Фундамент для забора из кирпича: Фундамент под кирпичный забор

Содержание

разновидности, особенности, инструкция по устройству и заливке

Для обеспечения наиболее длительного срока службы любого сооружения, требуется возведение качественного фундамента. Это общеизвестный факт, но далеко не все знают о том, что данное требование предъявляется не только к зданиям и хозпостройкам, но и к заборам, особенно если вы планируете возвести по-настоящему качественное сооружение. К тому же, чем большим весом будет обладать стройматериал для постройки кирпичного сооружения, тем прочнее должно быть фундаментное основание. В настоящее время фундамент под забор из кирпича может выполняться трёх основных видов, среди которых выделим следующие:

Столбчатое основание;
Фундамент, в основу которого положен камень;
Основание ленточного типа.

Разновидности оснований

Основание под забор

Для начала рассмотрим ленточное основание. Оно нашло широкое применение в процессе постройки заборов, выполняемых из таких стройматериалов, как бетон или кирпич. Стоит также отметить и то, что он довольно-таки распространён в загородном частном строительстве. Обуславливается это тем, что если потребуется он может быть возведён своими руками. Таким образом, вовсе не обязательно обращаться к услугам специалистов, необходимо лишь изучить хорошенько теорию и можно смело приступать к воплощению всего задуманного вами на практике. Вы не только пополните свой опыт, но и неплохо сэкономите.

В большинстве случаев ленточный фундамент под забор по своей сути являет собой бетонную ленту, которую необходимо заглубить в грунт на глубину около полуметра. Что касается ширины фундаментного основания такого типа, она обычно превышает ширину забора, который на нём возводится. Основа ленточного типа производится путём заливки бетонного раствора в заранее обустроенную траншею. В большинстве случаев фундамент немного выступает над землёй, примерно на пятнадцать сантиметров.

Что же касается основания столбчатого типа, оно отличается своей дешевизной. Подобные конструкционные решения применяются чаще всего в тех случаях, когда требуется построить забор, используя при этом самые лёгкие материалы. К их числу можно отнести древесину и профнастил. Сюда же относится и сетка-рабица.

Важно отметить, что допускается сооружение и кирпичного забора на таком фундаментном основании. На составляющие такого основания требуется установить кирпичные столбы, которые между собой могут быть соединены профнастиловым полотном. Для соединения кирпичных столбов может использоваться также такой материал, как дерево. Бетонный раствор заливают под несущую конструкцию.

Ещё одна разновидность фундаментов, которую мы рассмотрим в рамках данной статьи – это каменное основание. Можно использовать данный фундамент под кирпичный забор, либо под его каменный аналог. Что касается технологических особенностей, то здесь основа выполняется по аналогии с ЛФ основанием, но бетонный раствор в данном случае заменяют крупные камни. Именно эти камни уже и заливают посредством цементного раствора. Существует также требование к каменной основе, которое заключается в том, чтобы оно имело значительный выступ над поверхностью земли. Таким образом, обеспечивается также и элемент декора сооружения.

Столб под забор

Возведения основания под кирпичный забор

Когда вы определитесь с тем, какую разновидность основания выбрать, следует перейти к ответу на вопрос о том, как сделать фундамент под забор. С этой целью следует выполнить комплекс работ, которые берут своё начала с этапа выполнения разметки строительного участка. Для осуществления таких работ следует запастись следующими материалами:

Колышки, выполненные из дерева;
Некоторое количество проволоки или верёвки.

С использованием рулетки следует разметить площадку, на которой будет осуществляться закладка основания под кирпичный забор. В том месте, где сооружение будет брать своё начало и там, где оно будет заканчиваться, следует вбить колышки и натянуть между ними верёвку. В этих целях может использоваться также и проволока. В рамках последующих действий следует снять прослойку грунта с помеченного участка, в этом же месте откапывают котлован. Его глубина должна равняться примерно восьмидесяти сантиметрам. Стоит также отметить и то, что в течение всех работ данный параметр должен находиться под контролем строительного уровня, которым следует пользоваться вместе с отвесом.

Установка колышков

С обеих сторон полученного котлована выставляют опалубочную конструкцию, высота которой составляет значение, примерно равное пятнадцати сантиметрам. Таким образом, становится возможным предотвращение обрушения грунта, а также попадания почвы в цементный раствор в процессе заливания бетона. Возле стен траншеи необходимо воткнуть в грунт стальную арматуру. Производить это действие следует таким образом, чтобы арматурные прутья не выступали над котлованом. Когда потребуется вертикально установить прутья, могут быть привязаны либо приварены перекладины горизонтальной направленности. Они поспособствуют созданию дополняющего крепления для возводимого основания.

Дальнейшие этапы строительства фундамента предполагают укладку подушки из гравия и песка. Для этого укладывается слой из вышеуказанных материалов, которые впоследствии должны быть смешаны и увлажнены водой. Благодаря этим действиям становится возможным заметное уменьшение впитывания бетоном влаги из грунта. Следующее действие заключается в установке опор. Роль таких опорных элементов могут играть уголки из металла, кирпичные столбы или дерево, но наиболее оптимальным станет использование в этих целях металлических труб, обладающих сечением квадратной формы.

Стальная опора для забора

Перед тем, как начнётся установка стальных опор, следует для начала при необходимости очистить их от ржавчины. Далее требуется нанесение слоя растворителя, осуществляется грунтовка и окраска. Для выполнения последнего действия нужно использовать специальную краску по металлу. Далее необходимо закрыть верхнюю часть трубы. Делается это для того чтобы избежать попадания какой бы то ни было влаги вовнутрь. С этой целью можно использовать либо специализированные заглушки, либо подручные материалы. После окончания подготовительных мер необходимо вкопать трубу в дно котлована. Что касается глубины заложения, то она составляет примерно один метр. Дистанция между такими элементами равняется трём метрам.

Заливка бетонной смеси

Закладывая фундамент под забор из кирпича, мы переходим к следующему этапу. Здесь следует выровнять монтированные стойки, и уже затем можно начинать заливать раствор. Необходимо обеспечить одинаковый уровень бетона вдоль всего фундаментного основания. Заливать можно как уже готовым бетонным раствором, но можно и своими руками его приготовить. Для этого используем цемент и песок, берём пропорцию четыре к одному. В готовящийся раствор периодически следует подливать воду. Делается это до тех пор, пока не будет получена густая масса, поддающаяся перемешиванию. С целью улучшения прочностных характеристик добавляем в бетон щебёнку или гравийную составляющую.

Далее увлажняем песчано-гравийную подушку. Делается это непосредственно перед заливкой её бетонной смесью. После чего необходимо оставить конструкцию на некоторое время, пока бетон не схватится. Затем, когда бетонный раствор окончательно высохнет, можно переходить к этапу осуществления кирпичной кладки.

Вы можете значительно сократить ход данного процесса, для этого необходимо использовать фундаментные блоки. Благодаря их применению не потребуется тратить время на армирование и возведение опалубочной конструкции. В то же время, их, к сожалению, так просто нельзя уложить. В этих целях придётся обращаться за помощью специальной техники – крана.

В заключение хотелось бы подчеркнуть то, что фундамент под кирпичные столбы забора, да и вообще, под всю конструкцию – представляет собой важнейший этап строительных работ. Только его качественное выполнение сможет дать гарантию того, что конструкция будет выполнена наилучшего качества. Выполнив все действия, не пренебрегая технологией, вы получите надёжную и долговечную конструкцию, выгодно отличающуюся по своим техническим характеристикам. Таким образом, фундаментное основание будет служить на протяжении многих лет, не доставляя при этом неудобств или каких-либо проблем.

Ширина и глубина фундамента для забора

Забор, особенно со стороны улицы, несет не только функцию ограждения. Это еще и своеобразная «визитная карточка», характеризующая статус хозяев или организации. Совместить практичность и респектабельный облик сооружения можно только в капитальном заборе, который, как правило, возводится на ленточном фундаменте.

Хотя фундамент выполняет несущую функцию и не является элементом декора, его наличие позволяет реализовать практически любые варианты дизайна. Открывается возможность применить в ограждении кирпичные столбы и цокольное основание, гармонирующие с любым видом забора. К тому же капитальное основание значительно увеличивает срок службы ограждения и препятствует проникновению на огражденную территорию мелких грызунов и кротов.

На первый взгляд монтаж ленточного фундамента не представляет ничего сложного, но если допустить ошибку, то ограждение не прослужит долго и может начать разрушаться уже через полгода. Кроме того, даже правильный расчет, который станет гарантией высокого качества и долговечности, не всегда будет оптимальным с экономической стороны.

Глубина закладки ленточного фундамента

Этот параметр зависит в основном от состава грунта и климатической зоны. Многие специалисты рекомендуют производить закладку ниже глубины промерзания, но в Московском регионе ‒ это глубже 1,5 м, а в северных областях под забор придется рыть котлован.

Мы предлагаем ленточный фундамент под забор, уложенный на глубину всего 40 см, и гарантируем, что наш вариант станет надежной основой вашего забора даже на пучинистых грунтах. Естественно, выполнить фундамент можно и глубже, но это повлечет за собой дополнительные трудозатраты и расход бетона, что существенно отразится на стоимости для клиента. Оптимизировать глубину без ущерба качеству и надежности удается благодаря трем важным моментам – усиленной песчаной подушке, правильному армированию и соответствующей марке бетона.

Песчаная подушка

Как известно, слой песка под бетонным основанием способствует равномерному распределению нагрузки на грунт и обычно его насыпают толщиной 10 см. В нашем случае песчаная подушка насыпается слоем 20 см, при этом дело совсем не в распределении нагрузки. Песок является легкопроницаемым материалом и не задерживает воду, поэтому под бетоном будет относительно сухой слой. В зимний период, когда грунт, замерзая, вспучивается, песок останется неподвижным и в разы снижает силы пучения более низких слоев.

Армирование бетонной ленты

Армирование любой Ж/Б конструкции производится с целью усилить ее в зоне растяжения. Поэтому арматура закладывается именно в тех местах, где нагрузка будет растягивающей. В консольных конструкциях это верхние слои, в двухконсольных – нижние. Но существуют элементы, подвергающиеся знакопеременным нагрузкам, поэтому их армирование выполняется совсем по другой технологии.

В данном случае фундаментная лента является такой конструкцией по аналогии с дорожной плитой. Поэтому рабочая арматура закладывается как в нижней, так и в верхней части с соблюдением защитного слоя бетона 30 мм, согласно СНиП 2.03.01-84. В результате полученная балка способна выдержать воздействие нагрузки сверху от веса забора, а также снизу от давления грунта при вспучивании.

Бетон

По правилам для заливки монолитных фундаментов применяется тяжелый бетон класса В 22,5. Такой бетон характеризуется маркой прочности М-300, морозостойкостью F 150 и водонепроницаемостью W 5-W 6. Характеристики вроде бы идеальные, но и здесь есть свои «подводные камни». Все эти показатели достигаются лишь при правильной технологии укладки, чтобы плотность затвердевшего бетонного раствора достигала порядка 1800-1900 кг/м³. При содержании в смеси пузырьков воздуха все качественные характеристики будут значительно снижены. Для того чтобы уложить бетон в опалубку, мы используем погружные вибраторы, благодаря чему не только обеспечивается выход воздуха, но и плотное сцепление раствора с арматурой.

