Вертикальные стойки каркаса | К-ДОМ

Самый емкий этап строительства каркаса в технологии каркасного домостроение – это установка вертикальных стоек. Он занимает большую часть времени на возведение каркасных стен. Проводить установку стоек нужно особенно тщательно, так как это основные элементы, обеспечивающие конструкционную стойкость «скелета» здания. Кроме того, установка стоек предопределяет качество закладки утеплителя и, соответственно – качества всего утепления дома.

1. Этапы возведения каркаса

Напомним основные этапы строительства каркаса в каркасной технологии:

1. Нижняя обвязка фундамента
2. Цокольное перекрытие и монтаж чернового пола
3. Установка стоек
4. Верхняя обвязка стоек
5. Установка потолочного перекрытия.

По времени проведения этапов установка стоек – самая протяженная операция, так как количество элементов здесь самое большое. Каждую стойку нужно связать с основанием и дополнительно укрепить, чтобы в процессе монтажа сохранялась их вертикальность.

2. Подготовка вертикальных стоек – выбор доски

Существует несколько основных приемов строительства каркаса по рамочной технологии. Первый способ – сборка рамы каркаса на полу, подъем ее и установка вертикально по всему периметру.

Второй способ – установка каждой стойки вертикально по отдельности.

Принципиально  оба способа отличаются тем, что крепление стоек производится  в первом случае к верхнему и нижнему брусу рамы, а во втором – непосредственно к обвязке фундамента. Впрочем, сами способы крепления одинаковы, поэтому подробнее рассмотрим второй случай, как наиболее показательный.

Установка стоек по отдельности и в собранной раме

Стойки выполняют ответственную функцию – обеспечение конструкционной прочности каркаса, принимая на себя значительные (до 3-5 тонн) нагрузки от крыши и кровли. Материал для них, соответственно выбирает прочный и качественный.

Самые большие нагрузки ложатся на угловые стойки, поэтому для них берется массивный брус – обычно 100х100 мм. Боковые стойки, расположенные по линии стены, несут меньшую нагрузку по отдельности, и для них, как правило, достаточно бруса сечением 40х100 мм. Можно использовать и брусья больших сечений, но это будет стоить в целом дороже. При необходимости можно сшивать стойки из двух досок меньшего сечения, толщиной 25-30 мм.

3. Установка угловых стоек

Сначала устанавливают боковые стойки. Они в самом простом случает прикрепляются к основанию с помощью усиленных металлических уголков. Сами уголки прикручиваются к доскам саморезами или гвоздями. Желательно использовать оцинкованные уголки – они менее подвержены коррозии. Угловые стойки нужно тщательно проверять на вертикальность отвесом. Для дальнейшей их устойчивости в вертикальном положении до окончательного скрепления каркаса желательно устанавливать временные раскосы.

Крепление стоек металлическим уголком

Существует еще один способ крепления боковых стоек – деревянным нагелем. Нагель – это небольшой брусок круглого сечения. Его забивают при сборке угла нижней обвязки – в заранее просверленные отверстия – так,  чтобы нагель выступал над плоскостью обвязки на 8-10 см. Это дополнительно скрепляет брусья обвязки и служит элементом, связывающим обвязку со стойкой.

Крепление с помощью нагеля

В брусе стойки также просверливают отверстие под диаметр нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля. Затем стойка надевается на нагель и также закрепляется раскосами. Этот способ достаточно трудоемок, но имеет ряд преимуществ:

• Отсутствие металлических креплений, подверженных коррозии
• Более надежное соединение, чем резьбовое, со временем слабеющее из-за рассыхания древесины

Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках  на стойки.

4. Крепление боковых стоек к нижней обвязке

После установки угловых стоек приступают к монтажу боковых. Здесь самым существенным является выбор шага установки стоек. Расчет расстояния между стойками учитывает:

• Конструкционные нагрузки на всю стену
• Способ закладки утеплителя
• Места установки оконных и дверных проемов.

Необходимое количество стоек желательно заготовить заранее, а отпиливать их – по шаблону, чтобы ошибки в размере какой-либо из стоек не сказывались на других.

Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами:

• С помощью металлических укосин
• Вставки в вырубленные пазы
• Монтаж стальным уголком.

Металлические укосины устанавливается несколько иначе, чем деревянные, поскольку деревянные укосины впоследствии убираются, а металлические – остаются навсегда. Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязки, то есть, сначала в стойке и обвязке выбираются соответствующие толщине металлической пластины пазы. Крепление уголков проводится на саморезы или гвозди.

Крепление металлическими укосинами

Второй способ заключается в следующем – в нижней опорной балке выбирают пазы по форме сечения стойки, и стойка вставляется в них.

Крепление стойки с вырубкой

Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Крепление металлическим уголком проводится аналогично описанному способу для установки боковых стоек.

Шаг стоек планируется в зависимости от

• Размеров внутренней и внешней обшивки каркасной ячейки
• Размеров плит утеплителя

Так, большинство используемых листов ОСП для обшивки выпускается шириной 1200 мм, а шаг стоек выбирают 600мм. Края листов обшивки обязательно должны приходиться на стойку в местах стыковки, в противном случае стойки необходимо устанавливать дополнительно.

Плиты утеплителя, например базальтовой ваты тоже производятся с размерами подходящими под типовой шаг стоек. Если используется рулонная минвата или другие виды утеплителя, то для них расстояние между стойками непринципиально. Утеплитель в этом случае вырезается под имеющийся шаг стоек.

Для того, чтобы в процессе работы стойки не наклонились, желательно для каждой ставить временные раскосы – или одновременно для нескольких стоек.

После установки и обвязки всех стоек обязательно нужно устанавливать укосины – это элементы из доски, служащие скреплению каркаса и приданию ему конструкционной прочности. Назначение укосин – противодействие боковым нагрузкам на дом – это в основном ветровые нагрузки. Укосины врезают под углом к вертикальным стойкам, заподлицо с наружной или внутренней плоскостью стены. Подробнее об этом мы рассказывали в соответствующей статье нашего сайта.

Врезка укосин

5. Заключение

Установка стоек каркасного дома – наиболее продолжительная операция возведения «скелета» сооружения. Ее можно значительно ускорить, если каркасные рамы собирать заранее, чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.

Фирма «К-ДОМ» в настоящее время осваивает сборку каркасных рам на собственных производственных мощностях. Размеры каркасных рам соответствуют проекту дома и оговариваются с заказчиком. Такая работа сэкономит для застройщика время на выезд строителей непосредственно на место возведения дома.

 

Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома

Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Содержание: (скрыть)

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.  Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.
   Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается  противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.

5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

6. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.

7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.  Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

• Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
• соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
• в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель — штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту «Крепим брус нижней обвязки», описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. 

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а).  Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б).

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. 

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

 

Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть,  9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек.  

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

 
Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. 

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). 

Крепление уголками

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Крепление бруса верхней обвязки уголками

Крепление методом вырубки

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Укрепление каркаса постоянными укосами

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления. 

•Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

•Монтаж при помощи стальных уголков

Монтаж балки при помощи стальных уголков

•Крепление методом вырубки

Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:

• Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
• Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
• Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
• Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
• Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

Крепление бруса к фундаменту — Профилированный брус

Основа таких строений как баня возле дома, удобный сарай, или ваш хозблок, часто используется деревянный каркас. Самостоятельная постройка дома из бруса и крепление бруса к фундаменту не станет большой проблемой, если выполнять эту работу ответственно.

В первую очередь при постройке дома из бруса:

1. Устраивают надежный ленточный фундамент
2. Сверху на нем укладывают рубероид в два слоя
3. И все это заливают цементным раствором.

После этого можно крепить к фундаменту деревянный брус. Перед тем как начинать собирать каркас дома фундамент должен быть полностью готов и выдержан в течении минимум 7 дней.

Так как деревянные стены к фундаменту довольно сложно надежно прикрепить, для этого и служит нижний слой бруса, хорошо закрепленный на фундамент. Для каркасного дома нижнюю обвязку изготавливают чаще всего из толстого бруса.

Есть разные способы крепления бруса, но лучше всего – крепление с помощью анкерных болтов. Брус укладывается на предварительно проложенный рубероидом растверк. Не стоит уже уложенный рубероид оставлять на долгое время лежать открытым, в таком виде он может повредиться. Брус должен обязательно лежать на растверке, строго горизонтально, для проверки этого необходимо использовать уровень. Любые неровности более 1 см устраняются раствором. Соединять нижние брусья между собой, лучше всего с помощью выборки по углам каркаса. Существуют два хороших способа выборки: выборка в пол дерева и в лапу.

[ads1]Брус крепится к фундаменту под сруб с помощью анкерных шпилек забетонированных в фундаменте и гаек. Желательно под гайки подложить широкие шайбы благодаря этому увеличится площадь контакта гайки с деревом. Если стены в постройке будут не слишком длинными, то можно ограничиться 2 — 3 анкерными болтами на каждый брус. С помощью уровня необходимо обязательно проверить углы каркаса и все диагонали.

Перед тем как начинать монтаж первых венцов обязательно необходимо проверить ширину фундамента, и насколько ровна его поверхность. После этого укладываю пропитанные антисептиком брусья, на фундамент, вставляя анкерные болты в просверленные в брусе отверстия, и подгоняют их по размерам. Отверстия в брусе необходимо делать на пару мм больше, чем диаметр анкерных болтов.

После того как окончено крепление бруса к фундаменту, можно монтировать вертикальные стойки каркаса. Каркас дома состоит из брусьев обвязки, системы стоек, раскосов жесткости и дополнительных элементов. Дополнительные элементы – это дверные и оконные проемы в деревянном доме. Брус перед использованием необходимо просушить, чтобы предотвратить возможную деформацию в будущем. После этого его необходимо хорошо пропитать антисептиком и антипирином.

Для того чтобы каркас получил дополнительную жесткость, и был более стоек к воздействию ветра и различным нагрузкам, его желательно укрепить по диагонали специальными связями – раскосами. Необходимо обязательно удостоверится, что все диагонали и вертикали соответствуют размерам, чтобы вовремя устранить возможные неровности каркаса.

Стены дома построенного по такой технологии намного легче стен из привычных материалов. И соответственно для них нет нужды устраивать мощный фундамент. Кроме того усадка дома из бруса минимальна, благодаря этому можно начинать отделку стен сразу после их постройки. По затратам материала, каркасные дома намного экономичней чем дома из сруба. При этом не хуже их, а нередко и намного лучше по термостойкости. Ну и еще один существенный плюс простота конструкции дает возможность строить такие дома без применения тяжелой техники и не нуждается в значительных затратах трудовых ресурсов.

Советы по строительству.

Для того чтобы снизить затраты на постройке каркасного дома можно использовать повторно материалы. К примеру, можно доски, которые использовались для временного крепления каркаса порезать на необходимые отрезки и из них устроить постоянные укосины. Или делать временные распорки не из новых досок, а использовать, к примеру, части опалубки фундамента и т.п. И будет намного лучше, если вторичное использование материалов будет запланировано заранее. Тогда, от части пиломатериалов, которые вы покупаете можно отказаться.

Хранить пиломатериалы лучше так, чтобы небольшие отрезки были всегда на видном месте. Тогда не придется лишний раз резать целую доску на новые части. Храните материалы бережно, защищая их от влаги и загрязнения. И еще не стоит жечь отходы пиломатериалов, пропитанные антисептиком, Это может повредить вашему здоровью.

Самостоятельная постройка каркасного дома, несомненно, возможна, но необходимый результат, как по качеству строения, так и по экономии средств, будет только тогда, если есть необходимые навыки и опыт, и время, которое необходимо для работ на стройплощадке.

 

Выстраивание фундамента и каркаса для гаража, сарая (кухни)

Как построить гараж. Схема сборки деревянного каркаса.

Строительство каркасного дома, бани или гаража, в настоящее время пользуется большой популярностью. Но чтобы начать строительство дома или, например гаража по каркасной технологии, давайте узнаем, как правильно собрать каркас . Фотографии сборки каркаса представлены поочередно схема сборки каркаса.

И так давайте на фото примерах разберем последовательность сборки каркаса дома (гаража, бани) и составим схему (последовательность) сборки, остова строения каркаса. Вначале составим небольшой план схему сборки каркаса.

Схема сборки каркаса.

Сборка нижней обвязки каркаса.

Установка угловых стоек каркаса.

Установка промежуточных стоек каркаса.

Сборка верхней обвязки каркаса.

Обшивка каркаса.

Устройство нижней обвязки каркаса.

Нижнюю обвязку каркаса устраивают непосредственно на основании дома, гаража или бани, то есть на фундаменте. Заранее обрезанные по размерам брусья, должны быть подготовлены под сборку обвязки. Что это значит? Давайте рассмотрим, подготовку и сборку брусьев нижней обвязки ориентируясь на наглядный фото пример.

Как видно на фото 1 боковые брусья (А) и торцевые брусья (Б), а так же соединительные внутренние брусья (В) соединяются между собой с помощью врубок (Г). Врубки необходимо сделать заранее, по нанесенным разметкам, чтобы обеспечить плотное соединение элементов нижней обвязки. Для фиксации элементов нижней обвязки можно использовать гвозди, саморезы, нагеля и так же строительные скобы.

После сборки нижней обвязки, переходим к следующему этапу устройства каркаса установка угловых и промежуточных стоек.

Установка угловых стоек каркаса.

При установке угловых стоек каркаса необходимо заранее учесть размеры врубок в брусьях нижней обвязки. Пример устройства врубок в брусьях нижней обвязки вы можете посмотреть визуально на фото 2 и 3.

А брус боковой части нижней обвязки.

Б брус торцевой части нижней обвязки.

Показанный на фотографиях способ установки и крепления, угловых стоек каркаса к нижней обвязке один из самых простых и надежных способов. К примеру, на фотографии взят брус сечением 100х100 мм и как вы видите на фото, указаны размеры устройства врубок, как в брусьях нижней обвязки, так и в брусе угловой стойки каркаса.

После того как угловые стойки выровнены их нужно зафиксировать и придать жесткость крепления и устойчивость с помощью укосин.

На фотографии вы видите пример установки укосин (а и б) к угловой стойке каркаса. Если сечение бруса 100х100 мм, то сечение брусков для стоек достаточно 50х50 мм. То есть, сечение брусков для укосин, равно половине сечения бруса для стоек каркаса.

Установка промежуточных стоек каркаса.

Промежуточные стойки каркаса устанавливаются и крепятся, так же как и угловые стойки, к нижней обвязке требуется устройство врубок. Но врубки делать нужно только в брусе нижней обвязки, а саму стойку устанавливаете торцом в сделанную врубку.

Промежуточные стойки каркаса, так же как и угловые стойки необходимо зафиксировать с помощью укосин. И так переходим к следующему этапу рассмотрения схемы сборки каркаса.

Устройство верхней обвязки каркаса.

После того, как все стойки каркаса выставлены и прочно соединены с нижней обвязкой каркаса, можно приступать к устройству верхней обвязки.

При устройстве верхней обвязки каркаса в брусе (В) необходимо сделать врубки для промежуточных стоек и обратные врубки для соединения боковых и торцевых брусьев верхней обвязки. Но тут надо обратить внимание на высоту стоек каркаса.

