как правильно сделать укладку жби плит перекрытия, опирание на стены

1й шаг, заделка пустотных отверстий в плите перекрытия перед установкой

 
Самый первый шаг это заделка торцов пустотных отверстий в плите, делается следующим способом: укладывается пол кирпича в пустотное отверстие и заделается раствором на глубину 12-15 см, это делается для того чтобы не попала влага и для усиление краев.
 

 

2й шаг, опирание плиты перекрытия на стены
 
1 Толщина постельного шва должна составлять 10-12 мм. Это оптимальный размер, если вы сделаете слишком толстый шов то крепкость кладки будет снижена, если шов будет тонкий то вы не выровняете блоки по горизонтали, так как блоки имеют отклонения в размерах.
2 Замешивайте столько раствора сколько вы можете затратить за 1.5-2 часа, так как через 2 часа раствор начнет засыхать и с ним мы не рекомендуем уже работать.
3 Контроль блоков нужно производить с помощью уровня, по горизонтали и вертикали, а доводить их до нужно уровня нужно с помощью резиновой киянки.

4 Так как у блоков идет погрешность до 6мм, то толщина шва допускается 12мм плюс минус 5мм

 

 

3й шаг: правильная технология укладки плит перекрытия
 
Перед укладкой плит перекрытия желательно уложить арматуру 10-12 мм, чтобы плита легла, ровно и не выдавливалась сам раствор, далее расстилается цементный раствор 2 см. Оптимальное Расхождение торцов 8-12 мм. После установки делается анкеровка и заливка рустов а также заделываются пустоты.

 

 

Будьте внимательны и не укладывайте плиту перекрытия на 3ю стену
 
Очень важный момент, при монтаже плиты перекрытия ее нельзя опирать на 3 стены, если этого избежать нельзя, то в плите делается пропил болгаркой точно над перегородкой, для снятие напряжения

 

 
 
Подведем итог:
 
При строительстве дома из керамических блоков porotherm смесь нужно использовать теплую, она должна быть не слишком жидкая чтобы не проваливалась в сам блок и толщина шва рекомендуется делать 12мм.
 

Часто задаваемые вопросы, при монтаже плит перекрытия

 
Вопрос: Скажите я уложил плиту на 3 стены, что произойдет?

Ответ: Нежелательно так делать, в данной ситуации может возникнуть ненужное напряжение, которое может привести к образованием трещин.

 
 
Вопрос: Можно ли не класть арматуру?

Ответ: Да можно, мы рекомендуем ее класть, чтобы она легла ровно по горизонтали.

 
 
Вопрос: Скажите нужно ли делать анкеровку узлов плиты?

Ответ:

Да, обязательно нужно делать.

home-zagorod.ru

Как укладывать железобетонные плиты | Строительный портал

Надежный и прочный дом – это не только крепкие устойчивые стены и непротекающая крыша, но и не менее крепкие сейсмоустойчивые перекрытия. Для обустройства межэтажных перекрытий и между подвалом и первым этажом используются плиты железобетонные сплошные и многопустотные. Эти изделия изготавливают из твердого или легкого бетона и усиливают специальной арматурой. Перекрытия получаются долговечными, огнестойкими, устойчивыми к механическим нагрузкам и исключительно прочными. Всего существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что стоит за обозначениями в ней. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих. О том, как укладывать железобетонные плиты на перекрытия согласно ТТК, мы расскажем в данной статье, чтобы Вы могли проконтролировать выполнение работ.

1. Какими бывают железобетонные плиты
2. Устройство железобетонной плиты для фундамента
3. Технология работ с железобетонной плитой
4. Как укладывать железобетонные плиты

 

Какими бывают железобетонные плиты

 

Непосвященному человеку может показаться, что железобетонные плиты перекрытия все одинаковы, достаточно только позвонить на завод и сказать требуемое количество. На самом деле заводы ЖБИ изготавливают плиты и блоки различной конструкции, предназначения и даже из бетонов разной марки. Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировку плит.

 

Маркировка железобетонных плит

Например, марка ПК57-15-8Т означает:

ПК – наименование изделия/вид плиты. В данном случае плита перекрытия с круглыми пустотами.

57-15 — размеры железобетонных плит, указанные в дцм. В данном случае плита длиной 5680 мм и шириной 1500 мм.

8 – допустимая нагрузка на плиту. В данном случае расчетная нагрузка 800 кгс/м2.

Т – марка бетона. В данном случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда она выглядит так П-27-15-12-8Т. Так обозначается железобетонная сплошная плита длиной 2690 мм шириной 1490 мм высотой 120 мм, с нагрузкой 800 кгс/м2 из тяжелого бетона.

 

Виды железобетонных плит

 

Как мы уже выяснили, первые буквенные значения в маркировке означают вид плиты. Давайте выясним, какие они бывают и что за ними скрывается.

П – железобетонные сплошные плиты

, используются для монтажа перекрытий в жилых и общественных зданиях. Выпускаются в разных размерах: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 – 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес железобетонной плиты сплошной зависит от ее размеров и колеблется в диапазоне от 0,625 т до 3,6 т. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 т, а плита П-30-15-16-8А3 весит 1,775 т. Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, если же использовать плиты высотой 120 мм, то необходимо предпринять дополнительные меры по звукоизоляции, например, сделать слоистые полы.

ПК – железобетонные плиты перекрытий с круглыми пустотами. Также используются для перекрытий, но в отличие от сплошных плит обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет воздуха, заключенного в пустотах. Выпускаются в таких размерах: плиты шириной 100 мм имеют длину от 238 мм до 1198 мм; плиты шириной 120 мм имеют длину 168 – 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 – 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами одинакова – 220 мм. Информацию о том, сколько весит железобетонная плита, желательно сразу узнать у производителя на его сайте. Например, чаще всего используемая плита ПК45-12-8 весит 1,58 т, длинная плита ПК72-15-8 весит 3,33 т, а изделие ПК120-10-8 с размерами 1198х100х22 весит все 5 т.

ПС – железобетонные плиты специального назначения. К данной категории относятся плиты для балконов, лоджий, эркеров и для перекрытий санитарно-технических узлов. Их основное отличие от остальных плит – способ опирания и наличие дополнительных отверстий для прокладки труб водопровода и канализации. Высота таких плит 200 мм.

ПР – железобетонные плиты перекрытия ребристые. Используются для монтажа перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для обустройства несущей основы кровли. Их еще иногда называют «шатровые», так как их размеры позволяют накрыть помещение полностью. Длина таких плит может достигать 18 м,  ширина 3 м, а высота 300 – 600 мм.