Важно! Глубина ленты 40 см при соблюдении всех перечисленных параметров становится оптимальной для большинства грунтов. При этом на болотистой местности или при высоком уровне грунтовых вод, глубина и конструкция основания рассчитывается индивидуально.

Ширина фундамента для забора

Ширина подошвы основания определяет площадь опирания конструкции на грунт ‒ чем шире фундамент, тем меньше будет удельная нагрузка. Рассчитав удельную нагрузку и произведя анализ состава и плотности грунта на глубине опирания, можно высчитать необходимую ширину конструкции. Так как показатели опорной способность грунта для каждого типа уже рассчитаны, нужно вес секции забора разделить на этот показатель, а затем разделить на длину секции и получить необходимую ширину. Также нужно к полученному результату добавить 30% запаса, так как водонасыщение грунта в различное время может изменять его опорную способность. Рассчитанную таким образом ширину нужно оптимизировать, увеличивая ее до стандартных размеров под кладку цоколя.

В нашем каталоге предложены 3 варианта ширины ленточного фундамента, оптимизированные под нагрузку и кладку цоколя из кирпича стандартного формата 1 НФ 250х120х65. Выбор осуществляется с учетом нагрузки, которая зависит от вида забора и его высоты.

250 мм – для легких ограждений из профнастила или штакетника с кладкой цоколя, толщиной полкирпича.
380 мм – для кованых или заборов из профтрубы средней весовой категории с укладкой цоколя в кирпич.
510 мм – для тяжелых кирпичных заборов с цоколем в полтора кирпича.

При выборе ограждения наши специалисты безошибочно определят необходимую толщину монолита, но по желанию клиента его можно расширить. Следует также учитывать, что толщина кирпичных столбов соответствует 510 мм, при выборе основания ‒ 250 или 380 мм, в местах установки опор фундамент выполняется соответствующей шириной 510 мм.

В отдельных случаях на зыбких и болотистых почвах возможен комбинированный вид фундамента, совмещающий в себе качества ленточного основания и ростверка, передающего значительную часть нагрузки опорам, забетонированным на соответствующую глубину.

Компания ООО «ЦЕНТРЗАБОРОВ» предлагает заказать установку ленточного фундамента для забора с кирпичными столбами. При заказе нужно учитывать, что вместе с выполнением монолитных конструкций производится установка опор, как минимум металлических столбов без обкладки кирпичом. Так как трубы устанавливаются по линии фундамента, выполнить их монтаж можно только до заполнения опалубки бетоном. Учитывается также потребность прокладки электрических кабелей внутри опор для подключения осветительного оборудования и/или узлов механического привода ворот. Для этого необходимо предусмотреть прокладку гильз и рукавов в бетоне.

При оформлении заказа на объект выезжает профессиональный замерщик. Расчет производится только на основании полученных данных. Клиенту будут предложены несколько наиболее подходящих вариантов, при этом в процессе совместного рассмотрения могут вноситься коррективы и дополнения. После утверждения заказчиком окончательного проекта определяется стоимость фундамента с подробным обоснованием всех работ и материалов.

Монтаж фундамента

Монтаж производится выездной бригадой опытных монтажников в удобное для клиента время, заранее оговоренное в договоре. При установке соблюдаются все строительные правила, а работы выполняются в полном соответствии проекту в заданные сроки.

Разметка на местности

Разметка выполняется в соответствии с проектными данными по маячкам, установленным замерщиком в присутствии заказчика. Для обозначения осей забора натягивается шнурок.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки. По ширине траншея выкапывается на 10 см шире для возможности установки опалубочной конструкции.

Бурение отверстий под опоры

Скважины бурятся по центру траншеи в намеченных точках. Бурение выполняется бензобуром с диаметром на 20 мм больше диаметра опоры, что позволяет максимально сохранить плотность грунта.

Установка и уплотнение опор

Опоры заранее изготавливаются из квадратной трубы 60х60 и обрабатываются антикоррозионным составом. При высокой коррозионной активности грунта проектом могут предусматриваться защитные покрытия, а также замещение грунта из скважины уплотнительным составом (гравием с песком, гарцовкой, бетоном). После установки опор при уплотнении нивелируется их вертикальность. Опоры калитки и ворот дополняются армирующими поясами в виде армирующих стаканов.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ламинированной фанеры с деревянными элементами. Материал позволяет ускорить сборку, предотвратить утечку бетонного раствора и достичь ровных стенок монолита.

Засыпка и уплотнение песчаной подушки

Для песчаного основания применяется песок крупных фракций, обладающий высокой водопроницаемостью. Засыпка производится слоем не менее 20 см с последующим проливанием водой для уплотнения. На песчаных грунтах толщина слоя подушки может быть уменьшена.

Установка арматурного каркаса

Каркас изготавливается по месту монтажа из четырех продольных арматур: А 400 ø 10 мм в 2 ряда с шагом поперечной обвязки 40 см. Соединение арматуры производится свариванием или вязкой. В опалубке каркас устанавливается по центру с отступом от дна и поверхности на 30 мм. Армирующие пояса несущих опор связываются с армоскелетом ленты.

Укладка бетона

Бетон доставляется с ближайшей БСУ в автосмесителе и заливается в опалубку через рукав. В процессе укладки производится уплотнение вибрационным способом. Механизированный способ выполняется оперативно в срок сохранения бетоном подвижности.

Разбор опалубки

Разбор опалубочной конструкции производится не ранее затвердевания бетона до 70% прочности, что происходит в течение 10-14 дней. Сразу после разбора производится засыпка откосов и трамбовка грунта.

Сдача готового сооружения заказчику

Визуальному контролю подлежат проверка целостности фундамента, отсутствия трещин, сколов, раковин и других деформаций. Приборному контролю – горизонтальность поверхности всех пролетов фундаментной ленты.

Читайте также:

Какая высота забора должна быть по законодательству РФ
Какое выбрать ограждение для загородного участка?
Нормы и правила установки заборов

Фундамент для тяжёлого забора | ДОМ ИДЕЙ

Хороший каменный забор возводится на хорошем бетонном фундаменте. В любом случае можно с уверенностью утверждать, что главная угроза долговечности таких заборов исходит не от самого заборного камня, а от того, насколько правильно и прочно было заложено его основание.

Если фундамент выполнен некачественно, а работы проводились без должного внимания, забор может разрушиться, не прослужив и половины заложенного срока. Грамотный подход обеспечит забору 50 и более лет жизни.

Как подготовить «правильный» фундамент? На первом этапе строительства необходимо сделать разметку будущего ленточного фундамента и выкопать траншею. Обычно монолитный ленточный фундамент заглубляется на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы, который равен 1,8 м. Однако для небольших построек и заборов, выполненных из более лёгких, чем камень и кирпич, пустотелых бетонных заборных блоков, достаточно мелкозаглублённого ленточного фундамента глубиной в 50-70% от величины промерзания или 1,0-1,4 м в условиях нашего региона.

Стандартный вопрос — насколько важно именно такое заглубление и можно ли сэкономить, сделав его поменьше. Тут необходимо принять во внимание конкретные условия участка. Известно, что любой грунт за сезон подвергается значительному промерзанию и многократному оттаиванию, что не может не влиять на основание забора. Если грунт на участке песчаный, а уровень грунтовых вод находится ниже отметки в 1,5 м, он не пучинистый и не будет зимой выдавливать забор наверх. Но участки с такими идеальными для строительства условиями попадаются довольно редко. Чаще суглинки и глина. А значит за счёт увеличения в объёме замерзающей влаги, заключённой в толще грунта, зимой он будет вспучиваться и порой значительно.

Есть существенная разница между ограждением из металлической сетки или профнастила и строительством мощного забора из кирпича или каменных блоков. Движение промерзающих грунтов в первом случае незаметно не столько по причине малого веса забора, но и потому, что такое ограждение достаточно пластично и подвижки грунта не влияют на его целостность. Воздействие сил морозного пучения на тяжёлый забор серьёзнее как по причине его большей массы (возможна местная усадка при оттаивании), так и по причине абсолютной не пластичности самой конструкции, поэтому любые подвижки основания сразу негативно отражаются на её целостности. Так что строительство надёжных фундаментов для каменных и кирпичных заборов является первейшим условием.

Для начала нужно определится с длиной пролёта, она рассчитывается приблизительно как высота будущего забора помноженная на два. Чаще всего расстояние между столбами составляет порядка 4-6 метров. Фундамент должен быть шире заборной стены на 10-15 см, а траншея немного шире фундамента, чтобы в ней можно было легко установить опалубку. Просто заливать бетоном траншею без монтажа опалубки недопустимо. В местах, где намечаются столбы, устанавливается и бетонируется труба диаметром не менее 57 мм, а для столбов под ворота и калитку порядка 100 мм. Трубы опорных столбов для ворот необходимо надёжно увязать под землёй с помощью швеллера или той же трубы. Иначе не избежать их перекоса.

Далее технология полностью повторяет все операции, выполняемые при заливке ленточного фундамента. Поочерёдно на дно траншеи засыпаются и плотно трамбуются 5 см слой песка и 10 см слой щебня. Следом укладываются 3-4 прутка арматуры диаметром 10-12 см. Теперь можно заливать бетон. Фундамент можно считать готовым к последующим этапам работ только после того, как бетон окончательно застынет. На это потребуется около недели или немного больше, смотря по погоде. При выборе марки бетона также важно учитывать погодные условия. В летний период это может быть марка М200 или выше, а в холодную погоду М300-400.

Монтаж заборных блоков

В отличие от природного камня, кладка бетонных заборных камней намного легче и удобнее. Для начала необходимо выложить первый ряд заборных камней и столбовых секций по всему периметру забора (в первую очередь выкладываются и столбы). Заборные камни в местах примыкания к столбам необходимо подогнать по длине. Сами камни легко подрезаются в нужный размер пилой с алмазным диском. Первый ряд камней для выведения уровня устанавливается на бетонный раствор. Вся необходимая электропроводка (освещение, сигнализация, домофон) должна быть подведена заранее. Провода заводят в гофрированную стальную или ПВХ трубу, устанавливая её в теле столба. В дальнейшем это позволит легко поменять или дополнить проводку без повреждения столба.

Дальнейший монтаж забора выполняется легко и не вызывает каких-либо трудностей. После сборки столбов приступают к заполнению промежутков между ними. В принципе, кладка заборного камня мало отличается от кирпичной, а сама работа не требует особых знаний или специальных инструментов и под силу любому мастеру. В столбовых секциях предусмотрен специальный паз, в котором и крепится сложенный из камней пролёт забора. В зависимости от расстояния между столбами и выбранной высоты забора выполняют горизонтальное армирование рядов кладки металлическим прутком.

