Фронтон из газоблока

фронтон

Фронтон из газоблока – это разновидность торцовых стен
мансардного этажа, которые определяют его внешнюю форму
(треугольную, трапециевидную, ступенчатую) и защищают
чердачное помещение от ветров.

Если мансардный этаж планируют эксплуатировать как дополнительное жилое помещение, то фронтон из газобетона должен быть высотой 2,5 метра. Лучше всего возводить все торцовые стены из газобетонных блоков СИБИТ. Они достаточно легкие и не создадут негативной нагрузки на фундамент и нижние несущие стены. Фронтоны из газобетонных блоков можно возводить после монтажа крыши или перед установкой ее стропильной системы. Во втором случае, существует вероятность разрушения фронтона сильными порывами ветра из-за отсутствия дополнительной опоры. Важно также не допускать неровностей в геометрии, иначе последуют проблемы совместимости стропильной системы. Это наиболее вероятно, если фронтоны выполняют роль опоры поперечных деревянных балок крыши.

Торцовые стены мансарды из газобетона, по сути, образуют продолжение стен нижнего яруса. Поэтому, строительство фронтонов начинают от монолитного армированного пояса последнего этажа. Если мауэрлат уже установлен, можно приступать к строительству фронтонных стен газобетонного дома. Чтобы сделать фиксацию фронтонов более прочной используйте анкера, которые монтируются в последний ряд верхней стены. Анкера под фронтоны монтируйте так, чтобы они достигали 3 ряда газоблоков. В самих же блоках делаются отверстия, которые должны совпадать с металлическими прутами. После укладки третьего ряда блоков, анкера обрезаются (оставить следует 5 см для нарезания на их поверхности резьбы). Дальше, на верхние части анкеров одевают металлическую пластину, зажимают гайками и продолжают возведение фронтонов.

Воспользуйтесь высококачественны сервисным предложением по возведению фронтона у специалистов компании “Газобетон- Строй”

Чем обшить фронтон дома

Эти материалы схожи по своим свойствам, но они по-прежнему являются противниками на рынке строительных материалов.Любой изготовитель расхваливает лишь свой материал и негативно отзывается о конкурентном материале. Всё это путает потенциального потребителя и не позволяет ему сделать правильный выбор.

Для того чтобы приступить к разбору этого вопроса, разберём отличия пеноблочного материала от газосиликата.

Какова проходимость воздуха у данных материалов?

Так как мы разбираем обработку жилья из губчатых материалов, главным должны быть вопросы о свойствах влагопроницаемости и паропроницаемости. От этого будет зависеть, как будет дышаться в доме и на каком режиме предстоит «трудиться» утепляющему материалу.

Эти свойства зависят от внутреннего состава материала. Пеноблок имеет строение замкнутых пористых ячеек, которые образовываются благодаря пене в песчано-цементном конгломерате. Пена нужна в составе, чтоб сделать материал более лёгким.

Газобетон имеет другое строение – сеть микропор. Микропоры появляются благодаря метану, образующемуся в ходе сольватации алюминиевой пудры и геральдитной смеси.

Вода, скорее всего, проходит через неприкрытые канальца, чем через закрытые ячейки. Соответственно, водопроходимость у газосиликата больше, чем у пеноблока. Водный пар очень просто проходит все ячеистые бетоны. Давайте разберемся с вопросом, чем обшить дом из пеноблоков снаружи?

Наружная отделка стен из пеноблоков

Разобравшись в физических задачах, начнём разбор нюансов методики. Если вам хочется свободно дышать в вашем доме, то наружная обработка жилища не должна создавать этому препятствий, она должна спокойно пропускать водный пар.

Непонятно, зачем строители утепляют стены дома материалом, не пропускающим пара. Неужели в этом случае люди изначально обращают внимание на цену, экономя тем самым на своём здоровье?

В настоящее время пенопласт стоит не дороже минваты, а отделка им требует дополнительных работ, в виде монтажа сетки, а также шпаклевки и окрашивания.

Если вы желаете оставить натуральную паропроницаемость стен и предотвратить намачивание конденсатом утеплителя, можно приобрести вентилируемый фасад из пластмассового сайдинга. Он незначительно дороже, чем пенопласт. Зато в таком доме вы будете себя чувствовать комфортно, не будет влажно и жарко.

Сайдинг гораздо практичнее пенопласта. Сайдинговые панели защищают фасад от неблагоприятных условий окружающей среды. Между панелями и минватным утеплителем обнаруживается проветривающее пространство, благодаря которому убирается водный пар.

Чем обшить фасад дома снаружи?

Если мы обошьём фасад дома пеноблоками, сделанными с помощью вентилируемого фасада, то решим сразу несколько задач:

• прекрасный внешний вид;
• отепление;
• защита от неблагоприятных условий среды;
• качественный вывод водяного пара.

Если вы против использования полимеров во внешней отделке, то просто приподнимите повыше фундамент, на 12-15 см, приобретите облицовочный кирпич, и установите навесной фасад по другой технологии.

При этой методике кладку главной стены из пенобетона ведут параллельно с монтажом минераловатного утеплителя и внешней кладкой из облицовочного кирпича. Поверх утеплителя закрепляют пленку, защищающую от ветра и оставляют между утеплителем и плёнкой, а также наружной стеной воздушный люфт высотой 5-8 см.

Для соединения наружной стены с главной, применяют анкера. Их герметизируют внутри пеноблочной укладки на 10-12 см с расстоянием по горизонтали и вертикали от 50 до 70 см.

Прекрасный вариант – наружная обшивка дома из пеноблоков блокхаусом (доска, под брус или бревно). Это тоже разновидность проветривающего фасада. Блокхауз прикрепляется на главный каркас из брусков или профиля с пространством для удаления водяного пара.

В холодных районах утепление пеноблочных стен в строительстве является крайне важной процедурой. И стандартной величины блока пенобетона для утепления, как правило, не хватает. Стандарт 20-30 см.

При строительстве здания в теплом по климату районе, стены из пеноблока и газосиликата можно отделать гораздо проще и дешевле.

Здесь возможны два варианта: оштукатуривание смесями, изготовленными специально для внешней отделки газобетона; покраска силиконовыми красками.

Пеноблочная штукатурка содержит свои нюансы. Дешевая цементопесочная смесь крайне нежелательно. Так как пеноблок плохо вбирает воду, на нем неплохо держится лишь специальная штукатурка. В составе данного слоя содержаться клейкие вещества, улучшающие сцепление с пенобетоном.

Состав торкретируют на армирующую сетку в несколько шагов: для начала поверхность сбрызгивают жидким раствором, а после того, как он схватится, наносят заключительный слой.

Выбирая состав для оштукатуривания открытой наружной и внутренней скрытой обработки пеноблока, прочитайте ингредиенты. Если в них присутствует армирующее микроволокно из полипропилена, то это отлично. Оно нужно для защиты финишной отделки от трещин.

Чем обшить фронтон дома?

Если требуется покрыть фронтон крыши дома, построенного из пенобетона, кирпича или бетона с оштукатуренными стенами, можно применить для обработки фронтона выпуклые изделия из глины, выполненные в общем стиле вашего жилья. В наше время для декорирования подойдут частицы мозаики разных цветов, плитки правильной формы, имеющие широкую палитру цветов и оттенков. Все эти элементы помогут украсить вам дом.

Довольно неплохим, но пока нечасто встречающимся способом отделки, служит отделка фронтонов битумной черепицей, если крыша покрыта нею. Вертикальная плоскость не удобна для отделки, зато, если отделка проведена качественно, то общий вид жилья улучшается.

Обычно применяются для этих целей шлифованные плитки с аккуратным узором. Помимо эстетики обеспечивает защиту дома от шума, солнечной радиации, черепица выступает в роли утеплителя. Покрыть фронтон дома допустимо металлическими листами, но это дорого, поэтому используется редко.

Зато эксплуатируют алюминиевые плиты, у которых имеется специальная выемка для дополнительного укрепления. Изредка берут покрытые цинком стальные или титановые листы. Данные листы зачастую имеют покрытие со специальным полиуретановым или полиамидным покрытием. Охранительная прослойка гарантирует хорошую защиту от различных повреждений и воздействия неблагоприятной окружающей среды.

Установка J-профиля на фронтон щипцовых крыш | Инструкция по монтажу сайдинга

инструкция по монтажу сайдинга вперед >>

Щипцовой называется крыша двухскатной формы в доме, стена которого плавно переходит в стену чердака или мансарды. Щипцом называется фронтон этой крыши, точнее торцевая стена.

Для правильной стыковки J-профиля под коньком крыши необходимо изготовить шаблон. Это делается из любого обрезка J-профиля, он устанавливается на существующую сайдинговую обшивку стен, еще один обрезок прикладывается под свес кровли.

После того, как на первый обрезок наносится линия уклона кровли, весь лишний материал удаляется (рис. 41).

По изготовленному шаблону размечается J-рейка, необходимая для левой стороны фронтона. Сам шаблон укладывается под прямым углом на размеченный профиль лицевой стороной вверх.

На нем делается метка, по которой разрезается профиль. Лишние стороны (гвоздевая и лицевая) и винил удаляются.

Для разметки второго J-профиля шаблон переворачивают лицевой стороной вниз, профиль будет установлен на правую сторону фронтона. Лицевая сторона не трогается, обрезается лишь гвоздевая планка.

Профили “доставляются” к месту установки и закрепляются на стене в соответствии с правилами крепления вертикальных элементов. Сначала монтируется крепеж к верхней кромке верхнего гвоздевого отверстия, затем остальные по центрам элементов.

Лицевая планка второго профиля, оставшаяся необрезанной, должна войти в канал левого профиля при стыковании. Если планка все же помешает полному входу панели в ответный профиль при стыковке, ее немного обрезают. С помощью верхних частей лицевых профилей должен замкнуться узел.

Предотвращение перегрева фронтонов

Плоскость стены сильно нагревается на фронтонах обращенных к солнечной стороне крыш и фронтонах, накрытых темной кровлей или обшитых темным сайдингом. Из-за плохой вентиляции в этих участках крыши под свисающим козырьком образуется застойный воздух (“застойная зона”) с высокой температурой.

Окаймляющие фронтоны J-профили не должны сильно нагреваться, поэтому в ходе их монтажа на стену делается отступ 2,5 см от места соприкосновения крыши и стены фронтона.

Для отступа достаточно установить тот же J-профиль на торец в качестве временной распорки между крышей и прибиваемой окантовкой. На торец угла “крыша-стена” монтируется J-профиль, к нему придвигается и закрепляется профиль окантовки. Остается только вынуть первый профиль и получается отступ примерно в 2,5 см.

Защита фронтонов от снега и дождя

Часто случается следующее: застройщики преследуют одну цель – сэкономить, поэтому не монтируют J-профиль на фронтонах и осуществляют установку рядового сайдинга без него. Торцевые свесы кровли также обшиваются соффитами или сайдингом, для прикрытия резаных концов рядового сайдинга фронтонов используется конструкция обшивки свесов. С виду соединение выглядит приемлемым, но это только на первый взгляд.

При таком монтаже влага (снег, дождь) забивается по стене, обшитой сайдингом, к резаным концам рядового сайдинга, что приводит к ее прямому попаданию на стену. Она не встречает сопротивления останавливающего поток и направляющего его вниз J-профиля. Получается обшивка, имеющая прекрасный внешний вид, не “работает на полную мощность”. Но даже J-профиль не в силах справиться с потоком снега или дождя.

Чтобы защитить фронтоны и стены в местах стыковки сайдинга, их обивают кровельною жестью, обклеивают рубероидом, гидроизолом или другими изоляционными материалами. Особенно нуждаются в защите стены и фронтоны на границах оконных или дверных проемов, а также внешних и внутренних углов.

Лучше доверить эту сложную и трудоемкую работы профессионалам своего дела.

инструкция по монтажу сайдинга вперед >>

Фронтон дома: предназначение и виды

Фронтон – это часть фасадной стены от чердачного перекрытия или венчающего карниза до верхней точки крыши (конька), с боков фронтон имеет наклонные стороны, ограниченные скатами крыши. При устройстве двухскатной крыши, фронтон имеет форму треугольника, при других видах крыши фронтон может иметь другую форму. Фронтон дома служит верхним завершением лицевой стены.

Фронтоны появились ещё в древнегреческой и древнеримской архитектуре и до настоящего времени лучшего архитектурного приема композиционного завершения любого сооружения ещё никто не придумал. В древние времена архитекторы и художники отделывали фронтоны скульптурами и барельефами, сегодня существует огромное количество всевозможного вида декоративных фронтонов для украшения дома.

Однако эстетическая функция, это только одна из нескольких его функций. Фронтон выполняет защитную функцию, он предотвращает попадание ветра и дождя в чердачное пространство. Для достижения наилучшего результата крыша должна выступать за его пределы на 30-40 см.

Фронтон служит опорой для стропильной системы крыши. Он равномерно распределяет нагрузку от крыши на несущие стены дома. Поэтому он должен быть крепким и надёжным. При проектировании дома следует учитывать, что на фронтон действует большая нагрузка от кровли и внешние силы от ветра.

Фронтон так же может служить стеной мансарды. При устройстве высоких фронтонных стен появляется дополнительное полноценное помещение, которое можно использовать для различного назначения. Для сооружения мансарды, жилого помещения под крышей, оптимальной высотой считается высота фронтона от 2 до 2,3 метров.

Фронтоны для домов с нежилым чердачным помещением, как правило, могут иметь высоту до 1 метра.

Конструкция и материал для фронтона зависит от технологии сооружения дома. Фронтоны могут являться продолжением наружной несущей стены дома и, следовательно, выполняться из такого же материала. В другом варианте фронтон может являться отдельной конструкцией, сооружаемой из вертикальных брусьев или железобетонных опор. Такая конструкция обшивается снаружи любыми материалами. Желательно проводить укрепление фронтонов. Дополнительную жесткость ему можно придать путем сооружения дополнительной стены, которая возводиться перпендикулярно фронтону внутри мансарды.

В зависимости от конфигурации крыши, дом может иметь несколько фронтонов или не иметь их вообще. По желанию, в них можно устроить оконные проемы, которые необходимо укрепить в каменных домах при помощи подоконных балок.

Для предотвращения проникновения влаги и холодного воздуха проводят дополнительно пароизоляцию и утепление фронтонов. Утеплительный материал и пароизоляционную плёнку следует укладывать с внутренней стороны фронтона перед отделкой стен. По необходимости во фронтонах устраиваются вентиляционные зазоры, которые предотвращают скапливание конденсата.

Фронтон является одним из важнейших элементов строительства дома и требует грамотного подхода при его проектировании и возведении.

Услуги:

Усадка фронтонов из бруса достоинства и недостатки

Две последние технологии не имеют никаких «подводных камней» и наиболее любимы строителями. С фронтоном из бруса или бревна дело обстоит сложнее.

Крыши дома ещё нет, но проблемы в будущем уже созданы. Такая стропильная система в данном случае непригодна.

Суть проблемы

Абсолютно сухого строительного дерева не бывает. Усадка – неминуемый этап возведения домов из бревна и бруса и это надолго. Через год скорость процесса уменьшается, но он не прекращается.Повышение технологичности изготовления бруса проблему полностью не решает. У клееного бруса остается усадка в 2-3%, у термобруса – в 1%.

Временные изменения геометрических размеров и есть основная проблема фронтонов из бруса. Меняется не только толщина, существует еще и кручение. В венцах стен эта проблема решается увеличением нагрузки на брус. На фронтонах создать нагрузку проблематично и сделать это можно одним путем. Передать вес крыши на коньковый брус и через него на фронтоны.

На снимке плоскость фронтона изогнулась дугой. Скорее всего, это произошло после нагрузки фронтона весом крыши через коньковый брус. Это абсолютно правильное техническое решение. Неправильное – квалификация строителей.

Кровля

Зданию с фронтонами из бруса потребуется особая стропильная система. Традиционные, в основе которых жесткость треугольника, в данном случае не годятся. Используется стропильная система, которая называется скользящей. Ноги стропил жестко с мауэрлатом не скрепляются, а в районе конька они соединяются внахлест таким образом, что возможно изменение угла между плоскостями скатов.

Крепление обеспечивает подвижность стропильной ноги вдоль линии параллельной скату кровли.

Лучшая аналогия: двускатная кровля – это огромная раскрытая книга. Её корешок совпадает с коньком,и никаких креплений нет.При усадке фронтонов скользящая стропильная система ведет себя так же, как этот гигантский фолиант.

Достоинства

Достоинства фронтона из бруса описываются коротко. Брус – это массив дерева, что обеспечивает:

• хорошее визуальное восприятие;
• единство стиля всей фасадной поверхности;
• практически готовую внутреннюю отделку.

Того же можно добиться используя имитацию бруса. Та же древесина, только тонким слоем.

Недостатки

Причина всех недостатков фронтонов из бруса та же – это массив дерева.Кроме усадки и кручения возможны такие сложности:

• разная степень усадки фронтонов;
• трудности теплоизоляции;
• высокие требования к квалификации рабочих.

Необходимость и достаточность

В загородном строительстве наличие фронтонов обычно связано с задачей увеличения жилой площади. Поэтому будет разумно сразу определиться с назначением помещения. Предназначено оно для постоянного проживания или нет? Дело в том, что энергосберегающие характеристики бруса по современным нормам не достаточны. Для ПМЖ потребуется утепление фасадов. Деревянная поверхность будет закрыта. В результате два из перечисленных достоинств брусового фронтона исчезнут. Каркасная конструкции в этом случае будет лучшим вариантом.

С точки зрения энергоэффективности, фронтоны из бруса можно использовать в двух случаях:

• дом используется как летняя дача;
• зимой мансардный этаж нежилой.

Дом с холодным чердаком вообще вызывает сомнения в необходимости наличия фронтонов.

Очень часто фронтон рассматривается, как участок стены, в котором можно разместить окно.Возможно, стоит подумать о вальмовой крыше с мансардными окнами. Трудности выбора исчезнут.

Советы

1. Использование бруса для фронтонов влечет за собой усложнение конструкции. На этапе строительства это создает сложности для строителей.
2. Следствием первого пункта может стать возникновение проблем при эксплуатации, а это уже во многом сложности заказчика.
3. Фронтон из бруса можно рассматривать как механическую систему из многих медленно движущихся деталей. Максимальная надежность любой системы достигается сокращением их числа.

его роль в возведении крыши

Далеко не каждый современный строитель-самоучка разбирается во всевозможных конструкциях возводящихся домов. А когда возникает необходимость самостоятельно строить жилой дом, крайне важно знать, что такое фронтон, какую роль он играет. В сегодняшней публикации редакция HouseChief детально рассмотрит все моменты, касающиеся этой части конструкции.

Первые фронтоны появились ещё во времена Древней Руси. Тогда они имели весьма необычную, можно сказать, незаконченную форму

Читайте в статье

Фронтоны домов с точки зрения архитектуры

Выражаясь научным языком, фронтон здания — это часть фасада, ограниченная  скатами крыши по бокам, а снизу – карнизом. Обычно данная конструкция может изготавливаться из любого отделочного материала, который подходит как с эстетической, так и с практичной точки зрения.

Древесные фронтоны практически всегда прерванные. В своей конструкции они часто содержат необычную резьбу

Проще говоря, фронтон крыши — это лицо дома. На фото детально видно его выделение. В этой части может располагаться чердак, отдельные комнаты, которые характерны для домов мансардного типа, и другие помещения. Также в этой части можно организовать всевозможные коммуникации и устанавливать различное оборудование.

Декоративный фронтон обычно выполняется в том случае, если внутри не оборудовано дополнительное помещение

Главные задачи фронтонов, как значимой конструкции здания

Разобравшись с тем, что такое фронтон в строительстве, необходимо определить, какие же важные задачи он выполняет. К основным функциям этого элемента стоит отнести:

• удержание основания крыши. Правильно сформированный фронтон справляется с задачей укрепления скатов, что особенно ценится при сильных порывах ветра и обильных осадках;
• наличие фронтальной части торцовых стен даёт возможность обустроить отдельный этаж для строения, из него даже можно сделать несколько комнат, если позволяет площадь;
• благодаря его конструктивным особенностям, в холодное время из помещений не так быстро уходит тепло;
• препятствует зимовке птиц и разрушению потолочных перекрытий в условиях сильной сырости;
• даёт завершающий вид зданию, особенно, если имеет декоративную отделку с использованием различных материалов.

Благодаря фронтону удаётся равномерно распределять все нагрузки, которые приходятся на кровлю во все времена года. Поэтому знание основных функций поможет правильно организовать составляющую крыши дома.

На одной стороне здания могут быть созданы два отдельных фронтона и у каждого свой стиль декоративного оформления

Какими бывают фронтоны: их виды и описание

В зависимости от разновидностей, фронтальная часть крыши будет иметь индивидуальную конструкцию. В некоторых случаях это очень эффектно смотрится, а иногда даже применяется в современном строительстве или реставрации исторических зданий. В целом, стоит определить несколько существующих вариантов.

Чаще всего ломаные фронтоны используются в домах, где кровля изготавливается из ондулина и черепицы

Фронтоны трапециевидного, треугольного и ступенчатого типа

Индивидуальность конструкции кровли играет важную роль в формировании фронтона. В целом, при возведении зданий, эти два элемента не могут существовать друг без друга. Одними из самых простых следует считать:

• треугольный. Он предшествует традиционному основанию крыши без какого-либо дизайна. То есть, скаты при стыковке формируют между собой треугольник;
• трапециевидный. Такой тип фронтона используется для расширения полезного чердачного пространства. Требует дополнительной установки балок перекрытия. Такой вариант встречается при организации мансарды;
• ступенчатый. Обычно такая часть не имеет выступающих краёв кровли. Они треугольником стыкуются за пределами торцов. Для того, чтобы подобным образом завершить стену, чаще всего используют кирпич.

Края ступенчатых фронтонов обязательно перекрывают отдельным материалом, чтобы предотвратить попадание осадков на кладку

Такого типа конструкции целесообразно отделывать пластиком, вагонкой или просто выкладывать кирпичом без дополнительного оформления.

Разорванные варианты фронтонов могут быть сконструированы и в верхней части окон

Разорванный, килевидный, лучковидный тип фронтона

Нижеперечисленные варианты активно использовались в древности. Очень многие старинные архитектурные сооружения до сих пор имеют подобное состояние. Рассмотрим подробнее особенности каждого из них.

1. Разорванный. Вполне необычная конструкция. На первый взгляд, кажется, что незаконченная. Такой фронтон формируется, если верхние края крыши не образуют цельный конёк (то есть не стыкуются между собой). Похожий вариант часто встречается в декоративном оформлении.
2. Килевидный. Вы когда-нибудь встречали старинные деревянные корабли? Так вот именно они имеют похожее строение, если их перевернуть вверх дном. Данный тип изготавливается из дерева и в наше время уже практически не применяется. Только иногда можно встретить дома с продолговатым торцом. Их тоже называют килевидными.
3. Лучковидный. Полукруглый вариант оформления фронтона. Если смотреть на него снизу, то он напоминает ненатянутую тетиву лука. Такой вариант торца стены может быть ещё и разорванным при соответствующих условиях.

Чем изысканнее будет смотреться фронтон на доме, тем сложнее его конструировать

Окрашивание либо лёгкое оштукатуривание — это отличный вариант чистовой отделки фасада для перечисленных типов фронтонов.

На заметку! При строительстве дома может быть образован фронтон с одинаковой отделкой либо быть отличным от общего оформления стен. Здесь уклон делается на эстетику.

Циркульный, прерванный, раскрепованный фронтоны

Каждый, кто планирует строительство собственного жилища, уже наверняка не вспомнит о сложном оформлении фронтонов. Каждый современник больше всего предпочитает классику или что-то приближенное к ней. Тем не мене, следующие три вида заставят каждого задуматься о возможности применения.

• циркульный. Это полукруглый фронтон, который имеет немалую высоту и радиус. Немного напоминает лучковый, только гораздо объёмнее;
• прерванный. Один из вариантов классического оформления торца кровли. Имеет горизонтальный карниз. Однако, разорван в середине с какой-то целью. Обычно для вставки круглых окон;
• раскрепованный. Такой фронтон представляет собой разорванные, выступающие вперед элементы кровли и карниза. Такие «раскреповки» можно встретить на больших музеях, библиотеках и других зданиях, являющихся архитектурными памятниками.

Раскреповок на фронтонах в прежние времена могло быть большое количество

Главное условие, которое позволяет сделать усиление крыши правильным — это предварительное проектирование кровли вместе с фронтоном.

Варианты декоративной отделки фронтонов в частных домах с фото готовых конструкций

Мало кто обращает внимание на то, из какого материала сделаны фронтоны. Рассмотрим примеры на фото с описанием, каким варианты могут использоваться.

Материалы для фронтонов

Оформление фронтонов на деревянных домах: фото

Деревянная отделка фронтонов очень ценится с давних времен. Некоторое время назад такое оформление торцов было богатым и презентабельным. Стоит отметить, что дерево совершенно не выделяет никаких вредных веществ, легко монтируется, и при правильной обработке не портится долгое время. Оформление фронтона деревянного дома чаще выполняется в похожем стиле.

Деревянные фронтоны декоративно оформлять слишком сложно. Для этого лучше привлекать профессионалов

В зоне фронтона можно размещать растения, которые и сыграют роль оригинальной декорации

Стоит отметить, что подготовка древесных пород к использованию выполняется предварительно. Только по завершении всех работ её окончательно оформляют: красят, декорирую, режут, выжигают.

Особенности кирпичных фронтонов в домах с фото

Если дом полностью выстроен из кирпича, то почему бы не закончить его этим же строительным материалом.  Что особенного в кирпичных фронтонах? Прежде всего, они имеют отличную звукоизоляцию и крепость конструкции.

Кирпичная кладка фронтона может выполняться с помощью технологии фигурного выкладывания

Если в таком варианте предполагается создавать чердачное помещение, то рекомендуется внутреннюю часть торцов утеплить и, по возможности, гидроизолировать. Чаще всего, после укладки кирпича, фронтальные зоны ничем не декорируются.

Как выглядят окна во фронтоне дома: фото необычного оформления

Если мы видим окно во фронтоне, значит, сразу понимаем, что такая конструкция считается прерванной. Его наличие даёт возможность с максимальной эффективностью организовать освещение чердачной комнаты. Тем не менее, размер окошка может иметь некоторые несоответствия, делая проём либо декоративным, либо функциональным.

В домах современного типа в зоне фронтона устанавливают окна из стеклопакетов

Как оформить фронтон крыши сайдингом: примеры на фото

Оформление фронтона крыши с помощью сайдинга — это сравнительно новая технология. Материал представляет собой металлический волнообразный лист, который эффективно отводит всю воду, которая может скапливаться в результате выпадения осадков. Данный стройматериал изготавливается в любом цвете. Подходит к домам из пеноблоков, а также тем, что полностью отделаны вагонкой и подобным материалом.

Под сайдинг обязательно укладывают изоляционные материалы для каждого конкретного случая

Декоративный камень для обшивки фронтона

Если использовать индивидуальный материал для обшивки, то необходимо точно понимать подойдёт ли он по стилю к уже имеющейся отделке дома. Декоративный камень может имитировать керамогранит, аметист, базальт и другие. Он легко укладывается на гладкую ровную поверхность. Обычно декорацию проводят, если сооружение возведено из пеноблоков, газобетона или прочного гипсокартона.

Для оформления фронтона может быть использован камень и древесина одновременно

Перед непосредственной отделкой и внесением окончательных штрихов в конструкцию, необходимо его откорректировать по уровню. Помните, что основание для выкладки декорации должно быть прочным, ведь ему придётся выдерживать внушительную ветровую нагрузку.

Уважаемые читатели онлайн журнала HouseChief, если у вас остались вопросы по рассмотренной теме, задавайте их в комментариях под статьёй. Не забывайте делиться своим мнением и оценивать нашу публикацию.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

два варианта. Основные элементы фронтона.

Во время строительства будущие домовладельцы незаслуженно обделяют законным вниманием вопрос обустройств фронтона. Так как на возведение крыши они тратят основную массу внимания, финансов и сил, то эта часть стены, заключенная между скатами, строится по остаточному принципу.

Фронтонный свес

Фронтонный свес – это выступающий элемент скатов крыши, обрамляющий торцевой фронтон по бокам и переходящий в карниз. Ширина свеса не регламентируется строительными нормами, обычно этот параметр варьируется в районе 0,4-0,7 м. Чем шире фронтонный свес, тем лучше он защищает отделку стены от попадания влаги. Однако, важно, чтобы этот элемент гармонировал с общим архитектурным замыслом. Сделать фронтонный свес можно следующими способами:

Чтобы материал свеса сам не страдал от воздействия влаги, с нижней стороны его необходимо подшить. Для отделки используют древесину, сайдинг, софиты, профнастил. Опытные кровельщики советуют подшивать свесы специализированными софитами с перфорацией, чтобы не ограничивать проникновение воздуха в толщу кровельного пирога.

Трехщипцовая крыша — какая она

Многощипцовые крыши подходят для домов, имеющих по плану квадратное или многоугольное горизонтальное сечение. Для них характерно присутствие различных пристроек разной высоты, мансардных помещений на чердаке, для которых необходимо особое боковое освещение. В числе основных отличий такой кровли – наличие как ендова, ребер, разжелобков, фронтонов.

Трехфронтонная – это смешанная конструкция двух типов крыш: вальмовой и обычной двухскатной. Сооружение получается прочным и надежным и неординарным. Не новое по сути, при использовании современных материалов для кровли оно приобретает совершенно другой, оригинальный вид.

Трехфронтонной может быть у всего строения или же отдельной его пристройки, что придает всему сооружению нестандартный вид. Такая кровля поможет оригинально выделить верхний этаж здания, террасу, веранду или его входную зону. Очень с тремя фронтонами для покрытия помещения зимнего сада. Использование стекла и необычность формы придают изящность и некоторую загадочность строению.

Виды фронтонов двускатной крыши с описанием и характеристикой

Форма фронтона закладывается на этапе проектирования и повторяет форму стропильной группы дома. Для двускатных крыш верхняя часть фасада ограничивается коньковой частью, стропилами и горизонтальным брусом затяжки. В зависимости от предпочтений хозяина фронтоны двускатных крыш бывают следующих видов:

1. Асимметричный или симметричный двускатный. Фронтон треугольной формы имеет большое распространение по причине простой и надёжной конструкции. Характерной особенностью этого элемента является постоянный на всём протяжении угол наклона, что существенно упрощает раскрой отделочных и утеплительных материалов.

   Симметричный фронтон двускатной крыши является наиболее популярным в загородном строительстве

2. Двускатный ломаный фронтон. Он отличается от предыдущего варианта переменным углом наклона стропил, но именно это позволяет обеспечить наибольший объём подкровельного жилого помещения. Такая крыша подвержена значительным ветровым нагрузкам, поэтому каркасы фронтонов должны придавать дополнительную жёсткость стропильной конструкции.

   Ломаный фронтон двускатной мансардной крыши позволяет максимально расширить жилое пространство

3. Ступенчатые фронтоны носят декоративный характер и являются более традиционными для западноевропейской части страны. Как правило, они строятся из того же материала, что и стены фасада. Фронтоны этого типа выступают за пределы кровли и нуждаются в отдельной защите от осадков и в герметизации стыка с кровлей.

   Декоративные элементы двускатной крыши со ступенчатым фронтоном придают зданию индивидуальный облик, но нуждаются в отдельной защите от воздействия окружающей среды

4. Трапециевидные фронтоны используются на зданиях с полувальмовой крышей и защищены от осадков фронтонными свесами. Эта конструкция отличается простой формой, но иногда в ней присутствуют элементы в виде окон и балконов, усложняющие каркас, отделку и утепление фронтонов.

   Трапециевидные фронтоны двускатной полувальмовой крыши защищены от осадков кровельными свесами

По очерёдности строительства фронтоны могут обустраиваться как продолжение стен дома или зашиваться после установки стропил, обрешётки и монтажа кровельного материала. Когда фронтон является продолжением стен здания, то он нуждается в отделке и утеплении только на стыке стен со стропильной системой, в районе фронтонного свеса кровли. В том случае если фронтон закрывается в последнюю очередь, сложность обшивки зависит от обитаемости чердачного помещения. Жилая мансарда требует ответственного подхода не только к отделочному материалу, но и к утеплению верхней части фасада. Между внешней и внутренней отделкой укладывается слой гидроизоляционной плёнки, утеплитель и пароизоляция, стоит также позаботиться об отводе конденсата, возникающего между диффузионной мембраной и отделочными материалами.