РП – железобетонные плиты распорки. Устанавливаются между колоннами зданий. Могут еще называться блоки перекрытий распорные. Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТ – плиты из тяжелого бетона. Используются для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

Помимо вышеперечисленных существуют еще плиты из легких бетонов, а также облегченные плиты ПНО, которые могут выдерживать такую же нагрузку, что и из тяжелого бетона, хотя имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размеров и типа. Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 у.е. каждая, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 – стоят 500 у.е. за штуку.

 

Устройство железобетонной плиты для фундамента

Все перечисленные выше виды плит изготавливаются на заводе и приобретаются в готовом виде. Но есть еще одна категория – плиты железобетонные фундаментные. Такие плиты изготавливаются непосредственно на стройплощадке.

На месте, где планируется обустройство монолитного плитного фундамента, выполняется выемка грунта, трамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная трамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с подпорками.

Далее связывается или сваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется прут 8 – 12 мм в диаметре. Далее все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита – прочная, не имеющая щелей, с точными размерами и необходимой толщины. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

 

Технология работ с железобетонной плитой

 

Самыми востребованными плитами в частном домостроении являются многопустотные железобетонные плиты с круглыми пустотами. Их можно заказать на заводе-производителе, откуда в назначенное время приедет машина с товаром. Но что делать дальше? Как эти плиты хранить, чтобы они не потрескались? А далее, когда начнется непосредственно монтаж плит: как отрезать лишнее? Как вырезать отверстие-люк на чердак? Подобных вопросом может возникать много, поэтому остановимся поподробнее на технологии работы с ЖБ плитой.

 

Как хранить железобетонные плиты

Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин. Причин всего две – неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, с каждой из них необходимо обращаться бережно.

Хранение железобетонных плит:

• Только в горизонтальном положении.
• На достаточной высоте, чтобы плиты не касались грунта.
• Под плиты необходимо подложить прочное надежное основание, способное выдержать большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. В противном случае влага может попасть в плиту, та намокнет, и появятся трещины.
• Высота основания должна быть такой, чтобы даже в случае его проседания плиты не коснулись грунта. Если нижняя плита соприкоснется с влажной землей, трещины могут появиться не только на ней, но и на вышерасположенных.
• Между плитами в одном штабеле укладываются деревянные рейки толщиной 40 – 50 мм. Они должны располагаться строго одна над другой и на расстоянии 20 – 40 см от края.
• Максимальное количество плит в одном штабеле при условии достаточно прочного основания должно быть 8 – 10 штук.
• Не стоит хранить их в вертикально-наклоненном положении, опирая на стену.

Эти советы помогут уберечь плиты от появления трещин.

  

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

 

Среди всех типовых изделий, которые может изготовить завод, всегда можно найти плиты нужного размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуется болгарка, лом и молоток-кулачок.

Разрезание плиты поперек/по ширине:

• Укладываем плиту горизонтально на подкладку.
• Наносим на поверхность плиты линию разметки, по которой будем резать.
• Подкладка должна находиться строго под этой линией.
• Болгаркой с диском по бетону режем плиту по линии, разрезая верхнюю часть плиты.
• Молотком-кулачком простукиваем плиту на месте пустот по всей ее ширине. Обычно 3 – 5 ударов достаточно, чтобы разрубить плиту в месте пустот.
• Для разрубывания ребер наносим удары по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
• Разрушенный до половины кусок плиты будет под собственным весом провисать, так что между частями можно легко просунуть лом. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия плиты.
• Снизу должна находиться арматура, очищаем ее от остатков бетона и разрезаем болгаркой.

Край плиты будет не таким ровным, как у заводского изделия, так что его необходимо на достаточное расстояние заглубить на стену опирания.

Разрезание плиты вдоль/по длине:

• Плиту также укладываем на подпорки в горизонтальное положение, чертим линию отреза.
• Болгаркой делаем надрез по линии.
• Затем молотком простукиваем по всей линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет просто, так как надрез будет проходить по линии пустотного отверстия.
• Разрушаем нижнюю стенку таким же способом.
• Если встречаются арматурные прутья диаметром 3 – 8 мм, разрезаем их болгаркой.

Важно! Обратите внимание, что арматура в железобетонной плите может быть напряжена, поэтому ее нельзя дорезать до самого конца. Иначе арматура может зажать диск болгарки. Прут разрезается не до конца, а оставшийся кусочек отбивается ударом молотка или лома.

 

Как положить железобетонные плиты, если их не хватает по ширине помещения

 

Что делать, если суммарной ширины всех плит не достаточно, чтобы перекрыть все помещение. Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попытаться заделать другим способом.

Способ 1. Оставляем зазоры по бокам:

• Общий зазор разбиваем на две части по 250 мм. Первую плиту перекрытия укладываем на расстоянии 250 мм от края стены.
• Все остальные плиты укладываем впритык, без щелей.
• Между последней плитой и стеной тоже должен оставаться зазор в 250 мм.
• Берем шлакоблок с длиной не менее 500 мм, укладываем его тычковой стороной к плите на цементный раствор.
• Выполняем кладку из шлакоблока по образцу, упирая его тычком в плиту. С обеих сторон помещения.

Когда продолжится возводиться стена, ее кладка прижмет шлакоблок еще сильнее и зафиксирует окончательно. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать армирующую сетку из прута диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставляем зазоры между плитами:

• Распределяем общий размер зазора между всеми плитами. Например, ширина помещения 7800 мм, плита шириной 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200=6,5. Целое кол-во плит умножаем на ширину каждой 6х1200=7200 мм, отнимаем от общей ширины помещения 7800 – 7200 = 600 мм. Целых плит у нас 6, так что зазоров между ними будет 5, делим 600/5=120 мм. Итого у нас должно быть пять зазоров по 120 мм.
• Первую плиту укладываем впритык к стене.
•  Следующую с отступом 120 мм.
• Все остальные тоже с отступом 120 мм. Последняя должна примыкать к стене.
• Под зазорами подвязываем опалубку.
• Внутрь вставляем каркас из арматуры и подвязываем его к плитам.
• Заливаем бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в зазорах между плитами наберет максимальную прочность.

 

Как вырезать люк на чердак в пустотной железобетонной плите

 

При укладке железобетонных плит на чердачное перекрытие практически всегда возникает потребность в том, чтобы вырезать в перекрытии люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух плит, а не в одной плите.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагруженности. Чем шире плита и менее нагружена, тем больший люк можно вырезать. Размеры люка подбираются из расчета размеров лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая сторона люка размещается вдоль плит. Например, отверстие 600х1200 мм делается так: на стыке плит делается надрез, затем одна плита разрезается на 300 мм, противоположная на 300 мм, а затем делается разрез вдоль 1200 мм.