Поскольку заборные камни являются пустотелыми, при укладке рядов образуются вертикальные каналы. Эти пустоты позволяют выполнить дополнительное вертикальное армирование заборных секций путём вставки арматурного прута и заливки в канал цементного раствора. Перед заливкой бетоном блоки изнутри обильно смачивают водой. За один раз не рекомендуется заливать более 3-4 блоков в высоту. Закладные элементы для последующего монтажа деревянного или металлического заполнения привариваются к столбовой трубе по мере монтажа забора, обязательно обрабатывая их антикором.

Расшивка швов кладки выполняется по аналогии с кирпичной стеной. Для защиты и декорирования конструкции служат дополнительные бетонные элементы: крышка столбового камня, парапетный и карнизный камни. Они не только придает забору завершенный вид, но и предохранят от разрушения. По окончанию монтажа забора желательно провести его обработку гидрофобизатором. Таким образом, сравнительно небольшими затратами можно построить простой и надёжный, при этом достаточно стильный забор.

Начало: Капитальный забор на загородном участке

Устройство фундамента под кирпичный забор своими руками — sdelayzabor.ru

Секции заборов, целиком сложенные из кирпича, отличаются немалым весом. Подобные ограждения нуждаются в прочном основании, равномерно распределяющем нагрузку на грунт. Технология заливки бетонного фундамента относительно проста и эту работу домовладелец может при желании сделать своими руками. Нужно лишь подобрать подходящий тип основания и привлечь пару помощников.

Кирпичный забор — это тяжелая конструкция требующая надежного фундамента

Выбор типа фундамента

Для строительства массивных изгородей не придумано ничего особенного, технологии применяются те же, что и при возведении зданий. Фундамент под кирпичный забор бывает 3 типов:

столбчатый;
ленточный;
ленточно-столбчатый.
свайные решения

Ленточно-столбчатый фундамент забора

Устройство столбчатых оснований практикуется в плотных и стабильных грунтах при постройке столбов из кирпича и пролетами из легких материалов – дерева, профнастила, поликарбоната и так далее. Конструкция представляет собой железобетонный монолит, заключенный в скважине и опирающийся на нижние, более плотные слои грунта. Ставится под каждой опорой забора.

Хотя столбчатая конструкция – самая простая и дешевая, сделать ее под сплошным каменным забором нельзя, здесь понадобится ленточный фундамент. Это бетонная лента с армированием, погруженная неглубоко в грунт (до 50 см). Часть основания выступает над уровнем земли в виде цоколя ( на 30—40 см), от которого начинается кирпичная либо каменная кладка.

Бетонная лента в комбинации с подземными столбами, объединенными в общий монолит, — это ленточно-столбчатый фундамент. Его строят своими руками на почве, склонной к просадке от воздействия сторонней нагрузки. В исключительных случаях, когда грунт подвержен морозному вспучиванию, такие основания делаются на винтовых сваях.

Свайный фундамент забора из кирпича

При нормальных условиях грунта, с относительно небольшой глубиной промерзания наиболее распространены монолиты в виде ленты, их и стоит разобрать подробнее.

Схема ленточного монолитного фундамента под кирпичный забор

Приобретение материалов

Чтобы самостоятельно залить фундамент для кирпичного забора, необходимо приготовить следующие стройматериалы:

портландцемент М400 – основа бетона;
песок для приготовления бетонной смеси и устройства подушки на дне траншеи;
щебень с крупностью фракции до 40 мм – наполнитель бетона;
арматурные стержни периодического профиля (рифленка) Ø8—10 мм для вязки каркаса;
мягкая вязальная проволока;
битумная мастика и рубероид для гидроизоляции.

Также нужно заранее сделать щитовую опалубку из деревянных досок и брусьев либо взять ее в аренду. Другой вариант – своими руками сколотить щиты из листов старого ДСП и обтянуть их полиэтиленовой пленкой, чтобы не раскисли от влаги.

Подготовка к заливке

От того, насколько тщательно будет проведен подготовительный этап, зависит устройство фундамента в целом. Работы начинаются с разметки линии железобетонной ленты и определения ее ширины. К примеру, если планируется класть забор из рядового кирпича 250х120х65 мм, то достаточно ширины цоколя 20 см. Принцип такой: основание должно выступать за края стенки забора на 3—5 см в обе стороны. Дальше работы ведутся по такому алгоритму:

Выкопать траншею глубиной 45—50 см и шириной, превышающей размер будущего фундамента на 50—100 мм в каждую сторону, чтоб было удобно ставить опалубку.
Установить на места и закрепить металлические опоры, являющиеся элементами жесткости кирпичных столбов.
Уплотнить своими руками дно траншеи и устроить песчаную подушку высотой 10—15 см.
Связать арматурный каркас. Расстояние между крайними прутами подбирается так, чтобы они погрузились в бетон на 40—50 мм. Шаг поперечных прутьев – 10—15 см.
Смонтировать в траншее опалубку. Чтобы щиты не разъезжались в стороны, по бокам сделать подпорки и надежно их закрепить.

Арматурный каркас следует поместить на равном расстоянии от щитов опалубки и установить на подставки, чтобы нижние стержни оказались внутри монолита. Иначе выступающая наружу арматура быстро сгниет в земле. Стальные заборные стойки необходимо связать с каркасом, лучше – с помощью сварки.

Заливка основания

Ленточный фундамент под кирпичный забор относится к опорным конструкциям общего назначения, которые следует заливать из таких марок бетона:

в сухих грунтах – М100;
в увлажненных – М150.

Для приготовления бетонной смеси М100 своими руками на 1 объем цемента М400 требуется взять 4 части песка и 6 частей щебня. Чтобы сделать бетон М150, нужно соблюсти пропорции 1:3,2:5 соответственно. Замес производится в бетономешалке, поскольку для ручного приготовления объемы слишком велики.

Сначала цемент смешивается с сухим песком, затем туда добавляется щебень и в конце смесь затворяется водой. Бетон должен получиться жестким, ни в коем случае не жидким. Если вы допустили ошибку в этом плане, то следует небольшими добавками всех компонентов довести его до требуемой консистенции. Иначе после укладки бетонная смесь может потерять значительную часть молочка, отчего снизится прочность монолита.

Есть один прием, проверенный на практике: чтобы молочко не ушло в землю, вся опалубка и дно траншеи изнутри застилаются полиэтиленовой пленкой. Это стоит сделать до установки каркаса по готовой опалубке. Данный прием удобен для ситуаций, когда необходимо выполнить устройство железобетонного фундамента, доходящего только до уровня земли. Тогда щитовая опалубка не применяется вовсе, ее роль играют стенки траншеи, укрытые полиэтиленом.

Готовую бетонную смесь следует уложить в опалубку, одновременно стараясь ее уплотнить. В строительстве для этой цели используют погружные вибраторы, но в домашних условиях придется обойтись подручными средствами. Надо взять стальной прут и своими руками погружать его в разных местах до самого дна ямы, дабы помочь бетону заполнить все пустоты. Процедуру важно выполнить по краям будущего основания.

Снимать с фундамента опалубку допускается после первичного отвердевания монолита – через 7 дней. Для окончательного застывания бетону необходимо дать еще 2 недели, после чего выполнить гидроизоляцию стенок битумной мастикой (цоколь мазать необязательно) и подсыпать по краям землей. Под первый ряд кирпичей нужно подложить рубероид, чтобы влага из цоколя не проникала в кладку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами своими руками

Фундамент под кирпичный забор должен выдерживать действующие на него нагрузки и обеспечивать надежность и устойчивость кирпичным столбам. Чтобы сделать эту строительную конструкцию своими руками, не нужно обладать специальными навыками, достаточно придерживаться поэтапной схемы проведения строительных работ.

Общие рекомендации

Столбы для забора нельзя размещать в хаотичном порядке. Чаще всего их устанавливают с шагом 3 м. На сам же выбор типа основы влияют такие факторы, как:

вес кирпича и раствора для его кладки;
тип почвы на участке под постройку;
высота кладки;
уровень грунтовых вод;
глубина промерзания почвы.

Основание под забор из кирпича может быть разной конструкции

Существует несколько разновидностей фундаментов для кирпичного забора:

Ленточный. Применяется для тяжелых по весу конструкций (монолитные заборы из кирпича). Представляет собой траншею, залитую бетоном. Устройство ленточного фундамента предпочтительнее на грунтах с хорошей несущей способностью.
Столбчатый. Используется для комбинированных оград. Представлен в виде столбов, зафиксированных в земле с определенным шагом. Легко выполняется своими руками.
Ленточно-столбчатый. Подходит для установки на глинистых и торфяных почвах, а также на грунтах с высокой пучинистостью.
Каменный – это каменный бут, залитый бетонной смесью, который имеет разную величину и форму.

Фундамент для забора с использованием кирпича изготавливается поэтапно. В первую очередь выполняют подготовительные работы, затем закладывают армирование и только после этого бетонируют конструкцию раствором.

Изготовление основания

Приступая к процессу изготовления основания под забор из кирпича, необходимо учитывать устройство конструкции: внутри каждого кирпичного столба располагается металлический столб (труба или связанная арматура). Важно, чтобы он был забетонирован в фундамент.

Для всех типов основ в первую очередь делают разметку. Для этого забивают колья по периметру будущего фундамента и натягивают через них бечевку.

Опалубка для ленточного основания под забор

Чтобы изготовить ленточный фундамент, применяют следующую схему:

Необходимо сделать траншею с шириной 40 см, глубиной 50 см (10 см выступает над землей).
Насыпать подушку из щебня и гравия.
Разместить опалубку по периметру основы.
Выполнить армирование ленты без стыков.
Установить столбы для кирпичной кладки.
Залить внутреннюю часть опалубки бетоном.

Для ленточно-столбчатого фундамента необходимо придерживаться следующей схемы:

Вырыть по периметру разметки траншею шириной 50 см и глубиной от 0,8 м, в местах расположения армирования или труб под кирпичную кладку глубину увеличить на 30 см и уложить рубероид для гидроизоляции.
Насыпать подушку из песка.
Выполнить армирование. Уложить два металлических стержня сверху и два снизу, затем смонтировать и зафиксировать столбы, связать их с арматурой фундамента.
Расположить опалубку, в местах кладки из кирпича она должна соответствовать размеру столба.
Залить форму под фундамент бетоном.
Дать бетонной смеси выстояться в течение 7 дней.
Смонтировать остальную часть забора.

Пример схемы размещения опор на местности

Для создания столбового основания необходимо сделать ямы для столбов с шагом 3 м и глубиной до 1,5 м, затем вставить в них металлические основы, выставить их по уровню вертикально и после этого залить яму бетоном. Соединяются эти основания между собой при помощи цоколя. Такая схема позволяет получить устойчивую основу без необходимости рыть под нее траншею.

Устройство каменной основы проводится по схеме создания ленточного фундамента с одной разницей: исключается этап армирования траншеи. В вырытую траншею под основу укладываются камни различной формы и величины, их заливают бетонным раствором. Важно, чтобы выступающая часть фундамента имела эстетичный вид.

Посмотрите видео, как выполняется основание под забор своими руками.

