Изготовление черепицы в домашних условиях: Изготовление черепицы в домашних условия и производство керамической черепицы из глины

Содержание

Изготовление черепицы в домашних условия и производство керамической черепицы из глины

Керамическая черепица надежный, красивый и прочный материал широко распространенный в европейских и азиатских странах. Черепица сверх долговечна, срок ее службы более 100 лет. Изготовление черепицы из глины – процесс, который остается неизменным столетиями, особенно если речь идет о ручном производстве. Промышленный выпуск со временем стал более технологичным.

Содержание

  1. Керамическая черепица: ее плюсы и минусы.

  2. Производство черепицы в домашних условиях.

  3. Промышленный выпуск материала.

  4. Видео о производстве керамической черепицы.

Керамическая черепица: ее плюсы и минусы

Керамическая черепица, как бы не заверяли производители, на ряду с существенными плюсами имеет и ряд недостатков. Выбирая данный строительный материал важно знать их заранее!

Плюсы

  • Долгий срок службы более 100 лет.
  • Ремонт покрытию может потребоваться только после 20 лет использования.

  • Благодаря свойствам глины покрытие обладает высокими теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами. Летом – в доме будет прохладно, зимой – тепло.

  • Красивый внешний вид.

  • Прочность.

  • Огнеупорность.

  • Черепица не выделяет вредных веществ.

Минусы

  • Значительный вес

Важно: выбирая данный материал для своей кровли необходимо знать, что 1 кв.м покрытия весит от 50 до 70 к г. Для легкого строения керамическая черепица не подходит!

  • Необходимость привлечения к укладке кровли профессиональных специалистов.

Производство черепицы в домашних условиях

Производство керамической черепицы в домашних условиях начинается с выбора качественной глины. Именно от сырья зависит прочность будущего покрытия. Глина должна быть не жирной, не излишне песчаной, мягкой, вязкой и чистой.

Важно: если будет использована жирная глина, то после сушки покрытие сразу потрескается и потеряет свою форму!

После выбора глины наступает время ее подготовки к производству. В какой бы период глина не добывалась, она обязательно должна перезимовать. Глиняные гряды складывают на поверхности земли: осенью в них накопится вода, зимой она промерзнет, весной оттает. Так глина обретет необходимые для производства черепицы качества прочности.

Важно: морозить можно и несколько зим.

Качественно вымороженную глину замачивают, и через несколько дней начинают мять. На этом этапе можно использовать специальную глиномялку, но можно мять ногами. Подготовленным сырьем заполняют е формы. После того как черепица обрела нужную форму, каркас снимают и черепицу высушивают. Изготовление черепицы своими руками сложный процесс, требующий опыта и знаний.

Промышленный выпуск материала

Промышленное изготовление отличается от ручного использованием более качественной глины и более технологичным процессом. В заводских условиях изготавливают покрытие разных форм и цветов. Производство керамической черепицы состоит из :

  • Подготовка сырья.

Важно: чаще всего заводы имеют собственные карьеры, из которых экскаваторы добывают глину из глубоких слоев, наиболее качественную и чистую.

  • Глина вылеживается на открытом грунте, далее ее разбивают механическим оборудованием, смешивают с водой и пластификаторами (для придания большей эластичности).
  • Формирование черепиц. Для производства прессованного типа черепиц используют револьверный пресс, оборудование с помощью штампа из гипса придает глиняным пластинам необходимую форму.

  • Сушка. Готовая керамическая черепица высушивается минимум 48 часов.

  • Нанесение защитных слоев: наносят глазурь или ангоба. Глазурирование- это слой стекла, который защитит покрытие от выгорания, придаст ему блеск и повысит прочность. Ангобирование сделает поверхность матовой.

Важно: ангоба – покрытие, которое не может быть нанесено на обожженную черепицу!

  • Обжиг при температуре 1000 °С.

Один из самых важных этапов производства керамической черепицы, доступный только в промышленных условиях. Происходит с постепенным повышением температуры. Вначале из глины удаляется вся физическая вода, покрытие становится непластичным (120°С). Далее глина переходит в аморфное состояние (500°С до 650°С). Потом керамическая черепица становится более прочной (800°С ). При температуре в 1000°С создается некий расплав, который как бы обволакивает черепицу, уплотняя всю массу в единое целое.

Важно: обжиг энергоемкий процесс и дорогостоящий. Прошедшая через него черепица становится элитным классом кровельного покрытия и обладает высочайшими качествами прочности.

Видео о производстве керамической черепицы

Добавить комментарий

Как сделать черепицу своими руками

Глиняная или керамическая черепица является одним из самых лучших среди кровельных материалов, которые используются в строительстве очень и очень давно.

Ее выгодным преимуществом является особая система монтажа, которая позволяет избежать видимых стыков, а также пазовые крепления, которые создают очень хорошую гидроизоляцию кровли.

Кроме того, кровля из глиняной черепицы обладает способностью к сопротивлению ветру из-за своего веса.

Снег равномерно распределяется по кровле из этого материала, что сводит к минимуму возможность схода больших снеговых масс. Также он имеет хорошую шумоизоляцию и является экологически чистым материалом.

Наряду со всеми преимуществами, у глиняного варианта есть один недостаток – ее дороговизна. Однако, черепицу своими руками изготовить вполне возможно. Ниже приведены советы по изготовлению. Это также легко, все равно что сделать своими руками скамейку со спинкой.

Как правильно выбрать глину

Она не должна быть жирной (иначе она растрескается во время сушки) или содержать много песка (плохо переносит сильные морозы и хорошо впитывает воду). Идеально для этого подходит порода, использующая для выделки горшков.

Читайте также:

Постройка вольера для собак: http://dometod.ru/dom-i-hoziaistvo/stroitelstvo-i-remont/voler-dlya-sobaki-svoimi-rukami.html

Как положить плитку для ванной своими руками

Есть несколько способов, которые позволяют определить пригодность исходного материала:

• Возьмите комок и киньте его на пол, применив силу. Хорошая глина расплющится в лепешку. Если ком рассыпался на кусочки, такой исходный материал не подойдет.

• Кусок почвы разотрите в руках. Оставаться ощущения песка на пальцах не должно.
• Она должна напоминать пластилин на ощупь и сохранять придаваемую ей форму.

Можно сделать некоторое количество пробных экземпляров. Если глина хорошая, получившиеся изделия будут иметь одинаковый красный цвет. Также она получится без трещин и искривлений. Также, если ее положить на две опоры, она выдержит вес взрослого человека.

Как обрабатывать глину

Ее можно готовить в любое время года, однако, ее нужно оставить хотя бы одну зиму.

Выньте ее из земли и сложите рядами. Ширина рядов должна быть 1,5-2 метра, высота – 0,7 метров. Длина может быть любой. Таким образом, осенью глина намокает, зимой – замерзает, а весной – оттаивает. Лучше замораживать глину как можно дольше. Поэтому периодически ряды перемешиваются и заливаются водой.

До того, как начать обрабатывать глину, ее нужно замачивать. Мять ее нужно в глиномялке, спустя несколько дней после замачивания. Такое устройство делают из деревянной бочки или сооружают в форме ящика из толстых досок. В ящик вставляется ось, на которую насаживаются металлические ножи винтообразной формы. Сверху сооружается водило для лошади или человека.

Как придать форму черепице

Самостоятельно изготовить плоскую черепицу легко. Для этого используется так называемая формовочная рамка с подвижным дном. Рамка может быть из дерева или из железа. Примерные размеры рамки без учета стенок 33х21 см.

Сделать простую черепицу очень легко.

Рамку надо положить на плоскую поверхность, которая должна быть ровной, в нее вставляем дощечку с вырезом. Сверху насыпаем песок или золу (должны быть сухими). Берем кусок глины, придаем ему кубическую форму. Потом пласты нужно разрезать, при этом их толщина не должна быть более 2 см. Затем верхние бруски снимаем и срезаем пласт, ведя проволоку по брускам. И так с каждым последующим рядом.

Далее отрезанную глину укладываем в рамку, сильно нажимаем там, где будет шип. Избыток материала убирается скалкой. Предварительно ее надо намочить, чтобы к рукам не приставала. Далее осторожно снимаете рамку и относите получившиеся заготовки на специальные полки для сушки.

Особенности сушки черепицы

Если сушить ее неправильно, она будет трескаться. Поэтому этот процесс должен проходить медленно.

На сушке заготовок негативно сказываются такие природные явления, как ветер и солнце. Лучше всего сушить заготовки в закрытом помещении. Если идет дождь черепицу следует укрыть. В летний период сушка продолжается около 10 дней.

Читайте также:

Утепление мансарды своими руками

Обжиг изделий

На обжиг влияет много факторов, среди них топливо, которое используется для печи, тип печи и опыт и навыки человека, который им занимается.

Чтобы обжигать черепицу, используется специальная печь. Она состоит из:

• Топки. Ее длина составляет 1 метр. Специальная стена с отверстиями отделяет топку от камеры.
• Зольника
• Обжигальной камеры
• Трубы.

Ее высота составляет приблизительно 4,5 метра. У основания труба составляет 70-80 сантиметров, вверху сужается до 40-50 сантиметров. В трубе есть задвижка для регулировки тяги.

В задней стене печи есть отверстие, куда загружаются и откуда выгружаются изделия. Во время обжига его можно заложить чем-нибудь.Это необходимо для сохранения большего тепла внутри печи.

В камеру черепицу укладывают либо вертикально, либо боком на длинное ребро.

Обязательно кладем ее на некотором расстоянии друг от друга.

Обжигают заготовки до тех пор, пока ее поверхность не станет как будто слегка стеклянной. Этот эффект появляется, если пережечь изделия.

Как правильно отделывать заготовки

Черепица далеко не всегда получается нужного ровного цвета. Одним из способов, который позволяет это исправить — глазурование. Изделия покрываются специальной глазурью, которая не только придает ей нужный цвет, но и делает более прочной. Но и цена тогда возрастает существенно.

Также для отделки используют специальную поливу.

Обычно ее делают из жирной глины красного цвета. Перед обжитом сухая глина опускается в этот раствор и оставляется на сушильных полках. Полива не только делает черепицу крепче, но продлевает срок ее службы.

После обжига изделие вынимают из печи и отсортировывают. Ровного цвета, без трещин и сколов используют для крыши. Готовую продукцию хранят под навесом. При этом нижний ряд категорически нельзя класть на землю, лучше подложить доски.

Вот так, следуя этим инструкциям, можно самостоятельно изготовить черепицу для кровли.


← Быстрые закуски на скорую руку Кабачковые оладьи: пошаговый рецепт →

Цементно песчаная черепица

 
В ассортимент цементно-песчаной черепицы входят как сами кровельные плитки, так и различные фасонные изделия для кровли и обеспечения вентиляции подкровельного пространства.   Перед нами Франкфуртская или двойная итальянская черепица производства Браас. Эта модель черепицы выпускается уже более 60 лет.
 