Угловая стойка каркаса (А) при таком соединении, к примеру, имеет высоту 195 см, а промежуточные стойки (Б) имеют высоту 200 см.

После соединения бруса верхней обвязки со стойками каркаса необходимо усилить соединение с помощью строительных скоб, как показано на рисунке 7 (справа). Скоба стягивает брус верхней обвязки и боковой стойки каркаса, что обеспечивает наиболее прочное соединение.

Все шаги по сборке каркаса выполнены. Как можно видеть на фото 8, каркас готов и теперь можно приступать к следующему этапу устройства каркаса сделать обшивку из досок толщиной 25 мм.

Обшивка каркаса.

Обшивка каркаса служит как для предания устойчивости каркаса, так и для его последующей внутренней и наружной отделки железом, досками или иными строительными материалами. Так же обшивка каркаса служит и для фиксации утеплителя и паро- гидроизоляционных материалов. которыми заполняется межсетновое пространство каркаса.

В моем случае отделку каркаса я выполнил из профильного железа из нержавеющей стали, как показано на фото 10. При обшивке стен дома, доски обшивки желательно набивать, делая плотное торцевое соединение. Для обшивки гаража такой способ не целесообразен, так как это неоправданный расход строительных материалов и соответственно денежных средств. Достаточно сделать обшивку каркаса гаража с расстоянием не более 70 см. Такая обшивка является оптимальной для последующей отделки стен каркаса листовыми материалами, как железо или ЦСП.

Прежде чем вы приступите к отделке стен выбранными вами строительными материалами, необходимо обработать хотя бы нижнюю часть деревянного каркаса антисептиком.

Когда выполнены все вышеперечисленные шаги по устройству каркаса, можно переходить к следующим шагам строительства гаража. Далее мы с вами рассмотрим устройство двухскатной крыши гаража и выполнение кровли из металопрофиля.

Фундамент для сарая (летней кухни). Часть 1.

Автор: Павел Киселев.

В этой серии статей я расскажу, как без посторонней помощи своими руками построить сарай на даче размером 3 на 6 метров с односкатной крышей и столбчатым фундаментом.

В первой части начнем с выбора места и постройки фундамента для сарая . Фундамент строить будем столбчатый, так как это наименее затратный вариант для дачной постройки.

С чего начинаем строительство сарая.

Конечно с выбора места и разметки под фундамент. Место для постройки должно быть недалеко от дома, желательно чтобы при работе в сарае или рядом с ним, например, при распиловке дров вы могли видеть вход в дом и вход на участок. Это конечно пожелание, но никак не указание тем более для владельцев небольших участков, где особо выбирать не приходится.

Помните только, что в этот сарай вам придется бегать за дровами для печки и даже в дождь.

Строить новый сарай на даче меня сподвигло будущее строительство новой пристройки к дому, а также снос старых обветшалых хозпостроек которые уже разваливались. Было решено строить сарай 3 на 6 метров из бруса и досок на столбчатом фундаменте, довольно высокий во фронтальной части, что обусловлено было односкатной крышей. Внутри, я решил разделить его на два хозблока — мастерская 3х3 метра и дровяник 3х3 метра. Там где расположится мастерская было сделано два окна. В дальнейшем планирую там поставить верстак с тисками и полки для инструмента необходимого в дачном хозяйстве.

А вот такой сарай получился у меня в итоге. Хочу сразу отметить, что со времени постройки прошли уже две зимы — фундамент не повело, сарай стоит на месте и радует своих хозяев.

Общий вид ещё не закончен, немного ошибся с количеством досок используемых для обшивки стен. Поэтому в конце всего процесса постройки на этом месте будет другая фотография, уже полностью законченного объекта. В конце статей про постройку сарая, я выложу весь перечень материалов инструментов которые были использованы для строительства, а также примерную смету по стоимости, конечно на день покупки. Для интересующихся, в разделе фотогалереи выложил архив для скачивания со всеми фотографиями процесса постройки сарая не вошедшими в статьи данного раздела. Итак приступим.

Разметка места под фундамент.

Для точной разметки нам понадобится 10-метровая рулетка, заточенные колышки или стальные прутки, веревка, а также топор или молоток, чтобы забить эти колышки. Размечаем — забиваем колышки, ну, примерно, так как на фото. Тут сложностей никаких. Не забудьте промерить рулеткой диагонали разметки, чтобы все было ровно и прямые углы были прямыми.

Строим фундамент для сарая.

Так как почва на моем участке оказалась не пучинистой, а песчаной, то было принято решение фундамент для сарая делать столбчатым из кирпича, благо его осталось достаточно от старой печки, которую развалили при постройке новой.

Для постройки фундамента я решил прокопать 15 ямок под кирпичные столбики, через каждые полтора метра. Тут конечно можно было сэкономить на работе, но тогда потратиться на лесоматериале Объясню: Я заложил в проект брус под лаги (основание) 100х100 мм и половую доску толщиной 40 мм. Если взять брус 150 мм, а половую доску 50 мм, то в принципе можно обойтись и 9-ю кирпичными столбиками. Решать вам сэкономить на работе при рытье ям под фундамент или деньгах при закупке пиломатериалов.

Итак, вот они ямки, прокопанные примерно на 600-700 мм под столбчатый кирпичный фундамент. В принципе, спросив потом, у местных строителей про глубину узнал, что было бы достаточно 30-40 см глубины. Потом, нужно засыпать туда сантиметров 10-15 ПГС (Песчано-гравийная смесь) и можно класть кирпич.

Выкопав 15 ямок под столбики я конечно отправился в магазин за ЦПС (Цементно-песчаной смесью) для укладки кирпича. Купил парочку мешков по 25 кило, но как потом оказалось — маловато будет Итого ушло 8 мешков. В конце всего рассказа я выложу полный расклад по использованным материалам и примерный расход в деньгах на момент строительства сарая на даче.

Поставил кирпичные столбики, вот на фото ниже.

В угловые и центральные столбики поставил стальные штыри для точной установки вертикальных брусьев.

Все фундаментные кирпичные столбики проверял по уровню и на соосность.

Так как теодолита у меня не было выставлял всё по гидроуровню (участок в месте строительства шел на скос) и добавлял цементного раствора до нужной высоты.

После завершения возведения кирпичных столбиков их поверхность отштукатурил смесью для наружных работ. Во первых — для эстетики, во вторых — для защиты кирпича от контакта с землей. Ушло 2 мешка смеси.

Рекомендую для лучшей гидроизоляции кирпичных столбиков фундамента обработать их перед засыпкой песком специальной гидроизоляционной мастикой. Я этого не сделал, так как в свое время мне никто не подсказал, но уверяю вас — пара 2-х килограммовых банок мастики и пару часов работы существенно продлят срок жизни фундамента сарая.

Мастика примерно такая же, что используется для защиты днища автомобиля — черная на битумной основе, продается в любом магазине строительных товаров. Фотографии оштукатуренных столбиков увидите в продолжении рассказа.

Сарай на даче своими руками. Часть 2 — Монтаж нижнего каркаса из бруса.

так, в первой части мы построили фундамент для сарая. давайте двигаться дальше. Пожалуй, эта часть будет самой длинной по описанию, но не самой длинной в постройке сарая своими руками.

Для комфортной работы с брусом и досками нам понадобятся кОзлы или их подобие. Заметьте ударение на первом слоге . Строим, ну примерно вот такие как на фотке ниже. Думаю, что у каждого дачника такие найдутся, особенно если ваш дом отапливается дровами. Да и у других наверняка тоже, вещь то незаменимая, если кого распилить пополам. )) Если же по странному стечению обстоятельств их нет, то следует обязательно построить — по любому пригодятся. Как сделать удобные в работе и легкие козлы читаем в статье «Козлы для распиловки дров.

Возведение каркаса сарая-хозблока.

В первую очередь я установил лаги или основание из бруса под весь каркас сарая. Стыки бруса я сделал в пол-бревна. Ну, на фото внизу видно как. Для этого делаем аккуратные пропилы в половину толщины бруса, и потом лишнее выбиваем широкой стамеской или острозаточенным топором. Перед монтажом я обработал брус, идущий под лаги (основание) бесцветной защитной пропиткой ОБЗ (огне-био защита) обязательная операция, если хотите чтобы ваш сарай простоял долго и счастливо. Лучше конечно использовать огнебиозащиту с колером, а не безцветную, тогда лучше видно те места, которые уже обработаны.

Вот, ниже более крупный план стыковки бруса по углам — если кто не понял. Естественно, между брусом и фундаментным кирпичным столбиком проложена гидроизоляция в виде двойного куска рубероида. Центральный штырь диаметром 10 мм, соответственно и отверстие в брусе сверлим диаметром 10 мм. Постоянно контролируем все размеры рулеткой и уклоны гидроуровнем.

В брусе, который будет устанавливаться вертикально, сверлим направляющие отверстия 10 мм под штыри. Для этого, распиленный в размер брус, вручную устанавливаем на штырь, торчащий из основания, чтобы его края совпадали с краями основания и немного прижимаем слегка поворачивая вокруг оси. В результате образуется характерная отметина на торце бруса где мы и сверлим отверстие под штырь. Это не обязательно будет центр бруса есть погрешности. Главное, чтобы брус после установки на штырь встал как родной — заподлицо с основанием.

Брус, устанавливаемый вертикально на фронтальной части сарая имеет размер 3 метра. Брус, расположенный по задней стенке 2,2 метра высотой. Итого мы имеем скат порядка 30 градусов, что вполне достаточно для слива дождевых вод и снега.

Брусья, устанавливаемые вертикально по углам будущего дачного сарая я обработал электрорубанком с 2-х внутренних сторон, а брусья расположенные в середине каркаса сарая с 3-х сторон. На всех сторонах бруса смотрящих внутрь сарая электрорубанком снял по углам фаску (закруглил углы). Стороны которые будет в дальнейшем обшиваться наружными досками, оставил необработанными рубанком. Всю поверхность потом промазал-пропитал специальным огнебиозащитным составом колер Клен . Помимо защитных свойств такая пропитка несет и эстетическую нагрузку — радует глаз.

От дальнейшего шатания вертикальные брусья крепим саморезами 4,2х70 и стальными уголками к основанию сарая.

В итоге у нас получается примерно вот такая конструкция. (На фотке ниже один вертикальный брус ещё не поставлен, лежит крашенный внизу — видно.

Сарай на даче своими руками. Часть 3 — Верхний каркас из бруса.

Сарай на даче мы продолжаем строить своими руками и в этой части приступаем к работам в верхнем ярусе. Будем возводить верхний периметр каркаса из бруса.

А для этого, если у вас нет подъемного крана, нам потребуется сварганить высокие козлы или как ещё можно назвать передвижные строительные леса. Работать на них будет гораздо удобнее чем например с простой лестницы, хотя и лестница для работы в верхнем ярусе нам тоже пригодится.

Изготовливаем вспомогательную конструкцию — строительные козлы-леса.

Собирать их будем из бруса 50х50 мм и доски дюймовки.

Вся конструкция с перилами не влезла в объектив. Вот так они выглядят в собранном виде.

А строить я их начал так.

Закрепил гвоздями, (только не заколачивайте до шляпки чтобы потом вытащить было удобно) два отрезанных в размер бруса к основанию сарая, но не параллельно, а с увеличением ширины к основанию и сделал пропилы под ступеньки. Размер в принципе произвольный, но если кому будет надо, сниму реальный.

Потом нарезал и прикрепил ступеньки. Все крепления делал саморезами, конструкция получается более жесткой чем при использовании гвоздей и меньше расшатывается в процессе эксплуатации. Внизу на фото собрана первая часть моих лесов — лестница.

Сделал вторую часть вертикальной стойки, скрепил всё тем же брусом между собой и в качестве пола использовал доску-дюймовку. При монтаже пола доски набивайте с небольшим зазором, чтобы вода от дождя могла легко стекать вниз. Всю конструкцию после сборки пропитал огне-био защитным составом с красивым колером Клён.

Более подробно, с размерами и дополнительными фотографиями, как сделать такие строительные козлы-леса читайте в статье — «Строительные козлы своими руками.

В принципе, конструкция собрана, и можно приступать к высотным работам по сборке сарая для дачи своими руками.

Выставляем по уровню и фиксируем вертикальные опорные брусья.

В начале, нам нужно точно по уровню выставить вертикальные брусья каркаса будущего сарая. Для этого нам понадобятся несколько палок-откосов (подойдет и старый штакетник) для временной фиксации в правильном положении вертикальных брусьев.

Вылавливаем точный наклон во всех плоскостях и фиксируем его палкой-откосом при помощи пары гвоздей. Опять же забиваем гвоздь так, чтобы шляпка торчала вытаскивать удобно. На фото это выглядит примерно так.

После ориентировано-правильной фиксации всех вертикальных столбов-брусьев можно приступать к монтажу верхней части каркаса сарая.

Тут нам и пригодится сделанная передвижная конструкция под названием кОзлы-леса . В отрезанных и отторцованных в размер брусьях (по 6 метров) делаем пропилы в полбревна в нужных местах, а это на концах и в середине. И ставим их на место, смотреть на фото ниже. Для этого конечно придется залезть на смонтированные козлы, предварительно загрузив на их площадку устанавливаемый брус. Придется немного поднапрячься, если сил вдруг не хватит следует пригласить вспомогательную силу. Я одолел это в одно лицо, правда изрядно попотевшее.

Крепим все соединения бруса между собой стальными уголками при помощи саморезов. Фото внизу.

Теперь наша конструкция вполне устойчива, и можно приступить к монтажу верхнего полного периметра всего сарая.

Итак, если вы помните, передняя стенка сарая у нас по высоте 3 метра, а задняя 2.2 метра.

Далее наступил черед установки поперечных брусьев. Это закрепит наш каркас сарая и можно будет снять временные откосы.

Установка поперечных брусьев.

Для более легкой установки поперечных брусьев в каркасе сарая я применил простую схему крепления. На опорных вертикальных столбах вверху я разметил и установил стальные уголки, зафиксировав их саморезами, на фото внизу хорошо видно. А потом, просто уложил нарезанный в размер брус на эти уголки.

Притянул их к уголкам саморезами и с торца пробил гвоздями 200 мм через вертикальный брус. Всё, каркас закончен.

Для более комфортной работы, чтобы быть повыше я решил сначала настелить полы, а потом уже приступить к завершению работ с верхним каркасным периметром и полом и крышей сарая.

Сарай на даче своими руками. Часть 4 — пол и стропильная система.

Наступила очередь построить в моем дачном сарае пол и установить стропильную систему под кровлю — опять же всё своими руками. Пол мне понадобится для дальнейших высотных работ, чтобы затащить свою конструкцию козлы-леса, которые я делал в прошлой серии. внутрь для монтажа стропил и обрешетки кровли, да и чтобы уже не перешагивать через половые лаги. Опять же, будет куда поставить что-нибудь, например: инструмент или холодную бутылочку пива-лимонада.

Итак приступим к рассказу, воды не лью одна конкретика.

Строим пол в сарае.

Тут никаких сложностей, только аккуратность. Отмеряем нужный размер половой доски по нижнему каркасу, выпиливая в половой доске, где нужно участки вокруг стоек (вертикальных брусьев) и укладываем её на половые лаги-брусья по длине, то есть 6 метров.