Общие рекомендации

Чтобы выполнить фундамент для кирпичного забора, необходимо учитывать некоторые тонкости данного мероприятия:

Стандартным считается расстояние между столбами 3 м, но если высота забора достигает 2 м, то шаг столбов уменьшают до 2 м (но не менее).
Выполняя каменную основу, иногда применяют кирпичную кладку. При этом способе ширина фундамента зависит от высоты забора.
Зафиксировать столбы в грунте можно несколькими способами: забивка, ввинчивание сваи, забутовка, полное или частичное бетонирование.
Чтоб залить яму, применяют раствор в соотношении цемента и песка 1:4.
Перед заливкой почва хорошо увлажняется.
Чтоб удалить из залитого бетона остатки воды, применяют вибрационные машины. Если такое оборудование отсутствует, используют обыкновенный лом, протыкая бетон по периметру.
Заливая фундамент на неровной поверхности, делают его ступенчатым.
Не стоит заливать бетон при минусовых температурах.
Для армирования используют только подходящий тип арматуры.

Рекомендуем посмотреть видео, демонстрирующее весь процесс строительства забора от закладки основания.

Для проведения строительных работ по монтажу и заливке фундамента под кирпичный забор можно нанять специалистов, или же выполнить все работы своими руками.

Как построить забор с кирпичными столбами своими руками

Приобретение и обустройство загородного участка – дело хлопотное, требующее учета всевозможных деталей. Но все же первым делом, желательно возвести прочное и надежное сооружение, каковым является забор. Часто для строительства ограждения люди нанимают специальные строительные команды, но подобную работу можно сделать и самостоятельно. Главное прислушаться к советам специалистов и запастись терпением.

Алгоритм проведения строительных работ

Прочность и долговечность ограждению придадут капитальные опоры, которыми являются столбы для забора из кирпича установленные на монолитном фундаменте. Но для начала необходимо составить алгоритм выполнения работ. Это поможет в дальнейшем поэтапно спланировать проведение монтажа, произвести правильные расчеты материала, требующегося для возведения конструкции. И в итоге, владелец участка сможет построить качественный, аккуратный и прочный забор, сэкономив при этом время и деньги.
Перед тем, как построить забор с кирпичными столбами, необходимо определиться с его размерами и оформлением. Только после этого следует приниматься за возведение конструкции.

Хорошим решением может стать заказ проекта ограждения специалистам. Особенно, если это сложный кирпичный забор, обладающий нестандартными размерами и формами. В этом случае необходимо как можно более точно определить глубину фундамента, количество и усиление столбов, другие производственные нюансы. Забор, возведенный без соблюдения определенных требований, очень быстро придет в негодность.
Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками начинается с разметки участка. Горизонтальность ограждения определяется с помощью шнура, натянутого на колышки, вбитые по периметру. Вместе с этим, намечается место под ворота и калитку.
Фундамент под кирпичные столбы забора должен быть основательным. Таковым является ленточная монолитная конструкция. Для начала следует вырыть траншею (примерно 35-45 см шириной), ориентируясь по линии натянутого шнура. В тех местах, где намечена установка столбов, нужно пробурить ямы на глубину промерзания грунта. Далее, из обрезной доски изготавливается опалубка, а лента фундамента армируется металлической сеткой.
В ямы, строго вертикально, устанавливаются трубы с сечением 60 мм. На первой и последней трубе закрепляется с натяжением шнур, по которому выставляются остальные. Важно знать: если грунт пученистый, то нижний конец трубы нужно оснастить металлической пластиной.
Теперь конструкцию можно залить бетоном. Раствор готовится из цемента, песка и воды, с добавлением щебня или шлака.
Ленточный фундамент под забор с кирпичными столбами набирает прочность в течение недели. После того, как он полностью затвердеет нужно выполнить гидроизоляцию (цементная стяжка или мастика) и можно класть кирпич.
Кладка кирпичных столбов для забора требует особого контроля: за вертикальностью углов и стен забора, и горизонтальностью уложенных рядов. Расшивка швов выполняется одновременно с укладкой кирпичных рядов. Детали, используемые для навешивания ворот или калитки, фиксируются в столбах также во время кладки.
Последний момент – это монтаж колпаков из металла на столбики из кирпича для забора.

Единственным недостатком подобного ограждения является высокая цена строительства заборов с кирпичными столбами. Но прочность и долговечность сооружения оправдывают все расходы, связанные с его возведением.

Рекомендуем прочитать:
Кладочная сетка для армирования кирпичной кладки.
Какой вес 1 м3 кирпичной кладки?

Подробнее об устройстве фундамента

Перед тем, как построить столбы для забора из кирпича, следует сделать под них качественное основание, потому что именно от фундамента зависит надежность и долговечность конструкции. Любые дефекты фундамента приведут к перекосу и разрушению столбиков, а вместе с ними и всего забора. Существует несколько типов оснований:

ленточная конструкция;
столбчатая;
плитная;
свайная.

Наиболее актуальным является ленточный фундамент, на котором устраивается комбинированный забор из профнастила с кирпичными столбами. Выбор делается исходя из простоты и легкости монтажа, с которым справится, при должном внимании и терпении, даже новичок в строительном деле. А также подобная конструкция имеет сравнительно невысокую стоимость, при высоких эксплуатационных характеристиках.

Ленточный фундамент заливают по периметру ограждения бетоном марки не ниже М200. Желательная ширина бетонной ленты не менее 25 см. Перед устройством основания следует учесть следующие факторы:

геология участка, условия;
уровень грунтовых и сточных вод;
наличие вибрации (расположенные рядом автомагистрали, железнодорожные линии и прочее).

Глубина основания зависит от веса и высоты конструкции. Естественно, чем больше эти параметры, тем глубже залегает основание. Под тяжеловесные ограждения из камня или кирпича, лучше сделать широкий и армированный фундамент. Устройство забора с кирпичными столбами и профлистом не требует широкого основания, но для такой конструкции важна глубина залегания фундамента, обеспечивающая ее устойчивость даже при сильных порывах ветра.

Технологические нюансы:

ширина ленточного основания не менее 25 см;
дно траншеи, после разметки столбиков, засыпается слоем песка, утрамбовывающимся с помощью небольшого количества воды;
в качестве арматуры используются металлические пруты с сечением до 12 мм, которые крепятся через каждые 400 мм;
опалубку выполняют из обрезной доски.

Кирпичные столбы для забора своими руками выкладываются после того, как фундамент наберет прочность. Кладка выполняется с соблюдением всех правил, тщательно и аккуратно.

Виды кирпича, применяемые для возведения опорных столбов

Кирпич для столбов забора может быть любого вида:

силикатный;
керамический;
клинкерный.

Силикатный кирпич, при изготовлении которого используется кварцевый песок, имеет более высокую прочность, чем керамический. Разнообразную и равномерную окраску изделию придают различные добавки, применяемые в процессе производства. Это повышает декоративные качества камня. Поверхность материала может быть гладкой и рустированной. На рынке предлагается силикатный кирпич разного размера, полнотелый и пустотелый. Можно снизить стоимость ограждения купив, например, полуторный пустотелый камень.

В основе изготовления керамического камня лежит глина. Кирпич может быть рядовым, лицевым, специальным, фасонным. Разнообразие форм фасонного керамического изделия, позволяет построить столбы из кирпича для забора своими руками любой архитектуры, и в любом стиле.

Клинкерный кирпич делают из тугоплавкой сланцевой глины. Это самый прочный и долговечный из всех строительных камней, но и самый дорогой.

Кладка кирпича выполняется при помощи связывающего раствора смешанного из песка и цемента в соотношении 3:1, желательно вместе с водой добавить жидкое мыло в качестве пластификатора. Раствором заполняется также и промежуток между металлической трубой и кирпичом. Усиливают кладку арматурой, роль которой выполняют специальные прутки с сечением до 12 мм, или металлическая сетка 50х50х4 мм.

Опоры, или столбы, кладутся обычно в полтора кирпича, реже в два или три камня. При этом несущие столбы укладываются в полтора изделия, а опоры под ворота и калитки – в два кирпича. Важно знать: опора не должна быть полой внутри. При устройстве фундамента для каждого столбика устанавливают металлическую трубу, удерживающую его от разного рода деформаций.

Защитой от попадания влаги служат специальные декоративные крышки из металла или бетона установленные сверху на столбики. При аккуратном выполнении они придадут забору оригинальный и эстетичный вид.

Рекомендуем эти статьи:
Как штукатурить кирпичные стены своими руками?
Как обложить дом облицовочным кирпичом?

Различные комбинации заборов с кирпичными столбами

Существует множество комбинаций ограждений с кирпичными столбиками. Наполнение выполняется из самых разных материалов, которые великолепно смотрятся в сочетании с кирпичом.

Например, деревянный забор с кирпичными столбами – это классическая конструкция, легкая в уходе, прочная и красивая. Не менее популярна комбинация кирпичных столбов и профнастила. Это сравнительно недорогая конструкция не требует устройства специального фундамента. А вот сочетание кирпичных столбов с наполнителем из кирпича или искусственного камня – мощное и долговечное сооружение, требующее больших капиталовложений, чем предыдущие заборы.

Строительство забора из кирпича: рекомендации и советы

Забор, изготовленный из кирпича, есть одним из самых надежных и прочных. Он защищает территорию не только от проникновения вовнутрь, но и ограждает ее от ветра, не давая наряду с этим посторонним кроме того заглядывать на участок. Как раз исходя из этого вопрос о том, как выстроить забор из кирпича, пользуется громадной популярностью среди обладателей частных домов и начинающих строителей.

Готовое кирпичное ограждение

Постепенная установка

Целый процесс возведения разделен на пара этапов, любой из которых имеет громадное значение и правильность его выполнения потом отобразиться на всей конструкции.

Подготовленная под бетонирование траншея с арматурой, столбами и опалубкой

Фундамент

Стандартное строительство кирпичных заборов предполагает изготовление замечательного фундамента (Определите кроме этого, как сделать фундамент для забора). Наряду с этим его глубина и ширина зависит не только от конструкции, которую ему предстоит нести, но и от типа почвы.

В данном управлении будет использован типовой проект, исключающий подвижные пласты и песок.

В первую очередь, нужно выкопать траншею, ширина которой должна быть на 10 см больше предполагаемой толщины забора.
Ее глубина в большинстве случаев делается около 100 см, но в этом случае возможно мало сэкономить и сократить ее до 60 см.
Потом отмечаем места размещения столбов. Наряду с этим инструкции говорящие, как выстроить кирпичный забор своими руками, рекомендуют не делать расстояние между ними более 300 см, а проемы для дверей и ворот с обеих сторон отделять колоннами.
По окончании того, как места размечены, в траншее начинают проделывать дополнительные углубления под сваи. Для этого применяют бур, который углубляют на 40 см.
В оказавшиеся углубления вставляют сваи либо трубу диаметром около 60 мм, бетонируя их вровень с дном траншеи.

