инструкция по этапам, применение, особенности процесса

При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.

Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.

Сбор информации и подготовка

Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.

Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.

Принцип устройства фундамента

Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.

Сведения прикладного характера

Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:

1. Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
2. Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
3. На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
4. На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
5. Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
6. Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
7. Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
8. Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
9. Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
10. Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
11. Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
12. Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.

Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.

После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.

Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку. Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.

Далее на подбетонку наносится подбетонный праймер. Проще говоря, слой, который улучшит адгезию (сцепление) следующих пластов битумной гидроизоляции.

Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.

Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.

Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.

Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.

После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.

Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.

Монолитно-ленточное основание

Область применения

Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:

• планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
• сыпучие или «плавающие» грунты,
• неравномерность почвы на сжимаемость,
• высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.

Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:

• монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
• сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
• возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.

Начальные этапы

Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.

• После определения, какая площадка имеется под застройку, она расчищается, удаляется, если есть растительность и верхний слой почвы.

  Котлован под фундамент

• Далее, готовится котлован. При выполнении данной процедуры лучше использовать технику, делается соответствующее углубление, выдерживается уровень при помощи нивелира. Но для более качественной укладки первого пласта для создания «подушки» лучше выбрать 15-25 см самостоятельно вручную при помощи лопаты.

Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра зависит это также помимо почвы от того сколько этажей в планируемом здании. Но, тем не менее, выбирается глинозем и обустраивается «подушка». Делается она путем укладки пласта песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается пласт щебня, который также утрамбовывается. Данная подсыпка, толщиной от 20 до 30 см позволит избежать капельного подсоса воды к основанию строения.

На подготовленный слой перед обустройством конструкции монолитной плиты укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо это для того, чтобы не обезвоживался раствор бетона при заливке непосредственно фундамента.

По ровному котловану размечаются углы будущего строения и заранее (в случае если такое запланировано) трубопроводы канализационных и дождевых стоков.

• Из прочных досок на подошве котлована изготавливается опалубка. Данный каркас делается своими руками при помощи досок и ламинированных фанерных листов либо просто из досок (толщиною больше 2,5 см) и укосы по всей конструкции каркаса.

При монтаже необходимо оставлять небольшое пространство между склоном котлована и плитой основания.

Также выполняется выравнивание при помощи нивелира и проверяется на прочность до залития бетонного раствора.

Монолитное основание на ленточном фундаменте

Сооружение должно быть прочным, поскольку давление на стенки при заливке бетонной смеси будет большим. Крепление с боков должно быть особенно надежным. Лучше по окончании проверить прочность сооружения. Для этого достаточно сделать несколько ударов ногой. Надежная конструкция останется в выставленном положении, если же будут какие-то сдвиги, наклоны – каркас необходимо переделать.

Основная процедура

• До начала заливки бетона на подготовленную «подушку» укладывается гидроизоляционная прослойка. Это могут как современные строительные разработки, так и обычные, недорогие пленка или рубероид.
• Устройство монолитной плиты представляет собой процесс укладки на подготовленные пласты двух уровней арматурного каркаса. Причем устанавливаются они перпендикулярно друг к другу – один вдоль, другой поперек. Это обусловлено тем, что нижний – работает на растяжение, верхний – на стяжку. Первый уровень в 5 см от подсыпки, второй в 5 см от верхней поверхности будущей плиты монолитного ленточного фундамента. В среднем плита получается толщиной 20-40 см. Хотя зависит это во многом от того какое здание будет возводиться, из каких материалов плюс «поведение» грунта.

Арматура для каркаса берется сечением 16 мм (относительная величина, поскольку арматура выбирается исходя из веса будущего строения и состояния грунта), вяжется в ячейки (20х20см) между собой обыкновенным стальным проводом.

Если в плане предусмотрено наличие трубопроводов или других магистральных линий в самой фундаментной плите, то отверстия (с учетом диаметра будущих труб) под такие магистрали делаются заранее. По окончанию прокладки зазоры между стенками фундамента и коммуникациями заделываются.

• На заключительном этапе в подготовленную арматурную плоскость заливается бетонная смесь. Экономить на фундаменте будущего строения не нужно, лучше использовать раствор высокого класса по своей прочности. Смесь должна быть устойчивой к воздействию мороза, перепадам низких и высоких температур, иметь большую степень непроницаемости влаги. Для более качественного выполнения процедуры лучше воспользоваться бетононасосной установкой, и залить полностью весь раствор единоразово.
• Бетон после заливки уплотняется при помощи электрического виброинструмента (для удаления пузырьков воздуха). Разглаживается по нивелиру и оставляется в опалубке до полного затвердения в единую монолитную плиту.

Следует сказать, что выбор данной конструкции основания очень хорош для самостоятельного строительства, поскольку исключает любые оплошности и промахи.

Монолитный фундамент

Оптимальным выбором при строительстве нового дома является использование ленточного фундамента. Это также касается и различных хозяйственных построек. Но есть определенные ограничения, которые касаются качества и состава грунта, делающие затруднительным применение именно такого вида фундамента. К ним также относится и близость расположения грунтовых вод. В определенных случаях приходится углубляться настолько сильно, что сооружать монолитный ленточный фундамент становится невыгодно. В поиске альтернатив внимание обращают на фундамент в виде монолитной плиты. В статье будет рассмотрен способ его сооружения и нюансы конструкции.

Общие сведения

В пользу применения монолитной плиты в качестве фундамента говорит равномерное распределение нагрузки по площади грунта, на которой находится дом. Это особенно актуально в том случае, если верхний слой грунта обладает низкой несущей способностью. Фундамент монолитная плита является довольно простой конструкцией, которую можно соорудить своими силами. Для осуществления задуманного потребуются правильные расчеты материала, а также толщины монолитной плиты.

Плитный фундамент монолитный можно назвать конструкцией мелкого заложения, т. к. под такую конструкцию чаще всего не подготавливают котлован большой глубины. Связан такой подход с плавающей конструкцией, представителем которой и является плитный монолитный фундамент. Если плиту заглубить слишком сильно, тогда она будет жестко зафиксирована за счет бокового давления. При небольшом заглублении изменение состояния грунта под воздействием минусовых температур не оказывает катастрофического влияния на монолитную плиту. При этом конструкция способна нивелировать любые нагрузки, частично изменяя положение здания, которое на ней находится.

На иллюстрации выше видны основные компоненты плитной конструкции. Первым слоем монолитной конструкции выступает уплотненный грунт. Это дно котлована, по которому дополнительно проходятся трамбовками, разравнивая и повышая его плотность. Следующим слоем монолитного фундамента, который выкладывается на подготовленное днище, является песок, его называют подушкой. Его роль заключается в дополнительной помощи для правильного распределения нагрузки от всей конструкции. Благодаря особой форме песчинок он не имеет значительных просадок. Вместо чистого песка, часто используется гравийно-песчаная смесь или несколько слоев гравия с различной фракцией. Подбирается материал в зависимости от состояния и типа грунта в конкретной местности.

Обратите внимание! Такая подушка является нормальным решением, которое используется практически для всех видов монолитного фундамента. Кроме компенсации нагрузок от здания, подушка нивелирует воздействия от изменения грунта вследствие его вспучивания.

Поверх подготовленной подушки для плитного фундамента из монолита укладывается дорнит, который больше известен как геотекстиль. Этот слой является дополнительной гидроизоляцией. Его ролью также является армирование основы. Если не использовать такое покрытие на некоторых видах грунта, то легко происходит заиливание песка и его размытие от воздействия грунтовых вод. Это не единственный вариант, которым может быть размещен геотекстиль. В некоторых условиях требуется укладка нескольких слоев такого материала, чтобы добиться требуемой прочности для монолитного плитного фундамента. Другим вариантом является предварительная гидроизоляция с использованием геотекстиля. Если она выполняется, то укладка мембраны осуществляется непосредственно на утрамбованный грунт котлована.

Сверху на нем размещается подушка из песка или гравия. Делается это для того, чтобы исключить перемешивание грунта и материала подушки. Особенно это актуально для болотистых местностей, где грунт может быть нестабильным. В другом исполнении еще один слой располагается между слоями подкладочной подушки. Делается это для лучшего дренажа и разделения слоев засыпки монолитной конструкции. Если требуется хороший отвод влаги, тогда снизу размещается щебень, при необходимости большей устойчивости его укладывают на подготовленную песчаную подушку.

Наличие следующего слоя является неожиданностью для некоторых опытных строителей, т. к. укладывается он довольно редко. Но полноценная заливка монолитной плиты фундамента подразумевает его присутствие. То, что используется этот слой редко не означает, что в нем нет необходимости. Часто он отсутствует в силу снижения расходов на сооружение конструкции монолитного фундамента, а также сокращения сроков производства. Но предварительное бетонирование может сыграть решающую роль в геометрии всей конструкции монолитной плиты. Даже при качественной трамбовке подушки сложно добиться идеального уровня. Сделать это можно только с использованием дополнительной бетонной прослойки, которая заливается с использованием маяков. Кроме того, на подготовленную таким образом основу легко укладывать утеплитель, а также выполнять финишную гидроизоляцию для плитного фундамента из монолита.

Финишный слой гидроизоляции, который укладывается на подготовительную бетонную основу. В качестве материала используются рулонные битумные листы, которые располагаются в несколько слоев с перехлестом и проклейкой на швах, чтобы добиться требуемого результата. В паре также применяется битумная мастика, на которую производится приклеивание основы. Основным элементом такого вида фундамента служит железобетонная плита. В обычном варианте армирование монолитного фундамента выполняется в два уровня с их переплетением посредством вертикальных металлических элементов. При этом заливка монолитного фундамента производится таким образом, чтобы арматура, которая находится в бетоне, была закрыта со всех сторон и зазор до внешней стороны плиты был минимум 5 см. Это необходимо, чтобы уберечь металлическую основу от воздействия влаги, которая способна попадать капиллярным методом.

