КАК ЗАКРЕПИТЬ ВЫПАДАЮЩУЮ РОЗЕТКУ? — ✔ Свет Будет ☎

Если у вас есть какая-либо розетка, которая плохо держится в подрозетнике, то рекомендую вам 2 способа попроще и один посложнее, как укрепить розетку так, чтобы она не выпадала.

Прежде чем вы начнете работать, требуется обесточить розетку. Для этого в этажном щитке отключите пакетным выключателем питание всей квартиры или автоматом только розеточную группу.

Убедитесь в отсутствии напряжения в розетке: воспользуйтесь указателем напряжения (индикаторной отверткой) или тестером. Если у вас нет ни индикатора, ни тестера, то можно просто включить какой-либо электроприбор в розетку, например, фен или магнитофон и проверить работает ли он. Если прибор не работает, значит, вы отключили питание.

Далее, выкрутив винт, снимите крышку розетки. Вставьте выпавшую розетку обратно в подрозетник и закрутите до упора отверткой винты лапок-распорок. Установите крышку. Все готово, можно включать питание.

Если, после проделанной операции, розетка все равно выпадает, следует попробовать укрепить розетку другим способом.

Ставим деревяшки

Когда снимите крышку розетки, ослабьте лапки-распорки, открутив слегка винты.

Затем, чтобы укрепить розетку в подрозетнике, нужно между лапок-распорок и стенок подрозетника что-нибудь подложить.

Это могут быть кусочки штапика или просто кусочки деревяшки такой формы, чтобы они (деревяшки) поместились между лапками и стенками подрозетника. После этого аккуратно закручиваем винты лапок-распорок. Но не рекомендуем Вам использовать деревянные предметы, по возможности используйте менее горючие материалы.

Розетка на месте

В результате лапки-распорки прижмут деревяшки, которые упрутся в стенки подрозетника. За счет этих подкладок, розетка будет надежно держаться внутри подрозетника.

И, наконец, третий самый сложный способ, но и самый надежный.

Отличный подрозетник

Демонтировать розетку, заизолировать провода. Затем аккуратно перфоратором увеличить диаметр отверстия внутри стены таким образом, чтобы можно было установить подрозетник, укомплектованный шурупами для крепежа фланца.

Подрозетник укрепляется в отверстии с помощью цементного раствора или алебастра, предварительно заведя внутрь подрозетника питающие провода.

Достоинства данного подрозетника:

Материал, из которого он изготовлен, позволяет лапкам распоркам глубоко проникать в стенки подрозетника, за счет чего, розетка будет надежно держаться внутри.

У подрозетника имеются дополнительные отверстия с шурупами для крепления розетки.

Подрозетник в стене

Таким образом, установив розетку в такой подрозетник, создаются четыре точки крепления розетки, вместо двух. И уж из такого подрозетника, розетка никогда не выпадет.

Лучше всего в такой подрозетник устанавливать розетки типа Makel или Vi-ko. Рекомендую розетки типа Vi-ko, GUSI. У этих розеток максимально продуманная конструкция. Устанавливаются очень легко.

Как починить выпадающую розетку?

Причин выпадения розетки из стены может быть много. Самая банальная – недостаточно тугое крепление или неправильная, неаккуратная эксплуатация электрофурнитуры. Для квартир, в которых не было ремонта с советских времён, порой характерно полное отсутствие подрозетников и, как следствие, малая прочность конструкции в целом. Та же проблема касается и выключателей, однако они гораздо меньше подвергаются грубой эксплуатации, а потому держатся в своих гнёздах крепче. Важно отметить, что и причина, и последствия будут в каждом случае отличаться. При этом решающую роль будет играть материал, из которого изготовлена перегородка.

Прежде, чем приступать к разбору конкретных ситуаций, мы хотели бы заакцентировать внимание читателей на том, что эксплуатация выпадающей розетки может быть небезопасна. Если Вы не видите торчащих из стены незакреплённых проводов, сразу же бежать к распределительному щиту и полностью обесточивать электросеть не обязательно. Тем не менее, приступая к ремонтным работам, это нужно сделать, чтобы Вам не пришлось бояться за свою жизнь и здоровье.