Важно обратить внимание на то, что врезка мансардных окон требует упрочнения стропильного каркаса, дополнительных мер по утеплению конструкции, а также монтажа отливов.

Из чего состоит конструкция?

Щипец – это верхний участок стены, который ограничивается двумя скатами крыши. Снизу они не отделяются карнизом. Если же и верхняя, и нижняя части отделяются карнизом, то это уже будет фронт. Щипцовая кровля состоит из плоскостей, которые опираются на стену на одном уровне и ограничиваются с торцов фронтами или щипцами. Важным конструктивным элементом крыши выступает ендова, которая является внутренним углом на стыках.

Данный элемент в процессе эксплуатации подвергается самым сильным воздействиям атмосферных осадков, в нем скапливается вода и снег. Поэтому, возводя любую крышу, в том числе и многощипцовую, необходимо ендовам уделить особое внимание. Самая простая многощипцовая конструкция – это пересечение под прямым углом двух скатных крыш. Главными элементами конструкции выступают мауэрлат, балки и стропила.

Многощипцовая крыша: устройство шаг за … Многощипцовая крыша: устройство шаг за … Многощипцовая крыша: устройство шаг за … Многощипцовая крыша: устройство шаг за … Многощипцовая крыша: устройство шаг за …

Мауэрлат служит для перераспределения нагрузки с крыши на стены строения. Этот элемент делается из бруса сечением 100х150 или 150х150 миллиметров и длиной 1000-1500 миллиметров. Стропила изготавливаются из брусьев такого же сечения и, в зависимости от того, есть ли дополнительные опоры или нет, делятся на наклонные и висячие. В верхней части стропила соединяются коньком, который делается из брусьев или соединенных между собой досок.

Важно! Конструкция многощипцовых крыш очень сложная, и без основательных знаний в области их строительства самостоятельно браться за возведение такой конструкции крайне не рекомендуется.

Виды кровельных фронтонов

Чаще всего щипцовые (боковые) стенки домостроения возводятся из такого же стройматериала, что и несущие стенки, но в некоторых случаях применяются другие виды материалов. Например, стенки строят из кирпича, а сами фронтоны выполняют из деревянных досок, брусьев. Причинами применения других стройматериалов для обустройства фронтона, является его возведение уже под готовую кровлю, а также экономия материалов.

Шипцовые стенки могут иметь самую разную форму, она зависит от типа и конструкционных особенностей кровли.

Типы обустраиваемых фронтов крыши

Строители выделяют следующие типы обустраиваемых фронтонов на двухскатных кровлях:

1. Треугольные. Одним самых распространенных видов фронтонов, использующимся повсеместно, является тип равнобедренного треугольника. Если скатные плоскости имеют несимметричные формы, то оба фронтона повторяют линию поперечного сечения подкровельного чердачного помещения, иначе — являются треугольником с неравными сторонами.
2. Трапециевидный. Разновидность треугольных фронтонов со срезанной верхней частью, кровля в таком случае имеет плоскую поверхность.
3. Раскрепованный. Использовался очень широко во времена барокко, имеет на плоскостях выступающие детали.
4. Лучковый (полукруглый). Используется при возведении строений с крышей в форме арки, которая не имеет выраженного конькового профиля и представляет собой плавное соединение двух скатных плоскостей в дугу. Однако такой тип чаще использовался во времена расцвета классицизма, а в сегодняшнем строительстве встречается очень редко.
5. Разорванный. У фронтонов этого вида имеются разрывы в самой верхней части, там могут размещаться различные декоративные украшения (раньше в разрыве размещали — статую или различные другие лепные детали).

Это тоже важно знать: Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Применяемых сегодня в строительстве видов фронтонов достаточно много, но перечислять их все не имеет особого смысла, ведь сейчас используется только несколько самых популярных разновидностей: — треугольный, и часто встречающийся его подвид — пятиугольной формы.

Такая форма получается на изломанных скатных поверхностях кровли — на мансардах.

Момент возведения фронтона

Довольно важно определить, когда именно сооружать фронтон – до обустройства кровли или после ее монтажа. В данном вопросе определяющим фактором становится вид материала, из которого будет сооружаться торцевая стена. При использовании кирпича или шлакоблока стоит возвести фронтон до момента обустройства кровли, поскольку в обратном случае работать с такими материалами в ограниченном пространстве будет довольно затруднительно. Кроме того, плюсом этого метода является то, что работы можно производить с любой стороны конструкции. Следует учесть, что при выборе данного варианта возведения фронтона стоит позаботиться о возведении опоры для конструкции, чтобы избежать ее обрушения при сильном ветре.

В случае если необходимо срочно установить крышу, чтобы, к примеру, защитить постройку от проливных дождей, можно установить фронтон уже после обустройства кровли. Этот метод имеет свои преимущества: связанный с элементами стропиловочной конструкции фронтон более устойчив и оснащен опорой. Такой вид установки чаще используют для деревянных фронтонов.

Система фронтонов из кирпича

Когда предполагается сооружать кирпичные стены, все три фронтона тоже лучше всего делать кирпичными. В том месте, в каком предполагается сооружать фронтоны кровли (дом с торцевых сторон), нужно поднять кладку кирпича на 2 ряда, но, сейчас уже не на всю толщину стены, а на толщину фронтонной стены.

Схема утепления фронтона из кирпича.

Внутренняя сторона толщины стены обязана быть оставлена свободной. Это нужно чтобы имелась возможность сделать укладывание мауэрлата или для устройства армопояса перед процессом укладывания мауэрлата.

Армированый пояс нужно заливать по периметру сооружения. Таким образом может быть сделана жёсткая система, которая может мешать растягивающим стараниям стропилины. Если предполагается залить армированый пояс только только по стенкам, на какие опираются стропилины, старания от них могут раздвигать стены на верхнем уровне. Это приводит не к самым прекрасным последствиям. Сплошной усиленный железобетонный пояс способен превосходно управиться с похожими усилиями стропилины.

Чтобы выполнить этот проект на кровле, стоить учесть следующее:

1. Прежде чем сделать конструкцию такого типа из кирпича, нужно установить рейку на середине торцевой стены, высота какой будет отвечать высоте грядущего конька.
2. Дальше потребуется натянуть тоненькие шнуры от верха рейки к углам стены. В завершенном результате обязан выйдет равнобедренный треугольник. Это важно например если кровля дома станет иметь правильную геометрическую форму.
3. В любой другой ситуации рейку нужно ставить в том месте, где предполагается устройство конька.
4. Кладку кирпича необходимо вести строго в границах натянутых шнуров. При этом крайние грани кирпичей должны принимать форму, которая будет отвечать натянутому шнуру, к какому они прилегают.
5. При помощи применения этого способа в будущем не будет надобности стесывать лишние части кирпичей или докладывать, при этом заделывая большие щели.
6. На случай широких фронтонов у кровли огромный высоты изнутри нужно вылаживать пилястры, какие могут потребоваться, чтоб выполнить конструкцию очень крепкой.

Фронтон своими руками

Работы по обустройству крыши дома требуют наличия строительного опыта и навыков по обращению с бытовыми инструментами.

Для того чтобы сделать фронтон двухскатной крыши, потребуются такие инструменты и приспособления:

• высокая и устойчивая стремянка;
• рулетка;
• угольник;
• уровень;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• болгарка;
• фреза;
• нож;
• молоток;
• ножовка по дереву;
• киянка;
• клещи;
• электрическая дрель;
• плоскогубцы;
• сварочный аппарат;
• ровные, зубчатые и резиновые шпатели.

Универсальный набор материалов и комплектующих:

• электроды;
• гвозди;
• шурупы;
• отрезные диски;
• кровельные саморезы;
• наждачная бумага;
• стальные уголки;
• клеящая смесь;
• лак;
• краска;
• морилка;
• антисептический раствор;
• затирка для швов;
• мастика;
• монтажная каска;
• защитные очки, перчатки и марлевая повязка.

Списки могут быть сокращены или расширены, исходя из выбранного способа и материалов для отделки крыши здания.

Работа выполняется по такому алгоритму:

1. Проведение замеров, составление чертежей, расчет строительных материалов.
2. Обустройство опорной конструкции. Это может быть стена из кирпича, досок, щитов или опор между плитой перекрытия и стропилами.
3. Создание одинарной или двойной обрешетки в зависимости от ориентации отделки.
4. Монтаж гидроизоляции и утепления.
5. Закрепление облицовочного материала на каркасе. Используется технология, соответствующая типу отделки.
6. Финишная облицовка. На поверхности закрепляются украшения, элементы декора, наличники для окон и дверей.

Работа по строительству крыши может проводиться на чердаке или стоя на стремянке. Последний треугольник облицовки закрепить можно только снаружи. Выполнить эту задачу можно стоя на стремянке или сидя на козырьке крыши. Во всех случаях нужно пользоваться страховкой, которая крепится к несущим элементам стропильной системы.

Габариты

От того насколько велика площадь фронтона, зависит прочность основания для закрепления облицовочного материала. Широкая и высокая вертикальная поверхность испытывает сильную ветровую нагрузку. Основание должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать любое горизонтальное давление извне. Кроме этого, нагрузка передается и на кровлю, которая должна быть достаточно устойчивой.

Исходя из перечисленных выше факторов, оптимальная высота фронтона должна быть не более 200 см при ширине до 800 см. Данное правило не распространяется на кладки из кирпича и газобетонных блоков. Стены из этих материалов имеют собственную опору на стены здания, которая передает нагрузку на фундамент.

На размеры окон и дверей ограничения по размеру не распространяются. Главное условие – чтобы эти конструкции не ослабляли прочность несущей конструкции.

Как изготовить?

Чтобы изготовить крепкий и красивый фронтон, необходимо придерживаться таких рекомендаций:

1. Выбирать нужно материал, имеющий срок службы не меньший, чем у кровельного покрытия, чтобы каждые 2-3 года не заниматься ремонтом.
2. Монтаж лучше осуществлять на устойчивых лесах заводского изготовления.
3. Выпиливать заготовки нужно на земле. Так работа будет выполнена точно и безопасно. Подъем следует осуществлять на стропах после надежной фиксации.
4. Укладка облицовки всех типов проводится снизу вверх, после закрепления отлива.
5. Работать нужно только исправными инструментами с неповрежденными корпусами и силовыми кабелями.

Обшивка фронтона

Выбирая отделку для торцевой части крыши, нужно ориентироваться не только на ее стоимость и простоту монтажа. Важную роль в экстерьере дома играет текстура и цвет материала. Эти параметры должны органично сочетаться с раскраской стен, кровли здания и расположенных рядом строений.

Изменить цвет покрытия можно с помощью краски, цветных лаков и морилки. Хороший визуальный эффект дает использование таких приемов, как: художественная резьба, выкладывание полосами или мозаикой, раскрашивание по трафарету и аэрография. На одной поверхности можно закрепить несколько разных типов отделки.

Обустройство фронтонных свесов

Фронтоны и торцевые стены дома защищают от осадков свесами. Ширина фронтонного свеса обычно составляет 20–50 см, но могут применяться и более широкие выпуски. Во время обустройства этого элемента монтируют:

• каркас;
• подшивку свеса;
• козырёк.

Монтаж каркаса

Монтаж каркаса производится одним из трёх способов.

1. Коньковый брус и обрешётку укладывают с выносом за фронтон — они и будут использоваться в роли каркаса. Вынос делают с запасом, чтобы затем иметь возможность, подрезав лишнее, добиться идеальной ровности каркаса. По краям каркаса крепят карнизные доски, которые снизу прикручиваются к торцевым прогонам. Такой свес является наиболее прочным.

   Свес можно смонтировать по одному из трех вариантов, из которых самым надежным практики считается конструкцию с выносом конька и обрешётки

2. На крайних стропилах устанавливают образующие свес специальные перекладины, которые называются кобылками. Подобный элемент крепится и к коньку: по размерам сечения он идентичен коньковой доске, фиксируется на ней с нахлёстом в 40–50 см болтами в количестве 5–7 шт. через стальную пластину. В этом варианте по краям свесов также набиваются карнизные доски.

   Кобылки служат основой для подшивки фронтонного свеса и кровельного покрытия

3. Устанавливают крайнюю стропильную пару снаружи фронтона. На ней и будет крепиться обшивка свеса.

   Первую стропильную пару можно вынести за пределы фронтона, тогда её впоследствии можно будет использовать для крепления подшивки свеса

Подшивка свеса

Подшивают фронтонный свес такими материалами:

• влагостойкая фанера;
• пластиковая вагонка;
• вагонка деревянная.

Обшивка свеса включается в общую схему вентиляции подкровельного пространства

Независимо от материала подшивки фронтонного свеса должны быть предусмотрены вентиляционные каналы, проходящие от низа до конька крыши.

Видео: подшивка свесов кровли металлом и деревом

Устройство козырька

Часто вдоль нижней границы фронтона устанавливают козырёк. Он выступает и как архитектурное решение, зрительно отделяя фронтон от стены, и как защита последней от осадков. Монтаж этого элемента производится следующим образом.

1. К нижним краям фронтонных свесов крепят два бруска, идущие вдоль стены на уровне нижней границы фронтона. Дальний от стены брусок располагают ниже ближнего, чтобы очерчиваемая ими плоскость имела уклон в 15o к горизонту.
2. Расположенный ближе к стене брусок прикручивают к ней саморезами.
3. Снизу к брускам крепят с равным шагом поперечины и упирающиеся в стену косые подпорки.
4. Сверху на брусках крепится обшивка из того же материала, который применён в качестве кровельного покрытия на крыше.
5. К фронтону над самым козырьком крепят уголок-отлив и затем прикручивают его к каркасу козырька саморезами с EPDM-шайбами.

   Каркас козырька делается из двух продольных и нескольких поперечных брусков и сверху обшивается кровельным материалом

Этот уголок устанавливают до отделки фронтона, чтобы она впоследствии скрыла его верхнюю полку.

Снизу козырёк подшивают тем же материалом, что и свесы.

Система утепления

Одно из важнейших требований в современном строительстве — низкая теплопроводность ограждающих конструкций. При условии эксплуатации чердачного помещения в холодном режиме описанная конфигурация крыши не требует доработок. Однако такая конструкция хорошо подходит для устройства тёплой мансарды, поэтому не будет лишним обсудить варианты утепления.

Судейкин в своих проектах предлагал такой вариант: подшить изнутри стропильную систему шпунтованной доской и заполнить пространство под кровлей сыпучим наполнителем в виде мха, опилок или измельчённого торфа. В нынешних реалиях такой вариант не особо удобен: застройщики слишком сильно привыкли к минеральной вате.

Прежде всего нужно решить проблему с мостиками холода: в несущей конструкции задействованы массивные деревянные элементы с высокой теплопроводностью, эту брешь в теплозащите необходимо устранить. Простейший вариант — использовать вместо бруса парные доски, поставленные на ребро параллельно плоскостям ограждающих поверхностей. Подобная техника применяется в финском каркасном домостроении, где используется ЛВЛ-брус с терморазрывом.

Подкровельное пространство может быть без дополнительных усилий утеплено плитами минеральной ваты. Для этого необходимо снабдить стропильную систему контробрешёткой, добиваясь достаточной ширины утеплителя. Крепить плиты можно сквозь вату к наружной обрешётке кровли саморезами с широкой пластиковой шайбой, пластиковой сеткой или растяжками из лески. В конечном итоге утеплитель будет надёжно зафиксирован рейками каркаса внутренней обшивки, однако перед этим следует обеспечить непрерывный контур пароизоляции.

Утепление щипцовой стены

щипцовой стены важно при планировании использования чердака для жилья или для длительного пребывания в иных целях — мастерская, кабинет и т.д.

Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасный — уже имеет слой утеплителя внутри сэндвича.

Применяются два способа утепления — изнутри и снаружи . С точки зрения удобства и безопасности работ, утепление изнутри предпочтительнее.

Но с точки зрения физики эффективнее будет производить утепление снаружи , так как в этом случае точка росы выносится за пределы стены и влага имеет возможность улетучиваться в атмосферу, а не внутрь дома или утепляющего слоя.

Имеется масса утеплителей, хорошо работающих в таких условиях:

• Стекловата;
• Минвата;
• Пенопласт;
• Пеноплекс.

Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для обшивки снаружи может быть использован сайдинг или другие обшивочные материалы.

ВНИМАНИЕ!

Фронтон здания, будучи опорой для стропильной системы , в то же время частично увеличивает нагрузку на нее из-за воздействия ветра. Поэтому его строительство должно производиться с пониманием всех нагрузок и путей их компенсации , иначе появится излишнее давление на стропильную систему, которое может привести к деформациям кровли.

Самостоятельно строительство крыши дома требует внимания, специальных знаний и точных расчетов. Чтобы конструкция надежно служила домовладельцам в течение долгих лет, опытные кровельщики создают проект, отражающий все технические характеристики и размеры кровли. Немаловажным элементом, к строительству которого нельзя подходить бездумно, является фронтон. Эта статья расскажет, как рассчитать его площадь, высоту и необходимое количество материала для отделки, не используя программу-калькулятор.

Фронтоном строители называют часть торцевой стены, с боков ограниченную скатами крыши, а снизу карнизом. Форма этого элемента конструкции зависит от геометрии скатов. Самый распространённый вид фронтона – треугольный, он характерен для двухскатной крыши. Однако, встречаются трапециевидные, пятиугольные и даже овальные формы. По способу монтажа выделяют два типа фронтона:

Важно! Высоту и площадь фронтона нужно посчитать на этапе создания проекта, чтобы определить, каким материалом его зашивать, внести вес в расчет нагрузок на фундамент. Вычисления основных параметров крыши основываются на простых геометрических формулах, знакомых большинству из школьных учебников. Однако, для исключения случайных ошибок, а также для облегчения задачи начинающих мастеров, существуют онлайн-калькулятор, выполняющий вычисления автоматически.

Утепление под стропилами

Подобный способ при строительстве коттеджей применяется очень редко, иногда к нему прибегают при сооружении промышленных объектов с металлическими несущими элементами или же при выполнении реконструкции зданий, когда допустимо уменьшение внутреннего пространства помещения (рис. 9).

Рис. 9. Схема утепления под стропилами	Рис. 10. Схема утепления над стропилами

Подобные варианты применяются также при повышенных требованиях к вентиляции всей конструкции крыши при малых углах наклона или при устройстве помещений с высокой влажностью. Отличительная особенность такой схемы изоляции — простота и достаточно высокая надежность, минимальное количество стыков при использовании рулонного утеплителя. К недостаткам следует отнести повышенные потери тепла из-за открытого слоя тепловой изоляции, возможность эксфильтрации влажного теплого воздуха в утеплитель через повреждения пароизоляционного слоя. Кроме этого, воздушная полость над теплоизоляцией имеет очень большие размеры (более 1500 см2/м) и является серьезным сопротивлением для естественного проветривания, поэтому такие конструкции работают надежно при обеспечении специальных мер по усилению вентиляции — установке кровельных вентиляторов или турбин, устройстве аэраторов высокой мощности и т.п.

Вычисления высоты

Расчет высоты фронтона – важнейший этап составления проекта крыши. От этого параметра зависит внешний вид, функциональность дома. В ходе вычислений учитывают 2 фактора:

1. Конструкция крыши. В первую очередь высота и площадь фронтона дома зависит от угла наклона и длины скатов. Зная эти параметры, легко выполнить расчет для треугольной стены, взяв в руки калькулятор. Для этого длину торцевой стены, поделенную надвое, умножают на тангенс угла, образованного скатом и основанием кровли.

   Зависимость площади мансарды от высоты крыши

2. Характер использования. Второй фактор, оказывающий влияние на высоту фронтона – то, как будет использоваться подкровельное помещение. Если крыша относится к мансардному типу, то есть будет использоваться как жилое помещение, расстояние от перекрытия до конька должно составлять 2,5-3 м. Для чердака достаточно высоты конька 1,4-1,8 м.

Расчет высоты двухскатной крыши

Обратите внимание! От высоты фронтона зависит гармонично выглядит крыша или нет. Если этот параметр превышает высоту дома от земли до последнего венца, крыша занимает подавляющее положение. В обратном случае, когда расстояние от карниза до конька слишком маленькое, строение выглядит приземисто. Чтобы добиться оптимального результата, следует соблюдать пропорцию 1:1. Используя программу-калькулятор, удостоверьтесь, что дом с рассчитанной им крышей выглядит гармонично.

«Золотые» пропорции в проектировании крыши дома

Расчет и монтаж

Любая грамотная работа начинается с инженерных расчетов, что позволяет выдержать пропорции и геометрию кровли, а также определиться с количеством строительных материалов, которыми нужно будет зашить фронтон. Для начала определяется высота щипцовой стены, а если крыша уже есть, тогда расчет ведется с учетом высоты конька. В обратном случае определяют продолжительность фронтона, и руководствуясь полученными параметрами выстраивают геометрию двухскатной конструкции. Высота конструкции планируется с учетом ее функционального назначения. Для нежилого чердака достаточно высоты до 1 м, в то время как жилая мансарда требует от 1,5 м. Если вы хотите получить комфортное пространство для проживания, проводите монтаж конька на высоте от 2 до 2,5 м.

Высота фронтона для мансарды

Фронтонная стена каркасного или любого другого дома строится по двум технологиям, которые разнятся порядком проведения работ:

До монтажа кровли. Если возведена только коробка строения, можно соорудить фронтон в первую очередь, тогда скаты не будут затруднять процесс, ведь они не занимают пространство. Выбрав такой способ, установите мачту по центру щипцовой стены, при этом ее длина должна соответствовать высоте самого фронтона. От мачты к углам коробки нужно натянуть шнур, который очертит контур щипцового пространства.

Если монтаж крыши закончен. В данном случае фронтон выкладывается изнутри чердака. Этот способ не так удобен, ведь доступ к объекту ограничен скатами, зато уже сформирована геометрия кровли, и вы своими действиями не нарушите ее.

Монтаж фронтона каркасного дома нельзя назвать очень сложным, ведь он под силу подавляющему большинству людей, владеющих определенными навыками. Последовательность работ здесь определяется выбором строительных материалов, и чаще всего обращаются к помощи деревянного сырья или кирпича. Если вы решили зашить фронтон древесиной, то для начала соорудите каркас, а затем облицуйте его досками толщиной не менее 30 мм.

Специалисты не советуют использовать для таких целей фанеру, даже если она влагостойкая, ведь такой материал не обладает достаточной прочностью и конструкция будет не абсолютно надежной. В качестве наружной облицовки можно использовать сайдинг или вагонку, которые придадут фасаду прекрасный внешний вид и усилят влаго- и термоизоляцию. Кирпичную конструкцию создают кладкой в полкирпича, со средним расходом материала 40шт/1м2, учитывая подгонку. Лучше всего монтаж проводить пустотелым кирпичом, чтобы снизить нагрузку на фундамент каркасного дома.

Крыша

Когда ведется стройка из газобетона, то вопрос про выбор типа крыши можно считать несущественным. Для конструкций из этого материала подойдет практически любая кровля, даже если она предполагает создание мансарды.

Подобное технологическое решение позволит применять даже тяжелые кровли

Однако необходимо сказать и о том, что большинство проектировщиков старается создать прочное основание для опоры всей конструкции, особенно если планируется дополнительное пространство. Именно поэтому проще всего возводить фронтон из газобетона, на который и будут приходиться основные нагрузки. Такое технологическое решение особенно хорошо подойдет для покрытий из тяжелых материалов.

Совет! Проект кровли должен разрабатываться индивидуально под конкретный тип конструкции. Использовать чертежи от других строений без предварительной доработки не следует, поскольку это может привести к разрушению здания.

Готовое строение даже при качественной кладке стоит дополнительно защитить от воздействия влаги

Обшивка фронтона

Фронтон крыши представляет собой элемент переднего фасада здания, границами которого являются карниз и два ската кровли. Неграмотное обустройство фронтона может привести к таким последствиям, как трещины, приводящие к обрушению щипцовых стен.

Наиболее часто разрушение щипцовых стен происходит в результате просчетов при проектировании дома.

Чаще всего аварии происходят еще во время строительства дома, поскольку часто проектировщики не учитывают необходимость дополнительного укрепления фронтона, подвергающегося повышенным нагрузкам со стороны ветра, особенно, если выбран какой-либо нестандартный вариант крыши, например — крыша с тремя фронтонами.

Что такое фронтон на доме?

Фронтон — довольно значительный элемент скатных крыш, наделенный защитной и эстетической функцией. До мелочей следует продумать варианты его обустройства еще на этапе проектирования конструкции. Далее мы поговорим о методах, по которым обшивают и возводят скат крыши, и будут представлены все существующие сегодня материалы и технологии.

Что такое фронтон и для чего он нужен?

Что такое фронтоны крыши? Это участки стены, ограниченные по бокам пандусами, и ниже карниза.Если мы говорим о двускатных крышах, стоит отметить, что они часто представлены в виде треугольника или пятиугольника.

Фронтон крыши представляет собой форму треугольника или пятиугольника

Это интересно! В некоторых источниках под фронтоном крыши подразумевают только часть стены под откосами, выложенную одновременно с капитальными стенами методом кладки. По отношению к деревянным конструкциям часто используется термин «двускатная стена».

Что касается необходимости возведения фронтонов, то это полностью оправдано важнейшими функциями, с которыми они блестяще справляются:

1. Защита мансардных помещений двускатной кровли от ветра, а также атмосферных осадков в виде дождя и снега.
2. Поддержание комфортной температуры. Двускатная крыша предполагает оборудование жилого чердачного помещения, которое просто необходимо утеплить. Даже если это не будет жилой дом, недостроенные фронтоны превратятся в «черную дыру» для системы отопления, доведя цифры в счетах владельцев дома до заоблачных значений.
3. Обеспечивает дополнительную жесткость конструкции крыши. Фронтон создает вспомогательную опору для стропил, частично разгружая их. Это, в свою очередь, благотворно сказывается на уровне надежности, а также на долговечности кровли, особенно если дом расположен в зоне, характеризующейся сильными порывами ветра.

Кроме того, двускатная крыша дома придает сооружению эффектный вид. Благодаря декоративным материалам можно легко обновить вид стареющего здания, не тратя на это много денег.

Фронтон также обеспечивает дополнительную жесткость конструкции крыши.

Фронтон: последний штрих в строительстве, разнообразие конфигураций.

Хотя в сознании большинства людей фронтон ассоциируется с треугольным или пятиугольным элементом, эти две формы вариаций дизайна ничем не ограничены.Фото фронтонов поражают разнообразием конфигураций. Современная архитектура представлена ​​следующими видами:

1. Килевидная. В этом случае название говорит само за себя. Несмотря на изящество, в современной архитектуре такое решение используется редко, потому что от такого элемента кровля устарела.
2. Полукруглый. Этот вариант, как и предыдущий фронтон, в настоящее время также практически не используется в строительстве. Однако причина невысокой популярности кроется в сложности этой конструкции.
3. Трапециевидный. Он напоминает трапецию, большая сторона которой находится внизу. Эта конструкция нашла широкое применение при возведении полувальмовых крыш.
4. Треугольная. Представленный вид, пожалуй, самый распространенный на сегодняшний день. Если крыша симметричная, треугольник, соответственно, будет равносторонним.
5. Мужской. Он сложен из бревен в форме треугольника и является продолжением венцов двускатных стен.
6. Прервано. Горизонтальный карниз такого фронтона прерывается, чтобы вставить одно или несколько окон.
7. Лучковый. По форме напоминает полуовальный натянутый лук. В случае увеличения степени крутизны изгиба он принимает форму полукруга.

Фронтон может быть килевым, полукруглым, трапециевидным, треугольным, носовым.

Кроме того, сегодня можно встретить ступенчатые конструкции, боковые части которых выполнены в виде лестниц, а кровля выполнена без создания фронтальных свесов.

Фронтон домов: фото вариаций дизайна

На сегодняшний день существует множество способов обустройства и декоративных вариантов плоскостей фронтона.Конечно, решение во многом напрямую зависит от того, как хозяева планируют использовать пространство, находящееся под крышей. Однако необходимо учитывать, из каких материалов предполагается возведение строительной коробки и крыши.

Как сделать крышу фронтона? Часто выполняется в форме:

• Сборный каркас из деревянных реек с укладкой изоляционного слоя и наружной обшивки вагонкой или сайдингом;
• кладка из кирпича или газобетона с последующей отделкой поверхности цементно-песчаной штукатуркой;
• Кладка из бруса или бревна в виде продолжения вертикальной части несущих стен бревенчатой ​​конструкции.

Примечание! Часто дизайн фронтона дома существенно влияет на общий вид фасада здания. Таким образом, для конструкций со сложными ломаными крышами и дополнительными откосами отделка фронтонных стен должна точно соответствовать общему стилю постройки.

Дизайн фронтона сильно влияет на общий вид фасада здания.

Просматривая многочисленные фото фронтонов крыш, можно увидеть, что здание отличается очень красивым видом, крыша которого состоит из 4-х двускатных секций.В представленном случае четыре треугольника или трапеции становятся неотъемлемым элементом фасадной части. В связи с этим для кирпичных и деревянных домов конструкция корректируется таким образом, чтобы визуально кладка выглядела как единое целое.

Фронтон крыши: основные подходы к самотворению

На сегодняшний день при возведении малоэтажных домов используются три основных подхода к вопросу правильного проектирования фронтона дома. Пожалуй, главное отличие заключается в способе возведения и привязки вертикальных стен фронтона к стропилам и каркасу крыши.

Для компактных одноэтажных построек, как правило, элементы фронтона изготавливаются одновременно со сборками стропил по единому шаблону, что гарантирует высочайшую точность конструкции. В этом случае монтаж двускатной крыши проводится, начиная с установки фронтонов, коньковых балок, и только на следующем этапе обнажаются стропильные пары и подкосы. За счет этого собрать фронтон конструкции намного проще.

Для больших зданий, отличающихся значительными размерами скатов кровли, подшивка фронтонов выполняется после установки стропил, обрешетки и всех конструктивных частей каркаса.Чем сложнее конструкция крыши, тем позже возводятся элементы фронтона.

Для небольших одноэтажных домов элементы фронтона выполняются одновременно со стропильными конструкциями.

Кирпичные постройки можно строить по комбинированной схеме. Если плоскость фронтона планируется закрыть газобетоном или кирпичной кладкой, возводят до тех пор, пока не будет организована стропильная система.

Примечание! Предварительно спроектированный фронтон хоть и значительно облегчает процесс возведения стропильного каркаса при сильном ветре, но предполагает достаточно тщательную корректировку размеров, чтобы не образовывались зазоры между кладкой и свесами из-за несоответствия в размеры балок.

Пожалуй, самым простым способом сборки фронтона является организация каркасной конструкции обрешетки из деревянных досок или бруса, укладка утеплителя, гидроизоляционного слоя, а также подшивка фронтона пластиковым сайдингом или вагонкой. Стоит отметить, что процесс укладки утеплителя на фронтоне здания во многом аналогичен порядку утепления крыши.

Как сделать фронтон фронтоном крыши: теоретические аспекты строительства

Говоря о последовательности работ по устройству фронтона, стоит отметить, что она определяется в первую очередь материалом, которому было отдано предпочтение.Часто возникает выбор между кирпичом и деревом.

На вязком растворе можно сделать кирпичную кладку в половину кирпича. Чтобы придать материалу желаемую форму, достаточно просто провести обработку пилой.

Важно! Расход кирпича на квадратный метр с учетом подгонки примерно 35-40 штук.

В этом случае предпочтительнее использовать пустотелый кирпич, так как его вес значительно меньше по сравнению с классическим материалом, а значит, нагрузка на фундамент минимальна.

Решив использовать дерево, в первую очередь необходимо сформировать каркас, а затем отделать его досками толщиной 30 мм. При этом фанеру, отличающуюся влагостойкостью, очень часто используют для обшивки фронтона бани.

Если мансарду превратить в жилую комнату, фронтон, как и саму крышу, нужно утеплить

Для придания привлекательного внешнего вида снаружи можно установить сайдинг или вагонку, что будет отличной защитой от влаги и создать эффект теплоизоляции.

Если мансарду планируется превратить в жилое помещение, возникает вопрос, как сшить фронтон крыши.

Примечание! Специалисты рекомендуют для этого использовать минеральную вату на основе базальта, но при ее отсутствии вполне подойдет стандартный пенопласт.

Для проведения монтажа формируется каркас из досок. Их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Часто бывает достаточно показателя 15 мм. После этого с внешней стороны фронтона выполняется обшивка вагонкой или сайдинг слоем пароизоляции, а внутри конструкция закрывается досками или щитами.