Для укладки пола я использовал доску толщиной 40 мм и укладывал её по длине сарая, т.е. не пилил, а только торцевал в шестиметровый размер. Все доски я естественно перед укладкой обработал огнебиозащитой. Она была прозрачная, поэтому на фото не видно.

Совет дня: Берите ОБЗ (огнебиозащиту) с колером, так будет легче идентифицировать те места, которые уже промазаны.

Скреплять доски я не стал, как это делается обычно сверху гвоздем или саморезом к половым лагам, а фиксировал саморезом сбоку, спрятав шляпку самореза. Так как доска использовалась не 50 мм и между собой доски фиксировал снизу примерно через 40-50 см, чтобы меньше прогибалась. На фото внизу видно.

Фиксация досок сбоку к лагам и снизу между собой потайным способом обосновывается простым решением в дальнейшем выровнять пол рубанком. Доски не идеальны по толщине и чтобы пол был более ровным, я решил после окончания работ просто его заровнять при помощи электрорубанка. С такой поверхности проще сметать мусор, да и выглядит такой пол намного эстетичней.

Если вас не смущает неровности пола после сборки (сарай ведь не дом), то крепите половые доски, как вам будет проще.

Всё, с полом покончили.

Готовим и устанавливаем стропила.

Стропила для кровли я изготавливал из той же доски что и пол — 40 на 100 мм. Для начала сделал все замеры по длине, в том числе и по вылету стропила за границы каркаса сарая. Вылет стропил я сделал примерно 300 мм спереди и 200 мм сзади. Если кому-то этот размер важен напишите в комментариях, ниже статьи, и я сделаю точный замер.

Вымеряв одно стропило и сделав на нем вырубки в местах опоры на верхние подстропильные брусья, я, используя это стропило как шаблон, заготовил и все остальные стропила в количестве 12 штук.

Стропила, как и весь верх в дальнейшем, я решил обработать огнебиозащитой с другим цветом сосна. Этот цвет имеет желтоватый оттенок, контрастирующий с основным цветом сарая клен. По моему получилось неплохо.

Тут есть один маленький нюанс перед заготовкой по шаблону остальных стропил сначала сделайте замер по верху всего каркаса будущего сарая, если размер по ширине верхнего каркаса сарая плавает (брус может быть немного кривой), то лучше перед изготовлением каждого последующего стропила сверяться по конкретному месту его крепления.

Установленные стропила фиксируем сбоку длинными саморезами и сверху 200 мм гвоздем. Тут нам очень помогают изготовленные ранее козлы-леса, на которых можно с комфортом расположиться вместе с инструментом внутри сарая, затащив их на полы.

Шаг между устанавливаемыми стропилами получился примерно 50-60 см. На фото внизу видно как расположены стропила, тут 1-2 см вправо-влево большой роли не играют.

После установки стропил приступаем к монтажу обрешетки, установки гидроизоляции, ну и конечно к монтажу самой кровли.

Как я уже писал в предыдущих частях, полную смету на все использованные материалы я предоставлю в конце моего рассказа про строительство дачного сарая своими руками.

Продолжение будем читаем в 5 части строительства сарая для дачи.

Сарай на даче своими руками. Часть 5. Монтаж обрешетки и противоветровой защиты кровли.

Монтаж обрешетки кровли сарая.

Для монтажа обрешетки будем использовать ту же доску дюймовку (25х150 мм), которая в дальнейшем пойдет на обшивку стен каркаса сарая. Так как я решил крыть крышу листами ондулина, а они достаточно гибкие, да и на солнце размягчаются то шаг между досками обрешетки взял 150 мм.

Ширина сарая 6 метров, длина досок тоже 6 метров, поэтому доски только торцевал под прямой угол с одного конца и укладывал на стропила в шахматном порядке, чтобы обеспечить вынос за периметр сарая 300 мм с боков. Сзади вынос стропил составил также 300 мм, и вынос стропил спереди 450 мм. Такая длина выступа над основным каркасом сарая обосновывалась установкой противоветровой системы ширина, которой получается кратной ширине доски. Если кто-то чего не понял, ниже я все объясню подробнее и станет все понятно.

Для удобства монтажа обрешетки я затащил смастеренные мной строительные кОзлы во второй части моего рассказа внутрь сарая это удобнее и безопасней чем лазать по шаткой стропильной системе.

Крепим обрешетку из досок саморезами или гвоздями к стропилам по 2 штуки на каждое стропило.

Для усиления кровли в середине сарая, в местах, где проходит брус под стропила я установил подставки из доски 40х100 мм, из которой делал пол. Крепил к брусу и стропилам наискось саморезами. На фото внизу обведены красным.

Заканчиваем с монтажом обрешетки и приступаем к монтажу противоветровой системы. Не забываем все доски, идущие под обрешетку промазывать огнебиозащитой. Я использовал ОБЗ с колером сосна, который контрастирует с основным цветом сарая клен.

Монтаж противоветровой системы кровли.

Как понятно из названия эта система предназначена для защиты нашей кровли от сильных порывов ветра. Или как говорится чтобы крышу не снесло. Да и с точки зрения эстетики, зашитые досками снизу стропила, выглядят куда симпатичней. Если смотреть снизу, то выглядит это так как внизу на фото.

Суть заключается, что мы просто зашиваем досками стропила снизу и сбоку. В результате получаем законченный и весьма симпатичный вид у верхнего яруса сарая.

Ширина доски 150 мм поэтому, ширина переднего свеса противоветровой системы будет иметь ширину трёх досок, т.е. 450 мм. На боковины и тыл сарая пойдет по две доски, так как вынос стропил и обрешетки в этих местах составил 300 мм.

Зашиваем снизу переднюю часть противоветровой защиты крыши сарая тремя отторцованными досками. Пришиваем их гвоздями или саморезами снизу к стропилам. Далее прибиваем фронтальную доску. Так как длина доски 6 метров, а общая длина кровли по фронту составляет 6,6 метра, то придется длину фронтальной доски нарастить обрезком. Внизу на фото смотрим.

С передней частью противоветровой защиты сарая закончили. По такому же принципу зашиваем задний свес. С боков крепить доски снизу не к чему, поэтому, следует набить снизу на доски обрешетки отрезки той же дюймовой доски длиной 300 мм. К ним мы и будем крепить нижние доски и боковую фронтальную доску противоветровой защиты сарая. Смотрим на фото ниже.

С каждой стороны следует прибить не менее чем по 3 штуки таких обрезка по концам и в середине. Чтобы доска не прогибалась вниз волнами и крепче держалась не поленитесь и установите 4 таких стойки.

Заканчиваем с монтажом противоветровой защиты кровли и любуемся результатом.

Осталось обшить стены сарая для дачи доской и настелить на крышу кровельный материал. Но это уже в другой части.

Как построить сарай на даче своими руками. Часть 6 обшиваем стены сарая доской.

Закончив подготовительные работы над кровлей, приступаем к набивке на каркас дачного сарая стены из досок. Для монтажа стен обычно используют вагонку, сайдинг или профилированную доску.

В моем случае вагонка не подойдет, так как она слишком тонкая и годится только как дополнительная декоративная составляющая. На профилированную доску денег не дала жаба , сайдинг вообще из другой песни, поэтому я принял решение обивать стены сарая обычной доской дюймовкой (25х150 мм) стилем американка . Такое название произошло из-за того, что так, до изобретения сайдинга, обивали свои дома еще первые переселенцы в Америке. Суть данного метода в том, что доски набиваются снизу вверх с небольшим нахлестом (2-3 см). Поэтому, в процессе высыхания древесины в такой стене не образуется щелей между досок. Что, несомненно, произошло, если бы я набил доски просто встык, даже обработав стыковые места рубанком.

Так как мой сарай на даче задуман был как два в одном дровяник и маленькая мастерская, то американкой обивались только стены мастерской и вся фронтальная часть сарая. Там где расположен дровяник, я набил доски V — образно, с зазором 1-1.5 см между досками для того, чтобы дрова могли проветриваться и сохнуть, ну и для красоты конечно.

Наружную сторону досок я отстрогал электрорубанком. Во-первых, для экономии недешевой огнебиозащиты, а во-вторых, для того, чтобы дождевая вода не задерживалась и легко скатывалась с поверхности досок.

Сложного в монтаже ничего нет, как говорится наливай да в смысле: отпиливай да бей.

Для начала, конечно, следует определиться, где будет вход в сарай, вход в мастерскую внутри сарая, а также подготовить окна.

Начинать следует с набивки первой, самой нижней доски по всему периметру сарая. И далее, каждую последующую доску прибиваем с нахлестом на нижнюю в 2-3 см.

Набиваем доски на каркас сарая по кругу сначала на фронтальную часть, потом сбоку и сзади. Так получится более равномерно и соответственно красивей. Не рекомендую прибивать доски сначала на одну стену, потом на другую, обязательно получится на одной стене выше или ниже чем на другой. Используйте рулетку для разметки и водяной уровень для того чтобы доски лежали ровно.

Пред тем как начинать монтаж стен неплохо бы определится, где в мастерской будут окна, желательно, чтобы они выходили на южную и, например на восточную стороны, тогда в сарае будет всегда светло. Мастерить своими руками оконные рамы не было опыта, да и просто лень всё это выпиливать. У себя на чердаке я нашел две не пользованные створки от оконной рамы и решил что это как раз то, что мне нужно для окон в сарае. Они конечно, немного узковаты, но для такого небольшого сарая, по-моему, в самый раз.

Определившись с расположением окон, из половой доски (40х100 мм), я соорудил два каркаса для вставки оконных рам по восточной и южной стороне. На фото внизу видно какая конструкция.

Закрепив саморезами оконные рамы, я продолжил обшивать стены сарая доской. И тут как раз привезли ондулин на крышу.

Часть 7 Настилаем кровлю из ондулина.

Наконец наступил час Х, и было решено закончить, наконец, с крышей сарая и я приступил к укладке листов ондулина на подготовленную крышу. Перед этим сарай на даче который мы строим своими руками, стоял вот в таком виде, как внизу на фото.

Укладываем на кровлю листы ондулина.

Покупка ондулина в качестве кровельного материала для крыши сарая была обусловлена простым желанием сэкономить и ничем другим. Если есть лишние средства, то рекомендую покупать металлочерепицу или профлист, так как эти материалы не являются горючими в отличие от ондулина, в составе которого содержится битумные смолы, которые очень хорошо горят. В том же магазине я сразу прикупил и специальные гвозди с гидроизоляционными шляпками, боюсь ошибиться, по-моему, при монтаже на лист ондулина идет порядка 20-25 гвоздей. Если для своей кровли будете брать ондулин, то не забудьте там же, в магазине, взять и инструкцию по монтажу листов ондулина. там написано сколько гвоздей следует брать на лист и как правильно их располагать. В принципе на фотографиях ниже всё это можно разглядеть. В качестве гидроизоляции под ондулин я настелил на обрешетку рубероид, прихватив его к доскам обрешетки скобами степлера. У нас бывает, так дунет ветерок, что и скобы не удержат всё поотрывает и улетит.

Монтаж листов ондулина я начал с левой стороны, если смотреть сзади сарая. По уму конечно удобнее начинать укладку справа, тогда не надо подсовывать следующий лист под предыдущий, а класть сверху, что несомненно удобнее. Ну, уж как получилось. Недобрал информации.

Укладываем первый лист ондулина снизу и очень тщательно его торцуем по периметру крыши. Это очень ответственный момент и если немного ошибиться, то к концу крыши мы можем получить, что вся конструкция закошена и съехала куда-нибудь в сторону. Для этого, рекомендую первые четыре листа прибить на один гвоздь каждый, и лишь убедившись, что все идет нормально закрепить их как положено.

Пробиваем листы гвоздем сверху гребня и конечно в тех местах где проходит доска обрешетки.

Свесы спереди и сзади листа от кромки крыши я сделал примерно 5 и 8 см соответственно. Работа эта не требует высокой квалификации, только внимательность и аккуратность.

Ладно, с крышей покончили, и, слава Богу. Пора закончить и с обшивкой досками стен. Фото сарая после укладки кровли ниже.

Заканчиваем с обшивкой стен.

Режем в размер и забиваем последние доски и конечно не забываем промазывать всю конструкцию огнебиозащитой (ОБЗ). Для защиты древесины, ну и конечно для красоты.

На фотографии ниже можно увидеть кусок линолеума в левом углу сарая, на котором я любил посидеть вечерком, и понаблюдать закат они у нас красивые! Я уже давно понял, что работа должна приносить удовольствие, не надо гнать лошадей, всё должно проходить степенно, основательно и продуманно. Лишь в этом случае вы не накосячите, извините за сленг, и получите ни с чем несравнимое удовольствие от выполненной работы и осознания своей значимости для себя и других людей.

Ну, хватит лирики, хотя, куда без неё )) Пора заканчивать со стенами. Использовав все доски для стен сарая и застеклив окна, получил следующий результат. Смотрим фото ниже.

На фотке сарай получился какой-то кривой )), но это баг фотика которым снимал, на самом деле все ровно и красиво.

Досок не хватило буквально 20 штук для завершения проекта. Оплачивать доставку из-за двадцати досок 1500 руб просто задушила жаба , да и время вышло осень наступила с дождями. В дальнейшем есть план построить беседку с мангалом и материал всё равно нужно заказывать так что подождем до следующего лета. Нужно заказать ещё две двери с коробками и добить стены сарая. Так что последняя часть моего рассказа придется на конец лета 2013 года.

В планах — доделать по сараю.

— Добить досками фронтальную стену слева и внутреннюю перегородку между дровяником и мастерской. — Установить две двери (входную и в мастерскую). — Обить углы сарая и наличники на окна.

В заключение, ещё несколько фото с видами изнутри, для более понятного понимания конструкции сарая. Да, и пол в мастерской я обработал электрорубанком, чтобы был поглаже и мусор сметался как по маслу.

Если вы захотите построить у себя на даче нечто подобное и вам нужно больше информации, то напишите мне, ниже в комментариях или через форму обратной связи, и я выложу в раздел ФОТОГАЛЕРЕИ полный фотоотчет строительства сарая своими руками в высоком разрешении для скачивания.

Всё удовольствие от работы получаешь если можешь побаловать себя вечерком дачными рецептами. Читаем о вкусняшках, которые можно приготовить на даче для себя и своих домашних.

В следующей части рассказа о строительстве сарая для дачи своими руками я выложу полный расклад по инструментам и материалам, которые мне потребовались для данного дачного строительства. Нужно только все чеки найти.

Автор: Павел Киселев.

Деревянный гараж 6х4. Сборка каркаса из бруса.

Нижние венцы гаража выполнены из бруса 100х150 мм и соединяются между собой «в лапу». Дополнительно соединения можно усилить металлическими скобами или уголками. Перед сборкой венцы пропитаны с нижней стороны двойным слоем отработки. Я не стал сразу полностью их обмазывать, что бы не пачкаться при монтаже каркаса, а обработал непосредственно перед настилкой пола.