Общая схема монолитной конструкции плитного фундамента может претерпеть некоторые изменения в зависимости от того, кто выполняет монтажные работы. Чаще всего используется самый простой вариант монолитного плитного фундамента, но есть и другие решения. Первый представляет собой монолитную конструкцию, которая не имеет дополнительных модулей и укладывается с одинаковой толщиной по всей плоскости. Применяется классический вариант в тех случаях, когда возведение какого-либо здания происходит на грунтах с относительной стабильностью. Это связано с тем, что бетон заливается небольшим слоем, при этом верхняя граница часто совпадает с уровнем грунта. Следствием этого может стать обильное проникновение влаги в блоки, из которых будут возведены стены.

Увеличение толщины монолитной плиты даст свои результаты, но расходы могут возрасти в несколько раз, поэтому применяется другой способ, который увеличивает прочность, но расходы возрастают на меньшую сумму. Она подразумевает наличие дополнительных ребер жесткости, которые заливаются под несущими стенами, а также под внутренними. Усиливающие модули могут располагаться как сверху монолитной плиты, так и под ней. Заливка может производиться одновременно с основной конструкцией. На фото выше видно, как будет выглядеть монолитный фундамент с дополнительными ребрами жесткости, которые находятся сверху. Перед началом кладки кирпича или других блоков выполняется гидроизоляция с использованием рубероида и битумной мастики.

Такой вариант монолитной конструкции особенно актуален в тех случаях, когда требуется наличие полуподвального помещения в доме, который находится на монолитном железобетонном фундаменте. Для ленточной конструкции решение проще, т. к. есть возможность углубиться в грунт, выкопав дополнительный котлован под подвал или гараж. Если есть потребность как можно больше приподнять плитный фундамент над уровнем грунта, но не потерять в жесткости, тогда ребра заливаются снизу. Делается это также одновременно с заливкой основного слоя. При этом выполняются дополнительные углубления в утеплителе или в подготовленной подушке, куда укладывается армирование.

Этот вариант монолитного основания является объединением плитного и ленточного фундамента. Если внутренние стены в доме будут обычными перестенками и не будут выполнять роли несущих, тогда ребра жесткости не располагаются непосредственно под ними, а устанавливаются по всей площади несущей плиты параллельно меньшей стороне монолитного фундамента. При этом расстояние между ними не должно превышать 3 метра, т. к. они не будут выполнять возложенной на них роли. При использовании такого решения появляется возможность сэкономить на расходных материалах. Это происходит за счет уменьшения общей толщины плиты. В некоторых случаях размер может быть уменьшен на 15 см. При этом несущая способность монолитной конструкции не страдает. При таком сокращении толщины экономия бетона составит полтора кубических метра на десять квадратов.

При использовании ребер жесткости упрощается процесс утепления монолитного фундамента. Образовавшиеся ниши вследствие перепада высоты основания легко заполнить экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном. Наличие такого слоя является обязательным в шведской плите. Эта технология получила широкое распространение по всему миру. При этом теплопотери через пол приближаются к нулю, что позволяет значительно сократить расходы на отопление в холодный период года и на кондиционирование летом.

Плитный фундамент может быть не только монолитным. В некоторых случаях собирается модульная конструкция. Она состоит из отдельных монолитных плит, которые монтируются на подготовленное основание. Размещаются они без зазора друг с другом. Этот вариант проще и занимает меньше времени на сооружение, но прочность такой конструкции ниже, чем у монолитной. Это связано с возможной деформацией основания вследствие воздействия на него различных сил. Для жилых зданий такой тип фундамента практически не применяется в силу малой надежности, но может быть использован для хозяйственных построек.

Достоинства и недостатки

В отношении плитного фундамента выдвигают некоторые тезисы, которые заслуживают рассмотрения, чтобы избежать типичных ошибок. Основными являются:

• возможность повсеместного применения;
• устойчивость к любым колебаниям грунта;
• отсутствие необходимости в геологическом анализе;
• невозможность строительства многоэтажных домов;
• быстрое решение в отношении пола первого этажа;
• простота проведения работ;
• возможность использования плиты на неровном участке;
• необходимость полной опоры на грунт;
• необходимость заблаговременной прокладки коммуникаций;
• космическая стоимость проекта.

Плитный фундамент является единственным вариантом для тех видов грунта, где верхний слой обладает малой несущей способностью. Его использование оправдано в том случае, когда невозможно произвести монтаж монолитного столбчатого фундамента или ленточного с малым заглублением. Выяснить это можно путем проведения качественного анализа грунтов, что включается в себя не только состав, но и склонность к тем или иным изменениям в зависимости от сезона. В некоторых случаях допускается возведение многоэтажных конструкций на монолитных фундаментах такого типа.

Часто к достоинствам такого решения относят возможность сооружения монолитного плитного фундамента на всех видах почв. Но на самом деле это не так. Фундамент такого типа действительно дает возможность нивелировать значительные недостатки определенных грунтов, но он не способен покрыть весь диапазон. Например, невозможно утверждать, что плитный фундамент способен выдержать нагрузку от дома на любой болотистой почве. Для условий с высокой заболоченностью, где имеется повышенное содержание влаги в грунтах лучшим решением будет строительство свайного фундамента. При этом сваи погружаются до такого уровня, чтобы достичь более плотных пород грунта, за которые они смогут зацепиться.

Плавающая конструкция монолитного фундамента становится незаменимой в условиях допустимой амплитуды колебания грунта, но если речь идет о значительных переменах в верхних слоях, то это тревожный сигнал для плитного фундамента. Связано это с тем, что усилие, которое оказывает грунт на плиту неравномерно на различных участках. Это может привести к разрушению монолитной конструкции. Причина неравномерного воздействия грунта на плитный монолитный фундамент объясняется различной скоростью замерзания и оттаивания грунта с различных сторон здания. С южной стороны скорость протекания процессов значительно выше, а с северной ниже.

Такое внутреннее напряжение необязательно приведет к разрушению монолитной плиты, но деформации обязательно проявят себя. Следствием этого будут трещины в стенах, нарушение геометрии здания или возникновение уклона. Такие изменения критичны для кирпичных и блочных зданий. Эффект не так заметен на конструкциях из сруба или на каркасных домах. Объясняется это некоторой подвижностью конструкции деревянного дома. В кирпичных зданиях усилие будет повышаться к вершине стены. Это связано с рычагом силы. Перечисленное выше показывает, насколько важно осуществлять качественный анализ грунта. Такие услуги стоят дорого, но это дешевле, чем ремонтировать или восстанавливать дом после его обрушения. Уместным также будет наблюдение за тем, какие именно типы фундамента уже применены в местности, где планируется строительство. Если монолитные плиты присутствуют, тогда можно без особых опасений применить такой же фундамент и для своего дома.

Утверждение о том, что на плитном фундаменте можно возводить многоэтажные здания является справедливым. Но это касается тех случаев, когда расчеты и возведение конструкции будет осуществляться профессионалами, т. к. в противном случае это не будет иметь положительного эффекта. Вымыслом также является ограниченный срок службы монолитного фундамента, который сводят максимум к 50 годам. Срок службы во многом зависит от того, какие используются материалы, а также соблюдены ли пункты, которые описаны выше.

Кто-то считает, что в сравнении с заглубленным ленточным монолитным фундаментом, количество земляных работ намного меньше в отношении плитного фундамента. В некоторых случаях это действительно так, но многое зависит от проекта. Например, на различных объектах используется различная толщина слоев подсыпки. От этого напрямую зависит, насколько придется углубляться. Кроме того, к монолитному плитному основанию сооружается утепленная отмостка, она также подразумевает работы по выемке грунта, что увеличивает общий объем работ. Поэтому производить оценочные сравнения такого типа нерационально.

Обратите внимание! Существует вариант плитного фундамента с глубоким заложением. Делается это при желании хозяина иметь подземный гараж или подвальное помещение. В этом случае земляные работы будут в несколько раз превышать те, что осуществляются для ленточного фундамента глубокого заложения.

Одним из преимуществ плитного фундамента является простота организации пола первого этажа. На самом деле эти операции совмещены, т. к. саму плиту уже можно использовать как черновой пол. Если выполнять монолитный фундамент по шведской технологии, которая подразумевает утепление и монтаж теплого пола, тогда дополнительной закладки утеплителя не потребуется. С одной стороны, сооружение плитного фундамента действительно можно назвать простой задачей, которая включается в себя укладку всех перечисленных выше слоев. С другой стороны, требуется определенный опыт, чтобы каждый этап возведения прошел успешно и монолитный фундамент имел требуемые параметры.

При строительстве большого здания не обойтись без привлечения специальной техники. Например, качественную трамбовку на больших площадях практически невозможно выполнить вручную, поэтому необходимо обзавестись электрической или бензиновой трамбовкой. Арматура, которая используется для укрепляющего пояса в фундаменте, часто должна быть изогнута под определенным углом. Это означает что потребуется придумать небольшой станок, который упростит поставленную задачу. При укладке рулонной гидроизоляции в большинстве случаев потребуется использовать газовую горелку. Кроме того, качественный плитный фундамент должен быть залит за один день. Чтобы осуществить это, невозможно обойтись без бетонного миксера или насоса, который позволит подавать раствор в определенную точку.

Одним из недостатков конструкции монолитной плиты является необходимость наличия относительно ровного участка. Это совсем не значит, что такую конструкцию невозможно соорудить на территории, которая имеет перепад. Все упирается в дополнительные растраты сил и материала. Если есть разница в уровне, то ее придется нивелировать большей толщиной плитного фундамента на определенном участке. Такое устройство монолитного фундамента не всегда является оправданным, поэтому прибегают к решениям на основе свай.