Обшивка фронтона вагонкой или сайдингом выполняется в едином стиле, как и весь дом

Вооружившись знаниями о том, как сделать фронтон, вы можете создать в доме непревзойденный комфорт, сохраняя его в тепле и обеспечивая отличную защиту от ветра и дождя.

Фронтон дома: полезные практические советы для проведения расчетов

Посчитать, сколько именно строительных материалов потребуется для отделки фронтона крыши, можно, руководствуясь знаниями школьного курса геометрии, а точнее формулы расчета площади фигур.

Примечание! Для определения площади фронтона классической треугольной формы следует использовать формулу: S = 0,5 B * H, где S — площадь, выраженная в квадратных метрах, B — ширина конструкции (длина основание), а H — высота фигуры.

При расчете площади стен мансарды по высоте необходимо брать расстояние от потолка первого этажа до конька крыши. При этом длину основания следует принимать за размеры стены, на которой устраивается фронтон.

Расчет количества материалов для треугольного фронтона никак не связан с симметричностью крыши. Площадь стен мансарды, представленных в виде треугольников, не меняется из-за разницы уклона скатов кровли.

Для определения площади трапециевидных фронтонов деревянных домов нужно руководствоваться следующей формулой: S = C * (A + B) / 2, где S — площадь, C — высота, A и B — длина оснований (стен и плоскостей кровли).Таким образом, количество материала, необходимого для отделки стены мансарды в форме трапеции, является результатом умножения высоты на половину общей длины оснований.

Если форма стены не совпадает со стандартной геометрической фигурой, ее условно разделяют на несколько прямоугольных треугольников, определяют площадь каждого из них, а затем суммируют полученные значения.

Завершив расчет фронтона, необходимо определить размеры одного элемента материала, который будет выполнять роль отделочного.Для этого значение длины листа или панели умножается на показатель ширины. Следующее действие вполне предсказуемо: площадь фронтонов делится на площадь материального элемента, таким образом вычисляется общее количество единиц строительного сырья.

Если фронтон имеет нестандартную форму, его условно разбивают на несколько прямоугольных треугольников и определяют площадь каждого отдельно

Кровельный карниз: пошаговая инструкция по формированию

Процесс создания фронтального карниза — обязательная процедура при устройстве кровли любого типа.Если на визуальные характеристики иногда можно закрыть глаза, практические функции этих элементов нельзя игнорировать.

Устройство карнизного свеса может осуществляться одним из следующих способов:

• удлинение стропильных ног;
• увеличение длины стропил на кобылку.

Первый способ отличается невероятной простотой. В представленном случае карнизы формируются с помощью удлиненных стропильных ног, края которых выступают за пандусы.Для увеличения длины свеса достаточно просто подобрать для стропил более длинные балки.

Во втором случае удлинение кромок стропил, в отличие от первого способа, происходит с помощью кобылок — штабелируемых деталей, для производства которых используются более тонкие доски.

Обустройство карниза осуществляется удлинением стропильных ног или увеличением длины стропил на кобылку

Выбор способа формирования карнизов напрямую зависит от длины откосов и параметров конструкции крыши.

Говоря о том, как сделать карниз на фронтоне, следует также учитывать, что готовые свесы нужно подшивать. Этот процесс может быть выполнен с использованием одной из следующих технологий:

1. Прямое связующее. Подразумевает создание специальной коробки, которая располагается под прямым углом к ​​стене постройки, именно к ней крепится материал.
2. По диагонали. В этом случае карниз крепят таким образом, чтобы материал был параллелен скатам крыши.

Примечание! Закладка фундамента под карнизные свесы происходит в самом конце работ, связанных с установкой стропильной системы. Когда обрешетка будет полностью готова, стропила следует выложить в один уровень, после чего к ним можно прикрепить ветровые доски.

Подшивка свеса может быть прямой или диагональной

Самостоятельно спроектировать карниз конструкции несложно. Для этого достаточно внимательно изучить технологию монтажа.Грамотно спроектированные и хорошо вентилируемые двускатные свесы обеспечат надежную защиту кровли от преждевременного разрушения.

Как сделать прилив на фронтоне: тонкости технологии работы

Организация отлива предполагает выполнение ряда конкретных работ, и невероятно важно все сделать правильно с помощью средств измерений. Благодаря этому удастся избежать перекосов, перекосов.

Для выполнения работ необходимо запастись следующими инструментами:

• болгарка;
• ножовка;
Рулетка
• ;
Молоток
• ;
Саморезы
• ;
Плоскогубцы
• ;
• гвоздей кровельные;
Отвертка
• ;
• уровень;
• Нож-резак.

Первым делом устанавливается стропила, на которую будет укладываться рубероид. Для них следует взять деревянные бруски, толщина которых составляет 50 мм, а высота — 80 мм.

Примечание! Дерево обязательно должно быть хорошо просушенным, без сучков. Перед применением его следует пропитать специальными составами от грибков и насекомых.

Угол наклона стропил находится в пределах от 20 до 45 градусов. В этом случае окончательное значение подбирается с учетом количества осадков, выпадающих на той или иной местности.Что касается ширины отлива, то эта величина не должна быть меньше размера свеса крыши над стеной. Часто это около 500 мм. Этой длины достаточно, чтобы не допустить попадания дождевой воды на фасад здания.

Согласно правилам организации фронтона кровли стропила крепят к стене на расстоянии не менее 600 мм друг от друга. После того, как на них закреплен рубероид и уложена обрешетка, необходимо заделать стыки стены отливом.

При замене стропил на стену дома, которая используется вместо фронтона, некоторые мастера формируют откос, а поверх него саморезами крепится металлический отлив. Такая конструкция отличается надежностью, защищает чердак от воздействия атмосферных осадков, а также обеспечивает возможность эффективного отвода воды с фронтона.

Соблюдая приведенные выше рекомендации, легко самостоятельно справиться с задачей по установке отлива, превратив его в украшение дома.

Фронтон из газобетона: несколько секретов кладки

Прежде чем приступить к устройству фронтона здания из газобетона, следует провести ряд расчетов. Если фронтоны прямоугольные, они совершенно незамысловаты. В первую очередь необходимо определить показатель высоты кровли (конька), а затем рассчитать площадь фронтона. Сделать это можно по правилам элементарной геометрии.

Примечание! Расчет высоты конька — важнейшая задача на данном этапе.В процессе определения этой величины, особенно если речь идет об одноэтажных конструкциях, важно, чтобы соотношение высоты фронтона и высоты стены составляло 1: 1. Таким образом можно превратить чердак в мансарду. дополнительная комната.

Укладка фронтона из газобетона предполагает следующую последовательность действий:

1. После расчета высоты и площади фронтона можно приступать к разметке торцевых стен. Для треугольных построек все просто: достаточно найти середину голени.В обозначенном месте следует закрепить рейку — таким образом обозначен центр будущего фронтона.
2. Натянув шнурки от верха рейки к краям фасада, нужно найти по ним две оставшиеся линии треугольника, после чего можно разложить крайние ряды. Затем приступают к укладке блоков.
3. Если вы планируете оборудовать чердак окном, придется продумать место для установки оконного блока. Выложив несколько рядов газоблоков до уровня проема, нужно сделать разметку и разместить на блоках каркас.После этого можно продолжить укладку блоков вплотную к каркасу.
4. После того, как все блоки уложены, остается последний этап — нарезка блоков. Необходимо получить ровные стороны откосов изделия. Отрезая прямую линию, следует ориентироваться на шнурки, а затем шлифовать неровности специальной теркой.

Вооружившись знаниями о том, как расположить фронтоны, вы можете быть уверены, что крыша будет положена на очень прочное основание с каждой стороны фасада.

Укладка газоблоков для фронтона осуществляется так же, как и кладка стен

Если разложить фронтон по правилам, можно быть уверенным, что крыша будет положена на очень надежный фундамент

Фронтон кирпичный: основные этапы создания

Процесс организации фронтона крыши своими руками выполняется в определенной последовательности:

1. По периметру здания, в местах, где планируется возведение фронтона, кладка выполняется в два кирпича, но не по длине, а по толщине.
2. Первый ряд кладки забивается без использования раствора.
3. На натянутом канате на боковых кирпичах делаются отметки с учетом будущей толщины шва, по которому распиливается изделие. Благодаря этому откосы получатся ровными, а не с зубчатыми гранями.
4. Торцевая стенка подрезана под натянутый трос.
5. Фронтон выдвинут по этому принципу до самого верха.
6. Затем необходимо выровнять стороны.
7. Кладка армируется армирующими элементами через каждые 4-5 рядов.
8. В зависимости от размеров фронтона внутри мансарды или мансарды возводятся арматурные опоры. Их ставят перпендикулярно плоскости кладки основания.

Кроме того, если было принято решение расположить окна на фронтоне, обязательно нужно учесть необходимость дополнительного усиления надпортальной кладки.

Особенностью кирпичной кладки является то, что она выбивается, не выходя за пределы натянутой веревки.Первоначальное изготовление нарезанного кирпича, соответствующего форме откоса, избавит вас от дальнейшей укладки щелей на уже сформированную пристройку.

Важно! Если предполагается сооружение массивного фронтона, для усиления стены следует сооружать арматурные пилястры.

Говоря о фронтоне крыши из кирпича, стоит отметить, что он способен обеспечить длительную эксплуатацию всей конструкции. Более того, его строительство не предполагает значительных денежных затрат и использования сложных технологических решений.К тому же представленный вариант отличается достойным внешним видом и не требует особого ухода.

Как самому сделать козырек на фронтоне: краткое руководство

Для обеспечения полной защиты от попадания воды оптимальным вариантом будет устройство козырька с шириной ската не менее 60 см. Желательно, чтобы дизайн изделия не слишком бросался в глаза и не портил общий вид конструкции.

Что касается габаритных уклонов крыши, то делать на них консольную конструкцию козырька нет смысла.Гораздо более рациональным решением будет устроить навес с выносными опорами. Часто стараются, чтобы ширина козырька была не меньше ширины планки фундамента.

Самый простой вариант — сформировать козырек на миниатюрных деревянных стропильных опорах, по своему устройству напоминающих кобылку. При этом необходимо изготовить и закрепить несущую конструкцию козырька до закрытия фронтона с помощью обрешетки или сайдинга.

Что касается конструкции козырька фронтона, то он должен отличаться жесткостью и одновременно легкостью.Для этого на стропильные мини-опоры необходимо пришить несколько брусков обрешетки. В идеале можно оформить козырек со сплошной обшивкой откоса рейкой или вагонкой. В этом случае откос рекомендуется формировать из остатков мягкого рубероида и зашивать металлочерепицей или шифером.

После того, как настил уложен, следует позаботиться о защите места, где кровельный материал навеса примыкает к стене.

Полезный совет! Место примыкания козырька легко оформить в виде желобов водосточной системы.За счет этого можно свести к минимуму количество воды, стекающей на козырек по поверхности фронтона.

Ширина откоса должна быть не менее 60 см.

Самое простое решение — заделать стык между металлом и материалом стены с помощью герметика или наклеив ленту из рубероида. Затем необходимо сформировать и пришить поверх герметичного слоя узкую полосу металлического карниза.

Облицовка фронтона: различные используемые материалы

Говоря о том, чем обшить фронтон, многие специалисты советуют отдавать предпочтение сайдингу.Представленная технология предполагает использование специальных панелей, которые предназначены для отделки фасадов зданий. Внешне они похожи на обшивку и удобно крепятся между собой с помощью торцевого замка.

Сайдинг

хорош тем, что не предполагает дополнительных декоративных отделок и может сохранять первоначальный вид и технические характеристики не менее нескольких десятков лет.

Деревянная обшивка фронтона производится клееной вагонкой

Для отделки фронтона сайдингом может использоваться один из следующих видов материала:

1. Винил.Изготовленный из поливинилхлорида, он представляет собой сплошную монолитную однослойную пластину определенной конфигурации. Материал не трескается при эксплуатации и не подвержен биокоррозии.
2. Металл. Такой пластик отличается высокой прочностью и долговечностью. К тому же он переносит довольно существенные перепады температур.
3. Деревянный. Клееная вагонка изготавливается из древесных волокон, которые смешиваются с клеевыми смолами, после чего прессуются под воздействием высокой температуры и высокого давления.
4. Цемент. На поверхность цементных плит методом штамповки наносится рисунок, имитирующий натуральное дерево или другие природные материалы.

Важно! В процессе установки цементного сайдинга необходимо использовать средства защиты органов дыхания. Таким образом можно защитить легкие от попадания кремниевой пыли, которая может вызвать серьезные заболевания.

Продолжая тему того, как зашить фронтон, особое внимание стоит уделить керамическому варианту, особенность которого в том, что с его помощью можно украсить фасад в неповторимом дизайне.Создается впечатление, что здание построено из натуральных материалов.

Металлическая обшивка отличается высокой прочностью и износостойкостью

Как закрыть фронтон крыши дома: еще несколько вариантов отделки

Помимо столь распространенного сайдинга популярны и другие варианты отделки. К самым современным решениям относятся:

• пластик;
• лист профилированный;
• блок-хаус или вагонка.

Термин «пластик» часто относится к панелям из поливинилхлорида, специально разработанным для использования на открытом воздухе.В отличие от изделий, используемых в помещении, представленный материал способен хорошо выдерживать значительные перепады температур и воздействие ультрафиолета.

При изготовлении фронтона из профнастила используются тонкие металлические листы с бороздками и выступами. Они покрыты слоем цинка или полимера, который защищает материал от влаги и других разрушающих факторов.

Примечание! Металлический профиль — отличный вариант для оформления фасадов зданий.Но если в случае отделки кровли профлист смотрится действительно достойно, то о фронтоне этого не скажешь.

Современные варианты обшивки фронтона включают: пластик, профлист, блок-хаус и вагонку.

Что касается отделки блок-хаусом, то пластиковые ламели и металлопрофилированный лист можно заменить натуральным деревом. В частности, деревянный фронтон отлично будет смотреться на постройках, возведенных из оцилиндрованного бревна, бруса или выполненных по каркасной технологии.

Следует учитывать, что древесина плохо переносит влагу и прямые ультрафиолетовые лучи. В связи с этим необходимо будет позаботиться о защите такой отделки. В этом случае потребуется приобрести лак, краску, водоотталкивающие пропитки или другие подобные вещества.

Кроме того, представленные варианты, по сравнению с сайдингом фронтонов, отличаются гораздо меньшим сроком службы. Это связано с необходимостью постоянного обновления краски или лака, что сокращает срок эксплуатации материала.Таким образом, отделке блок-хаусом можно отдать предпочтение, если этого требует выбранный вариант оформления фасада здания.

Как обшить фронтон сайдингом: подробная инструкция

При принятии решения об использовании сайдинга неизбежно возникает вопрос, как зашить фронтон по этой технологии. Итак, инструкция по организации декора включает в себя следующие этапы:

1. Перед обшивкой фронтона необходимо провести подготовительные мероприятия, которые включают в себя установку строительных лесов, удаление обрезков старой полиэтиленовой пленки, срезание выступающих остатков пенополиуретана, а также очистку деревянных досок от мусора и пыли.
2. Гидроизоляция поверхностей. Осуществляется прикреплением пленки к деревянной плоскости с помощью строительного степлера.
3. Монтаж каркаса из оцинкованного профиля. По свесу крыши и нижней части фронтона следует установить направляющие профили, которые будут служить опорой для несущих.
4. Литейный стержень устанавливается путем закрепления его на оцинкованных профилях с помощью саморезов с шайбами.
5. Крепление металлических откосов к оконному проему.Желая обустроить окна на фронтонах, необходимо готовые элементы крепить к закладным профилям. Во избежание попадания влаги на сайдинг, в местах соединения профили следует не только обрезать, но и загибать один на другой.
6. Установка стартовой полосы под сайдинг. Этот элемент закрепляется над литейным стержнем на расстоянии 10 мм от него.
7. Установка остальной фурнитуры для сайдинга. В этом случае крепление выполняется так же, как и в случае стартовой планки.

Завершающий этап облицовки фронтона — сайдинг каркаса. Для этого необходимо сначала установить планку в направляющие, которые образуют фурнитура, а затем закрепить ее на профиле через специальные отверстия.

Красивый фронтон — визитная карточка любого дома. Руководствуясь основными правилами и рекомендациями по ее самостоятельному изготовлению, а также вдохновляясь фотографиями готовых решений, можно придать конструкции оригинальность и поистине уникальный внешний вид.

Двускатная крыша по двускатной площади. Как рассчитать фронтон

Площадь рассчитывается по формуле из школьного курса геометрии:

l — длина основания треугольника (в нашем случае длина стены)

h — высота треугольника (в нашем случае расстояние от стены до верхней точки стропильного блока конька.

В принципе особых нюансов в определении этих участков быть не может, так как эта задача самая простая.Но с расчетом необходимого стройматериала не все так просто.

Мнения экспертов по этому поводу диаметрально противоположны. — одни утверждают, что в первую очередь нужен готовый фронтон, другие однозначно советуют сначала соорудить крышу. Следовательно, можно определенно считать оба варианта эквивалентными.

Ознакомиться с видами стропильных систем можно.

Порядок установки фронтонов

Как рассчитать площадь и размеры

Необходимость расчета площади фронтона может возникнуть при определении количества строительных или отделочных материалов для его возведения.

Расчет площади и размеров фронтона основан на геометрии и основан на данных из проекта дома.

Как посчитать площадь фронтона двускатной крыши у нас узнаем по формуле площадь треугольника — произведение основания на высоту, разделенное пополам , где основание — это ширина торцевой стены дома, высота — это высота крыши от потолка до конька.

Если высота неизвестна, но есть ширина стены и, то вы можете определить высоту, умножив ширину торцевой (фронтальной) стены на тангенс уклона, определенный из таблиц Брадиса. Чаще всего высота будущей кровли известна заранее, поэтому сложные расчеты нужны редко.

При проектировании дома важно рассчитать нагрузку на фундамент. , потому что вес фронтонов из кирпича или шлакоблоков вносит серьезные коррективы в распределение нагрузки.Поэтому все размеры чаще всего рассчитываются еще на стадии разработки проекта.

Расчет фронтона

Из каких материалов сделаны двускатные стены?

Лучшее решение — построить фронтон из тех же материалов, что и стены. … То есть кирпичные стены — это кирпичный фронтон, бревенчатые стены — это бревенчатый фронтон и т. Д. В то же время это предпочтение делается по большей части из эстетических соображений, для восприятия целостности здания, большая аккуратность и уравновешенность постройки.

Тем не менее, часто выбирают для фронтона из другого материала, что связано с желанием снизить нагрузку на стены и фундамент, упростить строительство и утепление фронтона … Например, каркасный тип имеет значительно меньший вес, легко возводится как до, так и после возведения кровли, обладает отличными теплоудерживающими свойствами, кроме того — он намного дешевле любого другого.

Такие свойства делают рамный фронтон наиболее распространенным в строительстве … Так или иначе, все соображения по поводу выбора материала имеют свои плюсы и минусы.

Основные варианты:

• Кирпич (шлакоблок, газоблоки и др.) Фронтон.
• Древесина , пиломатериал, сорт бревна.
• Каркас типа конструкции, самый легкий и имеющий множество отделок.

Окончательный выбор материала собственник делает сам, исходя из этих конкретных условий и особенностей постройки.

Кирпичный вариант

Деревянное исполнение

Стропильная система двускатной крыши: франтон и способы обвязки

Есть два варианта: с деревом или с кирпичом. Рассмотрим их подробнее.

Фронтон деревянный

Часто бывает, собственно, обшитый торцевой ряд стропил … Если он сделан из бруса или бревна, то его форма в точности повторяет очертания стропил, а фронтон соединяется обрешеткой со стропилами. система.

Необходимо помнить, что брус или бревно — тяжелые материалы, не позволяющие построить двускатный двор после возведения кровли. А вот каркасный вариант удобнее для работы после возведения кровли, так как доски — это легко обрабатываемый материал с небольшим весом, и работать на стройплощадке вполне можно.

Обычно деревянный фронтон не рассматривается как самостоятельный элемент. , он может быть построен параллельно со стропильной системой, , поскольку для этого не требуется раствор или другие «мокрые» связующие.Кроме того, одновременное возведение позволяет более точно подогнать детали и элементы стропил и фронтона друг к другу.

Деревянный способ обвязки

Установка деревянного фронтона

Фронтон кирпичный

Требуется приоритетное строительство … Бывают случаи последующего заполнения торца кровли кирпичом, но это лишь частные случаи, возникшие в силу обстоятельств.На готовую двускатную стену необходимо уложить несущие поперечные балки. Для этого его края должны быть ровными, чтобы не допустить искривления среза крыши.

Укладка осуществляется по натянутому шнуру , один конец которого прикреплен к рейке и отмечает верхнюю точку гребня. Другой конец шнура прикрепляем к нижней точке. Столешница снабжена выемкой для коньковой балки, такая же выемка сделана в основании для мауэрлата.

При большой площади откосов используются дополнительные промежуточные брусья , расположенные посередине откосов и поддерживающие стропила посередине.Последующая установка стропил и обрешетки прочно связывает между собой все опорные балки и укрепляет фронтон, защищая его от ветра и других нагрузок.

Метод связывания камня

Устройство каменного фронтона

Утеплитель двускатной стены

Фронтальная стена

имеет значение при планировании использования мансарды для жилья или при длительном проживании в других целях — мастерской, кабинете и т. Д.

Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасные уже имеют слой утеплителя внутри сэндвича.

Есть два метода утепления — внутри и … С точки зрения удобства и безопасности работы изоляция изнутри предпочтительнее.

Но с точки зрения физики эффективнее будет производить изоляцию снаружи., поскольку в этом случае точка росы переносится за пределы стены, и влага имеет возможность уходить в атмосферу, а не внутрь дома или изоляционного слоя.

Нагревателей, которые хорошо работают в таких условиях, очень много:

• Стекловата;
• Minvata;
• пенополистирол;
• Пеноплекс.

Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для внешней облицовки можно использовать сайдинг или другие облицовочные материалы.

ВНИМАНИЕ!

Фронтон здания, являясь опорой для стропильной системы , в то же время частично увеличивает нагрузку на нее из-за воздействия ветра. Следовательно, его строительство следует проводить с пониманием всех нагрузок и способов их компенсации. , иначе на стропильную систему будет оказываться чрезмерное давление, что может привести к деформации кровли.

Вопрос, как сделать фронтон двускатной крыши, неизбежно возникает как при строительстве дома, так и при проведении ремонтно-отделочных работ на фасаде.В первом случае хозяину дома необходимо разбираться во всех нюансах строительства фронтона, а во втором потребуются сведения о способах улучшения или трансформации этой части кровли.

Фронтон, как одна из важных частей всей кровельной системы, является неотъемлемой частью экстерьера всей конструкции, так как вместе с отделкой стен определяет внешний вид дома и подчеркивает его архитектурный стиль. Поэтому мы постараемся подробно разобраться, что собой представляет подобная часть здания, какие используются двускатные конструкции, как обычно возводят, а затем отделывают.

Материалы для строительства фронтона

Фронтон — это торцевая сторона крыши, ограниченная с двух сторон откосами стропильной системы и опирающаяся на стену снизу. Фронтон двускатной крыши, как правило, имеет форму равнобедренного треугольника, и в этом случае образующие его скаты имеют одинаковый крутой угол относительно горизонта.

В некоторых случаях из эстетических или конструктивных соображений выбирается схема кровли со смещением конька к одной из стен.В этом варианте скаты крыши различаются как длиной, так и углом крутизны. Стороны треугольника фронтона в любом случае повторяют расположение стропил стропильной системы.

Фронтон можно возводить из самых разных материалов, и какой из них выбрать, во многом зависит от типа и материала стен здания.

• Если дом построен из кирпича или газосиликатных блоков, то двускатная часть крыши часто выкладывается из этого же материала и является просто своеобразным фигурным продолжением стены.
• При строительстве дома из дерева стараются, чтобы фронтон не получился излишне массивным. Поэтому в таких случаях этот архитектурный элемент изготавливается из деревянного каркаса, а затем обшивается доской, фанерой (OSB) или сайдингом. Иногда некоторые из этих отделочных материалов используются в сочетании.
• Другой вариант фронтона называется рубленым — он устанавливается на сруб дома, также как пристройка к стене.

Самый простой в исполнении и наиболее часто используемый при строительстве частных домов вариант фронтона — каркасный.Его можно назвать универсальным, так как он подходит для возведения на здание, стены которого выполнены из любых материалов.

Если в доме предполагается жить круглый год, а уж тем более при планировании мансардного помещения жилым, то из чего бы ни был построен фронтон, он должен обеспечивать не только надежную защиту от осадков и ветра, но и качественный, эффективный утеплитель.

Разновидности фронтонов в порядке постройки

Работы по возведению фронтонов могут проводиться до возведения стропильной системы или после ее устройства, и в этом плане они делятся на два вида.

• Фронтоны, возведенные до устройства стропильной системы. Этот тип конструкции обычно возводится из кирпича, блоков, бревен или балок.

При строительстве фронтонов этого типа требуется некоторая дополнительная временная или постоянная опора конструкции, которая обычно устанавливается со стороны мансарды.

Этот вид двускатной конструкции требует особого подхода: высокой точности расчетов и предельной аккуратности при строительстве, так как ошибки и погрешности могут привести к затруднениям или даже невозможности подключения к стропильной системе.При этом есть еще одна проблема при возведении этой части крыши перед установкой стропил — это то, что оба фронтона должны иметь абсолютно одинаковую форму и размер по ширине и высоте, иначе стропильная система будет перекоситься.

С этой задачей легче справиться, если фронтон строится из бруса или бревна, сложнее работать с кирпичом и блоками.

Часто практикуется и такой подход, когда возведение стен фронтона осуществляется параллельно с установкой определенных частей стропильной системы.Это, в частности, актуально, когда по конструкции конструкции крыши отдельные элементы требуют замуровки в двускатной стене или другого технологического соединения с ней. В качестве примера таких деталей можно привести балки перекрытия, балки, стропила или коньковые балки, переходящие от одной фронтальной стены к другой.

Применяется и такой подход, когда фронтон начинает возводиться после установки крайней пары стропильных ног — тогда задача несколько упрощается, так как в полной наглядности «очерченная граница» треугольной стены предстает перед мастер.

Несмотря на более сложный процесс в организации, некоторые строители считают фронтон, возведенный к стропильной системе, более удобным вариантом, так как работы можно свободно выполнять с любой стороны конструкции. Однако для того, чтобы правильно построить этот тип двускатной крыши, необходимо иметь определенный опыт.

• Фронтоны устанавливаются после монтажа стропильной системы. Этот тип конструкции гораздо чаще используется в частном строительстве и может быть собран при строительстве домов из любого материала.Каркасный вариант фронтона становится традиционным для такого подхода.

Этот момент во многом связан с тем, что если построить рамный фронтон до установки стропил, то у него не будет должной боковой поддержки, а при сильном ветровом воздействии очень велик риск его обрушения.

Рама для фронтонов может иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от нескольких факторов, к ним относятся:

Высота стропильной конструкции в коньке;

Планируемое наличие и количество окон (иногда дверей) на фронтальной стене;

Особенности стропильной системы двускатной крыши, так как она может иметь одинаковые или разные по размеру и крутизне уклоны.

Для полноты картины следует отметить, что фронтоны с уже построенной стропильной системой также можно возводить из кирпича или газосиликатных блоков. Однако такой вариант возможен только в том случае, если стены дома построены из прочных материалов, имеют хорошую несущую способность и достаточную толщину — она ​​должна превышать толщину стены будущего фронтона не менее чем на 50 мм.

Несколько вопросов по основным расчетам фронтона

Еще на этапе проектирования вашего здания, а иногда и при планировании строительства фронтона, перед подготовкой необходимых материалов вам потребуется произвести определенные геометрические расчеты, ориентируясь на исходные данные конструкции.

Эти расчеты просты и включают в себя определение высоты фронтона в точке конька в зависимости от крутизны скатов крыши или, наоборот, определение угла ската, если исходным параметром является высота. А при наличии линейных параметров приемного треугольника вычислить общую площадь фронтона уже несложно.

Если крыша имеет традиционную форму равнобедренного треугольника, то расчеты можно производить по следующим геометрическим формулам:

H = ½ × L × tg a — определение высоты фронтона по известному углу наклона;

tg a = 2 × H / L — определение угла треугольника при основании (крутизна крыши).

S = H × L / 2 — расчет площади фронтона по основанию и высоте;

Понятно, что если фронтон асимметричный, то расчеты ведутся с соответствующими поправками. Так, угол наклона для каждой стороны будет свой ( a1 и a2 ), а вместо ( ½ × L) в первой формуле необходимо будет заменить измеренное расстояние от точки вертикальной проекции гребня до основания этого треугольника на угол ( L1 и L2 ).Эту величину можно назвать, например, длиной откоса.

Расчет конструкции обычно начинается с определения высоты конька (фронтонного треугольника) H. Этот параметр чаще всего будет зависеть от того, какие функции планируется возложить на мансарду — будет ли она полноценной жилой комнатой или останется в ней. роль подсобного помещения.

Если на чердаке планируется обустроить полноценный этаж жилого дома (жилой всесезонный чердак), то высота конька может варьироваться от 2700 до 3500 миллиметров и более в зависимости от конструкции перекрытия. .

При обустройстве подсобных помещений вполне хватит высоты конька 2000 ÷ 2500 мм.

При выборе высоты фронтона необходимо учитывать тот факт, что от этого параметра напрямую зависит общий вид конструкции.

Так, например, если высота фронтона будет значительно превышать высоту стен дома, то будет создаваться впечатление тяжести, что крыша как бы давит на нижнюю часть здания.

Если высота конька небольшая, то дом будет выглядеть приземистым, что нравится далеко не всем и подходит не для всех архитектурных стилей.

Следовательно, оптимальным вариантом пропорции соотношения высоты фронтона и стен дома наверняка будет примерно один к одному.

Чтобы не заставлять читателя искать табличные значения касательных для самостоятельных расчетов, ниже представлен калькулятор, очень точно отражающий зависимость высоты конька (фронтона) от угла наклона ската ( ).Приложение позволяет решить две задачи:

• Если заранее известен угол крутизны ската, то это прямой расчет, то есть ответ будет — высота фронтона (в метрах).
• Если исходить из требуемой высоты, то это несложно, введя измеренную длину один раз в поле положения откоса, затем изменив угол наклона в соответствующем поле ввода, чтобы ответ остановился как можно ближе к требуемой высоте насколько возможно.Градация угла на слайдере составляет 1 градус, да и сама такая процедура выбора не займет много времени — займет буквально меньше минуты.

Калькулятор для расчета высоты фронтона по крутизне склона и наоборот

Крыша, спроектированная и построенная профессионалами, имеет не только функциональное назначение, но и делает архитектурную концепцию дома законченной и гармоничной. Двускатная крыша, геометрия скатов, используемый кровельный материал — каждая из этих деталей вносит весомый вклад в общее впечатление от здания, превращая простейшую незамысловатую конструкцию в образец стиля.Однако есть и обратная связь — неаккуратное, невнимательное отношение к возведению двускатной крыши может свести на нет усилия даже именитого архитектора или дизайнера.

Фронтон крыши — участок стены, ограниченный по бокам откосами, а снизу карнизом. Если говорить о двускатной крыше, чаще она имеет форму треугольника или пятиугольника. В некоторых источниках фронтоном крыши называют лишь часть стены под откосами, выложенную одновременно с капитальными стенами кладкой.По отношению к деревянным домам часто употреблялся термин «двускатная стена». Однако эти две концепции слились в одно, они используются для каждой секции пола на чердаке, перестроенной из кирпича, блоков, балок или бревен.

Необходимость возведения фронтона оправдана следующими задачами, которые он выполняет:

• Защита мансардного помещения с двускатной крышей от порывов ветра, атмосферных осадков в виде дождя и снега. Как известно, избыток влаги не только ухудшает состояние деревянных полов, сокращая срок их службы, но и отрицательно сказывается на уровне комфорта проживания в доме.
• Поддержание комфортного температурного режима. Двускатная крыша предполагает оборудование жилого чердачного помещения, утепление которого просто необходимо. Но даже если он не будет использоваться, он станет черной дырой для системы отопления, в результате чего расходы домовладельцев резко возрастут.
• Обеспечивает дополнительную жесткость конструкции крыши. Фронтон крыши обеспечивает дополнительную опору для стропил, частично разгружая их, что благотворно сказывается на надежности и устойчивости кровли, особенно в районах с сильными порывистыми ветрами.
• Придает эффектный вид. С помощью декоративных материалов на фронтоне можно обновить невыразительный вид стареющего дома, не потратив на это много денег.