 

Как укладывать железобетонные плиты

 

С основными вопросами о работе с плитами разобрались, теперь самое главное – укладка перекрытий. Несмотря на кажущуюся простоту  алгоритма работ, все же есть такие нюансы, которые обязательно необходимо знать и учитывать. Еще до того как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить все подготовительные мероприятия, так как когда приедет машина с плитами, все должно быть готово к укладке.

 

Подготовительные работы

Задача первая – идеальная поверхность опирания. Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4 – 5 см. Это недопустимо. Проверяем поверхность стен, если есть существенные недочеты, выравниваем плоскость с помощью бетонного раствора. Соответственно, придется ждать, пока он наберет максимальную прочность, и только затем начинать укладку.

Задача вторая – прочность зоны опирания. Если дом выполнен из каменных материалов – кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не потребуется.

Важно! Если стены выполнены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить армопояс. По всему периметру здания выполняется опалубка, внутрь вставляется арматурный каркас из прута 8 – 12 мм. Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.

Задача третья – установка монтажных вышек. Они нужны для того, чтобы принять на себя вес плиты, если по какой-то причине она соскользнет с поверхности опирания. Вышка используется только в процессе монтажа, затем она убирается.

 

Укладка железобетонных плит с помощью крана

 

Когда все подготовительные работы завершены, все, что должно высохнуть и набрать прочность, высохло и набрало прочность, можно заказывать плиты. Для их разгрузки и укладки понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 т.

Выполнять укладку плит можно непосредственно с машины без разгрузки. Для этого у прораба на стройке должна быть проектная документация на дом, в которой указана схема расположения плит.

Укладка железобетонных плит – схема

Этапы работ:

• Сначала необходимо подготовить поверхность опирания. На глубине 150 мм наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Необходимо замазать всю поверхность, на которую сейчас будут укладываться плиты. Если способ опирания на две стороны, то только с противоположных стен. Если способ опирания на три стороны, то необходимо нанести раствор на три стены. Укладывать сверху плиту можно, когда раствор наберет 50% своей прочности.
• В это время крановщик может зацеплять и поднимать одну из плит.
• Подается сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек уходит на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разворачивают ее, чтобы погасить раскачивание.

• Когда плита будет уже совсем близко, два человека – один на одной стене, другой – на противоположной, аккуратно направляют плиту на нужное место. Плита должна опираться на стены минимум на  120 мм, лучше на 150 мм. Лишний раствор плита выдавит и займет удобное место, распределив равномерно нагрузку на основание.
• После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, с монтажных ушек снимаются стропы. Выравнивание плиты можно делать только вдоль зоны укладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут завалиться. Подается сигнал крановщику забрать стропы.

• Далее процедура повторяется для всех остальных плит. При этом необходимо выравнивать плиты по нижнему краю, который будет потолком в комнате. Для этого плиты укладываются более широкой стороной вниз, а конусообразной выемкой вверх.

Важно! В некоторых источниках Вы можете встретить рекомендацию помимо раствора подкладывать под плиты арматуру в районе опирания. Это объясняется тем, что так ее удобнее двигать и ровнять, чем без ничего. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, будет неравномерно распределена нагрузка, во-вторых, плита будет легко скользить по арматуре, поэтому может съехать с места.

Если предусмотрен нестандартный вариант опирания плиты, то для этого существуют специальные стальные элементы. Но лучше такие работы не выполнять без специалиста.

 

Связывание плит между собой – анкеровка

Так называемая анкеровка может выполняться различными способами – связыванием плит между собой арматурой или обустройством кольцевого анкера, в котором плиты будут зажаты со всех сторон.

К специальным крепежным элементам на железобетонной плите привариваются пруты диаметром 12 мм, соединяя плиты между собой. У разных производителей расположение подобных элементов предусмотрено по-разному. Самым оптимальным считается, когда данные пруты располагаются по диагонали к плите, т.е. связывают точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит производится не только между собой, но и со стеной. Для этого в ней должна быть вмурована арматура заранее.

Кольцевой анкер чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит выполняется опалубка шириной 10 – 15 см, в нее вставляется каркас, в углах которого арматура загнута. Затем в опалубку заливается бетон. Получившаяся конструкция получается очень прочной.

 

Заделка стыков между железобетонными плитами

Стыки между плитами перекрытия, их еще называют рустами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если щели большие, то под ними устанавливается доска/опалубка. Все работы по заделке рустов начинают только после того, как все плиты связаны между собой. Полную нагрузку плита сможет выдерживать уже на следующий день. Естественно, если щели между плитами не слишком большие.

 

Заделка пустот на торцах в плитах

Пустоты на торцах плит необходимо заполнить чем-то хотя бы на 20 – 30 см вглубь. Это необходимо для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холод с улицы. В пустоты можно затолкнуть минеральную вату, можно заполнить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или заполнить бутовочным кирпичом и заделать раствором.

Заделывать пустоты в плитах перекрытия необходимо не только с тех сторон, которые опираются на наружные стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и опираются на внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2-х до 4-х. Так как оплата крана почасовая, его можно отпустить сразу после укладки плит на перекрытие. А анкеровку, заполнение рустов и пустот в торцах можно выполнять самостоятельно, не спеша и не оглядываясь на время.

strport.ru

Укладка плит перекрытия на фундамент или цоколь дома

Автор

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Завершение большого этапа строительных работ заключается в монтаже плит перекрытия на фундамент. Чаще всего укладка железобетонных плит перекрытия на цоколь применяется для кирпичных зданий или домов и пенобетонных блоков. О производстве работ на последующих этажах и типах перекрытий подробно рассказано в статье «Монтаж плит перекрытия». Далее речь пойдет только о перекрытии подвала. Чтобы правильно положить элементы на подвальную стену, необходимо учитывать особенности производства работ.

Монолитный железобетонный пояс

Если фундамент под здание изготовлен из сборных бетонных блоков, потребуется перед началом монтажа принять дополнительные меры по усилению конструкции. Укладка бетонного пояса на стену под плиты необходима чтобы:

• обеспечить равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов перекрытия на отдельные фундаментные блоки;
• повысить прочность ленты фундамента на изгиб;
• выровнять обрез фундамента для того, чтобы правильно уложить плиты;
• увеличить жесткость здания при небольших подвижках грунта.

Укладка бетонного пояса на стену

Дело в том, что фундаментные блоки заводского изготовления не имеют армирования. Они рассчитаны на центральное сжатие.