Для резки цементно-песчаной черепицы применяйте угловую отрезную пилу мощностью примерно 2 кВт и алмазный диск для сухой резки тяжелого бетона диаметром 230 мм. Наибольшая производительность и лучшая точность достигаются при резке черепицы на станке с водяным охлаждением. Не режьте черепицу непосредственно на кровле, так как это небезопасно для кровель щика и может привести к повреждению уже уложенной черепицы.   Чтобы избежать конденсата в утеплении мансардного этажа, конструкция ската крыши должна быть вентилируемой. Современные конструкции крыш предполагают наличие дополнительного слоя подкровельной гидроизоляции. В зависимости от вида материала вентзазор под кровлей может быть двойным или одинарным. Укладывать непосредсвенно на утеплитель допустимо только многослойные супердиффузионные мембраны с паропроницаемостью не менее 750 — 1000 г/м
2
за сутки.
 
Под кровлей с помощью обрешетки формируются воздушные вентилируемые полости, которые открыты для притока воздуха на свесе карниза и для вытяжки – на коньке. При таком конструктивном решении влага, попав шая под кровлю, стечет по пленке, а сконденсировавшаяся влага будет выветриваться воздушным потоком, осушая утеплитель и обрешетку. Смотрите подробные схемы монтажа черепицы.   Площадь поперечного сечения вентиляционного зазора должна составлять не менее 200 см2/м, а его высота не менее 2 см. Использование бруска сечением 5 х 4 см или 5 х 5 см вполне подходит для выполения данного условия. Чем больше сечение вентиляционного зазора, тем лучше будет выветриваться влага из покровельного прсотранства. Минимально допустимое сечение бруска составляет 3 х 5 см. Шаг обрешетки примерно 31-34 см.
 
Для защиты вентиляционного зазора от проникновения грызунов и птиц используется аэролемент кровли , в народе именуемый «реснички». Для отвода влаги от стропил, в летнее время пленка укладывается с провисом в 2 см. В зимнее время провис не делается — летнее расширение материала и так его обеспечит.   При устройстве утепленной скатной кровли, полотна продкровельной гидроизоляции укладываются с нахлестом и могут иметь в специальную вентилируемую прокладку в нахлестах, облегчающую выход пара из утеплителя. Со стороны помещения утеплитель тщательно изолируется пароизоляцией (лучше отражающей) также с проклейкой всех швов и стыков.
 
Укладку цементно-песчаной черепицы производят снизу вверх, справа налево. На обрешетку для удобства наносят разметку рядов черепицы. Первый ряд черпицы закрпеляется оцинкованными саморезами 5 х 70 мм и противоветровыми кляммерами.   Противоветровой кляммер для первого ряда цементно-песчаной черепицы. На скатах черепица крепится только саморезами.
Рекомендуемое сечение стропил не менее 50х150 мм, шаг стропил 60-90 см в
зависимости от расчетной нагрузки и длины стропильных ног. Если угол наклона ската кровли составляет от 10° до 16°, то под черепицей необходимо устроить нижнюю кровлю, гарантирующую полную защиту от воды и снега: сплошной настил из обрезных или шпунтованных досок, ОСБ, водостойкой фанеры, и рулонную полимерно-битумную или полимерную гидроизоляцию.
 
Разметку и укладку черепицы на вальмовых и
шатровых крышах начинают от середины скатов по направлению к хребтам. Вначале выкладывается вертикальный ряд из черепиц по центру треугольного ската таким образом,
чтобы верхушка средней волны черепицы находилась строго по линии центра ската.
  После укладки нижнего ряда черепицы выполняют разметку вертикальных рядов цементно-песчаной черепицы и укладывают черепицу по рядам снизу вверх от середины ската в направлении хребтов. Для крепления резаной черепицы есть специальный зажим на проволоке.
 
Вентиляционная черепица используется для улучшения вентиляции подкровельного пространства в трудновентилируемых местах, где вентзазор перекрывается, сужается или изменяет направление.   Пример установки вентиляционной черепицы «для очистки совести». Почему? Потому что вентилируемые коньки и так неплохо справятся с вентиляцией подкровельного пространства.
 
Кончено, вентиляционная черепица не будет лишней в верхней части цементно-черепичной кровли, но кроме этого раположения, вентиляционные черепицы нужно устанавливать: в районе ендовы, над и под мансардными окнами и печными трубами, в районе прямого примыкания кровли к стене.   В случае конструкции с холодным чердаком, слой подкровельной изоляции должен прерываться под коньком и образовывать вентиляционный зазор 5-10 см. Особенно актуально такое решение для хуже провертиваемых по сравнению с двухскатными вальмовыми кровлями. Если подкровельное пространство утеплено, то используется супердиффузионная мембрана и ее нужно удожить под коньком с нахлестом и, естественно, не надо прорезать.
 
Пример моей собственной ошибки с вентиляцией холодного чердака с вальмовой кровлей. Несмотря на наличие вентиляционных окон, влага все равно сквпливается «под куполом» вальмы и конденсируется на пленки и стропилах. Как следствие — рост плесени, даже несмотря на предварительную антисептическую обработку стропил.   Исправляем ошибку: прорезаем под коньком вентиляционные продухи в подкровельной гидроизоляции: сразу же ощутилось движение воздуха. Затем одеваем противогаз, перем распылитель и средство от плесени Неомид и обрабатываем всю кровлю с чердачной стороны. «Ну и работенка»- скажу я вам! Лучше было почитать литературу перед тем, как ставить крышу.
 
Вентилируемые коньки устанавливаются на прогоны из бруска на стальных опорах. Коньковый брус должен иметь сечение не менее 5 х5 см и закрепляться в держателях при помощи оцинкованных гвоздей 2,5х25 мм (по 4 гвоздя на каждое крепление).   Подкровельные пленки укладываются поверх фартука свеса или капельника (карнизной планки) с нахлёстом не менее 10 см. Выполняя подшивку карнизного свеса, необходимо обеспечить приток воздуха под гидроизоляционную пленку.
 
Сплошь и рядом про вентиляцию карнизного свеса кровли забывают. Между тем вентиляционное сечение продухов должно составлять не менее 200 см2 на 1 погонный метр карниза.   Под вентилируемые коньки для выхода воздуха и защиты от проникновения птиц и мусора укладывают аэроэлементы.
 
Гидроизоляцию трубы на кровле выполняют с помощью материала Вакафлекс и прижимными планками Вака. Примыкание планок к трубе закрывается герметиком из синтетического каучука.   Гидроизоляционную пленку подрежьте с за —
пасом не менее 10 см для нахлеста на трубу.
По скату над трубой обязательно выполните
дренажный желобок из пленки.
 
Снег на кровле — друг, а не враг. Со снегом на кровле дом становится теплее (для утепленных мансардных этажей). Поэтому на кровлю устанавливают снегозадержаетли. Кстати они могут спасти жизнь и здоровье — удельная масса влажного снега весьма велика, а если умножить ее на ускорение свободного падения в квадрате при сходе с кровли… Элементы системы снегозадержания предназначены для исключения лавинообразного схода снега с черепичной кровли.  
Как правило, снегозадерживающие решётки устанавливают во втором-третьем ряду от карнизного свеса. В многоснежных регионах их необходимо применять совместно со снегоостанавливающими скобами. Максимальный шаг установки снегозадерживающих черепиц – 90 см (через 2,5 рядовые черепицы). В многоснежных районах рекомендуется уменьшить шаг до 75 см (через две черепицы).
  Скачать руководство по монтажу цементно-песчаной черепицы Braas (. PDF) Подробно об устройстве коньков, ендов, вальм на кровле из цементно-песчаной черепицы.
Кровля из цементно-песчаной черепицы безуслоно украсит ваш дом, хотя и является недешевым и сложным в установке кровельным материалом.    

Валентин Волков — Самодельная черепица читать онлайн

В.А. Волков

Самодельная черепица

РЕДКОЛЛЕГИЯ

работает на общественных началах

Статья из брошюры «Сделай сам» № 2, 1993 г. серии «Новое в жизни, науке, технике.» издательства «Знание».

Производство цементно-песчаной черепицы

Черепицу изготовляют двух видов. Первый вид — гончарная, или глиняная. Для ее производства требуется глина определенного состава и, главное, обжиг в громоздких печах. Крупный расход топлива, наличие сушильных помещений и т.п. затрудняют получать глиняную черепицу непосредственно на садовом участке, ферме, сельской усадьбе.

Производство второго вида черепицы, цементно-песчаной, намного проще, чем глиняной. Отпадает необходимость обжига, а значит, и печей, топлива. Исходными материалами для этого вида черепицы являются цемент марки не ниже 200, песок и вода. При этом цемент лучше иметь медленно схватывающийся. Тогда одновременно можно приготовить больше смеси. Скорость схватывания цемента тем выше, чем больше температура воды и воздуха. Применим цемент, период схватывания которого протекает от 30 мин до 1—12 часов. До смешения цемент следует хранить в сухом помещении и в полиэтиленовых мешках. От сырости вяжущие качества цемента резко падают.

Песок для смеси должен содержать мелкие, средние и крупные частицы размером не более 2 мм. Примеси глины, земли, остатков растений и т.п. в песке не допускаются. Добиваются такой консистенции песка путем просеивания его через наклонно стоящую в рамке сетку с величиной ячеек менее 2 мм. Для черепицы предпочтителен речной песок. Его подсушивают и тоже просеивают.

Воду для смеси берут при температуре 15..18 °С, чистую, без запаха и не жесткую. Быстро определить жесткость можно, смывая с рук мыльную пену, которая не так просто убирается с кожи. Смягчают воду без добавления специальных присадок в некоторой степени кипячение, после которого воду охлаждают и сливают, оставляя осадок в емкости.

Рис. 1. Деревянный формовочный станок: 1 — пуансон; 2 — опора; 3 — брус-ограничитель; 4 — станина; 5 — выталкивающий механизм; 6 — стяжная шпилька; 7 — матрица; 8 — форма

Заготовку смеси для формовки черепицы производят порциями, используемыми в течение 20…30 мин. В смесь закладывается 1 часть цемента, 3 части сухого песка и 0,5 части воды. В подходящей емкости все тщательно перемешивается металлической лопатой, пока масса не станет однородной по цвету. После этого подливают воду и перемешивают до тех пор, пока масса не достигнет одинаковой влажности.

Формовку черепицы производят на станках. Простейший деревянный станок был сконструирован в середине нашего века Г. Морозовым. Его станину (рис. 1) делают из чисто оструганного бруса сечением 80×80 мм. Форму (рис.3) изготовляют из досок толщиной 20 мм и шириной 70 мм. Она представляет собой ящик без дна. Стенки формы обшивают кровельной тонколистовой оцинкованной сталью минимальной толщины (0,35…0,45 мм). Внутренние размеры формы соответствуют размерам матрицы. Нижние края торцовых стенок формы окантовывают стальной полосой шириной 20 мм. Саму форму крепят ушками в центре станины между ножками и боковыми брусьями. Ушки длиной 70…80 мм являются продолжением стальной полосы, окантовывающей торцовые стенки формы. Эти ушки загибают под прямым углом на высоту 20 мм от верхнего обреза торцовых стенок и крепят к горизонтальным брусьям станины шурупами. Вместо шурупов можно применить винты или болты с гайками. Но как ушки, так и головки метизов следует заглубить в дерево брусьев, ибо горизонтальные верхние части последних являются направляющими при перемещении пуансона между ними. Конечно, форма будет намного долговечнее, если сварить ее при помощи газо- или электросварки из стальных листов толщиной 1,5. ..2,5 мм. В свою очередь, чтобы меньше расшатывать стойки станины, их стягивают самодельными болтами или шпильками диаметром 8, 10 или 12 мм, нарезая соответствующую метрическую резьбу на их концах.