Несущая способность плитного фундамента во многом зависит от того, как именно будет подготовлено основание под него. Это означает, что вся площадь плиты должна иметь опору на грунт. Если один из участков будет подвешен, то о равномерном распределении нагрузки говорить невозможно. Такой подход исключает возможность сооружения каких-либо подземных помещений непосредственно под плитой. Проблема решается использованием метода глубокозаглубленной монолитной плиты, как было описано выше. Еще одним важным нюансом фундамента в виде монолитной плиты является необходимость заблаговременного расчета способа прокладки и протяженности всех коммуникаций, т. к. большая их часть будет находиться непосредственно в толще фундамента или под плитой. После ее сооружения ее штробление на большую глубину будет невозможным, т. к. это способно нарушить ее целостность.

Обратите внимание! Сравнительным недостатком плитного фундамента является его дороговизна.

Связано это с необходимостью проведения заливки по всей площади фундамента. Кроме того, используется большее количество арматуры для плиты, чем для ленточного фундамента, что также отъедает львиную долю бюджета.

Расчетные работы

Строительство какого-либо объекта никогда не начинается без качественных расчетов. Они включают в себя не только определение количества материала, но и возможные риски при закладке монолитной плиты в качестве фундамента. Проще всего такую работу поручить профессионалам и получить на руки готовую техническую документацию, которая даст возможность выполнить работу наилучшим образом. При этом будет гарантия того, что фундамент прослужит заявленный срок. Если речь идет о сооружении гаража или хозяйственной постройки, то произвести расчеты для фундамента таких зданий можно и самостоятельно. Важнейшим показателем, который определяется в ходе расчетов – это толщина плиты монолитного фундамента. Если она будет недостаточной, то силы будут потрачены впустую, т. к. такой фундамент не будет обладать требуемой несущей способностью. При неоправданном увеличении толщины плиты появятся дополнительные растраты.

Правильные расчеты никогда не проводятся без качественного анализа почвы, где планируется строительство. Делается это для определения несущей способности самого грунта, на котором будет расположена монолитная плита. Для этих целей часто применяется буровая установка, с помощью которой делается забор грунта в нескольких точках участка под будущий монолитный фундамент. Это необходимо для определения присутствующих слоев, а также близость грунтовых вод. Каждый тип грунта имеет переменное сопротивления к нагрузке. Единицей измерения переменной являются кПа или килограмм силы, деленный на квадратный сантиметр. Показатели для различных типов почв, приведены в таблице ниже.

Цифры указывают на предельно допустимое давление, которое может быть оказано плитным фундаментом и строением на единицу площади конкретного грунта. Если показания не будут соблюдены, тогда сложно говорить о качественной опоре монолитного фундамента. Но считать такие показатели точными и окончательными не стоит. Во время проведения расчетов правильнее использовать не удельное сопротивление грунта, а удельное давление на конкретный вид грунта. Связано это с тем, что при малом сопротивлении грунта, плита начнет погружаться в него. В другом случае, если давление будет недостаточным, тогда может произойти деформация за счет пучения грунта. Значения оптимального давления указаны в таблице ниже.

Если внимательно сравнить две таблицы, то становится очевидным, что во второй находятся не все типы грунтов. Связано это с тем, что для грунтов с достаточной несущей способностью, сооружение плитного монолитного фундамента является нецелесообразным. Его можно заменить на фундамент мелкого или глубокого расположения. В отношении выделенных типов грунта делаются дополнительные исследования, которые сделают строение устойчивым. Супеси не всегда обладают сниженной несущей способностью. В некоторых случаях на них допускается возведение монолитных ленточных или свайных фундаментов. В отношении глинистых грунтов также есть определенная опасность. Она заключается в количестве воды в определенный период года. Если грунт переувлажнен, тогда его несущая способность падает. В случае умеренного содержания влаги можно говорить о достаточной устойчивости к давлению фундамента на грунт.

Из перечисленных выше фактов становится понятным, что для правильного подбора толщины плиты монолитного фундамента придется определить общую нагрузку монолитной конструкции на грунт. После этого необходимо вычесть рекомендуемую нагрузку, которая предполагается для конкретного типа грунта. Полученную разницу можно компенсировать увеличением или уменьшением массы фундамента или стен за счет применения блоков из другого материала. Удельная плотность армированного бетона является общедоступным фактом, поэтому легко вычислить требуемый объем. Площадь фундамента отмечается на плане, поэтому будет довольно просто определить требуемую толщину монолитного фундамента. Для упрощения задачи разработаны специальные инженерные программы, например, Scad, которые проводят предложенные вычисления в несколько нажатий клавиш.

Оптимальным показателем для плитного монолитного фундамента считается толщина до 30 см. В этом случае можно говорить не только о достаточной несущей способности, но и об экономической выгоде проекта. Если после расчетов становится понятным, что толщину плиты придется увеличить более 35 см, тогда стоит рассмотреть другие доступные варианты монолитного основания. Если есть необходимость именно в плитном фундаменте, тогда есть возможность уменьшить толщину, но добавить ребра жесткости, которые компенсируют недостающую площадь, снизив расход материала. Такая монолитная конструкция сооружается только с помощью профессионалов.

Если после вычислений получается отрицательное число или результат имеет значение меньше 15 см, то это говорит о слишком большом весе здания, которое будет построено на участке. В этом случае потребуется дополнительный геологический анализ, чтобы определить оптимальную толщину или тип фундамента, который может быть использован в конкретном случае. Когда толщина подсчитана, тогда легко узнать количества бетона, которое будет израсходовано на определённый проект. Для этого находится производной высоты, ширины и толщины. Делается также запас в 10%. Если дом планируется с кирпичными стенами, тогда лучше брать за основу толщину плитного фундамента от 30 см. При желании использовать газоблоки и пеноблоки показатель можно уменьшить до 20 см. Оптимальной маркой цемента в случае такой конструкции считается М300.

Армирование

Количество уровней армирования для плитной монолитной конструкции будет определяться ее толщиной. Если речь идет о монолитной конструкции до 15 см, тогда укладывается только один ярус арматуры, которая фиксируется вязальной проволокой. При этом используются пруты с диаметром от 12 миллиметров. При этом армирующий слой должен располагаться точно посередине всей монолитной конструкции. В этом случае будет обеспечена требуемая прочность. Двойное армирование требуется и возможно к реализации только в плитных фундаментах с толщиной в 20 и больше сантиметров. Шаг, с которым укладываются отдельные элементы, не должен превышать 30 см. При этом делается зазор с каждого края плиты в 5 см, что позволит полностью погрузить сетку в толщу бетона.

Совет! Шаг между прутами при армировании монолитного фундамента уменьшается в местах, где будут находиться несущие стены и разрежается к середине конструкции фундамента.

Разработаны общие правила, которые позволяют выбрать правильный шаг и толщину армирования монолитной конструкции. Например, шаг расположения прутов в армирующей сетке для монолитного фундамента в виде плиты не должен превышать 1,5 толщины плитного фундамента. Если длина армирующего слоя превышает три метра, тогда диаметр прута должен быть от 1,2 см.

Процесс строительства

Процесс закладки фундамента в виде монолитной плиты начинается с разметки. На предполагаемый для строительства участок наносится контур будущего монолитного строения с помощью колышков и веревки. Далее начинаются земляные работы. Проще выполнять их с использованием экскаватора, т. к. вручную площадь под плиту будет одолеть проблематично. Глубина котлована, который подготавливается под монолитный фундамент подбирается с учетом толщины плиты и каждого из слоев, который будет засыпан в качестве подушки. При этом необходимо учитывать, чтобы часть монолитной плиты выступала над поверхностью грунта. Будет достаточно и 10 см. После выборки экскаватором поверхность днища котлована и стен сложно назвать ровными. Разравнивание можно также произвести механическим способом.

Обратите внимание! После разметки площади под монолитный фундамент необходимо убедиться, что углы по краям имеют ровно 90 градусов. Для этого можно применить треугольник с соотношением сторон 3 к 4 к 5 или просто измерить диагонали, которые должны быть равны.

Подготовленный котлован застилается гидроизоляционным материалом. Последний невозможно подобрать требуемой площади, поэтому отдельные элементы укладываются с небольшим нахлестом, который составляет 30 см. Стыки не должны разойтись под весом последующих слоев, поэтому они проклеиваются влагостойкой лентой. В некоторых случаях допускается использование мастики. Нахлест делается также на края котлована. В зависимости от грунта следующим шагом укладывается песок или щебенка для фундамента. Если речь идет о песке под монолитный фундамент, тогда его засыпка производится неполным слоем сразу. Общая толщина подушки разбивается на несколько слоев. Их легче трамбовать, что даст требуемый эффект. Если засыпать сразу весь объем под фундамент, тогда вес будет распределяться неправильно.

Обратите внимание! Котлован должен быть сделан большим, чем железобетонная плита монолитного фундамента.

Одновременно с процессом засыпки подушки осуществляется подготовка дренажной системы. Она необходима для своевременного отвода излишка влаги от монолитного фундамента. Чтобы изготовить ее правильно, необходимо по периметру монолитного фундамента выкопать траншею. Ее глубина должна быть такой, чтобы в нее полностью поместилась пластиковая труба, которая будет использоваться в качестве дренажного канала. Отдельные патрубки вокруг фундамента объединяются в общий контур. При этом должен быть соблюден общий уклон, чтобы отводить воду в предназначенное для этого место. Пространство вокруг трубы засыпается щебнем, а в самой трубе проделываются отверстия, чтобы жидкость могла свободно поступать внутрь.

