Устройство деревянного пола на лагах

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Устройство деревянного пола на лагах

Причины популярности лаговых конструкций

Содержание статьи

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Расстояние между опорами лаг	Линейные размеры лаг
200 см	110×660 мм
300 см	150×80 мм
400 см	180×100 мм
500 см	200×150 мм
600 см	220×180 мм

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Толщина половой доски из сосны, мм	Расстояние между смежными лагами, см
20	30
25	40
30	50
35	60
40	70
45	80

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

доска половая

Лаги

Половая доска

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Лаги для пола

В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

рулонная гидроизоляция

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Крепление лаг к полу уголками

Крепеж для лаг

1. Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
2. При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.

   Фиксация уголков

3. Выставьте два противоположных конца лаг по меткам и уровню, наживите их к угольникам. Проверьте положение уровнем.
4. Под уровень фиксируйте остальные угольники к лагам.

На фото закрепленные лаги

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Регулируемые опоры для лаг пола

Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Пол на лагах по грунту

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Снимаем слой грунта

Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Основание деревянного пола

Готовые бетонные столбики

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Монтаж блоков под лаги

Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Уложенные на опоры лаги

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Деревянный пол на лагах

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Советы профессионалов по выбору лаг

Для лаг следует использовать хвойную древесину.

Лаги из лиственницы

При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

антисептик по дереву

Антисептик для древесины

Антисептик

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Лаги из досок

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Прочно фиксируйте лаги

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Несколько вариантов как правльно крепить лаги к фундаменту

Процесс крепления лаг к фундаменту

Выполнив монтаж фундамента дома того или иного вида можно приступать к установке перекрытий первого этажа. Их основой служат деревянные брусья или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома. Выполнить такую работу своими руками возможно лишь после тщательного изучения всех особенностей процесса.

Балки как они есть

Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.

Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.

Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

Балки перекрытий

Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:

• Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
• Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
• Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.

к оглавлению ↑

Крепление лаг к основанию дома

Варианты крепления лаг к основанию дома

Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.

к оглавлению ↑

Крепление балок к ленточному фундаменту

Достаточно распространенным видом является ленточный железобетонный фундамент. Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:

1. Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
2. Второй способ предполагает предварительную установку на ленточный фундамент обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм. После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.

Независимо от выбранного варианта укладки бруса перекрытий, выполняться она должна с соблюдением ряда обязательных требований, на которых следует остановиться подробнее.

Перед тем, как класть лаги на фундамент, необходимо правильно рассчитать требуемое количество балок. Устанавливают их с шагом, определяемым исходя из предполагаемой толщины досок, применяемых для настилки пола. Так, в случае проектирования пиломатериала для чистового покрытия сечением 20х100, 20х150 расстояние, на котором выполняется установка лаг на фундамент, составляет всего 0,3 метра.

Предполагая половое покрытие из стандартной половой шпунтованной доски толщиной 30-35 мм, шаг монтажа бруса может быть увеличен до 0,5-0,6 метра. Если вы выберите для пола покрытие из пиломатериала 50х150, смело можете укладывать лаги на расстоянии 1 метра друг от друга.

Перед тем, как укладывать лаги на фундамент в доме из пеноблоков, кирпича, дерева не лишним будет определить геометрические параметры балок перекрытия. Для их расчета определяющей величиной является ширина перекрываемого пролета, то есть ширина комнаты. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно применить пиломатериал сечением 110х60, в 3 метра – 150х80, в 4 метра – 180х100, в 5 метров – 150х200, и в 6 метров – 180х220 мм.

к оглавлению ↑

Установка лаг на плитное основание

В случае изготовления основания дома в виде железобетонной плоской плиты, что рекомендовано на особо подвижных грунтах, крепление лаг к фундаменту можно выполнить способом, отличным от описанных выше, но с соблюдением указанных параметров монтажа. Он заключается в использовании дюбель-гвоздей, устанавливаемых через брус в предварительно просверленные в бетоне отверстия.

Технология процесса не сложна и доступна даже для начинающих строителей. Для установки лаг своими руками на такой бетонный пол можно использовать перфоратор или дрель с ударным механизмом. Предварительно буром по дереву просверливаются отверстия в брусе. Затем детали укладываются по месту монтажа и через них изготавливаются углубления в бетоне достаточной глубины и диаметра.

Крепление лаг на плитном основании

Дюбель-гвозди диаметром не менее 12 мм устанавливают по месту и осаживают полукувалдой или молотком с бойком массой не менее 1 кг заподлицо с поверхностью деревянных брусьев. Как правило, при правильном подборе параметров крепежных деталей установка лаг на фундамент таким способом обеспечивает высокое качество их крепления.

Данный способ применим при использовании лаг сечением не менее 150х150 мм. Это позволяет под черновым полом уложить достаточное количество засыпного или плитного утеплителя из минеральной ваты, так как класть пол на фундамент без качественной теплоизоляции нельзя.

к оглавлению ↑

Монтаж лаг на пол

При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.

Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.

В последующем, после крепления лаг своими руками на бетонный пол можно выполнить утепление основания, уложив в промежуток между брусками выбранный тип утеплителя. Не забудьте перед монтажом качественно обработать деревянные детали противогрибковыми протравами и антипиренами, снижающими их горючесть.

Второй вариант более предпочтителен с точки зрения простоты выравнивания поверхности лаг в одной плоскости. Он предполагает установку балок пола на регулируемых винтовых опорах. Подъем или опускание определенных частей основания будущего пола осуществляют вращением опор по ходу или против хода часовой стрелки. Благодаря такому несложному способу лагам пола можно придать идеальную плоскостность.

Таким образом, в рамках данного обзора нами были рассмотрены основные способы монтажа лаг перекрытий в домах на фундаментах различных типов, а так же в помещениях на бетонных основаниях. Технология многих описанных способов проста и доступна для выполнения своими руками.

    

Как правильно класть пол на лаги. Деревянный пол на лагах: особенности и укладка

Как правильно класть пол на лаги. Деревянный пол на лагах: особенности и укладка

Современный рынок стройматериалов, в том числе напольных покрытий, предоставляет огромный выбор материалов для устройства пола как в частном доме, так и в квартире. В последнее время большая часть жильцов отдает предпочтение материалам натурального, природного происхождения. Не последнее место в этом списке занимает традиционный деревянный пол, за многие века доказавший свою экологическую безопасность.

По мнению опытных строителей, наиболее практичное решение – устройство деревянного пола на лагах, то есть поверх основания из брусьев или досок достаточной толщины. Нет никакой необходимости нанимать бригаду строителей, всё это вполне по силам сделать своими руками.

Конструкции

В силу некоторой эластичности доски как напольного покрытия, конструкция настила требует устройства своеобразного несущего скелета, напоминающего пирог. Кроме этого, и место его устройства – будь то пол первого или второго этажа, мансарда или терраса в частном городском домостроении или балкон (лоджия), ванная в квартире – диктует ряд требований к строению опорной конструкции перед настилом финишного покрытия.

Вне зависимости от типа помещения, в котором выполняется ремонт, конструкция включает в себя некоторые обязательные элементы:

• Пароизоляция. Бетонное или деревянное перекрытие, а в деревенском доме, возможно, и открытый грунт необходимо изолировать от опорного скелета лаг. Древесина любой породы – довольно гигроскопичный материал, и даже тщательная антисептическая и противогрибковая обработка не всегда исключает вероятность гниения или поражения плесенью. Исключить источник сырости – значит во много раз продлить срок эксплуатации пола. Для этих целей подходит полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 150 мкм (микрометров, «микрон»). Полосы укладываются с небольшим в 5–10 см нахлёстом, стыки скрепляются широкой клейкой лентой по всей длине стыка. Допуск по периметру стены около 20 см.

Как положить лаги на неровный бетонный пол. Крепежные элементы

Для крепления брусьев к основанию применяют:

• дюбель-гвоздь;
• анкеры;
• саморезы;
• металлические уголки;
• кронштейны;
• болты-стойки.

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: капроновой пробки и металлического стержня с винтовой резьбой. Пластиковый дюбель прижимает деталь, а болт при ударе по нему молотком закрепляет соединение.

Металлический анкер — это приспособление, предназначенное для крепления деревянной лаги к бетонной стяжке . Он состоит из распорного механизма с внутренней резьбой и болта, при вращении которого лепестки устройства упираются в стенки отверстия и обеспечивают крепление бруса к бетонному основанию.

Саморез — металлический шуруп с острой наружной резьбой. Применяется только в паре с капроновыми или деревянными пробками. При закручивании его в пластиковую пробку он сам нарезает проходной канал. Это обеспечивает закрепление детали на поверхности.

Инструменты для крепления лаг.

Металлические уголки и кронштейны изготавливают из стального или алюминиевого перфорированного профиля. Одной стороной они крепятся к полу, второй — к деревянным лагам.

Болты-стойки — это шпильки с резьбовыми муфтами, вращением которых можно изменять уровень будущего основания.

Выбор крепежа зависит от следующих факторов:

1. Неровный пол в квартире. Такие условия выполнения работ предусматривают использование регулируемого крепления. Применение болтов-стоек гарантирует, что все уложенные лаги будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
2. Уровень механической нагрузки.
3. Проектируемая высота пола.
4. Влажность бетонного основания (наличие естественной вентиляции).

Как положить деревянный пол на бетон без лаг. Какое дерево выбрать?

Укладка деревянного пола начинается с подбора отделочного материала. Для настила подойдут следующие типы древесины:

1. Доска, длина которой составляет 6 м, толщина от 20 до 60 мм. Для стыковки предусмотрены пазы и шпунты;
2. Двухметровая паркетная доска толщиной 18-25 мм. Шпунты и пазы имеются с каждого бока;
3. Трехслойная паркетная клееная доска (нижние слои – сосна, верхний – ценная порода), она еще называется инженерной .

Деревянный пол можно положить как в черновом, так и в чистовом варианте. Для чернового покрытия годится необструганная доска, на которую затем выполняется укладка ламината или линолеума . Для чистовых полов применяется сухая строганная шпунтованная доска. В этом случае она является финишным покрытием.

При покупке материала важно выбирать только качественную древесину, которая обеспечит прочность и надежность пола. Вот несколько правил, которыми не следует пренебрегать:

• Древесина должна быть сухой. Слишком сухое или очень влажное дерево под воздействием окружающей среды может деформироваться.
• Выбирайте гладкие, ровные доски, на которых отсутствуют дефекты.
• Берите материал с запасом 15%.
• Рекомендуется покупать доски из одной партии, чтобы оттенок и текстура были одинаковыми.
• Длина обрезных и шпунтованных досок должна составлять не менее 2 м. Желательно, чтобы они уже были отшлифованы и обработаны антисептическими составами и огнебиозащитой.

Что касается пород деревьев, хвойные стоят на первом месте. Ели, пихте, сосне, лиственнице, кедру свойственны высокие прочностные характеристики, они устойчивы к истиранию. Из деревьев лиственных пород для пола подходят бук и дуб.

Видео как положить лаги на бетонный пол — Дача

Как правильно установить лаги для пола

Чтобы сделать деревянный пол на лагах, необязательно вызывать специалиста. Можно все сделать своими руками.

В этом примере мастер покажет, как своими руками уложить дощатый пол. Мы используем сосновую доску толщиной 22 мм для укладки на лаги на бетонном полу.

Как и при укладке других полов, нужна подложка. Она является необходимым элементом, так как обеспечивает гидроизоляцию и способствует установке лаг. При этом нужна точность и аккуратность измерений.

На плиту перекрытия нужно положить слой, препятствующий проникновению влаги. Для этого используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Пленку уложите с припуском на стены – 10 см. Влага будет подниматься позади панелей, но не проникнет к полу. Точно измерьте места укладки лаг.

Ширина пола 2,5 метра.

Максимальное расстояние между лагами не может превышать 69 см. В нашем случае размещаем лаги на расстоянии 50 см друг от друга. Такой пол будет еще прочнее.

Места укладки лаг отметьте на стенах. В качестве лаг используем сосновый брус толщиной не менее 45 мм. Он должен иметь четкие края, а сторона, обращенная к деревянному полу, должна быть обстругана.

Уложите на место первую лагу.

Определите высоту конечного пола. В нашем случае высота от бетонного пола равна 12 см (вровень с порогом). Нижняя красная линия показывает, на какой высоте должен быть брусок; высота лаги плюс толщина доски вместе дают высоту конечного пола.

Лагу установите на монтажные клинья по всей длине, тогда она будет точно выравнена. Затем задайте над лагой произвольную высоту, например, 20 см. Используя нивелировочную рейку, легко перенести размеры на противоположную сторону комнаты.

Отмеряем 20 см вниз, определяем высоту, до которой должна лежать лага. Мы уверены, что уровень выдержан. Этот метод простой и точный.

Лагу на противоположной стороне устанавливают на монтажные клинья так же, как и предыдущую. Их правильная установка очень важна для конечного результата, поэтому нужно быть предельно внимательным.

Сразу после установки лаг на клинья, прикрепите клинья к лагам винтами, проходящими наискось к лаге и клину. Это гарантирует то, что клинья останутся в правильном положении, даже если их попытаться сдвинуть относительно лаг.

Приложите уровень к двум крайним лагам, установленным на подставки. Теперь будет нетрудно правильно уложить остальные лаги.

Клинья должны быть вставлены до тех пор, пока лаги не будут выставлены по уровню. Чтобы пол не был холодным, проложите между лагами утеплитель. Мы используем разрезанную на соответствующие куски стекловату толщиной 50 мм.

Уложите первую доску. Расстояние до стены должно быть 12 мм. Это расстояние может меняться в зависимости от разных видов пола.

Поэтому следуйте рекомендациям производителя. Доску закрепите шурупом, который вкручивают настолько близко к заднему краю, чтобы затем он был закрыт плинтусом. Доску крепят шурупом посередине на краю гребня.

Мастер кладет уровень или поверочную линейку и проверяет, выдержана ли линия горизонта. Затем доску крепят по краям. Возможно, потребуется приложить усилие для установки доски.

Поэтому можно использовать монтировку для первой доски. После аккуратной укладки лаг и первой доски работа пойдет быстрее. Укладываем следующие доски и подгоняем их на место ударной колодкой.

Получаем плотные стыки между досками. На каждой лаге доски крепят шурупами на гребне. Работа продолжается, пока весь пол не будет уложен.

Работая напряженно, можно уложить за день 10 квадратных метров пола.