Плиты перекрытия на фундамент под наружные стены опираются только на внутреннюю их часть, что создает эксцентриситет нагрузки (смещение относительно центра), вследствие чего появляется изгибающая сила, которую бетон без армирования выдержать не сможет.

По нормативным документам по обрезу фундаментной стены предусматривается пояс из бетона В20 толщиной 200 мм. Пояс изготавливается по монолитной технологии. С укладкой продольных арматурных стержней в два ряда.

Армирование представляет собой пространственный каркас, чаще всего состоящий из четырех продольных прутов, соединенных между собой в горизонтальной и вертикальной плоскости стержнями арматуры меньшего диаметра (хомутами).

Благодаря армированию конструкция легко справляется с изгибом. Вследствие монолитной технологии изготовления лента не имеет вертикальных швов и обеспечивает пространственную жесткость по всему периметру здания.

Лучше всего заливать сразу всю смесь, чтобы не образовалось стыков

Заливку выполняют двумя способами:

• весь периметр за один раз;
• послойно.

Послойное производство работ может понадобиться, если высота пояса больше рекомендуемой, и возникли обстоятельства, которые вынуждают прервать выполнение работ. Правильно заливать всю смесь за один раз. В этом случае не образуется стыков бетонной смеси с различными характеристиками и степенью застывания, что существенно увеличит прочность всей конструкции.

Монтаж плит

Установка элементов перекрытия в проектное положение начинается с определения величины опирания конструкции на фундамент. Класть плиты по нормативным документам необходимо с соблюдением следующих требований:

Монтаж перекрытий на фундамент

• опирание на кирпичный цоколь плит длиной до 4м – 70 мм;
• опирание на кирпичный цоколь плит длиной от 4 м -90 мм;
• опирание на бетон – 60 мм.

Представленные выше значения – это минимальные требования. Лучше всего предусмотреть запас. При возведении зданий специалисты чаще всего предусматривают опирание плит на 120 мм. Эта величина позволяет не беспокоится о том, что рабочие могут уложить изделие с небольшим смещением.

Укладывать на фундамент перекрытия следует с опорами по двум сторонам, без промежуточных. Появление точек опирания в середине приводит к образованию трещин и в итоге к разлому плиты в месте опоры.

К торцу изделия прикладывают теплоизоляционный материал, который необходим для предотвращения мостиков холода. Мостики холода опасны тем, что приводят к появлению следующих неприятных последствий:

• выпадение конденсата в месте опирания;
• появление плесени и грибка;
• снижение эффективности теплозащиты здания, появления участка, через который происходит утечка тепла;
• нарушение температурно-влажностного режима.

В качестве теплоизоляционного материала применяют:

• куски из минераловатных плит, обернутые в полиэтилен;
• пенопласт, обернутый в полиэтилен;
• экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Оборачивать пенопласт и минвату в полиэтилен нужно для предотвращения проникновения к утеплителю влаги. Вода по разному влияет на эти материалы, но итог один – снижение теплотехнических характеристик. В случае с минеральной ватой, которая обладает высокой гигроскопичностью, характеристики снижаются из-за наличия влаги.

Разрушение стен подвала при монтаже изделий

Пенопласт не способен так хорош впитывать в себя жидкость, но даже небольшое ее количество между гранулами материала при низких температурах приводит к рассыпанию плиты на мелкие шарики.

Важно! Грузоподъемную технику на участке нужно размещать так, чтобы она не повреждала конструкции здания.

После подготовительных работ и определения величины опирания начинается укладка плит на фундамент. Монтаж перекрытия выполняется в следующем порядке:

Схема анкеровки плит между собой и со стенами

1. Пустоты плиты в местах опирания заделывают с помощью легкого бетона или минераловатного утеплителя. Выполняется это для повышения прочности конструкции в местах защемления стеной.
2. На фундамент наносится слой раствора марки от М100 и более толщиной 20 мм.
3. Плиту нельзя переворачивать. Изделие отличается в верхней и нижней части. Растягиваемая нижняя поверхность имеет более сильное армирование, чем сжимаемая верхняя. При неправильной установке элемент может сломаться пополам. Визуально отличить верхнюю и нижнюю поверхность можно по гладкости основания. Перекрытия в верхней части имеют неровный и шершавый вид. нижняя поверхность в будущем будет служить потолком, поэтому она изготавливается гладкой. Такое различие вызвано тем, что процесс изготовления происходит в формах. Застывание поверхности на дне формы дает гладкую строну. Верхняя часть, контактирующая с воздухом, получается шероховатой.
4. Для проведения работ понадобится три-четыре человека. Один из рабочих производит закрепление плиты к крюку крана. Для монтажа перекрытия применяется специальный четырехветвевой строп, который закрепляют к предусмотренным в плите монтажным петлям. Двое рабочих укладывают плиту в проектное положение и открепляют от стропа. Еще один человек может понадобиться для подачи команд крановщику, если зрительный контакт его с рабочими невозможен.
5. Монтировать плиты нужно плотно друг к другу. Если размеры помещения не позволяют полностью перекрыть его по ширине стандартными изделиями, предусматривают монолитную заделку небольшого участка, который не позволяет вписать железобетонный элемент по ширине.
6. Заканчивается монтаж на фундамент анкеровкой плит между собой и со стенами. Это позволит создать жесткий диск перекрытий и обеспечит повышение устойчивости здания. Анкеры по длине стены располагаются через каждые 2-3 метра.

Установка железобетонных элементов на фундамент с соблюдением технологии позволит обеспечить долгий срок службы здания и безопасность жильцов.

domzastroika.ru

Полезные советы от «СтройПоставка»

Если речь идет о частном строительстве, то, как показывает практика, пустотелые плиты перекрытия можно правильно уложить и своими силами. При этом – ничуть не хуже, чем это выполнит строительная бригада по найму. Главное здесь – все делать аккуратно, без спешки и с учетом наших советов.

Итак, один из самых популярных видов плит перекрытия, которые используются при возведении частных домов и коттеджей, — это пустотелые плиты заводской готовности. Именно о них мы и поговорим сегодня.

Важно! Плиты перекрытия укладывают только на наружные и внутренние несущие стены. Все остальное (ненесущие стены и перегородки) возводится после того, как был закончен монтаж плит.

Как правило, нижняя сторона плиты служит потолком для нижнего этажа, поэтому опора плиты (стены или блоки фундамента) должна быть выровнена по высоте до идеально плоского состояния. Только в этом случае будут отсутствовать «ступеньки» между соседними плитами. Добиться ровной плоскости опоры можно с помощью обычного строительного уровня.