Толщина подсыпки из песка может быть различной, но не меньше 20 см. Во время трамбовки подушки под фундамент необходимо постоянно отслеживать горизонтальный уровень. В этом поможет несколько колышков, которые будут забиты по всему периметру. На них должен быть отмечен уровень, до которого будет производиться засыпка. Следующим пластом укладывается под монолитный фундамент щебень. Слой этого материала должен быть от 15 см. Придется приложить достаточно усилий, чтобы также хорошо его утрамбовать и при этом соблюсти горизонтальный уровень. Щебень позволит своевременно отвести влагу из-под монолитного фундамента, если она там будет.

Фундамент будет сложно залить без опалубки. Поэтому, как только будет произведено выравнивание, щебня выставляются элементы опалубки. Они должны быть хорошо зафиксированы, т. к. на них будет оказано значительное боковое давление. В случае утепления всей монолитной конструкции в качестве опалубки применяются полистирольные листы особой конфигурации. Чтобы снизить шансы попадания влаги к монолитному бетонному основанию, на щебень под фундамент укладывается мембрана из полимеров. Ее целью является сохранение сухости фундамента. Она укладывается таким же способом, как было описано для первого слоя гидроизоляции под фундамент в виде монолитной плиты. При этом мембрану необходимо разместить под плитным фундаментом правильной стороной. Если это не проконтролировать, тогда влага будет собираться под монолитным фундаментом, а не отводиться от него.

Обратите внимание! в случае со вторым слоем гидроизоляции под фундамент делается нахлест на опалубку.

Далее выполняется подготовка бетонного раствора, который будет уложен под основание фундамента. В этом случае подойдет цемент марки М100. Толщина первичной стяжки составляет максимум 7 см, но не меньше пяти. Как только она наберет достаточную прочность, можно выполнять финишную гидроизоляцию монолитного плитного фундамента. Для этого вся поверхность подбетонки грунтуется праймером на основе битумной мастики. Делается это для скрепления поверхности, а также для увеличения адгезионных свойств с гидроизоляционным материалом. После этого выполняется выкладка первого слоя рулонного материала для фундамента. В качестве материала используется битумный лист без присыпки.

Нижняя часть листа нагревается, и он раскатывается по площади подбетонки. Чтобы хорошо распределить гидроизоляцию под фундаментом, по ней необходимо пройтись металлическим валиком. Следующий лист укладывается внахлест предыдущему. Таким же методом выполняется укладка второго слоя гидроизоляции. При этом необходимо соблюдать смещение, чтобы перекрыть все швы предыдущего пласта гидроизоляции. По завершении финишного гидроизоляционного слоя под фундамент в виде монолитной плиты можно выполнить укладку утеплителя. Он также может быть размещен в несколько слоев. При этом швы перекрываются, как и в случае с гидроизоляцией.

Следующим шагом будет армирование. Сетка под монолитный фундамент может собираться непосредственно на площади будущего фундамента. При этом нельзя пользоваться сварочным аппаратом. Может быть, это быстрее и проще, но внутри металла будет присутствовать напряжение, которое впоследствии может привести к разрушению конструкции монолитного фундамента. Обрешетку нельзя укладывать непосредственно на утеплитель. Под нее можно сделать подкладки в виде кирпича или специальных металлических ножек. Она должна возвышаться, по крайней мере, на 5 см. О правилах подбора диаметра для прутов обрешетки говорилось выше.

Совет! Чтобы было проще выдерживать заданный размер ячейки, можно изготовить небольшой шаблон в виде металлического креста, как можно видеть на фото выше.

Перед тем как будет выполняться заливка бетона в будущую монолитную плиту выполняется прокладка всех коммуникаций. Если речь идет о системе теплого пола, то трубы фиксируются к металлической обрешетке фундамента. В этом отношении важно помнить, что длина одного контура не должна превышать 90 метров. Сразу же производится установка коллекторных узлов, которые объединяют в себе все трубы. Все проводники должны находиться под давлением, чтобы выявить пробоину, если будет нанесено повреждение во время заливки. Далее внимательно еще раз осматривается опалубка. Между отдельными элементами не должно быть щелей, через которые бы могла уходить вода из бетонного раствора.

Если одного миксера будет мало, тогда доставка бетона осуществляется сразу несколькими машинами. Раствор выливается на армирующую сетку и равномерно распределяется по всей территории. Для этого можно использовать насос или деревянные швабры, что более утомительно. Перед выравниванием поверхности выполняется обработка вибратором. Целью этой процедуры является заполнение всевозможных пустот, в которых есть воздух. Далее можно приступить к разравниванию правилом и затиркой поверхности вертолетами, что позволит дополнительно уплотнить толщу монолитного фундамента. Видео о процессе монтажа монолитного фундамента есть ниже.

Резюме

Как видно, сооружение фундамента в виде монолитной плиты требует определенных навыков и знаний. Если учитывать все нюансы, которые были приведены в этой статье, то можно добиться успеха при самостоятельном выполнении работ. Для простоты проведения работ лучше нанять нескольких помощников, которые позволят своевременно распределить бетон по поверхности до начала его схватывания. Во время выравнивания необходимо постоянно проверять уровень будущего пола.

Отправить комментарий

Устройство и строительство монолитного ленточного и столбчатого фундамента своими руками

Монолитный фундамент является, наверное, самым распространенным основанием при строительстве зданий. Обусловлено это тем, что характеристики цельного изделия по определению лучше, чем, если изготавливается сборная конструкция. Кроме того, для изготовления монолитного фундамента используется самый недорогой материал в строительстве, а именно бетон.

Пример готового монолитного фундамента из бетона

Еще одним достоинством такого типа фундамента является то, что его можно применять при строительстве как небольших сооружений, так и высотных зданий. Единственным отличием в изготовлении оснований для столь различных по габаритам строений будет использование бетона разных марок и количество заложенной арматуры. А вот технология выполнения практически одна и та же.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Какими бывают монолитные фундаменты

Главное отличие таких оснований в способе их изготовления. Они могут выполняться как с использованием арматуры, так и без нее. Материал арматуры может быть классическим металлом, а можно обратиться к современным технологиям и использовать инновационный стеклопластик. Этот материал обладает более высокими прочностными характеристиками, кроме того, он более удобен в монтаже, а при его использовании остается гораздо меньше отходов.

Процесс изготовления монолитного фундамента

Еще одно отличие выполнения монолитных оснований в том, что нередко в процессе приготовления бетона в него добавляют изрядное количество камней, а это существенно удешевляет сам фундамент. Если процентное соотношение добавки было рассчитано правильно, то на качестве изготовленного основания такой подход никак не сказывается.

Кроме того, существуют два основных вида исполнения фундамента: монолитный столбчатый, ленточный фундамент и плита.

Эти разновидности, в свою очередь, могут объединяться или подразделяться на свои типы.

Вернуться к оглавлению

Монолитный столбчатый фундамент

Монолитные столбы очень часто используются для строительства деревянных дачных построек из каркасов или щитов. Для небольших строений, как правило, устанавливают опоры по углам, в некоторых случаях добавляют посередине стены или в местах, испытывающих повышенную нагрузку.

заливка столбиков монолитно-столбчатого фундамента

Дома на столбчатом фундаменте отлично себя чувствуют на заболоченных, торфяных, песочных и прочих сложных грунтах.

Нередко такие фундаменты используют в случаях, когда риск затопления очень высок.

Главный плюс такого вида монолитного фундамента его невысокая цена.

Выполнение столбов

Пожалуй, самый сложный этап – это изготовление опор. Для облегчения работы лучше воспользоваться специальным буром, хотя вполне возможно выполнить эту работу вручную. Правда, времени на это уйдет довольно много.

Ямы под опоры выполняются с расширением внизу, для получения хорошей устойчивости каждого столба в отдельности и всей конструкции в целом.

1. Диаметр скважины делают, как правило, 24 см, при этом глубина отверстия должна быть на 20-25 см ниже, чем промерзающий слой грунта. На дно каждого отверстия засыпают подушку из крупного песка или мелкого щебня, а узкую часть скважины гидроизолируют рубероидом.
   Схема устройства монолитно-столбчатого фундамента

2. В скважину строго вертикально вставляется асбестоцементная или металлическая труба, которую фиксируют при помощи грунта. Это будет несъемная опалубка для изготовления монолитного столба. В отверстие заливают бетонный раствор примерно на треть, после чего трубу чуть поднимают, давая цементу растечься по расширенной части. Залитый бетон оставляют застывать до отвердевания на день — два.
3. В скважину закладывается арматура и заливается бетонным раствором с расчета, чтобы до края оставалось порядка 10-15 см. При этом в сечении столба армирование может выглядеть как круг или квадрат в зависимости от нагрузки. Сама армированная конструкция изготавливается при помощи точечной сварки или связывается проволокой.
4. При заливке раствор трамбуется железным прутком.
5. Вся конструкция оставляется на 2-3 дня для полного просыхания, если дело происходит в теплую сухую погоду этого времени вполне достаточно.

Все столбы должны быть одинаковой высоты, а поверх них монтируются стальные анкеры для крепления стен или колонн.

В случае если на столбы планируется устанавливать вспомогательный элемент типа ленты или ростверка, при армировании концы арматуры выводят на высоту будущего дополнительного компонента.

Вернуться к оглавлению

Столбчато-ленточный фундамент

Этот вид основания применяется на мерзлых, водонасыщенных почвах и имеет хорошую устойчивость на склонах. В основном используется для небольших относительно легких зданий, такие как коттеджи в один-два этажа, бани, веранды и прочие подобные постройки. Также нередко столбчато-ленточный фундамент применяется как основание при установке тяжелых заборов.