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать – лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Firecore 3D Green, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги.

Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Видео монтажа регулируемых лаг для пола

Рекомендуемые обзоры и статьи

Какие, по Вашему мнению, ещё минусы у этого прибора? Ваш отзыв очень важен для людей.

Вступайте в наш Telegram канали Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

Для устройства полов можно использовать разнообразные методы и материалы. Популярными считаются полы на лагах, которые можно устроить на любом основании, в том числе и для полов по грунту. Основным элементом конструкции являются деревянные лаги, они укладываются в определенном порядке.

Между лагами монтируется теплоизолятор, могут прокладываться коммуникации. Затем сверху зашивается черновая обшивка. Обычно используются фанера, ДСП, ОСП, обычные деревянные доски, которые часто выступают в роли напольного покрытия.

Пол на лагах является одним из наиболее популярных. В основе такого пола лежат деревянные бруски определенного размера.

Установка лаг для пола может выполняться различными методами, все зависит от необходимости выравнивания поверхности, от прочих условий монтажа. При укладке необходимо соблюдать в точности все этапы, древесину предварительно придется обрабатывать антисептиком и антипиреном, чтобы обеспечить защиту от насекомых и возгорания.

В чем преимущества лаг?

Пол на лагах обладает определенными преимуществами перед другими конструкциями.

Он получается не только прочным, но и теплым. Такой пол позволяет выровнять поверхность, устроить качественный настил для грунтовых оснований в частных домах. Среди преимуществ необходимо отметить:

Лаги оказывают на фундамент самую минимальную нагрузку.

Теплоизоляционные характеристики, такой пол позволяет избежать потерь тепла.Пиломатериалы для работы отличаются привлекательной ценой, они намного дешевле бетонной стяжки, которая требует определенного опыта по обустройству.На фундамент оказывается минимальная нагрузка, это значимо для каркасных и ветхих домов. Такие полы подходят и для деревянных перекрытий.Пол можно установить на любом уровне, который необходим.Расход стройматериалов минимальный, что положительно сказывается на бюджете.Время сооружения минимальное, ждать застывания раствора нет необходимости, кроме полов по грунту, где делается заливка под опоры.Внутри помещения образуется оптимальный микроклимат.Полы по лагам можно сделать самостоятельно, никакого особого опыта уже не требуется.

Конструкция деревянного пола по лагам.

Во время монтажа нужно правильно определить, в каком направлении будут стоять лаги.

Для установки лаг чернового пола есть правила. Чистовой настил всегда выполняется параллельно естественному освещению, а лаги должны идти в противоположном направлении. Это стоит предусмотреть заранее, чтобы потом не пришлось все исправлять.

Если укладка пола планируется для помещений с большой интенсивностью прохода, то лаги требуется укладывать по ходу движения, чтобы усилить конструкцию, не допустить ее расшатывания. Важно сразу же предусмотреть, как будут идти доски пола, как пойдут плиты обшивки, если применяться будет фанера. Все крепежи чистового пола должны приходиться на сами лаги, чтобы настил получился прочным.

Методы крепежа и установки лаг

Схема крепления лаг к бетонному основанию.

Чтобы закрепить лаги к основанию, можно использовать различные методы. Раньше для этого применялись гвозди необходимого размера, но метод этот не самый лучший и долговечный, такой крепеж быстро выходит из строя. Сегодня оптимальным методом является использование оцинкованных металлических уголков и дюбелей.

Инструкция по крепежу лаг:

Все металлические уголки крепятся саморезами. Одна плоскость уголков фиксируется к деревянному брусу.Саморезы вкручиваются на глубину в 3-5 см.Нижняя плоскость крепится к брусу нижней обвязки.Для кирпичных опор необходимо выполнить слой гидроизоляции, после чего дополнительно сделать крепеж из дюбелей.

Варианты стыковки лаг: торцами впритык и врубка в пол дерева.

Вместо уголков можно применять специальное крепление в виде П-образной детали. Оно обеспечивает прочную фиксацию, особенно если брусья приходится наращивать. Такой метод применим для больших помещений, где требуется обеспечить дополнительный крепеж.

Сами стыки для лаг можно устраивать таким образом:

Впритык одна к другой.При помощи врубки. Подобный способ стыковки наиболее эффективный, но необходимо проводить врубку очень внимательно, чтобы места стыковки были плотными.

При необходимости усиления стыковки используются гвозди, ими прошивается место крепежа.

Дополнительно можно использовать отрезки пиломатериалов, которые могут иметь длину примерно в 1 м. Если брусья монтируются вразбежку, то между точками соединения нужно соблюдать шаг в 50 см и больше.

Установка пола по грунту

Устанавливать полы по лагам не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Они отличаются простейшей конструкцией, их можно делать для квартиры, частного дома, дачного коттеджа. В отличие от бетонной заливки, вес такой конструкции меньше, зато по прочности пол ничем не уступает.

Чтобы установить лаги, необходимо следовать довольно простой инструкции:

Схема деревянного пола на лагах по грунту.

Сначала осматривается грунтовое основание, после чего вибратором грунт тщательно уплотняется. Если оборудования такого нет, то работу можно провести отрезком бревна большого диаметра.На грунт затем засыпается слой щебня, он должен составить примерно 5 см.

Такой слой будет служить в роли основания.После этого необходимо соорудить опалубку для каждой опоры отдельно. Предварительно составляется схема расположения опор в соответствии с размерами помещения, условиями сооружения всей конструкции. Если опалубка готова, то можно выполнять заливку.Далее надо соорудить опоры из кирпича.

При этом между самими опорами и основанием надо предусмотреть слой гидроизоляции. Это позволит надежно защитить конструкцию от влажности. Над кирпичной опорой следует выполнить еще один слой гидроизоляции, смонтировать звукоизоляционную прокладку.Далее ставятся лаги для пола.

Предварительно нарезаются доски на отрезки нужного размера, после обрабатывается их поверхность антисептиком и антипиреном. Это защитит их от повреждений насекомыми, от плесени, сделает более защищенными от пожаров.Фиксируются лаги на опоры специальными дюбелями, которые обеспечивают надежность и устойчивость. После этого можно уложить черепной специальный брусок, выполнить дощатый первичный настил, для него можно использовать обычные доски.

После выполнения наката можно выложить еще один слой гидроизоляционного материала.Между лагами необходимо установить теплоизолятор. В этом качестве можно применять различный материал. Производители предлагают большое разнообразие утеплителей, подходящих именно для полов на лагах.

В этом случае можно брать керамзит, прочие насыпные материалы, пенопластовые плиты, минераловатные плиты.Во время утепления необходимо следить, чтобы не оставалось никаких воздушных прослоек и полостей, так как это отрицательно скажется на состоянии теплоизоляции, будут наблюдаться потери тепла.После этого необходимо лаги для пола выровнять. Определяется верхний горизонтальный уровень. Все излишки срезаются, проверяется строительным уровнем горизонтальность покрытия.Чистовой пол монтируется из листов фанеры или ДСП, на них можно укладывать любые напольные отделочные материалы.

Во время монтажа придется следить, чтобы между плитами оставался температурный зазор в 2 мм, между плитами и стеной — в 10 мм. Для прочности фанеру можно настилать в 2 слоя, общая толщина обшивки составляет от 12 мм до 20 мм, все зависит от требований к полу. Между обшивкой и утеплителем необходимо оставить небольшой вентиляционный зазор.После того как обшивка пола закончена, необходимо еще раз проверить горизонтальность пола, после чего выполнить шлифовку поверхности.

Чтобы не повредить шлифовальную машинку, следует во время крепежа головки саморезов утапливать в дерево. Последним этапом является укладка напольного покрытия. Процесс полностью зависит от того, какой именно материал был выбран для работы.

Схема установки крепежных элементов для регулировки высоты лаг.

Если пол не такой ровный, то его высоту можно легко отрегулировать лагами. Для этого применяются специальные крепежные элементы, выдерживающие значительную нагрузку, примерно до 5 т на каждый 1 м². Регулировочные элементы могут изготавливаться из металла или специального пластика.

Это резьбовые элементы, которым можно придать необходимую высоту. Лаги крепятся к таким элементам, выставляется необходимая высота. Предварительно выполняется разметка пола и стен, определяющая уровень чистового покрытия.

Для бетонного пола используются дюбели, а для деревянного — саморезы, выдерживающие необходимые нагрузки.

После этого все излишки срезаются. Лаги крепятся на необходимой высоте, если требуется, то засыпается теплоизолятор, чтобы пол был более комфортным, а микроклимат — приятнее. Сверху настилается фанера или ДСП, после чего можно приступать к монтажу напольного покрытия.

Полы по лагам представляют собой прочную и надежную конструкцию, которая позволяет выровнять поверхность. Сделать такой пол своими руками несложно, есть множество вариантов, среди которых можно выбрать подходящий. Для работы необходимы только доски для изготовления лаг, теплоизолятор и листы фанеры или ДСП для чистовой обшивки.

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

отличные теплоизоляционные характеристики;ценовая доступность пиломатериалов;формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;возможность поднять плоскость пола на любой уровень;сокращение расходов стройматериалов;скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

Обратите внимание.

Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем.

Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения.

При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса.

Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Высоту кирпичного столбика определяет высота элемента, на который будет опираться брус

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия.

Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м.

В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Лаги укладывают «в крест» доскам пола

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

Фиксация уголков производится саморезами.Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

П-образное приспособление, используемое для крепления бруса

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

впритык друг к другу;путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

Способы соединения бруса «в пол бревна»

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.Устанавливают и фиксируют лаги.Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.Утеплитель размещают между лагами.Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

Схема устройства пола с лагами на земляном основанииВыравнивание бруса перед укладкой покрытия

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м2.

В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Регулируемые лаги для устройства пола

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

Автор: Alesya_SAРаспечатать

Источники:

• www.supersadovnik.ru
• www.laser-level.ru
• 1poderevu.ru
• pol-master.com

пошаговая инструкция по укладке чернового пола

Автор Марсель Сагитов На чтение 11 мин. Просмотров 197

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна, необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.

Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

• экономятся стройматериалы;

• быстрая сборка;

• по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;

• высокая тепловая защита помещения;

• под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;

• можно установить любую высоту пола;

• доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;

• все материалы легко обрабатываются;

• высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;

• небольшой вес не перегружает балконную плиту.

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции.

1. Закупка материалов.

• Лага — это брус из древесины разных пород. Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель влажности не более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1:2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.

• Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от породы древесины, поэтому редко бывают покрытия с универсальным действием. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.

• Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа изоляции выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.

• Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.

• Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой. Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.

• Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.

• Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.

• Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.

2. Подготовка инструментов.

Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

3. Подготовка лаг.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

4. Подготовка балконной плиты.

Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

В подготовку включаются и такие работы:

• все выступающие неровности скалываются до одинакового уровня;

• щели расширяются, грунтуются составом с глубоким проникновением, а затем, после высыхания, закрываются цементно-песчаной смесью. Отремонтированные места выравниваются до уровня плиты;

• с поверхности убирается грязь. В некоторых случаях используется пылесос для удаления пыли.

Этап 2. Гидроизоляция балконной плиты.

                                               Схема гидроизоляции балкона

Для теплоизоляционного материала большой опасностью является влага. От её присутствия не только начинается гниение, но и теряются термоизоляционные свойства.

Если балконная плита добротная, а под ней располагается утеплённый балкон, то процесс гидроизоляции не очень сложный. Поверхность достаточно покрыть изолирующим составом.

                              Обмазочный метод гидроизоляции балконов и лоджий

Другое дело, когда нижняя часть плиты находится на открытом балконе. Железобетонная конструкция имеет капиллярную структуру, через которую влага попадает на утеплитель. Для защиты потребуется покрытие специальной плёнкой.

                                       Пленка нужна для гидроизоляции пола

Выполнить гидроизоляцию основания балкона, можно одним из способов:

• существуют сухие смеси с химическими добавками, которые обладают высокими гидроизоляционными качествами. К ним, прежде всего, относится Пенетрон и Гидротэкс. Они глубоко проникают в микротрещины и поры бетона, где начинают взаимодействовать с цементом, и блокируют пути распространения влаги. Смеси разводятся водой, а затем, несколькими слоями наносятся на балконную плиту;

• обмазочная гидроизоляция — простой способ с использованием мастики, как правило, на акриловой или каучуковой основе. Расход зависит от способа нанесения и состояния плиты. Он указывается в инструкции;

• оклеечная гидроизоляция выполняется из рулонных материалов. Считается очень быстрым способом изоляции, так как достаточно раскатать и закрепить материал.

Листы клеятся внахлёст на мастике или на двухстороннем скотче. Важное условие, чтобы материал плотно прилегал к основе по всей площади. Хорошо себя зарекомендовали покрытия из Техноэласта и Изопласта. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены на 7-10 см от уровня пола.

Этап 3. Монтаж лаг.

1. Общие рекомендации.

• Не исключается укладка лаг на небольшом балконе без крепления к основанию. В этом случае жёсткость достигается за счёт крепления лаг между собой. Способ надёжный, но при большой площади балкона существует опасность смещения настила.

• Для небольшого балкона оптимальным считается вариант укладки трёх лаг.

2. Выполнение работ.

• Измеряем длину балкона от стены до стены. Лаги не обязательно должны лежать впритык к торцам стен — разрешается, чтобы лаги не доходили до стен на 7 сантиметров с каждой стороны. По первому брусу отрезаем остальные. Разложите лаги на пол, чтобы расстояние между ними не превышало 45 см. От теплой стены примыкающей к комнате — лагу можно сдвинуть максимум на 10 см, а от парапета на 20 см. Далее, необходимо выровнить их с помощью строительного уровня. (Среднюю лагу пока не трогаем!). Для этого, необходимо найти самую высокую лагу — выровните ее по горизонтали, с помощью подкладывания клинышков. Закрепите ее анкерами или дюбелями прижав к полу.Для этого, с помощью перфоратора просверливаем отверстия в лаге и бетонном полу. Чтобы анкер легко вошел, пропылесосьте отверстие от пыли.

 Анкера должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 5 см. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Выровните противоположную лагу относительно первой с помощью того же уровня. Среднюю лагу, выровнить уже не составит труда. Для  этого, возьмите что то прямое например тот же уровень или правило, положите на два крайних бруса и с помощью клинышков выровните средний брус.

Чтобы лаги не смещались — пропеньте их снизу монтажной пеной.

Видеоинструкция по укладке лаг:

Этап 4. Укладка теплоизоляции.