 

 

 

Типичные ситуации и способы ремонта

Начнём с самой простой ситуации, когда розеткавыпадает из обычной бетонной стены. Обычно при наличии подрозетника в таких перегородках механизм держится очень прочно, поэтому нужно точно определить источник проблемы. Среди возможных причин – неудачное сочетание современного розеточного механизма с распорными лапками и гладкий металлический стакан подрозетника тридцатилетней давности. Всё дело в том, что современные пластиковые подрозетники имеют немного рифлёные стенки, что и позволяет креплениям зацепляться за них в нужных местах. На гладкой же поверхности такие зацепы держатся плохо и при грубом выдёргивании вилки из гнезда велик риск выпадения розетки целиком. Несложно понять, что выходом из данной ситуации будет аккуратный демонтаж старого стакана и установка на его место нового. Повреждённые в процессе работ участки стены следует замазать раствором шпаклевки или цемента. При условии исправности распорных лапок розетка будет держаться на своём месте очень крепко.

В том случае, если подрозетник вообще отсутствует, и розетка держится непосредственно за края просверленного в бетоне отверстия, работы будет немного больше. Во-первых, при выпадении механизма скорее всего будет повреждён небольшой участок стены справа или слева от гнезда. Так происходит из-за того, что одна из лапок глубоко впивается в толщу основания, а при перекосе просто выламывает материал. Во-вторых, для установки нового подрозетника Вам всё равно потребуется немного расширить посадочное место, чтобы туда поместился пластиковый стакан и небольшое количество раствора. Перед установкой помните, что в подрозетнике нужно заранее подготовить отверстие для ввода в полость провода или кабеля. После высыхания раствора можно производить коммутацию токоведущих жил, закрепление розеточного механизма и декоративной накладки.

Если же в стене установлен современный подрозетник, и он цел, дело в распорных лапках розетки. Возможно, диаметр гнезда немного больше величины, на которую рассчитан данный крепёж, или пружинка под одной из лапок заедает. Вторую причину устранить довольно просто: прокрутите фиксирующие винты в обе стороны по нескольку раз, пока механизм не разработается и соберите силовой узел обратно. Для ситуации, когда стакан слишком велик, можно подобрать два способа решения. Первый – подыскать подходящий кусочек прочной резины и сделать из него подкладки под распорные лапки. Просвет будет заполнен и механизм начнёт держаться прочно. Второй – аккуратно открутить лапки и, зажав их плоскогубцами, выгнуть так, чтобы при закручивании их вынос в сторону стал больше. Следует понимать, что такое решение не всегда возможно или не всегда эффективно. Например, калёные распорные лепестки крайне трудно согнуть – для этого нужно такое усилие, которое можно приложить разве что используя тиски. Если же металл наоборот, чересчур тонкий и мягкий, есть риск не достигнуть требуемого эффекта: при установке розетки на место он согнётся в противоположную сторону и снова не будет нормально держать электрофурнитуру.

В любом случае после того, как разобрали розетку в бетонной стене, начинайте с проверки лапок. Порой никакой поломки нет вовсе: лапки попросту ослабли из-за постепенного откручивания фиксирующих винтов в процессе эксплуатации. Тем не менее, разбирая розетку, всегда важно профилактически подтягивать клеммные соединения – они тоже имеют тенденцию разбалтываться, а потому при обслуживании данного узла всегда необходимо проверять их надёжность.