Смысл такого фундамента в том, что сначала заглубляются столбы на уровень, располагающийся ниже глубины промерзания, поверху выполняется обычная лента, фиксирующая опоры.

Схема устройства столбчато-ленточного фундамента

Прежде чем начать работы необходимо выполнить проект фундамента на основании эскиза самого здания, а также рассчитать нагрузки, которые на него могут оказываться. В процессе эксплуатации на фундамент воздействует не только вес дома, но и ветер, снег и другие погодные условия.

По расчетам создается схема расположения опор, определяется их количество, материал изготовления, глубину заложения и другие факторы.

Опоры изготавливаются аналогично монолитным столбам, а уже поверх заливается ленточный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Прежде чем начать изготовление этого элемента, выполняют разметку по схеме на площадке застройки. Для этого обычно используют разметочный шнур и деревянные колышки или П-образные решетки.

Шнур протягивается не только по периметру основания, но и по диагонали, это позволяет выверить прямоугольность конструкции.

1. После выполнения разметки вырывается траншея под ленту. Если грунт мягкий можно обойтись обычной лопатой, для почвы с каменистыми вкраплениями или скальными породами потребуется отбойный молоток. При возможности лучше воспользоваться экскаватором с узким ковшом.
2. Опалубку выполняют из деревянных щитов, которые изготавливаются из досок или древесно-стружечной плиты. Для придания прочности противоположные щиты скрепляют между собой брусками и подпирают подкосами. Последние еще и обеспечивают вертикальность стенок опалубки.
3. Заливку можно выполнить одномоментно, если в наличии есть бетономешалка или послойно, при замешивании раствора вручную. В первом случае армирование выполняют сразу, для этого арматура крепится к опалубке и заливается раствор с параллельной трамбовкой.

   Подготовка опалубки для ленточного фундамента

4. При послойной заливке вначале заливается слой бетона на треть высоты опалубки, и дожидаются схватывания. После чего укладывается арматура, и заливаются последующие слои раствора.
5. По углам ленточного фундамента арматура укладывается особым способом, прутья загибают и располагают внахлест.
6. Трамбовка выполняется при помощи виброплощадки или других подобных устройств.

Для полного затвердевания бетонному фундаменту потребуется порядка нескольких недель, в течение которых поверхность основания необходимо периодически смачивать водой и закрывать полиэтиленом или другим материалом.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент с ростверком

Не всегда возможно выполнение мелко заглубленного ленточного фундамента для фиксации опор, а иногда это просто очень дорого. Тогда применяют другой способ выполнений похожего основания, роль ленты исполняет ростверк.

Чертеж устройства ростверка

По сути, это тот же ленточный фундамент, но пущенный поверху столбов и располагающийся в основном на и над землей. В редких случаях он может быть и заглубленным. При этом основная его функция не нести нагрузку, а соединять опоры в единую систему.

Поэтому используется монолитный фундамент с ростверком, как правило, для домов и коттеджей, которые нуждаются в утеплении (при изготовлении ростверк можно теплоизолировать) или так же, как и в случае со столбчатым основанием в местах, где часто происходит затопление.

схема опалубки для ростверка

Опалубка для ростверка в случае заглубленного и наземного варианта изготавливается аналогично, как и для обычного ленточного фундамента. При надземном варианте требуется усиление конструкции опалубки. Заливка и армирование проводятся по общим правилам.

Вернуться к оглавлению

Монолитная плита

В основном используется на пучинистых и песчаных грунтах, склонных к осыпанию, а также при высоком уровне подземных вод.

Плита при деформациях почвы и движении грунта при промерзании и оттаивании будет просто опускаться или подниматься вместе со строением.

Это основание определенно слишком роскошно для применения на даче, поэтому основное его предназначение под более массивные строения. Здесь также могут быть разновидности: обычный монолит или плита на ленте.

Вернуться к оглавлению

Изготовление заглубленной монолитной плиты

Так же как и при строительстве любого основания, первый этап является подготовительным и включает в себя расчистку площадки и выравнивание поверхности. После чего выполняется разметка по схеме будущего фундамента, проект основания разрабатывается совместно с эскизом здания. Устанавливаются колышки, и натягивается шнур по периметру застройки.

Подготовка котлована

Следующие работы – это земельные, причем стоит быть готовым, что их будет много, поэтому лучше привлечь тяжелую технику. Своими силами обойтись, конечно, можно, но это займет довольно много времени.

В первую очередь необходимо извлечь грунт на запланированную по проекту глубину:

• Полученный в итоге котлован необходимо обустроить. При помощи строительного уровня дно и стенки ямы тщательно выравнивается;
• На дно засыпается подушка из песка и гравия, которая выполняется по общим правилам. Оба материала выкладываются послойно, с обязательной проливкой песка водой для уплотнения;
• В это же время организуют дренажную систему, исполнение которой зависит от близости грунтовых вод. В некоторых случаях можно обойтись обустроенными дренажными канавами, закрытыми поверху геотекстилем, но чаще всего требуется изготовление целой системы из труб, которые укладываются в слой щебня с уклоном от дома;
• Поверхность подушки и дренажа накрывается гидроизоляцией, в крайнем случае можно использовать плотную полиэтиленовую пленку;
• Делаем опалубку из деревянных досок или специальных щитов, которые можно купить в строительном супермаркете. Такие щиты избавят геометрию фундамента от деформаций и перекосов;
• При монтаже тщательно выверяем вертикальность установки и перпендикулярность углов.

Укладка арматуры и заливка бетоном

Выполняют армирование будущего фундамента, при этом используются способы, несколько отличающиеся от укрепления ленточного основания:

• Так как монолитная плита испытывает все возможные нагрузки как продольные, так и поперечные, то используемая арматура должна быть ребристой и укладываться крест-накрест;
• При этом толщина используемых прутков должна быть не менее 12-16 мм. Это в случае применения обычной металлической арматуры, при использовании стеклопластика диаметр прутков колеблется в пределах 8-12 мм;
• В зависимости от высоты фундамента выполняется один-два слоя укрепляющих сеток с размером ячеек 20х20 см, располагающихся на расстоянии не менее чем 5 см от той или иной поверхности;
• Связку арматуры необходимо проводить стальной проволокой, сварка в этом случае неуместна, так как прочностные характеристики могут быть снижены благодаря провариванию металла;
• Заливается бетон марки не ниже М300-350 с утрамбовкой по всей площади фундамента при помощи виброплощадки. Так как материала для заливки, которая выполняется за один раз, потребуется довольно много, для приготовления раствора будет нужна бетономешалка;
• Кстати, для того чтобы правильно рассчитать количество необходимого бетона можно воспользоваться специальным калькулятором.

Есть еще один тип монолитного фундамента, где плита играет роль пола для подвала. У нас такой вариант используется довольно редко в силу своей высокой цены и сложности в изготовлении.

Зато такое основание выдерживает нагрузку дома сложной конструкции и высотой до 3 этажей.

Вернуться к оглавлению

Мелко заглубленный монолитный фундамент

Более распространен в частном строительстве, так как его выполнение не требует большого количества земляных работ, основная часть фундамента будет находиться над землей.

Все, что необходимо это снять верхний слой почвы и вместо него изготовить подушку из гравия и песка.

В принципе, дальнейшее изготовление фундамента выполняется, как и в варианте с глубоко заглубленным, за некоторыми исключением:

Все остальные работы выполняются аналогично другим монолитным основаниям.

Монолитная плита — фундамент

Компания «Лукоморье» предлагает строительство фундамента монолитная плита. Работы выполняются быстро и высококачественно соблюдая строительственные нормы. Монолитная плита — это надежная основа для строительства дома. Фундамент монолитная плита обладает высокой прочностью, сейсмоустойчивостью, исключается подмывание водой, потому что площадь фундамента большая. Это отличный вариант для участка с проблемной почвой.

Устройство плитного фундамента простое, его может выполнить каждый человек, имеющий опыт в подобных работах. Во время строительства понадобится такое оборудование и материалы:

• Арматура;
• Гидроизоляция;
• Песок;
• Бетономешалка;
• Щебень;
• Пластификатор;
• Цемент.

Для возведения монолитной плиты специалисты по периметру опалубки помещают железобетонные плиты, заливают бетонной стяжкой. Данный вариант обладает прочностью. Устройство плитного фундамента является экономически выгодным. После затвердения бетона, строительная конструкция под дом будет готова.

Технология и устройство фундамента «монолитная плита»

Для понимания основной технологии монолитных способов, необходимо знать различие плиты от ленточных видов фундаментных систем.

Схема работ применяется при обоих конструкциях опоры сложных коробок здания, монолитная плита отличается от бетонной ленты условием работы:

• Устройство плитного фундамента являет собой подготовленною поверхность грунта по всей площади, а ленте требуется несущая способность опорной части грунта лишь по периметру дома и под внешними стенами. 
• Давление на почву плитного фундамента значительно меньше, чем у схемы ленты. На легких грунтах разрешается постройка здания. При верных подсчетах также следовании технологии монолитная плита с коробкой здания не тонет, не дает наклон.
• В твердость ленточного фундамента главный вклад вносят слои устойчивой твердой почвы и плюскоробчатой конструкции ленты. Объем устойчивости выполняется за счет бетонной плиты.

Монолитная плита являет собой привязанный к подушке главный слой бетона с вложенной арматурой. Сделанная плита при следовании всем технологиям, получается в виде бетонного массива, смешанного по структуре. Перед принятием решения об применение монолитного фундамента, нужно знать, что строительство опирается на точный расчет, а также технологическое устройство важных компонентов:

• Подготовки основания под фундамент. Расходы на выемку плодородного слоя грунта, подготовки пласта под плиту.
• Укладка гидроизоляции, монтажные работы, утепления. Устройство каркаса, монтирование опалубки.
• Заливка бетона.
• Устройство гидроизоляции, теплоизоляцию контура (наилучшую теплоизоляцию обеспечивает фундамент ушп).