Рис. 2. Формующие части под один из типов пазовой черепицы: 1 — рукоятка; 2 — пуансон; 3 — петля: 4 — направляющий щиток; 5 — металлическая окантовка; 6 — планка; 7 — основание; 8 — шуруп; 9 — матрица

Рисунки на пуансоне и матрице (рис. 2) нужно вырезать в точном соответствии с выбранным типом черепицы. На пуансоне делают зеркальное отражение лицевой стороны черепицы, на матрице — ее обратной стороны с шипом. Зазор между пуансоном и матрицей в форме определяет толщину черепицы. Но увеличение толщины черепицы приведет к утяжелению всей кровли. Следует стремиться, чтобы толщина черепицы в самых тонких местах была 12…15 мм. Поэтому очень важны, например, соразмерности выступов и впадин на пуансоне и матрице. Возникающие от этого ребра и углубления во многом определяют крепость черепицы. Вот почему большинство деталей станка требуют точного изготовления и сохранения размеров в процессе эксплуатации.

Пуансон изготовляют из древесины твердых пород, предпочтительно из сухого дуба. Плоскости основания пуансона хорошо остругивают рубанком. Наибольшая плоскость станет рабочей, когда на ней будет «возведен» рисунок. В соответствии с выбранным типом черепицы, для примера, к пуансону делают три дубовые планки. Учитывая сложность простановки размеров на сечениях «А-А» и «В-В» (см. рис. 2), приведем эти размеры в тексте. Итак, две планки в одной продольной плоскости имеют ширину 47 мм, а в другой — 35 мм, общая длина каждой планки — 380 мм, высота — 13 мм. Третья планка имеет постоянную ширину 33 мм, длину 380 мм и высоту 15 мм. В ее середине на всю длину плоскости выбирается полуовальная бороздка шириной 12 мм и глубиной 6 мм. Стороны углубления скругляются до половины глубины планки и должны в сечении напоминать равнобедренную трапецию.

Характерным для всех выпуклостей и вогнутостей пуансона является то, что все эти «ямки» и «холмы» в сечении имеют скошенные стенки и закругленные углы. Это, как и в литейных формах, облегчит изъятие готового изделия. В частности, при формовании черепицы к подобной поверхности пуансона меньше будет липнуть масса, а на матрице это обеспечит сравнительно быстрое отделение подсохшей черепицы.

Готовые планки приклеивают и прибивают к основанию пуансона согласно размерам на чертеже. Учитывая влагу массы для формования, пуансон в чисто деревянном исполнении недолго сохранит свою рабочую форму. Конечно, можно для крепости проолифить планки и промежутки между ними, что несколько удлинит жизнь пуансона. Гораздо эффективнее оббить пуансон тонколистовой отожженной медью или алюминием, а на худой конец — и самой тонкой оцинкованной кровельной сталью. Металлическое покрытие следует закрепить гвоздями или шурупами на вертикальных стенках пуансона, углубив их шляпки в основание. Соблюдение первоначально заданных размеров и гладкость обязательны! Покрытие должно плотно облегать планки и впадины, четко выделяя грани.

Читать дальше

Натуральная черепица для загородного дома

По материалам статьи Владимира Михайлова ««Королева» крыш» из журнала-каталога проектов домов и коттеджей N 53.

Этот кровельный материал пришел к нам из глубины веков. Технология его изготовления была известна уже в Древнем Риме. Он служил защитным панцирем для крыш крепостных башен и пышных дворцов королей, для величественных храмов и строгих ратуш, для роскошных особняков вельмож и купцов и для скромных жилищ простых горожан… Те, кто хотя бы однажды видел крыши старого Таллина или «златой» Праги, навсегда очарованы их обаянием, в котором немалая заслуга принадлежит ему… Думается, внимательный читатель уже догадался о чем идет речь. Конечно, о натуральной черепице!

Несмотря на то, что в последние несколько десятилетий человечество изобрело массу всевозможных кровельных покрытий, в основном, из искусственных материалов и даже создало металлический, битумный и композитный (полимерно-песчаный) вариант черепицы, натуральная черепица не только не потеряла своего авторитета, но и укрепила его! Сегодня в Европе натуральной черепицей кроют более 80% крыш строящихся зданий, предпочитая ее другим материалам, которые, несмотря на внешнее сходство с натуральной черепицей, не обладают ее прочностью, долговечностью и практичностью.

Оптимальное сочетание изящества формы и классической окраски в течение многих веков являлось эталоном архитектурного стиля крыши. Слава богу, и России, в которой на протяжении всего ХХ века развивалась типовая застройка домами с плоскими крышами, в архитектуру вновь возвращаются скатные кровли, и популярность натуральной черепицы медленно, но верно растет. Особенно это заметно в загородном домостроении.

Рецепт от природы + современные технологии

Рецепт натуральной черепицы древним людям подсказала сама матушка-природа: всего-то и надо было смешать песок, измельченный известняк и воду. Потом люди научились делать керамическую черепицу, обжигая песчано-глиняные плитки в специальных печах. Ну а цементно-песчаная черепица (ее еще иногда называют бетонной) получила широкое распространение в Европе в середине прошлого века.

Современная цементно-песчаная черепица изготавливается из смеси цемента и натурального кварцевого песка, которая формуется и прессуется, а окраску ей придают пигменты на основе оксида железа. Сформированные изделия сушат в специальных камерах. В результате получается прочный, морозостойкий, пожаробезопасный, практичный и эстетически привлекательный кровельный материал, который по своим экологическим характеристикам не уступает керамической черепице. У цементно-песчаной черепицы такой же большой срок эксплуатации (более ста лет) как у ее керамической «сестры», она устойчива к нагрузкам, выдерживает перепады температуры от -60 до +120 ?С и при этом обладает низкой теплопроводностью. Цементная черепица, как и керамическая, хороша для обустройства крыш над мансардой, поскольку легко поддерживает оптимальный температурный режим в этом помещении и зимой и летом. К тому же она – прекрасный звукоизолятор, что просто необходимо для комфортного проживания на самом верхнем «этаже» загородного дома.

Полную водонепроницаемость натуральной черепицы – 100% – обеспечивают как свойства самого материала, так и специальный верхний изолирующий слой, поэтому кровле из этого материала гарантирована исключительная гидроизоляция. Кроме того, цементно-песчаная черепица обладает химической инертностью и пожаробезопасностью; за ней, так же как и за керамической кровлей, не нужен особый уход. Специальное верхнее покрытие надежно предохраняет черепицу от воздействия ультрафиолетовых лучей и прочих неблагоприятных внешних факторов и одновременно придает материалу весьма эстетичный вид. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что по своим характеристикам цементно-песчаная черепица не только не уступает керамической, но даже в чем-то ее превосходит, например, в прочности и морозостойкости.

Производители выдают на оба вида кровельного покрытия общий сертификат соответствия. Неспециалисту вообще невозможно определить, какой вариант натуральной черепицы уложен на крыше – оба будут выглядеть одинаково: респектабельно и празднично (правда, есть исключение – глазурованная кровля встречается только в керамическом исполнении).

Аргументы в пользу выбора натуральной черепицы для строящейся загородной недвижимости можно дополнить еще и тем, что этим материалом можно крыть крыши как каменных, кирпичных, газо-бетонных, так и деревянных построек. Используя и керамическую, и цементно-песчаную черепицу, можно устраивать кровлю любой конфигурации: от обычной двускатной до самой сложной (шатровой, с мансардными и слуховыми окнами, щипцовой и т. д.). Кажущийся «минусом» для некоторых домовладельцеы «солидный» вес черепичной крыши, на самом деле, ее достоинство. Благодаря своему весу натуральная черепица легко выдерживает натиск ураганного ветра, гасит «барабанную дробь» дождевых капель и градин по крыше, сглаживает перепады температур, которые довольно часто случаются в нашем климате. Ну, а чтобы уж совсем развеять сомнения потенциальных покупателей, скажем: в случае покрытия крыши натуральной черепицей зданию не потребуется усиления конструктивных элементов. Если для металлической кровли требуются стропила сечением 150х50 мм и с шагом 90 см, то для черепичной кровли – с тем же сечением, но с меньшим шагом – 70 см.

Доверяйте проверенным производителям

Цементно-песчаную черепицу на российском рынке предлагает множество компаний. Опытный потребитель, конечно, знает, что качество готового продукта в значительной степени зависит от качества исходного сырья и точности соблюдения технологических режимов изготовления черепицы, а также то, что у всякого уважающего себя и своих клиентов производителя имеются сертификаты, подтверждающие соответствие качества используемых ингредиентов и технологий высоким международным стандартам. Особое значение это приобретает сейчас, когда Россия вступила в ВТО, и конкуренция между предприятиями-изготовителями неизбежно обострится.

Все это отлично понимают в российско-германском ООО «Браас–ДСК 1», которое давно и заслуженно пользуется среди клиентов авторитетом добросовестного производителя, выпускающего высококачественный и востребованный продукт. На отечественном рынке эта компания – производитель и поставщик натуральной черепицы BRAAS и аксессуаров для кровли, уже более 15 лет. Ее заводы работают в Москве и Краснодаре, а филиалы – в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. С каждым годом компания наращивает объемы выпуска продукции и совершенствует систему контроля ее качества. В лаборатории «Брас–ДСК 1» постоянно проверяются такие характеристики продукции как прочность, водонепроницаемость, геометрия и окраска, в лаборатории, находящейся в Германии, черепицу тестируют на морозостойкость. Например, на цементно-песчаную черепицу серии «Франфуртская», изготовленную в соответствии с ТУ 57-56-001-4154053-98, который зарегистрирован Госстандартом РФ, предприятию выданы сертификат соответствия Госстроя России и гигиеническое заключение Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Кстати, о модельном ряде и ассортименте продукции. Помимо «Франкфуртской» компания предлагает своим клиентам цементно-песчаную черепицу серий «Янтарь» и «Коппо ди Греция», а также керамическую – моделей «Рубин», «Агат», «Гранат», «Изумруд», «Опал», «Сапфир», «Топаз», «Турмалин» и другие.

Все они отличаются разнообразными геометрическими и изящными художественными формами, а также широким разнообразием фактуры и цвета (более 35 вариантов) и способны удовлетворить самые смелые фантазии проектировщиков, гармонично вписываясь в любой архитектурный стиль, а также оправдать ожидания домовладельцев, желающих получить стильную и красивую, долговечную и надежную крышу для своего дома.