В панельных домах ситуация может выглядеть иначе. Нередко там вся электропроводка осуществлена проходным способом. Это означает, что каждое отверстие под розетку на Вашей стене имеет симметричный выход в стене соседей – строители бурили перегородки насквозь и монтировали розетки в полученные гнёзда без подрозетников и с минимумом раствора. Кроме того, что это заметно понижает звукоизоляцию жилья, такой подход ещё и грозит постоянным выпадением фурнитуры. Отметим, что описываемая ситуация является одной из наиболее неприятных. Мало того, что панельные стены имеют свойство сильно крошиться, они ещё и недостаточно большой толщины, чтобы в них можно было нормально установить два подрозетника во встречных направлениях. Единственное, что можно сделать в данной ситуации – специально подобрать стакан с минимальной глубиной или подрезать обычный со стороны дна. После этого подрозетник аккуратно вмазывается на своё место, а при частичном высыхании раствора маленькие фиксирующие его саморезы закручиваются в цементный раствор. Хотя данный способ далёк от идеала и часто порицается профессионалами, только он обеспечивает максимальную надёжность без наращивания толщины стен.

 

 

 

Если же речь идёт о том, что розетка вываливается из гипсокартонной перегородки, необходимо приготовиться к большому фронту работ. Во-первых, в случае с подобными стенами крайне редко случаются ситуации, когда из своего гнезда фурнитура просто свободно выскальзывает. Чаще всего происходит отламывание фрагмента гипса около 5 см длиной, из-за чего в стенке зияет несимметричное отверстие. Справедливости ради скажем, что выскользнуть способны только те подрозетники, которые предназначены для бетона, а не для гипсокартона – то есть, правила электромонтажа были нарушены мастерами ещё на этапе ремонта квартиры. В современных специализированных изделиях лапки имеют другую конфигурацию, являясь не распорными, а прижимными. Примерный охват их прижима составляет от 0,5 до 4 см в зависимости от формы механизма – тискового или крыльчатого (прямой прижим или разгибание лепестков в стороны, наподобие крыльев). Зная указанные величины, можно примерно оценить радиус повреждения при отламывании розетки вместе с гипсокартоном.

Наиболее правильный и надёжный, но при этом длительный, разрушительный и затратный вариант – полноценное армирование участка вокруг силовой точки. При правильном электромонтаже подобные работы должны производиться ещё на этапе возведения фальш-стен, особенно если розетки и выключатели планируется устанавливать не поштучно, а в виде групп по три-пять механизмов. Самые продвинутые монтажники предлагают один очень хитрый метод. Последовательность работ здесь будет следующей. Сначала повреждённый участок стены аккуратно вырезают при помощи ножовки и удаляют, оставляя прямоугольное отверстие. Затем из нового листа гипсокартона вырезают несколько полосок шириной не менее 7 см и максимальной длиной, которая будет способна пройти в образовавшееся отверстие по диагонали. Заготавливается сразу столько гипсокартонных полосок, сколько нужно, чтобы покрыть отверстие внахлёст по всем сторонам с запасом не менее 3 см. После этого все отрезки заводятся в межстенное пространство и приклеиваются изнутри к отверстию, притягиваясь короткими саморезами и формируя утопленную стенку. Крайне важно завести все отрезки в самом начале, иначе после закрепления первого фрагмента они уже не поместятся в отверстие. После того как клей на этом слое высохнет, в образовавшееся окошко точно так же вклеивают новый прямоугольный фрагмент – чётко по размерам вырезанного изначально, но только цельный. Когда и второй слой высохнет, на старом месте коронкой аккуратно высверливается отверстие под подрозетник сквозь оба слоя гиспокартона. Крайне важно сверлить мягко, без нажима, чтобы не выдавить дальний слой! Когда посадочное гнездо будет готово, из него достают провод и протягивают через отверстие в специальном подрозетнике для гипсокартона. Заглушив гнездо отрезком бумаги, стену шпаклюют и оклеивают обоями. Затем нужное место прорезается и розетку монтируют как обычно. На этом работа заканчивается, но нельзя не заметить, что данный подход очень сложен, однако в описанных условиях его можно считать оптимальным. В сравнении с полным демонтажем гипсокартонной стены он обходится хозяевам относительно безболезненно.