Порядок строительства плитного фундамента

Сначала специалисты начинают работу с выкапыванием котлована по всей площадки строительства. Потом выполняют основание под фундамент из бетона. Песок требуется внимательно утрамбовать. Работы продолжают только тогда, когда основа полностью застынет. Песчаную подушку накрывают рулонной гидроизоляцией, для защиты фундамента от влажности устанавливают арматурный каркас. Для бетонирования применяется бетон марки М300. После его затвердения выполняется гидроизоляция. Плитный фундамент сооружается из монолитного железобетона с формой пересекающихся лент.

Гидроизоляция и утепление

При возведении плитной основы проводят гидроизоляцию.

1. При выполнении монтажа опалубки гидроизолируют конструкцию рулонными материалами. Рекомендуется применять битумно – полимерные строительные материалы.
2. Боковые части защищается составляющими гидроизоляции подошвы.
3. Верхнюю часть гидроизолируют рулонными, обмазочными, напыляемыми материалами.
4. Утепляют плитную основу для уменьшения теплопотери.
5. Для тепловой изоляции плитного фундамента применяют любой теплоизоляционный материал.

Выбор материалов

Для строительства требуются такие материалы:

• Бетонная смесь.
• Песок.
• Щебень.
• Гидроизоляционные материалы.
• Арматурные прутья.
• Теплоизоляционные материалы.

Не все знают, что в качестве материала для фундамента может быть использован и кирпич.

Способы укладки монолитной плиты

Есть два способа установки плиты. Если здание сооружается маленькое, тогда под монолит углублять почву не нужно. В первой ситуации нужно только снять с грунта верхний слой, в получившийся котлован насыпать песочно- гравийный слой, на какой будет установлен монолит. Если постройка оказывает на монолит и почву большую нагрузку, тогда следует выкопать углубленный котлован. Углубление для фундамента бывает разным в зависимости от того, в какой части расположен участок.

Этапы строительства

Сначала размечают площадку, на которой будет постройка. Площадку выравнивают для равномерного давления на плиту. Выкапывают траншею для отвода воды, кладут в нее геотекстиль. Потом размещают пластиковые трубы с приготовленными отверстиями. Засыпается щебнем и покрывается геотекстилем.
Как рассчитывается фундамент

Для каждого фундамента проводятся расчеты. Бывают случаи, что иногда расчеты можно провести самостоятельно, к примеру, при сооружении гаража, бани. Ключевым параметром расчета есть толщина плиты. Незначительная толщина может не выдержать изгибающие нагрузки, большая – это не нужные затраты.

Достоинства и недостатки фундамента

Плюсы:

• Строительство на разных грунтах.
• Перемещается с плодородным слоем влажных почв.
• Сложность возникает только при расчете.
• Удобный и выгодный.

Минусы:

• Дорогостоящий.
• При переносе каркасного дома нарушается фундамент.

Оформить заказ на сооружение монолитной плиты или любого вида фундамента можно в нашей компании и получить высокий результат. Стоимость работ можете узнать заблаговременно, высококвалифицированные профессионалы помогут решить самую трудную задачу.

Благодаря современным технологиям выполняем строительство фундаментной плиты в любое время года.

Монолитная плита: преимущества и недостатки | Наука и технология

Обычно хозяин участка уже знает все особенности грунта на нем. Выкопав не одну яму для столбов забора, траншею для фундамента под гараж и т. д. он уже представляет на практике и уровень грунтовых вод, и состав грунта, и глубину его промерзания.

И если под новый дом он решил строить фундамент типа монолитная плита, значит, другие не обеспечивают должной надежности. Даже традиционный для нашей страны, такой проверенный временем, ленточный фундамент неглубокого заложения не всегда справляется с деформациями пучинистого грунта. Железобетонная лента полнопрофильного заложения, ниже глубины промерзания, обойдется дороже монолитной плиты. А по сложности изготовления их и сравнить нельзя.

Чем же так привлекателен плитный фундамент?

1. Монолитная плита – фундамент универсальный. Он подходит как для легких построек, так и для домов с тяжелыми кирпичными стенами.

2. Благодаря большой площади опоры оказывает на грунт ничтожное давление, что позволяет использовать этот тип фундамента на слабонесущих почвах.

3. Армированная по всей площади, монолитная плита представляет собой жесткую конструкцию, которая не только распределяет нагрузку стен дома, но и противодействует деформирующим силам замерзающего грунта. Этому способствует песчано-гравийная подушка, на которой свободно «плавает» фундаментная плита.

4. Фундамент монолитная плита прост в изготовлении. Незаглубленный и малозаглубленный варианты не требуют перемещений большого количества грунта.

5. Отшлифованная поверхность монолитной плиты служит полом нижнего этажа. Отпадает необходимость делать дополнительные стяжки под напольные покрытия.

Недостатков у фундаментной плиты практически нет.

• Вызывает затруднение строительство такого фундамента на участках с наклонной поверхностью, так как существует опасность сползания плиты вниз по склону. Решение этой проблемы – несколько ребер обращенных вниз, которые отливаются заодно с плитой. Они и служат якорем, который предотвращает сползание.

• К числу недостатков относят и высокую стоимость фундамента. С этим утверждением можно поспорить и привести в качестве доказательства расчеты строительных фирм. Из «серьезных» фундаментов только ленточный малозаглубленный по стоимости ниже фундамента монолитная плита, но простота возведения плитного варианта в сочетании с надежностью компенсируют эту разницу.

• Справедливости ради надо отметить, что с появлением дополнительных пожеланий, таких как цокольный этаж, стоимость строительства резко возрастает за счет увеличения объема земляных и бетонных работ. Бетонную плиту заливают на дне предварительно выкопанного котлована. Но это уже другой уровень строительства.

Как видим, положительных качеств у монолитной плиты куда как больше недостатков. К тому же строительная наука не стоит на месте, и даже такой, казалось бы, идеальный фундамент, уже сделали более совершенным.

Плитный фундамент, монолитная плита, устройство

Плитный фундамент ещё называют «монолитная плита». Это потому, что, фактически, дом строится на большой армированной бетонной плите и уравновешивается при различных подвижках грунта. Плитные фундаменты для домов используются для сложного грунта. Монолитный плитный фундамент очень хорош для малоэтажного частного строительства на влажных, мягких и сыпучих грунтах.

Особенности монолитного плитного фундамента

Вообще, фундамент монолитная плита очень надёжен, прочен и долговечен. Проблема только в том, что стоит он существенно больше ленточного и свайного. Причина – огромная масса и объем бетона, который нужен для его заливки. Поэтому, как правило, строительство плитного фундамента экономически обосновано там, где ленточные варианты не подходят из-за высокого почвенного пучения. Соответственно, при перемещении грунта, фатальном для ленточной конструкции, такой фундамент — монолитная плита — просто подвинется вместе с ним, что не изменит характер нагрузки. Даже «уплывание» дома на 20-30 сантиметров за 10 лет не создаст трещин в стенах и не приведёт к обрушению. На наш взгляд, это почти идеальный фундамент под дом. Минус только один — устройство плитного фундамента не оставляет возможности организовать подвал или цокольный этаж.

от 3 735 за м² с монтажем

Разумеется, плитные фундаменты домов также требуют проекта, и проектирование вкупе с грамотной реализацией позволяет сэкономить достаточно большие суммы (как правило – превышающие стоимость проекта в 2-3 раза минимум). С этим вопросом наши специалисты могут вам помочь.

Шведская монолитная плита

Отдельное внимание заслуживает фундаментная монолитная плита под названием «шведская монолитная плита». Фактически эта фундаментная плита выглядит как обычная, однако, в чем фишка: она вся утеплённая, а там, где будут будущие комнаты сразу монтируют трубы, которые в дальнейшем будут служить готовым «теплым полом», прокладывают в армокаркас все коммуникации и только потом осуществляют заливку бетоном. Если сразу осуществить шлифование и железнение, то потом вам останется только положить напольное покрытие и пол готов.

Цена бетонирования монолитной плиты

Для определения стоимости работ по устройству монолитной плиты (заливке плитного фундамента) мы разработали специальный калькулятор с помощью которого вы сможете определить какова будет цена плитного фундамента с точностью 95%, это поможет принять решение в выборе компании для будущего строительства. Мы предоставляем официальную гарантию на выполненную нами работу. Хотите задать вопрос? Звоните прямо сейчас.

Как мы строим плитный фундамент

В первую очередь хотелось бы сказать о том, что наша компания осуществляет устройство монолитной плиты, согласно строительных норм и правил (СНИП), а это значит, что мы строим качественно, а качество дешёвым не бывает. В основном мы берёмся за работу согласно, вашего проекта, но можем и по вашему (устному/письменному) тех-заданию руководствуясь нормативами в строительстве и опираясь на ваши пожелания.

Бригада рабочих | Фундамент монолитная плита

Если строительный участок под дом характеризуется высокой насыщенностью грунта подземными водами (небольшой глубиной их залегания), то в период климатических изменений возможны значительные подвижки грунтовых слоев в различных направлениях. В таких случаях мы рекомендуем сооружать фундамент типа «монолитная плита».

Фундамент монолитная плита

Наша компания специализируется на сооружения плитных монолитных фундаментов даже на сложных грунтах при доступной цене за работу. Высокое качество результата работы обеспечивается профессионализмом и опытом наших сотрудников, использующих эффективные механизированные средства и оборудование и отлично разбирающихся в применяемых технологиях.