Далее переходим к установке вертикальных стоек каркаса. Стойки изготовлены из бруса 100х100 мм. Я начал с установки «высоких» стоек (высотой 2685 мм, см. чертеж). Стойки устанавливаются строго по уровню с использованием временных подкосов. В качестве крепления стоек к нижним венцам я использовал металлические уголки и оцинкованные саморезы диаметром 6 мм. Это существенно снижает трудоемкость по сравнению с использованием соединений шип-паз и т.п. Сверху на стойки устанавливаем балку (сечение 100х100 мм), которую так же крепим при помощи уголков. В последствии я усилил все соединения 150-ми гвоздями, с предварительным рассверливанием.

Аналогично собираем ответную (низкую) сторону каркаса, высота стоек 1900 мм (см. чертеж). Далее соединяем две стороны гаража поперечными балками. Спереди предусмотрим проем для установки ворот. Стойки, на которые в последствии будут навешены ворота гаража выполнены из бруса 100х150 мм, и соединяются с нижним венцом и поперечной балкой посредством шип-паз! Соединение уголками в этом случае не эффективно в виду значительной нагрузки от ворот. Аналогично установлена стойка входной двери.

Каркас практически завершен. Устанавливаем подкосы под угловые стойки, изготовленные так же из бруса 100х100 мм. Временные подкосы я убрал только после установки стропил. Стропила представляют собой доски 50х150 мм длиной 4500 мм, в которых вырезаны посадочные места под опорные балки. Крепление стропил осуществляется при помощи уголков и саморезов.

Вот в принципе и все, далее можно переходить к установке обрешетки и кровли.

Фундамент для домика.

Начинаем выстраивание фундамента из бетонных блоков. Но перед этим необходимо тщательно выровнять площадку и определиться с размерами домика. После чего необходимо бетонные блоки выложить по периметру строения так, чтобы соприкасающиеся точки были расположены по углам в центральной части конструкции. Это можно сделать с применением рубероида и сформировать гидроизоляцию. Если вы планируете выполнить домик на долгий период времени, тогда необходимо возвести столбчатый фундамент. Что его установить необходимо, выкопать яму, глубина которой должна быть не меньше одного метра и использовать асбестоцементные трубы для опалубки.

После возведения фундамента необходимо приступать к возведению каркаса. Для стойки каркаса берут доски с сечением 150*50 или 100*50 мм. Если вы будет использовать меньшее сечение, то все ваши труды пойдут насмарку. После чего необходимо смонтировать обвязочные балки верхнего и нижнего яруса с сечением 100*100 мм. Затем брусья необходимо обработать антисептиком для того, чтобы они у вас простояли долгий период времени.

После завершения каркаса необходимо приступать к обшивке. В строительном процессе чаще всего для утепления применяют стекловолокно, которое закрепляется между каркасными стойками. Использование стекловолокна предотвращает образование плесени. С внутренней стороны стены закрепляют панелями ДСП или МДФ и обивают пароизоляцией. С наружной стороны необходимо также обить пароизоляцией и сверху покрыть вагонкой. Чтобы утеплить в доме полы применяют пенополистирол или минеральную вату.

Столбчатый фундамент для каркасного дома.

На местности, где присутствуют прочные грунты целесообразно применение столбчатых фундаментов, которые могут служить не только основанием для фундаментов, но и закладываться на небольшую глубину 2-3 метра. В этом случае, столбчатый фундамент для каркасного дома позволит заметно снизить стоимость работ по изготовлению нулевого цикла для такого здания, за счет уменьшения объема земляных работ и снижения количества применяемых строительных материалов.

Несмотря на видимую простоту, столбчатые фундаменты для каркасного дома могут сильно отличаться друг от друга, но не смотря на это, все они имеют общие особенности конструкции.

1. Столбы фундаментов устанавливаются по всему периметру здания с интервалом 2-2,5 метра, в зависимости от несущей особенности основания.

2. Обязательно необходимо устанавливать столбы фундаментов по углам здания и местах пересечения будущих несущих стен.

Для изготовления столбчатых фундаментов лучше подходит древесина дуба или лиственницы, которая имеет высокую биологическую стойкость к гниению и разрушению.

Технология установки столбчатых фундаментов.

1. Ручным способом роются котлованы. Механизированная разработка грунта не рекомендуется, так как приводит к нарушению структуры грунта, поэтому несет за собой уменьшение несущей способности основания.

2. Обработанные столбы устанавливают в вырытые котлованы строго вертикально вверх, обращая толстой частью ствола дерева вниз.

3. Для придания устойчивости и увеличения несущей опорной площади нижней части столба, нижние концы стульев опирают на подстилочный слой из камня, бетонную плиту, пяту или деревянную крестовину с подкосами.

4. На поверхности столба выполняют защитный чулок, для чего ствол обворачивают поливинилхлоридной тонкой пленкой, слоем рубероида, стеклотканью или любым другим изолирующим материалом.

5. Затем, образовавшиеся просветы между столбом и котлованом засыпаются песком и плотно трамбуют при помощи трамбовки.

В некоторых случаях столбчатый фундамент изготавливают из отходов железобетонных конструкций: обрубков свай, пасынок опор линий электропередач и прочих конструкций, однако технология их установки практически не чем не отличается от установки деревянных столбов, за исключением того, что вместо деревянной крестовины применяют подушки выполненные из монолитного бетона.

Похожие новости.

15.06.2017

Стойки каркасного дома | ОрловСтрой

Для монтажа стоек каркасного дома обычно применяют две технологии: используя вырубку или стальные уголки. Перед началом строительства нужно досконально изучить их сечение и учесть расстояние между ними. Просчитайте параметры и выберете для себя оптимальную технологию монтажа, а только потом начинайте работу.

Сечение

Монтаж угловых и боковых стоек – важнейший этап сооружения основания для будущей постройки, от которого зависит надёжность вашего дома. Сечение этих элементов как правило, составляет 100х100 мм. Однако для боковых стоек опытные строители советуют использовать доску с сечением 40х100 мм. Это не значит, что данные рекомендации необходимо принимать за абсолют. Иногда их сшиваются из двух досок, толщина которых не превышает 30 мм.

Монтаж угловых стоек

Вначале обязательно устанавливают угловые стойки. Монтаж производят, используя стальные оцинкованные уголки. Большинство рабочих отдаёт предпочтение именно этому способу благодаря быстроте и простоте строительного процесса. Для данного узла следует использовать исключительно усиленные уголки.

При помощи отвеса проверьте вертикальность. Для крепления уголков используют саморезы или гвозди. Чтобы сохранить заданное положение стойки, её следует надёжно закрепить к брусу нижней отвязки, используя временные раскосы.

Существует и иной способ закрепления стойки – установка на деревянный нагель. Это весьма трудоёмкий процесс, требующий много времени. Если вы выбрали этот метод, то всегда остаются вертикальные впуски, длина которых составляет 8-10 см. В нижнем торце необходимо высверлить отверстие, соответствующее диаметру нагеля. Стойки аккуратно надевают на нагеля и крепят временными раскосами.

Монтаж вертикальных стоек завершён. Только сейчас следует начать установку боковых. Есть несколько методов установки, но наибольшей популярностью пользуется монтаж с использованием укосин. Столь широкое распространение обусловлено малыми временными затратами и сравнительной простотой по сравнению с аналогичными методами.

Монтаж не угловых стоек

• Крепление стальными уголками. Наиболее распространённый способ, отличающийся простотой и сравнительно малыми временными затратами. Считается, что он наиболее надёжен, поскольку из-за вырубки под стойку брус ослабляется. Существенным недостатком выступает увеличение строительной сметы. Поэтому вариант с уголками более дорогостоящий. Специалисты рекомендуют осуществлять крепление оцинкованными саморезами по дереву.
• Крепление при помощи вырубки. На поверхность бруса нижней развязки наносится разметка и устраиваются пазы, соответствующие размеру стойки. Их глубина способна достигать 50% от высоты бруса.

Какой бы способ крепления вы не выбрали, не угловые стойки обязательно закрепляются временными укосинами. В противном случае, конструкция способна расшататься. Обычно монтируют две небольшие укосины для одной стойки, но вы вправе установить одну длинную для нескольких.

Крепление бруса верхней обвязки

Применяйте тот же способ, что и для крепления нижней обвязки. На методике крепления уголками останавливаться подробно не стоит – она идентична описанной ранее.

Крепление вырубкой предусматривает наличие пазов для стоек. Внимательно проследите за тем, чтоб расположение пазов было исключительно по вертикали, иначе возрастает риск перекоса каркаса.

Укрепление конструкции

Некоторые строители пренебрегают укреплением каркаса. Рекомендуем производить крепление диагональными укосами. Это обеспечит каркасу надлежащую жёсткость и защитит от ветров и иных нагрузок.

Из чего лучше стойки для каркасного дома – из бруса или доски?

Стойки каркасного дома являются основным несущим элементом конструкции, от которой требуется прочность, жесткость и стабильность. Ориентируясь на эти критерии, у обычного человека на интуитивном уровне складывается мнение, что брус будет понадежнее. Он толще, массивнее и так далее. Хороши ли большие размеры бруса для каркасного дома на самом деле – рассказано в этом материале.

Для начала полностью исключим путаницу, которая почти всегда возникает, когда доска очень сильно похожа на брус, и наоборот. Чтобы сделать это, обратимся к документу, который называется ГОСТ 1828887 «Производство лесопильное. Термины и определения». В нем четко указано, что такое брус и доска, и как их не путать между собой.

Доска. В соответствии с этим Государственным Стандартом, представляет собой пиломатериал толщиной до 100 мм, а шириной, более, чем в два раза превышающей толщину. Примеры.

• Если толщина пиломатериала 40 мм, а ширина не менее 80 мм – это доска.
• Пиломатериал толщиной 90 мм и шириной 150 мм – доской не является, так как ширина не больше толщины в два раза.

Брус. В соответствии с тем же Государственным Стандартом, представляет собой пиломатериал, толщина и ширина которого больше 100 мм. Примеры.

• Пиломатериал толщиной 40 мм и шириной 100 мм – это не брус. Это доска.
• Пиломатериалы с размерами 100×100 мм, 100×150 мм, 150×150 мм и так далее – это все брус.

В этом же Стандарте есть такое понятие, как брусок. Он определяется, как пиломатериал толщиной до 100 мм, но шириной не более двойной толщины. Примеры.

• Пиломатериал размерами 50×50 мм – это брусок.
• Если размеры 40×70 мм – это тоже брусок, а не брус или доска.

С терминами разобрались. Переходим к сути вопроса.

5 причин предпочесть доску брусу

Можно даже не рассматривать все пять предлагаемых причин, по которым доска объективно лучше бруса для строительства стоек каркасного дома. Вместо этого достаточно было привести всего один весомый аргумент. Однако предлагаемые критерии, все же, важны, потому с них и начнем.

Мостики холода

Любая наружная стенка каркасного дома состоит из вертикальных стоек и теплоизоляционного материала между ними. То есть, та площадь стен, где будет уложен утеплитель, теплоизоляционные свойства будут на одном уровне. А вот те места, в которых останутся только стойки каркаса, будут без утеплителя. Известно, что древесина – неплохой теплоизолятор. Но ее теплоизоляционные характеристики не идут ни в какое сравнение с минеральной или базальтовой ватой такой же толщины. Разница многократная.

Отсюда следует, что каждый участок стены, который будет занят стойкой, является потенциальным мостиком холода. Логично, что чем шире будут эти стойки, тем мостик холода будет более существенным. То есть, если установить стойки из бруса (а мы выяснили, что это, как минимум, 100 мм), мостиков холода в каркасном доме будет более, чем в два раз больше, чем если применить доску сечением 40×100 мм.

Неоправданные расходы

Как будет доказано дальше – нет абсолютно никакой оправданной надобности применять для сборки каркаса массивный брус. Более того, по некоторым аспектам это даже чревато. Как пример, уже описанные выше мостики холода. Но и это еще не все. А поскольку брус дороже, чем доска, то помимо намеренно приобретенных недостатков мы получим еще и неоправданный перерасход средств.

Стабильность геометрии каркаса

Чем массивнее пиломатериал, тем с большей силой он деформируется в процессе естественного высыхания. Остов каркасного дома собирается из древесины естественной влажности. То есть, сушки и деформации просто не избежать. В этом плане доска ведет себя куда более стабильно и предсказуемо. Кроме того, за счет жесткости конструкции ей «некуда деваться», потому геометрию она не меняет так критично, как может сделать это массивный брус.

Несущая способность стоек каркаса

Многие уповают на то, что у бруса несущая способность большая, чем у доски. Однако если обратиться к цифрам, то выясняется, что одна стойка из доски сечением 40×100 мм способна нести нагрузку 300 кг. То есть, чтобы каркас смог выдерживать вес дома, скажем, в 12 т, таких стоек понадобится всего 40 шт. Использовать меньше стоек, отдав предпочтение брусу, невозможно. Шаг между стойками каркаса все равно придется соблюдать, иначе возникнут проблемы с жесткостью конструкции, закладкой утеплителя и отделочными работами.

Строительные нормы и правила

Ну и последний аргумент в пользу бруса, который, к слову, мог быть тем единственным и исчерпывающим – это строительные нормы. В частности, про каркасные дома написано в цифрах и картинках в документе, который называется СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных жилых домов с деревянным каркасом». Если поискать в этом документе ответ на вопрос – доска или брус, то можно найти информацию, что и доски 40×100 мм будет многовато. Для многих типовых проектов достаточно доски шириной всего 80 мм при толщине 40 мм.

Итог

Для строительства каркасного дома, в частности, для установки стоек каркаса – следует использовать доску, а не брус. Это будет и правильнее, и надежнее, и дешевле. Оптимальный вариант для большинства типовых проектов – это каркас на основании стоек из доски сечением 40×100 мм.

Как изготовить навес из профилированного бруса

Практически самая простейшая конструкция, которую вы можете изготовить своими руками на собственном дачном участке, является навес из профилированного бруса. При правильном подходе на строительство из профилированного бруса надземной части навеса, скорее всего, уйдет не более целого дня. В данной небольшой статье мы постараемся разобраться с тем, как соорудить навес из профилированного строганного брусаи для каких целей он может вам пригодиться.

Самые важные стадии строительства навеса из профилированного бруса.

Теперь вернемся по существу к навесам, он представляет собой самый простой вариант каркаса. Для того, чтобы его изготовить даже не требуется нижняя обвязка. Все, что необходимо по минимуму:

• достаточно простой фундамент;
• небольшое количество опор-стоек, как правило, достаточно всего четырех штук. Для таких целей в наибольшем количестве случаев достаточно подобрать брус 80х80 или 100х100 мм;
• профилированный брус для верхней обвязки, который соединяет все стойки, а кроме этого подкосы, которые обеспечивают нужную жесткость данной конструкции. В качестве строительного материала подбирают такой же профилированный брус естественной влажности, что и для изготовления опор;
• также требуется небольшое количество брусков для производства стропильной системы крыши;
• последнее — это кровельный материал.

Навес можно изготовить, как отдельно стоящую конструкцию либо соорудить, как пристройку к уже построенному дому из профилированного бруса. В последнем случае объем требуемой работы намного меньше. Кстати упомянуть, что беседку также можно именовать навесом.