Разновидности форм

Хотя большинство людей привыкло к фронтону в форме треугольника или пятиугольника, разнообразие форм никоим образом не ограничивается этими двумя фигурами. В архитектуре можно встретить следующие типы:

Методы расчета и строительства

Чтобы соответствовать строительным нормам, не ошибиться, строительство фронтона лучше начинать с инженерного расчета.Это позволит соблюсти пропорции, геометрию крыши, а также заранее рассчитать, какое количество материалов потребуется приобрести. Первым делом необходимо определить высоту двускатной стены. Если крыша уже возведена, то она ограничивается высотой ее конька. В противном случае сначала намечают длину фронтона, а затем, исходя из этого параметра, строят геометрию двускатной крыши. Для нежилых чердачных помещений достаточно 0,7-1,0 метра, но если там обустроен теплый чердак, высота должна быть не менее полутора метров.Чтобы гарантировать комфортное использование такого помещения, желательно делать конек на высоте 2-2,5 метра.

Возведение фронтона стены может производиться двумя способами, различающимися порядком работ:

Этапы строительства

Процесс строительства фронтона сложно назвать сложным, с ним справится любой желающий, при условии наличия элементарных строительных навыков, даже не требуется специального оборудования.Даже не зная, как это сделать, любой может изучить видеоуроки. На самом деле последовательность работ определяется в первую очередь выбранным материалом. Чаще всего выбор стоит между деревом и кирпичом. Выкладывать его можно в полукирпичную кладку на вязком растворе. Чтобы придать ему необходимую форму, достаточно обработать пилой. На квадратный метр расходуется 35-40 штук с учетом посадки. Предпочтительнее использовать пустотелый кирпич, так как его вес намного ниже обычного, а значит, нагрузка на фундамент минимальна.

Если вы используете дерево, то сначала нужно создать каркас, а затем обшить его досками толщиной 30 мм. Нередки случаи использования для обшивки влагостойкой фанеры. С одной стороны, это ускоряет строительство, с другой — уже достаточно хрупкая конструкция оказывается менее надежной. Для придания привлекательного внешнего вида снаружи можно смонтировать сайдинг или вагонку, которые не только эффектно смотрятся, но и отлично защищают от влаги, утепляют.

Утепление

Если планируется устройство на чердаке жилого помещения, то без утепления фронтона не обойтись. Даже если оборудование чердака не предполагается, но есть финансовая возможность, все же лучше утеплить, так как тепло, выделяемое отопительными приборами, будет уходить через это незащищенное место. Специалисты советуют использовать минеральную вату на основе базальта, но при ее отсутствии подойдет пена. Для проведения монтажа создается каркас из досок шириной, соответствующей толщине утеплителя, для средней полосы России достаточно слоя в 15 см.Затем снаружи фронтона делают вагонку или сайдинг со слоем пароизоляции снаружи фронтона. А внутри стенку лепешку накрывают досками или щитками.

Необходимо помнить, что утрамбовать утеплитель ни в коем случае нельзя, в сжатом виде он менее эффективен. А между внутренней облицовкой и ней нужно оставить зазор для циркуляции воздуха. Также важно подобрать утеплитель в соответствии с материалом, из которого построен фронтон.Чтобы обшивка из дерева прослужила дольше, необходимо обработать ее антисептиком, а при дальнейшей эксплуатации раз в год осматривать и проводить текущий ремонт.

Качественный скат крыши — залог комфортной жизни в доме, сохранения тепла, защиты от дождя и ветра!

Видеоинструкция

• Что такое фронтон?
• Советы

Фронтон имеет большое влияние на ландшафтный дизайн участка и дизайн самого дома.

В этом случае важно не только правильно рассчитать его площадь, но и тщательно подобрать материалы для его обшивки.

Стоит отметить, что фронтоны для двускатной крыши имеют гораздо большую площадь, чем у фронтона (не вальмового). Многие фирмы-производители или магазины, продающие материалы для облицовки, предоставляют услуги по расчету площади. Однако такие услуги недешевы. Поэтому рассчитать площадь можно самостоятельно, тем более что сделать это довольно просто.О том, как быстро и легко рассчитать площадь фронтона дома, будет рассказано ниже.

Что такое фронтон?

Фронтон — это торцевая часть крыши, имеющая форму треугольника и образованная у стены, где сходятся скаты. В этом месте стропильная система опирается на карниз. Поэтому основная задача фронтона — обеспечить достаточно надежную опору для стропил. Но фронтоном называется стена, над которой он расположен, без учета самого фронтона.

Зашита фронтона между скатами крыши. Чаще всего фронтон имеет форму треугольника, реже — трапеции, иногда встречаются портики экзотических форм. Это связано с тем, что форма напрямую зависит от типа конструкции стропильной системы. Фронтоны очень часто делают в средней полосе России, на домах, где есть скатная крыша или обычная двускатная крыша. Фронтон крыши имеет ряд недостатков, например, крыши с портиками нельзя строить в регионах, где бывают частые ураганы, сильные ветры и т. Д.Однако, несмотря на недостаток, фронтон очень практичен: обшитый портик защищает потолки и стропильную систему от влаги и существенно экономит ресурсы при возведении кровли (не требует выбранного кровельного покрытия). При строительстве важно учитывать его свес: он может быть любым и при любом уклоне. Из-за уклона площадь может увеличиваться, возникает необходимость тщательного подбора материалов для облицовки. Все эти факторы важно учитывать, поэтому для расчета рекомендуется пригласить профессиональных строителей.

При проектировании кровли необходимо очень тщательно рассчитывать площадь фронтона, так как при допущении ошибок возможны перекосы стропил, что приведет к протечкам крыши. Поэтому перед началом строительства необходимо произвести расчет площади.

Фронтон — важнейший элемент жилищного строительства, конец его передней стены. Правильно сделанный фронтон может стать настоящим украшением дома.

Фронтон — это торцевая стена, закрывающая пространство между скатами кровли и опирающаяся на карниз.Его основная функция — быть опорой для стропил.

Находится между скатами кровли. Форма может быть довольно разнообразной, особенно популярны треугольные и трапециевидные. Все зависит от формы крыши дома. К расчету его площади, конструкции и установке следует отнестись со всей серьезностью. Ошибки в определении конкретных размеров станут основанием для перекоса стропильной системы. Перед тем как приступить к строительству, нужно рассчитать площадь фронтона.

Перед тем, как рассчитать высоту кровли, необходимо выполнить форму с ее внешним видом. Он может быть односкатным, двускатным, шатровым, двускатным, шатровым или другого типа. В качестве примера можно увидеть односкатную, шатровую и двускатную крыши. Сложные системы будут рассчитываться по аналогичному правилу, так как каждая их составляющая является одним из обычных видов крыш.

Виды крыш. Перед тем, как рассчитать высоту крыши, необходимо произвести ее внешний вид.

Затем задается угол наклона. В различных типах крыш, кроме мансардной, он составляет от 11 до шестидесяти градусов. Очень распространенное значение от 35 до 45 градусов. В зависимости от свойств региона, в котором строится дом. Половина (угол уклона менее 35 градусов) зимой может подвергаться огромной снеговой нагрузке, а увеличение угла более 45 градусов приводит к тому, что она будет располагаться при высоких ветровых нагрузках.

Перед тем, как построить фронтон и произвести расчет, важно определиться, из каких материалов будет сделана конструкция.Выбор материала зависит от технологии строительства дома. Если ему отводится роль продолжения стены снаружи, то он может быть выполнен из того же материала, что и вся постройка, например, из кирпича. Высота определяет, насколько объемным будет чердачное помещение. Его функция — защита чердачного пространства от атмосферных осадков, кроме того, он является опорой для стропильной системы. Система должна быть прочной и надежной и подниматься за счет 2-3 рядов кирпичной кладки. Это необходимо для того, чтобы установить и закрепить мауэрлат и правильно подвести к нему наклонные стропила.По-другому они и выполнят, и выполнят трудности при монтаже кровли.

Эта деталь также действует как отдельная система, для которой используются железные или железобетонные детали или балки из дерева, расположенные вертикально. быть из любого материала.

Геометрия помогает проводить расчеты

Расчет площади фронтона методом параллелограмма: для определения площади треугольника-фронтона нужно треугольник воображаемой линией увеличить до параллелограмма и вычислить его площадь по формуле S = ah, где S — площадь всего параллелограмма, a — длина основания, h — высота параллелограмма и фронтона.Полученное значение нужно разделить на 2 — это площадь треугольного фронтона.

Знание геометрии и калькулятор могут помочь провести необходимый расчет для определения площади системы. В треугольной форме гребень будет выступать в качестве вершины треугольника. Его высота — ножка прямоугольного треугольника. Роль второй ноги играет ширина дома с односкатной крышей. С фронтоном это ширина дома, деленная на 2.А с тентом — это диагональ дома, деленная на 2. Высоту конька можно рассчитать, умножив длину ножки на тангенс уклона конструкции крыши. Таблица касательных — прекрасная возможность найти в учебнике геометрии.

Например, у дома шириной 10 м строится двускатная крыша с уклоном 35 градусов. Тангенс 35 градусов равен 0,7. Аналогично высота фронтона: 10 / 2х0,7 = 3,5 м. Зная это значение, можно определить площадь треугольника.Здесь снова может помочь калькулятор: высота умножается на длину основания и полученный результат делится на два. В данном примере это значение будет: 3,5х10 / 2 = 17,5 квадратных метров.

Расчет площади фронтона методом треугольника: вычислить можно, зная углы наклона фронтона и геометрические формулы для расчета площади треугольников.

Площадь трапециевидного фронтона тоже очень легко вычислить.Необходимо сложить длину оснований трапеции и разделить это значение пополам, а затем умножить на высоту. Например, если трапеция имеет высоту 2 м и основание в верхней части 4 м и в нижней части 10 м, то ее площадь будет 4 + 10/2 * 2 = 14 квадратных метров.

Если крыша имеет более сложную конфигурацию и несколько фронтонов, например, с четырьмя, то для удобства ее нужно разбить на простые геометрические составляющие. В этом случае расчет происходит для всех 4-х фронтонов крыши, то есть для любой геометрической фигуры.Для наглядности можно составить чертежи. Аналогичным образом действуйте с 3-го фронтона.

Мансардные окна изготавливаются часто. Назначение окна очень разное, как декоративное, так и практическое. Для любого его площадь вычитается из общей стоимости.

При расчете на срубе ширину стен указывают по осям бревен, то есть по самому центру, без учета выходов под спилы.

Думаю, что это действие не должно быть трудным для тех, кто хоть немного знаком с математикой.Для этого стоит вспомнить, как определяется площадь треугольника, ведь фронтон обычно бывает треугольником. Итак, чтобы не копаться в памяти, приведу эту формулу

Речь идет о двускатной крыше, как правило, фронтоны на таких крышах имеют треугольную форму.

А именно формула расчета площади треугольника, вот она.

Формула проста, это половина произведения основания и высоты.

Основание в данном случае — это ширина торца дома (торцевая стена, над которой возводится фронтон), а высота, опять же, в данном случае — это расстояние от основания до конька крыши.

Вот и все, сама работа по расчету площади фронтона выполняется рулеткой, замеряем требуемые размеры (см. Выше), блокнот ручкой, калькулятор тоже не подходит, хотя можно делай без.

Если рассматривать площадь фронтона для закупки материалов для его (фронтонной) облицовки, то обязательно дайте запас,% 10 будет достаточно, форма треугольной планки — много (например , при обшивке фронтона вагонкой ПВХ).

Вы, конечно, можете произвести расчет на основе вычисления площади треугольника, но для этого вам нужно найти два из трех значений. Либо это будет длина фронтона и угол наклона, либо длина и высота фронтона.

Порядок расчета показан на схеме.

Но предлагаю не мучиться и исходить из расчета площади параллелограмма, а именно измерять ширину фронтона и его высоту по центру.Затем умножьте эти два показателя и уменьшите их вдвое.

Возможен один нюанс — это геометрическая погрешность при строительстве крыши и один угол может не соответствовать другому, но это не повлияет на расчет площади, если он будет производиться исходя из высоты и ширины , но это может повлиять на подготовку материалов.

Площадь рассчитывается по формуле из школьного курса геометрии:

l — длина основания треугольника (в нашем случае длина стены)

h — высота треугольника (в В нашем случае расстояние от стены до верхней точки конькового стропильного блока.

В принципе особых нюансов в определении этих площадей быть не может, так как эта задача самая простая. Но с расчетом необходимого стройматериала не все так просто.

так как фронтон двускатной крыши представляет собой треугольную фигуру, а большинство стройматериалов имеют прямоугольную форму, то при покупке следует учитывать, что будут обрезки. чем больше начальная площадь листового материала, тем больше будет отходов.

Фронтон — важнейший элемент конструкции дома, завершение его передней стены.Правильно выполненный фронтон может стать настоящим украшением.

Фронтон — это торцевая стена, закрывающая пространство между скатами крыши и опирающаяся на карниз. Его основная задача — быть опорой для стропил.

Находится между скатами кровли. Форма может быть самой разной, самые распространенные — треугольная и трапециевидная. Все будет зависеть от конфигурации крыши дома. К расчету его площади, конструкции и установке нужно отнестись очень серьезно.Ошибки в определении точных размеров могут стать причиной перекоса стропильной системы. Прежде чем приступить к возведению, необходимо произвести расчет площади фронтона.

Перед тем, как рассчитать высоту крыши, нужно определиться с ее типом. Он может быть односкатным, двускатным, шатровым, двускатным, шатровым или другого типа. В качестве примера можно рассмотреть двускатную, шатровую и двускатную крыши. Сложные конструкции будут рассчитываться по такому же принципу, ведь каждый их элемент является одним из простых видов крыш.

Виды крыш. Перед тем как рассчитать высоту крыши, нужно определиться с ее типом.

Затем определяется угол наклона. Для всех типов крыш, кроме мансардной, он составляет от 11 до 60 градусов. Наиболее распространенное значение — от 35 до 45 градусов. Все зависит от особенностей региона, в котором строится дом. Ровный (угол уклона менее 35 градусов) зимой может подвергаться большой снеговой нагрузке, а увеличение угла более 45 градусов приведет к тому, что он будет испытывать повышенные ветровые нагрузки.

Перед тем, как построить фронтон и произвести расчет, важно определиться, из какого материала будет осуществляться строительство. Выбор материала будет зависеть от технологии строительства дома. Если ему отведена роль продолжения наружной стены, то он может быть выполнен из того же материала, что и вся постройка, например, из кирпича. Высота определяет, насколько просторным будет чердак. Его задача — защитить чердачное пространство от атмосферных осадков, кроме того, он служит опорой для стропильной системы.Конструкция должна быть прочной и надежной и возвышаться на 2-3 ряда кирпичной кладки. Это необходимо для того, чтобы смонтировать и закрепить мауэрлат и правильно подвести к нему наклонные стропила. В противном случае они будут выступать и создавать проблемы при монтаже кровли.

Эта часть кровли также может выступать в качестве отдельной конструкции, для которой используются металлические или железобетонные элементы или деревянные балки, установленные вертикально. Обшивка может быть из любого материала.

Геометрия поможет провести расчеты

Расчет площади фронтона методом параллелограмма: для расчета площади треугольника-фронтона необходимо треугольник удлинить до параллелограмм с воображаемой линией и вычислить его площадь по формуле S = ah, где S — площадь всего параллелограмма, a — длина основания, h — высота параллелограмма и фронтона.Полученное значение нужно разделить на 2 — это площадь треугольного фронтона.

Для проведения необходимого расчета, чтобы узнать площадь конструкции, поможет знание геометрии и калькулятор. В треугольной форме гребень будет выступать в качестве вершины треугольника. Его высота — ножка прямоугольного треугольника. Роль второй ноги играет ширина дома с односкатной крышей. С фронтоном это ширина дома, деленная на 2.А с палаткой — это диагональ дома, деленная на 2. Высоту конька можно рассчитать, умножив длину ножки на тангенс конструкции крыши. Таблицу касательных можно найти в учебнике геометрии.

Например, возле дома шириной 10 м возводят двускатную крышу с уклоном 35 градусов. Тангенс 35 градусов равен 0,7. Таким образом, высота фронтона: 10 / 2х0,7 = 3,5 м. Зная это значение, можно вычислить площадь треугольника.Здесь снова поможет калькулятор: высота умножается на длину основания, а результат делится на два. В данном примере это значение будет: 3,5х10 / 2 = 17,5 квадратных метров.

Расчет площади фронтона методом треугольников: ее можно определить, зная углы фронтона и геометрические формулы для расчета площади треугольников.

Площадь трапециевидного фронтона тоже вычислить несложно.Вам нужно сложить длину основания трапеции и разделить это значение пополам, а затем умножить на высоту. Например, если трапеция имеет высоту 2 м и основание в верхней части 4 м и в нижней части 10 м, то ее площадь будет 4 + 10/2 * 2 = 14 квадратных метров.

Если крыша имеет более сложную конфигурацию и несколько фронтонов, например, с четырьмя, то для удобства ее необходимо разбить на простые геометрические составляющие. В этом случае расчет ведется для всех 4-х фронтонов крыши, то есть для каждой геометрической фигуры.Для наглядности можно составить чертежи. То же самое проделайте и с крышей с 3-мя фронтонами.

Слуховые окна изготавливают нередко. Назначение окна может быть самым разным, как декоративным, так и функциональным. В любом случае его площадь вычитается из общей стоимости.

При расчете на сруб указывается ширина стен по осям бревен, то есть по центру без учета выходов для перерывов.

Фронтон — верхняя часть стены здания, ограниченная с боков скатами кровли, а снизу карнизом.Если крыша на здании двускатная, то она образует два фронтона по бокам чердачного помещения.

Служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного помещения от атмосферных воздействий. При этом способы обвязки фронтона двускатной крыши просты и разобраться может даже начинающий строитель, а затем применить эти знания на практике.

Фронтон может быть изготовлен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен.Если постройка кирпичная, то фронтон обычно собирают из кирпича. Для деревянных построек требуется более легкая двускатная конструкция — каркасная (чаще всего) или рубленая (в случае с бревенчатыми и бревенчатыми стенами).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревнами, балками, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует такой же отделки всех стен наряду с фасадом — и это тоже нужно учитывать.

Кирпичные стены, заканчивающиеся рамным фронтоном, обшивают им (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах возводят каркасные фронтоны с облицовкой блок-хаусом, а на бревенчатых стенах — облицовкой с имитацией бруса (вид вагонки).

Особенности конструкции фронтона

Чаще всего двускатная крыша имеет форму треугольника. Его вершина совпадает с гребнем, две боковые стороны — с откосами.

Если крыша имеет правильную геометрию, фронтонный треугольник будет равнобедренным.В остальных случаях при приближении конька к одной из стен стороны фронтона различаются по длине и углу наклона. В любом случае стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с торца.

Монтаж фронтонов можно проводить до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим различают два типа фронтонов:

Тип №1. Устанавливается до возведения кровли

Такие фронтоны сооружают до устройства стропильной системы, поэтому их установка сопряжена с некоторыми трудностями.Поскольку треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опор по бокам, велик риск обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, такие фронтоны строят из прочных материалов — кирпича, блоков, бревен.

Для их усиления можно использовать следующие приемы: выкладка пилястр, строительство дополнительной поперечной стены внутри мансарды.

Описанный вариант требует особой осторожности при расчете и возведении конструкции.Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если фронтоны оказываются разными по размеру (высоте, ширине, форме), то стропильная система имеет перекос.

Тип №2. Устанавливается после устройства кровли

В каркасных домах фронтоны часто сооружают после устройства стропил и их покрытия рубероидом. В уже имеющемся тесноте каркаса стропильной системы обнажается каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т. Д.

Как рассчитать фронтоны

Прежде чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих к задуманной стропильной системе и функциональным особенностям чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет двускатной крыши следует начинать с определения ее высоты — расстояния от конька до карниза. Этот параметр зависит от функциональности чердачного помещения.Если это обычный чердак для хранения домашней утвари, то достаточная высота фронтона составляет 1,4-1,8 м. При установке мансарды — не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши здания. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту здания от земли до мансардного этажа, то крыша визуально давит на стены, создавая эффект подавления. Если, наоборот, фронтон слишком низкий, конструкция визуально кажется приземистой, почти плоской.Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов близко к соотношению 1: 1.

Уголок у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить уклон скатов крыши (угол у основания фронтона). Этот расчет выполняется методом треугольника.

Фронтон симметричной двускатной крыши (скаты одинаковые) — равнобедренный треугольник. Хребет — его вершина. База — это ширина дома. Высота фронтона — это медиана, разделяющая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника.Одна ножка такого треугольника — это длина ската, вторая ножка — половина ширины домика.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H = 1/2 * L * tg α , где:

• α — угол при основании треугольника или наклон склона.

Следовательно, вычисление крутизны уклона сводится к вычислению:

тг α = 2H / L ,

, после чего рассчитывается желаемый угол по таблицам Брадиса.

Например, на дом возводят крышу, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла у основания фронтона будет: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37 °.

Фронтон

Площадь фронтона также рассчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S = L / 2 * H , где:

• L — основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
• H — высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается следующим образом: 3 * 8 = 24 м 2.

Проведя расчеты и определив все важнейшие размеры фронтона, можно приступать к его строительству.

Устройство кирпичных фронтонов

Кирпичные фронтоны, как правило, монтируют до устройства стропильной системы, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

1. Наценка … Первым делом нужно визуально обозначить очертания строящегося фронтона. На торцевой стене по ее середине устанавливают рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если крыша несимметричная, то рейка крепится ближе к одной из стен. Затем соедините верхний срез рейки с углами стен, протягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого — стена, вершина (гребешок) — вершина рейки, а стороны — натянутый шнур.В дальнейшем кирпичная кладка фронтальной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
2. Кладка … Кирпич кладут в натянутый шнур. Кладка ведется обычным способом, за исключением обязательной обрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют на шнур и по нему проводят линию среза угла. Примерка и соответствующая отметка делаются с учетом будущего шва кладки (примерно 1.5 см). Очень удобно использовать деревянный шаблон, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как сделана разметка, по ней вырезается часть кирпича. Для резки можно использовать болгарку, газовую пилу или камнерезный станок.
3. Арматура … Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами укладывается армирующая сетка для повышения прочности.
4. Выравнивание боковины … После завершения кладки боковины фронтона выравниваются цементным раствором.
5. Дополнительное усиление конструкции … Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После установки двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем посмотреть подробную видеоинструкцию, как построить кирпичные фронтоны:

Аналогично сооружают фронтоны из блоков — газосиликатного, пенобетона, газобетона, шлакоблока и др.

Устройство деревянных фронтонов

Еще одним популярным строительным материалом для дома является дерево.Соответственно фронтоны для таких домов строятся не из кирпича или блоков, а из дерева — бревен, бруса или досок.

Фронтоны деревянные по конструкции рубленые и каркасные.

Вариант №1 — фронтоны рубленые

Такие фронтоны изготавливают из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче предыдущего. Благодаря этому образуется рубленая треугольная конструкция. Рубка ведется прямо на строительной площадке.

Бревна фронтона вырубают или устанавливают с помощью дюбелей на верхний венец сруба. После монтажа оба фронтона стягивают заглушками — бревнами, протянувшимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами больше 6 м, стыковка осуществляется по длине на внутренней несущей стене.

Салазки главные — верхние, соединяющие верхние точки фронтонов. Он называется княжеским слега (княжеским), на него в будущем будет опираться конек крыши.Остальные гильзы — рядовые — идут по стропилам, врезаются в стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянной рамы, делая ее завершенной. В то же время их рубка — дело сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всего ящика в домашних условиях.

Гораздо дешевле оказывается возвести каркасные фронтоны, которые для завершения образа деревянного дома можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант №2 — фронтоны каркасные

Представляют собой каркас из пиломатериалов (доски, брус), обшитый финишным покрытием. При необходимости конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон — не прерогатива деревянных домов. Его возводят как на кирпичные, так и на блочные стены, особенно если необходимо сократить время и стоимость работ.

Ящик готов. К мауэрлату и стропильным ногам прибивают доски или рейки достаточного сечения с шагом около 40 см.При горизонтальной обшивке досок (рейки) обрешетка заполняется вертикально, при вертикальной обшивке — горизонтально.

Если в фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой структуре обрешетки формируется дополнительный каркас — по размерам проектируемого проема. Оставьте место для проема и обрамите его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивается отделочным материалом: доской, вагонкой, имитацией бруса и др.

Правила изоляции фронтона

Это мероприятие необходимо, если чердак будет использоваться как чердак.

Каркасные фронтоны двускатной крыши часто утепляют своими руками, используя уложенные посередине каркаса теплоизоляционные материалы.

Вы можете следовать по этой схеме:

• на рейки каркаса (вне помещения) прибита пленка гидро- и ветрозащиты;
• сверху по каркасу планки набиваются для образования вентиляционного зазора, зашиваются финишным отделочным материалом;
Между планками укладывается утеплитель
• (изнутри помещения): минеральная вата, пенополистирол, пенополистирол и др.;
• поверх утеплителя монтируется пароизоляционная пленка, образующая барьер для паров, выходящих из помещения в сторону утеплителя;
• поверх пароизоляции прибивается материал для внутренней отделки мансарды (мансарды).

Порядок работ может незначительно отличаться, но круговая схема остается прежней (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, отделка.

Если фронтон из кирпича или блоков, то единственно правильное решение — внешняя изоляция.Внутренняя прокладка утеплителя, несмотря на удобство, может привести к большим проблемам. Стены полностью промерзнут, а между ними и утеплителем будет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтёки на фасаде, появление плесени, гниющий утеплитель. Поэтому рекомендуется проводить утепление снаружи, используя жесткий утеплитель (пенопласт, пенополистирол, жесткие плиты из минеральной ваты).

С «мокрым» методом утепления:

№

• в нижней части двускатной стены закрепляется цокольная планка, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
• снизу (от цокольной планки) к стене фронтона рядами приклеиваются теплоизоляционные плиты;
• на поверхность плит наносится слой штукатурки и в нее заделывается армирующая сетка, сверху наносится еще один выравнивающий слой штукатурки;
• делают декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и др.) или отделочная штукатурка под покраску.

С навесным способом утепления:

• к кирпичу фронтона набивается каркас из деревянных или металлических реек;
Изоляционные пластины
• плотно вставлены в ячейки каркаса;
• ветрозащитная мембрана крепится к рельсам рамы;
• обшить каркас обрешеткой;
• декоративная отделка (сайдинг, имитация бруса и др.) Монтируется на обрешетку

Внешняя отделка и декор

Установка фронтона завершается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, из которого сделаны стены здания.

Если коробка дома облицована кирпичом, то и фронтон обычно делают из кирпича. Затем оштукатуривают и красят фронтоны вместе со стенами. Или облицован облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Также возможна отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набиваются рейки, а на них уже пришивается отделка.

Принцип обшивки фронтона можно понять, посмотрев видео сюжет:

Практически такие же принципы отделки используются и для каркасного фронтона, который возводят над кирпичными, блочными, каркасными зданиями и даже срубами.В случае с бревенчатым домом идеальной отделкой каркасного фронтона является блок-хаус — имитация бревна. И этого не скажешь по реальным журналам!

Колотый фронтон вообще не требует отделки, кроме покраски или лакировки. Он возводится только над бревенчатыми стенами, поэтому его не нужно сочетать в общем стиле с домовой коробкой.

Облицовка завершает устройство фронтона. Крышу завершает облицованный фронтон. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двускатной крыши полностью завершена.

— один из самых распространенных вариантов устройства кровли здания.

Простота конструкции, простота расчетов и отсутствие сложных элементов делают двускатную крышу наиболее надежной и удачной в эксплуатации.

Наличие двух плоскостей равной площади или с разбросом по углу наклона и смещением оси гребня упрощает отвод атмосферных осадков, имеют меньше проблемных зон , опасных мест скопления снега или воды.

В состав такой кровли входят два ската с одинаковым или разным углом наклона и площадью кровли, а также два фронтона (двускатные стены) — участки на торцевых сторонах кровли, не относящиеся к стропильной системе и скатам и возводятся из другого материала.

О том, как сделать двускатную крышу самому, можно прочитать.

Фронтон — пристройка торцевой стены здания, закрывающая чердак от потолка до стыка со скатами крыши.

Обычно двускатная стена строится из того же материала, что и стены, но иногда используется другой тип — например, кирпичные стены, а фронтон — из деревянных балок, досок и т. Д. Причинами использования других материалов чаще всего являются позднее возведение фронтона под готовую крышу, экономия строительных материалов или другие соображения.

Форма двускатной стены может быть самой разной, это определяется типом и конфигурацией кровли. Архитекторы выделяют следующие виды устройств двускатной крыши:

• Треугольная. Самый распространенный тип, встречающийся повсюду. Чаще всего имеет форму равнобедренного треугольника , но при асимметричной форме откосов фронтон повторяет очертания поперечного сечения мансарды в виде неравнобедренного треугольника.
• Полукруглая или луковичная. Применяется при строительстве зданий с арочной крышей, не имеющей выраженного гребня и представляющей собой плавное сопряжение двух скатов в одну дугу. В современном строительстве используется редко., получил распространение в эпоху классицизма.
• Свободный. Имеет выступающие части на плоскости, широко использовался в древности в эпоху барокко.
• Трапецеидальная. Род треугольный со срезанной вершиной, крыша имеет ровную поверхность.
• Торн. Имеет щель в верхней части, в которую устанавливалось украшение (чаще всего — статуя или лепной геральдический элемент).

Список используемых типов можно продолжать долго, но это не имеет смысла — в настоящее время используются только несколько вариантов … Основной тип — треугольный; Часто встречается его разновидность — пятиугольный фронтон. Получается с крышами с ломаной крышей.

Фронтон двускатной крыши: фото

Когда возводить фронтон — до или после возведения крыши?

Для таких материалов, как кирпич, шлакоблоки и др. наиболее удачным вариантом является возведение двускатной стены до возведения кровли … Работать с такими материалами на тесном чердаке сложно и неудобно.

При этом, важно правильно рассчитать площадь и форму будущего фронтона , чтобы не выходить за рамки проектных расчетов. Тем не менее, возвести фронтон вполне можно даже после устройства кровли.

Такая ситуация может возникнуть при необходимости как можно скорее закрыть здание от дождей или при отсутствии четкого плана устройства кровли: иногда угол наклона скатов определяется на глаз и критериями выбора являются чисто эстетическими предпочтениями хозяина.

У этого варианта есть свои преимущества. : фронтон сразу соединяется со стропильной системой, а имеет опору, в то время как фронтон, возведенный в первую очередь, представляет собой секцию стены , , никак не укреплен и нуждается в опоре в случае сильного ветра. .

Большинство украшений фронтонов играет роль дополнительного армирующего элемента, который наряду с декоративной функцией выполняет механическое армирование. Окончательный выбор последовательность строительства стропильной системы и фронтона определяется в основном материалами, использованными для фронтона, и обстоятельствами строительства — погодными условиями, острой необходимостью внутренней отделки и т. Д.

Мнения экспертов по этому поводу диаметрально противоположны. — одни утверждают, что в первую очередь нужен готовый фронтон, другие однозначно советуют сначала соорудить крышу. Следовательно, можно определенно считать оба варианта эквивалентными.

Ознакомиться с видами стропильных систем можно.

Порядок установки фронтонов

Как рассчитать площадь и размеры

Необходимость расчета площади фронтона может возникнуть при определении количества строительных или отделочных материалов для его возведения.

Расчет площади и размеров фронтона основан на геометрии и основан на данных из проекта дома.

Как посчитать площадь фронтона двускатной крыши у нас узнаем по формуле площадь треугольника — произведение основания на высоту, разделенное пополам , где основание — это ширина торцевой стены дома, высота — это высота крыши от потолка до конька.

Если высота неизвестна, но есть ширина стены и, то вы можете определить высоту, умножив ширину торцевой (фронтальной) стены на тангенс уклона, определенный из таблиц Брадиса. Чаще всего высота будущей кровли известна заранее, поэтому сложные расчеты нужны редко.

При проектировании дома важно рассчитать нагрузку на фундамент. , потому что вес фронтонов из кирпича или шлакоблоков вносит серьезные коррективы в распределение нагрузки.Поэтому все размеры чаще всего рассчитываются еще на стадии разработки проекта.

Расчет фронтона

Из каких материалов сделаны двускатные стены?

Лучшее решение — построить фронтон из того же материала, что и стены. … То есть кирпичные стены — это кирпичный фронтон, бревенчатые стены — это бревенчатый фронтон и т. Д. В то же время это предпочтение делается по большей части из эстетических соображений, для восприятия целостности здания, большая аккуратность и уравновешенность постройки.