Мнение специалиста

Руководитель технического отдела компании BRAAS Андрей Миронов

– Качество нашей натуральной черепицы соответствует самым высоким требованиям европейских стандартов. Его уровень жестко контролируется современными средствами контроля, установленными на заводском конвейере, а также лабораторными испытаниями образцов сырья и готовой продукции. Каждому покупателю черепицы предприятие вручает письменное обязательство на 30-летнюю гарантию приобретенного продукта. В течение этого периода компания готова полностью заменить всю пришедшую в негодность черепицу и возместить расходы на ее замену, если потребителем надлежащим образом соблюдались требования по уходу за кровлей.


пошаговая технология + разбор ошибок

Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?

Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?

Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.

С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.

Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:

Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв. метр обычно расход 9-15 черепков).

А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:

Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.

Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.

Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.

Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.

Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.

Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:

  • не более 75 см, возьмите бруски сечением 30 на 50 мм;
  • превышают 90 см, бруски нужны 40 на 50 мм;
  • если шаг стропил достигает 110 см, тогда бруски должны быть размерами 40 на 60 мм или 50 на 50.

Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.

Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:

Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.

Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:

Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:

  • Шаг 1. По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибейте бруски.
  • Шаг 2. Поверх контробрешетки разложите гидроизоляционную мембрану, обязательно надписью и лицевой поверхностью вверх.
  • Шаг 3. Подрежьте ее по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Укладывайте ее, начиная с правого нижнего угла, и фиксируйте при помощью степлера, выравнивая по капельнику. В этом вам поможет двусторонний скотч.

Вот как все это выглядит на практике:

Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.

Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:

На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:

К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.

Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.

Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.

Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.

А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:

Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.

Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:

  • в случае, если длина ендовы будет не более 4 метра, ширина каждой половинки должна быть 20 см, а в развернутом виде около 55 см.
  • если же ендова будет достаточно длинной, больше 4 метров, то в развернутом состоянии стальной лист должен быть шириной не менее 66 см.

Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.

Далее края прокатите роликом, чтобы защитить от попадания пыли и мусора в подкровельное пространство:

С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.

С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.

Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.

Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.

На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.

При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.

Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:

Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.

После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:

Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.

После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.

Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.

А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.

Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.

Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.

Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:

Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.

Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.

Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:

Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.

Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:

Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:

Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.

Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:

Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.

К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.

Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:

  • противоветровые, которые притягивают черепицу к обрешетке;
  • универсальные, которые поддерживают черепицу на весу.

Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.

Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:

Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.

Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.

Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.

Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.

Не устали? Идем дальше! Если у вас двускатная крыша, можете пропустить этот этап. Если четырехскатная – изучайте:

Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.

Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.

Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:

На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.

Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.

С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.

Дополнительно для гидроизоляции можете использовать гидроизоляционную ленту Вакафлекс:

Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.

Далее установите коньковый зажим, в котором зафиксируйте следующую хребтовую черепица. Все коньковые зажимы ставьте точно по осевой линии, с зазором между зажимом и коньковой черепицы в 5 мм:

Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.

Установите такую черепицу в кляймера на коньковых черепицы и закрепите шурупом поверх соседних коньковых:

И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.

Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.

Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.

Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:

На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.

Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.

плюсы и минусы ЦПЧ для кровли, монтаж и укладка, отзывы о недостатках пескоцементной черепицы

От выбора кровельного материала напрямую зависит качество и долговечность конструкции. Современный рынок предлагает вниманию покупателя массу решений, на фоне которых особой популярностью пользуется цементно-песчаная черепица. О плюсах и минусах данного материала, а также об особенностях его производства расскажет данная статья.

Особенности производства

Цементно-песчаная черепица является аналогом керамического кровельного материала. Она имеет и внешнее сходство с ним. Производят ее из смеси кварцевого песка, цемента, связующих и водоотталкивающих присадок, а также красящего пигмента. В производстве используют преимущественно высококачественное сырье. Обычно это цемент от 200 и выше.

Технология производства несколько отличается от изготовления керамического аналога. Она не предусматривает обжиг брусков, что снижает стоимость итогового сырья. В процессе замешивания к цементу добавляют песок, воду и различные присадки. Замешивают составляющие в пропорциях, позволяющих получить нужные характеристики готовой облицовки. Чтобы увеличить показатели прочности и надежности, из состава удаляют вредные примеси.

Обычно для такого состава используют речной песок, в котором могут быть мелкие каменные включения до 2 мм диаметром. После замешивания до однородной массы раствор заливают в специальные формы. Элементы формируют, прессуют и сушат в условиях, предусмотренных технологией. Процесс формирования материала занимает порядка 12 часов. За это время кровельное сырье приобретает нужные качества.

Из готового раствора с помощью станка образуется непрерывный профиль. Затем машина самостоятельно режет его на нужные фрагменты. На каждый из них в дальнейшем автоматическим методом наносится слой грунтовки. После высыхания грунта материал поступает в продажу.

Структура брусков может иметь несколько элементов. Главный замок бывает единичным, двойным и тройным. Он необходим для исключения продувания кровли. Боковые замки надежно сцепляют бруски между собой, предупреждают протекание воды. Они могут быть нижними и прикрывающими.

Укрепляющие ребра необходимы для противостояния расколов черепичного материала. Края ЦПЧ отличаются закругленной формой. Это обеспечивает стекание воды. Форма предусматривает наличие зацепов для крепления на обрешетку. Предусмотрено точечное соприкосновение между рейками и брусками.

Характеристики

Рассмотрим основные параметры цементно-песчаной черепицы на основе ее сильных и слабых сторон. Плюсы и минусы позволят дать верную оценку кровельного материала с учетом мнения специалистов.

Отметим основные достоинства цементно-песчаной черепицы.

  • Она долговечна. Если материал выполнен при строгом соблюдении технологии, он будет служить в течение 30 – 50 лет.
  • Ей характерна стойкость к воздействию внешних факторов. Она не разрушается под действием дождя, снега, града, не выгорает под солнцем.
  • Материал стоек к существенным механическим нагрузкам. Он достаточно прочен. Риск скола при монтаже минимален. Ремонтные работы можно проводить прямо на ЦПЧ.
  • Она отличается приемлемой ценой. Даже при большом объеме материал не «ударит» по бюджету.
  • Пескоцементная черепица морозоустойчива. Она выдерживает низкую температуру и подходит для использования в суровых регионах.
  • Материал вариативен формой и размерами. У покупателя есть возможность выбора сырья с учетом его назначения и определенного места кровли.
  • ЦПЧ экологична. Она не гниет и не деформируется, а также отличается высокими показателями тепло- и шумоизоляции.
  • Она удобна и проста в укладке. При этом материал гармонично сочетается со строениями из бруса или кирпича.
  • Данный кровельный материал не ржавеет, имеет достаточную толщину и приемлемую стоимость. Также он прочен на изгиб и пожаростоек.

Стоит отметить и несколько недостатков цементно-песчаной черепицы.

  • Несмотря на разное назначение, основные фрагменты не отличаются большим разнообразием форм. Технология изготовления не позволяет существенно разнообразить спектр моделей продукции.
  • ЦПЧ имеет большой вес. Она увеличивает нагрузку на несущие и фундамент. По этой причине строение должно быть выполнено из особо прочного стройматериала.
  • При стойкости к механическим нагрузкам материал не выдерживают специально нанесенные удары. Класть разбитые детали нельзя: это может стать причиной протечки кровли.
  • ЦПЧ является мелкоштучным сырьем. Наличие разных по функциональности деталей превращает процесс монтажа в долгое выкладывание мозаики.
  • Поверхность облицовки шероховата. Это усложняет сход снега и заставляет продумывать стропильную систему кровли.

Размеры и формы

Пескоцементная черепица делится на изделия двух типов: основные и доборные. Первые используют для основного настила кровли. Вторые применяют для закрывания стыков.

По форме ЦПЧ делится на 9 типов.

  • Рядовая. Имеет волнистую форму, применяется на прямых плоскостях для монтажа в виде прямых рядов.
  • Фронтонная. Боковая черепица в виде буквы Г. Бывает левосторонней, правосторонней, универсальной. Необходима для торцов крыши.
  • Половинчатая. Дополняет укладку рядовых фрагментов там, где необходимо закрыть небольшой пустой участок. Избавляет мастера от необходимости обрезки рядного сырья.
  • Проходная. Отдельный фрагмент узкой формы с отверстием. Необходим для монтажа крепления вспомогательных труб на кровле.
  • Подножечная. Позволяет закрепить решетки, что дает возможность безопасного перемещения сверху вниз для обслуживания крыши.
  • Вентиляционная. Небольшой фрагмент с выступом и замаскированной решеткой. Способствует циркуляции воздуха в зоне ендов, на коньке либо в районе карниза. Исключает образование конденсата.
  • Опорная. Незаменима в местах монтажа снегозадерживающих барьеров. Отличается особой надежностью в сравнении с рядной. Предупреждает резкий сход наледи.
  • Коньковая. Делится на 2 разновидности: начальную и конечную.
  • Торцевая. Придает завершенность общему виду кровли. Закрывает все видимые стыки.

Размеры ЦПЧ зависят от ее формы. Например, стандартные габариты половинчатой разновидности составляют 42 х 18 см. Параметры основного материала составляют 42х33 и 41х24 см. В первом случае на 1 кв. м обычно уходит порядка 10 шт. При параметрах 41х24 на 1 кв. м облицовки понадобится 15 брусков.

Цвета и окрашивание

Изначально данный кровельный материал имел непримечательный сероватый цвет. Но сейчас за счет новых технологий стало возможным изменение оттенка.

Это осуществляют двумя способами:

  • окрашиванием при замешивании массы;
  • покраской готовой черепицы.

В первом случае краситель более стоек. Цвет стабилен в течение долгого времени. Если в процессе монтажа образуется скол материала, это не будет бросаться в глаза. Вариант второго типа придется подкрашивать специальным составом, который можно приобрести вместе с черепицей.

На современном строительном рынке данный кровельный материал представлен в разных оттенках. Это традиционный кирпичный цвет, черный, коричневый, песочный, красноватый оттенки. Серый цвет включает тона: темный, антик, эконом. Красный цвет может быть темным, красно-серым, кирпично-красным, бордовым. К необычным оттенкам относятся синий и зеленый, однако в каждом варианте заметен серый подтон.

Популярные производители и отзывы

Чтобы иметь большее представление о пескоцементной черепице, можно присмотреться к продукции торговых марок, особенно востребованных у потребителей. На современном строительном рынке представлена масса вариантов российского и зарубежного производства. Цена зависит от примесей и оттенка, а также от репутации марки.

Отметим наиболее востребованные варианты.

  • Benders. Выпускает коллекции Carisma, Palema Brilliant, Palema Condor, Palema Exclusive. В коллекции входят двухволновые листы разных тонов.
  • Braas. Предлагает вниманию покупателей линейки «Франкфуртская», «Янтарь», Coppo Di Grecia. Это профили с одной и двумя волнами.
  • Sea Wave. Совместный проект российского производителя со шведской маркой Benders. Предлагает листы с наклонной формой волны, имеющие высокие эксплуатационные свойства.