Монтаж стоек и возведение фундамента навеса

Даже у самой примитивной постройки, например, как навес из профилированного бруса тоже обязательно должен иметься фундамент. Наиболее реальных варианта существует всего два: закрепить стойки к заблаговременно произведенному столбчатому фундаменту или еще проще смонтировать столбы в приготовленные ямы и зафиксировать их там раствором из бетона. Первый вариант наиболее трудоемкий, так как он обеспечивает защиту профилированного бруса от почвенной влаги. Второе решение применяют гораздо чаще в силу своей простоты. В данном случае подготавливают лунки диаметром около 30 сантиметров и глубиной около 50 сантиметров, засыпают дно 10 сантиметровым слоем гравия либо песка, после чего размещают туда стойку, равняют ее по уровню и заливают бетоном яму. Для того, чтобы избежать гниения профилированного бруса, его подземную часть перед тем, ка вмонтировать обрабатывают битумной мастикой, большое внимание необходимо уделять торцам данного материала, так как через них происходит подсос воды намного активнее.

Строительство крыши навеса

Устройство крыши в большинстве своем зависит от того, какой материал для кровли будет использоваться. Чаще всего, вместо тяжелых строительных материалов для навеса выбирают плотный полиэтилен, водонепроницаемый материал либо листы поликарбоната. В перечисленных вариантах можно обойтись без обрешетки, так как кровля достаточно легкая и можно будет обойтись стропилами из бруса 50х100 с шагом до одного метра. Если в качестве крыши использовать водонепроницаемую ткань, то ее необходимо просто натянуть на верхнюю обвязку и зафиксировать практически любым способом, который будет вам наиболее удобен.

Чем же полезен навес из профилированного бруса

Навес из профилированного бруса – многофункциональное устройство. Такой навес можно использовать для отдыха, расставив под ним шезлонги, кресла, столики и стулья. Чаще всего навесы производят с целью дальнейшего хранения под ним, допустим, дров или много чего полезного. Также они просто идеально подойдут и для стоянки вашего автомобиля: крыша навеса поможет защитить автомобиль от снега и палящих солнечных лучей. Может быть, что навесы сооружают одновременно со строительством дома. В таких случаях ими пользуются как складами или для естественной сушки пиломатериалов. Необходимо отметить, что в данных случаях постройка не связана со значительными расходами. Ведь для сооружения навеса можно подобрать брус, профилированный недорогой 60х40 или подобные пиломатериалы с маленькими размерами сечений.

Как крепить вертикальные стойки к обвязке. Крепление бруса к фундаменту — правила и замечания

Несмотря на наличие гвоздей, шурупов, дюбелей и анкеров, деревянные элементы можно скрепить между собой без их помощи. При этом такое соединение может оказаться намного надёжнее и прочнее. Как скрепить брус между собой?

Прежде всего, этот вопрос должен волновать тех, кто задумался о . Если учитывать, что сейчас эта тема находится на пике популярности, то можно прийти к выводу, что заинтересованных достаточно. Нет смысла ещё раз говорить о полезности натуральных материалов и о том, какими положительными качествами обладает древесина. Перейдём сразу к вариантам крепления, тем более, что от этого зависит надёжность постройки.

В различных видах крепления бруса к брусу пространственное расположение деталей касательно друг друга может быть различным.

Рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов:

1. Торцевые продольные. Чаще всего они используются в случаях, когда нужно увеличить длину имеющегося бревна в пределах одного венца. С их помощью можно предотвратить увеличение зазора между деталями и убрать смещение по отношению к продольной оси.

2. Торцевые угловые. Их задача заключается в прочном скреплении брёвен во время формирования углов стен. Результатом является предотвращение возможного смещения стен и углов. Положительным моментом является то, что щели между деталями не расширяются даже со временем.

способы крепления бруса к брусу

стыковка бруса

3. Венцевые. Предусматривает соединение двух элементов, находящихся в соседних слоях (например, вверху и внизу). Это помогает избежать движения брёвен по горизонтали, их вращение и смещение под влиянием силы тяжести, оказываемой верхними слоями.

4. Т-образный тип. Наиболее часто данный вид соединения применяется для стыковки наружных стен с внутренними перегородками и стенами. Обеспечивает достаточно жёсткое крепление, способное выдерживать серьёзные нагрузки.

Выбирая подходящий тип монтажа, необходимо учитывать второстепенные моменты, которые имеют важное значение. К таким относится профессиональный уровень мастера и его навыки, а также возможности рабочего инструмента. Если хоть что-то вызывает малейшие сомнения, это может существенным образом повлиять на конечный результат.

Перечисленные виды крепления бруса к брусу подразумевают большое количество различных способов крепления и выполнения замков, поэтому рассмотрим их подробнее.

соединение бруса

угловые соединения брусовой коробки

Надёжные способы крепления бруса при укладке

Для увеличения прочности соединения используют гвозди, штыри, скобы, саморезы, шипы, фрезерованные замки, деревянные нагели. Важно не забывать, что в местах соприкосновения металлических элементов с деревом повышена вероятность коррозии. Это снижает надёжность соединений и приводит к преждевременной порче дерева. Учитывая это, следует дополнительно использовать специальные защитные составы, или полностью отказаться от металла в пользу дерева.

В виду вышесказанного, целесообразно применять нагели. Их изготавливают из древесины твёрдых пород, например, бук, ясень или дуб. Помимо прочности нагеля должны иметь низкую влажность, иначе со временем они могут рассохнуться и ослабить соединение.

Ещё одним аналогичным способом является использование вставных шипов и шпонов, которые вставляются вдоль горизонтальной поверхности бревна. Шип и соответствующий ему паз могут быть выточены ещё на заводе. С помощью такого замка можно очень быстро произвести монтаж всех элементов, при этом соединения будут очень прочными.

Если вы имеете дело с прямыми и косыми замками, то дополнительно следует использовать нагели в местах соприкосновения. Лучше всего сделать отверстие посередине замка.

Самыми проблематичными местами являются углы. Здесь крепление бруса к брусу требует максимальной сосредоточенности и очень часто выполняется встык с использованием коренного шипа. Не менее популярным является сопряжение «в лапу» или «в чашу». Оно требует специальной подготовки и определённого опыта.

Полезной будет наша статья о том, как оформить , чтобы в доме было красиво и уютно.

Безусловно, строительство из дерева занимает большой промежуток времени. Основная его часто уходит на подготовку соединений и сборку элементов. Радует то, что в результате кропотливого труда вы получите действительно высокое качество.

Фундамент является основой всего сооружения. К выбору его типа стоит подходить особенно ответственно, предварительно изучив почву, на которой будет происходить строительство. Так, к примеру, если грунт движется подойдет свайный тип, для пушистых почв можно использовать мелкозалягающее основание. А для строительства дачного домика или хозяйственных построек прекрасным вариантом является основание, построенное из асбестовых труб или кирпичных столбов.
Но какому бы виду фундамента не было отдано предпочтение, каркасные стены возводятся по одному принципу. Для таких работ потребуется выполнение нижней обвязки, которая служит своеобразной прослойкой между материалом фундамента и материалом стен.
Прекрасным вариантом нижней обвязки является деревянный брус. Как показывает практика, его более всего применяют для этих назначений. Именно поэтому у многих и возникает вопрос как правильно класть брус на фундамент. Особенно, если строительством дома владелец участка занимается впервые. Обвязка из бруса — это самый доступный способ перехода от основания до созданий каркаса.

Правила выполнения строительных работ

Крепление бруса к фундаменту должно соответствовать нормативным требованиям строительства дома. При правильной и прочной фиксации удается избежать образования трещин на стене в дальнейшем, и даже, в некоторых случаях, разрушения дачного домика. Для успешного выполнения работ и длительного периода эксплуатации материала следует пользоваться определенными правилами-советами профессиональных строителей, которые всегда подскажут, как класть материал:

• прежде чем класть первый венец необходимо его обработать специальным антисептическим средством. Такое вещество можно приобрести в строительном магазине. Обработка древесины из бруса предотвратит гниение и продлит эксплуатационный период материала. Крепить брус к фундаменту необходимо после предварительной обработки – это одно из главных требований строительства;
• первый венец бруса следует улаживать на гидроизоляционный материал. Прослойка из рубероида станет надежным препятствием для проникновения влаги. Крепление сруба к «голому» фундаменту категорически запрещено. Такой переход из бруса позволит сделать дом намного устойчивей к осадкам;
• брус необходимо прочно крепить к основанию, так как фундамент постоянно подвергается герметичным изменениям. К примеру, неблагоприятное воздействие подземных вод, намокание почвы осадками, ее высыхание приводят к изменениям самого фундамента. И с этим ничего нельзя сделать. Это закон природы. А вот, особенно прочно закрепив брус, можно избежать деформации стен и образованию трещин.

Укладка бруса относится к несложным видам работ, которые может выполнить каждый владелец дачного участка.

Фиксация первого ряда к ленточному фундаменту

Прочно зафиксировать деревянный брус к ленточному основанию можно с помощью анкерных болтов. Достоинством такого способа крепления является возможность крепления непосредственно на месте строительства. Такая укладка из бруса относится к самым простым, но в то же время, надежным работам.
Для выполнения такой фиксации необходимо уложить брус на заранее подготовленный фундамент, покрытый гидроизоляцией. В местах крепления следует проделать отверстия в древесине с помощью дрели и специальной коронки, удалить древесину и уже с помощью перфоратора сделать отверстие в фундаменте. Последним этапом станет установка анкерного болта в готовое отверстие и его затягивание накидным гаечным ключом.

Прочное крепление бруса на фундамент с помощью анкерных болтов обеспечивает не только проверенную фиксацию, но и позволяет в случае необходимости поднять всю конструкцию над фундаментом с помощью домкратов. Укладка первого венца должна выполнятся особенно ровно. Поэтому рекомендуется выровнять фундамент перед креплением деревянного бруса. Также укладывая материал рекомендуется постоянно контролировать ровность поверхности.
Использование анкерных болтов позволяет быстро, просто и очень крепко зафиксировать деревянный брус на основании дачного домика или хозяйственного сооружения. Прикрепить первый ряд деревянного бруса можно самостоятельно, даже не имея опыта и специального оборудования. Фиксация анкерными болтами не займет слишком много времени, а закрепленный материал будет зафиксирован особенно надежно.

Фиксация деревянного бруса к винтовым сваям

Закрепить брус к сваям также не сложно. Для крепления деревянного бруса к винтовому фундаменту своими руками необходимо:

• соединить два деревянных бруса между собой. Просто скрепить их можно с помощью специальной металлической накладки: одна сторона изделия крепиться к одному брусу, иная сторона – к другому брусу;
• зафиксировать деревянный каркас из бруса на подготовленной площадке винтовой свои. Сделать это можно с помощью обычных саморезов;
• проверить фиксацию на прочность. Установка деревянного материала готова, а само строительство готово к новому этапу возведения. Многих интересует нужно ли проверять прочность. Ответ однозначный – обязательно нужно, так как в дальнейшем эта часть будет отвечать за прочность всей конструкции.

Методы крепления бруса

Кроме анкерных болтов деревянную обвязку из бруса можно закреплять своими руками с помощью нагеля. Такая установка закладывается еще в момент заливки фундамента:

• еще при заливке фундамента стоит заложить вертикальный прут в горизонтальном положении, к которому и будет крепиться деревянный брус. Предварительно подготовленный штырь обрезают до 2/3 толщины бруса. Металлический элемент не должен проходить сквозь брус;
• согласно разметке и местонахождению металлических штырей необходимо в деревянной обвязке просверлить отверстие;
• надеть деревянный брус на металлические штыри. Устанавливаемый брус должен фиксироваться очень плотно, поэтому предварительно рекомендуется определить диаметр отверстия.

Уложенный материал не позволит сместиться изделию по горизонтали. С помощью такой фиксации можно выполнить работы прочно и надежно. Обвязочный материал является неотъемной частью строительства. И выполнять такие работы следует так же, как и иные, соблюдая требования строительной отрасли.

Возрастающий интерес к деревянному домостроению в нашей стране породил необходимость в информировании населения о способах и приемах, используемых при возведении деревянных сооружений. Многие интересуются, как крепить брус между собой, как монтировать его к стене, а также в чем преимущества тех или иных технологий и материалов.

Мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Соединения бруса

Прежде всего, следует сказать, что традиции строительства из дерева во всем мире невероятно богаты и разнообразны, что является очевидным следствием огромного опыта, накопленного человечеством в этой отрасли ремесла. С развитием деревянного строительства появлялось огромное количество мастеров, школ, традиций и способов обработки деталей, поэтому существует просто невообразимое разнообразие подходов к работе с деревом.

Более того, каждый мастер вносит свои коррективы и доработки, совершенствуя и усложняя общепринятые способы сопряжений, креплений и замков. Рассмотреть все эти приемы в рамках одной статьи невозможно, поэтому мы ограничимся только основными и актуальными в наше время методами фиксации деталей при строительстве стен деревянных .

Итак, сочленения бывают разными по пространственному расположению деталей относительно друг друга:

1. Венцевые . Это сопряжения между деталями, расположенными в соседних слоях или венцах стены (сверху или снизу), которые предотвращают смещения бревен в горизонтальной плоскости, их вращения и движения под действием силы тяжести верхних слоев;
2. Торцевые продольные . Используются при наращивании длины бревна в рамках одного венца и предотвращают смещения деталей относительно продольной оси, а также увеличение зазора между ними;
3. Торцевые угловые сочленения . Служат для крепления бревен при формировании углов между стенами. Предотвращают смещения бревен и стен относительно друг друга, а также повороты и изменения градуса угла, установленного в проекте. Препятствуют расширениям щелей между деталями в углах здания, возникновению сквозняков и мостиков холода;
4. Т-образные соединения . Встречаются при стыковке внутренних стен и перегородок с внешними стенами коробки дома или между собой. Служат для надежного жесткого крепления внутренней стены и предотвращают ее смещения и расстыковки;
5. Различные сопряжения между деревянными и каменными конструкциями , которые показывают, как крепить брус к стене.

Важно!
При рассмотрении тех или иных способов фиксации следует учитывать возможности современного инструмента и уровень вашего мастерства при работе с ним, а также целесообразность и трудоемкость каждого способа.
Это особенно важно, если вы намерены работать своими руками.

В каждом из перечисленных типов фиксаций деревянных деталей между собой существует множество способов креплений и различных техник выполнения замков и чаш, поэтому их следует рассмотреть подробнее.

Венцевые соединения

Венцевое соединение – это крепление между деталями вдоль их продольной горизонтальной плоскости, которой они ложатся друг на друга при возведении стен. Это крепление должно удерживать детали от смещений вдоль этой плоскости, вращений и падений под действием силы тяжести и внутренних напряжений, возникающих в конструкции.

Для реализации венцевого способа применяют такие техники крепления:

• С помощью металлических штырей и гвоздей;
• С помощью саморезов;
• С помощью скоб;
• С помощью деревянных нагелей;
• С помощью вставных шипов и шпонок;
• С помощью специальных фрезерованных замков (в профилированном дереве).

При использовании металлических средств крепления следует помнить, что в местах контакта дерева и стали возникает повышенная коррозия металла, что приводит к преждевременной порче гвоздей или штырей, а также к порче дерева в местах контакта. Это самый простой, самый быстрый, самый дешевый и ненадежный способ крепления деревянных деталей.