Альтернатива описанному ранее способу также существует, но при этом она немного портит ремонт. Точно такое же армирование можно произвести снаружи: вырезать повреждённый участок с запасом, склеить между собой несколько фрагментов гипсокартона большего и меньшего размера, просверлить их насквозь ещё до установки на своё место и приклеить, притянув саморезами. Работы в данном случае действительно чуть меньше, да и манипуляции проще, однако в результате Вы получите целую площадку вокруг розетки, которую никак не удастся скрыть, даже оклеив обоями.

Иногда можно услышать рекомендации, что простенок между гипсокартоном и несущей перегородкой можно обильно заполнить густой гипсовой шпаклёвкой, а потом точно так же заклеить новым листовым фрагментом. Предполагается, что после высыхания нужно будет просверлить в получившейся перегородке отверстие сквозь все слои, как в бетоне, и поместить туда обычный подрозетник. Тем не менее, описанный способ практически не жизнеспособен. Гипс – это специфический материал: без связующего агента он очень легко крошится, а потому долго подобная розетка не простоит. Мастерить подобное можно только как временную меру, рассчитывая на то, что в ближайшем будущем будет производиться полная реконструкция перегородки.

 

 

 

Полезные советы

Не забывайте о том, что каждый мастер имеет целый набор технических хитростей, помогающих ему выкручиваться из самых сложных ситуаций. К примеру, довольно часто выпадающие розетки можно привести в работоспособное состояние, изменив их пространственную ориентацию. Бывают случаи, когда пластиковый подрозетник трескается, но разрушать участок стены ради его замены хозяева не хотят. Можно попросту развернуть розетку на 90° – так, чтобы штепсельные отверстия находились не в одну линию, а одно над другим. Если Вы включаете туда пылесос, настольную лампу или какую-либо бытовую технику с обычной вилкой, никакой разницы не будет, однако первоначальную проблему это решит полностью. Сложности бывают только в случаях, когда в рассматриваемое гнездо принято включать блок питания трансформаторного типа от какого-либо оборудования. Он выглядит как небольшой короб со сторонами около 5-7 см и массой до 400 г. Во-первых, иное его положение может мешать расположенным рядом объектам, а во-вторых, большой вес, распределённый неравномерно, будет понемногу перекашивать розетку в одну сторону.

Опытные мастера утверждают, что есть интересная статистика: если розетки изначально расположены вертикально, а не горизонтально, как всем нам более привычно, люди относятся к ним более аккуратно. Вероятнее всего, сталкиваясь с незнакомой ситуацией мы уделяем больше внимания процессу взаимодействия с розеткой, а потому осуществляем рутинное включение и выключение приборов более осознанно и ответственно. Таким образом, всем стоит взять на вооружение совет ориентировать электрофурнитуру необычным образом – ведь это заметно повышает вероятность её сохранности и исправности по прошествии многих лет.

Как добавить электрическую розетку в комнату (с видео)

В этом видео электрик Скотт Карсон расскажет, как добавить электрическую розетку, не повредив стены.

По Скотт Кэрон

Поделитесь этой историей

В этом видео мастер-электрик Ask This Old House Скотт Карон добавляет розетки к плинтусам, а также к полу. Он протягивает электропроводку от блока предохранителей, чтобы обеспечить домовладельцу необходимое освещение.

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный

Стоимость

$20-100

Расчетное время

3 часа

Добавить розетку в комнату можно без ущерба для стен. Во многих случаях гораздо безопаснее добавить в комнату дополнительные розетки вместо использования удлинителя.

Как показано в этом видео, наличие удлинителя в комнате и любых проводов, проходящих под ковром, может представлять опасность.

Нужен ли мне электрик, чтобы добавить розетку?

Из соображений безопасности для установки розетки в вашем доме лучше обратиться к лицензированному электрику. Они также смогут гарантировать, что вы получите необходимое покрытие. Если у вас есть опыт и вы умеете прокладывать электропроводку, вы можете сделать это самостоятельно, следуя приведенным ниже инструкциям. Но, если вас не устраивает какой-либо из шагов, лучше проконсультироваться с электриком.