Как изготовить своими руками?

Цементно-песчаную черепицу можно сделать самостоятельно. Изготовление не потребует больших затрат. Технология довольно проста. Вам понадобится качественный цемент проверенной торговой марки и просеянный речной мелкофракционный песок. Помимо этого необходимо купить колер нужного цвета и подготовить чистую воду комнатной температуры.

В отличие от фабричной технологии, процесс будет осуществляться не вибролитьем, а поштучным профилем. Для формирования каждого фрагмента вам придется приобрести полиуретановую формовку для штампования бетона. Для того чтобы правильно формовать листы, слой бетонированного состава наносят на чистый металлический лист и оставляют на определенное время. После этого из пласта сырья вырезают элементы черепицы.

Аппарат для приготовления кровельного материала в домашних условиях имеет сложную конфигурацию. Он включает в себя чашу для помещения раствора, гильотину для обрезки фрагмента нужной длины. Предусмотрена четкая ширина профильного полотна. Характерной особенностью домашнего облицовочного сырья является использование для раствора цемента с медленным схватыванием.

На качество материала влияет и способ хранения мешка. Не подойдет для этих целей сухой состав, который хранили в сыром, непроветриваемом помещении (это уменьшает вяжущие свойства сырья). Песок и цемент перед замешиванием должны быть сухими.

Пропорции состава таковы: в 1 ч цемента добавляют 3 ч песка. На этот объем добавляют 0,5 ч воды. Если вода жесткая, можно предварительно прокипятить ее и остудить. Замешивание производят в чистой емкости без следов других материалов от предыдущих строительно-монтажных работ.

Перемешивают массу до состояния однородности. Если применяют краситель, следят за тем, чтобы раствор был прокрашен равномерно. Когда сырье готово, приступают к формовке. Его закладывают в форму, опытным путем приноравливаются к количеству массы. Затем нажимают на рукоять и протягивают до переднего конца формы.

Иногда возвратно-поступательное движение повторяют дважды. Это необходимо для большей четкости рисунка. Если брусок производят с продольными впадинами, достаточно простого давления вниз на пуансон. При этом его длина должна равняться длине самой формы. Пуансон способен выжимать нужный рисунок. За счет этого перемещения выполняют железнение лицевой поверхности пескоцементной черепицы.

Советы по монтажу

Чтобы монтаж кровли посредством ЦПЧ был качественным и долговечным, следует вооружиться некоторыми рекомендациями специалистов.

  • Сечение бруска подчиняется шагу стропильной системы. Чем он меньше, тем меньше должен быть размер ЦПЧ. Параметры шага обрешетки должны составлять от 31 до 34,5 см.
  • Покупайте только нужное количество материала. Можете рассчитать его с помощью онлайн-программы или специалиста в специализированном магазине. Это сведет к минимуму количество отходов.
  • Рекомендуемый между черепичными листами нахлест может достигать от 7,5 до 10,5 см в направлении снизу вверх.
  • Минимальный угол наклона при укладке кровельных листов составляет 22 градуса.
  • Не забывайте перед укладкой кровельного материала настелить паро- и гидроизоляцию, закрепляя свободные края панелями.
  • Начинайте укладку с нижнего ряда. Именно он является основным. По нему выравнивайте остальные и проверяйте уровень.
  • Прибивая материал к каркасу, используйте строительные гвозди небольшой толщины или кляммеры.
  • Оснащайте последний ряд вентиляционным каналом. Применяйте для этой цели бруски с зазорами по краям.
  • Укладку каждого горизонтального фронтонного ряда завершайте установкой бруска с загнутым концом. Следите за тем, чтобы расстояние между рядовой (базовой) и фронтонной черепицей совпадали.
  • Если необходимо подрезать брусок, используйте для этих целей шлифовальную машину.
  • Поднимая кровельный материал наверх, будьте предельно осторожны, чтобы не разбить черепицу о землю. Поднимайте ее порциями по 6 – 7 штук.

О разнице между цементно-песочной и керамической черепицей смотрите ниже.

Создавайте собственные плитки — Новости Матери-Земли

1 / 5

Готовый результат дня изготовления собственной плитки.

ФОТО: ДЖОЗЕФ ДЖАНБУ СЗАЛАЙ

2 / 5

«Тесто» раскатывается, как корочка для пирога.

ДЖОЗЕФ ДЖАНБУ СЗАЛАЙ

3 / 5

Ваша работа по замешиванию завершена, когда в центре, прорезанном в глине, нет пузырьков воздуха или щелей.

ДЖОЗЕФ ДЖАНБУ СЗАЛАЙ

4 / 5

Белая кромка обеспечивает направляющую для резки.

ДЖОЗЕФ ДЖАНБУ СЗАЛАЙ

5 / 5

У вас, вероятно, есть необходимые инструменты для изготовления плитки вокруг вашего дома (и, возможно, материал, если у вас двор с глинистой почвой.

ДЖОЗЕФ ДЖАНБУ СЗАЛАЙ

❮ ❯

Если в детстве вы любили лепить глиняные пироги, а теперь разбираетесь в искусстве, у меня есть для вас проект: сделайте плитку своими руками.Это действительно весело, и если на вашей земле есть глина и дерево, проект не будет стоить вам ни цента. Даже если вам придется купить глину , самодельная плитка намного дешевле, чем любая, которую вы можете купить.

Все о глине

Если на вашей земле плохой дренаж, материал для изготовления плитки, вероятно, скрывается прямо под верхним слоем почвы. Выкопайте горсть земли, которая, как вы подозреваете, может быть глиной. Он чувствует себя податливым? Если нет, смочите материал водой. Сверните немного между пальцами, чтобы сформировать «веревку», затем согните прядь в кольцо.Если петля имеет только несколько трещин по внешним краям, выкопайте около 10 фунтов той же почвы. Это сработает. Однако, если материал трескается, крошится или полон палочек и камней, вам придется поискать в другом месте или купить глину.

Огнеупорные компании, кирпичные заводы и поставщики строительных материалов обычно продают сухую связующую глину, которая недорога (около 2,75 доллара за 50-фунтовый мешок) и является отличным материалом для плитки. (Эту глину каменщики используют при кладке кирпичей для внутренней отделки камина.)

Чтобы смешать коммерческую глину, наполните пятигаллонное ведро водой наполовину. Добавляйте порошок в ведро — медленно — до тех пор, пока вы не сможете насыпать больше, так как «пыль» возвышается над поверхностью воды. Отложите остатки порошка, пока не захотите заняться другим проектом. Порошкообразная глина хранится годами, но не позволяйте ей намокнуть. Если материал станет влажным или комковатым, вам придется измельчить его кувалдой и просеять через оконное сито, прежде чем вы начнете смешивать.

(Позже вы можете приготовить большое количество вещества и сделать сотни плиток или хранить влажную глину, готовую к использованию, в полиэтиленовых пакетах. весь процесс изготовления плитки в небольшом масштабе, чтобы ознакомиться со всеми этапами, прежде чем приступать к большим проектам.)

На следующее утро после первого «замеса глины» слейте всю воду, стоящую на крышке ведра, и расстелите на земле лист пластика или холста под прямыми солнечными лучами.Теперь начинается самое интересное!

Спуститесь в ведро, зачерпните всю мягкую, вкусную кашу и плюхните ее на простыню. Разгладьте материал руками и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. (Даже если погода достаточно холодная, чтобы заморозить глину, она все равно высохнет.)

А пока не спешите мыть руки к кухонной раковине. Глина забивает стоки и вредна для септиков. Так что просто наполните емкость для смешивания водой и промойте в ней. Затем отставьте ведро в сторону и используйте ту же воду, чтобы ополоснуть руки, делая плитку.(В конце концов, «отработанная» глина опустится на дно ведра, и — когда вы накопите изрядное количество — вы сможете слить жидкость, зачерпнуть глину и высушить ее на пластике или холсте. лист.)

Пока ваше «сырье» нежится на солнышке, найдите себе место для работы. Кухонный стол, покрытый газетами, — это хорошо, но, поскольку это грязный проект, место в подвале или гараже было бы лучше. Вам понадобится кусок фанеры (не менее 2 футов на 2 фута, а лучше даже больше), покрытый мешковиной, холстом или старой простыней.Скалка, столовый нож, деревянная рейка шириной один дюйм и кусок веревки длиной два или три фута — вот все инструменты, которые вам понадобятся.

Когда глина высохнет до такой степени, что перестанет быть липкой, принесите ее на свое рабочее место. (С этого момента процедуры одинаковы, независимо от того, используете ли вы вырытую в поле или купленную в магазине глину.) Отрежьте кусок размером с кочан капусты и положите его на доску, покрытую тканью. Заверните оставшийся материал в пластик, чтобы он не высыхал, пока вы не будете готовы работать с ним.(Вместо полиэтилена можно использовать влажные полотенца, если не давать влаге испаряться.)

Расклинить глину

Прежде чем что-то «постоянное» можно будет сделать из глины, материал должен быть заклинен. Этот процесс похож на замешивание хлеба, за исключением того, что он направлен на удаление, а не на добавление воздуха. (Любые «карманы» будут расширяться при выстреле и могут привести к взрыву плитки, поэтому расклинивание очень важно.) Во-первых, насыпьте на доску около четверти стакана песка. Песок добавит прочности, поскольку он работает с материалом вашей плитки.

Далее, забудьте все свои ненасильственные идеологии. Поднимите глину над головой и сильно ударьте ее несколько раз. Затем положите левую руку на левую сторону насыпи, а правую руку на правый край по направлению к вершине. Толкайте левой рукой вперед, а правой тяните глину назад. Пусть ваши руки — и все ваше тело — двигаются руками. Продолжайте эту операцию около пяти минут, затем разрежьте глину пополам ниткой. Если поверхность разреза гладкая — без отверстий для воздуха или щелей — вы готовы вылепить несколько плиток.

Сформировать плитки

Соедините две части вместе и бросьте пластилин на доску. Переверни его и снова хлопни! Разбейте его, переверните и снова бросьте! Затем разбейте глину кулаками, пока она не станет плоской.

Когда масса глины станет толщиной около одного дюйма, переверните ее и, сохраняя равномерное давление, используйте скалку, чтобы сплющить «грязевое тесто», как если бы вы делали корку для пирога. Периодически поднимайте лист и переворачивайте его вверх дном, чтобы он не прилипал к доске. После того, как оно будет раскатано до толщины примерно 3/8 дюйма, поднимите «тесто» в последний раз, аккуратно положите его и разгладьте скалкой.

Для следующего шага используйте деревянную рейку и острый нож, чтобы обрезать неровные края, оставив красивый ровный прямоугольник. (Вы можете повторно расклинить и раскатать обрезки, чтобы получить больше плиток, или сохранить их, завернув в пластик, на другой раз.)