Чаше всего используют металлические штыри толщиной 6 мм или специальные гвозди без шляпки. Основная нагрузка будет приложена под углом к оси крепежного элемента, поэтому наличие шляпки необязательно, тем более, что она будет мешать при насаживании верхнего бревна.

Перед монтажом крепления бревно просверливают на глубину, немного большую глубине залегания штыря или гвоздя. Иногда детали сверлят насквозь, но это уже несущественные тонкости, главная задача – зафиксировать изделие в горизонтальной плоскости.

Скобы и саморезы можно рассматривать как вспомогательные или временные средства фиксации элементов стены, так как они недолговечны и ненадежны. Кроме того, скобы портят внешний вид конструкции.

Идем дальше. Деревянные нагели – это самый распространенный и испытанный способ. Здесь все просто: вместо металлического штыря или гвоздя мы используем деревянный колышек круглого, многогранного или квадратного сечения (чаще круглого), который забивают в заранее подготовленное отверстие в бревне, а на торчащую часть насаживают следующую деталь.

Надо сказать, что способ достаточно простой и бесхитростный, но при этом очень надежный, прочный и долговечный. Для изготовления используют древесину прочных пород: дуб, бук, ясень.

Важно!
Нагеля должны состоять из прочной древесины, иметь влажность ниже, чем у деталей дома, а также перпендикулярные по отношению к волокнам бруса собственные волокна.

Если вы работаете самостоятельно и не имеете внушительного опыта в плотническом ремесле, этот способ можно считать хорошим компромиссом между сложностью, трудоемкостью и надежностью крепления. Тем более что нагеля легко найти и купить в строительном магазине или получить в комплекте с материалом.

Также для венцевых узлов используют вставные шипы и шпонки, которые вставляют в специально подготовленные пазы, расположенные вдоль горизонтальных поверхностей бревен. Сегодня чаще встречаются соединения с помощью шипа и паза, выточенных в изделии на заводе при профилировании. Это характерно для клееного бруса и наборов для строительства домов из дерева, так как наличие такого замка значительно упрощает и ускоряет сборку сруба.

Торцевые продольные узлы

Если вы не знаете, как скрепить брус между собой при продольном наращивании, представляем вашему вниманию такой способ, как врубку. Также этот способ называют прямой или косой замок, сопряжение «в лапу», « в пол дерева» и т.д.

Кроме того, существуют такие способы:

• Крепление с помощью продольного шипа на шпонках;
• Фиксация с помощью продольного коренного шипа;
• Комбинированные узлы.

Важно!
В случае прямых и косых замков детали следует дополнительно крепить деревянными нагелями в местах контакта поверхностей.
Для этого посередине замка делают два отверстия и вставляют в них колышки.

При работе с клееным профилированным брусом продольное наращивание не требуется, так как детали подбираются под конкретный проект и имеют необходимую длину. Несмотря на то, что цена этого материала высока, достаточное количество таких преимуществ делает его весьма популярным.

Угловые сочленения

Углы – наиболее ответственные участки конструкции деревянного дома. Поэтому и креплениям уделяют особое внимание.

Существует множество способов реализации такого сопряжения, как угол:

1. Безостаточное встык с помощью прямого замка или « в пол дерева»;
2. Безостаточное с помощью косого замка или « в лапу»;
3. Крепление встык на коренном шипе;
4. Фиксация встык на вставной шпонке;
5. Чаши с остатком одностороннее, двухстороннее и четырёхстороннее.

Важно!
Практикуют крепление встык с помощью гвоздей или пластин, но мы такой способ не рекомендуем в виду его ненадежности и недолговечности.

Наиболее распространённый и надежный способ крепления встык – это применение коренного шипа. Это обычный прямой или трапециевидный шип и паз, с помощью которого детали соединяются.

Методы на шипе и шпонках, в общем, особо не отличаются. Способы « в лапу» и «в пол дерева» также схожи друг с другом по характеристикам, соединение «в лапу» несколько более надежное.

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал , который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

• влажность бруса;
• климатические условия;
• сейсмическая активность;
• силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

Самым надежным и проверенным строительным материалом для возведения домов является дерево. Чаще всего из всех деревянных строительных материалов используют брус. Из натуральной, прочной и в тоже время мягкой древесины можно возвести здание любой сложности. Но если во время строительства не правильно скреплять брус между собой, то такой деревянный дом долго не простоит и может даже представлять большую угрозу для жильцов, т.к. он может развалиться в любой момент от даже незначительного механического воздействия на стены. Поэтому к креплению деревянного дома из бруса и выбора крепежных элементов для этого процесса нужно подходить ответственно и серьезно.

Особенности деревянного материала – бруса

Перед началом строительства многие стоят перед выбором основного строительного материала бревна либо бруса. Чтобы сделать правильный выбор нужно знать их некоторые особенности.
Характеристиками бревна и брусья обладают равными: они являются теплыми, морозоустойчивыми, могут противостоять ветрам, обеспечить хороший воздухообмен в помещении. Но для укладки стен из бревен нужно обладать определенными навыками работы с данным материалом или же необходимо, чтобы на строительной площадке находился профессионал. Если таковых не будет, то строительство дома потерпит фиаско.

Брус — это деревянный материал, прошедший через специальный станок, который придал ему определенную форму с равными и идеально ровными поверхностями. Благодаря чему внешний вид брусового дома является прекрасным и без дополнительных отделочных работ. С брусом работать легче, справиться со строительством сруба из него могут новички и непрофессиональные строители. Усадка дома из бруса происходит быстрее, чем из бревна. Отличительной особенностью такого деревянного сруба являются более продуваемые межвенцовые швы. Но справиться с ними можно при помощи использования качественных утеплительных материалов.

Материалы для скрепления бруса между собой

Крепежных элементов для использования в деревянном домостроении имеется на строительных рынках в достаточно большом ассортименте. Приобретают для крепежей венцов сруба чаще всего следующие элементы:

1. Обычные гвозди.

Но не все данные материалы удачно подходят именно для деревянных домов. Многие выбирают крепежный элемент наобум, даже не зная, чем лучше скреплять брус между собой.

Для изготовления металлических нагелей используется прочная арматура. Предназначаются они для обеспечения хорошего скрепления венцов сруба из бруса либо бревен между собой. Они прочные, способны предотвратить деформацию деревянного материала. Но все же использовать металлические нагеля в строительстве деревянного дома не рекомендуется.
Металлические нагеля обладают рифленой поверхностью, что может привести к повреждениям структуры деревянного материала во время его движения. Металл и дерево не совместимы, они абсолютно разные. Металлический нагель, находясь внутри бруса, вскоре подвергнется коррозии из-за перепадов температур, влажности и образовавшегося на нем конденсата. Ржавчина нагеля может стать причиной преждевременной порчи деревянного материала.

Деревянные нагеля изготавливаются из древесины твердых пород, в основном из березы. Поэтому они по своей прочности не уступают металлическим крепежным элементам, но в тоже время они лучше подходят деревянному дому. Березовые нагеля обеспечивают равномерность стенам дома, предотвращают деформацию бруса. Они не боятся перепадов температур, влажности и других неблагоприятных факторов.
Березовые нагеля являются очень прочными и доступными в финансовом плане. Данные крепежные элементы могут быть как круглые, так и квадратные. Под первый вид шкантов отверстия в брусе легче подготавливать.

Этот крепежный элемент изготавливается из высокопрочного металла, и главное он не подвергается коррозии. Он состоит из болта, пружины и резьбы по дереву. Размер пружинного узла в среднем достигает 25 см. Пружинный узел «Сила» обеспечивает прочность и устойчивость всей деревянной конструкции, предотвращая кручение и деформацию бруса. Также данный крепежный элемент предоставляет и дополнительную нагрузку венцам сруба, тем самым предотвращая образование трещин и зазоров во время его усадки. Нагрузка от одного пружинного узла составляет около 130 кгс, а на весь брус необходимо устанавливать около 4 данных элементов.

При помощи гвоздей можно прочно скреплять между собой множество различных деталей и конструкций. Некоторые строители используют эти крепежи и для строительства деревянных домов из бруса, но это является большой ошибкой. Гвозди быстро ржавеют, находясь внутри бруса. Из-за коррозии происходит порча деревянного материала. Да и сама конструкция дома может неожиданно рассыпаться. Ведь ржавый гвоздь не сможет выдержать нагрузки, которую ему будут постоянно обеспечивать стены дома из бруса. По этой же причине стоит отказаться и от приобретения металлических скоб. Если же, несмотря на это решено использовать гвозди, то лучше приобретать специальные проволоки без шляпки, диаметр которых составляет около 6 мм.

Для возведения деревянного дома и скрепления бруса между собой лучше использовать нагеля из березы или пружинные узлы Сила. Эти крепежные элементы способны предоставить прочное и долговечное крепление венцов сруба. В целях экономии можно верхние венцы сруба закрепить пружинными узлами «Сила». Этот способ обеспечить еще и дополнительную необходимую нагрузку венцам. Нижние же брусья можно закрепить и нагелями, на них и так распределяется вес верхних венцов и кровли. Гвозди и металлические нагеля для скрепления бруса между собой применять не рекомендуется, особенно если имеется желание возвести прочный, безопасный и долговечный деревянный дом.

Тематическое видео:

Заключение

Надеемся, что в этой статье мы смогли ответить на вопрос — чем лучше скреплять брус между собой? К ответу на данный вопрос мы привлекли профессиональных сборщиков деревянных брусовых срубов с многолетним опытом в сфере массивного деревянного домостроения.

Где купить все эти изделия?

Склад – магазин нашей компании расположен . Тут вы сможете подобрать множество материалов необходимых для качественной постройки деревянного сруба дома, либо бани.

Как бороться с поломанным багажником на крыше ..

Прошлая неделя была сумасшедшей. После того, как воск для серфинга растаял на моей приборной панели, через день, когда я отправлялся на еженедельную мойку, чтобы смыть соль, я услышал громкий звук POP. Я подумал, что это уже сломанная пластиковая деталь на крыше моего хэтчбека (не обращайте внимания на рис.), Поэтому я не беспокоился. Через несколько часов, готовясь к веслу, я заметил, что одна из опор моих багажников на крыше Yakima была сломана, а штанга частично свисала с борта машины.Ой ой. (см. Рисунок)

Я вернул штангу на место, затем приклеил ее к рейке крыши фольгированной лентой, которую я использую для накладки досок. Rack & Road, магазин рядом со мной и ребята работали над тем, чтобы найти мне башню Yakima, которая подошла бы к моим другим. . Они нашли один с винтом, затянутым вручную. Я также связалась с любимым детским магазином NW Outdoor Center, но у них не было запасных частей. Если бы Rack & Road не сработало, мне пришлось бы купить 4 новые башни примерно за 168 долларов.Конечно, стоит начать новую, но во время моего медленного сезона я предпочитаю потратить остаток на что-нибудь другое.

Забрав его домой, я переустановил башню, но не смог затянуть винт достаточно, чтобы должным образом прикрепить башню к стойке (шатается). Вернувшись в магазин Rack & Road, они выудили винт, затянутый гаечным ключом (извините, что у меня нет словаря по инструментам / деталям). После некоторой работы, парень там заставил его как следует затянуть, оставив башню прикрепленной к рейке крыши — готово!

Вернувшись домой, я провел тест на встряхивание, когда я сильно надавил на все перекладины, толкнул и потянул их из стороны в сторону, чтобы убедиться, что стойка надежно закреплена.

Прокладки стойки — Я использую как купленные в магазине прокладки, которые скользят по стержням, так и пену изоляционной трубы. Оба отлично работают. Спонсоры пожертвовали прокладки, но скоро я буду использовать только изоляционную пену, так как они лучше прилипают к доскам, и когда я серфлю в местах, где местность является проблемой, мне не нравится появляться в рекламе и наносить воск на мою машину. в другом месте. Со мной такого не было, но друзья пережили это. 🙂

Решение для багажника на крышу, если вся стойка сломана: В худшем случае, если это произойдет с вами по дороге вдали от хорошего стеллажного магазина, вы все еще занимаетесь бизнесом, проявляя немного творчества.Снимите вторую башню (целую) и уберите штангу в машину. Затем подумайте, как серфер без стойки — найдите полотенце, тонкий блок пенопласта коврика для йоги и поместите его на крышу в том месте, где находился ваш предыдущий бар (в идеале, на том же уровне, что и другой бар).

Поместите доску (и) поверх материала и другой планки. Привяжите доску к существующей планке, как обычно. Затем наденьте ремень или веревку на доску, а затем через двери и закрепите оба конца в машине, чтобы доска плотно прилегала к вам.Если вы используете веревку или у вашего ремня нет пряжки, используйте сцепное устройство для дальнобойщиков, чтобы обеспечить максимальную безопасность — если только вы не относитесь к тем типам судовладельцев или дальнобойщиков, которые знают 5 других лучших способов привязать вещи, — но мы, непромышленные типы придерживаться бабушкиных узлов и заминок дальнобойщиков. Если у вас есть один из этих рельсов с дырками, посмотрите мой пост о том, как его закрепить. После затяжки проверьте доску, чтобы убедиться, что она надежно закреплена. Если край накладки на крышу немного болтается, подумайте о том, чтобы прикрепить к бамперу ремень или веревку.Присоедините через шнурок поводка.

Не пробуйте это дома…
Если это не помогло, попробуйте этот инновационный метод сборки собственного багажника на крышу из выставки Red Green Show. Начало в 7:35.

Мы не рекомендуем этот

Свист багажника на крыше и шум ветра? Вот как это исправить!

Свистящий и шумный багажник на крыше может сильно раздражать, особенно в дальних поездках. Этот свист вызывается ветром, ударяющимся о багажник на высокой скорости, и его можно легко исправить несколькими способами.

Багажник на крыше из-за сильного шума ветра и свиста может быть фиксируется ветровым обтекателем, аэродинамическими поперечинами или ветровым дефлектором своими руками.

Все эти варианты одинаково эффективны, если все сделано правильно, поэтому вам следует выбрать самый простой для вас вариант!

---

1. Купить ветрозащитный кожух на крышу

.

Если у вас уже есть багажник на крышу, лучший вариант устранения шума ветра и свиста — установка ветрозащиты, обычно называют ветровым обтекателем.

Ветрозащитный обтекатель багажника представляет собой простой в установке пластиковый щит, который отклоняет ветер от багажника на крыше, тем самым снижая шум ветра.

Ветровые обтекатели обычно бывают универсальными, но доступны разной длины, чтобы соответствовать вашему автомобилю. Верхняя часть ветрового обтекателя крепится к передней поперечине, а нижняя — к верхней части автомобиля. Большинство ветровых обтекателей содержат полосы защитной пленки для защиты краски вашего автомобиля.

Универсальный обтекатель INNO — один из самых популярных ветровых обтекателей на рынке. Подходит практически ко всем поперечинам и ширине автомобиля. Он доступен по цене, качественен и долговечен.

Сколько стоят ветровые обтекатели?

Ветровые обтекатели багажника отличные для устранения шума ветра, но сколько они стоят?

Ветровые обтекатели обычно стоят от 60 до 120 долларов в зависимости от бренд, качество, размер и дизайн.