Как добавить электрическую розетку 14 шагов

1. Отключите все питание рабочей зоны на главном электрическом щите.
2. Проследите область разреза для каждой электрической коробки.
3. Просверлите угловые отверстия для пилотной пилы.
4. При необходимости просверлите раму для проводки.
5. Протяните электрические провода от отверстий распределительной коробки к электрической панели, протянув 4 фута через стену.
6. Снимите изоляцию с электрических проводов и прикрепите к электрической коробке.
7. Присоедините белые провода к серебряным винтам, а черные провода к латунным винтам, а затем заземляющий провод.
8. Используйте изоленту, чтобы обмотать коробку.
9. Прикрепите коробку к стене и накройте розеткой.
10. Повторите для каждой необходимой розетки.
11. Обесточьте весь электрический щит, отключив главный выключатель дома.
12. Установите прерыватель напряжения дуги, подключив белый и черный провода к прерывателю.
13. Подсоедините белый провод от нового выключателя непосредственно к нулевой шине электрического щита.
14. Включите главный выключатель.

---

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы

• Дрель/винтоверт

• Электролобзик

• Инструмент для зачистки проводов

• Отвертка

---

Хотите помочь с ремонтом дома? Узнайте все о том, как домашние гарантии могут помочь.

• Что такое домашняя гарантия?
• Стоит ли гарантия дома?
• Сколько стоит гарантия на дом?
• На что распространяется гарантия на дом?

Как добавить розетку для настенного телевизора

Добавление розетки за настенным телевизором — это простая работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, используя всего несколько инструментов. Этот проект среднего уровня расскажет вам, как проложить электрический кабель внутри вашей стены, расширив цепь вашей текущей розетки до новой прямо за телевизором. Это недорого, быстро и придаст вашему телевизору чистый, профессиональный вид. Вот что вам понадобится:

TOOLS

• Circuit Tester
• Stud finder
• Drywall Jab Saw
• Flat-head Screwdriver
• Wire Stripping Tool
• Utility Knife
• Needle Nose Pliers
• Cable Ripper

MATERIALS

• 1-постовая старая рабочая коробка
• Кабель 14-2 или 12-2 – в пластиковой оболочке и неметаллический
• Соединители проводов
• Дуплексная розетка
• Крышка розетки

Приступая к выполнению этой самостоятельной задачи, обязательно вооружитесь надлежащим защитным снаряжением. На протяжении всего видео мы будем предупреждать вас о том, когда вы должны и не должны использовать защитное снаряжение.

Прежде чем начать, обратите внимание, что никогда не следует прятать электрический шнур телевизора в стене. Это может привести к пожару в нарушение Национального электротехнического кодекса.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Отключить цепь. Начните с отключения питания, связанного со схемой, над которой вы будете работать. При этом проверьте силу тока на прерывателе. Для цепи на 15 ампер потребуется кабель, содержащий провод калибра 14. Для цепи на 20 ампер потребуется кабель, содержащий провод 12 калибра. Подключите тест цепи к розетке, с которой вы будете работать, чтобы убедиться, что цепь разорвана.

ШАГ ВТОРОЙ

Найдите новую коробку. Ваша существующая розетка будет прибита гвоздями или привинчена к стенной стойке. Используйте искатель стержней, чтобы определить, прибита ли существующая коробка справа или слева от этого стержня. Новая коробка будет установлена ​​над существующей коробкой, но с той же стороны стойки.

Держите коробку для переделки, которую вы будете использовать, иногда называемую старой рабочей коробкой, на расстоянии не менее одного дюйма от шпильки. Коробка имеет два крыла, которые открываются внутри гипсокартона, чтобы зафиксировать его на месте.