До начала работ выбирается изоляционный материал. От него зависит качество теплоизоляции и технология выполнения работ. Под деревянный настил на балконе обычно укладываются такие материалы.

1. Минеральная вата.

Материал считается удобным для утепления балконов благодаря своим качествам: низкая теплопроводность, упругость, небольшой вес. Такой утеплитель без зазоров заполняет всё пространство. Главное условие при работе этим волокнистым материалом — это соблюдение мер безопасности.

Минеральная вата приобретается в виде рулонов. Перед укладкой она разрезается и стелется между лагами. При этом не должно остаться свободных мест и щелей.

1. Минеральная вата обязательно защищается пароизоляционной плёнкой.

2. Настил на балконе лучше утеплять базальтовой минеральной ватой.

                                   Пенофол — отражающая паро и теплоизоляция

2. Пенополистирол.

Утеплитель имеет форму плиты и считается по использованию лидером среди известных утеплителей. Это связано с высокими теплоизоляционными качествами, небольшим весом и простой обработкой.

Для утепления балкона используются разновидности материала — пеноплекс и пенопласт. Наиболее безопасной для здоровья считается экструдированная разновидность пенополистирола.

Процесс утепления выполняется в такой последовательности:

1. Между лагами выкладывается первый слой утеплителя с соблюдением определённых правил:

• подбирается оптимальное количество листов, чтобы уменьшить количество стыков;

• листы плотно прижимаются.

2. Сверху первого слоя укладывается второй слой плит утеплителя так, чтобы швы между слоями не совпадали. В некоторых случаях слои проклеиваются полиуретановым клеем. Места стыковок с лагами обрабатываются монтажной пеной.

3. Для защиты от попадания влаги используется пароизоляционная плёнка.

Этап 5. Укладка пароизоляции.

Из комнаты на балкон поступает тепло, которое отрицательно влияет на утеплитель пола, если не принять специальные меры. Кроме того, через открытые окна с улицы может попасть влага и проникнуть в теплоизоляцию.

Существует большое разнообразие защитных материалов, однако, для балконов выбираются двухслойные и недорогие паронепроницаемые плёнки.

Монтаж плёнок выполняется по следующим правилам:

1. Плёнка, у которой обе стороны одинаковые, укладывается на любую сторону.

2. Плёнка с фольгированным или тканевым слоем укладывается этим слоем в сторону помещения балкона.

3. Плёнка хорошо натягивается, чтобы быстро испарялся конденсат.

4. Между плёнкой и настилом (фанера, доска) оставляется вентиляционный зазор не менее 30 мм.

5. Для создания высокой непроницаемости листы укладываются внахлёст, стыки проклеиваются.

6. Не допускаются монтажные проколы и порывы плёнки. Все дефекты устраняются скотчем или специальным клеем.

7. На лагах плёнка фиксируется рейками толщиной до 30 мм.

Этап 6. Монтаж досок или фанеры.

Покрытие из половых досок создаст на балконе уют и комфорт. Его монтаж выполняется быстро, если руководствоваться инструкцией.

1. Доски нарезаются под размеры балкона. Между стенами и настилом должен оставляться зазор до 10 мм.

2. Укладка начинается от любой стены. С помощью саморезов крепится первая доска к лагам. Шляпки крепежа обязательно утапливаются.

3. При укладке второй доски её шип заводится в паз первой доски. Надёжное соединение происходит при постукивании торца доски киянкой;

4. Остальные доски настила монтируются аналогичным способом.

Укладка фанерных листов требует больше времени и аккуратности. Покрытие также создаст на балконе уют и комфорт, если следовать рекомендациям.

1. Общие рекомендации.

• Выбирается оптимальное расположение листов. От этого зависит качество покрытия. Их линия соединения должна проходить на середине лаг.

• Если неудобно работать со стандартными размерами листов фанеры (1250х1250 мм), то они разрезаются.

• Распиловка листов выполняется очень аккуратно, чтобы не расслоились края фанеры.

2. Выполнение работ.
3. Листы выкладываются на лагах так, чтобы между стеной и краем был зазор до 8 мм.

2. Для размещения саморезов наносятся линии.

3. По линиям в фанере сверлятся отверстия с шагом до 300 мм.

4. Фанера крепится саморезами. В лист утапливаются их шляпки.

5. Спустя две недели, укладывается финишное покрытие.

Итак, с помощью лаг нетрудно создать красивый и прочный деревянный настил на любом балконе. При этом не требуется больших финансовых затрат, а с укладкой лаг справится любой человек, даже не имеющий особых навыков в строительстве.

Полезно4Бесполезно

лаги для пола размер бруса:как правильно выбрать и уложить

Выбирая лаги для пола, размер бруса, материал, из которого он изготовлен, и состояние древесины — это то, на что нужно обращать внимание. Не менее важно выполнить точные расчёты и соблюсти технологию монтажа лаговой подосновы. Но и это не всё — знание способов укладки лаг на различные основания поможет грамотно подготовить помещение к настилу полового покрытия.

Для чего нужны лаги

При большинстве способов монтажа пола, классическим, и часто используемым, остаётся вариант, с применением конструкции из лаг. Это поперечные опоры, служащие подосновой, на которое укладывается черновое или готовое чистовое половое покрытие.

Назначение лаг:

• равномерное распределение нагрузки на базовое основание;
• уменьшение прогиба полового настила;
• вентиляция подпольного пространства.

Самым популярным материалом для лаг являются деревянный брус или доска.

Брус и доска для пола

Функции лаг и требования к ним

Полезные функции лаговой подосновы:

• скрытие инженерных коммуникаций;
• нивелирование перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила пола;
• удобство в утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины подосновы;
• шумоизоляция.

Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.

Преимущества лаговой подосновы из бруса:

• простота в ремонте отдельных участков;
• сохранение целостности полового настила при сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств элементов из дерева — бруса и настила;
• незначительная нагрузка на несущие конструкции из-за лёгкости материала;
• относительно небольшая цена деревянного бруса.

При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая конструкция уменьшает высоту помещения.

Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты

Лаговая система относится к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или используется брус, к древесине предъявляются требования:

• цельномассивность;
• малая смолистость;
• отсутствие коры;
• низкая сучковатость;
• отсутствие продольно-поперечной кривизны.

Допускается наличие в древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих загниваний сучков.

Особенности конструкции спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще применяется брус.

Важно — дерево должно пройти термическую обработку (сушку) в сушильной камере.

Выбор древесины

Под лаги могут использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

Хвойные деревья дешевле, самые доступные — ель, сосна.

Брус из хвойных пород деревьев

Этот материал имеет достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в отапливаемых сухих помещениях.

Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб, поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные виды дерева — липа и тополь.

Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность, которая со временем только увеличивается. Даже при использовании стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

Брус из сибирской лиственницы

Более высокие затраты на такой материал окупаются за счёт его долговечности.

Влажность древесины

Важный параметр используемой в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное значение — в пределах — 12%.

Существует несколько способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

Визуальный способ

Самыми простыми, но не дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:

• по звуку при ударах молотком: сухой брус звонче;
• фрезерованием бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся.
• снятием тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного, пригодного для использования — ломается и крошится.
• химическим карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу черта синеет.

Зная вид древа, опытные резчики могут определить степень насыщения его влагой по цвету, весу или поперечным, продольным трещинам.

Бракованный брус повышенной влажности

Расчётный метод

Этот метод основан на взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки. Алгоритм следующий:

1. На расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см.
2. Тщательно очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное значение записывают.
3. Отрезок бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в пределах 100^оС.
4. Через 5 часов проба взвешивается, результат фиксируется.
5. С интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений в показаниях веса.

Далее, по формуле, высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:

W = (m – m₀) × M₀ × 100%,

где m и m₀ — масса пробной секции до и после полного высушивания, соответственно.

Использование электронного прибора

Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют электронные влагомеры.

Ими можно производить замеры любых видов дерева в различных условиях. В основе принципа лежит зависимость электропроводности материала от степени насыщения его влагой.

Игольчатый влагомер для древесины

В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные влагоизмерители.

В первом варианте иглы прибора вводят в древесину и производят замер влажности в этой точке, показания выводятся на индикатор. При помощи таблицы температурной корректировки определяются уточнённые результаты влажности древесины.

Бесконтактные измерители влажности анализируют диэлектрическую проницаемость дерева, на основании чего определяют процент содержащейся в нём влаги. На показания этих приборов не влияют температуры древесины и окружающего воздуха, поэтому не требуется температурная коррекция.

Использование на практике знаний о влажности бруса, из которого монтируется основание для пола, очень важно. У высушенной до нормальных значений древесины значительно выше эксплуатационные качества:

• прочность;
• противодействие загниванию;
• долговечность.

Конструкции, изготовленные из влажной древесины, создают большую вероятность их последующей деформации, что может привести к порче полового настила.

Деформация пола по сырому брусу

Размеры лаг для пола

При относительной простоте монтажа лаг, необходимо скрупулёзно подойти к подготовительному этапу, связанному с расчётом параметров бруса и проведением разметки для его укладки. От этого зависит качество настила, надёжность его эксплуатации, долговечность.

Базовыми данными для расчёта являются:

1. Назначение и габариты помещения.
2. Тип основания, на которое укладываются брусья (стяжка, опоры, ростверки фундамента).
3. Расположение лаг — одностороннее или в виде решётки.

В коридорах и проходных комнатах лучше монтировать каркас в поперечном движению направлении. Это позволит использовать брус меньшего размера.

Стандартные размеры

Существуют стандартно усреднённые значения, которые принимаются для расчётов сечения лаг и расстояния между ними, в пропорции с длиной пролёта.

Таблицы соотношений

Эти данные могут использоваться для уточнённых расчётов шага между лагами.

Как вычислить размер и сечение

Чтобы правильно рассчитать, какого размера брус следует использовать для лаг пола, нужно измерить габариты помещения и выбрать направление укладки лаг — вдоль или поперёк,

Для компенсации сезонных расширений дерева длина цельных брусков или сборной конструкции берётся на несколько сантиметров меньше расстояния между стенами, перпендикулярно которым они укладываются.

На выбор сечения или толщины бруса оказывают значение:

• материал древесины;
• толщина будущего настила;
• расстояния между пролётами или точками опоры бруса;
• интенсивность движения в помещении;
• возможные нагрузки на половое покрытие.

Для жилых помещений за номинальное значение принимается нагрузка 300 кг/м².

При длине комнаты менее 2 м можно использовать лаги сечением 100 × 50 мм.

Оптимальным считается брус, опорное ребро которого в 1,5-2 раза превышает ширину.

Стандартный брус

Совет — выбирать лаги с запасом по сечению, учитывая толщину утеплителя и нагрузку.

Выбрать шаг между лагами

При уточнённом расчёте межлаговых расстояний обязательно учитывается высота настила пола и нагрузка на него. Указанные в таблице рекомендации приведены для пустых помещений, поэтому необходимо принимать соответствующие поправки, в зависимости от конкретных условий:

1. В помещениях с мебелью (спальни, гостиные), при одинаковой толщине полового настила, приведённые шаговые расстояния уменьшаются на 5-10 см.
2. Чем тоньше половой настил, тем шаг делается меньше.

Пример. Если доска пола толщиной 2 см, то расстояние между соседними брусьями не должна быть больше 30 см. При каждом увеличении толщины покрытия на 5 мм, шаг можно увеличивать на 10 см.

Установка лаг для пола

Несмотря на то, что лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево — материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти антисептическую и огнеупорную обработку.

Предварительная антисептическая обработка бруса

Лучшая прочность лаговой конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

Различные способы установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

Установка на деревянные перекрытия

Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

1. Прямоугольные или квадратные.
2. Круглые.

Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за счёт лаг.

Крепление к балкам

Если не получается выставить ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор или подкладок.

Боковое крепление к балкам

1 — Несущее балки.

2 — Лаги.

3 — Саморезы.

Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза превышающей его ширину.

Укладка поперёк балок

Хорошая жёсткость системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

Последовательность укладки такого основания:

• на противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
• каждый из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
• бруски ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них деревянных клиньев или металлических пластин;
• остальные поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

Этот вариант даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

Поперечная установка лаг на балки

Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи металлических уголков.

В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются свои требования к использованию изоляционных материалов:

1. На межэтажной конструкции, разделяющей жилые зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом 15 см к балкам.
2. На деревянном перекрытии, отделяющем жилое помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

Его основная функция — отсечь холод, поступающий из неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

Пирог деревянного перекрытия

Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

Установка на бетон

При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться следующей последовательности:

1. Подготовить основание — очистить от пыли, обработать грунтовочным составом.
2. Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить скотчем.
3. Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
4. Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
5. С рассчитанным шагом, уложить на основание другие брусья.
6. Высверлить под дюбели или анкерные распорки отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать бруски на стяжке.

Достижение правильного уровня основания по маякам производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением втулок, регулирующих высоту брусьев.

Регулированные лаги на втулках

Установка по грунту

Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал для утепления и пароизоляции.

Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому основанию выглядит так:

1. Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
2. Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка, гравия или гранитной крошки.
3. Сделать фундамент для опорных столбиков — деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
4. Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из кирпичей опорные столбики.
5. Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид (2-3 слоя), промазать битумом.
6. Лаги уложить на столбики и закрепить.

Между лагами можно установить черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

Монтаж по столбикам

На черновое основание стелется гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

Как усилить половые лаги

Усиление лаговой системы производится для увеличения запаса прочности или укрепления её отдельных участков при их повреждении.

Вариантов усиления несколько:

• монтаж одной или нескольких дополнительных опор под брусом, перед этим выровняв систему в горизонтальной плоскости при помощи домкрата;
• установка с одной или двух сторон бруса деревянных или металлических накладок, скрепленных болтами с шайбами;
• замена повреждённого участка на протез из металлического прута или швеллера;

Современным способом усиления лаг является армирование бруса углеродным волокном, с фиксацией эпоксидным клеем.

Армирование бруса углеволокном

Углепластик клеится несколькими слоями до достижения требуемой жёсткости бруса. Малый вес, не утяжеляющий конструкцию, и простота работы делают этот материал популярным.

Сращивание лаг

При укладке в больших помещениях брус можно сращивать.

Основные способы соединений:

1. При помощи деревянных накладок или Т-образных пластин.
2. Внахлёст.
3. В пол дерева.
4. В лапу.