Некоторые ветровые обтекатели только совместим с багажниками того же производителя, поэтому вам следует перед покупкой проверьте совместимость.Если вам необходимо использовать ветер конкретной марки обтекатель, вы можете в конечном итоге заплатить больше. Наоборот, универсальный ветровой обтекатель обычно дешевле.

Размер ветрового обтекателя может также влияют на его цену. Для больших автомобилей может потребоваться более длинный ветровой обтекатель. На стоимость ветровых обтекателей также может повлиять качество и дизайн. Какой-то ветер Обтекатели бывают разных цветов или дизайна, например, с принтом из углеродного волокна. Все эти факторы могут поднять цену.

---

2. Получить

Аэродинамические поперечины багажника на крышу

Если вы ищете новые поперечины багажника на крыше, аэродинамические поперечины призваны значительно снизить шум ветра.

Вместо квадратных или круглых планок аэродинамические поперечины имеют овальную форму, позволяющую воздуху скользить по поперечинам без шума.

Также некоторые аэродинамические поперечины включает полосу ветрового диффузора, которая еще больше снижает шум ветра

Самые аэродинамические поперечины достаточно тихие, чтобы им не требовался ветровой обтекатель. Это означает, что вы сэкономите время и деньги на приобретение и установку ветрового обтекателя.

---

3.

Ветрозащитный кожух багажника Сделай сам

Если вы не хотите тратить деньги на ветровой обтекатель багажника, есть быстрое решение, которое может остановить вашу крышу стойки от свиста. Это исправление работает за счет использования эластичного шнура для рассеивания ветра. ударяя по стойке.

Просто оберните 4-футовый эластичный шнур тугой спиралью вокруг поперечин, прикрепляя шнур к обоим концам поперечины. Банджи-шнур должен быть плотно обернут вокруг перекладины.Если у вас болтается, вам понадобится более короткий эластичный шнур.

Следите за видео ниже чтобы увидеть точные шаги.

Если ветер все еще дует шум после этого, вам нужно будет приобрести ветровой обтекатель багажника на крышу.

---

Выбор лучшего ветрового обтекателя на крышу

В поисках лучшего ветрового багажника на крышу обтекатель простой. Большинство ветровых обтекателей схожи по качеству, конструкции и функции, позволяющие легко выбирать между продуктами.

Вместо того, чтобы сравнивать много разных особенности продукта и спецификации, ветровые обтекатели просты. Обычно при выборе ветрового обтекателя нужно учитывать только размер и цену.

Следует выбрать ветровой обтекатель. который растягивает ваши перекладины, не превышая ее. Использовать измерительная лента или проверьте информацию о продукте на перекладине, чтобы определить длина поперечин. Важно выбрать самый длинный ветровой обтекатель, не превышающий длину перекладина. Это гарантирует, что вся длина перекладины накрыта без торчащего ветрового обтекателя.

Также стоит учесть цену (и качество) ветрового обтекателя перед покупкой. Избегайте тратить меньше, чем 85 долларов на ветровой обтекатель, поскольку ветровые обтекатели ниже этой ценовой категории, как правило, некачественный. Стоит потратить больше денег на более прочный ветровой обтекатель, проверенный бренд.

Посмотреть ветровые обтекатели на Amazon.

---

Самая бесшумная поперечина багажника

Если вы ищете новую перекладину системы для крыши вашего автомобиля, вам следует рассмотреть ту, которая имеет аэродинамический дизайн.Это поможет снизить шум ветра без использования ветрового обтекателя.

Несмотря на то, что аэродинамические поперечины дороже обычных поперечин, они экономят ваши деньги, поскольку вам не понадобится ветровой обтекатель, чтобы идти вместе с ним.

Рекомендуется: Почему багажники на крыше такие дорогие?

На рынке преобладают 2 аэродинамические поперечины:

Обе эти поперечины популярны и известны как лучшие из имеющихся аэродинамических поперечин, но какую из них выбрать?

Обе поперечины очень похожи.Они стоят примерно одинаково, выглядят одинаково и т. д. Хотя некоторые люди сообщают что Yakima Whispbar немного тише, чем Thule Aeroblade.

Как бы то ни было, обе поперечины резко снизить шум ветра во время движения. Любой из этих продуктов является отличный выбор для аэродинамических поперечин, поэтому стоит выбирать марку вы доверяете больше всего.

---

Стоят ли дорогие багажники на крыше?

Стоимость с аэродинамическими поперечинами 200 долларов и более, вы можете задаться вопросом, стоят ли дорогие поперечины багажника такой цены.

Дорогие багажники на крышу стоят своих денег, если вы используете их часто, езда на высоких скоростях или длительная поездка. Для этих сценариев это важно, чтобы багажник на крыше был устойчивым, надежным и производил минимальные шум ветра.

Если вас беспокоит ветер шум, то обязательно стоит приобрести аэродинамические поперечины. Это сэкономит в конечном итоге вы получите деньги, так как вам не нужно будет покупать ветровой обтекатель, чтобы сопровождают перекладины.

Turtle Brand Багажники на крышу Поперечины, совместимые с NV200, Алюминиевый грузовой перевозчик Поперечины на крышу для багажа, велосипеда для точки фиксации: Автомобиль

Применимость:

Для фиксированных багажников на крышу Поперечины, совместимые с NV200, алюминиевые поперечины багажника на крышу для грузовых автомобилей Поперечные балки для багажного велосипеда на крышу заподлицо Модель

Спецификация:

Поставляется с новой системой двойных спальных мест на крыше, багажными боксами, велосипедом системы крепления, все, что вам нужно, чтобы закрепить на вашем автомобиле для катания на лыжах или сноуборде.

Поперечные дуги прикрепляются к автомобилю с помощью системы блокировки, которая устанавливается на существующие поднятые рейлинги в автомобиле и поставляется с полными замками или ключами (2 ключа).

— Просто зажми, прикрути и зафиксируй КЛЮЧОМ! —

Максимальная нагрузка на 2 балки крыши = 125 кг

Установка проста и может быть легко смонтирована самостоятельно. Нет необходимости резать. Для установки не требуется сверление.

Езда на велосипеде / лыжах и т. Д. Полностью совместима с крышными аксессуарами мировых брендов, таких как Thule, Yakima, Rhinorack и т. Д.

Характеристика:

1. Защита от кражи с замком.

2. Прикрепите непосредственно к вертикальным стержням, не требуя сверления или резки.

3. На крыше транспортного средства разрешается устанавливать любые аксессуары для крыши, такие как багажник, багажник, багажный ящик и велосипедное крепление.

4. Простая установка 15 мин.

5. Чрезвычайно низкое трение ветра, бесшумная конструкция

6. Прочная конструкция из алюминиевого профиля.

Что вы получаете в посылке:

2 штанги крыши Turtle (диаметр 75 мм x 25 мм) из качественного алюминиевого профиля

4 монтажных комплекта / кронштейна с нескользящими резиновыми уплотнениями

1 полный набор инструкций

2 ключа с замком

Поставляется в коробке — специально вырезаны и подготовлены для быстрой сборки.

Примечания:

1. Мы настоятельно рекомендуем вам сравнить присланное изображение с вашим неисправным / старым устройством! Пожалуйста, проверьте модель вашего автомобиля перед заказом и убедитесь, что этот продукт подходит.

2. В комплект поставки продукта входит инструкция по установке. Если у вас есть вопросы по этому поводу, напишите нам. Мы предлагаем

Rhino Vortex Bar — Нагрузочные балки на крышу

	Стойка Атака	Amazon Prime
Бесплатная доставка
Заказы отправляются в течение 24 часов
Политика согласования цен
Квалифицированная служба поддержки клиентов
Установки (только в магазине)
Более 20 лет опыта работы в стойках для автомобилей

Мы одни из немногих розничных продавцов, которые могут честно сказать, что наши поставки превышают объем доставки Amazon Prime. Если ваш заказ размещен до того, как грузовик UPS прибудет в конце дня, Rack Attack отправит в тот же день все заказы на складе. У нас есть 24 пункта по всей Северной Америке, что позволяет нам отправлять товары из ближайшего к вам магазина *, при этом среднее время доставки составляет менее 2 дней с момента размещения заказа.

Но основная причина покупать у Rack Attack вместо Amazon: мы обеспечиваем полное обслуживание клиентов, начиная с момента, когда вы размещаете свой заказ:

• Мы сверим ваш заказ с предоставленной вами информацией об автомобиле, чтобы убедиться, что ваши продукты подходят, прежде чем взимать плату или отправлять.
• Позвонив по одному из наших телефонных номеров, вы свяжетесь с местным сотрудником, который ответит на любой ваш вопрос.
• Каждый из наших сотрудников установил каждую продаваемую нами стойку на бесчисленное количество различных транспортных средств. Независимо от того, что вам нужно, у нас есть опыт и знания, чтобы помочь вам.

Так зачем вообще заставлять вас нажимать эту кнопку сопоставления цен? Почему бы просто не показывать в Интернете самую низкую цену? Честно говоря, нам бы очень хотелось, но наши поставщики придерживаются минимально объявленной ценовой политики.Нам не разрешается указывать эту более низкую цену, полученную на Amazon. Такое ценовое совпадение — самый простой способ получить вам нужную стойку по цене, которую вы заслуживаете.

* Если в ближайшем к вам магазине нет на складе, мы отправим его туда, где есть запас. При этом мы являемся розничным продавцом с полным спектром услуг, который обычно поддерживает запасы всех товаров, которые мы продаем во всех наших магазинах.

** Мы предлагаем бесплатную доставку для всех заказов свыше $ 200

Отсутствует ли ваша передняя стойка? Попробуйте эти 5 исправлений (плюс некоторые технические советы)

Положение передней стойки в олимпийском подъеме не является интуитивным или естественным с первого раза. На самом деле, для многих спортсменов характерны некоторые ограничения подвижности, когда дело доходит до того, чтобы класть штангу на плечи.

Однако, развивая правильную опорную мускулатуру и открывая диапазон, необходимый для сохранения переднего положения стойки, вы можете развить актив в мире функционального фитнеса. Выполняете ли вы приседания со штангой, приседания или любую другую работу со штангой над головой, хорошее положение стойки имеет большое значение.

Вот пять распространенных ошибок, связанных с передней стойкой, способы их устранения и некоторая дополнительная информация по изготовлению стальной кованной полки для вашей штанги.

Распространенные ошибки в передней стойке

Ошибка 1 — Плохая физическая осведомленность

Все движения со штангой по своей сути являются упражнениями, основанными на навыках, и передняя стойка не исключение. Если вы изо всех сил пытаетесь найти позу, которая позволила бы вам выполнять приседания или приседания с огромными весами, проблема может заключаться просто в том, что у вас еще нет проприоцепции, необходимой для движения.

Многие из техник и навыков, которые используются опытными лифтерами для развития максимальной силы, по своей сути неестественны для вашего тела — и для вашего мозга.Если ничего не вызывает затруднений или болезненных ощущений, но передняя стойка просто «не кажется правильной», решение может быть проще, чем вы думаете.

Как это исправить

Прежде всего, хороший тренер должен уметь быстро определять ваши ошибки и исправлять их с помощью физической корректировки. Если другой человек вручную доставит ваши руки и туловище туда, где они должны быть, это может дать вам понять, как правильно выполнять переднюю стойку самостоятельно.

Вместо этого простой доступ к зеркалу может обеспечить адекватную тактильную обратную связь для вашей формы.Если вы пытаетесь изучить переднюю стойку самостоятельно, вам может быть достаточно прочного видео-справочника и некоторой практики перед зеркалом.

Ошибка 2 — Неправильное расположение колена

Залог хорошей передней стойки — наличие достаточно высоких локтей. На практике ваше плечо должно быть почти параллельно полу в передней стойке, а локти должны быть направлены прямо вперед.

Неспособность поднять локти может привести к травме запястья, если вы подпрыгнете руками о бедра во время выполнения упражнения, что также приведет к дисквалификации вашей попытки на соревнованиях по тяжелой атлетике.Низкие локти также имеют тенденцию идти рука об руку со сжатым корпусом, поскольку ваше туловище сгибается под нагрузкой тяжелой штанги.

Как это исправить

Когда вы приближаетесь к корректировке техники, первым делом вы должны просто попробовать техническую подсказку, чтобы увидеть, решит ли проблему повышение вашей осведомленности. Для опущенных локтей в передней стойке попробуйте во время приседания подумать о «локтях высоко» или «направьте руки вперед».

Если сигнал не решает проблему, попробуйте изменить позу с помощью дополнительных движений или растяжки. Сложенные руки могут быть результатом напряжения в широчайших, плечах или даже трицепсах. Упражнения, позволяющие плечу прогибаться над головой при напряжении, растягивают плечи и имитируют позу передней стойки. Мертвые жуки, пуловеры с гантелями или тяги на прямой руке с лентой или тросом могут быть эффективными для того, чтобы поставить вашу руку туда, где она должна быть для передней стойки.

Ошибка 3 — Отсутствие подвижности туловища

В таком сложном механизме, как передняя стойка, может не быть ни одной отдельной детали, которая может вызвать техническую поломку.Верхняя часть тела состоит из десятков различных мышц, многие из которых воздействуют на одни и те же суставы — в частности, на лопатку, ребра и плечевую кость.

Слабость вашей кинетической или мышечной «цепи» в одной области может непреднамеренно повлиять на вашу переднюю стойку. Например, напряженные грудные мышцы не обязательно препятствуют вашей способности поднимать штангу, поскольку разгибание плеч является ключевым элементом передней стойки.

Однако, если у вас напряженная грудная клетка, вы также можете столкнуться с кифотической или чрезмерно сутулой позой грудного или шейного отдела позвоночника.Скругление верхней части спины крайне вредно для хорошей передней стойки, поэтому вы должны исправить это, добравшись до сути проблемы.

Как это исправить

Потоки йоги, которые включают в себя несколько последовательных растяжек верхней части тела, являются хорошим способом «разблокировать» любую стесненность наверху, а также обеспечивают ценную сенсорную обратную связь о том, какие диапазоны ограничены для вас.

Кроме того, упражнения, требующие сгибания или разгибания в одной части туловища и изометрической стабильности в другой, могут помочь создать сбалансированную, свободно движущуюся верхнюю часть тела.Сидящий жим одной рукой без поддержки спины или большинство видов гребли при правильном выполнении могут быть эффективными.

Ошибка 4 — Слабость грудного отдела позвоночника

Сильная верхняя часть спины может быть одной из самых недооцененных проблем развития для энтузиастов тяжелой атлетики и абсолютно необходима для начинающего штангиста. Хотя вы, вероятно, заметите преимущества сильного позвоночника за пределами передней стойки, пренебрежение задней цепью, несомненно, приведет к катастрофе для вашей способности поднимать штангу.Чтобы приседать спереди, делать подъемы или толкать жим с тяжелым весом, вам нужно иметь железную спину.

Как это исправить

В отличие от ограничений подвижности, которые можно улучшить с помощью техник мобилизации или таких приемов, как катание с пеной, сила развивается трудным путем — тренировками. В частности, для передней стойки — движения, которые нацелены на мышцы спины, а также имитируют позу передней стойки с двойным опусканием по релевантности.