Плитный фундамент из монолитного железобетона представляет собой сплошное (возможна решетчатая структура) покрытие, внешний периметр которого значительно больше толщины. Поверхность фундамента образована бетоном, а в его внутреннем пространстве имеется армирующая конструкция. Формы верхней и нижней поверхностей плитного фундамента одинаковы и соответствуют конфигурации периметра постройки.

Плитный монолитный армированный фундамент

В результате достигается:

• перераспределение нагрузки от дома на всю площадь монолитного плитного фундамента и равномерное воздействие общей массы конструкции на грунт,
• восприятие даже локальных нагрузочных воздействий при пучении грунта всей опорной площадью фундамента и равномерная передача их к конструкционным элементам дома.

Такие особенности этого фундамента позволяют эффективно применять его для строительства объектов любой массивности на следующих видах грунтов:

• слабых,
• насыпных,
• неустойчивых пучинистых,
• неравномерно сжимаемых,
• при низкой глубине залегания грунтовых вод (препятствует гидростатическому давлению, направленному вверх).

Технологический процесс сооружения

Цена строительства монолитного плитного фундамента будет минимальной при соблюдении установленной технологии, являющейся комплексным многоэтапным процессом, состоящим из:

• разметки участка (необходимо соблюдать требуемую величину углов, например, для прямоугольной формы – измерением диагоналей),
• земляных работ (планировки участка, рытья котлована),
• укладки песчаной или песчано-гравийной подушки (необходимо тщательно утрамбовать во влажном состоянии),
• монтажа инженерных коммуникаций (водопровода, канализации),
• формирования бетонной стяжки (позволяет защитить подушку от повреждения и сформировать нижний защитный слой бетона),
• сооружения опалубки (необходимо тщательно укрепить для надежного выдерживания нагрузки от бетонной смеси),
• формирования теплоизоляционного слоя вдоль внутренней поверхности опалубки (используются рулонные или листовые материалы),
• формирования на стяжке гидроизоляционного слоя (можно использовать рулонные или жидкие напыляемые материалы),
• сборки армирующего каркаса с необходимой длиной и шириной ячейки, количеством горизонтальных рядов и диаметром арматуры (формирование защитного слоя требуемой толщины выполняется пластиковыми фиксаторами),
• заливки бетонной смеси (должна быть непрерывной и сопровождается обработкой вибраторами для исключения образования воздушных пустот).

Вместо песчаной подушки допустимо использование плотного листового теплоизоляционного материала.

Толщина плитного фундамента

Минимальная толщина монолитной фундаментной плиты составляет 170мм (расстояние между горизонтальными рядами арматуры 70мм и по 50мм защитный слой), что отлично подходит для легких построек – гаражей, сараев и т. д. Нецелесообразно сооружать монолитные плитные фундаменты толщиной свыше 350мм, поскольку в этом случае значительно возрастает цена используемых стройматериалов (песка, бетона, арматуры). Таким образом, в большинстве случаев толщина плитного фундамента лежит в интервале 170-350мм.

 

Для точного расчета необходимо знать:

• вес дома,
• тип и глубину промерзания грунта,
• расположение подземных вод.

Преимущества и недостатки

Сфера применения монолитного плитного фундамента определяется его достоинствами:

• высокой несущей способностью,
• малым удельным давлением на грунт (например, плита 10х8х0,2м создает нагрузку на почву всего 0,05кг/кв.см),
• стойкостью к послойным смещениям и вспучиванию грунта,
• жесткостью сечения, исключающей деформацию поверхности и возникновение трещин в стенах,
• простотой технологии создания,
• стойкостью к грунтовым и талым водам,
• использованием выровненной верхней поверхности в качестве чернового пола,
• возможностью сооружения влагозащищенного цокольного этажа.

Из недостатков этого вида фундамента можно отметить лишь высокую стоимость работ по его сооружению при определенном превышении заглубления (для различной площади и формы такое критическое заглубление различно). В таких случаях резко возрастают затраты на песок, бетон, арматуру и земляные работы, что делает эти работы экономически неэффективными (более 20% стоимости дома).

Не применяется монолитная плита на склонах из-за риска «сползания».

От чего зависит стоимость монолитного плитного фундамента

При расчете стоимости квадратного метра монолитного плитного фундамента необходимо суммировать цену следующих материалов:

• песка,
• бетона,
• арматуры,
• пиломатериалов для опалубки,
• теплоизоляции,
• гидроизоляции,
• расходных материалов (гвоздей, шурупов, вязальной проволоки, фиксаторов арматуры и т. д.)

и работ:

• разметочных,
• земляных,
• планировочных,
• сборочных (арматура, опалубка, тепло- и гидроизоляция),
• бетонных,
• транспортных,
• погрузочно-разгрузочных.

Заказав у нас постройку монолитного плитного фундамента, вы можете быть уверенными в коротких сроках выполнения работ и высоком качестве их результата. Вашему дому, построенному на таком основании, не будут страшны никакие сезонные движения грунта и гидравлические воздействия – он всегда будет устойчивым и цельным!

Фото

BSI-118: Бетонные решения | Building Science Corporation

Фундаменты из бетонных плит на уровне грунта должны быть легко изолированы… но оказалось, что их непросто изолировать. Мы были здесь более пятидесяти лет назад (BSI-059: Slab Happy, апрель 2012 г.) и снова пару лет назад (BSI-096: Hot and Wet But Dry, июнь 2016 г.). Очевидно, пора снова рассмотреть, что работает, а что нет.

Самым простым для изоляции фундаментом из плит на грунте является стенка ствола….кроме… .когда это непросто…. Некоторые инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не зря. Другие инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не по уважительным причинам…

Во-первых, по уважительным причинам, когда у нас плохие почвенные условия, стволовые стенки трудно заставить работать. В итоге вы получите монолитную плиту / балку, которая также может быть подвергнута дополнительному натяжению. Они — «медведь» для изоляции…. Но это можно сделать… Обратите внимание, это изменение в моем мнении пару лет назад, когда я в значительной степени сказал, что это невозможно сделать практически.Я до сих пор считаю, что это боль в задних конечностях. О том, как их делать, поговорим позже.

Во-вторых, по неважным причинам, когда у нас хорошие почвенные условия, легко заставить стволовые стенки работать… структурно. Но некоторые люди отказываются верить в это и заставляют людей конструктивно соединять стены ствола с плитами. В этом нет необходимости … и это приводит к образованию большого теплового моста, если вы не изолируете их снаружи. И подождите, пока мы поговорим о термитах, грызунах и внешней изоляции. Подробнее об этом позже.Можем ли мы конструктивно соединить стены ствола с плитами и не получить большой тепловой мостик без внешней изоляции? да. И мы поедем туда… но сначала легкие вещи.

Самый простой способ сделать это — изолировать стенку ствола изнутри и термически отделить бетонную плиту от стены ствола. При таком подходе стенка ствола конструктивно отделена от плиты. Стенка ствола опирается на опору, опирающуюся на почву. Бетонная плита опирается на почву… она опирается на почву.Удивительно, но и стволовая стена, и бетонная плита поддерживаются одним и тем же… почвой. Их не нужно соединять друг с другом… кроме случаев, когда это необходимо. ^[1]

Фундаменты стволовых стен с внутренней изоляцией обычно изолированы двумя типами изоляции — изоляцией из жестких плит — пенопластом, таким как экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS), и полужесткой панельной изоляцией, такой как минеральная вата / каменная вата или стекловолокно. Минеральная вата / каменная вата или стекловолокно должны иметь достаточную плотность для поддержки плиты — обычно более 10 фунтов / фут ³ .

Вся изоляция должна быть установлена ​​поверх гранулированного капиллярного разрыва. Все утеплители являются капиллярно-активными, даже экструдированный полистирол (XPS). ^[2] Этот разрыв капилляра выполняет вторую функцию. Он обеспечивает контроль за проникновением радона и других почвенных газов, когда он пассивно выводится через крышу в атмосферу с помощью выпускного отверстия для радона или почвенного газа. Становится лучше, этот разрыв капилляров также действует как «дренажная площадка», где грунтовые воды могут отводиться через фундаментную стену наружу.Вы получаете три к одному….

И вам необходимо герметизировать верх плиты — через разрыв жесткого изоляционного соединения — к верхней части стенки ствола с помощью мембранной ленты из мастичной сетки из нержавеющей стали. Это — и я использую следующее слово с акцентом — абсолютно необходимо для обеспечения «барьера от термитов» и «барьера для насекомых», а также для обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха. основание. ^[3]

Экструдированный полистирол (XPS) или вспененный полистирол (EPS)

Рисунок 1 и Рисунок 2 показывает изоляцию из жестких плит — пенопласт, такой как экструдированный полистирол (XPS) пенополистирол (EPS) и изоляция из полужестких плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна соответственно.Оба требуют полиэтиленовой пароизоляции в непосредственном контакте с бетоном. Даже не думайте размещать слой песка между полиэтиленовой пароизоляцией и бетоном (см. BSI-003: Concrete Floor Problems, май 2008 г.).

И в , и в , и в , и в , изоляционные слои проходят внутрь горизонтально — обычно 4 фута с тепловым сопротивлением R-10. Этот уровень тепловых характеристик превышает требования строительных норм для плит по Международному кодексу энергосбережения (IECC) для климатических зон 3 и 4….но это я рекомендую. ^[4]

Рисунок 1: Стенка ствола с горизонтальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS)

Стенка с горизонтальной изоляцией Рисунок 2: Стена с горизонтальной изоляцией Полужесткая изоляция из плит (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно). Соблюдайте требования по гидроизоляции стены ствола при использовании этих типов теплоизоляции из плит.