Большей прочностью на прогиб и смещение обладают соединения последних двух видов.

Варианты сращивания лаг

Места соединений промазывают водостойким клеем, фиксируют сращиваемые элементы болтами или при помощи оцинкованных накладок.

Обязательные условия при использовании составных лаг:

• в местах сопряжений должны быть оборудованы опоры;
• участки соединений соседних брусьев располагаются со смещением, не менее метра.

Пол на лагах — это практичный и доступный вариант. Знание того, как выбрать древесину и правильно рассчитать параметры используемого материала, принесут практическую пользу. А соблюдение технологий устройства лаговой системы в различных условиях позволит своими руками оборудовать надёжное покрытие, предотвратит риск его преждевременного ремонта.

их размер, расстояние и крепление по бетонному основанию, толщина бруса

Оглавление статьи:

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

Устройство пола на лагах.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

Брус из сибирской лиственницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

• Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
• Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Размер пролета	Сечение лаг
2 м	110*60 мм
3 м	150*80 мм
4 м	180*100 мм
5 м	200*150 мм
6 м	220*180 мм

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

 Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

5 лучших площадок для костра и как их построить

Есть множество способов развести костер, и каждый из них лучше всего использовать для разных целей. Некоторые костры горят быстро и горячо и требуют тщательного ухода, в то время как другие горят долго и медленно, и их не нужно будет трогать снова, пока они не погаснут. Это руководство научит вас, как и когда лучше всего использовать каждую укладку. Предполагается, что вы уже знакомы с основами разведения костра.

1.Типи

Первый костер, который стоит выучить, — это типи. Эти костры отлично подходят для приготовления пищи, так как они горят устойчиво в течение короткого времени.

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Начните с помещения связки трута в костровище.
2. Постройте конус над пучком трута, прислонив небольшие кусочки растопки друг к другу, следя за тем, чтобы оставались зазоры для воздуха, и дверь, чтобы зажечь трут.
3. Постройте еще несколько слоев типи с растопкой все большего и большего размера
4. Зажги трут!

Типи работает, заставляя пламя от трута вверх в растопку, зажигая остальную часть костра.Поскольку типи настолько надежен и прост в запуске, он также используется для многих других костровищ.

2. Lean-To

Следующая площадка для костра, навес, наиболее полезна, когда вам нужно укрытие, чтобы развести огонь на ветру или под дождем.

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Возьмите длинный кусок растопки и воткните его в землю под углом 30 градусов.
2. Убедитесь, что конец в земле направлен против ветра, а выступающий конец указывает в направлении ветра.
3. Поместите пучок трута под эту палку и соорудите вокруг него очень маленький вигвам из растопки.
4. Возьмите самые маленькие кусочки растопки, которые у вас есть, и начните опирать их на обе стороны застрявшего в земле кусочка, создавая форму палатки с одной стороной, оставленной открытой.
5. Добавьте несколько слоев к навесу, добавляя куски растопки все большего размера.
6. Зажгите трут внутри типи, чтобы разжечь огонь.

Приставная площадка для костра использует те же принципы, что и типи, чтобы начать работу, но она также обеспечивает дополнительную защиту внешней палатки. Это означает, что вы можете использовать накидку, чтобы разжечь огонь при сильном ветре и даже под дождем — палатка защищает огонь по мере его роста, и к тому времени, когда конструкция сгорит и рухнет, огонь будет достаточно большим, чтобы выдержать непогоду. самостоятельно.

3.Бревенчатый дом

Для разведения костра, обеспечивающего все тепло и комфорт бревенчатой ​​хижины, не ищите ничего, кроме разложенной у костра бревенчатой ​​хижины. Это укладка, которую вы можете начать быстро и легко, и, в зависимости от того, как вы ее построите, может гореть часами без дополнительной работы.

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Начните с небольшого вигвама, построенного вокруг пучка трутов.
2. Возьмите два самых больших куска дров и положите их по обе стороны вигвама параллельно друг другу.
3. Возьмите следующие два самых больших бревна и сложите их перпендикулярно первым двум. Любой, кто когда-либо играл с Lincoln Logs, увидит, к чему все идет.
4. Продолжайте складывать бревна на крышу своей каюты группами по два, каждое из которых должно располагаться в направлении, противоположном предыдущему.
5. Когда вы начнете использовать бревна меньшего размера, начинайте класть их ближе друг к другу, пока не создадите закрытую крышу над своей бревенчатой ​​хижиной.
6. Осторожно потянитесь к центру и зажгите трут, и вскоре в ваших руках будет медленно горящий огонь.

Еще раз заимствуя типи, кладка бревенчатой ​​хижины работает на тех же принципах в большем масштабе. Когда типи загорается и горит, этот огонь переносится на большие бревна кабины изнутри. Поскольку форма все еще вызывает огонь, бревенчатая хижина медленно горит изнутри, пока на ней еще есть топливо.

4. Платформа

Отличная площадка для костра для приготовления пищи, платформа берет бревенчатую хижину и переворачивает ее с ног на голову.Это единственное, что не начинается с вигвама — вы все равно воспользуетесь им, чтобы разжечь костер, просто не доживете до самого конца.

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Начните с трех самых больших бревен, положенных рядом друг с другом. На этот раз это будет больше похоже на игру в Дженгу.
2. Еще три бревна идут поверх первых трех в противоположном направлении, и так далее.
3. Вы можете построить платформу настолько высоко, насколько захотите, но четырех или пяти слоев дерева должно быть достаточно.
4. Постройте типи на вершине платформы и зажгите трут внутри типи.

Эта кладка для костра может быть трудной для начала, поэтому убедитесь, что у вас есть красивый, большой вигвам сверху. Когда он горит, он образует слой углей, идеально подходящий для приготовления пищи, которые затем сгорают через слои бревен, создавая больше углей и продолжая цикл. Если вам удастся зажечь костер на платформе, у вас будет медленно горящий огонь, который обеспечит постоянный жар для приготовления пищи.

5. Звезда

В качестве простого способа поддерживать огонь в огне всю ночь напролет, уложенный у костра звездный огонь представляет собой новый поворот, который увеличит долговечность любого костра.

1. Начните с уже горящего полноразмерного костра вигвама.
2. Затем возьмите пять дров и поместите их вокруг вигвама, направив их наружу в пяти точках. Поленья, из которых состоит звезда, будут гореть от центра к краю.
3. Если вы разводили костер в яме, поленья будут скользить в центр по мере того, как они сгорают, а если нет, вы можете осторожно протолкнуть их с несгоревших концов.

Эта раскладка — быстрый способ развести простой костер, который вы можете легко поддерживать столько, сколько вам нужно.

В следующий раз, когда вы обнаружите, что разводите костер, не просто бросайте поленья в кучу в надежде, что они сгорят; Используя то, что вы узнали в этом руководстве, вы должны быть готовы выбрать правильную площадку для костра в соответствии с вашими потребностями.Все, что остается, строит для себя. Как и все остальное, разведение костра — это навык, требующий практики. Не расстраивайтесь, если ваши ложки не ловятся каждый раз. Но если вы будете следовать этому руководству и продолжать попытки, скоро у вас появятся навыки, чтобы разводить костер для любого случая.

Набор деревянных полов для бревенчатых домиков

Деревянные пакеты для пола в шпунт Пиломатериал из ели. Доступен либо из древесины толщиной 18 мм, либо для более тяжелых условий эксплуатации — 27 мм. Они подходят для любого бревенчатого дома независимо от производителя.

Если вы заказываете одну из наших бревенчатых домиков, пожалуйста, просмотрите раскрывающийся список пола на странице продукта.

Все пакеты для пола представляют собой доски с гребнем и пазом 18 мм, 26 мм и 28 мм.

Консультации по установке:

• Полы в срубах следует укладывать плавающим полом с зазором 5-10 мм по всему периметру. Использование обрезки блока до одного измерения помогает сохранить это равномерно. Совет — два-три отрезанных черепицы вместе — удобная распорка.
• Доски пола должны быть максимально плотно прилегают друг к другу. Используйте блок, чтобы сбить их вместе. Нет необходимости в зазоре расширения / сжатия, так как это происходит по периметру плавающего пола.
• При наличии тяговая штанга для напольного покрытия помогает уплотнить стыки.
• Забейте по два гвоздя в каждую доску в месте пересечения балок. В сторону стыка. Лучше всего использовать два гвоздя, и настоятельно рекомендуется избегать движения пола или скручивания досок в зависимости от сезона.
• Вы можете скрыть ногти так же, как дома. Гвозди, входящие в комплект поставки, не подходят для скрытого прибивания.
• Если пол влажный, например, в гидромассажной ванне, подумайте о том, чтобы обработать пол с обеих сторон. Двойной гвоздь важен.
• Либо в основании, либо поверх него должна быть влагонепроницаемая мембрана.
• Плинтус используется для закрытия компенсационного зазора. Его можно прибить к стенному бревну, чтобы пол мог двигаться под ним. Его можно прикрепить булавками для аккуратности (не входит в комплект).Они могут быть установлены плоскими или вертикальными, в зависимости от эстетики.
• При необходимости уложите пол горизонтально или вертикально. Уход от двери выглядит эстетично.
• Балки перекрытий равномерно распределены по всему зданию на расстоянии не более 350 — 400 мм.
• Если у вас неровное основание в разрезе на части, черепица отлично подходит для использования в качестве пакера для выравнивания балок.
• Совет — слегка отметьте стены там, где находятся балки. Уложите доски и прибейте каждые три-четыре доски.Держите все вместе. Затем проведите мелом нить от отметки до отметки. Это дает вам прекрасную прямую линию и идеальное окончательное прибивание.
• Совет — не прибивайте последние четыре — шесть досок, пока вы не отрежете последнюю доску по размеру. Лучше всего заканчивать у двери. После того, как последние доски будут использованы, используйте инструмент для протягивания клина или пола, чтобы затянуть последние и прибить гвоздями.
• Совет — возможно, вам придется обрезать дверь — или — вы можете обрезать нижнюю часть дверной панели.
• Совет — плинтус выглядит красиво при наклоне под углом, у большинства пил этот угол в рукоятке составляет 45 градусов.
• Совет: как только вы начнете работу с полом, лучше работать с двумя людьми. Тот, кто находится внутри, снимет сапоги, чтобы не запачкать пол.
• Обращайтесь как можно быстрее после установки, чтобы сохранить внешний вид без опознавательных знаков. Используйте лак или пропитку для пола высшего качества, как если бы вы делали это дома. Беззаботное средство защиты — хорошее средство для ухода за полами. Мы также используем это при декорировании.
• Обработка нижней стороны досок — хорошая идея, если вы не уверены в своем основании.Наша пропиточная жидкость очень хороша для этого.
• Пол получает свою прочность от основания и, в свою очередь, от балок. Чтобы выдержать тяжелые веса, удвойте балки — сдвиньте их ближе друг к другу, чтобы обеспечить большую поддержку.
• Для мастерской, станков и т. Д. 26 мм идеально. Для 95% других применений 18 мм подойдет, но рассмотрите возможность использования дополнительной древесины для дополнительных балок в местах с большим весом. Наша древесина здесь идеальна: Брус 44 x 70 мм
• Между балками пола можно использовать изоляцию толщиной 30-50 мм.
• При необходимости можно использовать обрезки для обрезки здания.
• Иногда потребуется приподнять дверную коробку, чтобы преодолеть высоту пола. Для этого можно использовать (обработанные) обрезки половиц.
• Балки предназначены ТОЛЬКО для плоского и ровного основания из бетона / мощения. Если вы используете основу из деревянного каркаса, подумайте о добавлении в конструкцию балок. Кроме того, если вы используете систему опор, вам понадобится такая древесина, как: Брус 44 x 70 мм, чтобы перекрыть ваши опоры или сделать их по размерам поставляемых балок.

НАПОЛЬНЫЙ НАБОР 18мм

40.5007 Напольный комплект 18 мм покрывает 2,15 м² (250 см) — упаковка 2019 г.

** Продается в одном из двух размеров **

• 10 необработанных половиц 1,8 x 9,6 x 250 см
• 3 обработанные балки пола 4,5 x 4,5 x 200 см
• 2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см

или

40.5008 Напольный комплект 18 мм покрывает 2,15 м² (200 см)

• 13 необработанных половиц 1.8 x 9,6 x 200 см
• 3 обработанные балки пола 4,5 x 4,5 x 200 см
• 2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см

Для расчета пола — длина x ширина, затем разделите на 2,15 и округлите до требуемой суммы.

Используйте внешние размеры здания для измерений, и у вас будет более чем достаточно.

Пример — бревенчатый домик 4 x 4 м — 4 x 4 = 16 ТО 16 / 2,15 = 8,6 — Следовательно, требуется 9 пакетов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Этот пол 18 мм подходит для повседневного использования в бревенчатой ​​хижине.Ожидайте появления сучков на досках, обратите внимание, что доску нельзя строгать на 100% гладко, это можно сделать с помощью шлифовальной машины. Если вам требуется более качественный, гладкий, хорошо строганный и тщательно обработанный деревянный пол, пожалуйста, выберите пакеты для пола HQ 28 мм.
• , чтобы не отставать от поставок, нам иногда необходимо предлагать доски пола разного размера, как описано выше, но вы не получите их сочетание.

НАПОЛЬНЫЙ НАБОР 26 мм — ВСЕ НАПОЛЬНЫЕ НАБОРЫ 26 мм отсутствуют в наличии

40.5005 Комплект пола 26 мм покрывает 1,62 м ² (250 см)

• 5 необработанных половиц 2,7 x 14,5 x 250 см
• 3 обработанные балки пола 4,5 x 4,5 x 200 см
• 2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см

Для расчета пола — длина x ширина, затем разделите на 1,62 и округлите до требуемой суммы.

Используйте внешние размеры здания для измерений, и у вас будет более чем достаточно.

Пример — Бревенчатый домик 4 x 4 м — 4 x 4 = 16 ТО 16 / 1,62 = 9,8 — Следовательно, требуется 10 упаковок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пол толщиной 26 мм подходит для повседневного интенсивного использования в бревенчатой ​​хижине. Ожидайте появления сучков на досках, обратите внимание, что доску нельзя строгать на 100% гладко, это можно сделать с помощью шлифовальной машины.