Плиты перекрытия укладываются на тонкий слой раствора (постель из раствора), к которому также предъявляются особые требования:

• Раствор должен быть достаточно жидким и нанесен на несущую стену в минимальном количестве.
• Песок для раствора должен быть хорошо просеян. Иначе даже небольшой камешек нарушит ровную плоскость потолка и сведет всю работу на «нет».

Отметим, что главная задача раствора – равномерно передать всю нагрузку от плит перекрытия на поверхность опоры. Поэтому так важно следить за качеством раствора.

Плиты кладут вплотную друг к другу нижними плоскостями так, чтобы между ними не оставалось зазора. При этом минимальная длина опирания плиты на стену из кирпича – 12-15 см, а на стену из бетона – 7 см. Чтобы плиты не «ходили» в горизонтальной плоскости, их крепят с помощью кольцевого анкера к опоре. После того, как монтаж плит перекрытия закончен, можно приступать к их черновой отделке.

Вот несколько моментов, которым нужно уделить особое внимание:

• При укладке плиты ее гладкая сторона должно смотреть вниз, а шероховатая – вверх.
• Плиты подгоняются друг к другу по нижней стороне.
• Песок, вода и цемент нужно подготовить до начала монтажа плит перекрытия.
• Перед тем, как приступать к черновой отделке, необходимо заполнить пустотные отверстия в плитах. К примеру, с помощью щебня, керамзита или бетона. В противном случае, в них может попасть более дорогой раствор, который используется при устройстве стяжки. По нашему опыту, в эти отверстия может поместить очень много раствора.
• Плиты перекрытия нужно заказывать заранее, т.к. они редко бывают в наличии на складе, а примерное время изготовления – около 2-х недель.
• Для монтажа плит потребуется кран и 2-3 человека.

Надеемся, наши советы будут вам полезны. А сейчас мы приглашаем вас ознакомиться с ценами на ЖБИ изделия, в том числе – и на плиты перекрытия.

www.01beton.ru

Как правильно укладывать плиты перекрытия, порядок монтажных работ

Порядок монтажа железобетонных конструкций определяется СНиП и специально разрабатываемыми для каждого объекта технологическими картами. Но для частного малоэтажного строительства не стоит приводить весь порядок монтажных работ для всех видов несущих конструкций. Для загородных домов обычно выбирают ленточный тип фундамента, а для стен такого дома — кирпич или блоки. Рассмотрим общие правила о том, как укладывать плиты перекрытия именно для такого варианта.

Если вы выбрали для перекрытий жб плиты, то первое и главное условие, это соблюдение стандартных размеров типового или индивидуального проекта дома уже на этапе разбивки осей фундамента. Все ЖБИ имеют стандартные размеры и допустимую длину опирания на нижележащие конструкции. Подгонять плиты по размеру отрезанием излишков, как советуют «умельцы» и «знатоки» категорически запрещается!

Повышенная прочность изделия создается за счет предварительного напряжения, придающего нужные характеристики конструкции. Отсекая часть плиты вы нарушаете эти связи, уменьшая тем самым несущую способность и сопротивление изгибающему моменту. И тем более не стоит искать советы как правильно уложить плиты перекрытия в разбежку или с заделкой зазора у стены. Они для недобросовестных строителей, а не для вас, строящих дом для себя. Любые заделки зазоров между плитами со временем начнут высыпаться, требуя ремонта.

Как укладывать плиты на фундамент

В малоэтажном строительстве для перекрытий над подвалами можно использовать как плиты сплошного сечения, так и многопустотные. Первый этап монтажных работ, это тщательное выравнивание фундамента с обязательной проверкой уровнем. Нормативное опирание плиты по короткой стороне не менее 120 мм.

Плиты укладываются на тонкий слой свежеприготовленного раствора. Наносим раствор на место опирания, крановщик подводит плиту к месту установки, удерживая ее на высоте около 10-15 см. Регулируем точность подводки и только после этого плита опускается. Небольшие исправления по свежему раствору сделать достаточно легко. Обязательно проверяется поверхность по всем направлениям с помощью нивелира или хотя бы уровня. Если отклонения слишком велики, плита поднимается и добавляется раствор.

Следующие плиты монтируются в том же порядке. Заделку швов между плитами сразу же делать не стоит. Оставьте этот этап на следующий день. Состав раствора для заливки обычный. Торцы плит утепляются перед началом кладки.

Монтаж междуэтажных и чердачных перекрытий

Порядок работ по устройству следующих перекрытий в доме практически не отличается. Нагрузки на перекрытия в частных домах не велики и стабильны. Поэтому для них можно выбрать облегченные плиты перекрытия от «ДОМ-ЖБИ», укладывать которые на уровне второго этажа вам будет проще. Для них легче сделать подгонку точности опирания на стены.

Тяжелые конструкции без техники и опытного крановщика смонтировать не возможно и в этом есть свой плюс. Крановщик и работающий с ним в паре рабочий знают не только как укладывать плиты перекрытия, но и умеют так точно подвести их над местом укладки, что ваша помощь будет минимальной.

www.dom-gbi.ru

Как правильно класть плиты перекрытия, как сделать раствор

Сегодня в частном строительстве почти никто не пользуется услугами специалистов, а выполняют все работы самостоятельно. Все можно уложить своими силами, однако, важно следовать принципам укладки.

На несущие стены кладутся плиты перекрытия. После окончания монтажа плит можно возводить не несущие стены и перегородки.

Как заделать отверстия правильно

Наверняка вы сталкивались с проблемой зазора и отверстий между плитами перекрытия. Все отверстия можно устранить, если правильно сделать укладку.
Глупо вызывать строительную бригаду ради того, чтобы вам просто напросто уложили плиты перекрытия. вы сделаете не хуже, главное все выполнять аккуратно и без спешки, так как чаще всего именно эти два фактора влияют на качество исполнение работы.

Пустотелые плиты один из самых распространенных типов плит перекрытия, который используют в качестве стандартного строительного материала.

Один из самых распространенных типов плит перекрытия, который использую в качестве стандартного строительного материала, пустотелые плиты.
Плиты прикрытия необходимо укладывать «правильно». Их укладывают на наружные и внутренние стены, а все остальное будет устанавливаться после того, как будет закончен монтаж над плитами.
Нижняя сторона плиты будет служить потолком для самого нижнего этажа и именно поэтому опора плит должна соответствовать стандартам, которые являют исключительно ровные поверхности. Во-первых, они должны быть выровнены относительно по высоте, а во-вторых, необходимо подогнать каждую плиту по строительному уровню. На сегодняшний день строительный уровень является наиболее распространенным инструментом, так как с абсолютной точностью может дать все данные, которые необходимы.

