться довольно трудоемкой, средний домашний мастер может выполнить ее за 2–5 часов, в зависимости от опыта и доступных материалов.

Как заменить внутренний порог

Прежде всего, вам нужно снять старый внутренний порог. Большинство внутренних порогов можно снять с помощью молотка и монтировки, ориентируясь на гвозди. После того, как вы удалили гвозди из порога, используйте молоток, чтобы выбить порог из-под дверных упоров.

В случае, если дверные косяки (это вертикальные элементы с каждой стороны двери) подрезаны, разрежьте порог на две части и снимите их по отдельности.

Подготовка нового внутреннего порога

Следующим шагом будет измерение дверного проема для нового порога; Измерьте расстояние между внешними краями и дверным коробом. По сути, ваш новый дверной порог должен иметь такие же, если не такие же размеры, как и ваш старый порог. Мы советуем вам сделать порог немного длиннее ширины дверного проема, чтобы у вас была некоторая свобода действий при обрезке по форме (достаточно около 2-3 дюймов).

Отметьте новый порог на основе новых размеров и с помощью столярного угольника отметьте прямые углы для выемок (выемки должны быть отмечены с каждой стороны, чтобы они соответствовали косякам).

С помощью лобзика выпилите новый порог и при необходимости отрегулируйте прорези ручной пилой.

Установка нового внутреннего порога

То, как вы защитите свой дверной порог, зависит от типа вашего дверного порога. Для установки деревянных или алюминиевых порогов на ковровые покрытия или деревянные полы вам потребуется:

Проделайте несколько направляющих отверстий в пороге
Поместите порог под дверные упоры, ударьте резиновым молотком и установите его на место
Затем забейте порог в пол с помощью гвоздей для пола
Если вы не можете этого сделать, утопите порог и закрепите его шурупами с потайной головкой.

Если вы заменяете дверной порог новым мрамором, плиткой или другой альтернативой с твердой поверхностью, вам необходимо закрепить порог с помощью клея для образования прочного соединения (убедитесь, что клей подходит для использования на пороге). Если вы используете контактный цемент, убедитесь, что правильно расположили его в первый раз, так как после того, как он сцепится, он не будет двигаться. Другие клеи позволяют немного поддаваться после нанесения.

Если вы еще не купили дверные пороги из алюминия, дерева или ламината, почему бы не заглянуть в наш ассортимент.

Удаление старого внешнего порога

Снятие и установка порогов наружных дверей или порогов входных дверей производится аналогичным образом. Для начала обрежьте старый порог наружной двери с помощью сабельной пилы. Если ваш порог металлический, используйте пилу для резки металла, чтобы сделать небольшие надрезы в пороге, не пиля половые доски.

При резке осторожно подденьте и сдвиньте пороговые элементы с помощью монтировки. Если присутствует какой-либо герметик, удалите его, а затем очистите участок от любого мусора и остатков герметика.

Подготовка нового внешнего порога

Чтобы подготовить новый наружный дверной порог, начните с измерения дверного проема, в котором устанавливается порог (измерьте расстояние между внешними краями дверной коробки), а затем выполните те же действия, что и в инструкциях для внутреннего порога выше.

Защита внешнего порога

Во-первых, проверьте, насколько хорошо подходит порог — он должен чувствовать себя надежно и не сдвинуться с места после установки. При закрытии двери она должна закрываться удобно, если нет, то можно выровнять низ двери до нужной высоты.

Затем нанесите полосу герметика вдоль задней части порога и сдвиньте порог под дверные упоры, расположив выемки вокруг косяков. Аккуратно сдвиньте и постучите по нему молотком. Убедитесь, что при установке порога есть небольшой уклон, направленный в сторону от вашего дома, чтобы дождевая вода могла стекать от вашей двери.

Если для внешнего порога требуются шурупы, вставьте их в предварительно сделанные отверстия по всей длине порога и прикрутите порог на место с помощью дрели. Если для этого не требуются винты, используйте соответствующий клей (например, строительный клей), чтобы прикрепить внешний порог к полу.

Нанесите герметик между порогом и каждым дверным упором.

Купите пороги наружной или внутренней двери сегодня

Теперь, когда вы знаете, как профессионально установить и заменить межкомнатные и входные дверные пороги, следующим шагом будет покупка. У нас в наличии широкий выбор внутренних и наружных дверных порогов различных стилей и размеров, подходящих для любого дверного проема. Взгляните на наши дверные пороги сегодня и выберите дизайн, который дополнит стиль и декор вашего дома.

Вы также получите бесплатную доставку по Великобритании, если потратите более 75 фунтов стерлингов.

Замена дверного порога — Fine Homebuilding

Руководства по проектам Fine Homebuilding

Окна и двери

How-To

Узнайте, как сделать и точно настроить шаблон, а затем измерить, вырезать и заменить порог, как профессионал.