Опции:

• Обработка давлением зеленого, серебристо-серого или коричневого цвета — увеличивает время выполнения заказа на 4-6 недель
• Набор гвоздей — 100 гвоздей 5 мм.10 шт. Шурупов 5 мм x 70 мм

Веранды и навесы

• НЕ используйте еловые полы снаружи для веранд или навесов без обработки.
• Если они необходимы для наружного использования, их необходимо пропитать и нанести окончательную атмосферостойкую обработку.
• Для наружного использования: в идеале используйте наши террасные доски для облицовки лиственницей, сосной, твердой древесиной, композитной плиткой или террасной плиткой.

Обратите внимание:

• Чтобы мы могли снизить цену на полы, мы разрешили стыки пальцев внутри полов.
• Также может потребоваться некоторая отделка, например, шлифовка.
• Пожалуйста, ожидайте, что некоторые сучки будут внутри деревянных полов.
• Если вам нужен пол более высокого качества, сделайте обрезку из высококачественной древесины, пожалуйста, по запросу.
• Имейте в виду, что если вы используете настил толщиной 26 мм, он обычно будет располагаться немного выше порога двери и может быть отстрочен назад, чтобы создать уклон.

Приблизительное время доставки: 7-14 рабочих дней

Срок поставки для этого товара указан выше.Обратите внимание, наши рабочие дни — понедельник — пятница.

Доставка осуществляется внешними перевозчиками, доставка бесплатно в Зону 1.

Пожалуйста, посмотрите карту ниже, чтобы определить, какую зону вам нужно выбрать. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки в Зону 2 и 3

Подробнее о доставке см .: TUIN DELIVERIES

Все, что нужно знать о дровах

Если последние пару недель в Южной Калифорнии были каким-то признаком, то этой зимой нас может ждать необычно холодный сезон… что означает, что если у вас в доме есть дровяной камин или печь, сейчас хорошее время, чтобы начать делать запасы, чтобы подготовиться к сезону.

Вот совок, как правильно выбрать дрова для ваших нужд и как хранить их в течение года.

Выберите древесину твердых пород: Для долгих, продолжительных пожаров с большим количеством углей выбирайте твердые породы, такие как дуб, акация, гикори и черный клен. Для небольшого и простого костра, пока вы обнимаетесь и смотрите фильм дома, выберите более мягкие лиственные породы, такие как береза, тополь, тополь или красный клен.Хвойные породы дерева, такие как сосна, могут быть дешевыми и доступными в большом количестве, но они сгорают очень быстро, и вы можете таскать тяжелые грузы древесины туда и обратно чаще, чем хотелось бы.

Убедитесь, что ваша древесина правильно выдержана: «Приправа» — это просто термин для сушки древесины. Прежде чем разжечь первый огонь, убедитесь, что ваши дрова полностью высохли. В то время как поверхностная вода быстро испаряется на куске дерева, любая влага, остающаяся внутри дерева , заставляет его медленно воспламеняться, гореть неэффективно и дымиться или тлеть, выделяя мало тепла, несмотря на наличие пламени.

Как узнать, правильно ли приправлены дрова? Несколько подсказок:

• Сухая древесина легче по весу и имеет трещины на концах
• Сухая древесина становится серой, желтой или темно-коричневой по мере высыхания (в то время как влажная, или «зеленая» древесина, белая, кремовая, или светло-коричневый)
• Когда вы стучите два бревна вместе, вы должны услышать глухой привкус вместо глубокого удара.

В общем, для выдержки хвойных пород требуется от 6 до 12 месяцев, а для твердых пород — от 1 до 2 лет.Для большинства климатических условий лучше всего начинать приправу древесины летом, когда из-за сильного жара и солнца процесс сушки на воздухе будет ускоряться. А для более быстрой приправы также важно …
Разделка поленьев: Разделанная древесина сохнет быстрее и горит лучше, чем оцилиндрованное бревно. В зависимости от размера бревна разделите его на половинки или четвертинки. Его должно быть легко удерживать одной рукой, а ширина должна быть не более 6-8 дюймов, а идеальный размер для большинства современных каминов внутри дома должен составлять 3-6 дюймов.(Большие куски лучше всего подходят для костров на открытом воздухе и дровяных печей.)

Купите правильный размер: Расколотый кусок дерева не должен быть длиннее 18 дюймов, а 16 дюймов — более безопасный размер, чтобы поместиться внутри внутренних каминов. . Если вы сами колете дрова, не поддавайтесь искушению разрезать последние несколько футов на равные отрезки, чтобы избежать «остатков». Разделите их длиной не более 16 дюймов, а оставшийся конец нарежьте на несколько более мелких частей, чтобы использовать их в качестве растопки.

Покупая дрова, имейте в виду, что размер ворса обычно измеряется шнурами. Лицевой шнур имеет высоту 4 фута и ширину 8 футов, независимо от длины бревен. Полный шнур имеет высоту 4 фута, ширину 8 футов и глубину 4 фута. Убедитесь, что вы покупаете бревна, уложенные ровно поперек; бревна, сложенные «в стиле бревенчатой ​​хижины» (крест-накрест) и измеренные как лицевой шнур или полный шнур, означают, что вы не получите столько дров, сколько заплатили.

Никогда не храните дрова в доме: Если в дровах есть термиты или муравьи, не заводите их в свой дом! Держите несколько поленьев возле камина на эти вечера у огня, а оставшиеся дрова храните на улице и пополняйте запасы по мере необходимости.

Если у вас нет крытого сарая или места для хранения дров, храните дрова так, чтобы сторона бревна была сверху. Кора — это естественный барьер, который не позволит дождю пропитать вашу древесину. Вы также можете накрыть груду дров большим брезентом, чтобы защитить ее зимой; держите ее прижатой сверху камнями или кирпичами, но не закрывайте кучу полностью со всех сторон, так как вы хотите, чтобы она вентилировалась.

Обеспечьте надлежащую циркуляцию воздуха вокруг древесины; держите его над землей и не кладите дрова прямо на стену.Держите кучу приподнятой на несколько дюймов, либо в стеллаже для дров, либо на переработанном поддоне, либо с парой тонких длинных поленьев, проходящих через дрова внизу.

Когда вы будете готовы развести огонь, помните, что ваши дрова уже некоторое время лежат на улице. Никогда не лезьте в яму вслепую, чтобы схватить кусок дерева, и следите за пауками, змеями, крысами и другими существами, которые могли поселиться в вашей куче дров.

Настил на конце бревна | Блог Natural Building

Бревенчатый настил

Бревенчатый настил из сосны

Бревенчатый настил, изготовленный по индивидуальному заказу с плитами толщиной 2 дюйма

Полы из твердой древесины с торцевым покрытием известны своей уникальной текстурой и превосходной твердостью

Коряги из торцевых волокон пол

Деревянный пол с шестигранной торцевой структурой

Исторический булыжник с торцевой структурой

Полы из восстановленной бревенчатой ​​плитки

Я собрал одни из лучших фотографий, которые я смог найти на бревенчатом настиле.Этот тип напольного покрытия изготавливается с торцевой структурой (текстура древесины ориентирована вертикально). Бревенчатые или торцевые полы с зернистым покрытием веками использовались во дворцах, роскошных домах и в местах с интенсивным движением транспорта благодаря своей красоте и долговечности. Конечное волокно тверже, чем длинное (горизонтальное волокно), поэтому оно используется для резки блоков профессионального качества и высококачественных полов.

«По данным недавнего общенационального исследования, проведенного по заказу Национальной ассоциации деревянных полов (NWFA), агенты по жилой недвижимости говорят, что дома с деревянными полами лучше сохраняют свою стоимость, продаются быстрее и приносят более высокие цены.С разницей в три к одному агенты по недвижимости заявили, что дом с деревянным полом будет продаваться быстрее, чем дом с ковровым покрытием. Около 58 процентов заявили, что дом с деревянными полами будет стоить дороже. Польза для здоровья также важна для тех, кто рассматривает паркетные полы. В то время как ковры с годами собирают плесень, клещей, шерсть животных, пыль и пыльцу под своей поверхностью, что может вызвать респираторные проблемы и усугубить аллергию, паркетные полы имеют очень прочную поверхность, которую легко чистить и поддерживать.Полы из твердых пород дерева в надлежащем уходе чрезвычайно устойчивы к плесени и другим болезням ковров. Полы из твердой древесины и ламината — разумный и здоровый выбор.

Паркетные полы всегда состоят из настоящей твердой древесины, будь то твердая или искусственно изготовленная древесина твердых пород. В результате получился пол из натуральной древесины твердых пород, который можно повторно шлифовать, окрашивать и покрывать лаком в соответствии с вашими вкусами и изменениями в вашем декоре. Если за ним хорошо ухаживать, он прослужит почти вечно. Пол из твердых пород дерева можно шлифовать и полировать несколько раз в течение многих-многих лет.”

Источник: Паркет из твердых пород
Источник изображения 1 и 2: Heart Pine.com
Источник изображения: Подпись Floors.com
Источник изображения: Деревянный пол
Источник изображения: Materialicious
Источник изображения: Wood Flooring Trends.com
Источник изображения: Flickr
Источник изображения: Revival Flooring

Как складывать дрова для наилучшего результата

Складывание дров — это не только необходимая часть отопления вашего дома дровами, но и отличный способ выразить свое творчество.Складывание дров может показаться довольно простым делом, но как и где вы складываете дрова, гораздо важнее, чем вы думаете.

Неправильная укладка или неправильная укладка дров может привести к заражению мышей, появлению плесени, грибка, термитов, укусов змей, а также к тому, что древесина не горит. Хотя может быть невозможно гарантировать, что ваши дрова будут полностью избавлены от этих проблем, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить ваши дрова как можно более чистыми, безопасными и сухими.

Чтобы получить наилучшие результаты, складывая дрова, следуйте этим четырем основным принципам.

4 Основные принципы штабелирования дров

1. Выберите лучшее место

Когда вы ищете место, где можно складывать дрова, вам нужно найти место, которое хорошо освещено солнцем. Вы хотите, чтобы ваши дрова сохли в течение всего лета, чтобы они хорошо горели зимой. Складывание дров в места, где они будут находиться на солнце, поможет ускорить этот процесс.

Вы также должны сориентировать штабель дров так, чтобы преобладающий ветер дул сквозь него. Большая циркуляция воздуха вокруг дерева также способствует более быстрому высыханию дерева.

При штабелировании дров в месте, подверженном возгоранию, рекомендуется складывать их на расстоянии не менее 30 футов от вашего дома. Это снизит риск пожара, который может загореться вашей дровяной стогой, что может привести к возгоранию вашего дома. Если вы не живете в зоне, подверженной возгоранию, вы можете поставить ее поближе к своему дому.Однако рекомендуется ставить его на расстоянии не менее 5 футов от вашего дома. Это поможет предотвратить проникновение насекомых, в первую очередь термитов, в ваш дом.

Рекомендуется размещать штабель дров вдали от мест, где играют ваши собаки или дети. Правильно сложенные дрова, как правило, не опрокинутся, однако могут произойти несчастные случаи, особенно если ваш ребенок или собака залезет на дрова. Лучше сложить дрова в безопасном месте, чем идти в больницу или к ветеринару.

2. Держите его подальше от земли

По возможности складывайте дрова на высоте не менее нескольких дюймов от земли. Складывание дров прямо на землю может вызвать несколько проблем.

• Низкий расход воздуха. Складывание дров прямо на землю не позволит обеспечить надлежащий воздушный поток вокруг дна штабеля. Это приведет к тому, что ваша зеленая древесина останется влажной, что не идеально для сжигания зимой.
• Влажность. Складывание дров прямо на землю может позволить влаге проникнуть из земли в древесину.Эта влага может привести к появлению плесени или грибка и ускорить процесс гниения.
• Насекомые. Термиты любят есть древесину. Если вы складываете дрова прямо на землю, это дает подземным термитам прямой путь для проникновения в ваши дрова. Кроме того, когда вы несете дрова в дом, термиты могут начать выходить из дров и ползать вокруг вашего очага. Это никому не нравится.

Есть несколько популярных способов держать дрова на земле.Например, используйте стеллаж для дров, поместите два на четверо на землю, а затем укладывайте на них дрова и используйте старые поддоны, чтобы складывать дрова.

Если складывать дрова на земле нельзя, есть другие способы сделать нижнюю часть штабеля более сухой. Например, вы можете положить гравий на землю под местом, где вы планируете укладывать древесину, чтобы улучшить дренаж. В качестве альтернативы вы можете положить деревянную стопку на бетон, кирпич или брусчатку.Складывание дров таким образом не обеспечит лучшую циркуляцию воздуха вокруг дна кучи, но поможет предотвратить просачивание влаги через землю и заражение термитами. Следует помнить, что дрова могут испачкать бетон.

Если у вас просто нет возможности сложить дрова с голой земли, я предлагаю вам положить нижний ряд деревянных досок корой вниз. Это поможет предотвратить попадание влаги в древесину через землю.

3.Сложите правильно

Если просто бросить дрова в кучу, они не высохнут должным образом. Древесина в центре кучи может оставаться влажной или зеленой. Зеленые дрова при сжигании не выделяют столько тепла, как выдержанные дрова. Зеленая древесина также вызывает накопление большего количества креозота в дымоходе. Креозот, если его не удалить должным образом, может вызвать пожар в дымоходе. Перед сжиганием дров вы можете проверить, правильно ли они приправлены, используя простой измеритель влажности.Куча дров также более подвержена заражению грызунами и змеями. Это дает им отличное место, чтобы спрятаться.

Чтобы правильно складывать дрова, следуйте этим двум основным правилам:

• Сложите дрова свободно, вместо того, чтобы пытаться их плотно уложить, чтобы сэкономить место. Это позволит воздуху циркулировать между каждым куском дерева и ускорит его высыхание.
• Сложите дрова так, чтобы обрезанные концы были открыты. Эти обрезанные концы являются местом, где выделяется большая часть влаги, поэтому оставление этих кончиков открытыми поможет вашей древесине правильно подрастить летом.

4. Держите его сухим

Складываем наши зеленые или необработанные дрова, чтобы они просохли и их можно было топить зимой. Поэтому не рекомендуется полностью накрывать деревянную штабель брезентом. Полное покрытие всего этого может задержать влагу под брезентом и не позволить дереву высохнуть должным образом.

Однако, если мы живем в районе, который получает много летних дождей, было бы целесообразно прикрыть верхнюю часть леса, чтобы дождь мог стекать, а не впитываться в нее.Вы можете покрыть верхнюю часть дерева брезентом, жестяной кровлей или другим подобным материалом. Если вам нечем покрыть древесину, попробуйте приподнять верхний слой древесной коры. Это поможет предотвратить попадание влаги в древесину, удалив воду.