Плитки могут быть любой формы и размера, которые вы пожелаете, но мой опыт показывает, что маленькие квадраты (около одного дюйма) самые прочные.Самый простой способ разрезать плитку такого типа — выровнять деревянную планку с левой стороной листа глины и медленно провести ножом по правой стороне планки. Теперь переместите «линейку» над выемкой (выравнивая ее левую сторону с разрезом, который вы только что сделали) и сделайте еще один надрез вдоль правой стороны. Повторите процедуру по всей глине. Затем просто проделайте то же самое сверху вниз, проводя горизонтальные линии. Каждый квадрат полученной сетки будет тайлом.

Мини-керамику лучше не двигать минимум 24 часа.Поднятие маленьких квадратов, когда они еще мягкие, приводит к закручиванию углов, и у них в любом случае есть естественная склонность к этому.

На следующее утро после дня «нарезки» снимите плитки с доски и положите их лицевой стороной вниз на ровную, застеленную газетой поверхность. Переворачивание плиток помогает им высохнуть ровно, поэтому еще через день переверните их обратно в исходное положение. По мере высыхания глина становится светлее и довольно твердой.

На ваших плитках появилась текстура ткани, покрывающей рабочую область.Однако, если вы чувствуете себя творчески, вы можете вырезать узоры на глине на второй день высыхания, прежде чем перевернуть их. Из изогнутого конца шпильки получается хороший «карандаш» или, если вы не умеете рисовать, просто пойдите и возьмите листья, морскую ракушку, старую катушку, скрепки, гвозди, кору или что у вас есть, и нажмите на них. дизайны в вашей плитке.

Зажечь плитку

Какими бы прекрасными ни были ваши творения, они не будут вечными, пока их не уволят. Необожженная глина легко ломается и снова превращается в грязь, если намокнет.Однако, прежде чем ваши плитки можно будет предать огню, они должны быть настолько сухими, чтобы они не ощущались прохладными, если их приложить к щеке. Глину, достигшую этой стадии высыхания, можно обжигать в камине, дровяной печи или уличной яме; это зависит от сезона и ваших обстоятельств.

Если вы пользуетесь камином, выложите плитку на дно, разожгите огонь сверху и дайте ему гореть весь день. Оставьте глиняные квадраты в углях на ночь. На следующее утро отгребите остывшие плитки от золы.Цвета будут варьироваться от серого до черного и желтого. И — поскольку пламя оставляет свой след — на многих будут черные участки, которые не стираются и не смываются. Различные культуры (в том числе древние греки и индейцы пуэбло) использовали эту естественную окраску для получения большого художественного эффекта.

Несмотря на то, что для обжига глины можно использовать различные виды печей, для этой цели идеально подходит коробчатая печь. Бревна расположены горизонтально и обеспечивают красивую поверхность для плитки, а печь медленно остывает после ночного костра, поэтому она не подвергает глину резким перепадам температуры.

Ближе к вечеру положите черепицу на самые верхние бревна, разожгите хороший огонь, закройте печь и дайте ей реветь. Плитки будут нагреваться постепенно, а затем, когда огонь горит, раскалятся докрасна. Когда дрова прогорят, закопайте изразцы в подстилку из углей и снова загрузите печь. Пусть горит ночь. Утром разгребите плитки, прежде чем разводить первый за день костер.

А если стоит знойная погода или вы только что изготовили 750 самых красивых плиток в мире и хотите обжечь их все сразу? В любой из этих ситуаций потребуется метод открытого карьерного сжигания.

Во-первых, проверьте правила пожарной безопасности в вашем районе. Если нет запрета на сжигание, выкопайте яму — вдали от деревьев или жилищ — примерно два фута глубиной и два-три фута в ширину. (Обязательно уберите всю сухую траву и смахните с места пожара.) Теперь выйдите и соберите достаточно веток, чтобы получилась большая куча длиной около восьми футов, шириной три фута и высотой три фута. выровняйте отверстие сухой травой и несколькими палками, а поверх этого материала разложите плитку. Сделайте еще один слой травы и палочек, а затем еще один слой плитки (это похоже на сборку лазаньи).Когда вы положили последний слой плитки, закройте выемку палками.

Подожгите один край получившейся поленницы и дайте огню добраться до центра. Когда куча палочек на вершине ямы начнет прогорать, добавьте еще горсть, дайте ей загореться и немного сгореть, а затем добавьте еще топлива. Продолжайте, пока не израсходуете древесину.

(Излишне говорить, что вода — либо в емкостях, либо из легко открывающегося шланга — должна быть под рукой на случай, если огонь выйдет за пределы.Будьте осторожны!)

Дайте углям остыть в течение ночи, затем аккуратно вычерпайте пепел и снимите плитки. Красивые, не так ли?

Укладка плитки

Ваша самодельная плитка может использоваться везде, где обычно требуется купленная в магазине «керамика». Чтобы прикрепить их к стенам или полу, купите немного затирки в местном хозяйственном магазине и следуйте инструкциям на банке. Для использования на открытом воздухе положите их на подушку из песка.

При желании плитку можно покрыть герметиком (иначе она будет пористой, как красный кирпич), намазать воском или оставить в естественном виде.После того, как вы приобрели некоторый опыт в изготовлении плитки, вы можете сначала запланировать свои проекты на бумаге и даже сделать плитки определенных размеров для определенных областей.

Наконец, после того, как ваш прилавок выложен плиткой или вымощена обеденная зона на открытом воздухе, вы можете расслабиться и полюбоваться своей работой… и, что еще лучше, злорадствовать над всеми комплиментами, которые получат ваши самодельные плитки!

Опубликовано 1 сентября 1979 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Если вы рассматриваете Tesla, Model 3 2021 года вас не разочарует.Это отличный автомобиль с полностью электрическими двойными двигателями и запасом хода от 250 до 353 миль.

Засейте свой сад под зиму сейчас, в феврале, чтобы ускорить вегетацию. Вы будете собирать урожай зелени и корнеплодов на недели раньше запланированного срока.

Часть 1 В первой части этого двухсерийного выпуска программы «Новости и друзья Матери-Земли» Жанетт Беранже из The Livestock Conservancy рассказывает нам о четырех своих любимых охраняемых исчезающих породах домашней птицы: малайской, красношапочной и креве-керской. , и чернокожий испанец с белым лицом.Часть 2 В части 2 этого […]

Как сделать плитку | Как красить плитку

Основные шаги

Изготовление плитки в первый раз? Выполните следующие простые шаги:

  1. Замесите полимерную глину с водой, пока она не станет полностью однородной без комочков.

  2. Используйте скалку, чтобы раскатать пластилин на твердой рабочей поверхности до 0.25 дюймов толщиной.

  3. С помощью ножа нарежьте кусочки одинакового размера желаемой формы.

  4. Украсьте плитку, вдавив элементы в глину или выгравировав рисунок с помощью изогнутой скрепки.

  5. Обожгите плитку в печи или печи. Дайте им остыть.

  6. Покройте плитку глянцевым герметиком для плитки. Дайте высохнуть и протрите сухой тканью.

Если вы хотите обновить свои стены или просто хотите отточить новое ремесло, научиться делать плитку своими руками — это полезный навык.Вы можете сэкономить деньги на переделке своего дома и создать дизайн, который полностью соответствует вашему стилю. Следуйте нашим советам о том, как сделать плитку с нуля, с помощью этого простого пошагового руководства!

После того, как вы закончите укладку плитки, не забудьте избавиться от грязи и пятен с помощью Handy Andy. Если вы получили краску на каких-либо поверхностях, лучше очистить ее как можно скорее, чтобы предотвратить ее высыхание.

Настенная плитка своими руками: как сделать керамическую плитку

Керамическая плитка долговечна, ее легко укладывать, легко чистить и за ней легко ухаживать – она идеально подходит для отделки стен ванных комнат и кухонных полов.Если вы хотите самостоятельно уложить плитку на пол или хотите попробовать керамическую плитку для ванной своими руками на стенах, следуйте этим инструкциям:

Что вам понадобится:

Опрос

Что для вас важнее всего, когда дело касается к чистке?

Получение его быстро

0%

Получение дешево

0%

0%

0 голосов

  • полимерная глина

  • Water

  • Чаша

  • бумажные клипы 30

  • галька / стеклянные бусины

  • шерстяная щетка

  • нож

  • 30

  • Rolling Pin

  • Печь / духовка

  • глянцевый, плиточный герметик

  • сухой ткань

    1. Начисляют полимерную глину с водой и запустить замесить . Вымешивайте до тех пор, пока оно не станет полностью гладким без комочков.

    2. С помощью скалки раскатайте пластилин на твердой рабочей поверхности до толщины 0,25 дюйма . Вырежьте ножом предпочитаемые формы плитки, убедившись, что они имеют одинаковый размер. Квадратная форма является самой простой и распространенной, но если вы не уверены в однородности частей, используйте линейку для измерения каждого конца. Если вы хотите создать изогнутую плитку, вы можете использовать острый предмет, например, металлическую чашу, прижатую к раскатанной глине.

    3. Поскольку на этом этапе глина еще мягкая, вы можете украсить плитку «сделай сам», вдавливая в глину предметы , например гальку или бусины, или используя скрепку, согнутую прямо, чтобы выгравировать рисунок. .

    4. Выпекайте плитку в духовке при температуре, указанной на упаковке полимерной глины . Выпекайте, пока на верхней поверхности не появится отчетливая корочка.

    5. Дайте обожженным плиткам остыть , стряхивая пыль, образовавшуюся из-за образования корки.

    6. Налейте раствор для глянцевого герметика в ванночку для краски и покройте плитку. № Используйте кисть с шерстяной щетиной и легкие мазки.

    7. Дайте первому слою высохнуть и протрите плитку сухой тканью . Нанесите больше слоев герметика, если требуется больше блеска.

    Как покрасить плитку

    Одна из самых забавных частей обучения изготовлению плитки в домашних условиях — это ее декорирование. Один из самых простых способов — покрасить только что созданную плитку. Вот как это сделать:

    1. Начните с удаления с плитки мусора или отслоившихся кусочков глины .Если они выглядят немного неровными, вы можете аккуратно отшлифовать их.

    2. Нанесите тонкий слой грунтовки. Должен быть разработан для керамических поверхностей.

    3. Дать полностью высохнуть .

    4. Используйте акриловую краску на водной или масляной основе для создания своих рисунков . Нанесите уретановое покрытие, чтобы закрепить краску.

    5. Если вы закрашиваете существующую краску, вам нужно сначала отшлифовать их, чтобы удалить глянец .Как только это будет сделано, вы можете выполнить те же шаги для рисования новой плитки.

    Нужно вдохновение при росписи плитки? Попробуйте следующие техники:

    • Добавьте спирт на плитку, прежде чем добавлять капли акриловой краски, чтобы создать эффект акварели.

    • Создайте фреску, разложив все свои плитки на одной плоскости и создав на них большое изображение.

    • Используйте малярную ленту или трафареты для создания замысловатых узоров, закрашивая всю плитку перед тем, как отклеить ленту.

    • Аэрозольная краска может быть использована для быстрой и ровной отделки при работе с блочными цветами.

    Теперь, когда вы знаете, как делать плитку, пора приступать к планированию дизайна! Взгляните на эти идеи плитки для кухни и ванной, чтобы получить больше вдохновения.