Тем не менее, часто выбирают для фронтона из другого материала, что связано с желанием снизить нагрузку на стены и фундамент, упростить строительство и утепление фронтона … Например, каркасный тип имеет значительно меньший вес, легко возводится как до, так и после возведения кровли, обладает отличными теплоудерживающими свойствами, кроме того — он намного дешевле любого другого.

Такие свойства делают рамный фронтон наиболее распространенным в строительстве … Так или иначе, все соображения по поводу выбора материала имеют свои плюсы и минусы.

Основные варианты:

• Кирпич (шлакоблок, газоблоки и др.) Фронтон.
• Древесина , пиломатериал, сорт бревна.
• Каркас типа конструкции, самый легкий и имеющий множество отделок.

Окончательный выбор материала собственник делает сам, исходя из этих конкретных условий и особенностей постройки.

Кирпичный вариант

Деревянное исполнение

Стропильная система двускатной крыши: франтон и способы обвязки

Есть два варианта: с деревом или с кирпичом. Рассмотрим их подробнее.

Фронтон деревянный

Часто бывает, собственно, обшитый торцевой ряд стропил … Если он сделан из бруса или бревна, то его форма в точности повторяет очертания стропил, а фронтон соединяется обрешеткой со стропилами. система.

Необходимо помнить, что брус или бревно — тяжелые материалы, не позволяющие построить двускатный двор после возведения кровли. А вот каркасный вариант удобнее для работы после возведения кровли, так как доски — это легко обрабатываемый материал с небольшим весом, и работать на стройплощадке вполне можно.

Обычно деревянный фронтон не рассматривается как самостоятельный элемент. , он может быть построен параллельно со стропильной системой, , поскольку для этого не требуется раствор или другие «мокрые» связующие.Кроме того, одновременное возведение позволяет более точно подогнать детали и элементы стропил и фронтона друг к другу.

Деревянный способ обвязки

Установка деревянного фронтона

Фронтон кирпичный

Требуется приоритетное строительство … Бывают случаи последующего заполнения торца кровли кирпичом, но это лишь частные случаи, возникшие в силу обстоятельств. На готовую двускатную стену необходимо уложить несущие поперечные балки.Для этого его края должны быть ровными, чтобы не допустить искривления среза крыши.

Укладка осуществляется по натянутому шнуру , один конец которого прикреплен к рейке и отмечает верхнюю точку гребня. Другой конец шнура прикрепляем к нижней точке. Столешница снабжена выемкой для коньковой балки, такая же выемка сделана в основании для мауэрлата.

При большой площади откосов используются дополнительные промежуточные брусья , расположенные посередине откосов и поддерживающие стропила посередине.Последующая установка стропил и обрешетки прочно связывает между собой все опорные балки и укрепляет фронтон, защищая его от ветра и других нагрузок.

Метод связывания камня

Устройство каменного фронтона

Утеплитель двускатной стены

Двускатная стена важна при планировании использования чердака для жилья или при длительном проживании для других целей — мастерской, офиса и т. Д.

Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасные уже имеют слой утеплителя внутри сэндвича.

Есть два метода утепления — внутри и … С точки зрения удобства и безопасности работы изоляция изнутри предпочтительнее.

Но с точки зрения физики эффективнее будет производить изоляцию снаружи. , поскольку в этом случае точка росы переносится за пределы стены, и влага имеет возможность уходить в атмосферу, а не внутрь дома или изоляционного слоя.

Нагревателей, которые хорошо работают в таких условиях, очень много:

• Стекловата;
• Minvata;
• пенополистирол;
• Пеноплекс.

Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для внешней облицовки можно использовать сайдинг или другие облицовочные материалы.

ВНИМАНИЕ!

Фронтон здания, являясь опорой для стропильной системы , в то же время частично увеличивает нагрузку на нее из-за воздействия ветра. Следовательно, его строительство следует проводить с пониманием всех нагрузок и способов их компенсации. , иначе на стропильную систему будет оказываться чрезмерное давление, что может привести к деформации кровли.

Все работы следует проводить после консультации с опытными строителями, а элементы конструкции должны иметь запас прочности.

Полезное видео

В этом видео вы можете увидеть, как сделать скат крыши довольно экономичным способом:

В контакте с

Скатная крыша по газобетону.Какую крышу выбрать для дома из газобетона

К выбору формы крыши нужно подходить основательно. Возведение довольно сложной конструкции крыши потребует больше усилий и вложений. Устройство кровли должно стать надежной защитой конструкции от ветра, снега и дождя, а также обладать определенными теплоизоляционными свойствами. Чтобы кровля прослужила достаточно долго и при этом имела привлекательный внешний вид, необходимо обращать внимание на доступные технические качества выбранного материала.Качественный кровельный материал может прослужить более 100 лет. При использовании некачественного рубероида срок эксплуатации будет в четыре раза меньше, а то и кровля через пару лет потечет.

Некоторые особенности строительства крыши дома из пеноблоков

При устройстве кровли нужно будет серьезно отнестись не только к выбору качественного материала, но и к процессу проведения монтажных работ … Специалисты говорят, что не рекомендуется создавать большие нагрузки для стен, возводимых из пеноблок.Крыша дома из пеноблоков должна отличаться определенной легкостью. Чем меньше вес, тем лучше. При выборе рубероида необходимо учитывать довольно невысокую прочность пеноблока.

Вес кровли не должен создавать больших дополнительных нагрузок на несущие стены. Поэтому важно позаботиться о предварительном расчете. Это поможет определить допустимую нагрузку и получить уверенность в том, что пеноблоки смогут выдержать конструкцию.Однако в том случае, если основа дома представлена ​​железобетонным каркасом, то для потолка и кровли допускается использование материала с достаточно большим весом.

Скатная крыша дома — довольно простая и недорогая конструкция. Для строительства такой крыши потребуется гораздо меньше леса, чем для строительства двускатной крыши. Традиционно принято создавать двускатную крышу. Такая удобная конструкция особенно подходит для строительства дома с мансардой.Двускатная крыша представлена ​​двумя прямоугольными плоскостями, расположенными под определенным углом. Таким образом осуществляется отвод дождевой и талой воды.

Конструкция крыши разрабатывается специалистами в каждом конкретном случае, поэтому вы можете предложить свой вариант, который они смогут воплотить в жизнь. При этом следует учитывать, что самостоятельно заниматься работой такого плана крайне нежелательно.

Перейти к:

1. Этапы строительства дома из пеноблоков
2. Технология строительства дома из пеноблоков
3.

При строительстве частного дома своими руками большинство хозяев твердо придерживаются консервативных традиций. В конце концов, многие аспекты могут быть выполнены без излишних затрат на рабочую силу, без ущерба для качества конечных результатов.

В вопросах о том, насколько правильно, последний элемент всегда кажется разработчикам чем-то непосильным для строительства только силами заказчика. Однако грамотный подход, основанный на многолетнем опыте специалистов, а также небольшой бюджет на инструменты с материалами не только развеют этот стереотип, но и создадут надежное укрытие для вашего имущества.

Преисполненный решимости построить крышу своими руками, первым делом нужно решить, какой вид работы будет выполняться:

• Сарай — применяется для зданий, в которых одна стена выше другой. Жилые дома, построенные с такой конструкцией, встречаются крайне редко. Действительно, по большей части такой подход используется для гаражей, сараев и других хозяйственных построек. С материальной точки зрения это наименее затратный вариант как по материалу, так и по времени на строительство.
• Фронтон — более распространенный вариант в частных домах. Конструкция довольно проста и представляет собой пару прямоугольников, соединенных двумя фронтонными треугольными плоскостями. Под крышей есть место, которое можно использовать как чердак или комнату. Фронтон со скосом — аналогичен предыдущему варианту с той лишь разницей, что на фасаде видны скосы.
• Четырехскатная (вальмовая) — более сложный и, соответственно, дорогой вариант. Однако из его преимуществ можно выделить еще больше места под крышей, более эффективный и равномерный обогрев этого помещения сразу с 4-х сторон, а также лучший вид снаружи.Конечно, обладая некоторыми навыками и правильно составленными чертежами, построить его вполне возможно. Сложность работы в этом случае, конечно, будет заметно выше, чем в предыдущих случаях.

Окончательно определившись, какую крышу вы хотите сделать, пора переходить к следующему этапу выбора материалов.

Помните, что важны не только характеристики крыши, но и величина нагрузки, которую она будет оказывать на стропила.

Определяемся с материалами будущего дизайна

Ассортимент материалов на рынке очень большой.Неопытным людям будет довольно сложно сориентироваться во всем разнообразии, из-за чего очень легко ошибиться при выборе. И цена его будет довольно высокой, учитывая текущую ситуацию.

Стоит присмотреться к тем вариантам, которые уже давно пользуются наибольшим спросом благодаря отличным характеристикам:

1. Керамическая плитка (нагрузка 35-50 кг / м 2) — экологичный материал с отличной огнестойкостью, морозостойкостью и звукоизоляцией.Срок службы достигает в среднем от 50 до 100 лет, в течение которых этот вид плитки практически не теряет своих свойств.
2. Металлочерепица (нагрузка 4-5 кг / м 2) — отличная стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Удобство обработки и небольшой вес значительно экономят усилия при установке кровли. А различные вариации цвета, фактуры и изгиба профиля позволяют уделить особое внимание внешнему виду конструкции.
Битумная черепица
3. (нагрузка 8-12 кг / м 2) — не может похвастаться такой же прочностью, как две предыдущие, но при этом, естественно, дешевле.Эластичный материал довольно прост в установке и может покрывать даже изогнутые участки крыши. Суровая погода тоже не представляет угрозы.

Начало планирования

Без предварительных чертежей и расчетов даже опытные специалисты не смогут сделать правильно своими руками.

В первую очередь нужно выбрать угол наклона покрытия, от которого зависит долговечность всего дома:

• Стандартный угол для скатных крыш — 25-30 градусов;
• Для фронтона — 30-45 градусов;
• Если дом расположен в местах с большим снегопадом, уклон крыши должен быть не менее 40-45 градусов.В противном случае крайне высок риск обрушения кровли под тяжестью скопившихся сугробов;
• В районах с частыми ветрами целесообразнее делать крышу более пологой.

Выбранный тип кровли влияет не только на тип кровли и климатические условия, но и на уклон. Использование плитки или шифера возможно только с уклоном не менее 25 градусов. Это обеспечит достаточный отвод осадочной влаги, предотвращая ее застаивание и просачивание на чердак.

Независимо от сложности и дороговизны всей конструкции, основными элементами кровли при ее возведении будут:

• Стропильная система — это основа кровли, которая несет практически всю нагрузку.
• Скаты — это основные плоскости крыши, которые покрываются крышей.
• Конек — это верхняя линия крыши, обозначающая стык скатов.
• Карнизный свес — выступающая часть крыши по бокам здания.Вся влага стекает по ним, не попадая на стены дома.
• Двускатный свес — часть ската, выступающая над лицевой стороной крыши. Выполняет ту же функцию, что и карниз.
• Ендова — в сложных кровельных конструкциях, где предусмотрено более двух скатов, этим термином обозначаются места их стыковки. Этот внутренний угол кровли наиболее уязвим для атмосферных осадков, поэтому ему уделяется особое внимание при обеспечении гидроизоляции.

Началом всего процесса станет возведение стропильной системы.Конструкция должна быть собрана из древесных материалов хвойных пород, обработанных антисептиками. На них не должно быть ни малейших узлов, а допустимый уровень влажности — не более 20%. К предстоящей установке также необходимо подготовить утеплители для кровли, гидро- и пароизоляционные материалы, инструмент для кровельных работ и крепеж (шурупы, гвозди, шурупы).

Монтаж фундамента

Тип стропильной конструкции может отличаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

1.Если в здании предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собрать многослойную стропильную систему. Этот вариант более простой и требует меньших затрат на строительные материалы:

• На продольные стены укладывается гидроизоляционный материал, после чего укладывается мауэрлат и закрепляется на их верхних концах анкерами — опорой для стропильной системы. Представляет собой балки сечением 15х15 сантиметров, уложенные параллельно коньку кровли.
• Уже на этой опоре ставятся стропила, прикрепляемые к мауэрлату скобами.Верхняя часть каждого стропила соединяется внахлест с помощью накладки или креплений на коньковой планке.
• На случай сильного ветра также следует предусмотреть дополнительные крепления каркаса — скручивание. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Его привязывают к стропилам, после чего скручивают концы проволоки.
• Для слива осадочной воды обязательно удалите стропила немного дальше стен. Это будет свес, длина которого должна быть не менее 55-60 сантиметров.
• Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и балками.

2. Но есть и планировки, в которых нет внутренних перегородок, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только подвесная стропильная система, опорой которой выступают именно стены:

• По периметру всего дома монтируется мауэрлат. У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно быть не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя части срезаются под требуемым расчетом углом.При этом в обоих элементах следует предусмотреть прорези по нижнему краю, которые придадут им большую устойчивость.
• Эта пара станет шаблоном для всех остальных компонентов каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, снизу устанавливаются на мауэрлат и соединяются вверху под предварительно срезанным углом. Но при этом не скреплены ни в каком стыке. При точной подгонке друг к другу стропила опускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
• Готовые компоненты каркаса поднимаются и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние уголки соединяются натянутым шнуром — это будет очень ориентировочная планка, по которой нужно будет выровнять все остальные элементы.
• Установив таким образом все стропила, их связывают между собой перекладиной в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть таким же, как и внизу.
• Затяжки внахлест устанавливаются внизу рамы.
• С помощью гвоздей помечаются все соединения в системе. Однако после этого каждый узел необходимо прикрутить болтами через пластины и металлические уголки. На этом этапе обеспечивается прочность и жесткость конструкции.
• Если по расчетам возможна высокая нагрузка на крышу, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.

Иногда бывают случаи, когда обрешетка набивалась на готовые стропила без установки изоляционных материалов, экономя как время, так и свой бюджет.В то же время такой упрощенный вариант можно всерьез оценить как безвредный для качества крыши (а это возможно, разве что в параллельной реальности, как в The Sims 4). Но суровые условия самой первой настоящей зимы покажут, насколько вредно такое упрощение. .

Поэтому после завершения работ по стропильному каркасу требуется еще один комплекс дополнительных мероприятий.

Работаем над обрешеткой

Конструкция крыши состоит из разных элементов.Но чтобы построить теплый и влагозащищенный дом своими руками, следует возвести более сложную конструкцию крыши:

• Вся каркасная система изнутри должна быть обшита пароизоляционной пленкой, которую натягивают от стропила до стропила и фиксируют скобами степлером.
• Поверх пароизоляционной пленки по всему периметру кровли (со стороны чердачного помещения) при помощи саморезов крепятся гипсокартонные плиты. Они станут основой для установки теплоизоляционных плит.
• После этого придется некоторое время постоять на крыше, потому что там утеплитель будет укладываться на пароизоляционную пленку между стропилами. Чаще всего для этой роли предпочитают выбирать минеральную вату в виде рулонов или циновок.
• Затем поверх утеплителя укладывается настил из досок. Чтобы конструкции не утяжелялись излишне, они не должны быть толстыми, либо вместо них можно использовать листы OSB / фанеры толщиной до 5 миллиметров. Это напольное покрытие предназначено для укладки на него полотен.гидроизоляционные материалы (плотная полиэтиленовая пленка, толь), которые накладываются друг на друга на 20-25 сантиметров.
• Поверх гидроизоляции к стропилам крепится контррешетка — конструкция из реек толщиной 10-20 миллиметров. Вдоль контррешетки уже крепится кровельная обрешетка, у которой расстояние между соседними направляющими должно быть примерно на 5 миллиметров меньше черепицы.

На вопрос, как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, критически важно продумать устройство для отвода осадочной воды.К стропилам крепятся крючки, на которые будут опираться желоба. Далее устанавливается карнизная планка, к которой крепится фасадная доска.

Кровельное покрытие

Наконец, когда практически все нюансы того, как дома подробно разъяснены, можно переходить к завершающему этапу.

Укладка плитки начинается с нижнего ряда откоса. Выровняв его по краю карниза, его необходимо уложить внахлест, соответственно с замковой системой материала.Когда уложен первый ряд, второй должен начинаться с той же стороны, внахлест 50-70 сантиметров. Установив таким образом крышу по всем скатам, необходимо на их стыке смонтировать конек.

Обратите внимание, что по бокам крыши обязательно должны быть торцевые планки — они защитят покрытие от сильного ветра.

Последние штрихи

В итоге все вопросы и недоумения по поводу того, как построить крышу самому, решаются путем внимательного и точного следования проверенной годами технологии: закрепить мауэрлат, смонтировать на него стропильный каркас, заняться обрешеткой и изоляционными материалами, установить карниз и положить рубероид.

В случае повреждения крыши также будет полезно знать, как залатать крышу ПЭТ-бутылками. Отрежьте от этого верхнюю и нижнюю части, разрезав получившийся кончик поперёк. Если размера получившегося листа не хватит, чтобы покрыть участок с трещиной, то такие «изделия» изготавливают по той же схеме. Их можно скрепить между собой обычным степлером и скобами. Установив собранную пластиковую конструкцию на поврежденное место, можно не бояться протечек — этот материал еще прослужит вам очень долго.

Строительство крыши — процесс не быстрый и далеко не самый простой. С первой и до последней минуты эта работа требует дисциплины, ответственности и внимательности. Однако его самостоятельное выполнение — вполне посильная задача. … Конечно, гораздо лучше иметь несколько вспомогательных рук, что значительно упростит и без того непростой монтаж.

Нерасширяющиеся стропильные конструкции: существуют три основные схемы совмещения видов крепления стропил к коньковой балке и к мауэрлату, которые защищают стены газобетонного дома от передачи на них расширяющейся нагрузки от стропила. система.Кроме того, многослойные стропила позволяют увеличить полезную высоту. мансардный этаж: при такой схеме устройства стропил стяжные болты не нужны.

1 вариант крепления нерасширяющихся стропил. «Жесткое» низ — «свободный» верх.

Стропильное дно в этой схеме закреплено жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат пропилом (зубом), либо пилой с подшивкой опорной планки, либо опорный брус в мауэрлат.Вариант со стропильным распилом хуже, так как в этом случае ослабляется разгибание стропильной ноги за пределы мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорной (упорной) планки лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорную планку, гвоздевое крепление которой будет испытывать срезающие нагрузки, лучше крепить в дополнение к стропилам боковыми металлическими зубчатыми пластинами или деревянными планками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно стягивается проволочной петлей, которую крепят либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо к анкеру в перекрытиях.Эта петля предотвращает подъем крыши при сильных порывах ветра. Стропило крепится гвоздями через стальные уголки с двух сторон или через деревянные бруски.

Верх стропила по данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковую балку через опорную планку с горизонтальной опорной поверхностью, подшитую и закрепленную с двух сторон металлическими зубчатыми пластинами. Стропила крепятся коньковой балкой (брусом) стальными скобами (изогнутыми стингерами в разных плоскостях) или петлевыми пластинами (задвижками).В этом варианте конструкции стрелы не крепятся друг к другу! Стропила располагаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком такой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в виде крепления одного ската может применяться в конструкциях односкатной кровли пролетом до 5 метров.

На днях мой друг, который строит дом в соседнем селе, спросил меня, какой должна быть крыша дома из пеноблоков.

— Что за чушь? Чем крыша дома из пеноблоков может отличаться от такой же крыши дома из любого другого материала?

Однако чуть позже я задумался над этим вопросом и вот особенности крыш для этого типа домов обозначенные мной.

Вес кровли дома из пеноблоков

Чем пеноблоки отличаются от всех остальных строительных материалов? В первую очередь потому, что это очень удачный вариант для строительства теплого дома.Тепловое сопротивление пеноблоков позволяет строить теплые дома с толщиной стен 400 мм, а при толщине стен 600 мм уже можно сказать, что дом достаточно утеплен. Некоторые застройщики, помешанные на строительстве энергоэффективных домов, возводят дома из пеноблоков с толщиной стен от 800 мм и более. На мой взгляд, это перебор. Конечно, отопление такого дома будет стоить сущие копейки, но стоимость строительства такого дома зашкаливает.

Однако вернемся на крышу.Благодаря тому, что пеноблок — хорошая теплоизоляция, благодаря тому, что он содержит микропузырьки воздуха, его структура ячеистая. И в результате он очень хрупкий. Блок оказывается легким и под действием силы подвержен разрушению.

Это означает, что большие нагрузки нельзя прикладывать к стенам из пеноблоков, например, стенам из кирпича или керамзитобетона.

А это, в свою очередь, означает, что крыша дома из пеноблоков должна быть максимально легкой.Легкие решетчатые фермы в стропильной системе, использование пустотелых деревянных балок, использование швеллеров на OSB — выбор для такого дома.

А также осознанный выбор кровельного материала. Чем меньше вес, тем лучше для такого дома. Металлочерепица, профнастил, оцинкованное железо, листовая медь — все это имеет право на существование на крыше дома из пеноблоков.

Сланец, натуральная черепица, полимерно-песчаная черепица и другие тяжелые кровельные материалы следует использовать в домах такого типа с особой осторожностью.

Конечно, когда в конструктивном фундаменте дома есть железобетонный каркас, то перекрытия и крыша могут быть любыми.

Скаты и свесы дома из пеноблоков

Уклоны крыш, а точнее их форма и угол наклона, имеют достаточное значение для дома из пеноблоков в тех регионах, где выпадает большое количество снега. Чем круче уклон склонов, тем меньше на них держится снег и тем меньший вес давит на стены из пеноблоков.

То же касается и размеров свесов кровли. Чем меньше свес крыши, тем меньше сила, действующая на стену из пеноблоков при наличии снега на крыше.

Это особенно актуально для весеннего периода, когда основная масса снега в виде слегка подтаявших ледяных глыб концентрируется только по краям кровли, на свесах.

В последнее время в проекты частных домов все чаще включаются постройки из пенобетона или газобетона.Эти материалы — достойная альтернатива кирпичу. Сотовые блоки отличаются доступной ценой, надежностью и достаточной прочностью. Одно из важных преимуществ такой конструкции — простота и скорость монтажа, в результате чего крышу можно вывести всего за один сезон.

Характеристики газобетона и пенобетона

Ячеистые блоки по своим свойствам являются поистине уникальным материалом. Дом, построенный с его использованием, обязательно будет качественным и пригодным для постоянного проживания… При правильном проектировании и строительстве здания газобетон, пенобетон или пеносиликат могут сохранять свои свойства многие десятилетия. Дома из газобетона отличаются не только длительным сроком эксплуатации, но и такими показателями, как высокая прочность, звукоизоляция, теплоизоляция, морозостойкость. Свойства бетона выставляют материал на достаточно высокий уровень, несмотря на то, что стоимость его довольно низкая.

К достоинствам газобетона (пенобетона) тоже стоит отнести.

· Специальная структура предотвращает развитие грибка и плесени.

· Эстетичность, приятный внешний вид и возможность воплощения различных архитектурных решений и сложных форм.

· Пористая структура обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и морозостойкости.

Как и кирпич, газобетон является огнестойким материалом, выдерживающим воздействие высоких температур в течение четырех часов.

К недостаткам пеноблоков и газобетона можно отнести неспособность выдерживать тяжелые железобетонные перекрытия.Для увеличения прочности необходимо оборудовать дополнительную бетонную ленту или выполнить перекрытие из дерева.

Устройство кровли дома из газобетона (пенобетона)

После закладки фундамента и возведения стен переходят к следующему этапу — устройству кровли. Перекрытие выполняется путем укладки толстых бревен или брусьев на заранее установленный армированный пояс. В этом случае соединение осуществляется с помощью стержней арматуры, которые вбиваются в балку и стену.Зазоры между балками заполните кирпичом или блоком.

Армирование должно выполняться в опорных зонах, проемах окон и дверей, на уровне пола. Углы конструкций укрепляются закругленными стержнями арматуры, которые затем привариваются к остальным стержням. При установке арматуры необходимо следить за тем, чтобы зазор от ее расположения до края блоков кладки составлял не менее пяти сантиметров. Над оконными и дверными проемами устанавливаются железобетонные перемычки.Они подлежат обязательному армированию.

· Ряд блоков, расположенных под оконным проемом. В этом случае усиливается вся ширина и по метру с каждой стороны окна.

· Из-за сильного ветрового давления, испытываемого большими стенами, длинные стены должны быть усилены.

· Места, где перемычки опираются на блоки. Усиливают сами зоны и участки, расположенные по метру с каждой стороны перемычки.

После завершения укладки балок переходят к устройству обшивки.Доски следует прибивать гвоздями, чтобы между ними не образовывались зазоры и, получился прочный настил. К низу досок прибивают балки, а их верх покрывают строительной бумагой, после чего укладывают слой теплоизоляционного материала … Чтобы выровнять поверхность и прижать теплоизоляционный слой, его накрывают картоном.

Как сделать крышу дома. Возведение фронтонов — завершающий этап устройства кровли. Монтаж каркаса. Как сделать крышу дома более прочной

Может ли обыкновенный хозяин построить крышу дома своими руками? На первый взгляд задача кажется довольно сложной, но после тренировок на собственной даче я понял, что все реально.Я покажу вам пошагово и расскажу, как сделать крышу своими руками, из каких узлов она состоит и какие вообще бывают крыши в частных домах.

Кратко о типах крыш и общей терминологии

Перед тем, как делать крышу, необходимо понять, какие конструкции существуют и как называются их основные элементы. Иначе вы ничего не поймете в специальной литературе, к тому же вам будет сложно разговаривать с продавцами в магазине или на рынке.

На какой конструкции лучше остановиться

Типы крыш	Краткое описание
	Одноразовый . Самый простой, доступный и экономичный по материалам вариант. Проблема в том, что для средних и больших домов он не подходит. Чаще односкатные крыши устанавливают на гаражи, сараи и другие хозяйственные постройки.
	Фронтон или фронтон. Традиционный и достаточно удобный дизайн, который подойдет для любого дома с прямоугольной или квадратной «коробкой». Сейчас более половины владельцев частных домов и коттеджей выбирают двускатную крышу.
	Шатровая . Шатровая крыша имеет вид четырехгранной пирамиды, состоящей из равнобедренных треугольников с общей вершиной. Сейчас это случается редко, основная причина кроется в сложности системы остаточного луча, на которой основана эта конструкция.
	Четыре упора или бедра. Эта конструкция также основана на балочной системе, но более распространена, чем шатровая крыша. Вентиляторы для этих типов крыш брать не стоит.
	Полу-Walm . В классическом исполнении полукровельная крыша больше не используется. Конструкция собрана двускатным седлом с использованием затяжек и загнутых кверху «галтелей».
	Мультискейт . Из всех существующих многоскатная кровля считается одной из самых сложных конструкций. Устанавливается только на зданиях с «оригинальной» планировкой или домах с несколькими пристройками. С такими крышами могут работать только профессионалы высокого класса.
	Мансарда . Этот вид кровли по популярности лишь немного уступает двускатной конструкции. Людей привлекает жилая мансарда. Мансардная крыша своими руками Построить можно, но нужен некоторый опыт, поэтому лучше начать с двускатной крыши.

Анализируя популярные типы конструкций, я понял, что для любителя лучшим вариантом будет установка двускатной крыши.

Общая терминология

1. Ребра — все внешние углы и изгибы, кроме верхнего края, называются ребрами;
2. Valva — передняя плоскость в многоскатной крыше;
3. Endowa — внутренний угол между смежными плоскостями на крышах с несколькими коньками;
4. Конь — верхний край крыши, на котором сходятся коньки.Конька на тентовой и одноярусной конструкции отсутствует;
5. Мансардное окно — небольшая врезка треугольной или сферической формы в скат крыши с оконной рамой внутри. Монтируется больше для декора, функциональная нагрузка на слуховое окно невелика. Поклонникам с такими конструкциями лучше не связываться;
6. Карнизный свес — это участок нижней части кровли, точнее всего, что находится за пределами стены. Именно к краю карниза крепится дождевая вода;
7. Фронтон — вертикальный сектор на фасаде здания, расположенный между скатами кровли;
8. Фронтон свес — боковой наклонный участок плоскости крыши.

Теперь посмотрим на внутреннюю структуру крыши.

• Мауэрлат — Опорная балка, которая крепится на стены по периметру короба дома, ее еще можно назвать фундаментом кровли. Сечение зависит от веса кровли и габаритов дома, чаще всего составляет от 100х100 мм до 200х200 мм;
• Стропила — практически основной элемент конструкции, на них и держится вся крыша.В двускатной крыше они соединяются под углом и образуют устойчивый равнобедренный треугольник. Для домов средних размеров берутся балки 50х150 мм, а для больших домов 100х150 мм или 100х200 мм;
• Стойка — вертикальная балка, поддерживающая стропильные ноги. Могут быть основаны на потолочных балках или на лежнях;
• Лежащий — это разновидность мауэрлата, только наборы устанавливаются не по периметру ящика, а на опорах большого дома. Эти элементы используются только в «составной» системе, о которой я упомяну позже;
• Затяжка или болт — горизонтальная балка, которая соединяет две соседние стропильные ноги двускатной крыши и образует с ними равнобедренный треугольник, увеличивая тем самым прочность всей конструкции;
• Прогон — устанавливается в том случае, когда затяжка устанавливается не на все стропила.Прогоны нужны для дополнительной поддержки стропильных ног и спасения леса;
• Коньковая планка — (в данной схеме она не указана) монтируется горизонтально и устанавливается в верхней части двускатной крыши сразу под стыком стропильных ног или между стропильными ногами.

Подготовка и установка двускатной конструкции

На этапе подготовки вы делаете расчет стропильной системы, рисуете эскиз или чертеж, после чего приобретаете материал и подготавливаете инструмент.

Расчет крыши

Первое, что нужно знать, это угол наклона плоскости крыши. Все скатные системы делятся на 3 типа:

1. Плоские крыши — в них угол наклона не превышает 5 °. В жилых домах практически не встречаются;
2. Крыши со средним уклоном — здесь уклон должен быть от 5º до 30º. Хорошо подходит для степных участков, где сильный ветер и мало снега;
3. Крыши с крутым уклоном — к ним относятся все откосы с уклоном более 30º.Такие крыши ставят в районах со снежной зимой, ведь чем круче уклон, тем быстрее пойдет снег.

Что касается самих расчетов, то необходимо высоту кровли от мансардного этажа до конька делить на половину длины пролета по горизонту. Если вы хотите получить значение в процентах, умножьте результат на 100%.

Иллюстрация	Отличие носовой системы от подвесной
	Подвесная система . Стропила в этой системе устанавливаются только на мауэрлате между несущими стенами. Если стропила опираются на столбы, то столбы крепятся к балкам перекрытия.
	Многослойная система . Эта система отличается от подвесной тем, что стойки, поддерживающие стропила, опираются как на несущие стены, так и на стены внутри дома.

Инструменты и материалы

Из инструмента вам понадобятся:

• Топор ;
• Ножовка по дереву по дереву и металлу;
• Бензопила или электрическая пила;
• Молоток ;
• Самолет ;
• Сверло ;
• Отвертка ;
• Комплект замков .
• Рулетка, уровень, отвес .

Желательно сбить с досок хотя бы 1 стойку для работы на высоте, в народе «козел».

Материалы:

• Балка под стропильные ноги — наиболее распространенное сечение 50х150 мм;
• Балки мауэрлата — Можно взять прочный брус или собрать его из материала под стропильными ногами. В обоих случаях цена примерно одинакова;
• Болт стяжной, прогоны и стойки — я взял брус 50х50 мм, но можно использовать стропила 50х150 мм;
• Штанги для контр обрешетки — стандартное сечение 30×40 мм;
• Доска под кровля — подбирается под рубероид, наиболее распространенный вариант — доска необрезная;
• Шпильки металлические с резьбой и гайкой к ним — сечение 12-14 мм;
• Монтажные скобы и пластины — Продаются в готовом виде с отверстиями для саморезов;
• Саморез
• Гвозди — от длины от 50 мм и более;
• Скобы металлические — из арматуры или проката толщиной 10 мм.