Еще один отличный способ сохранить вашу древесину сухой — это сложить ее в сарае. Сарай для дров должен пропускать воздух, не позволяя дождю и снегу попадать на дерево. При использовании дровяного сарая не забывайте следовать принципу «первым пришел — первым ушел».Таким образом вы всегда будете сжигать самые выдержанные дрова.

Если вы будете следовать этим основным принципам правильной укладки дров, у вас должны быть хорошо выдержанные дрова, чтобы согреться всю зиму.

Существует множество различных художественных рисунков, которые вы можете использовать для складывания дров, которые могут стать отличным поводом для разговора, когда гости приходят в ваш дом в гости. Но ниже я поделюсь с вами двумя наиболее популярными способами складывания дров.

2 популярных способа складывать дрова

1. Традиционный американский стиль

1. Уложите обработанные давлением два на четыре основания в качестве основы для установки дров, чтобы почвенная влага не просачивалась в древесину.
2. Постройте башню на одном конце штабеля, положив от 2 до 4 кусков колотого дерева параллельно друг другу. Затем положите еще 2–4 части, уложенные перпендикулярно, поверх тех, что ниже. Продолжайте складывать дрова в этом же направлении, пока не доберетесь до шести уровней в высоту.
3. Постройте еще одну башню таким же образом на другом конце вашей базы. Эти башни будут служить опорами для хранения дров, сложенных между ними.
4. Сложите расколотую древесину между башнями, оставив некоторое пространство между ними, чтобы обеспечить максимальное движение воздуха, что помогает дереву высохнуть быстрее.
5. Продолжайте штабелировать до высоты ваших крайних башен.
6. Если древесина кажется устойчивой, вы можете добавить к концам башни и сделать штабель выше. Некоторым людям нравится складывать дрова высотой 6 футов, но вы должны выбрать удобную высоту.

2. Немецкий метод

Немецкий метод штабелирования дров разработан таким образом, чтобы воздух поступал с внешней стороны штабеля в центр.

1. Место, где вы будете складывать дрова, должно быть ровным и размером 6 на 6 футов.
2. Забейте металлический или деревянный кол в центр очищенной области.
3. Отмерьте 3 фута от столба в нескольких направлениях и отметьте землю кружком.
4. Разложите немного дерева по круговой линии, которую вы отметили вокруг кола.Эта древесина должна соприкасаться из конца в конец и образовывать круг вокруг кола. Это край вашей деревянной стопки.
5. Установите деревянную планку по кругу так, чтобы один конец был на краю доски, а другой конец был направлен в сторону кола. Теперь у вас должен быть первый внешний слой бревен, и бревна должны располагаться под углом к ​​центру.
6. Сложите бревна по центру в вертикальном положении. Продолжайте складывать дрова, пока не достигнете желаемой высоты.

Ниже демонстрируется, как использовать немецкий метод укладки дерева.

Вы можете получить одну из обложек, представленных в этом видео, здесь.

Есть много вариантов этих двух способов складывания дров, которые вы тоже можете попробовать. Просто экспериментируйте и получайте удовольствие!

Часто задаваемые вопросы по укладке дров

Должен ли я использовать давление по два на четыре, чтобы складывать дрова?

Нет, вам не нужно использовать давление по два на четыре, чтобы складывать дрова.Однако древесина, обработанная под давлением, специально разработана для контакта с землей и прослужит намного дольше, чем другая древесина. Однако, если вы хотите сэкономить, некоторые люди предпочитают использовать поддоны для укладки дров. Просто имейте в виду, что поддоны со временем сгниют, и ваша древесина может оказаться на земле.

Можно ли складывать дрова на земле?

Не рекомендуется складывать дрова на землю. Когда вы складываете древесину на землю, влага из земли может попасть в древесину, и она не будет высыхать должным образом.Кроме того, если вы сложите дрова на земле, они превратятся в идеальный дом для термитов.

Стоит ли накрывать сложенные дрова?

Дрова должны быть накрыты, если они попадут под дождь или снег.

Как накрыть сложенные дрова?

Есть много способов накрыть сложенные дрова. Некоторым нравится использовать брезент. Однако брезент не должен доходить до земли, а только закрывать верхнюю часть штабеля дерева. Таким образом, воздух может свободно проходить через штабель деревянных досок и быстрее сушить их.Вы можете поместить древесину в сарай, покрытый какой-нибудь крышей. Вы также можете положить листы жести на поленницу. Для более легкого, но менее эффективного способа вы можете перевернуть верхний ряд деревянных досок на своей коре. Это поможет предотвратить попадание дождя в лес.

Как далеко нужно складывать дрова от дома?

Специалисты по борьбе с вредителями рекомендуют, чтобы штабели дров располагались на расстоянии не менее 5 футов от вашего дома. Однако, если вы живете в зоне лесного пожара, вы должны складывать дрова примерно в 30 футах от вашего дома, по мнению экспертов по пожарной безопасности.Вам следует ознакомиться с местными нормативными актами, потому что в некоторых регионах уже установлены правила для этого.

Можно ли получить термитов из дров?

Подземные термиты живут в грязи и строят туннели из грязи для своей пищи над землей. Основная колония термитов, содержащая королеву, остается в земле, но рабочие могут подняться в ваши дрова. Если вы принесете в дом древесину, содержащую термитов, маловероятно, что это вызовет заражение. Однако, если бы вы сложили дрова слишком близко к дому, они могли бы использовать штабель дров в качестве моста, чтобы попасть в ваш дом.Это могло вызвать заражение термитами. Всегда храните дрова вдали от дома.

Можно ли складывать мокрые дрова?

Конечно, можно укладывать мокрую или зеленую древесину. Складывание дров — это основной способ их приправить. Правильно сложив древесину, вы обеспечите достаточный воздушный поток вокруг древесины, что позволит ей быстрее высохнуть.

Дрова сохнут в куче?

Дрова, вероятно, просохнут в куче, если у них будет достаточно времени. Однако он не высохнет так быстро, как если бы он был сложен должным образом.Это связано с тем, что поток воздуха вокруг древесины будет ограничен, если она находится в случайной куче. Правильная укладка древесины позволит воздуху свободно обтекать ее и ускорит процесс сушки.

Можно ли намокать дрова?

Вообще говоря, вы хотите, чтобы ваши дрова оставались полностью сухими. Если вы живете в районе, где часто идут дожди, вам нужно как-нибудь прикрыть дрова. Однако если на дрова ненадолго попадет дождь, это не окажет на них значительного негативного воздействия.

Безопасно ли хранить дрова в доме?

Обычно не рекомендуется складывать дрова внутри дома. Однако зимой, после того, как дрова были выдержаны, некоторые люди любят приносить в дом дрова на целый день, чтобы им не приходилось каждые пару часов выходить на улицу за дровами.

Как долго прослужат сложенные дрова?

На дровах срока годности нет. После того, как ваши дрова будут хорошо приправлены, вы сможете хранить их в течение многих лет, а возможно, даже десятилетий.Только убедитесь, что он хранится в сухом месте, не на земле.

Можно ли хранить дрова в гараже?

Некоторым нравится хранить дрова в гараже. Если это то, что вы планируете сделать, обязательно осмотрите древесину, прежде чем приносить ее в гараж. Убедитесь, что древесина не заражена термитами, муравьями или другими насекомыми. Не рекомендуется использовать пестициды для уничтожения насекомых на дровах. Вы будете сжигать это в своем доме, и вы не хотите отравить свою семью или своих соседей токсичным дымом.Храня древесину в гараже, убедитесь, что вы держите ее подальше от любых потенциальных опасностей пожара.

Могу ли я хранить дрова на своей палубе?

Все мы, наверное, видели деревенские фотографии горной хижины с дровами, сложенными на палубе. Это дает красивую картинку, но, как правило, не рекомендуется. Сложенные на вашей палубе дрова могут стать причиной пожара. Это также может быть отличным местом для укрытия насекомых и змей. Однако, для удобства зимой, некоторые люди любят приносить на палубу значительное количество дров, чтобы им не приходилось каждый день добираться до поленницы за дровами.

Стеллажи для дров — хорошая идея?

Стеллажи для дров могут быть привлекательным и удобным способом складывать дрова. Они бывают разных размеров и дизайнов.

Если у вас есть вопросы или предложения по складированию дров, пожалуйста, оставьте их в комментариях ниже.

Связанные

7 Советы по хранению дров (Руководство)

Если у вас есть дровяной кострище или камин, вам понадобятся дрова.Это, конечно, означает, что вам понадобится склад для дров. Это может показаться простым делом, но то, как и где вы складываете дрова, важнее, чем вы думаете.

Неправильно уложенная или неправильно размещенная деревянная куча может привести к заражению насекомыми, появлению плесени, грибка, укусов змей и древесины, которая просто не горит. Хотя может быть невозможно полностью гарантировать, что ваша стопка не будет содержать мышей, змей и плесени, есть простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить свою стопку как можно более чистой, безопасной и сухой.

Итак, прежде чем вы начнете складывать дрова, ознакомьтесь с этими семью советами по хранению дров, которые помогут вам правильно ухаживать за своей штабелем.

1. Всегда правильно складывайте дрова.

Бросок дров наугад в мусорное ведро или кучу не обеспечит надлежащую циркуляцию воздуха, которая необходима для высыхания ваших дров в хорошие дрова. В частности, древесина в середине кучи может удерживать влагу, что может привести к преждевременному гниению, появлению плесени или грибка.

Неправильно сложенная куча дерева также более подвержена заражению насекомыми или грызунами.

Независимо от того, что вы используете для хранения дров и какой узор вы выберете для своей штабеля, ваши дрова должны укладываться так, чтобы обрезанные концы были открыты. На этих обрезанных концах выделяется большая часть влаги, поэтому держать эти концы открытыми — важная часть высыхания древесины. Поскольку большинство людей складывают дрова в один ряд, это будет означать, что каждый кусок следует класть так, чтобы обрезанные концы были обращены к передней и задней части вашей стопки.Это может измениться, если вы используете разные методы укладки, например, некоторые, которые предполагают размещение каждого слоя в другом направлении для оптимизации воздушного потока.

Укладывая каждый слой древесины, избегайте прямых вертикальных рядов. Думайте о том, чтобы складывать древесину, как если бы вы складывали кирпичи. Например, прямой столб из кирпича обязательно опрокинется. Перекрывая каждую строку, вы добавляете стабильности своему стеку.

Древесину следует складывать неплотно, а не плотно упаковывать для экономии места, чтобы воздух мог циркулировать между каждой частью.

Если вы работаете с колотыми дровами (кора только с одной стороны), вам также следует обратить внимание на направление, в котором вы складываете каждую часть. Например, если вы кладете дрова на землю и вас беспокоит чрезмерная влажность почвы, укладывайте их так, чтобы сторона коры была обращена к земле. Вы также должны складывать древесину так, чтобы сторона коры была обращена к земле, если она все еще немного зеленая и нуждается в продолжении сушки. Если ваша стопка не накрыта, вы можете защитить сухую древесину от дождя и снега, сложив ее корой вверх, что позволит дождю и снегу скатиться с дерева и избежать поглощения.

Самым простым и удобным хранением дров является стеллаж для дров. Вы можете приобрести стеллажи разных размеров и стилей, и эти удобные конструкции сохранят ваши дрова организованными и приподнятыми, облегчая их штабелирование. В качестве альтернативы вы можете сделать свою собственную стойку, заложив фундамент и забив в землю колья для стабилизации сторон сваи. Если вы укладываете штабель под крытым патио или под навесом сарая, у вас уже могут быть столбы, колонны или забор, которые могут поддерживать стороны вашей деревянной стеллажа.

2. Складывайте дрова над землей.

По возможности хранилище дров должно располагаться на высоте не менее нескольких дюймов от земли. Есть несколько проблем с укладкой дров прямо на землю. Одна из проблем заключается в том, что это не позволяет обеспечить надлежащий воздушный поток, который не даст зеленой древесине высохнуть и может привести к попаданию влаги в вашу штабель. Эта повышенная влажность, а также дополнительные насекомые, которые попадут в вашу стопку, заставят ваши дрова быстрее разлагаться.Влага также может привести к появлению плесени или грибка, а контакт с землей может увеличить количество бактерий в вашей древесине, что является еще одним фактором, ускоряющим процесс гниения.

Если вы используете полку для дров, она, скорее всего, будет оторвана от земли, по крайней мере, на несколько дюймов, что обеспечит лучший воздушный поток и достаточное расстояние от земли, чтобы снизить вероятность появления плесени, грибка или повышенного заражения насекомыми. Если у вас нет стеллажа для дров, вы можете поднять штабель над землей, создав фундамент из поддонов, 2х4, древесных отходов, некоторых ваших бревен, шлакоблоков или кирпичей.

Если поднять хранилище дров над землей невозможно, есть другие способы сохранить дно штабеля сушилкой. Например, вы можете положить гравий на землю под местом, где вы планируете укладывать древесину, чтобы улучшить дренаж. Как вариант, вы можете разместить штабель на бетоне, на террасе из кирпича или брусчатки. Эти поверхности не будут удерживать влагу в отличие от почвы, поэтому древесина будет оставаться более сухой. Помните, что укладка древесины прямо на бетон, брусчатку или кирпичи может вызвать появление пятен или обесцвечивание под стопкой.

3. Держите древесину сухой.

Сухие дрова безопаснее и лучше горят. Вот почему вы должны дать дровам стареть, прежде чем использовать их в костре или камине. Зеленая древесина — это свежесрубленная древесина, которая еще не высохла должным образом. В большинстве случаев пиленая древесина становится полностью выдержанной и готовой к сжиганию примерно за шесть месяцев. Сжигание зеленого дерева приводит к большему количеству дыма и снижению эффективности огня. Если вы сжигаете его в камине, это также приводит к увеличению скопления креозота, что может быть опасно.Если вы сжигаете его в помещении, это может увеличить уровень угарного газа в вашем доме.

Зеленая древесина влажная, потому что влага еще не покинула клетки древесины. Хранение дров для зеленой древесины должно позволять ей дышать и продолжать сохнуть, чтобы она могла стать выдержанной древесиной для использования в костровой яме или камине. Укрытие зеленых дров — одна из самых распространенных ошибок, которые люди допускают при хранении дров. Не накрывайте зеленую древесину брезентом или другим материалом, если не идет дождь.Если вы накрываете зеленую древесину во время дождя, обязательно снимите крышку после того, как дождь прекратится.