ШАГ ТРЕТИЙ

Вырежьте новое отверстие. Если в вашей новой коробке есть шаблон, используйте его, чтобы обвести линии разреза на стене. Если шаблон недоступен, обведите лицевую сторону коробки на стене. Вырежьте отверстие ножовкой. Идите медленно, стараясь не задеть существующие провода или трубы, идущие за той же стеной.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Толкающий трос. Отвинтите и снимите накладку с существующей розетки. Отсоедините два винта, крепящие розетку к коробке. Затем аккуратно вытащите розетку. Коробка будет иметь одно или два отверстия для кабеля в верхней части. Каждый будет закрыт заглушкой или краном. Если коробка металлическая, вы увидите металлический зажим. Ослабьте зажимной винт. Если он забит, выбейте заглушку одного из отверстий кончиком отвертки. Возможно, вам придется постучать молотком по рукоятке отвертки, чтобы сделать это. Если коробка пластиковая, подденьте одно из отверстий.

Чтобы избежать заеданий, обожмите передний конец нового провода примерно на дюйм, прежде чем протолкнуть его через существующую коробку. После этого проденьте новый кабель через отверстие и протолкните его вверх. Протяните кабель через отверстие. Этот шаг может быть немного сложным и может потребовать некоторой настойчивости.

ШАГ ПЯТЫЙ

Подготовьте существующую розетку. Средние розетки имеют два черных провода и два белых провода. Для этих розеток отсоедините один белый провод и один черный провод, ослабив винты клемм. В концевых розетках есть только один черный провод и один белый провод. Если у вас есть оконечная розетка, оставьте эти провода нетронутыми.

ШАГ ШЕСТОЙ

Подготовьте провода заземления. Если ваша существующая коробка пластиковая, отсоедините оголенный провод заземления от зеленой клеммы на розетке. Если ваша коробка металлическая, вы увидите короткий оголенный провод, подключенный к зеленому заземляющему винту в задней части коробки. Обязательно проверьте упаковку разъемов для проводов, чтобы убедиться, что они рассчитаны на количество подключаемых проводов, а также на используемый калибр проводов.

ШАГ СЕДЬМОЙ

Подготовьте провода в существующей коробке. Используйте кабельный рыхлитель, чтобы разрезать оболочку на новом кабеле. Отогните обшивку и снимите ее канцелярским ножом. Подсоедините оголенный провод нового кабеля к другим оголенным проводам с помощью соединителя. При необходимости замените разъем на другой, рассчитанный на большее количество проводов. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить ¾ дюйма изоляции с новых черных и белых проводов.

ШАГ ВОСЬМОЙ

Соединительные провода в существующей коробке. Если к розетке подключены только один белый провод и один черный провод, перейдите к шагу девять. Если к розетке подключены два белых и два черных провода, перейдите к шагу десять.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ

Выполнение конечных соединений. Для пластиковой коробки отрежьте шестидюймовый оголенный провод, чтобы использовать его в качестве косички. Используйте острогубцы, чтобы скрутить один конец косички с оголенным заземляющим проводом, который вы отсоединили от розетки, и оголенным заземляющим проводом от нового кабеля. Закрепите соединение проволочным соединителем. Если ваша коробка металлическая, вы уже подключили все оголенные провода.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ

Выполнение промежуточных соединений. Отрежьте три шестидюймовых куска проволоки, один белый, один черный и один голый, чтобы использовать их в качестве косичек. Зачистите ¾ дюйма изоляции с каждого конца черных и белых косичек. Используя острогубцы, скрутите один конец белой косички с белым проводом, который вы отсоединили от клеммы, и белым проводом от нового кабеля, убедившись, что оголенная часть каждого провода имеет одинаковую длину. Закрепите провода вместе с помощью соединителя проводов.

Повторите этот шаг, чтобы подключить два черных провода к черному пигтейлу и, если коробка пластиковая, два оголенных провода к оголенному пигтейлу. Если коробка металлическая, вы уже подключили все оголенные провода.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ

Подсоедините старую розетку. Используйте острогубцы, чтобы загнуть крючок на конце каждого отсоединенного провода в коробке. Подсоедините белый провод к неиспользуемому серебряному выходному винту, черный провод к неиспользуемому латунному винту и, если он еще не подключен, оголенный провод к зеленому винту. Аккуратно сложите выходные провода в коробку. Снова подключите розетку к коробке и снова установите накладку.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЬ

Установить новую коробку.