Монтаж мауэрлата

Иллюстрации	Порядок работы
	Устройство блочной основы . Если дом блочный (кирпич, шлакоблок), то под мауэрлат нужно залить стену бетонным железобетонным поясом. Высота ленты 250-300 мм, ширина ленты равна толщине стенки. Сделать деревянную опалубку, вставить арматурный каркас и залить все бетоном.
	Добавьте закладки для шпилек. Еще до заливки бетона необходимо вертикально установить в центре будущей связки ряд шпилек с резьбой или просто отрезки арматуры с шагом 0,6–1 м. Затем к ним прикрепят мауэрлат. В домах из газобетона армированный пояс заливается непосредственно внутрь П-образных газовых агрегатов.
	Мауэрлат в деревянном доме . В деревянных домах мауэрлата как таковая отсутствует, ее функцию выполняет брус или бревно верхней обвязки.
	Выровняйте основание . Под мауэрлат основание должно быть идеально ровным, если сначала вы упустили этот момент, то перед укладкой его придется выровнять. Основание можно выровнять цементно-песчаным раствором или клеем для газоблоков (клей применяется в домах из газобетона).
	Обустраиваем гидроизоляцию . Балка не должна напрямую контактировать с бетоном, поэтому перед укладкой мауэрлата укладываем сверху рубероид, желательно в 2 слоя.
	Укладка бруса . Просверлите в мауэрлате отверстия под вделанные в стену стойки, наденьте планку на шпильки и прижмите к стене. Сверху поместите широкую шайбу и затяните скобу. Цельная консоль стыкуется с полудеревом, то есть вы делаете вырез как на фото, стыкуете два сектора и забиваете сверху 5-7 длинных саморезов или гвоздей. Если мауэрлаты набираются со стропил, их просто откладывают и заклеивают саморезами.
	Мауэрлат. Бывают случаи, когда мауэрлат набирают из кусков перекрытия между балками, но прочность такой конструкции намного ниже, плюс анкеров на крепления у вас возьмет в 2 раза больше.
	Деревообработка . Абсолютно всю древесину, которая идет на конструкцию кровли, нужно обработать антисептиками и антипиренами минимум 2 раза, иначе крыша не прослужит более 10-15 лет, потом ее съедят клопы.
	Влажность дерева . Нельзя делать крышу из только что зачищенного леса, в процессе сушки под нагрузкой балки и доски могут вести или они начнут трескаться. Для снижения затрат можно заранее взять свежесрубленный лес и сложить его штабелями под навесом, за сезон древесина высохнет, порядок установки показан на схеме слева.

Монтаж стропильной конструкции

Иллюстрации	Порядок работы
	Устанавливаем внешние стропила . Первый — это 2 треугольника по краям. Чтобы они не шатались, я укрепил оба треугольника временной подставкой и диагональной опорой. Дополнительно я закрепил временную вертикальную стойку двумя досками по диагонали.
	Стартовые крепления для стропил . На мауэрлат установил и закрепил металлические уголки брусьями 50х150 мм. Бруски нарезаются под углом наклона кровли. Примечание: уголки крепятся 8 винтами (4х4) и устанавливаются только с одной, внешней стороны.
	Крепление стропил снизу . При установке стропильных ног основание балки зажимается таким же упором и крепится саморезами. Позже планирую помимо саморезов всю эту конструкцию сквозной шпилькой 12 мм.
	Дополнительная фиксация. В принципе, таких креплений достаточно, но я решил наверняка поддержать нижнюю часть ножки фермы треугольниками.
	На крайние стропильные треугольники изнутри положил два металлических уголка. С внешней стороны прикручивается металлическая вагонка, а затем фронтон будет покрыт доской 25 мм и сайдингом сверху.
	Прирост. Кроме того, на расстоянии 1 м от мауэрлата до внешних стропил, я закрепил дополнительные стойки стойки.
	Ребро конька . Сверху отпускаю балку конька, для этого закрепил на стропилах 2 шпильки (перекладины) с зазором 150 мм, между ними вставил планку и закрепил ее металлическими уголками на саморезы.
	Сборка. Коньковая балка была длиннее стропильной ноги, поэтому ее пришлось увеличить. Я с каждой стороны прикрепил по 2 накладки из одной балки и стянул все это с двух сторон шпильками 12 мм.
	Крепление стропил сверху . Стропила мне получились на 6 м, а весь пролет 7 м шириной. В верхней точке нагрузка сильная, особенно в крайних треугольниках, поэтому я вырезал из стального листа облицовку толщиной 5 мм, просверлил их и стянул пятью штифтами.
	Крепление затяжек (ригелей). Промежуточные ригели на наружных стропильных треугольниках вставляются внутрь и фиксируются металлическими пластинами с двух сторон.
	Шпильки. Все остальные треугольники фермы скрепляются двумя затяжками (после затяжки с каждой стороны). На стропилах моменты затяжки фиксируются двумя шпильками и четырьмя винтами.
	Тянем шнур . После окончательной установки крайних стропильных треугольников между ними натягивают тетиву. Этот ориентир поможет нам уложить все остальные стропила в одну плоскость.
	Посадка стропил . В моем случае каждое стропило в месте соединения с мауэрлатом было подрезано, как показано на фото. Но это не единственный способ соединения стропила с мауэрлатом.
	Варианты посадки стропил . Вариант А — стропильная нога как бы оборачивает мауэрлат; Вариант Б — вырезается не только стропильная нога, но и сам мауэрлат; Вариант Б — стропильная нога срезается под углом, но вырез не соскальзывает, но скоба по-прежнему крепится с двух сторон; Вариант D — то же, что и вариант Б, только в нем стропильная нога не обрезается возле мауэрлата, а продолжается не менее полуметра и вы получаете готовый карниз. Есть еще запилы с «зубом», но там нужен опыт и специальные инструменты.
	Стыковка в деревянном доме . В деревянном доме стропила нельзя жестко крепить к мауэрлату, при усадке не прогнутся. Для фиксации здесь используется плавающая насадка, на фото слева видно, как она устроена.
	Помет . У меня карниз нависает над продолжением стропил. Если длины стропил не хватает, то они упираются в мауэрлат или выступающие балки потолка, а свес карниза увеличивают за счет так называемых «кобыл». Обычно это брусья сечением 50х100 мм, которые крепятся к стропилам саморезами. Каждая такая планка должна накладываться на стропила не менее чем на полметра и на таком же расстоянии навешиваться на стену.
	Кровельная система . Сборка стропильной системы окончена, теперь покажу, как правильно смонтировать подкладочную обрешетку.

Правила монтажа на крыше

Иллюстрации	Порядок работы
	Установить часовню . Сначала на краю выступа фронтона монтируется «капельница» — уголок из тонкого металлического листа, который нужен для заделки среза. Для этого в стропилах вырезаю ниши и с двух сторон заполняю доской 25х150 мм, чтобы получился угол. На этом внешнем углу саморез.
	Барьер для теплоизоляции . Между стропилами параллельно стене вставляется и закрепляется преграда, не позволяющая сползать внутреннему подкровельному утеплителю. Барьер I изготовлен из доски 25х150 мм. Доска крепится на саморезы в 3-х точках, по краям до стропил и вниз до мауэрлата. Саморезы угловые.
	Клейкая лента . Для того, чтобы гидроизоляционная мембрана плотно прилегала к капельнице, сначала приклеиваю к краю бутилкаучуковую ленту «К2», а потом приклеиваю к двустороннему скотчу.
	Гидроизоляционная мембрана . Использовал гидроизоляционную паропроницаемую мембрану для кровли «Стротекс-В». Не пытайтесь накрыть крышу полиэтиленом, под ней будет собираться конденсат.
	Укладка мембраны . По бокам мембрана должна выступать за стену на 15 см; Мембрана раскатывается горизонтально; Нижний край мембраны приклеен на двусторонний скотч; Само полотно крепится к стропилам степлером.
	Решетка управления . Как только закрепится одна полоса мембраны, приступаем к закреплению отростка. Я использовал брус 30х40 мм и прикрутил его к стропилам саморезами 80х5 мм. Желательно, чтобы все винты имели нержавеющее покрытие.
	Уплотнение . Снизу на планки блока управления приклеил полосы из сшитого полиэтилена толщиной 3 мм, с одной стороны эта лента имеет клеевой слой. При таком уплотнении ремешок удерживает мембрану по всей линии соприкосновения, влага не может проникнуть под планку, плюс скобы от степлера закрываются.
	Крепление пучка . Шаг наружной кровли зависит от того, какая у вас крыша, в моем случае будет монтироваться металлочерепица, поэтому заполняю доску с шагом 300 мм. Толщина плиты 20-25 мм. Следующая полоса мембраны раскатывается и фиксируется с подходом к предыдущей. На фото видны отметки, по этим отметкам пройдут края следующей ленты. Плюс стык проклеивается двусторонним скотчем. Наружную обрешетку закрепили саморезами 100х5 мм и дополнительно прибили гвоздями 120 мм.
	Гидроизоляция конька . При гидроизоляции гребня мембрану нужно обматывать одной тканью под штангой управления. Я с каждой стороны сделал внахлест по 350 мм, по правилам достаточно 200 мм.
	Дымоход . Дымоход желательно снять перед тем, как приступить к монтажу гидроизоляции, чтобы вам было удобно его обходить.
	Готовая крыша . Решил сделать крышу дома из металла. Один из типоразмеров листовой черепицы 6 м, как раз под этот размер я сделал стропила. Можно выбрать любой другой тип кровли, кстати, самый доступный вариант — шифер, но через 10-15 лет его придется менять.
	Утепление . Утеплить крышу можно по-разному, я уложил между балками толстые плиты минеральной ваты, а поверх всего зашил слой пароизоляции и набил вагонку. Вместо ваты можно использовать пенопласты, но этот утеплитель не пропускает воздух. Но учтите, нужно брать плиты из минеральной ваты. Мягкие коврики «садятся» и лет 5-7 будут выглядеть как тонкое одеяло.

Заключение

Возможно, подробные инструкции, которые я написал выше, не идеальны, но мне это удалось, так что и у вас тоже получится. Более подробно разобраться в этой теме вам поможет видео в этой статье.Если есть вопросы, пишите в комментариях, такое обсуждение пойдет на пользу всем.

Вам нужно установить крышу самостоятельно? На эти вопросы не всегда легко найти ответ.

Необходимо иметь конструктивное понимание и знание необходимой информации: осведомленность о демонтаже отдельных элементов, узлов, деталей, используемой кровле и правильной технологии оборудования.

Сегодня большое количество самых разнообразных типов крыш выходит за рамки обычного представления.Формы скатных крыш и конструктивных элементов могут различаться в зависимости от конструкции и архитектурных задач. Под крышей можно организовать используемое пространство — чердак (жилое помещение) или техническое помещение.

Схема элементов конструкции кровли

Виды современных крыш

Есть много видов крыш: плоские и скатные, однообразные и разноцветные, соломенные и железные, мансардные и мансардные.

Специалисты классифицируют крыши на плоские и скатные (наклонные).Плоской называется крыша, угол наклона которой не превышает 5º.

Скатные крыши по геометрической форме делятся на:

• Однодековый
• Фронтон
• Многогранник
• Плоский
• Сломанный
• Круглый
• Шатровые
• Клапан

Геометрические формы крыши намного больше, и все зависит от ваших предпочтений.

Материалы, которые потребуются при строительстве крыши

Когда вы уже точно знаете, что нужно покрывать зданиями, вам нужно будет принять решение о выборе покрытия.От этого напрямую зависит прочность и количество необходимых материалов для стропильной системы (каркаса).

Самая прочная система — удерживать черепичную крышу. По сравнению с металлом и шифером больше всего весит плитка из обожженной глины. Поэтому, прежде чем делать крышу, лучше определитесь с материалом кровли.

При установке стропильных систем для постройки кровли своими руками потребуются доски, рейки, брус, а также гидроизоляционная пленка, утеплитель, гвозди и саморезы.

Расход материала напрямую зависит от размеров здания, сложности кровли и характера покрытия.

Элементы стропильной системы

Стропила, или стропильная нога, является основным элементом каркаса, это каркас крыши

Для правильного понимания устройства стропильной системы и восприятия инструкции по установке необходимо понимать названия компонентов стропильной системы и их основные функции.

Мауэрлат — деталь стропильной системы, служащая переходом из недревесной (кирпичной, бетонной, металлической и т. Д.).) к деревянному строительству. Это брус из хвойных пород.

Наиболее распространенные размеры мауэрлата — 150 × 150 мм, 150 × 100 мм, реже используются размеры 100 × 100 мм и 200 × 200 мм.

Такой элемент каркаса, как ножка, предназначен для снятия точечной нагрузки с пола (перекрытия), которая передается через стойки от конструкции крыши. То есть через лестницу распределение нагрузки идет на большую площадь опоры. Можно провести аналогию с лыжами: если человек на снегу на лыжах, он не подведет, если без лыж — не подведет.

На размер рычагов влияет размер стоек. Главное условие — стойку нужно полностью ставить слева.

Стойки в стропильной системе служат столбами, удерживающими прогон и опирающимися на ноги. Они предназначены для поддержки бега.

Прогоном — это деревянная балка, поддерживающая стропила (точнее, не позволяющая им прогибаться). Прогоны используются для тяжелой кровли на длинных скатах.

Стропила, или стропильная нога, является основным элементом каркаса, это каркас кровли.Любые расчеты, связанные с, сводятся к. Их размер принимается по проектным расчетам.

От чего зависит угол наклона крыши

Как правильно сделать вентилируемую крышу

В утепленной крыше необходимо вентилировать подкровельное пространство между крышей или ее основанием и утеплителем. Эта потребность вызвана:

• Во избежание образования конденсата на поверхности обрешетки со стороны холодного чердака; Естественная вентиляция чердака должна быть обеспечена вентиляционными проемами — вытяжными желобами, вентиляционными окнами и т. Д.
• Необходимость удаления влаги из деревянных конструкций и теплоизоляции.
• Уменьшена возможность обледенения кровли (вместе с пароизоляцией и утеплителем).

Воздухозаборник предусмотрен устройством на нижней поверхности карниза зазоров общей шириной не менее 20 мм с деревянной подкладкой; при подшивке алюминиевым или пластиковым сайдингом — с помощью перфорированных пород.

Чтобы воздух, циркулирующий из-за перепада давления, выходил из подкровельного пространства, к коньку с выступа устроить вентиляционное отверстие на расстоянии не более 1 м от конька.

Как сделать вентиляционный зазор на крыше?

Вентиляция — элемент системы вентиляции подкровельного пространства. Соответственно устраивается под крышей. Венцазор — это зазор между кровлей и гидробаряром, через который воздух циркулирует от карниза кровли к ее коньку, дефлекторам, аэраторам и другим форточкам, расположенным в верхней части ската (чаще всего у конька).

Возможна установка проветривателя на деревянную перекладину (контр-рейку) из древесины хвойных пород размером 50 × 50 мм.Это связано с тем, что в поперечном сечении ширина стропил составляет 50 мм.

Нижний вентиляционный зазор под палубой по всей длине конструкции должен быть не менее 100 мм

Расчет балки (контррельса) для узла проветривателя

Размеры приточных вентиляции и высота вентилируемых каналов зависят от уклона кровли и влажности внутреннего слоя кровли.

Так, при уклоне крыши до 5 ° высота вентиляционного канала должна составлять 100 мм, от 5 до 25 ° — 60 мм, при 25-40 ° — 50 мм, а при 45 ° и более — 40 мм. мм.Эти значения высоты вентиляционного канала соответствуют длине пандуса не более 10 м. Если длина аппарели больше, то высоту форсунки увеличивают на 10% или дополнительно устанавливают вытяжные устройства — форсунки аэрации.

Высота вентиляционного отверстия также равна размеру контр-рельса. Стандартная длина прутка, предлагаемая лесопильными заводами — 3 м.

Установите контррельс поверх гидравлического барьера, который крепится на стропилах.Брус крепится гвоздями диаметром 90 мм. Сами гвозди забивают на расстоянии около 5 см от краев с интервалом не более 0,5 метра.

Примыкающая кровля к трубам

Обвод труб для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, с помощью комплектующих для кровли

Часто возникает вопрос о правильном примыкании кровли к трубе. Ведь нужно все делать не просто эстетично, но и правильно.

Разрезать крышу (черепица, шифер и т.д.) не составит труда. Но установка всего примыкания особенно важна для предотвращения протечек и надежности кровли.

Обвод труб под каждый вид покрытия осуществляется по-разному, с помощью комплектующих для кровли. Например, металлические профили, металлочерепица и другие подобные материалы используются с металлическими упорами, подобранными по цвету покрытия. Для шиферной кровли используют менее дорогие оцинкованные доски.Для битумной черепицы эндовое покрытие служит опорой к трубе. Для керамической и другой натуральной черепицы используется специальный скотч в комплекте с металлическим фартуком (окладом), подобранным под цвет кровли.

И стоит напомнить, что если вы делаете крышу дома самостоятельно, лучше позаботьтесь о страховке при выполнении высотных работ. Помните, что сделать крышу своими руками может каждый — нужно только подготовить себя как можно лучше.

Как строят крышу дома своими руками? Ответ на этот вопрос будет рассмотрен в данной статье. Вы узнаете, как работает сборка каркаса, как покрыть крышу и какие варианты покрытия существуют.

Для конструкции каркаса кровли желательно использовать древесину лиственницы или сосны. Считается, что это самые прочные материалы.

Доски и балки не должны иметь дефектов: трещин и сколов, влажностью не более 15%.Материал желательно предварительно обработать противогрибковыми и тугоплавкими веществами. Особое внимание стоит уделить обработке элементов карнизов, так как детали там практически не защищены.

Есть несколько вариантов крыш:

• Одноходовой — применяется для покрытия хозяйственных помещений, хозяйственных построек и бань.
• Фронтон — состоит из двух лучей, сходящихся в одной точке. Самый распространенный вариант, встречающийся в частных домах.
• Бедро с четырьмя бедрами состоит из четырех пандусов, два из которых имеют треугольную форму, а два других имеют форму трапеции.
• Semi-Volum — гибрид с четырехскатной крышей внизу и двускатной вверху.
• Палатка — четыре одинаковых пандуса в виде равнобедренных треугольников.
• Многощцовая скатная — это сочетание двускатной и вальмовой кровли.

Несмотря на разнообразие вариантов, если уловить суть постройки крыши простейшего вида, поднять себе можно практически любой вариант.

В целом крышу дома своими руками возводят в несколько этапов.

Монтажный мауэрлат

Основание, на которое приходится основная нагрузка конструкции, называется мауэрлатом. Проще говоря, это основа, на которой будет построена крыша. Следует использовать балки сечением 15-15 см. Их следует устанавливать параллельно коньку крыши.

Чтобы крыша дома могла успешно противостоять ветрам и погодным катаклизмам, необходимо надежно закрепить балки мауэрлата.Об этом желательно позаботиться еще на этапе кладки стен. Для этого, начиная с верхнего 4-го ряда кладки, между кирпичами (блоками) проложите толстую проволоку. Назовите это — катанка, они должны находиться на расстоянии одного метра друг от друга.

Проволока закреплена посередине в кирпичной кладке, а свободно свисающие концы должны быть оставлены такой длины, чтобы впоследствии их можно было связать стержнем. Если предполагается, что дом не будет оштукатурен, то внешний край провода следует монтировать в растворе, чтобы он не был заметен.

Обратите внимание, что минимальное отклонение мауэрлата от края стены составляет 10 см. Чтобы балки не загнивали, под них кладут несколько слоев толи.

Крепление рамы. Как сделать крышу дома более прочной?

Когда строительство кровли ведется, совершенно точно, что без прочного каркаса не обойтись.

К мауэрлату прикреплены стропила, есть каркас. Помните, что если лучей будет больше 4.5м, потребуется дополнительная установка трасс.

Оптимальным для строительства дома из кирпича считаются балки, сечением 7-15 см.

К мауэрлату стропила крепятся специальным вырезом, который фиксируется гвоздями 20 см. Гвозди следует забивать следующим образом:

• одна прибита через стропила в мауэрлате по диагонали;
• еще один забит таким же образом, но с другой стороны;
• третий — сверху, перпендикулярно.

Благодаря этой технологии стропила не смещаются в стороны.

Верхние концы балок притягиваются внахлест. Конец одной балки должен перекрывать конец параллельной балки. Также их можно скрепить гвоздями или болтом.

Как сделать крышу более прочной?

Для прочности конструкции и для того, чтобы распорное усилие меньше действовало на мауэрлат, стропильные ноги следует скреплять между собой балками сечением 5-15 см.Этот элемент конструкции называется болтом. Таким образом, длина перекладины соответствует расстоянию между балками стропил, которые необходимо соединить. Крепление производится гвоздями.

Конструкция крыши предполагает также крепление кобылки к каждой из стропильных ног. Фактически это доска, сечением 50-100 см, которую необходимо закрепить саморезами и металлическими скобами с одной стороны стропильной ноги. Его длину следует рассчитывать следующим образом: длина свеса + 50 см.

Чтобы крышу дома своими руками возводили без лишних трудностей, рекомендуется заранее изготовить заготовку из кобылки. Для этого на доске шириной 15 см нужно сделать вырез, с помощью которого она будет крепиться к мауэрлату. Необходимо следить за тем, чтобы все доски и стропила точно сходились друг с другом. Обычно эти работы производятся еще до возведения стропил, чтобы потом можно было просто собрать всю конструкцию.

На этапе монтажа каркаса часто возникает один и тот же вопрос: как построить крышу под прямым углом?

Этот момент нельзя упускать.Уклон кровли выбирается с учетом нормативов местности. Так, для холодных регионов с большим количеством осадков оптимальный наклон 40-45 °. Таким образом, снег не может скапливаться, что позволит избежать давления на полы. В этом случае стропильные ноги следует устанавливать на расстоянии 1 м друг от друга.

В сухих и жарких местах минимальный угол наклона может составлять 3 °. В районе с сильными ветрами предпочтительнее возводить крышу с уклоном 20 °.

Если подробнее обсудить: как сделать крышу с правильным уклоном, то необходимо обратиться к правилам, которые применяют профессиональные строители.

Итак. Угол наклона крыши можно измерить с помощью специального прибора, называемого «инклинометр». Но перед тем, как приступить к измерениям, необходимо рассчитать необходимый угол. Строители пользуются особой формулой. Таким образом, угол ската будет равен высоте конька, деленной на значение, которое было получено делением длины крыши на два.

Облочеттка

Чтобы перекрыть крышу, необходимо сделать обрешетку. Для плитки желоб делают сплошным.

Нам нужны доски толщиной около 25 см, с максимальной целостностью, без сколов и трещин. Длина каждой около 2 м, что равняется двум пролетам между стропильными ногами.

Таким образом, стыки могут быть только на опорах, а расстояние между ними не должно превышать 5 мм. Доски, из которых формируется подкова, должны располагаться на максимально близком расстоянии друг от друга.Крепление производится гвоздями по 20 см.

Для каждого кровельного материала выбирается свой вариант выемки грунта. Для мягкой рулонной кровли настил должен быть сплошным. Для шифера, металлической кровли — подойдет разряженный сарай.

При необходимости можно сделать двухэтажный настил. В этом случае первый слой укладывается стандартным способом — параллельно коньку. Второй слой соответственно перпендикулярный, то есть по спуску.

Вентиляция

Чтобы перекрыть крышу, достаточно обрешетки.Необходимо позаботиться о ее целостности в процессе эксплуатации.

Для вентиляции битумной черепицы необходимо в обрешетке оставить зазоры. С каждой стороны по два-три вентиляционных канала. Начало каналов должно быть внизу свеса, а конец — максимально высоко. Ширина около 5 см. Вверху для вытяжки воздуха установите выход под капот.

Установка капельниц и футеровки

Чтобы кровля не пострадала от воздействия конденсата, на обрешетку необходимо уложить подкладочный слой.Монтируют его, как правило, только по краям, где может протекать вода, то есть во внутренние долины, к коню, возле труб.

Нижний слой должен быть шириной около 40 см. Прибивается или прикручивается весь ковер на расстоянии 25-30 см. Если необходимо укладывать второй слой, то он уже кладется поверх первого, прибивается гвоздями. Перекрытие можно приклеить битумным клеем.

Следующим этапом перед закрытием крыши является установка капельниц. Это металлические пластины, которые служат защитой от попадания влаги на карниз.Доски следует прибивать на расстоянии 10 см, внахлест 5 см. Таким же образом следует закрепить капельницы на коньке.

К пластинам крепится гибкая плитка, что способствует не только улучшению функций стыка, но и улучшению его внешнего вида. Самоклеющиеся пластины. Необходимо сначала снять защитный слой, а затем приклеить его к карнизу. Для надежности можно прибить.

Укладка черепицы

Как известно, существует несколько вариантов кровли.Фальш-крыша дома своими руками предполагает самостоятельный выбор строителем черепицы. Но для каждого варианта — свои условия и принципы монтажа. Рассмотрим основные.

Битумная гибкая черепица

Чтобы легко покрыть крышу, начинайте ее укладку с середины карниза, чтобы ее можно было распределить равномерно. С черепицы снимите защитную пленку и приклейте ее к основанию. Затем прибейте края. Гвозди оцинкованные желательно использовать с широкими шляпками.Выступ должен закрывать стыки битумной черепицы.

Если архитектурный проект предполагает наличие труб, то по периметру пропила гонта следует прикрепить специальные переходные элементы.

На месте конька черепица клеится внахлест.

Если труба кирпичная и утепленная, то под углом крыши и трубы правильно поставить треугольный брус. Подкладочный ковролин укладывается на расстоянии 20 см от трубы, на которую надевается специальный соединитель.Прорези заделываются герметиком.

Металлочерепица

Под металлочерепицу укладывается выгружаемая обрешетка.

Сумма необходимого материала рассчитывается путем сложения длины ската от карниза до конька, свеса карниза и вертикального перекрытия листов.

Первый лист укладывается и выравнивается по карнизу и стыку. Второй укладывается сверху. Третий сбоку. Над вторым — четвертый лист.Вся конструкция выравнивается и крепится саморезами к обрешетке. По такой схеме собирается вся крыша.

Коньковые планки и внешние углы монтируются внахлест 10 см и закрепляются винтами. С торцов подкову следует закрыть заглушками.

Также советуем установить снегозадержатели. Монтируются параллельно карнизу, саморезами, прямо на крышу. Есть несколько вариантов: строганный, сетчатый, трубчатый. В регионах с большим количеством снега желательно устанавливать трубчатые снегозадержатели.

Плитка керамическая

Покройте крышу черепицей, начинать нужно снизу вверх, слева направо. Плитку предварительно разложили небольшими штабелями по пять штук, которые будут размещены на откосах. Таким образом нагрузка на стропила распределяется равномерно. Вся черепица должна крепиться к стропилам с помощью оцинкованных саморезов. В каждом листе есть специальные колодцы, то есть отверстия, через которые листы крепятся друг к другу.

Напильник карнизный

Отвечая на вопрос, как построить крышу дома, нельзя пропустить момент опиливания крыши.

Подача документов осуществляется на последнем этапе. Необходимо, чтобы стены уже были утеплены, так как к ним вплотную примыкает ящик для бумаг. В противном случае придется либо сломать напильник, либо оставить участок стены неизолированным.

Желательно делать напильник из дерева, чтобы можно было избежать дополнительной вентиляции. Сам напильник представляет собой своеобразный ящик, который крепится к кобылке и продолжению стропил. Каркас ящика состоит из двух досок.Один идет от края свеса к стене, а второй спускается по стропилам. Получается, что доски соединены под прямым углом. Места подключения фиксируются саморезами или саморезами, также можно использовать металлические пластины. Между досками необходимо оставлять небольшие зазоры. Углы ящика срезаются под углом и скрепляются металлическими скобами и саморезами.

Затем низ каркаса по всей длине обшивается досками.Поскольку они подвержены влиянию погодных условий, их следует надежно закрепить, особенно по краям. Также учтите, что стыки рядов соседних балок не обязательно должны совпадать. Углы подшли на 45 °.

Внутренняя изоляция крыши

Как правильно построить крышу, не позаботившись об утеплении? Это довольно важный процесс.

Есть несколько вариантов: сверху на планку и с внутренней стороны.

Если вы не собираетесь использовать чердак как жилую зону, то утепление можно проводить изнутри. Кроме того, таким способом можно скрыть пространство между стропильными ногами.

В первую очередь необходимо покрыть крышу дома гидроизоляционной пленкой по периметру. Так как стропила выступают над обрешеткой, пленка не может растягиваться полотном. Необходимо, чтобы она плотно закрывала все элементы конструкции. Таким образом, в углах между обрешеткой и стропилами поверх пленки прибивают деревянные рейки.

Следующий слой — пароизоляционная пленка, нижний край которой необходимо прикрепить к стропилам. Стыки пароизоляционных и гидроизоляционных пленок следует накладывать друг на друга и фиксировать строительным скотчем.

Как сделать крышу дома теплее, если вы планируете использовать чердачное помещение?

В этом случае утеплитель и пленка укладываются поверх обрешетки и стропильных конструкций.

Нежелательно использовать плиты пенополиуретана, так как этот материал не способен плотно прилегать.

Надежнее использовать минеральную вату в качестве одного из слоев и обязательно использовать гидроизоляционную пленку. На самом деле принцип утеплительных работ не слишком отличается.

Как видите, кровля дома своими руками — процесс не очень долгий, но кропотливый. Есть множество нюансов, которые необходимо соблюдать для длительной эксплуатации всего здания.

Советуем не экономить на стройматериалах. Выбирайте, пожалуй, более дорогие, но надежные конструкции.Серьезно подойти к выбору досок и покрытия. Обратите внимание на их целостность и качество. Изучите материалы, как правильно построить крышу дома.

В этой статье мы снова поговорим о двускатных крышах дома на этот раз с многослойными стропилами.

Двускатная крыша с нейлоновыми стропилами.

Думаю, многие слышали, что у крыши могут быть многослойные и свисающие стропила, но не все понимают разницу между ними.

Итак, у многослойных стропил по краям есть две точки опоры.Те. Нижний конец стропил опирается на мауэрлат (или балку перекрытия), а верхний конец — на коньковую балку, которая в свою очередь либо ложится на среднюю несущую стену дома, либо опирается на нее через стойки (просто этот случай будет описан в этой статье).

ШАГ 3: Устанавливаем коньковый брус.

Первым делом кладем под него стойки (секции и стойки и ребро конька 100х150 мм). Расстояние между ними не более 2 метров. Стойки временно закрепляют при помощи кондукторов, контролируя их вертикальность по уровню или отвесу (см. Рис.5). На рисунке скелеты показаны только на одной стойке, а на следующих рисунках они вообще не показаны, чтобы не загромождать изображения.

Рисунок 5

Внизу стойки прикрепляем к мауэрлату с помощью уголков крыши. Здесь лучше использовать углы, армированные экструдированной кромкой жесткости (см. Рис.6):

Рисунок 6

Также с помощью кровельных уголков закрепляем коньковый брус на столбах (см. Рисунок 7):

Рисунок 7

Здесь ставим концы коньковой балки прямо на фронтон (опора 12 см — полкирпича).Есть другие варианты. Например, сюда же можно поставить стойки, либо закрепить коньковый брус на фронтоне металлическим кронштейном.

ШАГ 4: Определите сечение стропил. Расчет производится во вкладке «Строка 1» расчетной программы (см. Рис.8):

Рисунок 8

Обратите внимание, в исходных данных в графе «Утеплитель (ман.)» Стоит значение 25 кг / м 2, хотя у нас не будет утеплителя между стропилами.Это значение устанавливается при установке устройства на твердый пол. Такой пол у нас есть, потому что крыша покрыта мягкой черепицей.

В качестве стропил выбираем доски сечением 50х200 мм с шагом 0,6 метра.

ШАГ 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.

Сначала делаем шаблон. Берем доску подходящей длины, устанавливаем как показано на рис.9 и делаем разметку:

Рисунок 9

Глубина пропила составляет 7 см.В своих предыдущих статьях я уже говорил, что больше 1/3 высоты сечения стропила мы брать не будем.

Нижний конец стропил также можно разметить по-разному (см. Рис. 10):

Рисунок 10

При этом мы получаем немного другую форму карниза. Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше нравится. Только нужно сразу учесть, что при монтаже водосточной системы в первом варианте можно использовать любые кронштейны желобов (и металлические отводы — слева, и пластиковые накладные — на рисунке справа).

При втором варианте нельзя использовать пластиковые накладные кронштейны.

Итак, изготовив стропила, устанавливаем их на крышу и закрепляем (см. Рис.11):

Рисунок 11

Если концы балок перекрывают верхнюю плоскость стропил, обрезаем их (см. Рис. 12):

Рисунок 12

Есть несколько способов крепления стропил к мауэрлату. Я хочу показать вам двоих:

1-й способ: Два перекрещенных гвоздя (150 мм) забиваются в стропила под откосом и зажим (Ø 8-10 мм) зажимает стропило мауэрлатом (см. Рисунок 13):

Рисунок 13

Фото, конечно, не очень.Не нашлось, пришлось брать из интернета. Видно, сколько разрезов сделано неточно. Но дело не в этом. Мы сейчас говорим о способе крепления.