    Как сделать керамическую плитку

    Изготовить керамическую плитку в домашних условиях без помощи профессионалов несложно. Керамическая плитка является одной из наиболее предпочтительных плиток для облицовки полов и стен.Керамическая плитка, которую часто называют глазурованной или полированной плиткой, имеет слегка блестящий внешний вид, что создает характерную глянцевую поверхность. Керамическая плитка может быть немного дороже при покупке в магазине; тем не менее, вы можете сделать керамическую плитку с некоторыми рекомендациями и основными бытовыми принадлежностями, как описано ниже.

    Шаг 1. Начало работы

    Начните с выбора гладкой сухой поверхности для изготовления керамической плитки. Место должно быть вдали от любого источника влаги, тепла или внезапных движений.

    Этап 2. Замешивание глины

    Основным компонентом всех керамических плиток является глина. Нужно замесить горсть полимерной глины. Этот вид глины более прочный (влагостойкий), чем другие более дешевые разновидности глин. Смочите глину водой и начните ее месить. Замешивайте глину до тех пор, пока вся глиняная смесь не станет мягкой и без комочков.

    Этап 3. Раскатывание и резка замешанной глины

    Чтобы сделать основной каркас керамической плитки, вам нужно слепить из замешанной глины кусочки одинакового размера.С помощью булавки раскатайте небольшие кусочки глины. Убедитесь, что раскатанная глина имеет толщину не менее 0,25 дюйма. С помощью ножа вырежьте раскатанный пластилин необходимой формы. Квадратную форму легче всего вырезать, и она является наиболее распространенной формой для керамической плитки. Если вы не уверены в однородности квадратных кусочков глины, используйте линейку, чтобы измерить каждый конец.

    Используйте нож, чтобы срезать лишние кусочки глины. Вы также можете разрезать глиняную плитку под углом или по кривым линиям. Если вы не уверены в создании ровных изгибов, используйте большой, слегка острый предмет, например, металлическую миску.Прижмите металлическую чашу к раскатанной глине, чтобы получить круглые плитки одинакового размера.

    Шаг 4. Оформление глиняных плиток

    Если вы хотите нарисовать плитки, используйте заостренный, но небольшой предмет, например скрепку для бумаги. Острым концом зажима выгравируйте рисунок на поверхности плитки. Если вы хотите украсить плитку, используйте мелкие камешки или бусины. Поскольку на этом этапе глина еще мягкая, эти предметы можно легко надавить на ее поверхность.

    Этап 5. Запекание глиняных плиток

    Установите печь или духовку на температуру, которая обычно предпочтительна для домашней выпечки.Обычно производители полимерной глины указывают требуемый температурный диапазон в инструкциях на упаковке. Запекайте глиняные плитки в духовке/печи до тех пор, пока на их верхней поверхности не появится отчетливая корочка.

    Шаг 6. Сверкающие глиняные плитки

    Дайте обожженным глиняным плиткам остыть. Стряхните пыль с любого мусора, образовавшегося из-за образования корки. Налейте немного глянцевого герметика для плитки в лоток для краски. Окуните щетку с щетиной из овечьей шерсти в раствор герметика для плитки. Покройте глиняную плитку легкими мазками.Дайте первому слою высохнуть. Протрите плитку сухой тканью. Нанесите больше слоев герметика, если вам нужно больше блеска.

    Как сделать керамическую плитку без печи

    Глина используется для гончарного дела и имеет различные типы, используемые для фаянса, керамогранита и фарфора при использовании с различными минералами и условиями обжига. Вы ищете советы по изготовлению керамической плитки? В этой статье мы узнаем как сделать керамическую плитку без печи ? Никакой другой земляной материал не имеет такого значения и широкого применения, как глина:

    • Грязные глины используются для изготовления кирпичей, черепицы и грубых стихов.
    • Каолин требуется для тонких сортов керамических материалов. Каолин также используется в качестве покрытия бумаги и фильтра, который придает бумаге блеск и увеличивает ее непрозрачность.
    • Каолин также используется для повышения термостойкости.
    • Фуллерова земля также является глиной, используемой для очистки шерсти.
    • Добавление глины в пористую почву позволяет сделать несколько земляных дамб непроницаемыми для воды.
    • Глина также может уменьшить потери воды в каналах.
    • Портландцемент обычно включает известняк и глину.
    • Глина также используется для смягчения воды.
    • Глина в основном используется для буровых растворов.

    Как сделать керамическую плитку без печи

    Вы наверняка сможете делать керамическую плитку без печи. Есть три способа изготовления керамической плитки в домашних условиях. Обычно люди об этом не знают. Они думают, что печь является обязательной вещью для гончарного дела, хотя это один из основных инструментов, с помощью которых мы можем производить гончарные изделия без печи. Итак, поехали!

    • Раскатайте керамическую глину, а затем разровняйте ее с помощью двух плоских пород дерева 
    • Затем вырежьте плитки одинакового размера. Оно должно быть густым.
    • После разрезания плиток разрежьте их на равные части
    • Теперь их нужно обжечь.

    Различные способы:

    1. Обжиг раку
    2. Обжиг ямы
    3. Кухонная печь

    Обжиг раку

    Огонь Раку следует разводить на открытом воздухе в проветриваемом помещении. Вы должны разместить посуду, используя бочку. Осторожно поместите поэзию внутрь, а затем поставьте бочку рядом с огнем. Огонь должен быть достаточно тепла от 760 до 780 градусов по Цельсию.

    Для достижения этой температуры требуется много времени. После обжига осторожно снимите керамику с помощью перчаток и щипцов, затем сразу же поместите ее в холодную воду, затем очистите глазурь от нагара, затем дайте ей высохнуть в течение одного дня перед украшением, и все готово. Подробнее, как заставить керамическую плитку блестеть?

    Ямный обжиг

    Это обычно известно как дымовое пламя. Для поджигания ямы следует вырыть яму в хорошо проветриваемом и защищенном от ветра месте. Довести температуру до 980-1100 градусов Цельсия.

    Затем поместите в него керамику и дайте ей нагреться от 12 до 24 часов. Когда закончите, осторожно удалите стихи перчатками и щипцами и отложите в сторону. Посмотрите здесь, как сделать керамическую плитку нескользкой?

    Кухонная печь

    Для кухни духовка обязательно использует глину для фиксации при низкой температуре около 120 градусов по Цельсию. Нагревайте глиняную посуду в течение одного-трех часов. Три часа для более толстых гончарных изделий

    Перегрев керамики может привести к получению твердых и ломких изделий.Керамика не может быть глазурована, потому что духовка не может достичь температуры, но вы можете сочинять стихи в кухонной печи. Статья по теме, как отремонтировать керамическую чашу?

    Как оформить керамическую плитку

    Вещи, которые вам нужны

    1. Пустая глазурованная плитка
    2. Низкий огонь требует жидкого взгляда
    3. Акварельная кисть
    4. Калька
    5. Карандаш
    6. Краски поверх мелков

    Процедура:

    Возьмите лист бумаги размером с плитку и рисуйте на нем в соответствии с вашим творческим воображением, и вы можете рисовать или рисовать все, что хотите.

    Обведите контуры рисунка с помощью карандаша и кальки, удалите кальку и процарапайте обратную сторону бумаги обычным карандашом.

    Теперь поместите страницу на плитку. Положите поцарапанной стороной вниз. Поцарапанная сторона должна соприкасаться с лицевой стороной плитки, а затем обведите рисунок на плитке карандашом.

    Теперь возьмите жидкую глазурь, при необходимости разбавьте разбавителем и залейте ею плитку. Поместите плиту в духовку и нагрейте до 250 градусов по Фаренгейту w

    .

    Когда это будет сделано, пожалуйста, не удаляйте его сразу.Дайте ему остыть, а затем осторожно удалите его, используя перчатки. Теперь вымойте плитку водой с мылом и удалите следы карандаша с плитки. Люди также ищут, как сделать керамическую миску?

    Самозатвердевающая глина

    Когда мы думаем о поэзии из керамической глины, наш разум представляет различные гончарные изделия и процесс их изготовления. Но, к сожалению, они также считают, что Печь обязательна.

    Существует несколько способов изготовления керамических изделий без печи, о которых люди даже не подозревают.Есть несколько самозатвердевающих глин, которые мы можем использовать

    .

    Мексиканская гончарная глина не требует обжига или печи. Они просто высыхают на воздухе. Ему нужны гончарная глина, вода и химический закрепитель, чтобы смоделированные объекты становились твердыми и прочными, когда они твердеют на воздухе.

    Итак, если у вас дома нет печи для обжига, вы можете использовать самозатвердевающую глину для декоративной плитки, и вы можете настроить ее по своему желанию. Вам может понравиться, как установить шторки для душа на керамическую плитку?

    Зачем делать керамическую плитку?

    Сделайте свою собственную керамическую плитку, чтобы проявить творческий подход и создать плитку со своим собственным дизайном и раскрасить в соответствии с вашим настроением, стилем и желанием.Вы также можете сделать индивидуальную и декоративную плитку, которая в конечном итоге окупит вас счастьем и удовлетворением.

    Вы можете украсить свой дом по своему выбору, а также подарить близким, что укрепит ваши отношения.

    Преимущества керамической плитки

    У керамической плитки есть несколько преимуществ. Напольное покрытие из керамической плитки всегда предпочтительнее из-за большого списка преимуществ. Некоторые из них обсуждаются ниже.

    Водонепроницаемость

    Если мы выбираем глазурованную керамическую плитку, мы можем забыть о влажности или влажной среде. Глазурованная керамическая плитка непроницаема для воды и пятен. Эти средства идеально подходят для ванной комнаты и кухни. Если вы выбираете неглазурованную керамическую плитку, вы должны запечатать плитку, чтобы защитить ее от воды.

    Долговечность

    Керамическая плитка

    обладает хорошей износостойкостью. При правильном уходе может прослужить от 10 до 20 лет и более.

    Простота обслуживания

    Можно легко стереть.Пятна остаются на шинах. Вам нужно провести их вверх, и если какая-либо плитка треснет, вы можете заменить ее.

    Не вызывает аллергии

    Благодаря твердой поверхности плитки не впитывает пыльцу, грязную пыль, шерсть животных. Таким образом, профилактика аллергии.

    Примечание: Керамическая плитка очень тяжелая, и ее не рекомендуется использовать для второго и третьего этажей. Предположим, вы положили керамический пол на втором или третьем этаже. Итак, я рекомендую вам квалифицированно и профессионально проверить целостность конструкции, чтобы она не создавала лишних нагрузок.

    Изготовление плитки для моего дома

    В течение следующего месяца или около того я буду создавать плитку для собственного дома. Я собираюсь сделать дверную окантовку для моей входной двери — окантовку 12-14 дюймов, которая будет охватывать обе стороны и верхнюю часть двери. Я также буду делать декоративную плитку, заднюю бухту и молдинг для укладки кухонной плитки. Я сделал большую часть полевой плитки около шести лет назад — около 80 квадратных футов. Большое новое кухонное окно и несколько новых шкафов на кухне — серьезный стимул для завершения проекта.