Бетонирование фундамента

После этого изготавливают деревянную опалубку, поднимая ее на 10-15 см над землей. Именно на таковой высоте и будет начинаться кладка забора из кирпича.
Потом нужно разместить в траншее железную арматуру, создавая каркас для бетонирования. Наряду с этим все элементы лучше связывать проволокой, дабы при усадке соединение не порвало.
На следующем этапе заливаем бетон. Его нужно хорошо утрамбовывать при помощи палки. Кроме этого возможно организовать в фундаменте сливные отверстия, положив в раствор трубу под наклоном в сторону улицы.
После этого нужно выждать пара дней, до полного подсыхания основания.

Совет! Сливные трубы оптимальнее применять пластиковые. Они реже засоряются и не гниют.

Детальный проект установки кирпичного забора, с обычным фундаментом и указанием нужных размеров

Кладка

В большинстве случаев инструкции, говорящие, как сделать забор из кирпича, не упоминают о том, что влага отрицательно воздействует на кладку. Но данный факт не следует забывать и необходимо принять меры для защиты.

Исходя из этого перед тем, как приступать к кладке, нужно положить на фундамент гидроизоляцию из пленки либо рубероида.

По окончании того, как защита от жидкости сделана, необходимо натянуть долгую нитку на всей протяженности забора. Она будет являться ориентиром для каждого ряда кладки, являясь ее краем.
Потом строим забор из кирпича, располагая его посередине фундамента. Горизонталь наряду с этим контролируем нитью, а вертикаль уровнем. Необходимо подчеркнуть, что кирпич верхнего ряда должен перекрывать стык нижнего.

Технология укладки кирпича

В случае если для работы употребляется облицовочный материал, то не следует очень сильно пачкать поверхность раствором. Нужно работать весьма бережно, применяя маленький резиновый шпатель и мокрую губку.
Столбы изготавливают методом размещения кладки около трубы, муруя ее в.
В случае если появляется необходимость в установке дополнительных элементов в виде кованых решеток или других материалов, необходимо их завязывать в кладке минимум на два ряда.

Укладка кирпичей, требующая последующей облицовки

Кроме этого строительство кирпичного забора требует маленького усиления. Для этого через 3-4 ряда на всей протяженности конструкции муруют железную проволоку. Она будет являться своеобразной связкой в материале.

Совет! По окончании того, как будут возведены 5-6 рядов, необходимо натянуть веревку от нижнего угла одного края забора до верхнего угла другой стороны. Она продемонстрирует недостатки в работе, каковые возможно исправить при помощи молотка с пластмассовым либо резиновым наконечником.

Работа с уровнем и нитью, для проверки качества кладки

Финишные работы

Разглядывая вопрос о том, как сделать кирпичный забор, нужно уделить время защите всей конструкции от жидкости. Для этого возможно применять особые колпаки, каковые надевают на столбы (см.кроме этого статью Колпаки на столбы забора: назначение и монтаж). Кроме этого возможно использовать подобную защиту и для всего строения.

В случае если нет жажды устанавливать подобные элементы либо их цена выходит за рамки бюджета, то возможно изготовить необычную гидроизоляцию самостоятельно.

Установка колпаков на забор для защиты от жидкости

Для этого прокладывают всю плоскость вершины кладки рубероидом, который закрепляют гвоздями.
Потом в цементный раствор начинают додавать жидкое стекло, шепетильно его помешивая.
В то время, когда резко в смеси провалится сквозь землю очевидно замечаемая влага, нужно выложить ее на верх конструкции, создавая подобие двускатной крыши.
В то время, когда изготавливают такую вершину своими руками, то для увеличения защиты от воров вставляют в нее осколки битого стекла, остриями вверх. Но такое решение существенно ухудшает внешний вид.

Варианты расшивки швов в кладке

Необходимо подчеркнуть, что к последнему этапу возможно отнести и расшивку швов. На предоставленных фото возможно заметить разные варианты этого технического приема. Для этого применяют особые шпатели с определенной насечкой, которыми выполняют по стыкам кладки, образуя прекрасный выступ либо углубление.

Совет! Кое-какие мастера при кладке применяют маленькое количество раствора, дабы он не вытекал наружу. После этого они в цементную смесь додают краситель и с ее помощью заделывают швы. Так получается прекрасное сочетание кирпича и цветной расшивки.

Цветная расшивка швов с применением особого инструмента

Вывод

Просмотрев предложенное видео, делается ясно, что возведение забора из кирпича либо камня есть достаточно трудоемким и важным процессом. При его выполнении нужно неизменно создавать измерения, дабы избежать происхождения недостатков в виде перекоса, выпуклостей либо впадин. Но при строгом соблюдении инструкции по монтажу, эту работу может произвести кроме того начинающий строитель.

Сделайте опору для кирпичной стены

Если вам нужна прочная кирпичная стена, у вас должна быть прочная опора для надлежащей поддержки. Без него влага из земли будет способствовать растрескиванию кирпичной стены, и вся ваша тяжелая работа пойдет напрасно.

Шаг 1 — Очистите территорию

После того, как вы определились, где вы разместите кирпичную стену, вы должны подготовить землю. Это очень важная процедура. С помощью инструмента для рытья траншеи удалите всю траву и корни.Убедитесь, что нет камней. Удалите весь дерн и почву на нужную глубину. Ваша опора должна быть ниже линии замерзания. Если ваша стена является несущей стеной, ваша опора должна быть такой же глубиной, как ширина стены, а ширина опоры должна быть в два раза шире стены. Так, например, если ваша стена имеет толщину 12 дюймов, ваша опора должна быть 12 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину.

Шаг 2 — Заливка мягких пятен гравием

После того, как вы правильно вырыли и очистили свой участок от всех препятствий, засыпьте мягкие участки гравием и утрамбуйте их.Разгладьте камни так, чтобы они покрыли всю укрепленную область. Убедитесь, что территория чистая, а также ваша бетонная основа будет прочной и устойчивой к растрескиванию. Долговечный бетонный фундамент обеспечивает долговечность кирпичной стены.

Шаг 3 — Создание формы

Используйте длинные доски 2×4, чтобы создать форму вокруг области нижнего колонтитула, обрезая части до нужной длины. Это поможет вам получить чистую заливку и поможет выровнять поверхность позже.

Шаг 4 — Смешивание бетона

Используйте тачку, чтобы перемешать бетон в соответствии с инструкциями на пакете. Добавьте необходимое количество воды, чтобы получить густую консистенцию жидкого теста. Неплотная смесь вызовет трещины и снизит прочность вашей опоры. Убедитесь, что вы не замешали больше бетона, чем можно использовать за 30-минутный промежуток времени, так как любое время дольше указанного приведет к высыханию вашей смеси, прежде чем вы сможете использовать ее полностью.

Шаг 5 — Заливка смеси

Теперь вы готовы залить бетонную смесь в форму.Вам нужно будет начать с самого дальнего угла и работать с ним наружу, как вы это делаете. После того, как вы заполните всю форму, вам нужно будет залить стяжкой верх формы. Сделайте это, перетащив прямой край доски 2×4 сверху. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока все пустоты не будут заполнены, а поверхность не станет гладкой и ровной.

Шаг 6 — Затирка поверхности

Теперь используйте деревянную мастерку, чтобы затереть поверхность за несколько проходов. Не переусердствуйте с этой процедурой, так как это приведет к появлению на поверхности излишков мелочи и воды, которые ослабят ее.

Шаг 7 — Дайте бетону застыть

Отверждение — это необходимый шаг, который позволяет получить максимальную производительность и выгоду от бетона, позволяя ему получить необходимое количество влаги для полной гидратации частиц цемента. Неправильное время отверждения приведет к слабому и потрескавшемуся основанию. Вы должны дать цементу высохнуть в течение двух или более дней, в зависимости от погоды. Например, если на улице особенно прохладно или влажно, время полимеризации займет больше времени.По истечении этого времени вы можете приступить к возведению кирпичной стены сверху.

Стена из полевого камня: узнайте, как построить ее за 6 шагов

Подробнее о проекте

Навык

5 из 5 Жесткий Камень тяжелый, его трудно двигать, он защемляет пальцы

Стоимость

Около 800 долларов за 10 футов

Расчетное время

7 дней с двумя людьми

Q: «Я хочу построить стену из полевого камня.Как лучше всего это сделать? »

— Норма Ларен, Блэкстоун, Массачусетс

Roger Cook ответы: Отдельно стоящие каменные стены — прекрасный способ выделить и улучшить вашу собственность. Их строительство — изнурительная работа, но если все сделать правильно, стена прослужит всю жизнь, если не намного дольше.

Мне нравится закладывать камни в раствор, потому что вы не можете превзойти кирпичную стену по прочности, что важно, если стена служит сиденьем или сдерживает землю. Чтобы сохранить внешний вид сухой укладки, я поместил камни в раствор, пигментированный темно-серым, а затем зачистил стыки.

Отдельно стоящие стены из цемента, подобные той, что я строю здесь, нуждаются в устойчивой, устойчивой к морозу опоре, чтобы предотвратить смещение, а для этого нужно много копать в холодном климате.

Спросите на каменном дворе, чтобы определить, сколько материала вам понадобится, и доставляйте его как можно ближе к месту. После постройки у вас будет прочная подпорная стена без всех тяжелых строений из раствора.

Как построить каменную стену

1. Подготовьте опору

Фото Рассела Кея

Выройте траншею ниже линии замерзания и на 2 фута шире стены.Выровняйте его ландшафтной тканью, наложенной на 12 дюймов внахлест по швам, добавьте 6-дюймовый слой ¾-дюймового камня и утрамбуйте его пластинчатым уплотнением.
Добавьте и утрамбуйте еще несколько слоев, пока основание не окажется примерно на 8 дюймов ниже уровня земли. Примерно в футе от каждого конца прямой секции стены забейте два колья, разделенных расстоянием, равным ширине стены.

2. Проложить базовый курс

Фото Рассела Кея

Соедините колья с линией каменщика, установленной чуть выше уровня.Поместите первый камень в угол так, чтобы его грань касалась линии.
Расположите следующий камень напротив первого лицевой стороной к линии и так далее, пока не будет уложен первый ряд. Повторите с противоположной стороны.
Заполните между двумя рядами более мелкими камнями, уложенными заподлицо с вершинами лицевых камней. Сверху выложите слой раствора.

3. Строим стену

Фото Рассела Кея

Переместите линию выше по ставкам и начните второе поле с угла.Сначала установите каждый камень в сухую, чтобы убедиться, что вертикальные стыки расположены в шахматном порядке, а внешние поверхности просто касаются линии.
Удалите камень, нанесите кельму раствора на стену и утрамбуйте в него камень с помощью молотка. Видимые края лицевых камней должны лежать только на камне, а не на строительном растворе, поэтому соскребите вытесненный раствор.

4. Отметить камни для огранки

Фото Рассела Кея

В конце концов, вам придется разрезать камень, чтобы он подошел.С помощью воскового карандаша отметьте участки камня, которые вы хотите удалить. (Для этой стены цель состоит в том, чтобы стыки оставались плотными, шириной менее 1 ½ дюйма.)
Для выполнения разрезов вам понадобится 3-дюймовое твердосплавное долото, трехфунтовые ручные сани и защитные очки.