Подробные плиты необходимо устанавливать правильно, а под этим словом обычно подразумевают идеальный зазор и идеальный рельеф. Фактически выполнить оба правила с точностью — невозможно, зато с помощью всего нескольких советов можно достичь «примерной точности».

Вернуться к оглавлению

Как правильно сделать зазор между плитами, арматура

Перед началом строительства плиты для перекрытия лучше всего заказать заранее, так как они всегда пользуются спросом.

Каждая плита прикрытия укладывается на тонкий слой раствора, в состав которого входит множество строительных материалов, в частности, щебень. Раствор должен соответствовать некоторым требованиям:

Раствор должен быть жидким (необходимо добавить побольше воды, чтобы не получилось густой смеси, которая может даже навредить конструкции) и нанесенным на стену в достаточно небольших количествах.

Песок, который входит в состав вашего раствора не должен быть слишком крупным. Можете использовать более мелкий вариант, который создан мелкими камушками. Или же используйте песок крупного происхождения, но необходимостью является его просеивать. Если вы хоть чем-либо пренебрежете, то вся конструкция не простоит долго и даже небольшой камушек испортит всю плиту и идеально ровную поверхность потолка, так что придется вам заменять плиты.

Стоит отметить, что главной целью нашего раствора является равномерно распределить всю нагрузку от плит перекрытия на поверхность опоры. Именно поэтому вам необходимо следить за качеством вашего раствора.

Каждую плиту кладут точно вплотную друг ко другу так, чтобы никаких зазоров не оставалась, ведь это недопустимо если останется зазор. Наименьшая длина опирания плит на стенки, которые сделаны из кирпичей 13-15 см, а к стенам из бетонного материала — 7 см. Плиты должны держаться ровно на поверхности относительно горизонта, далее их крепят при помощи специальных кольцевых анкер к опоре. Закончив работы над монтажом, можно переходить и к укладке.

При укладки плиты гладкая сторона должна быть направлена вниз, а шероховатая вверх.

Главной целью нашего раствора является равномерно распределить всю нагрузку от плит перекрытия на поверхность опоры.

Производите подгонку плит относительно нижней стороны, так как именно нижняя сторона покажет все неровности поверхности плиты. Между плитами отверстия не должно быть, так как используемая арматура является практически идеальной и в данной сфере она поможет устранить по крайне мере 80%.

До начала вашего монтажа необходимо сделать раствор, в состав которого должны входить данные материалы: воды, песок, цемент и некоторые добавляют в раствор и другие строительные материалы, но их добавление является необязательным.

Заполните абсолютно все отверстия в плитах перед тем, как переходить к черновой работе. Для того чтобы выполнить данную операцию, обычно используют щебень, керамзит, бетон и др. подобные строительные материалы. На самом деле в различные отверстия попадает множество раствора, так что приготовьте гораздо больше, чем обычно.

Вернуться к оглавлению

Монтаж отверстия, арматура

Заказывайте плиты перекрытия раньше, чем надумаете приступать к выполнению работы. Потому что данная продукция завозится не часто, и в настоящий момент изготавливаются плиты в течение двух недель.

При монтаже плит потребуется примерно 2-3 человека, но если вы берете 5, то вам же лучше. Для выполнения черновых работ потребуется кран.

Большее внимание уделяйте зазорам между плитами. Не допускайте каких-либо погрешностей в данной работе, так как потом это станет причиной проникновения холода, осадков.

Перед тем как укладывать плиты, необходимо обратить внимание и на кирпичный уровень, и на слой арматуры, разница которых должна по стандартным данным составлять не более 17 мм.

После того, как арматура установлена можно уложить сами плиты, но предварительно подготовьте место раствором, чтобы потом не было никаких сдвигов. Арматура не позволяет каркасу здания сдвигаться с указанного места, если качество раствора было высоким.

Для выполнения подобных операций, потребуется кран. Однако, есть плиты, сдвигать которые можно собственными силами. Арматура должна соответствовать стандартам, указанными специалистами. Отверстия должны быть заделаны.

Плиты перекрытия кладутся на ФБС блоки, с зазором (около 12-15 см).

После необходимо будет обложить все установленные плиты по бокам, стандартным и обыкновенным кирпичом. Между тем, плиты перекрытия кладутся на ФБС блоки, но с определенным зазором (около 12-15 см). Однако если блоки имеют размеры по 35-45 см, то необходимо оставлять промежуток между ними 25-30 см, так как с размером блока должен увеличиваться и размер зазора.

И все же существует несколько вариантов правильной укладки плит, но лишь один из них может гарантировать вам результат, зазоры в котором представлены в минимальных количествах и размерах. Просто необходимо следовать правильной структуре арматуры, элементы которой представлены в небольших количествах. Чтобы сделать правильную арматуру, необходимо использовать комплект строительных стандартных инструментов (а иногда и материалов, но это не в нашем случае, так как мы имеем дело на данный момент с готовыми материалами), который принято использовать для выполнение задачей подобного типа.

Если указывать на конкретные инструменты правильной арматуры, то список может продлится до нескольких страниц, поэтому мы сделаем небольшой обзор самых основных элементов правильной арматуры. В этом случае мы ограничимся: плитами перекрытия и тем, на что они кладутся — блоками. Казалось бы это мало, однако, в основной план строительных работ входят примерно такие же наименования.

Вернуться к оглавлению

Плиты перекрытия, как сделать раствор

Наиболее оптимальным размером плит перекрытия является 6000 х 3000 мм. Класть такие плиты просто необходимо краном, так как человеческая сила, будь то даже 30 человек, не способны поднять такой груз. Данные плиты кладутся на стены. Они должны опираться на несущие стены не меньше, чем 12 см. Однако, множество строителей кладут на 2 см, что категорически делать запрещается и специалистами в этой области не рекомендуется.

Для того,чтобы избежать возникновение пустотных мест и зазоров,кладите плиты на раствор, приготовленный заранее.

Ложите плиты на раствор, приготовленный заранее, чтобы избежать пустотных мест и зазоров. Необходимо положить плиты так, что технологический шов между плитами не превышал 20, но и не был меньше 5 см. После укладки заполните данный технологический шов раствором, который остался в процессе работы. Зазор — это самый нелюбимый элемент, который обязательно будет присутствовать первоначально. Для его устранение есть несколько способов. Одним из них является — арматура. Именно от этого и зависит зазор и его размер. Правильно будет если вы будете использовать раствор, отдельно приготовленный.