    У меня есть ролик для плит, экструдер и камера для распыления глазури, и все они будут использоваться для завершения плитки. Поскольку моя мельница заполнена обожженной глиной, которую я использую для производства гончарных изделий, обожженных солью, я не могу позволить себе роскошь перерабатывать плиточную глину в мельнице. Я буду усердно работать, чтобы свести отходы глины к минимуму в моем процессе.

    Вот фотография моего катка для слябов и прикрепленного к нему стола в процессе работы. Мне нравится раскатывать свою плитку на Slab Mat, бумажном продукте, сделанном для использования гончарами.Раньше я использовал холст, но всегда удалял текстуру холста из тайла. Slab Mat также уменьшает глиняную пыль в студии, что хорошо для меня и моей собаки.

    Вокруг стола много досок… есть доски для гипсокартона 12″ x 24″ для разделения и предварительной сушки плитки. Также есть доски размером 24″ x 24″, которые я использую для перемещения плитки и для окончательной сушки.

    Плиткой занимаюсь около 15 лет, но продолжаю учиться. Мой процесс в значительной степени основан на оборудовании, которым я владею, и я знаю, что есть много способов сделать красивую и функциональную плитку.Несколько лет назад я посетил мастер-класс по изготовлению плитки, который проводил Фрэнк Джорджини, и до сих пор считаю его книгу по изготовлению плитки одной из лучших.

    Для меня первым шагом в изготовлении плитки является доведение глины в мешках до нужной степени высыхания. Я проверяю мешочек с глиной, и если есть видимый блеск влаги, открываю мешочек и даю глине немного подсохнуть прямо в мешочке. Обычно я оставляю мешочек с глиной открытым на ночь… зимой иногда дольше.

    Я буду использовать низкотемпературную тальковую массу для плитки; тот, с которым у меня был большой опыт. Поскольку я использовал LF-06 от Seattle Pottery Supply для ряда проектов, у меня есть несколько глазурей, которые очень хорошо подходят для него. Я обнаружил, что плитка, которую я делал из нее в прошлом, долговечна. И, поскольку зимние температуры здесь, в западном Орегоне, умеренные, а моя новая входная дверь спрятана под крытой верандой и не будет подвергаться воздействию погодных условий, я думаю, что плитка с низкой огнестойкостью подойдет для этой наружной установки. Я обожгу бисквит и глазурь до конуса 04.

    Я использую большой глиняный резак, чтобы разделить глиняный блок на 3 равных части.Здесь вы можете увидеть два мешка с глиной, разрезанные и положенные на ребро для просушки. Мне нравится работать с максимально сухой глиной. Чем суше будет ваша глина, когда вы ее раскатаете и нарежете, тем меньше «вмятин» останется на плитке, которую нужно будет удалить позже. Глина должна быть намного суше, чем любая глина, которую вы бросаете в колесо.

    Рекомендуется следить за тем, как вы делите свой мешок с глиной. При изготовлении плитки гончар должен стремиться формировать плиты с наименьшим возможным количеством отходов.Жесткую глину для изготовления плитки просто неинтересно клинить для повторного использования.

    Я разрезал свой блок на три части, затем растянул жесткие блоки до длины ровно 15 дюймов. Когда 15-дюймовый блок поворачивается в поперечном направлении в ролике плиты и утончается до 1/4 дюйма, я получаю 6 квадратных плиток размером 7,5 дюйма с менее чем 1/2 дюйма отходов на каждой стороне. Я разработал все это после того, как сделал более 500 плиток одинакового размера для фрески в местной школе. Прямо сейчас я просто делаю около 100 плиток для акцентного использования. Основные плитки для моей работы на кухне имеют квадрат 4 дюйма.

    Вот несколько красивых слэбов, готовых к прогонке через каток. На этот раз я буду раскатывать их в обратном направлении — некоторые гончары считают, что это предотвратит коробление готовой плитки. Я думаю, что лучший способ предотвратить коробление — это соблюдать плоскостность глины, как можно меньше обрабатывать плиты и плитки и работать как можно всухую. Мне нравится резать плитку в самый последний момент, когда я могу протолкнуть плитку плиткорезом.

    Вот плиткорезы, которыми я пользуюсь…  серьезные инструменты! Они стоят 50-60 долларов за штуку и продаются в магазине Georgie’s Ceramic and Clay здесь, в Портленде.Вы можете разрезать плитку и бросить ее на доску для плитки, даже не касаясь плитки.

    Вот несколько порезанных плиток на гипсокартонных плитах, которые нужно вылечить. Я складываю доски примерно по 5 штук в высоту — больше, и я не могу их поднять — и иногда даже неплотно заворачиваю их в пластик, чтобы замедлить высыхание. Мои друзья изо всех сил стараются закрыть открытые края гипсокартонной плиты клейкой лентой, чтобы предотвратить загрязнение глиной, но я никогда не тратил на это время, и у меня никогда не было проблем с тем, что моя плитка взрывается — что должно быть то, что происходит при загрязнении гипсокартона пылью.

     

    А вот и готовая плитка для кухни…  прекрасная укладка получилась!

     

    Создание плитки ручной работы с уникальной текстурой и глазурью

    Создавайте плитку ручной работы, которая будет украшать ваш дом долгие годы. Сегодня у нас есть новый видео-урок, который показывает, как можно создавать керамическую плитку ручной работы с уникальной текстурой и глазурью.

    Метод
    Для начала раскатайте пласт глины. Мы использовали богатую железом глину среднего качества Hazelnut Brown от Standard. Мы раскатывали примерно половину мешка глины за раз, чтобы можно было легко перевернуть плитку на гипсокартон. Наша оригинальная серия Bailey DRD с 7-футовым столом позволяет легко и быстро раскатывать плиты. Мы рекомендуем начинать с плиты толщиной примерно 1/2 дюйма, потому что глина будет сжиматься после добавления текстуры.

    После сглаживания текстуры холста мы добавили рифленую текстуру на обратную сторону плиты. Затем мы переворачиваем глину с помощью Xiem Art Roller, чтобы добавить декоративную текстуру на поверхность плитки. Плиткорез из нержавеющей стали является идеальным инструментом в этом проекте. Он создает однородную плитку с помощью плунжерной пластины. Наш дизайн состоит в том, чтобы иметь шестиугольные плитки, окружающие меньшие ромбовидные плитки.

    Наш совет, как сохранить плитку ровной? Медленно высушите их между двумя кусками гипсокартона.Добавление малярной ленты по краям гипсокартона поможет предотвратить вытекание материала гипсокартона из самих досок. Как только плитка высохнет, пришло время бисквитировать и, конечно же, покрыть глазурью.

    Выбор глазури, дополняющей текстурированную поверхность, может быть трудным, но полезным решением. Наш план? Покройте все шестиугольники теплой белой глазурью и оставьте зеленый цвет для меньших бриллиантов. Это прекрасная возможность настроить дизайн по своему вкусу и добавить красоты пространству вокруг вас.Как всегда, мы будем рады увидеть, что вы создадите, поэтому отметьте свою работу #MadewithaBailey в социальных сетях.

    Ссылки

    Стандарт № 211 Коричневый лесной орех C/6 Глина, 4 дюйма. Плиткорез Hexagon SS, 4 дюйма. Плиткорез Diamond SS, DRD/II 30G, редуктор S/R + 69-дюймовый стол, Xiem Art Roller-Stucco 1, Ultimate Decorating Ribbers, Set A- Firm, Sherrill Mud Tool Ribbon: 4 Yellow-Soft, Sherrill Mudwire, Latte GLW32, Зеленый лишайник TD506

     

     

    Плитка песни Земли: как изготавливается наша керамическая плитка


    О нас нас  /  Заказ и контактная информация / Изготовление плитки процесс  /  галерея установки плитки  /
    Помощь в дизайне плитки  /  Варианты цвета плитки  / Кельтская плитка /  Плитка с растениями и цветами  /
    Плитки с птицами и животными /  Мифологические и фэнтезийные плитки  /  Простые плитки  /
    Главная  /  Электронная почта  /  





    Выкладка эскиз для резьбы по фарфоровой заготовке.


    Это было бы я начинаю вырезать плитку с кельтским узлом 12×12.



    Резьба готова! Это было не так быстро! На самом деле, на проектирование, размещение и завершить резьбу
    с использованием различных традиционных и изготовленных на заказ инструментов для ручной резьбы.


    Джон подготавливает деревянную рамку вокруг резьбы сделать из него форму.


    Все готово к изготовлению плесень!


    Джон сейчас заливка подготовленной штукатурки в форму, поверх резьбы.
    Эта часть всегда немного напряжена, если что-то пойдет не так это много часов работы насмарку.



    У нас есть регенерированный двигатель сушилки с неуравновешенным деревянным маховиком, установленным на разливочный стол.
    Это приводит к вибрации стола во время заливки гипса и обеспечивает отсутствие пузырьков воздуха в форме.


    Готово!
    Резьба редко переживает этот процесс и бросается в глину. груда металлолома.
    Теперь у нас есть мастер-форма,
    . одна плитка или несколько в случае небольших акцентных и бордюрных плиток,
    будет сделан из этого, и из него будет сделана другая форма.
    Это станет производственной формой, и мастер будет использоваться только когда это необходимо
    изготовить новую производственную форму из-за износа или поломки.



    Изготовление плитки скамья. Используется большая сверхпрочная скалка из дуба
    раскатывать плиты влажной глины до определенной толщины на брезентовая поверхность скамейки.
    Шаблоны используются для вырезания нужной формы и размера из плиты, чтобы подходят по форме.

     

      

    Разрезанные плиты глины помещают в форма, покрытая доской и растертая
    с особым воздуховодом Johns деревянная деревянная киянка.
    Поскольку это отраслевая тайна, я не могу показать четкое изображение молотка, подмигиваю.


    Спинки обрезаются, штампуются и откладываются в сторону, пока они не высохнут достаточно, чтобы их можно было удалить из формы.



    Плитка медленно высушивается в сушильных стеллажах до предотвратить деформацию.
    С этой частью нельзя торопиться, особенно с большими плитками.



    плитка высохла, и для некоторых пришло время начать окрашивание.


    Ой! Это неправильный путь.


    Плитка украшена различными способами, эти расписаны вручную под взглядом
    и позже будет иметь прозрачную глянцевую глазурь сверху.





    Все плитки обжигаются дважды примерно в 2000 градусов в одной из наших трех печей,
    что обычно занимает два или более дней.Большую часть времени охлаждается вниз,
    другое дело, что нельзя торопиться. Первый обжиг называется бисквитным обжигом,
    глина теперь твердая, и любой нарисованный под глазурью сплавляется с кафельная плитка.
    Затем наносится глазурь, прозрачная, цветная, глянцевая или матовая
    к плитке и производится второй, обычно окончательный обжиг.
    Яркий золото, медь или перламутр наносятся поверх глянцевой глазури
    и требуют повторного обжига при более низкой температуре.




    Разгрузка печи, еще довольно горячей.