5. Огрань камень

Фото Рассела Кея

Положите отмеченный камень на землю стороной для отходов вниз. Установите твердосплавный наконечник долота на линию воскового карандаша и слегка направьте его вниз.
Ударьте зубилом один раз, затем переставьте его так, чтобы лезвие наполовину находилось на надрезе, которое вы только что сделали, а наполовину — на свежем камне. Ударьте по нему еще раз и повторяйте, пока отходы не появятся.

6. Инструмент «Соединения»

Фото Рассела Кея

Заточите стыки между замковыми камнями с помощью фуганка, сделав их слегка вогнутыми для отвода воды.
В жаркие, сухие или ветреные дни опрыскивайте стену водой во время работы, чтобы раствор затвердел медленно и полностью.В завершение нанесите клин из бетона вдоль основного ряда спереди и сзади, чтобы стена не сместилась.
С помощью кирпичного шпателя сделайте каждый клин высотой 6 дюймов и шириной 12 дюймов. Скройте их засыпкой.

Подробнее: Как построить сборную каменную стену; Как построить стену для сидения

Элементы жесткого ландшафта — стены и кирпичная кладка

Введение:

Метод, используемый для строительства всех видов стен, описан на странице «Основы кирпичной кладки», которую следует читать вместе с этой страницей, если вы уже не знакомы с техникой кладки кирпича.

Простая стена

На приведенной ниже диаграмме показаны основные моменты строительства невысокой стены, которая используется в большинстве случаев ландшафтного дизайна. Здесь показана двойная стенка шириной 225 мм слева и одинарная стенка шириной 100 мм справа.

Стена с одинарной обшивкой подходит только для высоты около 450 мм; все, что выше, для устойчивости должно быть двустенным. Любая стена высотой более 1,2 метра должна быть спроектирована инженером-строителем, который учтет преобладающие грунтовые условия, планируемое использование и т. Д.и спроектируйте стену, подходящую к проекту.

Термины и определения оболочек

Фундаменты

Стены должны иметь прочный фундамент. В настоящее время мы используем бетонный ленточный фундамент, который представляет собой траншею, заполненную массивным бетоном с прочностью C20 или выше, с арматурной сталью для высоких, тяжелых или несущих стен.

Там, где ленточный фундамент будет нести тяжелую и / или конструктивную стену, траншеи обычно облицовываются гибким листовым материалом, который рассчитан на то, чтобы выдерживать любое небольшое движение от вертикального волнения земли и, таким образом, защищать здание от дополнительных нагрузок.Эти облицовки, известные как «глиняная плита» и т.п., не являются обязательными для небольших садовых стен, но не вызовут никаких проблем, если будут включены.

Типовой ленточный фундамент или фундамент под стену
Курсы разбрасывателя

В некоторых частях страны мы встречаем стены, построенные непосредственно из твердой глины с разбрасывающими полосами, используемыми для распределения веса стены на большей площади. Они состоят из ряда рядов кирпичей, ширина которых постепенно уменьшается по мере того, как они поднимаются вверх. Теория состоит в том, что нагрузка на стену «распределяется» по большей площади.Поскольку некоторым свойствам, поддерживаемым этими разбрасывающими полями, удавалось оставаться в вертикальном положении более века, этот метод должен иметь определенную ценность, даже если он не будет использоваться в настоящее время, благодаря появлению надежных бетонов.

Допускается строительство стены поверх существующей бетонной плиты для небольших хозяйственных построек, но, опять же, любая стена высотой более 1,2 м, которой будет соответствовать большинство стен зданий, должна быть профессионально спроектирована.

Любое основание должно быть как минимум на 100 мм шире с каждой стороны, чем толщина предполагаемой кирпичной кладки.Итак, для стены толщиной 225 мм мы обычно заливаем фундамент шириной 450 мм. Для несущих стен ширина ленточного фундамента может составлять 600 мм. Толщина основания обычно составляет 150 мм, хотя она может быть уменьшена до 100 мм для небольших стен на хорошем грунте или увеличена для более тяжелых стен на плохом грунте.

Фундамент для криволинейной стены — обратите внимание на «неформальную» опалубку для свежего бетона.
Деталь фундамента

Глубина основания зависит от состояния грунта. В идеале основание следует залить поверх скального грунта или твердой твердой глины, но это не всегда возможно, поэтому на плохом грунте основание можно сделать шире и использовать для распределения веса на большей площади основания. степень, процесс, иногда известный как «сплав».В относительно мягком климате Британии и Ирландии верхняя часть основания должна находиться как минимум на 150 мм ниже уровня земли, чтобы создать «ледяной покров», но в районах, где хорошая глина или коренная порода находится глубже, она может быть ниже на 1 метр или более. Нижний этаж.

Несколько слов о Frost Cover

Защита от замерзания для защиты фундамента от морозного пучения ; Замерзание вызывает расширение объема воды, которая может «разбухнуть» грунтовое основание (обычно глина), поднимая фундамент и стену, которую он несет в процессе, только для того, чтобы вся масса снова оседала, когда происходит оттепель.Повторяющиеся циклы замораживания-оттаивания могут иметь разрушительные и / или катастрофические результаты.

Умеренный морской климат Великобритании и Ирландии означает, что мы не сильно затронуты этим явлением, поэтому 150-300 мм обычно считаются достаточной глубиной для морозного покрова, но континентальная Европа и Северная Америка таковыми являются, и их строительные нормы и правила отражают это с требования к морозостойкости 600 мм и более.

Курс защиты от влаги

Гидроизоляционный слой (dpc) — это слой непроницаемого материала, встроенный в стену для предотвращения миграции грунтовых вод вверх.Самый простой в установке dpc — это полимерный лист, поставляемый в рулонах для любой ширины кирпичной кладки. Он всегда укладывается на уровень не менее 150 мм над уровнем земли и просто раскатывается поверх предыдущего слоя. После этого кладка кирпича продолжается в обычном режиме, покрывая dpc слоем раствора, а затем кладя первый ряд кирпичей выше dpc.

деталь dpc

Не все отдельно стоящие стены будут иметь dpc, но мы никогда не строим стены без него — это стоит очень мало и гарантирует более длительный срок службы стены, поскольку влажность не может подниматься выше dpc и пропитывать облицовочную кирпичную кладку.

В местах, где заканчивается ГПД, следующий рулон должен начинаться с перекрытия предыдущего рулона не менее чем на 400 мм для обеспечения целостности ДПК.

Инженерные кирпичи также можно использовать для создания ЦОД в отдельно стоящих стенах. Уложены два ряда инженерных кирпичей, которые из-за своей очень низкой водопоглощающей способности препятствуют восходящей миграции грунтовых вод.

Для получения дополнительной информации о курсах защиты от влаги см. Страницу Работа с DPC.

Колпачки и колпачки

Колпаки настенные.Заглушки пирса — это верхняя часть столба, также известного как «пирс». Их цель — предотвратить стекание дождевой воды по поверхности кирпичной кладки, что может привести к проблемам с влажностью и заселению водорослями и другой растительностью.

Только некоторые из множества доступных колпачков

Существует широкий выбор предметов, которые можно использовать в качестве колпачков; единственное требование состоит в том, чтобы колпачок был как минимум на 25 мм, предпочтительно на 50 мм шире стены с каждой стороны. Итак, для однослойной стены шириной 100 мм мы использовали бы колпачок шириной 150 мм, для стены шириной 215 мм мы бы выбрали колпачок шириной 300 мм и так далее.

Пирс Кап сформирован из йоркстонского флага Колпаки и колпачки из бетонных плит

Многие колпачки и заглушки опор будут иметь «капельную полосу» или «капельную канавку» на нижней стороне, отстоящую на 25 мм или около того от передней поверхности, но не так далеко назад, чтобы она была близко к поверхности кладки. Эта канавка предназначена для предотвращения обратного стекания воды под колпачок и оттуда попадания в кладку, где она может обесцветить облицовку. Вода собирается в канавке из-за капиллярных сил и достигает точки, где поверхностное натяжение, удерживающее воду в контакте с колпаком, преодолевается за счет силы тяжести и образования капель, падающих с колпачка или заглушки пирса, прежде чем она попадет в кладку.

Типичная деталь капельной полоски Капельная полоска на нижней стороне колпачка Канавка для капель залита в концентрированный колпачок

Надежная установка колпачков и заглушек

Как колпачки, так и колпачки пирсов известны тем, что они отслаиваются, и это чаще всего происходит из-за плохой адгезии колпачка или колпачка к слою раствора и, возможно, плохой адгезии этого слоя раствора к подстилающей конструкции.

Таким образом, должно быть легко заметить, что слабым звеном во всем этом является миномет, но даже при использовании более сильного (т.е. более высокое содержание цемента) раствора может быть недостаточно для предотвращения расшатывания колпачков и крышек. Часто эти «последние штрихи» имеют проблемы с пористостью, из-за которых их неудобно приклеивать практически к любому строительному раствору.

Однако есть способ более или менее гарантировать, что после укладки они останутся на месте и не оторвутся, даже если кто-то будет на них опираться или активно пытаться стянуть.

Использование Bond Bridge обычно обеспечивает лучшее сцепление между раствором и стеной, а если для основания используется раствор с добавлением SBR, вероятность того, что блоки вообще отсоединятся, очень мала.Использование раствора с улучшенным содержанием SBR * и * грунтовки Bond Bridge особенно полезно при укладке узких колпачков, таких как те, которые используются на стенах с одинарной обшивкой, где часто мало раствора для обеспечения адекватной адгезии и предотвращения разрыхления.

Колпачки, уложенные раствором SBR

Связующий мост между слоем раствора и блоком колпачка настоятельно рекомендуется в качестве минимального требования. Использование раствора SBR сделает работу еще более устойчивой, а для максимальной безопасности можно использовать дополнительную вторичную грунтовку Bond Bridge между слоем раствора и лежащей под ним кирпичной или каменной кладкой.

Кирпичная кладка обыкновенная

Носилки Бонд Заготовка с подгузником

Stretcher Bond — это самый простой в укладке скрепляющий материал, который сводит к минимуму объем необходимой резки. Его можно легко использовать для одинарных стен. При использовании в качестве стены с двойной обшивкой две обшивки скрепляются вместе через воротниковый шов с помощью стенных стяжек.

Header bond используется не так часто, как подрамник, но столь же прост. Это непрактично для стен с одинарной обшивкой, но популярно для работы с подгузниками, где узоры, обычно ромбы или крест-накрест, выделяются в кирпичах разного цвета, а также для стен, следующих за быстрыми изгибами / дугами.

Носилки из проволочного кирпича — ширина около 1 м Заголовочная бумага обыкновенного красного цвета — ширина около 1 м

Английская облигация Фламандская облигация

English Bond — это традиционная облигация, возникшая сотни лет назад, с чередованием носилок и коллекторов. Это один из самых прочных способов соединения кирпичной кладки.