Жим Арнольда сидя без поддержки спины, тяги на тросе, подъемы гантелей вперед и тяги с лентами — все это особенно актуально, поскольку они тренируют мышцы, которые должны быть активными в передней стойке, а также напоминают позу переднюю.

Ошибка 5 — Низкая стабильность сердечника

Очень похоже на развитие грудной клетки. Создание более сильной средней линии также может принести огромные дивиденды, помимо улучшения положения в стойке. В то время как верхняя часть спины и руки — это то, что физически поддерживает штангу в передней стойке, ваше ядро ​​- это каркас, который удерживает всю структуру на месте.

Нестабильное или слабое ядро ​​лишит вас возможности осмысленно тренироваться в передней стойке, это просто и понятно. Когда штанга лежит на ваших плечах, она нагружается впереди вашего тела.Это создает огромную нагрузку на ваше ядро, чтобы оно изометрически сокращалось и не давало вам прогнуться под весом. Если у вашего пресса нет того, что нужно, вам некуда идти.

Как это исправить

Решение для слабого ядра достаточно простое. Тем не менее, бесконечные скручивания могут неадекватно переноситься на ваши выступления со штангой. Поскольку ядро ​​в передней стойке подвергается изометрической нагрузке, ваша тренировка должна это отражать.

Стандартная доска здесь приобретает большую популярность.Вы также можете добавить пластину к спине для более высокой сложности. Если говорить еще точнее, носки с передней загрузкой могут быть наиболее эффективными в целом, независимо от того, выполняется ли это с мешком с песком или со штангой в стиле Зеркера.

Как попасть в положение передней стойки

Само движение довольно простое, но краткий подготовительный контрольный список может пригодиться вам в следующий раз, когда вы собираетесь выполнить несколько приседаний со штангой или поработать над своей чистой техникой.

• Шаг 1: Поместите штангу в стойку не выше высоты ключицы или даже немного ниже.
• Шаг 2: Обхватите гриф руками свободным хватом.
• Шаг 3: Вытяните плечи и сделайте шаг вперед, чтобы ступни оказались прямо под ними.
• Шаг 4: Вдохните и подвигайте локтями вниз и вокруг, используя перекладину, чтобы «подтянуться» на место.

Сверла для передней стойки

Эти упражнения представляют собой лишь краткий обзор того, что можно сделать для создания прочной передней стойки. Каждый из них представляет собой отдельный аспект правильной тренировки, и, выполняя его вместе, вы должны подготовить вас к тренировке еще до того, как дотронетесь до планки.

Мобилизация широчайших и трицепсов

Эти упражнения нацелены на некоторые из наиболее важных мышц при фронтальном приседании. Мобилизация широчайших и трицепсов перед работой со штангой отлично подходит для устранения ноющих болей и обеспечения некоторой физической обратной связи во время разминки.

Круги лопаточных движений

Поднятие и выступание лопатки необходимы для обеспечения стабильного положения передней стойки. Это упражнение повысит понимание того, что чувствуется при каждом движении, чтобы помочь вам убедиться, что ваш плечевой пояс зафиксирован, прежде чем поднимать штангу.

Передняя стойка Partner Stretch

Более агрессивный способ растяжки для передней стойки — это когда партнер вручную удерживает ваши руки там, где они должны быть, в течение определенного периода времени. Многие тяжелоатлеты высокого уровня используют такую ​​вспомогательную растяжку как часть общей разминки со штангой.

Держатель передней стойки

Это отличное упражнение не только для сверхмаксимальной нагрузки на переднюю стойку, но и для того, чтобы помочь вам обрести уверенность и осознанность, находясь в передней стойке.Освободив нагруженную штангу, зафиксировав ее в устойчивом переднем положении стойки, вы сможете лучше понять и контролировать фиксацию в положении передней стойки.

Приседания снизу вверх спереди

Начав снизу, а не стоя, вы можете потратить время на то, чтобы разобрать переднюю стойку там, где это наиболее важно — в яме глубокого приседа. Эти концентрические приседания прекрасно подходят для обучения позе передней стойки, не вызывая чрезмерной болезненности.

Выступы передней стойки

Не все наделены навыками владения штангой после прыжка. Если вы не чувствуете себя готовым взвалить штангу на плечи, вы можете включить постепенное воздействие на сам паттерн движения. Эти прогрессии особенно важны для новичков или если вы восстанавливаетесь после травмы. Они также охватят все биомеханические основы тренировки в передней стойке.

Приседания с набивным мячом

Приседания с набивным мячом — это плавный и безболезненный способ представить схему движений приседаний с передней стойкой.Держа набивной мяч на уровне груди, вы можете привыкнуть к приседанию с сопротивлением перед своим телом без необходимости развивать сильную подвижность запястья или плеча.

Зеркер Керри

Самый простой способ повысить устойчивость сердечника и перенести его на переднюю стойку — выполнить перенос штанги в позиции Зерчера. Это упражнение потребует вертикального, заблокированного корпуса и верхней части спины, но не требует большой гибкости плеч или груди.

Верхний пресс

Простой жим со штангой над головой обеспечивает определенную практику работы с передней стойкой, а также развитие силы как для дельт, так и для верхней части спины. Стандартная техника для жима требует более низких локтей, чем при переднем приседании или толчке, что делает ее отличным аксессуаром, если ваша гибкость еще не совсем достигла желаемого уровня.

Приседания спереди с ремнями

Несмотря на то, что приседания с ремнями немного сложны в настройке, они незаменимы для безопасной тренировки передней стойки.Для многих спортсменов подвижность или слабость запястий — их каменный камень в передней стойке. Удерживаясь за пару подъемных ремней вместо самой штанги, вы можете почти идеально имитировать переднюю стойку под нагрузкой.

Время приседать

Хорошее положение передней стойки — задача не из легких. Даже если вы ветеран спортзала, будьте готовы немного поработать над этим. Сама поза, скорее всего, поставит под сомнение вашу подвижность, чего не могут сделать многие другие упражнения для верхней части тела.

Тем не менее, правильная тактика может иметь решающее значение для увеличения вашей мобильности и силы. Как только вы узнаете, в чем заключаются ваши недостатки, вы сможете правильно их исправить и вернуться к тому, что имеет значение, — к успехам в тренажерном зале.

Все, что вам нужно знать о поперечинах крыши — Блог фильтров

Для чего нужны поперечины крыши?

Практически все! Установка комплекта поперечин на крышу вашего автомобиля обеспечивает неизмеримую универсальность и практичность. Они являются идеальным решением для тысяч людей, включая отдыхающих семей, любителей активного отдыха, владельцев бизнеса, домашних мастеров, велосипедистов и многих других.По сути, набор автомобильных багажников позволяет перевозить больше вещей — это очень удобно, когда вы решите купить в Ikea больше, чем вы думали! Багажник или детское оборудование в багажном боксе, велосипеды, доски для серфинга или лестницы — с этим справится багажник на крыше. Но на этом все не заканчивается, а как насчет того комода, который вы присматривали? Или тот старый матрас в сарае, который нужно вынести на кончике? Существуют сотни повседневных сценариев, когда багажник на крыше может пригодиться и избавить от необходимости нанимать фургон или побеспокоить напарника, владеющего огромным универсалом.По сути, автомобильные багажники на крыше позволяют перевозить больше, освобождая место для вас и вашей семьи внутри салона. Багажник или детское оборудование в багажном боксе, велосипеды на велосипедной стойке, доски для серфинга или лестницы — с этим справится багажник на крыше. Но на этом все не заканчивается, а как насчет того комода, который вы присматривали? или тот старый матрас в сарае, который нужно поднести до кончика? Существуют сотни повседневных сценариев, когда багажник на крыше может пригодиться и избавить от необходимости нанимать фургон или побеспокоить напарника, владеющего огромным универсалом.

Сколько стоят дуги на крыше?

Наборы поручней на крышу начинаются от 60 евро / 50 фунтов стерлингов и могут доходить до 300 евро / 250 фунтов стерлингов. Нажмите здесь, чтобы сделать покупку

Почему такая разница в цене?

На стоимость влияет ряд факторов, таких как материал конструкции, например сталь или алюминий, тип или стиль багажника на крышу и, конечно же, торговая марка. Алюминиевые багажники на крышу обычно дороже стальных. Рейлинги с аэродинамическим профилем будут дороже.Рейлинги на крышу THULE, Mont Blanc или Whispbar будут стоить дороже, так как они считаются лучшими брендами в отрасли.

Подойдет ли какой-нибудь багажник на крышу моей машине?

Нет. К сожалению, нет. Вы не можете просто купить первый или самый дешевый багажник на крышу, который видите, существуют разные типы для разных автомобилей, но, к счастью, это не ракетостроение! Читайте дальше, и все будет объяснено!

Как узнать, какой багажник мне нужен?

Существует 4 основных типа поперечин на крыше, которые различаются по способу крепления к автомобилю.В разных машинах используются разные способы крепления.

• Рейлинги на крышу для автомобилей с поднятыми рейлингами: Чаще всего встречается на автомобилях с кузовом «универсал» и внедорожниках. Повышенные рейлинги проходят от передней части к задней части крыши и выглядят, как показано на рисунке ниже. Эти приподнятые рельсы устанавливаются производителем автомобилей и часто поставляются в качестве опции или входят в стандартную комплектацию некоторых моделей. Они известны как «приподнятые» рейлинги на крыше, так как они поднимаются над крышей автомобиля с чистым зазором между крышей и поручнем, в отличие от «сплошных» рейлингов на крыше, о которых мы поговорим дальше.

Рейлинги на крыше входят в стандартную комплектацию этого внедорожника

• Рейлинги на крышу для автомобилей с прочными рейлингами: Опять же, наиболее часто встречающиеся на автомобилях с кузовом «универсал» «сплошные» рейлинги на крыше, изображенные ниже, являются более современной версией приподнятых поручней на крыше. Они, как правило, устанавливаются на автомобили примерно с 2006 года и находятся заподлицо с крышей автомобиля, то есть между крышей и направляющей нет зазора.

Прочные рейлинги на крыше, входящие в стандартную комплектацию этого универсального автомобиля

• Рейлинги на крышу для автомобилей с точками крепления: Точки крепления можно найти на любом типе кузова, будь то седан, люк, универсал или MPV.«Точка фиксации» — это обозначенная точка на крыше автомобиля или внутри дверного косяка, специально предназначенная для крепления багажника на крыше. Обычно их четыре, и они обычно спрятаны под небольшой пластиковой крышкой или крышкой на крыше. Существует несколько различных конструкций «фиксированной точки», и в некоторых случаях фактическую точку крепления бывает довольно сложно найти.

Иллюстрация, показывающая лишь некоторые из различных типов систем крепления «фиксированной точки», представленных на рынке

Пример крышки с фиксированной точкой на Peugeot 307

• Рейлинги для автомобилей без рельсов или точек крепления: Если в вашем автомобиле нет ни одной из вышеперечисленных функций, то ему потребуется багажник на крышу типа «дверной косяк».Судя по названию, этот тип крепления багажника на крышу к косяку двери автомобиля (косяк — это часть крыши, которую вы можете увидеть, открыв дверь — см. Изображение ниже)

Могу ли я сам установить багажник на крышу?

Совершенно верно! Установка поперечин на крышу — это несложная работа своими руками. Вот 5 наших основных советов, которые помогут вам в работе:

• Обратитесь за помощью! вторая пара рук значительно упростит установку дуги на крышу и снизит вероятность поцарапать или повредить что-либо в процессе установки.
• Прочтите инструкцию — Мужики, мы с вами разговариваем! Все инструкции к багажнику на крыше содержат важную информацию о настройках крутящего момента и установочных положениях, поэтому очень важно внимательно прочитать инструкции.
• Держите его в чистоте. Убедитесь, что крыша вашего автомобиля чистая, особенно при установке багажника в стиле дверного косяка. Песок или грязь, застрявшие между точками крепления / опорой, могут поцарапать ваше лакокрасочное покрытие, поэтому перед установкой убедитесь, что ваша крыша чистая.
• Смазка вверх! Небольшое количество медной смазки на всех болтах гарантирует беспроблемное снятие багажника в будущем
• Настройки крутящего момента.Чрезмерное затягивание багажника на крыше может привести к повреждению багажника или автомобиля, поэтому еще раз обратите внимание на инструкции, соблюдайте настройки крутящего момента и не затягивайте слишком сильно.

Что можно и нельзя:

В нашем списке 10 главных правил использования багажника на крышу более подробно описаны некоторые проблемы, с которыми клиенты сталкивались на протяжении многих лет, поэтому вы можете избежать тех же ошибок!

Наш канал на YouTube также является отличным ресурсом для получения дополнительной информации о багажниках на крыше, в частности о плейлисте для багажников на крыше.У нас есть собственные демонстрации продукта, а также серия видео, присланных клиентами, для определенных марок и моделей автомобилей. Если вам нужна помощь, наша служба поддержки клиентов работает 7 дней в неделю, чтобы ответить на любые ваши вопросы, связанные с багажником на крыше, поэтому не стесняйтесь обращаться к ним. Нужны дуги на крыше для вашего автомобиля? Нажмите здесь, чтобы делать покупки в Интернете на MicksGarage.com

Замена рулевой рейки и шестерни | Стоимость и услуги

Диапазон для всех автомобилей

Бесплатная мгновенная цитата

Средняя цена магазина 428 долл. США

РемонтСмит Прайс 243 долл. США

Средняя цена магазина РемонтСмит Прайс $ Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену на тормоза от RepairSmith.

Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену от RepairSmith.

Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену на тормоза от RepairSmith.

В наш ремонт входит:

Сертифицированные механики •
12 месяцев | Гарантия на 12000 миль

Легкое онлайн-бронирование • 7 дней в неделю

Симптомы неисправности рулевой рейки и шестерни

Слишком много работы

Мы получим это.Вам не нравится признавать, что вы не так сильны, как вы думали. Но в этом случае вам стоит. Если рулевое колесо поворачивается с трудом, возможно, неисправна рулевая рейка и шестерня, что приведет к гибели усилителя рулевого управления.

Ненормальная реакция рулевого управления

Вы, наверное, знакомы с ощущениями от вашей машины, когда вы управляете ею. Если это кажется ненормальным, возможно, что-то не так.Надеюсь, это не новая информация.

Грохот

Развивайте хорошие отношения со своим автомобилем. Теперь вам не нужно с ним разговаривать, хотя мы не будем судить, если вы это сделаете. Но, что более важно, вы должны его послушать. Если вы слышите лязг, это может быть проблема с рулевой рейкой.

Утечки жидкости

Вот фаворит толпы: утечки жидкости.Если под вашей машиной лужа жидкости гидроусилителя, это может быть из-за рулевой рейки. Так что похлопайте свою машину ободряюще, скажите, что в следующий раз они решат эту проблему, и отремонтируют рулевую рейку.

Сигнальные лампы

Итак, что вы делаете, когда избегаете сигнальных огней, потому что не понимаете, что они означают? Да, может, прекратите это делать. В системе рулевого управления с электроусилителем неисправная рулевая рейка и шестерня могут вызывать срабатывание сигнальных ламп, таких как лампа EPS или лампа контроля устойчивости.

Получить цитату 1 год | Гарантия на 12000 миль .