Перед тем, как забить хомут, его заостренные концы нужно вывернуть так, чтобы они находились не в одной плоскости, а во взаимно перпендикулярных. Это можно сделать, например, в тисках или с помощью двух отрезков металлической трубы подходящего диаметра. На фото видно, что хомут работает на растяжение, он не дает стропилам отламываться от мауэрлата при ветровых нагрузках, действующих на карнизы кровли снизу.Это правильное использование скоб в данном узле. Заметьте, именно в этом.

Если, например, вы видите такое фото (см. Рис. 14):

Рисунок 14

это означает, что здесь висят стропила. Теперь смотрим на стропила.

2-й способ: в стропила с одной стороны забивается на косой гвоздь (150 мм), а с другой стороны закладывается кровельный уголок (см. Рис.15):

Рисунок 15

На фото армированные углы.У них посередине выдавленное ребро жесткости, что значительно затрудняет изгиб-удлинение угла. В этом узле нагрузки работы над сгибанием-разгибанием этих углов нет, поэтому можно использовать простые, а не усиленные. Они дешевле.

Узел крепления стропил к коньковой балке выглядит так:

Рисунок 16

Стропила стягиваются металлической пластиной. При этом каждое стропило прибивают двумя гвоздями к коньковому брусу.Вместо металлической пластины можно также использовать струбцину или сшить стропило, вырезанное из дюймовой доски, треугольным куском, как это часто делалось раньше.

Еще одно небольшое отступление. К сожалению, очень часто бывает, что построенная коробка дома не имеет очень удачной геометрии, поэтому не стоит делать сразу все стропила по одному шаблону. Сначала сделайте одно, прикрепите вокруг одного фронтона, затем возле другого, затем на противоположный скат. Если везде годится — отлично. Если нет — внесите коррективы уже на месте.Это касается всех остальных крыш, о которых мы поговорим на страницах этого сайта.

ШАГ 6: Изготовляем и устанавливаем галтели карниза (см. Рис. 17):

Рисунок 17

Изготавливаем их из досок того же сечения, что и стропила. Расстояние между ними около 1 метра.

ШАГ 7: Если вы читали мои предыдущие статьи по устройству крыш, дальнейшая последовательность, думаю, вам уже понятно: зашиваем лобовые доски, пришиваем карнизные ремни снизу, крепим гидроизоляционную пленку к стропила, делаем перемычки, делаем сплошной настил из фанеры или OSB под мягкую кровлю, производим кровлю (см. рисунок 18):

Рисунок 18

Теперь рассмотрим вариант такой крыши, когда у нас большая снеговая нагрузка или большие пролеты перекрытия.При определенных условиях не обойтись без дополнительных усилительных элементов стропильной системы.

Например, представим, что описанная выше крыша строится не в Ленинградской области, а в Норильске. Количество снеговых и ветровых нагрузок здесь составляет 594 кг / м 2. Это почти в 3 раза больше, чем в предыдущем примере, поэтому стропила укрепляем подкосами (см. Рис. 19):

Рисунок 19

Ставим подкосы под углом не менее 45 0 к горизонту.Расчет на прочность будет выглядеть так:

Рисунок 20

Обратите внимание, что при том же сечении стропил 50х200 мм мы можем увеличить их шаг до 80 см.

Как обозначить нижнюю часть валка показано на Рис.21

Рисунок 21

Затем на место наносится отметка верхней мойки. Таким образом изготавливаем и устанавливаем все распорки (см. Рисунок 22):

Рисунок 22

Для крепления вешалки к низу мауэрлата с помощью пары гвоздей.Спасибо запилы, никуда он не денется. Со стропилами также прошиваем швы гвоздями и металлическими пластинами:

Рисунок 23

В остальном крыша двускатная с подкосами изготавливается так же, как и кровля без подкосов.

Загородный дом — мечта многих горожан. Стремление уйти от суеты, пыли и смога, насладиться пением птиц, девственной природой, фруктами и овощами, выращенными в собственном саду, дает толчок к строительству дачи.

В процессе устройства кровли также необходимо учитывать тот факт, что чердачное пространство не должно простаивать. В этом случае можно соорудить крышу оригинальной формы и использовать чердак как зону отдыха или дополнительный этаж. Если вас интересует использование мансарды в качестве дополнительного этажа, то мы советуем все его особенности.

Так форма крыши зависит от желания и возможностей хозяина будущего дома. Лучше всего выбрать тот, который подходит по дизайну и украшает здание, а также учесть достаточность опыта его строительства.

Сколько будет коньков, какую роль они будут играть и стоит ли их вообще выполнять — вот вопросы, которые владелец должен решить еще на этапе проектирования.

Материалы и инструменты, которые потребуются для устройства

Строительство здания — это не только возведение фундамента и стен, но и возведение крыши. В комплекс работ входит устройство стропил, устройство гидро- и пароизоляции и укладка финишного покрытия.

Каждый вид материала требует специального устройства стропил, а это в свою очередь является определяющим фактором в количестве и качестве требуемых материалов.

Итак, для постройки кровли вам потребуется:

• Гидроизоляционный материал или пленка;
• Материал для утепления;
• Прутки, доски, рейки;
• Скобы металлические, гвозди, шурупы, шурупы;
• Инструменты, необходимые для работы: молоток, отвертка, дрель и др.

Количество материалов зависит от.Например, керамическая плитка — самый тяжелый материал, поэтому мы строим стропильную систему из прочных балок с большим количеством гвоздей, шурупов и скоб. Таким образом, количество и расход материалов напрямую зависят от выбранной формы и материала покрытия.

Также не последнюю роль играет площадь дома. В этом вопросе стоит учесть все нюансы, ведь они в дальнейшем будут влиять на прочность конструкции и ее долговечность. Самостоятельно построить крышу можно с помощью современных материалов и технологий.

Монтажные работы: этапы и последовательность

Возведены стены, отделан каркас, закуплены все материалы для покрытия дома кровлей. Теперь можно переходить к поэтапным работам на крыше дома. Каждый может построить все системы и должным образом изолировать их, следуя приведенным ниже инструкциям.

В первую очередь закрепите мауэрлат. Это большая балка сечением 150х150, являющаяся своеобразным фундаментом под стропильную систему.Его размер зависит от толщины стропильной системы крыши и веса выбранного кровельного покрытия, а также предназначен для равномерного распределения нагрузки кровли на стены дома.

Поэтому при его креплении необходимо использовать строительный уровень и другие приспособления, чтобы все было правильно и плавно.

Для крепежа нужно выбирать самые надежные материалы и инструменты.

Анкерные болты подходят как нельзя лучше для крепления мауэрлата.Их устанавливают при возведении арматурного пояса, оставляя торчащие концы для крепления.

Установка производится кувалдой. В этот момент нужно следить за тем, чтобы мауэрлат плотно «сел» на болты.

Следующий этап возведения кровли своими руками — устройство фермы. Для этого потребуются толстые доски и доски. Такая необходимость связана с тем, что основную нагрузку несут стропила, поэтому древесина должна быть хорошего качества по всем параметрам.Построить стропила несложно, главное сделать это правильно и ровно.

Важно правильно подобрать брус, а точнее их размер, ведь при возведении стропил они скрепляются между собой перемычками, стяжками, ригелями и другими элементами.

Двускатная крыша, построенная своими руками, состоит из треугольников, которые можно собрать и закрепить на земле, а затем установить на крыше. Между собой треугольники скрепляются перемычками.Монтаж конструкции осуществляется после того, как устроены балки перекрытия.

Монтаж двускатной крыши начинается с двух крайних треугольников, которые скрепляются коньковой балкой.

Потом прикрепляются все остальные. После этого необходимо при необходимости произвести застежки с помощью завязок и перемычек. Узнайте больше о креплении стропил. При креплении конструкции прибивают планки блока управления.

Монтаж рейки на крышу

Необходимо создать зазор между утеплителем и кровлей.Катушки обрешетки набиваются на решетку. В этом случае все планки закрепляются поперек стропил с определенным шагом. На этом устройство стропильной системы подходит к концу.

Следующий и не менее важный этап — возведение защиты и утепления. Такой вид работ позволяет избежать перетекания и проникновения холода в помещение.

Разобрали подробнее, но учтена внешняя теплоизоляция. Защита кровли дома выполняется в следующей последовательности:

• Слой пароизоляции.Он защищает все остальные слои от пара и влаги.
• Нагреватель. Он сохранит тепло дома и не даст ему проникнуть в холодный воздух.
• Гидроизоляция. Он защищает чердачное пространство и дом в целом от влаги и атмосферных осадков.
• Отделочный или рубероид.

В первую очередь между стропилами укладывается утеплитель. В качестве утеплителя используется минеральная вата, которая отличается легкостью, прочностью и нетоксичностью.

Для достижения наилучшего эффекта утеплитель следует укладывать в несколько слоев.Таким образом, крыша защитит не только весь дом от холода и атмосферных осадков, но и от посторонних звуков.

Далее нужно сделать утеплитель от пара современной пленкой. Эту работу проводят изнутри, из чердачного помещения и крепят пароизоляционную пленку к стропильной системе. Он предназначен для защиты утеплителя от пара, который может исходить из жилых помещений.

Чтобы кровля была теплой и надежной сверху, на утеплитель укладывается паропроницаемая гидроизоляционная диффузная мембрана.

Этот материал пропускает пар, но сохраняет влагу. Для того, чтобы проделать этот этап работ степлером, достаточно прикрепить пленку к обрешетке. Таким образом, пар от утеплителя проникает наружу, а влага от отложений остается на поверхности. Теперь вопрос, как построить крышу дома своими руками, обретет четкие очертания в виде поэтапного плана работ.

Строительство крыши завершается укладкой финишного покрытия. Листы шифера, металла или другого материала укладываются в определенной последовательности.Кажется, что каждый новый лист выходит из-под другого.

Нахлест должен быть не менее 15 см. Такой подход позволяет воде скатываться вниз и не проникать через крышу. Современные материалы имеют особенности в укладке, которые прописаны в инструкции к каждому типу кровли. Тем не менее, любой рубероид начинает крепиться с нижнего угла.

Можно сделать самостоятельно. Листы материала выравниваются ящиками.

При необходимости увеличения карниза лист можно выдавить за границы обрешетки и зафиксировать таким образом.Первый лист закрепляют с одного угла, устроив внахлест, оба листа закрепляют одним винтом или другим способом.

Гвозди забиваются только в нижней части листов, так как тогда нужно будет положить еще один лист и сделать внахлест. Эта работа выполняется просто, особенно с помощниками.

Строительство кровли ведется рядами. Первый ряд покрытий выравнивают по карнизу, после чего приступают к укладке последующих относительно первого.Правильно уложенное покрытие и утеплитель прослужат долгие годы, а в доме будет сухо и тепло.

Все виды работ можно выполнить своими руками или по совету тех, кто уже работал над возведением кровли. Пошаговые действия и правильные материалы позволят в кратчайшие сроки соорудить крышу и приступить к отделочным работам внутри дома.

Выбор материала покрытия

Сегодня покрыть крышу красивым, современным и прочным материалом довольно просто.Огромный выбор разных материалов позволяет качественно изготовить, как бюджетный вариант, так и покрыть крышу дорогими материалами.

Самый доступный и надежный — это шифер. Его не презентабельный внешний вид компенсируется его физическими свойствами.

Хотя на сегодняшний день производители Еврошоу предлагают или ондулин. По своим физическим характеристикам он похож на обычный сланец, но внешне имеет привлекательный вид.

Металл также прост в установке и прочен.Он отлично подойдет для постройки кровли своими руками. Выбирая между шифером и современными материалами, лучше ориентироваться на площадь конструкции, сложность конструкции кровли и свойства самого материала.

Сегодня многих интересует вопрос, сколько стоит каждый вид материала и где их лучше покупать. Самый доступный и надежный — обычный шифер.

Его можно купить в любом строительном гипермаркете в любых количествах.Современные материалы включают ондулин и металлочерепицу.

Эти материалы тоже не очень дорогие, но их внешний вид элегантнее сланца. Благодаря большому количеству оттенков можно выбрать тот, который подходит под цвет стен.

Этими материалами легко покрыть крышу сложной формы. Керамическая и битумная плитка имеют высокую стоимость, но их внешний вид позволяет создать изысканный дизайн постройки.

Сколько нужно на крышу и что лучше выбирать, судить только проектировщику или хозяину.Поскольку, только зная конкретные параметры кровли, ее сложность и количество коньков, можно рассчитать, сколько потребуется шифера или черепицы.

Приступая к работе по строительству крыши без знаний и опыта, необходимо строго придерживаться рекомендаций и последовательности действий.

Если отойти от намеченного плана, могут возникнуть неприятности, которые приведут к частому ремонту кровли, к ее протечкам, нестабильности или неровностям. В худшем случае ошибки приведут к необходимости переделывать все, во сколько сегодня это будет стоить.

Часть работ по теплоизоляции и защите от влаги выполняется с чердачного помещения, а часть с поверхности кровли.

В частности, утеплитель и пароизоляция крепятся с чердака, а паропроницаемая пленка укладывается уже с крыши. Особого внимания требует устройство этих слоев.

Если дом построен недалеко от дороги или железнодорожных путей, то для утепления можно уложить утеплитель в несколько слоев.Важно помнить, что пена хорошо сохраняет тепло, но при этом токсична. Поэтому во избежание неприятностей со здоровьем лучше не применять. Лучше проконсультироваться со специалистами и получить материал более дорогой, но безопасный.

Подготовлен сравнительный анализ минеральной ваты и пенополистирола, с которым вы можете ознакомиться по ссылке:

Стропильная система деревянная, требующая защиты от влаги и насекомых. Сегодня химическая промышленность предлагает самые разные средства.Поэтому при возведении конструкции можно накрыть ими все бруски и рейки. Эти изделия своими свойствами защитят древесину от гниения, деформации и разрушения насекомыми.

Как сделать крышу своими руками? Этот вопрос должен превратиться в систему теоретических знаний, которые можно будет легко применить на практике.

Таким образом, правильно смонтированные и закрепленные балки, рейки и рейки позволяют построить прочную кровельную систему, которая своими мощными опорами будет поддерживать крышу дома долгие годы.

Как и какую выбрать систему или тип конструкции решать только проектировщикам, ведь кровля — это оригинальное завершение ансамбля здания. Он дополняет дизайн всего здания и подчеркивает его стиль.

Прочтите об установке дренажной системы по ссылке:, которая обеспечит дополнительную защиту стен дома, а также фундамента.

Продукты для создания способностей

Современная технология материалов — готовый к употреблению литейный материал с нанесенной отделкой, композитная сухая смесь.Прочный, легкий, белый (или цветной), прочный формованный материал с нанесенным финишным покрытием — полимерное / армированное усовершенствованное композитное вещество для экстерьера / интерьера. Плотность затвердевшего cemlite® составляет приблизительно 1300 кг на кубический метр, т. Е. Удельная плотность 1,3.

Не забывайте всегда сначала тестировать! Перед фактическим использованием необходимо провести испытания.

По сравнению даже с самым низким классом прочности предварительно смешанного бетона с нормальным весом, большинство легких строительных материалов не обладают высокой механической прочностью.Примеры: пенополистирол, вермикулит, изделия из пенобетона в автоклаве, пенобетон и т. Д. cemlite® к ним не относится.

cemlite® — это уникальный экспериментальный, опытный, белый высокопрочный, армированный акриловой полимерной смолой, связанный цементом, легкий композитный состав, изобретенный в 1996 году Робертом Ф. Барбером из Ability и поставляемый Ability по твердому предварительному заказу в виде порошка. Бесплатные образцы для тестирования доступны по запросу.

Этот готовый к смешиванию с водой продукт предназначен для использования в качестве легкого в приготовлении материала с низкой плотностью, но прочного, формуемого, литого, перекачиваемого, экструдируемого и легко лепного материала (вручную наносится на арматуру), который после схватывания и затвердевания становится легкой, твердой, очень прочной, несущей, атмосферостойкой, изолирующей (тепло / холод и звук), улучшенным композитом, стекловидным материалом или сверхлегкой несущей конструкцией «бетоном».

Для использования Порошок cemlite® просто тщательно смешивается с определенной относительно небольшой долей (25% по весу) чистой питьевой воды до «почти текучей» консистенции перед заливкой в ​​подходящие формы / опалубку или нанесением на другие материалы.

cemlite® , который включает E-Spheres® *, подходит для использования поставщиками предварительно смешанного бетона в качестве сверхлегкого предварительно смешанного конструкционного бетона или может после надлежащих испытаний быть смешанным в требуемых пропорциях в обычные марки и классы предварительно смешанного бетона, чтобы сделать их легче по весу — снижение веса в зависимости от доли cemlite® по сравнению с общим количеством других компонентов бетона.

cemlite® при тщательном смешивании с рекомендованным количеством питьевой воды затвердевает до «керамической» твердости при нормальной температуре окружающей среды до состояния фарфороподобного материала. Следовательно, нет необходимости в высокотемпературной печи или покупке энергии для ее работы, как это требуется для продуктов и материалов, обжигаемых в печи обожженной глины.

* E-Spheres® — это прочные, легкие, белые полые керамические микросферы и макросферы или структурные легкие заполнители для бетона, строительных растворов, покрытий, клеев, герметиков, герметиков, изделий из обожженной глины и материалов и т. Д., Поставляемых со склада, Западный Гейдельберг, Виктория Способностью к ряду гранулометрических составов.

E-Spheres® является зарегистрированной торговой маркой Envirospheres Pty Ltd, Сидней, Новый Южный Уэльс. Шесть (6) различных классов размера частиц доступны от Ability.

Смесь cemlite® / вода сама по себе также может использоваться в типично меньших объемах для изготовления многих других легких, прочных строительных, промышленных или потребительских товаров и скульптурных предметов искусства для наружного или внутреннего использования.

От протезирования до фронтонов — некоторые примеры легких, но жестких, прочных изделий и материалов, которые могут быть изготовлены из легкого cemlite® (плотность: приблизительно 1300 кг / м3), включают:

Легкие настенные и напольные плитки, колонны, балки, тонкие прочные легкие брусчатки и плиты, прочная легкая кровельная черепица, прочные, легкие крышки ям и люков, специальные легкие изоляционные кирпичи / блоки, легкие откидные или сборные строительные панели на месте, сборные легкие стеновые панели для снижения шума для дороги и автострады, прочные, легкие оконные рамы, двери, рамы для картин, настенные таблички, гномы, декоративные садовые товары и т. д.Также в качестве очень прочных альтернатив примерно половинному весу для всех стандартных сборных бетонных облицовочных / фасадных панелей для зданий, полов, других изделий из бетона с нормальным весом (плотность около 2400 кг / м3), предварительно отформованных промышленных / инженерных формованных профилей, элементов, строительных панелей и формы зданий, а также прочные, устойчивые к ультрафиолетовому излучению цветные легкие «бетонные» столешницы для кухонь и ванных комнат, рабочие скамейки, прочая мебель, скульптуры, скульптуры и отдельно стоящие предметы искусства.

С подходящими армирующими волокнами или сеткой из сетчатой ​​ткани, добавленной или инкапсулированной в смесь cemlite® подходящим методом, cemlite® может быть подходящим в качестве предпочтительной альтернативы некоторым материалам / продуктам, связанным с пластиком или смолой, особенно для армированных пластиков. такие как изделия и материалы на основе стекловолокна, связанного полиэфирной смолой, «стекловолокно» и эпоксидной смолы.

Объем к весу:

Бумажный мешок нетто весом 20 кг с порошком из прочного легкого композитного формовочного материала cemlite® , интенсивно смешанного с 5 литрами чистой питьевой воды, в результате получается объем 19 литров, который можно формовать и затирать. , «пластичная» жидкость, которая затвердевает примерно за три (3) часа при 23 ° C и относительной влажности (RH) 50% и затвердевает до твердого, прочного и легкого композита cemlite® , имеющего удельную плотность 1.3 и весом чуть меньше 1300 кг на кубический метр.

Способ применения — адекватное эффективное перемешивание, необходимое для легкой подготовки к использованию:

Осторожно и безопасно добавьте порошок в указанное небольшое количество воды (25% от веса порошка) в подходящем автономном высоком растворе. силовой смеситель сдвигового усилия. Мощный, интенсивный, относительно быстрый смеситель принудительного действия с движущимися лопастями или лопастями намного превосходит по эффективности смешивания по сравнению с медленным «бетономешалкой», оснащенным только перегородками, и, безусловно, во много раз более эффективен и быстрее, чем если бы продукт смешивался с пропорция воды вручную.

Медленно добавьте порошок cemlite® к указанному количеству чистой питьевой воды и хорошо перемешайте в течение заранее определенного количества минут — даже если поначалу смесь очень «суховатая», непластичная, «жесткая», Консистенция «земляная влажность», которая имеет тенденцию «комковаться» и «клубиться» на ранней стадии смешивания.

Обратите внимание, что требуется немного терпения! Затем, при желании, можно добавить выбранный красящий пигмент на основе минерального оксида Ability abilox® , стойкий к УФ-излучению (в этом диапазоне доступны 43 цвета), чтобы получить цельный и постоянно окрашенный материал.Затем снова хорошо перемешайте, не добавляя воды, пока смесь не станет однородно «пластичной» по консистенции. Залить теперь относительно высокопрочную, почти текучую, хорошо поддающуюся обработке самовыравнивающуюся жидкую «пластиковую» смесь cemlite® в формы или шпателем нанести ее в качестве покрытия и хорошо уплотнить с помощью зубчатого валика или подходящего процесса вибрации для удаления все пузырьки воздуха и пустоты, которые препятствуют достижению максимальной прочности затвердевшего материала.

Отверждение (процедура удержания смеси) для повышения качества и производительности:

Как и у обычного бетона, и в отличие от гипсовой штукатурки, полное отверждение cemlite® и достижение его максимальной механической прочности не происходит сразу после схватывания.Этот процесс химического отверждения занимает некоторое время после застывания продукта и требует постоянного наличия остатка воды, используемой для смешивания cemlite® , которая не была использована химически в реакциях начального схватывания. Поэтому для достижения максимальной прочности важно использовать подходящую процедуру, чтобы предотвратить испарение этой смеси воды. Эту процедуру следует начинать сразу после схватывания материала и продолжать в течение нескольких дней — по крайней мере, 3, а если возможно, — предпочтительно 7-28 дней.

Простой метод отверждения:

Простой метод эффективного отверждения, который может НЕ подходить для каждой цели cemlite® , заключается в том, чтобы сразу после его застывания нанести один толстый слой жидкой мембраны Ability Duro-Seel Clear . покрытие отверждаемым составом распылением, кистью или щеткой на все поверхности только что установленного материала cemlite® , подверженные воздействию воздуха. Это покрытие следует наносить с расходом не более 5 м2 / литр. Duro-Seel Clear доступен в виде прозрачной или цветной окрашиваемой жидкости, и его использование в качестве непроницаемого для водяного пара покрытия в этой конкретной процедуре отверждения удерживает около 90% воды для смешивания в cemlite® в течение длительного периода времени. .

Duro-Seel Clear следует наносить сразу после схватывания cemlite® — таким образом предотвращая испарение воды при замесе и позволяя почти всей ее химически гидратироваться с цементирующими вяжущими компонентами с образованием самых прочных из затвердевших «клеев» (2 упаковка медленной системы химического отверждения). Этот затвердевший «клей» в конечном итоге прочно связывает композит cemlite® с высочайшими адгезионными свойствами и придает ему исключительную твердость, ударную вязкость, водонепроницаемость и высокую прочность на сжатие вместе с более чем адекватной растяжимостью и гибкостью для большинства применений.

Хранение заполненных форм:

Хотя это не является существенным, для получения наилучшей готовой отделки вне формы необходимо хранить формы для продуктов, недавно заполненные жидкостью cemlite® , которая впоследствии застыла, предпочтительно при температуре около 23 ° C — 25 ° C и минимальная относительная влажность (RH) 70% в окружающем воздухе в течение трех (3) дней или более перед извлечением частично затвердевшего композитного материала изделия.

Вы можете повысить влажность воздуха в комнате, поместив в нее несколько подходящих по размеру емкостей с водой.Сделайте это или в качестве альтернативы, если вы участвуете в регулярном производстве изделий cemlite® , вы можете позаботиться о том, чтобы предоставить устройство, которое регулярно распыляет мелкий водяной туман (ы) в воздух — особенно если вы повышаете температуру воздуха в комнате с помощью приложенного тепла. для уменьшения времени отверждения.

После извлечения изделия / изделия / единицы из формы немедленно накройте его влажными полотенцами, тканью из хлопчатобумажной ткани или другой подходящей водоудерживающей тканью и держите во влажном состоянии в течение нескольких дней. В качестве альтернативы можно полностью покрыть весь продукт двумя (2) слоями Ability Duro-Seel Clear — комбинированного состава для отверждения и герметика для бетона и строительных растворов «в тот же день» ( Duro-Seel Clear доступен в прозрачном «бетоне»). серый ‘, белый и 19 других стандартных цветов и дает слабый блеск).Первому слою Duro-Seel Clear следует дать хорошо высохнуть — по крайней мере, в течение ночи перед нанесением рекомендуемого второго слоя, что всегда рекомендуется с точки зрения эффективности отверждения и долговечности материала cemlite® — и особенно внешняя прочность самого покрытия Duro-Seel Clear .

Интегральная (сквозная) окраска или окраска поверхности cemlite®:

При условии, что потребуется относительно большое количество, Duro-Seel Clear также может быть поставлен по твердому предварительному заказу в нескольких специальных перламутровых оттенках. цвета.Они подходят для целостного покрытия глубоких темных «сквозных» поверхностей cemlite® для эффективного получения cemlite® поверхностей продукта с различными цветными эффектами блеска / мерцания («шлепок»).

cemlite® усовершенствованный легкий прочный композитный материал может быть полностью «сквозным» и постоянно окрашен любым из обширного ассортимента Ability abilox® сухих красителей стойких к УФ-излучению минеральных порошковых пигментов на основе оксидов. Они могут быть дополнительно добавлены во время производства Ability по предварительному запросу в дополнение или в качестве альтернативы пигменту abilox® Illumin -ite White (белый на основе оксида титана), который чаще всего используется в производстве стандартных белых продуктов в качестве его неотъемлемой части. краситель.Последний навсегда окрашивает cemlite® в белый цвет. Добавление других красящих пигментов обычно дает пастельные тона.

В дополнение к линейке abilox® «землистых» оттенков охры, Ability также предлагает изделия cemlite® , предназначенные для использования внутри помещений или защищенных от ультрафиолета снаружи помещений, яркие и в некоторых случаях яркие интегральные красители. Они доступны в своем ассортименте красящих пигментов duro® .

Максимальная дозировка пигмента, рекомендованная для любого типа пигмента, составляет 10% по весу от веса порошка cemlite® .Дополнительная информация об этих красителях предоставляется по запросу.

cemlite® также может быть окрашен порошкообразными перламутровыми пигментами. Это делается путем аккуратного нанесения кистью определенного оттенка перламутрового пигмента Ability (доступно 6) на внутренние поверхности конкретной формы или опалубки с помощью кисти для порошкового напыления (косметическая) перед заливкой подготовленной (не застывшей «пластмассовой») жидкости cemlite® внутрь. Помимо придания привлекательного перламутрового блеска / «шантунга», мерцающих цветовых эффектов продуктам cemlite® , эти мелкодисперсные, но плоские ламинарные частицы перламутровые порошковые пигменты действуют как очень эффективный антиадгезионный агент, позволяющий формировать отвержденные изделия cemlite® . при необходимости легко и быстро извлекается из формы после застывания.Тем не менее, процедура эффективного отверждения для сохранения исходной воды в смеси cemlite® и предотвращения ее испарения должна применяться сразу после схватывания, а также после извлечения из формы.

Различные перламутровые эффекты, полученные от этих светостойких пигментов с перламутровым перламутровым эффектом, аналогичны тем, которые в настоящее время используются для перламутровых автомобильных покрытий на современных автомобилях. Они наиболее эффективны в своем перламутровом окрашивающем эффекте, когда cemlite® был полностью («насквозь») окрашен пигментом Ability abilox® темного, глубокого оттенка — примеры: abilox® Green Earth оксид, abilox® Baron Коричневый оксид, abilox® Черный оксид железа CAF-X2 (для создания цвета «древесный уголь») и т. д.

Характеристики экспериментального легкого композитного материала cemlite® или сверхлегкого несущего «бетона»:

При отверждении паром в закрытом помещении, предназначенном для этой цели, при температуре воздуха выше средней примерно 50 ° C, начиная не менее чем через шесть (6) часов после схватывания, для достижения быстрого набора прочности или, как упоминалось ранее, эффективно отверждение во влажном состоянии после схватывания при температуре окружающей среды в течение нескольких дней — и предпочтительно в течение 28 дней или более. — за счет использования, скажем, влажных полотенец или «заливки» в / под водой или использования жидкого отвердителя Duro-Seel Clear , отвержденного легкого композитного материала cemlite® с улучшенными характеристиками:

• слегка пластичный и гибкий характер.Он обладает хорошей механической прочностью, особенно высокой прочностью на сжатие и удар, а также высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, истиранию и коррозии черных металлов.

• очень твердый, прочный и износостойкий материал с привлекательным интегральным или нанесенным цветным покрытием поверхности и, при необходимости, блестящей «полированной» (одноцветный или разноцветный «полированный мрамор») гладкой отделкой «с поверхности» подходящая форма / форма для блестящей поверхности **.

• очень долгий потенциал внешней износостойкости с исключительно высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и непроницаемостью для ветряных дождей.

• Отличная водонепроницаемость и высокая водонепроницаемость.

• коррозионная и эрозионная стойкость обычного cemlite® , армированного обычной сталью, которая имеет достаточную толщину покрытия поверх стали, также должна оказаться очень высокой. Сначала проверьте. Также можно использовать арматуру из нержавеющей стали, что является предпочтительным вариантом.

• низкая усадка. При необязательном добавлении подходящей порошковой добавки, уменьшающей усадку, для обычного бетона, такой как Denka CSA ***, во время его изготовления за дополнительную плату, cemlite® не должен иметь практически никакой тенденции к усадке и растрескиванию.Для подтверждения сначала проверьте.

• хорошая огнестойкость и устойчивость к высоким температурам * (сначала испытание). Продукт cemlite®HE является предпочтительным вариантом из-за высокой огнестойкости. Дополнительная информация и независимые отчеты об испытаниях от Amdel Ltd могут быть предоставлены по запросу.

• при необходимости или при необходимости может быть отлит с различными формами армирования практически в любую легкую форму, включая несущие колонны, Т-образные балки, перемычки, скульптуры, памятники, панели, верхние части скамеек для кухонь и ванных комнат, дверные и оконные рамы и т. Д. , и шпатель, наносимый как легкая тонкая внутренняя «штукатурка», наружная «штукатурка» — предпочтительно на прикрепленную обрешетку стен, выравнивающие стяжки пола и тротуара (на различных основаниях, включая надлежащим образом подготовленные деревянные полы), а также наливать и оставлять для схватывания. толстые, стандартные или тонкие сечения, несущие прочные, легкие «бетонные» элементы и многие другие тонкие, но прочные, долговечные изделия, изделия и материалы.

• затвердевший и частично затвердевший cemlite® может быть выровнен, вырублен и вылеплен в художественные формы посредством его использования для замены размерного камня, такого как мрамор, известняк, гранит, базальт (голубой камень) или другой природный камень примерно на половину их вес! Лучше всего это делать в период от двух (2) до шести (6) дней после застывания. cemlite® может оказаться слишком сложным для этих процедур в более позднем возрасте.

• может рассматриваться как альтернатива стекловолокну и некоторым другим типам армированного волокном пластика или композитным армированным материалам и изделиям на основе смолы, когда сталь, щелочно-стойкое стекло, углерод Kevlar® **** или комбинация микропропилена и стальные волокна целесообразно включать в подготовленную, хорошо перемешанную формовочную смесь cemlite® / вода.

• поскольку его износостойкость потенциально настолько высока при отверждении во влажной среде, чтобы гарантировать максимальный потенциал прочности, cemlite® , возможно, подходит в качестве легких антифрикционных материалов и продуктов, например, для использования в качестве прочных, легких автомобильных тормозов и сцеплений. подкладки. Пожалуйста, прочтите информацию об альтернативном продукте Ability под названием cemlite®HE , который является предпочтительным вариантом для этого типа использования.

• cemlite® может также использоваться в качестве прочного, жесткого, легкого материала для полов / стен для транспортных средств — особенно для общественного использования, такого как трамваи, поезда, самолеты и караваны (трейлеры).