Перед монтажом приготовьте еще один раствор, который будет служить в качестве строительного материала для зазора. Весь состав абсолютно такой же, что и у предыдущего раствора. Однако необходимо положить еще больше щебенки для того, чтобы избавиться от зазора. Сделать данный раствор не займет много времени, однако это является очень важным в устранении зазора. Между тем, зазор и не нужно удалять полностью, так как нам сделать только основную его часть. Все имеющиеся отверстия (небольших размеров) — также можно не устранять.

Плиты перекрытия имеют уникальную конструкцию и чтобы не было пустотных мест и зазора, используйте также правильную арматуру для плит перекрытия. Чтобы ее сделать правильно, вам просто нужно все в точности просчитать относительно горизонта и высоты. Используйте строительный уровень, чтобы получать более точные результаты. Ведь множество пустотных мест образуется и между плитами, а чтобы избежать этого недоразумения укладывайте раствор (перед тем, как класть сами плиты) правильно. Арматура тоже следует применять для устранения отверстия.

1popotolku.ru

Укладка (монтаж) плит перекрытия

Казалось бы, что такого сложного может быть в укладке плит перекрытия, но и здесь, как практически в любой технологии, есть свои особенности, на которые следует обратить внимание. Если Вы раньше никогда не сталкивались с монтажом перекрытия, лучше ознакомиться с этими особенностями заранее, чтобы уже в процессе строительства не делать ошибок.

Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками

Итак, что же нужно знать, чтобы правильно установить плиты перекрытия?

Вот перечень тех действий, которые обеспечивают надежный и долговечный монтаж:

• собственно сам монтаж плит;
• грамотное забивание рустов;
• заполнение небольших зазоров между плитами;
• заделывание торцов плит с целью защиты от промерзания;
• пробивание люка или лаза в плите для выхода на чердачное помещение;
• получение нужного размера плиты путем рубки;
• безопасное использование в строительстве треснувших плит и профилактика появления трещин.

Для начала рассмотрим теорию. В качестве перекрытия в домах могут использоваться различные конструктивные элементы:

• многопустотные панели;
• ребристые предварительно напряженные панели стандартных размеров;
• шатровые панели, имеющие ребра, расположенные по периметру. Обычно такие панели полностью перекрывают все помещение;
• слоистые сплошные панели;
• монолитное перекрытие.

У каждого варианта перекрытия есть свои плюсы и минусы. Например, монолитное перекрытие требует много времени для монтажа и стоит совсем недешево. Ребристые плиты, имея стандартные размеры, не всегда подходят для перекрытия помещений, размеры которых некратные их размерам.

В частном строительстве наиболее распространенными являются перекрытия, сделанные из железобетонных круглопустотных плит. Пустоты в них могут иметь разные формы: от овальных до неправильных.

Их популярность объясняется рядом преимуществ в сравнение с другими типами перекрытий:

• за счет пустот, заполненных воздухом, такие плиты прекрасно сохраняют тепло, являясь теплоизоляторами, а также значительно повышают звукоизоляцию;
• в сравнение с другими плитами имеют намного меньший вес, сокращая нагрузки на несущие конструкции.

Как укоротить пустотную плиту?

Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.

Как вырезать отверстие в пустотной плите?

Таким же образом в плитах вырезается люк. Поскольку его края будут на виду, лучше сразу постараться сделать их максимально ровными. Для этого по намеченному контуру нужно сделать предварительный надрез болгаркой.

Люк прорезается на стыке двух плит, равномерно распределяя между ними свою площадь. Размеры люка зависят от ширины плит и степени их нагрузки, а также от типа использованной лестницы. Чем шире и менее нагружены плиты, тем больше можно в них вырезать люк. Нагрузки от строительных конструкций, опирающихся на плиты, значительно сокращают допустимую площадь люка. Для приставных лестниц обычно делается люк площадью 900х900 мм в плитах, ширина которых 1,2 м. При этом в каждой из плит проделывается отверстие размерами 450х900 мм.

Использование приставных лестниц не всегда удобно. Их нужно сначала устанавливать, потом забирать, да и их фиксация на месте довольно ненадежная, особенно, если это старые деревянные лестницы. Куда удобнее использовать складные чердачные лестницы. Они надежно закрепляются на крышке люка и складываются при его закрывании, не занимая лишней площади. Размеры люка для таких лестниц имеют размеры 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм или 700х1400 мм. Большая сторона люка должна обязательно размещаться вдоль плит.

Как перекрыть помещение если немного не хватает ширины плиты?

При перекрытии помещения может оказаться, что его размеры не кратны размерам плит, что приводит к образованию зазоров между плитами или между плитой и стеной. Можно вырезать недостающий кусок из имеющихся плит, но это долго и хлопотно. Есть и более легкие пути устранения этой проблемы.

Возьмем для примера случай, когда при монтаже плит между последней плитой и стеной остается зазор в полметра. Как поступить в этом случае? Есть несколько вариантов. Сначала рассмотрим наиболее простой из них. Величина зазора – 500 мм – разбивается на две части – по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от стены, потом все плиты монтируются впритык. В результате между последней плитой и стеной окажется зазор в 250 мм. В полученные пустоты устанавливается тычком шлакоблок, из которого возводятся стены. При этом шлакоблок надежно фиксируется, упираясь тычком в плиту. Размещать шлакоблок нужно так, чтобы его отверстия были направлены в стороны, а не вверх или вниз. Возведенная внешняя стена дополнительно зажмет шлакоблок, усиливая его фиксацию.

Такая конструкция, хоть и выглядит ненадежной, на самом деле довольно прочная. Если же кто-то сомневается в несущей способности шлакоблоков, можно при заливке стяжки пола второго этажа зазоры дополнительно укрепить, установив поверх них арматурную или кладочную сетку. В качестве арматуры при этом используются прутья диаметром 6 мм.

Еще один способ перекрывания зазора – распределение его величины между плитами. Например, есть лишние полметра и десять плит перекрытия, между которыми девять зазоров по 55 мм каждый. Почему именно по 55 мм? Общая величина 500 мм делится на количество стыков – 9. В результате получается 55 мм.

Первая плита укладывается впритык к стене. Вторая – с отступом от первой на 55 мм и т.д. Последняя плита должна впритык прижиматься к стене.

Под каждым зазором подвязывается доска, играющая роль опалубки. В полученную опалубку закладывается арматура и заливается бетонный раствор.

Лопнула плита перекрытия. Что делать и почему такое случается?

Иногда в процессе строительства выясняется, что плита перекрытия треснула еще до монтажа. В чем причина? Обычно трещины появляются при неправильных условиях хранения или транспортировки. Что касается хранения, плиты должны складироваться определенным образом с соблюдением нескольких условий.