Гэри М. Кац Выпуск 184

Было время, когда я съеживался, когда мне нужно было заменить порог. Добиться плотной посадки с обеих сторон косяка было трудоемкой задачей. Но замена порога на входной двери – дело не откладывающее; изношенный порог нарушает герметичность. Когда я начал специализироваться на отделочных работах, особенно на дверях, мне пришлось придумать систему, которая позволяла бы выполнять работу правильно с первого раза.

Строительные магазины, хозяйственные центры и лесопилки предлагают разнообразные деревянные пороги. Я предпочитаю пороги высотой 3/4 дюйма без резиновой вставки. По моему опыту, резиновую вставку нельзя отрегулировать так, чтобы она точно касалась двери и косяка. Кроме того, он может забиваться грязью, снегом и льдом, поэтому я всегда трачу время на установку щетки, а не использую резиновую вставку для защиты от атмосферных воздействий.

Ключом к получению точной посадки нового порога является использование шаблона для переноса контуров косяка на концы порога, где должны быть вырезаны соответствующие контуры. Я делаю свои шаблоны из оргалита толщиной 1/4 дюйма, разорванного на ширину порога. Я использую эту систему почти 20 лет, и она никогда меня не подводила.

Сначала сделайте шаблон

Шаг 1: Напишите шаблон. Приложите шаблон к лицевой стороне косяка, где будет стоять новый порог. Раздвиньте писцы, чтобы составить максимальное расстояние.

Держите их перпендикулярно косяку и обведите профиль.

Шаг 2: Подкрадитесь к линии. Электролобзиком вырежьте шаблон по ширине линии; затем подгоните подгонку напильником. Вы можете использовать второстепенный напильник, но я использую рашпиль, чтобы работа шла быстрее и с лучшими результатами. Какой бы инструмент вы ни использовали, позаботьтесь о том, чтобы надрезы были ровными.

Измерьте и отрежьте порог

Шаг 3: Измерьте отверстие и сделайте первоначальный разрез. Измеряйте изнутри корпуса. В данном случае это было 36-5/8 дюйма. Я добавил 1/16 дюйма для подкраски при окончательной подгонке.

Шаг 4: Перенесите профиль дверного косяка. Держите шаблон внизу порога заподлицо до конца. Острым карандашом обведите профиль на пороге; затем используйте тот же шаблон, чтобы отметить другой конец порога.

Шаг 5: Вырежьте пазы в пороге.

Используйте электролобзик и зачистите пазы рашпилем так же, как вы это делали с шаблоном. Помните, что хотя вы режете снизу, сторона, которую все увидят, — это верх. Держите пилу прямо. Более новый лобзик Bosch имеет функцию контроля точности (вы можете прочитать об этом в обзоре инструмента A Better Breed of Jigsaws из Fine Homebuilding № 181 [август/сентябрь 2006 г.], стр. 81), которая незаменима при выполнении перпендикулярных работ. порезы.

Шаг 6: Смягчите край порога. Когда вы проверяете порог на подгонку, самое время сделать небольшую галочку на краю кожуха. Прежде чем вы закончите порог выбранной морилкой и лаком, обработайте этот край шлифовальным бруском.

Шаг 7: Закройте винты с потайной головкой дюбелями. Чтобы скрыть установочные винты, я просверлил направляющие отверстия диаметром 3/8 дюйма. зенковкой глубиной 1/2 дюйма. После ввинчивания винтов с плоской головкой # 8 x 2-1/2 дюйма (один в центре подоконника, по одному 4 дюйма с каждого конца), я вклеиваю 3/8 дюйма.

заглушки, подрезая и доводя их после высыхания клея.

Синтоистский рашпиль

Я пользуюсь синтоистским рашпилем уже пару лет, и это моя мечта. Зубцы идут до края напильника, и есть две поверхности (одна тонкая и одна грубая). Инструмент режет дерево быстро, без особых усилий. Я больше не стесняюсь использовать электролобзик для вырезания канавок или карманов. Пара взмахов рашпилем, и углы чистые и ровные. Вы можете заказать синтоистский рашпиль в стиле рубанка онлайн примерно за 30 долларов (www.japanwoodworker.com).

Фото: Krysta Doerfler

Последнее замечание о резиновых вставках

Пороги бывают со вставками и без них. Я предпочитаю порог без резиновой вставки. У него должен быть гладкий верх и низкий профиль, на который не попадет грязь или ваши ноги. Слегка вогнутая нижняя сторона обеспечивает хороший контакт с полом по краю, а скошенные стороны облегчают переход. Порог со вставкой предназначен для дверей, у которых по нижнему краю не установлена уплотняющая планка.