• в качестве потенциальных альтернатив обожженной в печи глины «терракотовая», другой обожженной глины, некоторых керамических и фарфоровых изделий и материалов при нормальной средней температуре окружающей среды без необходимости их отверждения посредством обжига в печах.

• в отличие от пластиков (таких как Corian® **** от Du Pont Australia), смолы, канифоли, резина и битум, которые являются химически органическими и поэтому подвержены разложению под действием УФ-лучей на солнечном свете, cemlite® , например бетон, камень и горная порода на 95% состоит из неорганических веществ.Таким образом, он может прослужить и продержаться вне помещений, подверженных воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного света.

При смешивании cemlite® всегда используйте указанное низкое содержание воды:

Пожалуйста, не забывайте поддерживать низкое содержание воды — как указано. Что касается обычных портландцементных и гипсовых композитных материалов, то чем ниже содержание воды по сравнению с заданным количеством порошка, тем выше механическая прочность, усадка и сопротивление растрескиванию, внешняя прочность, непроницаемость, твердость, сопротивление истиранию, изоляционные качества и долговечность. производительность конечного композитного продукта.

Однако будьте осторожны, чтобы не использовать слишком низкую долю воды, так как полученная смесь может оказаться непригодной для использования.

Суперпластификатор высокой степени чистоты Ability Cosmotron® DPU-AC — быстро растворяющаяся порошкообразная суперпластифицирующая добавка для бетона и строительных растворов используется в формуле cemlite® в качестве суперводоредуктора для достижения высокой осадки, легко обрабатываемой и пластичной консистенции а также высокая степень пластичности и текучести при минимальном количестве воды и без добавления воды.Типичная осадка для высокой обрабатываемости / консистенции cemlite® , тщательно перемешанного с использованием смесителя принудительного действия с высоким сдвигом и движущимися лопастями или мешалками с рекомендуемым низким содержанием воды, составляет примерно 100 мм, но это достигается только после тщательного перемешивания в течение необходимого времени, т. Е. Всегда тщательно перемешать cemlite® .

* Обратите внимание: продукт Ability cemlite®HE (High Early) обладает очень высокой огнестойкостью, высокой устойчивостью к усадке, высокой стойкостью к химическим веществам, высоким температурам, и он схватывается, затвердевает быстрее, чем cemlite® .Дополнительная печатная информация, включая отчеты независимых лабораторных исследований и бесплатные образцы, предоставляется по запросу.

** Формы могут быть предварительно формованными из листового пенополистирола, стекла, древесины или гибкого ламината, силиконового каучука, полиуретанового пластика и многих других глянцевых или матовых, атласных, слабоблестящих или матовых поверхностей. Если cemlite® оставить при 23 ° C и относительной влажности 70% для затвердевания в формах в течение трех (3) дней или более до

до извлечения из формы, его поверхность, как правило, является идеальным «зеркальным» воспроизведением определенного Характеристики поверхности формы, например, если она отлита с адекватным уплотнением с помощью процесса вибрации для удаления пузырьков воздуха от стекла, cemlite® будет иметь привлекательную блестящую стеклянную поверхность, которая очень непроницаема для воды и многих других жидкостей.

*** Denka CSA — это порошковая добавка, уменьшающая усадку для бетона и растворов на портландцементе, производимая Denka Co в Японии и доступная от Mitsui & Co (Australia) Pty Ltd, PH: (02) 9256 9500.

* *** Торговая марка Du Pont de Nemours Inc, США.

ВНИМАНИЕ! — Если используется дополнительное количество воды сверх рекомендованного количества, механическая прочность и несущая способность cemlite® могут существенно снизиться.

Приблизительная прочность на сжатие:

32 мегапаскалей (МПа) или 4500 фунтов на квадратный дюйм примерно через 28 дней после схватывания при 23 ° C (28 дней влажного отверждения плюс 7 дней отверждения на воздухе, т. Е. 35 дней).

Упаковка:

Белый порошковый композитный материал cemlite® упаковывается во влагонепроницаемые бумажные мешки (мешки) с пластиковым покрытием по 20 кг нетто.

Время схватывания:

Время схватывания определенного объема cemlite® зависит от объема приготовленной смеси и, в частности, от ее температуры. Например, стандартный мешок cemlite® объемом 20 кг для получения жидкой смеси объемом 19 литров при интенсивном смешивании с 5 литрами воды схватывается примерно за три (3) часа при температуре 23 ° C и температуре 23 ° C. Относительная влажность 50%.Для схватывания меньшего количества потребуется больше времени, тогда как большее количество будет схватываться пропорционально быстрее при той же идеальной температуре.

Для более быстрых результатов с более широким профилем характеристик
— рассмотрите возможность использования cemlite®HE:

Более быстрое схватывание и более раннее затвердевание белого продукта с важными дополнительными характеристиками под названием порошок cemlite®HE (High Early) доступен по адресу Возможность твердого предварительного заказа по существенно более высокой цене.

Аналогичный объем (20 кг) продукта ‘HE’ при тщательном смешивании с рекомендуемой пропорцией чистой питьевой воды (отличный от обычного cemlite® препарат) схватывается примерно на 120% быстрее, чем обычный cemlite® при той же температуре.

По сравнению с обычным cemlite® , cemlite®HE имеет более раннюю и предельную прочность, более высокую износостойкость, более низкую усадку, исключительно высокую огнестойкость и высокую стойкость к воздействию тепла и химикатов.

Отчеты об испытаниях независимой лаборатории по испытанию материалов Amdel Limited доступны по запросу.

Важно! — Обратите внимание, что:

порошок cemlite®HE НЕ ДОЛЖЕН смешиваться с обычным cemlite® , предварительно замешанным бетоном или любыми другими смесями, содержащими портландцемент, негашеную или гашеную известь.

Крыша из газобетона для дома. Технологические инновации

Нерасширяющие стропильные конструкции: существуют три основные схемы совмещения видов крепления стропил к коньковой балке и к мауэрлату, которые защищают стены газобетонного дома от передачи на них расширяющей нагрузки со стороны стропильной системы. Кроме того, многослойные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при такой схеме устройства стропил подтяжные балки не нужны.

1 вариант крепления нерасширяющихся стропил. «Жесткое» низ — «свободный» верх.

Стропильное дно в данной схеме закреплено жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога упирается в мауэрлат пропилом (зубом), либо пилой вниз с подшивкой опорной планки, либо с упор на опорную планку в мауэрлате. Вариант со стропильным распилом хуже, так как в этом случае ослабляется разгибание стропильной ноги за пределы мауэрлата.Лучше вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) бруса, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорную планку, гвоздевое крепление которой будет испытывать сдвиговые нагрузки, лучше крепить в дополнение к стропилам с помощью боковых металлических зубчатых пластин или деревянных пластин. У мауэрлата стропильная нога дополнительно стягивается проволочной петлей, которую крепят либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо к анкеру в перекрытиях.Эта петля предотвращает подъем крыши при сильных порывах ветра. Стропило крепится гвоздями через стальные уголки с двух сторон или через деревянные бруски.

Верх стропила при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковую балку через опорную планку с горизонтальной опорной поверхностью, подшитую и закрепленную с двух сторон металлическими зубчатыми пластинами. Стропила крепятся коньковой балкой (брусом) стальными скобами (изогнутыми стингерами в разных плоскостях) или петлевыми пластинами (задвижками).В этом варианте конструкции шпульки не скреплены друг с другом! Стропила располагаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком такой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в виде крепления одного ската может применяться в конструкциях односкатной кровли пролетом до 5 метров.

Продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня мы поговорим о том, как сделать армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, я строитель с двенадцатилетним стажем. Я начинал на стройке помощником, как и все. Он работал по принципу: «принести, подать, подержать и не мешать». Но время шло, я вырос — с годами и профессионально, приобрел личный инструмент, начал работать самостоятельно.

Мое первое правило при выполнении любой задачи — тщательно подготовить материал и инструменты для достижения отличного конечного результата.

На сегодняшний день при строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто стали применяться газовые или пеноблоки. Я согласен с тем, что этот материал обладает хорошими характеристиками для сохранения тепла в помещении и быстрого монтажа, но есть одна важная особенность:

— этот материал не выдерживает длительного точечного давления, которое создается нагрузкой на пол и атмосферное давление на здание.

Но выход есть — это установка бронепояса по всему периметру, включая перегородки, и сейчас разберемся, как это правильно сделать.

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. Плита OSB (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армированного ремня (периметр плюс длина всех перегородок делится на четыре)

2. Саморезы длина шурупов 76мм для дерева закаленная

3. Самореза длина 40мм для дерева закаленная

4. Сетка армированная для кирпичной кладки. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов OSB.

5. Стержень с резьбой. Диаметр 10-12 мм (количество определяется следующим образом: количество балок перекрытия умножается на количество точек соприкосновения со стенами плюс вдоль фронтальных стен на каждый метр и умножается на 0,2)

6. Гайки, накручиваемые на стойки. выбранного вами диаметра.

7. Шайбы по размеру: внутренний диаметр — диаметр шпильки, а внешний на 10-20мм больше. Чем больше внешний диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивления отрыву.

8. Цемент (из расчета 400-220кг. На 1м3 товарного бетона)

9. Щебень фракции 5-20мм (исходя из того, сколько кубометров бетона вам нужно, столько и потребуется щебня )

10. Список рек (в зависимости от того, сколько кубиков бетона необходимо)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка из сосны 25х50мм

13. Пластиковые зажимы или вязальная проволока.

Инструменты:

1.Hydro level

2. Рулетка

3.Строительная линия

4. Карандаш

5. Ножовка по металлу или дисковая пила, под углом

6. Отвертка

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

8. Бетономешалка

9. Лопата и пара ведер

10 мастеров

11. Строительные леса, или строительные леса

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышей дома

1.Так с чего же начать? И всегда нужно начинать с определения размера и высоты относительно уровня воды

Для этого нам понадобятся рулетка, бумага, карандаш и уровень воды. С помощью рулетки снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр здания, а также размеры по диагонали (размеры по диагонали, которые нам нужны для установки деревянных конструкций и дальнейших роботов), и переносим все это в paper, чтобы в дальнейшем ориентироваться на эти данные.Следующий этап — съемка высот с помощью гидроуровня. Гидроуровень поможет нам поставить отметки на здании, которые расположены прямо в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно проводить самостоятельно, поэтому работаем вместе. Берем карандаш, наносим произвольную отметку на угол постройки, примерно 1,5 метра от нижнего основания и с помощью гидроуровня и помощника переносим эту отметку на все внешние углы постройки, а также внутри здание во внутренних углах, оно нам понадобится для построения опалубки в «Горизонт».

Подробнее о том, как сделать водный уровень и как его использовать.

2. Определить высоту заполнения бронепояса, в моем случае высота заполнения 20 см. Этого вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь на этот размер, нарезаем плиту OSB. Плита вырезается на 5-7 см шире, чем высота заливки бетона, в моем случае я разрезал ее на ширину 25-27 см. на всю длину листа. Практика показывает, что ширина бронепояса должна соответствовать ширине кладки, а высота — согласно конструкторской документации.Рекомендуемая высота усиленного основания — около 30 см. Армопояс и положенный на него мауэрлат должен опоясать весь дом.

3. По внешним углам периметра здания, в последнем ряду кладки Газоблока, вертикально монтируем рейки 25х50 так, чтобы они выступали на 30 см. выше, чем сама кладка. На эти рейки с помощью рулетки переносим отметки высоты (такого же размера от отметки уровня воды плюс высота заливки бетона).Кстати, рейки крепятся с помощью саморезов 76мм. Их очень легко вкрутить в блок Пено, и, если их закрутить под углом к ​​горизонту, они хорошо держатся для разделения. По этим отметкам проводим леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк дает нам высоту установки опалубки, так как наша опалубка наборная, то есть состоит из отдельных компонентов.

Установка опалубки

4. Установка опалубки … Итак, что имеем: разрезная плита OSB и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам понадобятся подмости в сборе или подмости, отвертка и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист OSB так, чтобы верхний край находился как можно ближе к леске и пока партнер держит его, мы закручиваем саморез 76 до нижней части плиты OSB (там, где он входит в блок), но под углом к ​​горизонту примерно 45 градусов. Он легко вкручивается в газовый блок, но при вкручивании самореза под углом он приобретает большее сопротивление отрыванию.Таким образом обходим по всему внешнему периметру, соединяя опалубку между собой через рейку 25х50, и скручивая между собой на угловых стыках.

Разметка балок перекрытия (или балок перекрытия)

5. После установки опалубки по внешнему периметру можно смело переходить к разметке и установке шпилек для крепления балок перекрытия. Для этого нам необходимо определиться с шагом стропильной части крыши. В моем случае он был подготовлен под металлочерепицу, и нормы проектирования не позволяют делать шаг стропил более 75 см.Поэтому берем размер скатной длины и делим на количество промежутков так, чтобы значение находилось в диапазоне 65-75 см. В моей ситуации получилось всего десять балок с шагом 72 см. Поэтому на наклонной стороне здания ( скатная часть здания — это участки периметра здания, где будут установлены стропила) на установленной внешней опалубке карандашом, по нашему расстоянию размечаем места установки шпилек с резьбой, а также в местах, где балка будет лежать на внутренних перегородках.Стоит отметить, что если двускатная часть кровли сделана из деревянной конструкции, то там также необходимо установить мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двускатной крышей по фронтонам делятся на два типа: фронтон, выложенный из бруса или кирпича, или, как в моем случае, деревянный каркас строится на фронтоне из реек, и обшивается плитой OSB. В первом случае мауэрлат крепится на бронепоясе только с скатной стороны, а во втором — по всему периметру.

Установка монтажных шпилек

6. Подготовка и установка монтажных шпилек. Итак, шпильки. Для чего они нужны? Шпильки используются для быстрого и надежного соединения строительного раствора с деревом. Для монтажа балок перекрытия используются шпильки диаметром не менее 10 мм.

Для этого мы берем шпильку, измеряем высоту заливки, прибавляем высоту потолочной балки, прибавляем 5 см к гайке-шайбе и 5 см, чтобы забить пеноблок, и разрезали его с помощью болгарка.В моей ситуации разрезаю на 45см куски (5см — пеноблок, 20см — заливка, 15см — балка, 5см — гайка, шайба). Откручиваем гайку на расстоянии 5см, ставим шайбу. и вбейте в середину пеноблока в заранее отмеченных местах до упора шайб в пеноблоке и максимально вертикально. Дополнительно на шпильке на расстоянии, где она будет заливаться бетоном, то есть если бетон заливается 20 см, то на высоте 15-18 см можно смонтировать дополнительные средства связывания с бетоном, какие-то отходы арматуры или стержня.Как в примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены, приступаем к изготовлению армопояса. Для больших роботов-фундаментов в армировании используется армирование, но в нашем случае достаточно арматурной сетки кладки с размером ячеек 50х50мм. Если ширина заливки, как в моем случае, 20 см, то с помощью болгарки разрезаем сетку шириной 60 см. Чтобы сетка была полностью покрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту на 5 см.Берем нашу заготовку и загибаем две стороны по 15 см и центр на угол 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах, где необходимо соединить бока, просто завязывается вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. После этого эти заготовки укладываются на пеноблок и соединяются между собой проволокой или зажимами. В местах установки шпилек арматурная сетка разрезается и привязывается к шпилькам. Это еще больше закрепит шпильки.

К сожалению, отдельной фотографии армирования нет, но ее можно увидеть в левом углу фотографии.

8. После завершения установки робота устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту, которая будет внутри здания. Так же, как и внешнюю, монтируем высотную леску, как описано в третьем абзаце данной статьи, и крепим 76 саморезов на вырезанную плиту OSB.

При установке внутренней и внешней опалубки их необходимо закрепить сверху. Для этого берем рейку 50х25 мм и обрезаем ее до ширины насадки (плюс 4 см) для лучшей фиксации.

Сверху на опалубке прикручиваем вырезанный нами рельс с одной стороны к плите OSB, при этом соблюдая размер ширины насыпи (в этом нам поможет рулетка, либо вырезанный шаблон точного размера вставлен в середину опалубки) закручиваем винты в другую часть рейки так, чтобы через рейку закрепить две стенки опалубки.Такие крепления необходимо устанавливать с шагом не более 40 см. Обязательно нужно контролировать жесткость конструкции. Установка осуществляется 40 саморезами.

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жесткость и устойчивость конструкции, можно переходить к заливке опалубки бетоном. Для этого нам понадобится бетономешалка, ведра и хороший помощник.

Следует отметить, что опалубку следует заливать бетоном постепенно, медленно, но желательно заливать весь периметр за один день, так как бетон должен схватываться без разрывов во времени, чтобы избежать трещин в швах.

Соотношение песка и гравия по норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенкам опалубки и таранить какой-нибудь штифтом, чтобы максимально вытеснить пузырьки воздуха, возникающие при заливке.Если этого не сделать, то после демонтажа опалубки мы увидим, что бетон заливается пористым, а не монолитным, что грозит потерей прочности и сроку службы армопояса.

Завершающий этап и разборка конструкции

По ГОСТам, бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день при температуре окружающей среды +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси испаряется быстрее и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть приготовленный бетон не наберет необходимой прочности.

Вот так у меня получилось.

На этом комплектуются все наши роботы для установки армопояса под мансардную крышу частного дома. Следуя этим не хитрым советам, установка армопояса не будет такой сложной и непонятной. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать ваше мнение.

Также еще одно видео по начинке армопояса со стороннего ресурса:

Также рекомендуем:

Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто.Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Армирующий пояс — обязательное условие для устройства кровли, если стены выполнены из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонная обвязочная лента предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, по всей площади стены.

Устройство армирующего ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

• Устройство опалубки по периметру дома. Фронтоны необходимо обработать;
• U-образных блоков образуют железобетонный пояс;
• рама собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
• для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м.Их диаметр 14 мм;
• блоки заполнены бетоном М-200;
• через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах.Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.

Подготовка деревянной конструкции

Прутки перед установкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если проявитель использует «сырую» древесину, должна быть возможность отрегулировать анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата к стенам из газобетона.

Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

Механический тип застежки

Процедура :

• дюбелей вставляются в подготовленные отверстия;
• винт в крепеж;
• зубья гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
• поверхность расширяется;
• конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант установки мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в пенобетонных стенах. Понадобится химическая капсула , … Стоимость ее намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала.Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон переходят к установке стропильной конструкции … Есть два пути.

Первый вариант

• в досках, выполняют промывку до 1/3 глубины доски;
Гвозди
• и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
• гвоздей (2 шт.) Забиваются крест-накрест с боков;
• сверху забивается дополнительный гвоздь;
• монтажные уголки окончательно закрепляют соединение.

Второй вариант

• в стропило, пила не выполняется;
• снизу подшита специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
Вбито
• гвоздей, как в первом варианте.

Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление анкерного стержня возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка брусьев ненадлежащего качества при повышенной влажности может привести к снижению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Сооружение мансарды

После заливки армопояса второго этажа настало время возвести стены мансарды.А чтобы туда попасть, нужна была лестница. За час рабочие построили прочную лестницу, по которой удобно поднимать блоки на второй этаж. Угол наклона лестницы 45 градусов.

Третий этаж — мансарда, высота стены четыре блока или один метр. Четвертый ряд блоков — это бронепояс с несъемной опалубкой. В нем есть шпильки, на которые будет крепиться мауэрлат. Мауэрлат изготавливается из двух досок толщиной 50 мм каждая.

Устройство кровли

Так как дом имеет Г-образную форму, чердак получается с четырьмя фронтонами и четырьмя долинами.На одном из откосов планируется сделать мансардное окно.

Мы начали с установки внешних стропил. Затем их соединили коньковой балкой и к ней уже прикрепили все остальные стропила.

Затем ровно по крайним стропилам, как и по направляющим, на чердаке возвели фронтоны из блоков. С внутренней стороны чердака мауэрлат перекрыли блоками, а щели между ними залили пенополиуретаном. Доски, прибиваемые снаружи мауэрлата, предназначены для удобства при укладке утеплителя.

Место встречи двух фронтонов — самая сложная часть крыши. В этом месте два ската крыши опираются на балку ендовы, которая упирается в мауэрлат. В нижней части были дополнительно усилены балки ендовы.

Решено было прикрутить перекладины к противоположным стропилам, а там, где это было сложно реализовать, к стропилам крепили дополнительную балку.

Изоляция крыши

После изготовления стропильной системы приступили к укладке грунта для утепления крыши.Купили минеральную вату для утепления. Его стали укладывать между стропил на дощатой обшивке. Толщина минеральной ваты 5 см, поэтому ее укладывали в три слоя — получилось 15 см, по ширине стропильной доски.

Затем утеплитель закрыли паропроницаемой мембраной, не пропускающей воду снаружи, а если утеплитель будет влажным, конденсат будет проходить через пленку изнутри наружу. Пленку сначала закрепили степлером, а затем планками.К этим рейкам прибивали обрешетки с интервалом 45 см.

В результате всех этих действий между обрешеткой и утеплителем образовался вентиляционный зазор, за счет которого конденсат от утеплителя будет размываться, а теплоизоляционные свойства ваты сохранятся.

Закончив изготовление обрешетки, рабочие приступили к покрытию крыши ондулином. После того, как кровля будет покрыта ондулином, изнутри чердака кровельное покрытие будет обшито пароизоляционной пленкой Изоспан «Б».

Для покрытия кровли был выбран ондулин, потому что он легкий, простой в использовании, легко распиливается, мягкий и устойчивый к механическим повреждениям. Один человек может легко поднять лист ондулина на крышу одной рукой.

Для удобства при установке кровли одновременно с утеплением кровли подшивался потолок мансарды.

Окно

После возведения крыши подняли окна. Это Профильный КБЭ «Эксперт» 70 мм пятикамерный.paulking решила не устанавливать окна в целях экономии. Стоимость установки 20% от стоимости окон.

Конструкция всех открывающихся окон состоит из одной распашной створки посередине. На первом (цокольном) этаже в каждой комнате ставят по одному открывающемуся окну — остальные глухие.

Для установки окон в блоках вырезали четвертинки шириной 5 см на расстоянии 10 см от внешней плоскости стены.

После того, как окна привезли, было решено сразу установить их на свои места.Несмотря на большие сомнения, Паулкинг решил сделать это в эти выходные.

В этот день было -7 градусов тепла. Но при первой же попытке вспенить окна в подвале выяснилось, что пена не увеличивается в объеме и начинает схватываться только через сутки, и это при том, что она всепогодная и должна работать на температура от -10 до + 30 градусов. Поэтому было решено отложить установку окон до весны.

Принципиально не важно, для какого именно строительного объекта возводится кровля, так как в любом случае она должна быть не только эстетически привлекательной, но и надежной и долговечной.Если речь идет о доме, построенном из газоблоков, то конструкция крыши должна быть достаточно легкой, чтобы создавать минимальную нагрузку на несущие стены, построенные из достаточно хрупкого газобетона. Какой должна быть крыша, какого типа и конструкции — зависит исключительно от вашего вкуса, финансовых возможностей и индивидуальных потребностей. Кровля может быть как классической стропильной конструкции, так и плоской, покрытой битумным покрытием. Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки, а также целесообразность использования каждого типа кровли в домах из газобетона.

Скатная крыша. Одним из лучших вариантов устройства крыши домов из газобетона является скатный тип кровли. Выдвижение его краев за несущие стены из газобетона может обеспечить более эффективную защиту всей конструкции дома от неблагоприятных атмосферных осадков, что особенно актуально для стеновой конструкции, возведенной из газобетонных блоков, которую не рекомендуется постоянно увлажнять. Большинство проектов домов, предлагаемых в настоящее время различными архитектурно-строительными организациями, имеют свес крыши более метра над внешней плоскостью стен, что позволяет не только сохранить фасад здания сухим, но и использовать получившийся навес. как отличное место для отдыха.

Что именно выбрать в качестве кровельного материала для такой кровли, решайте сами, посоветовавшись с опытным архитектором и рассчитывая на финансовые возможности сена. При этом имеется достаточно широкий выбор подходящих кровельных материалов: битумная черепица, профнастил, металлочерепица, кровельный оцинкованный лист и многие другие современные и достаточно надежные материалы. Хочу отметить, что в настоящее время самые красивые и эффектные кровли получаются при использовании в качестве кровельного материала металлопрофиля или металлочерепицы.Эти строительные материалы могут иметь как матовые, так и глянцевые поверхности, они имеют большое разнообразие цветовых оттенков, что позволяет выбрать желаемый цвет, придать индивидуальность и эстетическую привлекательность вашему дому. Оба этих кровельных материала обладают высокой надежностью и достаточной прочностью. При неукоснительном соблюдении технологии монтажа такая кровля может прослужить вам несколько десятков лет, при этом не требуя сезонного ухода. Одним, пожалуй, единственным недостатком жестяных кровельных материалов является их высокая «звучность» в дождь и град.Этот недостаток практически лишен битумной черепицы, представляющей собой особую ткань, пропитанную битумом и имеющую сверху слой измельченной гранитной крошки, что обеспечивает высокую надежность мягкого рубероида от различных механических воздействий, особенно в жаркие летние дни. Этот вид рубероида крепится намного проще, так как он на порядок легче большинства оловянных материалов, а также не требует специальных механических креплений. Укладывается непосредственно на сплошную обрешетку строительной системы с помощью специальной мастики, нанесенной с обратной стороны.Кроме того, в случае образования возможных дефектов кровли их легко устранить, заменив поврежденный участок новым куском (полосой) битумной черепицы.

После того, как мы окончательно определились с конструкцией кровли и кровельным материалом, приступаем непосредственно к монтажу каркаса будущей кровли. Крепление кровли к стене из газобетона осуществляется с помощью мауэрлата. Мауэрлатом принято называть деревянную балку, которая принимает нагрузку от веса кровли и равномерно распределяет ее на поверхность несущей стены.В основном используется как мауэрлат. В случае сильного порывистого ветра такая рыхлая кровельная конструкция может просто слететь с коробки дома. Под мауэрлат укладывается последний ряд специальных блоков П-образной формы по всему периметру стены, в котором устраивается монолитный железобетонный пояс. Еще до начала процесса твердения бетонного раствора в П-образных блоках в них устанавливают металлические шпильки. Чтобы установить их равномерно, необходимо использовать леску. Чтобы быстро и равномерно провести монтаж мауэрлата к газобетонной стене, необходимо, чтобы стойки находились на одном уровне и в одной вертикальной плоскости.После полного застывания и схватывания бетонного раствора брусок необходимо уложить на шпильки и ударить кувалдой. В отмеченных местах проделываются сквозные отверстия. После этого мауэрлат окончательно надевается на шпильки и забивается. В некоторых случаях деревянную планку можно надеть на шпильки и закрепить гайками с шайбами. Кроме того, перед установкой этих штырей следует учесть их количество и расстояние между ними. Это нужно делать так, чтобы точки крепления мауэрлата к железобетонному поясу не совпадали с точками крепления стропил к мауэрлату.Количество шпилек крепления не должно быть меньше количества стропил. Высота шпилек крепления над уровнем железобетонного пояса должна быть на 4 см больше сечения мауэрлата для их удобного крепления гайками.

После завершения монтажа мауэрлата и сборки стропильной системы необходимо приступить к устройству обрешетки, креплению рубероида и утеплению кровли.

Тип плоской кровли. Перевёрнутая плоская или прямая крыша — один из самых неудачных вариантов устройства крыши для частного дома, построенного из газобетонных блоков. В этом случае во время дождя все стены дома всегда будут влажными, что негативно скажется на продолжительности эксплуатации и надежности дома из газобетона. Кроме того, плоская кровля, имеющая отличную гидроизоляцию и покрытая несколькими слоями рубероида, по надежности ни в чем не может сравниться с скатной кровлей из битумного ила.и металлические материалы. Основным достоинством этого вида кровли можно считать только ее относительно невысокую стоимость, так как плоская крыша не требует установки деревянных стропил и устройства обрешетки, стоимость которой составляет «львиную» часть общей стоимости. скатной кровли. Кроме того, часть средств этот вид кровли сэкономит при проведении монтажных работ, поскольку их объем и трудозатраты намного меньше, чем при устройстве скатной кровли. К тому же ни когда не следует забывать, что гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, битумную кровлю в любом случае придется покупать, а качественные материалы будут стоить недешево.

В заключение данной статьи хотелось бы отметить, что скатный тип кровли позволит при необходимости оборудовать чердачное пространство под жилую мансарду, что особенно актуально при строительстве частных домов «эконом класса». Также необходимо добавить, что кровля плоского типа требует постоянного ухода и регулярного ухода, герметизации образовавшихся щелей в гидроизоляционном материале, очистки его от мусора и грязи, а скатная кровля из металлопрофиля или металлочерепицы может служить Вам уже много десятилетий, и лишь изредка требуется чистка сливных труб от листьев и грязи, чтобы избежать возможного загрязнения.

Сколько бетона для строительства дома 🚩 сколько квадратных метров в кубе пеноблока 🚩 Строительные материалы

Расчет пенобетона для наружных стен дома

Для расчета будет рассмотрен следующий проект: Дом один этаж с размерами наружных стен 6х9 м, высота первого этажа 3 м, мансарда высотой 2,5 м, двускатная крыша. Пеноблок для кладки в один слой наносится длиной, шириной и высотой соответственно 625 × 300 × 250 мм.

Основным параметром пеноблока является его ширина, которая связана с прочностью и изоляцией. Выбирая газобетон, учитывайте нагрузку на агрегат и климатические условия, в которых вы будете применять этот материал.

Для начала нужно узнать, сколько квадратных футов стен доступно. Периметр всех стен: (6 + 9) * 2 = 30 Теперь можно рассчитать площадь, зная высоту стены: 30 * 3 = 90 кв. М. Из найденного значения надо вычесть площадь всех оконных и дверных проемов.Предположим, что в доме 10 окон общей площадью 18 кв.м и две двери площадью 4 кв.м. Таким образом, общая площадь стен составит: 90- (18 + 4) = 68 кв.м.

При желании можно рассмотреть так называемую перевязку углов. Имейте в виду, что площадь той части агрегата, которая попадает на стык двух стен, следует относить только к одной из стен.

Появилась возможность определить количество газобетонных блоков, необходимое для возведения первого этажа.Площадь делится на длину и высоту блока (важно не забыть перевести миллиметры в метры): 68 / 0,625 / 0,250 = 435,2. (по округлению у нас 435 единиц).

Здесь газобетон можно считать не кусками, а в кубометрах, умножив площадь стен, толщину кладки, т.е. пеноблока: 68 * 0,300 = 20,4 куб.

Расчет газобетона для мансардного этажа

Будет считаться мансарда треугольной формы. Поэтому площадь треугольника определяется умножением основания на половину высоты.В этом случае высота составляет 2,5 м, а цоколь (он же ширина дома) — 6 м. Таким образом, площадь одной стороны мансарды составляет: 6 * 2,5 / 2 = 7,5 кв.м, а с двух сторон, соответственно, 15 кв.м.

Мансарда может быть треугольной, круглой, пирамидальной, многоугольной, симметричной и несимметричной и т.д. Поэтому при расчете стен мансардного этажа необходимо учитывать конкретную геометрическую форму.

Теперь нам необходимо рассмотреть существующие мансардные окна. Принимаемая площадь оконных проемов на этом этаже 3 кв.м. Итак, общая площадь стен мансардного этажа составит: 15-3 = 12 кв.

Далее следует рассчитать количество газобетонных блоков, необходимое для строительства мансарды: 12 / 0,625 / 0,250 = 76,8 шт. (округлено до 77). Теперь легко найти общее количество блоков для наружных стен дома: 435 + 77 = 512 пенобетонный блок.

Получившееся число желательно увеличить на 5%, чтобы компенсировать битву шансом брака или необходимым срезом. Это справедливо для количества блоков на внутренних стенах.

Расчет пенобетона для внутренних стен дома

В проекте разрешено выполнение внутренних несущих стен из газоблоков такого же размера, как и наружных, а их общий периметр принят равным 12 м. Площадь несущих стен составит 12 * 3 = 36 кв.м. Количество блоков равно 230 единиц (36 / 0,625 / 0,250 = шт. По 230,4 $). При наличии дверных проемов следует фиксировать.

Осталось провести аналогичные расчеты для внутренних стен, не забывая про дверные проемы.Как правило, в этом случае блоки тоньше наружной и несущей стены. Если расчет газобетона кусковой, то учитывается длина и высота блока. В случае расчета в кубометрах следует учитывать изменение толщины блоков перегородок. Это связано с тем, что такой агрегат ставится «под углом».