При попадании влаги в выдержанную древесину она также может стать влажной. Из-за этого вы можете прикрыть сухую древесину, когда идет дождь или снег (если вы не держите ее в сарае или под навесом). Вы можете покрыть полностью выдержанную древесину, когда нет дождя, но это не обязательно и может привести к попаданию влаги в ловушку или даже более привлекательной среде обитания для животных.

Когда вы накрываете зеленую или выдержанную древесину брезентом или другим материалом, не накрывайте всю штабель сверху до земли.Древесина должна дышать, поэтому накройте только верхнюю часть кучи, чтобы защитить ее от дождя, но не закрывайте нижнюю часть кучи, чтобы она могла дышать. Во время дождя можно полностью закрыть кучу, если вы откроете ее, как только дождь прекратится.

Если вы хотите накрыть хранилище дров, чтобы частично скрыть его или сохранить чистоту древесины, можно использовать несколько воздухопроницаемых крышек. Некоторые стеллажи для дров поставляются с полной крышкой, которую можно использовать таким образом или для защиты дров от дождя.Это хорошо для сухой древесины, но вам не следует закрывать зеленую древесину — даже с воздухопроницаемым покрытием — до тех пор, пока она полностью не выдержит.

Если у вас есть место и бюджет, вы можете построить навес или навес для хранения дров, что позволит вам организовать и защитить свою штабель дров более привлекательным для внешнего вида способом.

4. Не храните дрова в помещении.

Не храните в доме большое количество дров. Лучше всего приносить только то, что вы планируете сжечь в этот день.Принесение достаточного количества дров для дневного костра позволит вам с удобством не выходить к своей штабеле каждый раз, когда вам понадобится еще одно полено. Удобство наличия дров под рукой может побудить вас хранить большее количество дров в доме рядом с камином, но это не лучшая идея.

Вы можете быть уверены, что в вашем лесу есть какое-то сочетание пауков, термитов, муравьев и других насекомых, которых вы не хотите видеть в своем доме. В некоторых случаях там могут быть даже мыши — и, даже если в вашем лесу нет мышей, когда вы приносите его внутрь, штабель дров в помещении, который редко перемещают, является идеальным местом для пауков и мышей, которые могут устроить свои дома внутри вашего дома. дом.

Кроме того, хранение дров в помещении не позволяет им высохнуть должным образом; поэтому еще важнее хранить зеленые дрова на открытом воздухе.

После того, как ваши дрова состарятся должным образом, их можно хранить в помещении в сарае, но все же лучше держать их подальше от дома, чтобы избежать появления вредителей и снизить риск случайных искр от камина, воспламеняющих их. легковоспламеняющийся материал.

Некоторые люди хранят дрова в гаражах, чтобы они оставались сухими и находились в удобном месте.Это вариант и хороший компромисс для некоторых, но у вас есть та же проблема с потенциальным занесением пауков, термитов и мышей в ваш гараж или обеспечением уютного места для этих тварей, чтобы они могли построить будущие дома.

Поскольку в большинстве районов Южной Калифорнии не бывает достаточно дождя или снега, чтобы угрожать вашим дровам, у большинства людей действительно нет причин искать решения для хранения дров в помещении. Количество дождя и снега, которое выпадает на долю большинства из нас, можно нейтрализовать другими мерами, которые сохранят вашу древесину сухой.

5. Не складывайте дрова возле дома.

Многие люди складывают дрова напротив дома. Складывая дрова у внешней стены, ваши бревна будут удобно закрыты, а карниз вашего дома обеспечит некоторую защиту от дождя и снега. Итак, легко понять, почему так много людей выбирают это место для хранения дров.

Хотя это вариант — и тот, который обычно используется, — лучше не хранить дрова рядом с домом.Первая и, возможно, наиболее очевидная причина заключается в том, что вы кладете на дом легковоспламеняющийся материал, который потенциально может воспламениться от искр из ближайшей костровой ямы, патио-камина, хименеи или гриля для барбекю.

Во-вторых, если он находится рядом с дверью или окном, вы в основном приглашаете насекомых, грызунов или змей, которые могут жить в вашей куче дров, войти в ваш дом. По крайней мере, вы увеличиваете вероятность того, что они попадут внутрь. Если у вас есть проблемы с крысами (или вы хотите избежать проблем в будущем), вам не следует складывать дрова или что-либо еще против вашего дома, чтобы не создать среду обитания или путь для грызунов, чтобы легче было пересечь ваш двор.

Кроме того, складывание дров у любой стены снижает циркуляцию воздуха вокруг древесины, что может замедлить процесс высыхания и сделать штабель более склонным к удержанию влаги или накоплению плесени или грибка. Если вы должны складывать дрова возле сарая или забора, убедитесь, что между штабелем и конструкцией оставлено не менее нескольких дюймов для лучшей циркуляции воздуха.

6. Храните дрова вдали от площадок для прогулок с собаками и игровых площадок.

Если у вас небольшой задний двор, у вас может быть не так много вариантов, где разместить хранилище дров.Тем не менее, если вы можете помочь, лучше держите свою стопку подальше от собачьих бегов и игровых площадок. При правильной укладке дрова вряд ли опрокинутся, но безопаснее исключить риск грубой игры, в результате которой ваша стопка упадет на вашу собаку или ребенка, просто складывая ее подальше от мест, где они часто бывают.

Также неплохо держать штабель дров вдали от площадок для прогулок с собаками и игровых площадок, потому что ваша куча дров обеспечивает среду обитания для пауков, грызунов и змей, которых лучше всего держать подальше от домашних животных и детей.

7. Содержите место для хранения дров в чистоте.

Большинство людей не обращают особого внимания на свои дрова, особенно в теплые месяцы, когда они с меньшей вероятностью будут сжигать дрова. Это прискорбно, поскольку оставленная без присмотра деревянная штабеля может стать довольно неприглядной, ухудшить общий вид вашего двора, стать зараженной тварями, увеличить риск возгорания и начать испытывать проблемы с влажностью.

Один из примеров — позволить траве или сорнякам расти вокруг вашей деревянной кучи.Первая проблема заключается в том, что он уменьшает столь необходимую циркуляцию воздуха под вашей сваей и вокруг ее основания. Если позволить сорнякам или близлежащим растениям расти вокруг вашей деревянной штабеля, это также увеличивает вероятность того, что влага останется в этом месте и повлияет на вашу древесину. Кроме того, листва вокруг вашего хранилища дров обеспечивает укрытие для животных, которые будут более склонны использовать это место в качестве дома или в качестве укрытия, когда они передвигаются по вашему двору. И, конечно же, неконтролируемый рост сорняков или травы просто делает вашу штабель дров неухоженной, что снижает общую визуальную привлекательность вашего двора.

Дополнительные ресурсы, которые могут вам понравиться

Полное руководство по разводке костра | Как развести костер

План

Полное руководство по созданию костра

После дня, проведенного на улице, нет ничего более утешительного, чем теплый потрескивающий костер.

Костры — это сердце кемпинга. Кажется, что люди тянутся к ним от природы. Приходим ли мы погреть руки, зажарить закуски, спеть несколько песен или поделиться историями, костер собирает людей вместе.

Однако развести идеальный костер не так просто, как бросить несколько поленьев в яму и зажечь спичку. Создание хорошего костра — это искусство, и, как и любое искусство, оно требует терпения, опыта, хороших материалов и необходимых знаний.

Разные типы костров

Во многих смыслах огонь — это огонь: он согревает, помогает готовить и создает уютную атмосферу. Однако не все пожары одинаковы. Различные типы и стили костров дают разные эффекты, включая тепловую мощность, потенциал приготовления и продолжительность горения.

Вот пять наиболее распространенных типов костров — поэкспериментируйте с несколькими из них в следующем походе.

1. Типи или конус

Одна из классических форм огня, вигвам или конусообразный огонь, получил свое название от убежища, на которое он похож.

У костра вигвама круглое основание с широким диаметром, через которое проникает много кислорода. Чтобы развести костер вигвама, сначала положите большой пучок трута. Затем используйте небольшие кусочки растопки, чтобы сформировать вигвам над растопкой.По мере разрастания огня продолжайте добавлять палки большего размера к конструкции вигвама.

Одним из преимуществ костра-вигвама является его простота обслуживания — просто прислоните несколько палочек к раме, чтобы накормить огонь, когда он горит. Поскольку огонь вигвама быстро прожигает древесину, его обычно используют для быстрого разогрева или для небольших кулинарных задач, таких как кипячение воды.

Если вы хотите приготовить еду на вигваме, подождите, пока дрова не прогорят и конус не рухнет. Установите небольшую кастрюлю или горшок на угольную пластину и накормите огонь небольшими палочками или веточками, чтобы он продолжал гореть.

2. Бревенчатый домик

Для длительного и простого в уходе огня попробуйте бревенчатую хижину.

Начните с укладки дерева, как если бы вы строили хижину — поместите два куска дерева параллельно внизу, затем сложите два сверху перпендикулярно. Повторяйте процесс, пока ваш огонь не достигнет желаемой высоты, затем поместите трут и растопку в центральный квадрат и зажгите.

Используйте более широкие куски дерева для нижней части и добавьте более тонкие и легкие куски для верхней части.Вы также можете поэкспериментировать с сужением формы по мере ее роста, создавая больше пирамиды, чем хижины.

Во время горения поленья падают друг на друга, постоянно подливая новые дрова в угли. Из-за этого огонь в бревенчатой ​​хижине горит медленнее, чем вигвам, что делает его хорошим выбором для вечеров, когда вы хотите провести несколько часов у потрескивающего огня.

3. Платформа или перевернутая пирамида

Пожарная площадка, как и бревенчатый домик, предназначена для приготовления пищи.Основное различие между этими двумя стилями заключается в том, что поленья костра на платформе сложены ближе друг к другу, и вы запускаете огонь сверху, а не снизу.

Поскольку вы разжигаете огонь на дровах, огонь сжигает бревна, а не вверх. Это создает твердую плоскую платформу из горячих углей, идеально подходящую для приготовления пищи — вы можете ставить кастрюли или сковороды прямо на угли, и огонь будет поддерживать себя, когда он горит.

Чтобы развести костер на платформе, сначала положите на землю три или более дров.Сверху поместите три или больше, перпендикулярно первому слою. Продолжайте добавлять дрова, пока огонь не достигнет высоты не менее трех уровней, а затем положите трут и растопку на платформу.

4. Звезда

Когда у вас мало дров, звездный огонь может быть идеальным решением. Он использует целые, неразделенные бревна и медленно сжигает их на концах, чтобы создать длительный и эффективный огонь.

Для начала соберите четыре или пять бревен любой длины. Разведите небольшой костер вигвама с растопкой и перетащите поленья вокруг него — один конец должен быть обращен к огню, а другой должен вести от него, как острия звезды или спицы колеса.Огонь вигвама в центре воспламенит концы бревен. Когда они горят, подтолкните поленья ближе к центру, чтобы заменить то, что уже было израсходовано.

5. Lean-To

Если вы разбили лагерь в прохладных условиях, вы испытали разочарование от попыток разжечь или поддержать огонь при сильном ветре — вам может казаться, что вы постоянно сражаетесь со стихиями, пытаясь поддерживать огонь достаточно долго, чтобы приготовить еду и согреться.

В следующий раз, когда вы будете на свежем воздухе во время сильного ветра, попробуйте развести навес для костра.Навес, изготовленный из собственной древесины в качестве ветрозащиты, защитит ваше пламя от неприятных порывов ветра.

Для простейшего разведения костра найдите или положите на землю толстое бревно и положите на него трут, подальше от ветра. Прислоните растопку к бревну, чтобы она покрывала трут — как только вы зажжете трут, растопка поймает полено и начнет медленно гореть. По мере разрастания огня постепенно добавляйте палки побольше, чтобы усилить его, и добавляйте в огонь еще одно полноразмерное полено, когда оно станет достаточно большим.

Материалы, необходимые для разведения костра

Перед тем, как отправиться в поход, убедитесь, что вы собрали вещи или у вас есть доступ к перечисленным ниже припасам. Кроме того, всегда сверяйтесь с правилами парка или кемпинга, прежде чем собирать собственные материалы в своем кемпинге — в некоторых местах не разрешается собирать корм для трута, растопки или дров для защиты окружающей среды.

1. Тиндер

Тиндер — это самый мелкий материал, который легче всего улавливать, используемый для разведения костра.Распространенные типы трутов включают:

• Ленты картонные или куски
• Ватная бумага
• Древесная щепа или стружка
• Сушилка для ворса
• Хвоя сосновая
• Сухие листья или трава
• Свечной воск
• Коммерческие разжигатели огня, палки или кирпичи

Обычно вы можете собирать трут вокруг своего лагеря. Однако, если условия были влажными или вы беспокоитесь о том, что трут недоступен, вы всегда можете принести с собой немного трута, чтобы облегчить процесс розжига огня.

2. Разжигание

Растопка больше трута, но меньше дров. Самые распространенные виды растопки — это маленькие веточки или веточки.

Убедитесь, что у вас тонкая растопка — если она слишком толстая, она не загорится и потушит ваш небольшой огонь.

3. Дрова

Дрова — это топливо для костра, а самый важный элемент хороших дров — их сухость. Для лучших костров вам нужны полностью сухие дрова — они будут легко зажигаться и поддерживать хорошее пламя.

У большинства отдыхающих нет предпочтений при сборе или покупке дров — во время похода вы берете то, что есть под рукой. Однако ниже приведены некоторые из наиболее распространенных видов дров, поэтому вы знаете различия между каждым видом, если вам нужно выбрать:

• Дуб: Дуб — один из самых популярных видов дров. Это плотная и медленно горящая древесина, которая дает горячий огонь с минимальным искрением.
• Бук: Хотя дрова из бука могут гореть долго и горячо, их необходимо правильно выдерживать не менее года — древесина бука тяжелая и плотная, поэтому перед использованием ее необходимо долго сушить.
• Клен: Клены густые и твердые, а кленовые дрова известны тем, что дают долгое горение костра с высокой теплоотдачей.
• Береза: Береза ​​- это более мягкий вид дров, который имеет свойство быстро гореть. Однако он также излучает много тепла, создавая веселый и яркий костер.
• Ясень: Легкие и легко раскалываемые дрова из ясеня имеют тенденцию гореть горячо, медленно и устойчиво.
• Вишня или черная вишня: Обладая прекрасным ароматом и небольшим количеством дыма, вишня — любимая древесина для приготовления пищи, особенно для копчения мяса, такого как свинина, говядина, курица и рыба.