Плиты должны укладываться в штабеля так, чтобы они не касались грунта. Под нижнюю плиту нужно подложить надежное основание, которое не промокает и не гниет, иначе влага попадет на плиту, что станет причиной появления трещин.

Основание должно быть прочным и достаточно высоким. Поскольку на него будут опираться несколько плит, оно может просесть, но даже при проседании нижняя плита не должна касаться грунта. Если при проседании основания грунта коснется середина нижней плиты, трещины появятся не только на ней, но и на тех плита, которые расположены выше.

Плиты лучше хранить в горизонтальном положении.

Между плитами устанавливаются прокладки – деревянные рейки. При их установке нужно учитывать:

• толщину реек, которая должна предотвращать касание соседних плит;
• положение реек, которые должны находится строго одна над другой;
• расстояние от рейки до края плиты должно составлять 0,2-0,4 м.

При соблюдении всех условий и наличии достаточно прочного основания штабель может состоять из 8-10 рядов плит, что составляет до 2,5 м высоты. Большее значение по высоте недопустимо.

Что делать с треснутой плитой? Можно ли ею перекрывать дом?

Но что же делать, если плита уже треснула, и можно ли ее использовать в дальнейшем?

На самом деле, строители довольно часто используют треснувшие плиты для перекрытия, так что, если трещины небольшие, дальнейшая эксплуатация плит возможна. Главное при этом не очень сильно нагружать их и дополнительно фиксировать.

Вот несколько примеров, где лучше установить треснувшие плиты:

• напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. При этом плита будет опираться сразу на три стены не только короткими своими краями, но и длинной. Дополнительное крепление плиты обеспечивается вышестоящими стенами, которые надежно ее прижимают. Такой прием обычно используется для плит с достаточно большими трещинами;
• уложить плиту на месте установки кирпичной перегородки, которая впоследствии будет ее подпирать;
• смонтировать лопнувшую плиту между двумя целыми. Между плитами при монтаже образуются русты, которые потом тщательно заделываются раствором, создавая практически монолитное перекрытие;
• уложить плиту на месте с минимальными нагрузками. Ее можно использовать для чердачного перекрытия, где нагрузки практически отсутствуют, главное, чтобы на нее не опирались конструктивные элементы крыши;
• при значительных повреждениях поверхности плиты, когда трещина большая (порядка 4-10 мм) или их несколько, можно использовать только целую ее часть, отрезав поврежденную.

Если же Вам не внушает доверия смонтированная лопнувшая плита, можно усилить ее прочность путем усиления арматурой стяжки пола на верхнем этаже. Железобетонная стяжка равномерно распределит нагрузки между всеми плитами и усилит конструкцию.

Заделка стыков между плитами

Следующий рассматриваемый вопрос – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон соседних плит. Для получения прочного и цельного перекрытия все русты должны быть залиты раствором. Круглопустотные плиты имеют замки на боковых сторонах в виде круглых выемок. При заливке рустов эти выемки заполняются бетоном, обеспечивая надежное сцепление плит. Такое сборное перекрытие работает практически как монолит.

Среди плит могут попасться бракованные, имеющие неправильно сделанные боковые стороны с замками. При их соединении выемка оказывается внизу, тогда как вверху плиты плотно стыкуются между собой. Как можно легко догадаться, залить бетоном такой руст на первый взгляд проблематично. Но не все так страшно. Для заделки бракованного руста соседние плиты стыкуются не впритык, а с небольшим зазором около 2-3 см. Зазор должен быть в верхней части плит, где они могут стыковаться. С нижней их части по всей длине руста подвязывается деревянная доска – опалубка для заливки бетона. Через верхний зазор в руст заливается раствор. По консистенции раствор не должен быть густым, он должен равномерно растекаться по всей длине. Но и слишком жидким его тоже не стоит делать. После застывания раствора заделку руста можно считать оконченной.

Технология укладки плит перекрытия

На что еще следует обратить внимание при монтаже круглопустотных плит? Конечно же, на технику безопасности. Монтаж ведется на высоте с использованием спецтехники, что обязательно нужно учитывать при работе.

Плиты поднимаются и укладываются с использованием автокрана. Плиты укладываются на раствор, поэтому на протяжении 10-20 минут их можно без проблем перемещать ломом, пока они не займут нужное положение. На несущие стены плиты должны опираться, заходя на них на 0,12-0,15 м.

Важно создать максимально комфортные условия при укладке плит. Например, посуду с раствором можно поднять на первую установленную плиту, чтобы каждый раз не спускаться за ним вниз. Этим же раствором заливаются русты. Такие, на первый взгляд, мелочи часто забирают немало времени и сил.

После завершения монтажа плит нужно заделать их торцы, для защиты от промерзания. Если плита опирается на наружную стену, заделка торца также дополнительно сохранит тепло в доме и не даст попасть внутрь холоду.

Для заделки торцов плит можно использовать один из следующих способов:

• заполнить пустоты труб минеральной ватой приблизительно на 0,2-0,3 м в глубину;
• залить пустоты легким бетонным раствором на 0,12-0,25 м в глубину или установить бетонные пробки;
• закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, а потом заделать поверхность раствором; можно вставить в отверстие полуторный забутовочный кирпич.

В некоторых случаях плита находится слишком близко от лицевой кладки. При отсутствии утеплителя между ними и не заделанных торцах плита начнет промерзать в холодное время года, покрываясь льдом в помещении. Такая плита будет источником холода в доме, а при включенном отоплении на ее поверхности будет образовываться «роса» из-за резкого перепада температур. Если такие плиты уже имеются в готовом доме, понятное дело, разбирать стены и заделывать торцы никто не будет. Проблему можно решить менее радикальным способом. Для этого перфоратором просверливается отверстие в промерзших трубах с нижней стороны «проблемной» плиты. В полученное отверстие вставляется трубка с наклоном в сторону наружной стены, сквозь которую задувается монтажная пена. При этом должна образоваться пробка из пены, заходящая в трубу на глубину 0,1-0,2 м. Она и будет играть роль теплоизолятора.

Заделывать торцы нужно не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на внутренние капитальные стены. По строительным нормам торцы заделываются у плит, начиная с третьего перекрытия и ниже. Для примера, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между подвалом и первым этажом, между первым и вторым этажами и между вторым этажом и чердаком. В этом случае заделываются торцы плит в чердачном перекрытии, чтобы усилить конструкцию, воспринимающую значительную нагрузку сверху. Торцы заливаются бетонным раствором или же закладываются полуторным кирпичом. Делать это проще и удобнее перед установкой плит, положив их на горизонтальную поверхность.

postroy-sam.com