Фламандская бумага имеет чередующиеся заголовки и носилки в пределах курса. Это более декоративный узор, чем английская бумага, особенно если в заголовках используется кирпич другого цвета.

English Bond с использованием Gloucester Reds Фламандская облигация с использованием лондонского кирпича

Английский сад Wall Bond Фламандский сад Wall Bond

English Garden Wall Bond — это простая разновидность английского бонда, где верхние ряды разделены на 3 или 4 ряда носилок.

Существует также «Шотландская облигация» с 5 курсами носилок между рядами хедеров.

Flemish Garden Wall Bond увеличивает соотношение носилок к жаткам на каждом участке с 1: 1 до 3: 1.Заголовочные блоки разделены 3-мя подрамниками. Заголовки курсов с четными номерами устанавливаются в центр на средних носилках нижележащего поля с нечетными номерами.

English Garden Wall Bond с использованием Lancashire Commons Фламандский сад Wall Bond в Дорсете,

Scottish Bond — заголовки, разделенные 5 рядами носилок

Monk Bond можно рассматривать как промежуточное звено между Flemish Bond и Flemish Garden Wall Bond. В этом шаблоне блоки заголовка разделены двумя подрамниками.Заголовки полей с четными номерами находятся на стыке двух носилок основного поля с нечетными номерами.

Монах Бонд

Подпорные стены

Поддерживающие стены используются для сдерживания насыпи земли или чего-либо подобного. Они варьируются от небольших стен в саду, удерживающих высокие клумбы, до массивных конструкций высотой 10 м и более, сохраняющих насыпь автомагистрали.

Подпорные стены не так просты, как простые стены, и любые такие стены высотой более 1 м должны проектироваться инженером-строителем или инженером-строителем, знакомым с условиями площадки и грунта.

Для невысоких насыпей, 600 мм или меньше, может быть достаточно фиксатора флажка на краю, который, безусловно, будет дешевле кирпичной стены. Другие варианты включают габионы, деревянные конструкции кроватей или запатентованные системы подпорных стен. Контактные данные поставщиков данной продукции можно найти на странице ссылок.

Для других применений сборные конструкции фиксаторов могут быть наиболее подходящим решением, и они рассматриваются ниже.

На этой схеме показана основная подпорная стена для высот до одного метра.Важно отметить, что фундамент укладывается на прочное основание из глины или стабильного грунта или с 300-миллиметровым покрытием; что задняя часть стены, контактирующая с землей, должна быть защищена влагонепроницаемой мембраной, такой как PIFA 1200 или дренажным композитом, и что должен быть какой-либо метод осушения берега, либо через дренажные отверстия, либо с помощью перфорированный слив.

Подпорная стенка

Важно использовать правильные кирпичи. «Домовые кирпичи» могут подходить или не подходить в зависимости от классификации.Инженерный кирпич хорош, как и любой другой кирпич с классификацией FL (морозостойкий / с низким содержанием соли). Также можно использовать камень или подходящие бетонные блоки.

В случае сомнений обратитесь за профессиональной помощью.

Сборные конструкции фиксаторов

Для некоторых проектов намного проще и значительно дешевле использовать фиксатор из сборного железобетона, чем строить фиксатор из кирпича. Сборные компоненты подготавливаются за пределами площадки в соответствии с конкретным стандартом производительности, поэтому все, что требуется на месте, — это некоторые средства доставки компонентов в нужное положение, что обычно означает кран определенного описания

Сборные фиксирующие конструкции бывают разных стилей, чтобы соответствовать наиболее популярным применениям, таким как строительство как отдельно стоящих, так и скрепленных болтами стен, создание бункеров для заполнителя и формирование разделителей или всех типов.

На самом деле, существует такое большое количество доступных сборных удерживающих конструкций, что невозможно полностью охватить их в этом разделе — они могут (и действительно делают) заполнить веб-сайты, посвященные ничему другому!

Важно отметить, что всякий раз, когда требуется фиксирующая конструкция, изготовленные на заказ стены из каменной кладки не всегда являются ответом, но сборные железобетонные изделия всегда заслуживают внимания. Он не может предоставлять решение каждый раз, но по мере развития технологий количество потенциальных приложений растет с каждым годом.

Для получения дополнительной информации о сборных железобетонных конструкциях всех типов посетите веб-сайт JP Concrete

Типы кладочных оснований, их устройство и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Кладка фундамента может быть построена из бетонных блоков или кирпичей. Фундамент из бетонных блоков обычно используется, поскольку он экономичен и его непривлекательный внешний вид не будет виден.Кладочный фундамент должен быть в состоянии адекватно выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки, создаваемые почвой, прилегающей к фундаменту. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать агрессию почвы и грунтовых вод. Кладочный фундамент строится либо только из каменных блоков (простой каменный фундамент), либо укрепляется стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности. Обсуждаются различные типы кладочных фундаментов, их конструкция и использование.

Рис.1: Типы кладки фундамента

Типы кладочных оснований, их устройство и использование Ниже приведены различные типы каменных фундаментов, используемых в строительстве:

Кладочный ленточный фундамент
Кладочная (изолированная) опора
Ступенчатая кладочная опора
Кладка фундамента типа перевернутая арка

Фундамент из кирпичной кладки Фундамент из ленточной кладки, как показано на рисунках 2 и 3, сооружается из кирпичной, блочной или каменной кладки непосредственно под несущими стенами.Такой тип кладочного фундамента подходит для мест, где качество грунтового материала хорошее и приемлемое. Фундамент значительно широк внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Это поможет равномерно распределить большую площадь и предотвратит появление трещин или повреждений фундамента на краю стены. Если грунт, на котором возводится кладочная полоса, представляет собой глину или ил, тогда необходимо залить кладочные блоки в строительный раствор, а все швы должны быть заполнены раствором.Если строительный раствор не используется при строительстве полос кладки, помещенных на глину и ил, то грунтовые воды будут проходить через стыки кладки и смягчат глиняный материал. В результате каменный фундамент подвергнется значительной осадке. Если несущая способность грунта под фундаментом низкая, рекомендуется бетонировать под ленточным фундаментом предпочтительную толщину от 100 мм до 225 мм, как показано на Рисунке 4. Размер ленточного фундамента зависит от состояния грунта под фундаментом, приложенных нагрузок и метода строительства конструкции, поддерживаемой фундаментом.

Рис. 2: Блок кирпичной кладки, используемый для строительства ленточного фундамента

Рис.3: Кирпичи, используемые для строительства фундаментов из ленточной кладки

Рис.4: Слой бетона под ленточным фундаментом в почве с плохой несущей способностью

Распространение кладки (изолированное) Основание Основание для каменной кладки строится из кирпича или камня хорошего качества.Низ изолированного фундамента значительно широк по сравнению с несущей кирпичной стеной наверху. Эта более широкая часть разложенного фундамента предназначена для распределения приложенной нагрузки на большой площади и, следовательно, повышения устойчивости конструкции. Кладочный фундамент чаще всего применяется при строительстве жилых домов с подвалами. При проектировании и планировке изолированного фундамента кладки в основном действуют прилагаемые нагрузки. Фундамент значительно широкий внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня.Как и ленточный фундамент из каменной кладки, слой бетона толщиной от 100 мм до 225 мм рекомендуется размещать под изолированным основанием, если прочность грунта неудовлетворительна, как показано на рисунках 5 и 6.

Рис.5: Слой бетона, уложенный в нижней части изолированного основания

Рис.6: Распространение или изолированное основание, сооруженное из камня и нижележащего бетона

Ступенчатая опора для каменной кладки Этот тип кладочного фундамента аналогичен ленточному фундаменту (особый тип ленточного фундамента).Ленточный фундамент имеет тенденцию соскальзывать вниз по наклонной поверхности из-за действия или горизонтального вектора. Поэтому вводятся вертикальные ступеньки, чтобы предотвратить действие горизонтального вектора и последующее скольжение фундамента. Использование вертикальных ступенек обеспечит горизонтальную опору для фундамента, а действие горизонтального вектора будет преодолено, и в конечном итоге будет достигнута удовлетворительная устойчивость. Очень важно проявлять максимальную осторожность и внимание во время строительства ступенчатой опоры, чтобы добиться отличного сцепления на ступенях, особенно в случае каменной кладки.Секции ступенчатого фундамента должны быть максимально длинными секциями.

Рис.7: Ступенчатая опора для кладки

Перевернутая арка Кладка Фундамент Как видно из рисунка 8, основание кладки перевернутой арки состоит из перевернутой арки, построенной из кирпичной или каменной кладки, на которую кладется кирпичная стена или опора. Этот тип фундамента в настоящее время не является распространенным, поскольку использование железобетона заменило этот тип фундамента.Фундамент из перевернутой арочной кладки, использовавшийся при строительстве многоэтажного дома, подходил для строительства из мягкого грунта. Наиболее сложной задачей при рассмотрении кладки перевернутой арки было строительство перевернутой арки с удовлетворительной прочностью, что потребовало значительных усилий и высококвалифицированного и опытного каменщика.

Рис.8: Фундамент арочной кладки

Подробнее: Типы оснований зданий и их использование в строительстве Виды кирпичной кладки стен, ее конструкция и применение Типы соединений при строительстве кирпичных стен и их использование

Как построить кирпичный забор в Австралии

Вы ищете, как построить кирпичный забор в Брисбене, Мельбурне или Перте? Самая сложная часть строительства забора из кирпича или известняка в Австралии — это знать, с чего начать, и убедиться, что вы получаете лучшую конструкцию, построенную за свои деньги.uDrew — это платформа, которая позволяет вам контролировать свои строительные проекты на вашем телефоне или компьютере, и сегодня мы разберем некоторую информацию о проектах кирпичных заборов и о том, что нужно знать.

Как построить забор из кирпича

Как и для большинства небольших проектов, для строительства забора из кирпича или известняка в Австралии требуется:

Отчет о землеустройстве
Структурные проекты проектов планов, которые соответствуют Правилам планирования Совета
Планы инженерных деталей, соответствующие Австралийским строительным нормам ABCB Australia
Утверждение местного совета
Строительные материалы и материалы

Обычный сценарий: домовладелец идет к строителю, и строитель свяжет своих клиентов с геодезистом, чертежником, инженером, предоставит формы совета и организует материалы для строительства проекта.

Что нужно, чтобы построить забор из кирпича?

Обследование вашей земли на предмет таких конструкций, как заборы из кирпича и известняка, часто требуется для понимания размеров и углов поверхности вашей собственности. В Австралии это часто является требованием, так как геодезия будет использоваться для составления окончательных чертежей, а проектировщик должен убедиться, что проект подходит для участка.

Проектирование забора из кирпича и известняка состоит из двух частей; эстетика (внешний вид и стиль) и размер / размещение конструкции на вашей собственности.Большинство конструкций заборов из кирпича и известняка ориентированы на замену заполнения (алюминиевые или деревянные рейки и т. Д.), А размещение конструкции будет ориентировано на ваши потребности и правила планирования от совета.