Внимательно ознакомьтесь с политикой вашего местоположения, прежде чем пытаться собирать дрова — многие палаточные лагеря продают дрова в магазинах, поэтому вам не нужно беспокоиться об упаковке или сборе дров после разбивки лагеря.

4. Источник искры или пламени

Последнее, что вам нужно, это искра или источник пламени.

Умение разжечь огонь всего несколькими палками — ценный навык выживания. Однако, если вы не практиковали эту технику и не уверены в своих силах, подумайте о том, чтобы взять с собой спички или зажигалку.

Кремень и сталь, спички, зажигалки и другие источники огня могут надежно вызвать искру или пламя, чтобы разжечь огонь.

Как развести костер

Собрав все необходимое, можно приступать к разводке костра.

Имейте в виду, что для успеха пожара необходимы три вещи: хорошее топливо, источник искры и правильный поток кислорода — даже если у вас есть отличные дрова и зажигалка, если куски дерева расположены слишком близко друг к другу, пламя не будет достаточно кислорода и быстро вымрет.

Выполните следующие действия, чтобы развести впечатляющий костер в следующей поездке:

1. Выберите безопасное место

Первый шаг в разводке костра — найти безопасное место.

Все кемпинги KOA имеют специальную яму для костра или костровище, но вам все равно следует проверить окрестности, чтобы убедиться, что над головой нет мертвых веток. Уберите все, что находится рядом с очагом костра, что может загореться от случайного тлеющего угля или искры, и избегайте разжигания огня рядом с сухой травой или кустарником.

В отдаленных районах, где разрешены пожары, по возможности используйте существующее пожарное кольцо и создавайте новое только в экстренных случаях. В идеале основанием вашего кострового кольца или ямы должна быть минеральная почва, гравий или песок — сильная жара может стерилизовать здоровую почву, поэтому тщательно выбирайте место. Обязательно очистите костровое кольцо от мусора перед тем, как покинуть лагерь.

2. Создайте грядку из трута

Как только вы найдете безопасное место, положите слой или связку трута.

Убедитесь, что вы используете достаточно трута — если вы полежите слишком мало, пламя быстро погаснет, прежде чем загорится растопка. Ветер или сырость могут погасить небольшое пламя, поэтому защищайте трут от ветра или сырых поверхностей.

3. Добавьте Kindling

Затем сложите растопку поверх трута.

Точный способ укладки трута будет зависеть от типа разводимого костра. Например, если вы разводите костер на платформе, вам нужно будет собрать стопку дров, прежде чем ставить на нее трут и растопку.В качестве альтернативы, для костра с навесом можно поднять растопку под трутом и вокруг него, чтобы искра загорелась.

Убедитесь, что ваш трут достаточно маленький, чтобы разжечь небольшое пламя, и достаточно сухой, чтобы легко загореться.

4. Разведи свой огонь

Теперь создайте каркас для остальной части вашего костра.

Подумайте, какой огонь вам нужен — вам нужен устойчивый огонь для готовки или вам нужен горячий, медленно горящий огонь, который будет согревать вас весь вечер?

Некоторые пожары, такие как платформы, звезды или навесы, требуют наличия больших дров с самого начала.Однако другие типы костров разводят постепенно по мере роста пламени.

Например, для костра вигвама начните с размещения растопки в виде вигвама вокруг зарослей трута. Продолжайте добавлять все большие и большие куски растопки по мере разрастания огня, постепенно переходя к дровам.

5. Празднуйте!

Поздравьте себя с созданием красивого костра и насладитесь вкусной едой или теплым пламенем, которое вам предстоит. Следующий шаг — разжечь костер!

Как развести костер

После того, как вы построили план костра, следующий шаг — его зажечь.

Если условия благоприятные, и вы развели прочный огонь, вы сможете его разжечь, просто подожгив трут спичками или зажигалкой. Однако, если в вашем лагере слишком ветрено или влажно, у вас могут возникнуть проблемы.

Лучше подготовиться к трудному процессу розжига огня, чем быть застигнутым врасплох — подумайте о том, чтобы упаковать водонепроницаемые спички или дополнительный трут, который наверняка зацепится, например, битые куски свечного воска. Как только зажигалка или искра поймают трут, осторожно подуйте на основание, чтобы получить кислород.Это увеличивает интенсивность пламени и помогает ему зажечь большие куски растопки или дров.

Имейте под рукой дополнительный трут и растопку, чтобы накормить пламя, как только вы получите искру, и продолжайте добавлять трут и растопку, пока не загорятся большие куски дров. В зависимости от типа костра, который вы построили, вам может потребоваться осторожно обмахивать или дуть на огонь, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха и кислорода.

Как развести костер из мокрой древесины

Когда вы путешествуете в кемпинге, вам никогда не понадобится костер больше, чем когда он прохладный и сырой.Иногда веселое сияние костра — это именно то, что вам нужно, чтобы согреть свой кемпинг. Однако разведение костра во влажных условиях, как известно, неприятно даже для опытных экспертов по разжиганию костра.

Воспользуйтесь этими советами, если во время следующего похода вы застряли под дождем:

• Ищите липкие материалы: Во влажных условиях ищите ель, ель, сосну или другие игольчатые деревья. Их древесина имеет липкий, легко воспламеняющийся сок, что делает их отличным выбором для разжигания огня.Вечнозеленые растения также известны тем, что защищают от дождя — ищите сухую древесину под их навесами.
• Колотые дрова и растопка: Колотые куски дерева помогают им быстрее ловить. Вместо того, чтобы использовать для растопки целые палки и прутья, сломайте или разрежьте их пополам — открытая внутренняя, более сухая древесина будет светиться легче, чем внешняя кора.
• Отделите кору: Кора предназначена для защиты растений от огня, поэтому большинство коры не горючие. Вырежьте, очистите или оторвите кору от растопки, чтобы обнажить сухое дерево под поверхностью.
• Свет слабый с наветренной стороны: Тепло поднимается, а огонь поднимается — начните огонь на слабом огне, и тепло от огня высушит дерево по мере его подъема. Также попробуйте зажечь огонь с наветренной стороны, чтобы пламя проходило сквозь ваши палки, поджигая их быстрее и эффективнее.
• Отрегулируйте форму: Если вам трудно поддерживать огонь, выберите более высокую форму — многие пожары обречены с самого начала, потому что расположение дров слишком плоское.Выбор другого стиля, такого как вигвам, позволяет теплу от огня эффективно сушить дерево, продлевая огонь и производя больше тепла.

Подумайте о том, чтобы взять с собой некоторых помощников при пожаре в крайнем случае — огнеупорные кирпичи, ворс для сушилки или ватные шарики, пропитанные вазелином, гарантированно загорятся, что сделает процесс менее трудоемким.

Как развести лучший костер для готовки

Не все костры подходят для приготовления пищи. Попробуйте один из этих видов огня, в зависимости от того, что вы хотите приготовить, и доступных припасов:

• Приготовление пищи в кастрюлях и сковородах: Площадки для костров предназначены для приготовления пищи в кастрюлях или сковородках.Если вы взяли эти материалы с собой в поездку, попробуйте развести костер на платформе для достижения наилучших результатов.
• Приготовление пищи на палочках: Если вы планируете готовить еду на палочках или шпажках, лучше всего подойдет костер в навесе или вигваме — их легко развести и сжечь горячим, чтобы вы быстро перекусили.
• Приготовление с фольгой: Для приготовления хобо-пакетов или других продуктов, которые могут попасть прямо в угли, подойдет любой огонь. Однако подождите, пока он не создаст прочную основу из углей для достижения наилучших результатов.

Хотя можно приготовить что-нибудь, используя любой источник тепла, сэкономьте время и силы, разводя один из этих костров, специально предназначенных для быстрого и эффективного приготовления еды.

Помните о пожарной безопасности

Пожар, оставленный без присмотра, может нанести ущерб как окружающей среде, так и вашим расходным материалам — оставайтесь в безопасности, следуя этим советам по пожарной безопасности:

• Придерживайтесь специально отведенных мест: Если вы не разбили лагерь в отдаленных районах и не попали в чрезвычайную ситуацию, разжигайте костры только в специально отведенных костровых ямах или кострищах.
• Следите за своим огнем: Оставайтесь со своим огнем, пока он горит — никогда не оставляйте его без присмотра.
• Тушите его перед сном: Когда закончите с огнем, потушите его надежно и тщательно. Никогда не покидайте костер или кемпинг, не убедившись, что огонь полностью потушен.
• Держите под рукой воду или грязь: Держите под рукой ведро с водой, грязью или песком, чтобы быстро тушить пожар в экстренной ситуации.

В среднем люди вызывают около 62 000 пожаров в Соединенных Штатах каждый год — при соблюдении надлежащих мер предосторожности вы можете обеспечить безопасность своего кемпинга.

Проверьте свои навыки работы с костром в кемпинге KOA

Немного потренировавшись, вы быстро станете мастером разведения костра. Практикуйте свои навыки в некоторых из самых красивых мест страны, посетив кемпинг KOA.

Имея самую большую коллекцию частных кемпингов в мире, KOA имеет почти 500 мест по всей Северной Америке. KOA занимается предоставлением и обслуживанием высококачественных кемпингов с широким спектром удобств и вариантов размещения — ищете ли вы места для палаток, кемпинговые домики, места для автофургонов или даже более уникальный вариант проживания. KOA предлагает кемпинг, который идеально подойдет вам. потребности.

В каждом кемпинге KOA у вас будет доступ к чистым ванным комнатам, горячей воде, прачечной, магазину KOA и местным противопожарным устройствам, таким как костровые ямы и костровые кольца. Проверьте наши навыки разведения костра в кемпинге KOA — зарезервируйте свой кемпинг сегодня.

Вместо того, чтобы быть одним из тех отдыхающих, которые мнут несколько газет и используют одну из этих зажигалок, чтобы разжечь костер, поразите своих друзей и товарищей по лагерю своей способностью развести идеальный костер из одной спички.Следуйте этим советам, и вы сразу же будете выглядеть и чувствовать себя профессионалом, начинающим костер!

Прежде всего, помните об уровне пожарной опасности в вашем районе. Обновления выпускаются ежедневно службой, которой поручено защищать лесной массив, в котором вы разбиваете лагерь, а знаки с дневным уровнем пожаров обычно вывешиваются во всех национальных лесах, особенно в таких пожароопасных районах, как национальный лес Блэк-Хиллз или национальный парк Йосемити. Как говорит Медведь Смоки, только вы можете предотвратить лесные пожары.

---

После того, как вы убедились, что местность безопасна для пожара, первое, что вам нужно сделать, это выбрать место пожара. Всегда используйте специально отведенное место для пожара, если оно есть. Эти места предназначены для разведения огня и являются более безопасным вариантом, чем голая земля. Однако, если для идеального костра нет специально отведенного места, вам придется сначала подготовить землю. Название игры здесь голое. Избавьтесь от всех заблудших листьев, веток, веток и любого другого горючего предмета, который только сможете найти.Делайте это в месте, максимально удаленном от свисающих ветвей и другого растительного материала.

Как только ваше местоположение будет определено, пора строить базу. Вам нужна основа из земли толщиной от трех до четырех дюймов, на которой можно разводить огонь. Эта грязевая основа обеспечивает изоляцию от земли и любых легковоспламеняющихся частиц, которые вы, возможно, не заметили. (Хороший совет соседа: убедитесь, что вы находитесь в месте, где разрешен этот тип копания. Не начинайте раскапывать заповедники или что-нибудь подобное!)

Следующее, что вам нужно сделать, это собрать строительные материалы для огня.Вам понадобятся три разных материала: трут, растопка и топливо. Тиндер (и я не имею в виду приложение для знакомств) — это небольшой и сухой материал, который изначально используется для разжигания идеального костра. Такие вещи, как сосновые иглы, взбитый хлопок, береста и сухая трава, отлично подойдут. (Если ожидается дождь или недавно пошел дождь, принесите из дома свой трут. Чтобы развести огонь, вам понадобится сухой трут, и его бывает трудно найти, когда лес сырой.)

Kindling — это следующая порода древесины, используемая в процессе возведения огня.Это мост между зажженным трутом и большими дровами, которые поддержат ваше пламя. Маленькие веточки и веточки — самые распространенные виды растопки, чтобы начать работу этого щенка!

Теперь вы захотите собрать дрова. Сочетание более крупных веток и бревен будет способствовать долгому и продолжительному костру. Соберите больше каждого вида дров, чем вы думаете, что вам нужно — дрова могут быстро закончиться, и вам не нужно бороться за топливо, чтобы поддерживать огонь!

А теперь пора развести огонь.Существует несколько различных методов разведения костра, но наиболее распространенным (и самым легким в освоении) является костер вигвама. Постройте небольшой вигвам (как на фото ниже) из растопок, собранных вами в зоне пожара. Затем сложите трут у основания вигвама. Не торопитесь, когда кладете огонь, потому что это самый важный шаг. Правильно разложенный костер сделает процесс розжига простым делом. (Используя только тот матч, о котором мы говорили!)

Когда все будет на месте, зажгите спичкой и положите ее в связку трута.Если все высохнет, связка трута загорится. Небольшой легкий дуть может способствовать развитию событий, но не приближайте лицо слишком близко и не дуйте так сильно, чтобы потушить огонь!

Продолжайте добавлять дополнительную растопку в пучок трутов. Это поможет пламени разрастаться, а ваш вигвам загорится. По мере того, как пламя нарастает, начинайте подливать топливо. Как только огонь разгорится, вы можете медленно добавлять в огонь свои самые большие поленья. Только не спешите — если вы добавите их слишком рано, вы рискуете задушить огонь.

После ночи жаркого зефира и рассказов о костре потушить идеальный костер так же важно, как и начать. Какой-то контейнер для приличного количества воды — идеальный способ навсегда потушить огонь. Если у вас автомобильный кемпинг или у вас есть дополнительное место в рюкзаке, небольшой огнетушитель станет отличным запасным вариантом.

Хотя это может показаться хорошим вариантом, но тушить огонь грязью — — не — хорошая идея.