Составление проекта вашего проекта будет происходить после того, как будет доступен отчет о проектировании и землеустройстве, и они будут сосредоточены на более подробном изображении вашего проекта на собственности, и это даст совету понимание вашего кирпичного или известнякового забора, а также даст строителю руководство. на строительство объекта.

Сертифицированные инженерные планы

необходимы, чтобы показать, что ваш забор соответствует австралийским строительным нормам и, что наиболее важно, означает, что он будет одновременно безопасным и прочным. Плохо построенный забор из кирпича или известняка без каких-либо инженерных решений может треснуть или быть сдутым из-за сильного ветра. Совет обычно принимает к сведению несертифицированные кирпичные или известняковые заборы и может оштрафовать владельца собственности.

Утверждение Совета на заборы из кирпича и известняка в основном сосредоточено на том, чтобы вы строили конструкцию в пределах своей собственности, находились в определенных пределах по высоте и на безопасном расстоянии от деревьев, инфраструктуры и других построек.Утверждение Советом построек, построенных на вашей собственности, гарантирует, что все законно, поэтому в будущем, если вам нужно будет продать свой дом, у вас не будет совета, блокирующего продажу из-за несертифицированных конструкций.

UDrew использует технологии для оптимизации всего этого процесса, так что вы можете получить отчет о геодезии, индивидуальный дизайн, полные чертежи чертежей и инженерное свидетельство в течение нескольких минут, а не месяцев. Это позволяет вам контролировать свой проект и экономить время и деньги.

Строительство кирпичного забора

Строительство кирпичных и известняковых заборов — простая часть, и домовладельцы и строители с нетерпением ждут начала работы после получения планов проекта uDrew и одобрения совета. Основной процесс строительства вашего забора состоит из четырех этапов:

Утопить опоры. ** Чтобы построить забор из кирпича и известняка, строители выкопают траншею для армированного фундамента, а затем будут использовать предварительно смешанный бетон и стальные каркасы с металлическими прутьями.
Укладка кирпичей. ** Когда бетон высохнет и будет готов, строители возведут стену из одинарной обшивки, которая будет возведена на основании с опорными опорами с одной стороны. Опоры — это то, что придает забору структурную целостность и поддерживает остальную конструкцию.
Применение рендеринга, если необходимо. ** Толстый слой цементной штукатурки будет нанесен на обе стороны стены для отделки, которую позже можно будет покрасить или покрыть текстурой.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что важно при строительстве заборов из кирпича или известняка в Австралии?
Ответ: В Брисбене и Мельбурне построить кирпичный забор несложно, но построить надежный кирпичный забор, законно, сложно, поэтому заранее убедитесь, что проект сертифицирован квалифицированным инженером.Управлять вашим проектом сложно, но важно иметь инженерные сертифицированные планы и одобрение планирования советом перед созданием вашего проекта.

Вопрос : Зачем мне нужны инженерные разработки для проекта ограждения из кирпича или известняка?
Ответ : В Австралии требуется проектирование ограждений из кирпича и известняка, чтобы обеспечить их безопасность и соблюдение Австралийских строительных норм и правил. Если вы собираетесь построить большой кирпичный забор в Брисбене, вам необходимо убедиться, что опоры способны поддерживать остальную часть конструкции, и инженеры это проверят.

Вопрос : Зачем мне нужно одобрение Совета для моего проекта кирпичного забора?
Ответ : Для любого, кто строит проект забора из кирпича или известняка в Брисбене, Мельбурне или Перте, одобрение совета важно для обеспечения того, чтобы вы строили юридическую структуру в пределах своей собственности и безопасно размещались вдали от существующей инфраструктуры, деревьев. и бордюр.

Вопрос : Какие материалы я должен использовать для заполнения кирпичного или известнякового забора?
Ответ : То, что является обычным и популярным в Брисбене, может отличаться в Перте или Мельбурне, поэтому вы можете обнаружить, что ваш регион и климат играют решающую роль при выборе материалов для кирпичного или известнякового забора.

Древесина пользуется популярностью и отлично выглядит, но необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, чтобы смазывать их маслом каждые 10 месяцев. Они могут быть не так популярны в Перте, поскольку сила солнца отбеливает древесину, но могут быть чрезвычайно популярны в Мельбурне для кирпичных заборов.

Modwood является экологически приемлемым вариантом и включает переработанные опилки и пластик. Он может быть слабее, чем древесина, но требует минимального ухода, а также устойчив к растрескиванию и отбеливанию на солнце.

Алюминий может выглядеть так же, как древесина, а также отличается легкостью и долговечностью. Он также устойчив к коррозии и часто используется в прибрежных районах Австралии.

Вопрос : Сколько стоит построить кирпичный забор?
Ответ : Цена кирпичного забора может отличаться в Брисбене, Мельбурне и Перте, а также зависит от выбора кирпича, известняка, размера и выбранных заполнений. Не существует такого понятия, как стандартный забор, поскольку каждый проект разрабатывается с учетом потребностей домовладельца и собственности.Ориентировочная стоимость кирпичного забора может варьироваться от 700 до 1300 долларов + за метр. Это может быть дешевле, если использовать систему uDrew, чтобы снизить затраты на планирование, проектирование и согласование.

Вопрос : Могу ли я построить забор поверх подпорной стены?
Ответ : Следование австралийским стандартам для строительства важно, поэтому мы обращаемся к правительству и группе стандартов Австралии, которая обсуждает стандарты для кирпичной кладки в Брисбене, Мельбурне и Перте. (https: // www.standard.org.au/standards-catalogue/sa-snz/building/bd-004)

Оригинальный фундамент ограды маяка 1871 года на пляже Старого маяка

Фото Джона М. Хавела, исследователя маяка на мысе Хаттерас и члена правления Общества маяков Внешних берегов.

Фрагменты первоначального фундамента кирпичного забора, граничащего с маяком на мысе Хаттерас, были обнажены во время недавней волны эрозии и в настоящее время видны любителям пляжей на пляже Старого маяка в Бакстоне.

Фундамент обнажился после того, как трехфутовый обрыв врезался в береговую линию на пляже Олд Лайтхаус. Фото Джой Крист.

Группы из кирпича и камня были впервые установлены в 1871 году, через год после того, как был построен маяк на мысе Хаттерас, и, хотя части фундамента забора были удалены, чтобы переместить конструкцию в 1999 году, часть забора был оставлен в подполье и оставался в основном невидимым для публики.

На прошлой неделе часть пляжа была «вырублена» или выветрена, оставив после себя трехфутовый песчаный утес, а также участки из кирпича и камня, которые когда-то служили основанием для кованой границы маяка.

«Эти нижние колонтитулы и замковые камни были оставлены погребенными под песком и подверглись воздействию урагана« Сэнди »в 2012 году и других штормов с тех пор», — говорит Джон М. Хавел, исследователь маяка на мысе Хаттерас и член правления Общества маяков Внешнего берега. «Многие из нижних колонтитулов и замковых камней были сняты в 1999 году, чтобы позволить маяку пройти…. Но они остались ».

Когда маяк располагался на берегу Атлантического океана, ограждение, которое ограничивало его, имело форму восьмиугольника и простиралось на 45 футов от самой нижней ступеньки маяка.Кирпичный фундамент высотой около трех футов служил основанием для железного забора (для того, чтобы удерживать его устойчиво и на месте), и хотя забор с годами пришел в негодность и заржавел к 1920-м годам, надежная инженерия гарантировала, что кирпичный фундамент остался на месте.

«Сам кирпич почти никогда не был виден, но [забор и фундамент] были великолепно спроектированы», — говорит Гавел. «Они знали, что делают — они знали математику и естественные науки, и они знали, что будет держаться, а что нет.”

«До того, как [фундамент] был разрушен для переезда маяка, он ни разу не сдвинулся ни на дюйм за примерно 130 лет с тех пор, как был построен».

Фото Джой Крист.

В 1999 г. световая станция на мысе Хаттерас, состоящая из семи исторических построек, была успешно перемещена на 2900 футов с места, на котором она была построена в 1870 году, из-за растущей угрозы эрозии береговой линии.

Гавел говорит, что в планах создать копию оригинального забора для «нового» маяка, строительство которого намечено на 2021 год.«Тот же самый забор в викторианском стиле можно найти только в одном месте, которое я видел в Америке — и я исследовал это в течение последних 10 лет — и это в Белом доме, здании казначейства и галерее Ренвика. [в Вашингтоне], все в пределах одного квартала друг от друга », — говорит Гавел.

Между тем, участки остатков кирпича можно заметить рядом с пристанями на пляже Старого маяка, и они, вероятно, будут оставаться видимыми до тех пор, пока остается только что вырезанный песчаный утес.

«Он был [обнаружен] раньше, но на этот раз он изменился из-за того утеса», — говорит Гавел.«Что меня интригует, так это то, насколько близко кирпичи находятся к берегу, и насколько близко первоначальная ограда маяка была бы к океану [сегодня]».

Маяк на мысе Хаттерас в феврале 1999 года, перед его большим перемещением на 2900 футов вглубь суши. Изображение с фотографии Джона М. Хэвела 1893 года (самая ранняя известная фотография маяка), сделанная Гербертом Бамбером, на которой изображен оригинальный викторианский железный забор, установленный в 1871 году. Изображение от Джона М. Хавела Оригинальные гранитные нижние колонтитулы или замковые камни, аккуратно уложенные обратно в «кладбище» за маяком, которые были сняты с кирпичной, каменной и бетонной фундаментной стены 1871 года перед перемещением маяка.Изображение Джона М. Хавела Кирпичный фундамент, открытый в июне 2020 г. Фото Джона М. Хавела Кирпичный фундамент, открытый 28 июня 2020 г. Фото Джой Криста Репродукция оригинального дизайна наконечника железного забора на мысе Хаттерас из литой бронзы по заказу историка / исследователя Джон Хавел в 2016 году, сделанный скульптором и мастером по металлу Эви Уоттс из Liberty Arts Foundry в Дареме, Северная Каролина.

Мод фундамента для забора? :: ARK: Survival Evolved Общие обсуждения

Это выглядит странно?
http: // steamcommunity.com / sharedfiles / filedetails /? id = 526175262
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=512994354

1: Углы вашей камеры скрывают или «делают свет» одной из самых больших проблем, с которыми он сталкивается, ( внешний вид фундамента) Имеется в виду, как забор смотрит на (Уровень земли).

2: Вы убедительно выбрали (Единственный) тип конструкции, который имеет приличное соответствие между фундаментом и стеной и не имеет отверстий / зазоров, найденных в фундаменте из дерева / соломы / металла.

3: Либо по причинам 1 и 2, либо вы не читали его сообщение… или вы просто один из тех людей, которым нужно сказать очевидное … «Да, это выглядело бы странно (с типом структуры, который я хочу использовать)».

4: Если вы ответите на это «Дурррр, откуда мне было знать, какой тип фундамента он хотел построить?»

Тогда ответ находится в его сообщении: «Я действительно не хочу использовать нормальные основы, потому что тогда все будет выглядеть приподнятым и немного странным»

На что вы можете сказать: «Дурр, откуда я знаю, что исключить из этого камень ?.