На Рисунке 3 показана как вертикальная, так и горизонтальная теплоизоляция.Этот подход рекомендуется для климатических зон 5 и выше по Международному кодексу энергосбережения (IECC). Фундамент по периметру стены ствола может быть изолирован изнутри экструдированным полистиролом (XPS) ( Фотография 1 ) или пенополистиролом (EPS). Обратите внимание на глубину «гнезда» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Рисунок 3: Стена с горизонтальной и вертикальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS)

Фотография 1 — Фундамент стены с экструдированной внутренней изоляцией по периметру фундамента полистирол (XPS).Обратите внимание на глубину «гнезда» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Горизонтальная изоляция должна быть покрыта полиэтиленовой пароизоляцией ( Фотография 2 ). Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «гнезде» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для периметрального каркаса внешней стены. Камни на верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения раздува полиэтиленового листа до того, как плита будет отлита.

Фотография 2 — Горизонтальная жесткая изоляция, покрытая полиэтиленовой пароизоляцией. Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «гнезде» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для периметрального каркаса внешней стены. Камни на верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения раздува полиэтиленового листа до того, как плита будет отлита.

Затем заливается бетонная плита ( Фотография 3 ).Обратите внимание, что защитная мембранная полоса еще не установлена. Полоса защитной мембраны должна перекрывать верх плиты и верх стенки ствола. Защитная полоска мембраны действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер для термитов и насекомых.

Фотография 3- Бетонная плита отлита. Защитная мембранная лента еще не установлена. Полоса защитной мембраны должна перекрывать верх плиты и верх стенки ствола.Защитная полоска мембраны действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер для термитов и насекомых.

На рис. 4 показана изоляция из полужестких плит, например из минеральной / каменной ваты или стекловолокна, установленных как горизонтально, так и вертикально. Ключ к рисунку 4 заключается в том, что должен быть дренаж по внутреннему периметру и гранулированный капиллярный разрыв вдоль вертикальной, а также горизонтальной части слоя минеральной ваты / каменной ваты или стекловолокна.Это необходимо для предотвращения насыщения слоя минеральной / каменной ваты или стекловолокна. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он высыхает. Гранулированный слой и дренаж по периметру позволяют этому.

Рисунок 4: Стенка с горизонтальной и вертикальной изоляцией — Стенка фундамента — Изоляция из полужестких плит (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно) — Обратите внимание на требования к гидроизоляции и дренаж внутреннего периметра подкладки для стены ствола при использовании этих видов утеплителя плит.

Что, если я хочу (или должен) конструктивно соединить стенку ствола с плитой? И не делать это с тепловым мостом и не делать это с изоляцией кромки плиты по внешнему периметру? Используйте непроводящие арматурные стержни — арматуру из стекловолокна. Потрясающе ( Фотография 4 ). Рисунок 5 и Рисунок 6 показывают, как их можно использовать. Согласно подходу , рис. 6, жесткая изоляционная полоса устанавливается с проникающей арматурой в опалубку перед укладкой бетона.Внутренняя форма имеет отверстия, проходящие через форму, которые позиционируют арматуру. Арматура удерживает жесткую изоляцию на месте при укладке бетона.

Фотография 4 — Арматурные стержни из стекловолокна — непроводящие арматурные стержни — потрясающе. Обратите внимание на широкую улыбку на лице специалиста по строительной науке….

Рис. 5: Арматурный стержень из стекловолокна, обеспечивающий структурное соединение между основной стеной и плитой

Рис.

Если у вас плохие почвенные условия, вы получите монолитную плиту / горизонтальную балку, которая также может подвергаться дополнительному натяжению.С помощью этих узлов изоляция может быть установлена ​​на внешней стороне кромки плиты / балки уклона, идущей вертикально до нижней части поперечной балки, или может быть установлена ​​наверху плиты.

На рис. 7 показана монолитная балка перекрытия / перекрытия с изоляцией внешнего края плиты. Ключевым моментом в сборках с изоляцией внешней кромки плиты / балки является защита во время процесса строительства и в течение всего срока службы здания защитным щитом или панелью. Панель может быть металлической, цементной или ячеистым ПВХ.Если используется цементная плита, она должна быть не армированной древесными волокнами или, если она действительно содержит древесные волокна, должна быть покрыта акриловой латексной краской со всех шести сторон, чтобы защитить ее от повреждения водой. Эта доска защиты также должна иметь дело с такими существами, как грызуны. Не стоит недооценивать животный мир. Я особенно ненавижу мышей.

Рисунок 7: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией внешней кромки плиты

Кроме того, поверх изоляции внешней кромки плиты следует установить гидроизоляцию из нержавеющей стали, перекрывающую зазор между верхом плиты и плата защиты периметра.Этот жесткий отлив действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер от термитов, насекомых и грызунов. Этот гидроизоляционный слой должен быть полностью приклеен мастикой к верхней части кромки основания плиты.

Приливы из нержавеющей стали рекомендуются из-за более низкой теплопередачи нержавеющей стали по сравнению с углеродистой сталью и из-за их значительной устойчивости к коррозии.

Наружная изоляция кромки плиты / балки должна быть нечувствительной к влаге из жестких плит, например экструдированного полистирола (XPS), или полужесткой теплоизоляции из плит, такой как минеральная вата / каменная вата или стекловолокно.

В некоторых юрисдикциях может потребоваться съемная полоса изоляции и защиты, чтобы можно было осмотреть термитов (, рис. 8, ). Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается / приклеивается к полосе защитной плиты и толще, чем изоляция нижнего края плиты. Съемная полоса защитной панели консольно навешивается на нижнюю защитную пластину и прикручивается к нижней защитной пластине

Рисунок 8: Монолитная плита / опорная балка с изоляцией внешней кромки плиты со съемной контрольной полосой

Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается к полосе защитной плиты и толще, чем изоляция нижнего края плиты.Съемная полоса защитной панели консольно закреплена над нижней защитной панелью и привинчена к нижней защитной панели. изоляция плиты верхней поверхности. Показаны как жесткие (экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат), так и полужесткие плиты (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно).

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутренней несущей стеной.Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.

Рис. 9: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рисунок 10: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на несущую плиту под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рисунок 11: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания. Полужесткая изоляция из плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна.

Рисунок 12: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на несущую плиту под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания. Полужесткая изоляция из плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна.

На рис. 13 показан подход к утеплению кромок плиты с термическим разрывом и облицовкой кирпичом.Для поддержки облицовки кирпича используется отдельная балка из бетона. Обратите внимание на оклад из нержавеющей стали, закрепленный мастикой, приваренный к плите и приваренный к балке марки бетона для облицовки кирпичом. Также обратите внимание на использование стяжки из стекловолокна, соединяющей опорную балку с монолитной плитой / балкой в ​​сборе.

Рисунок 13: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией внешнего края плиты и облицовкой из кирпича

Обратите внимание на мастику из нержавеющей стали, закрепленную на плите и приваренную к бетонной балке для облицовки кирпичом .

Монолитные балки, подвергнутые последующему натяжению, могут быть изолированы снаружи после того, как произошло последующее натяжение. Установка внешней изоляции кромки плиты требует согласования со сроками пост-натяжения и каркасом конструкции выше. Рисунок 14 и Рисунок 15 иллюстрируют двухэтапный процесс. Жесткая изоляция помещается в опалубку перед укладкой бетона, оставляя верхнюю часть края плиты неизолированной, что позволяет возникать дополнительное напряжение.Затем после дополнительного натяжения устанавливается верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитная плита или панель. Фундаменты из плит гаража должны быть термически развязаны с фундаментами из плит дома. Никаких особых деталей не требуется для фундаментов стеновых стволов с внутренней изоляцией, так как плита дома термически не связана со всем периметром стены ствола фундамента дома.

При заливке плиты одновременно с горизонтальной балкой, создающей монолитную сборку, необходимо установить изоляцию между фундаментной плитой гаража и фундаментной плитой дома на внешней стороне края плиты / балки уклона фундамента дома, проходящей вертикально до низа. балка уклона ( рисунок 16 ).Детали аналогичны типичному подходу для негаражной части фундамента дома.

Рисунок 14: Монолитная плита , натянутая на столб / опорная балка, с внешней изоляцией Жесткая изоляция, помещенная в опалубку перед укладкой бетона, оставляющая верхнюю часть края плиты неизолированной, что позволяет возникать дополнительное натяжение.

Рисунок 15: Монолитная плита , натянутая на столб / опорная балка, с внешней изоляцией Верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитный щит или панель, установленные после дополнительного натяжения.

Рисунок 16: Фундамент от гаража к дому с монолитной балкой

Для соединений внешней лестницы не требуется никаких специальных деталей для фундаментов стеновых стволов с внутренней изоляцией, поскольку плита дома термически не связана по всему периметру дома фундамент стволовой стены.

Когда плита заливается одновременно с опорной балкой, создающей монолитную сборку, изоляция должна быть установлена ​​между внешней лестницей и фундаментной плитой дома на внешней стороне края плиты / опорной балки фундамента дома, идущей вертикально до низа дома. комплектация балкой.Детали аналогичны типичному подходу к периметру фундамента дома.

ОК, уф. За последние полвека все изменилось — термиты, насекомые, структурные нагрузки, изоляционные материалы, радон и почвенный газ, а также коды. Изоляционные плиты фундаментов пришлось менять, чтобы не отставать. Вы можете использовать практически любой утеплитель в любой климатической зоне с любой структурной системой. Но, в конце концов, не забывайте о царстве насекомых и животных, а также о людях, которые должны создавать все это.

---

[1] Вы подключаете их, когда инженер-строитель говорит вам подключить их. Не связывайся со своим инженером-строителем. Поговорите со своим инженером-строителем и спросите, почему… и обычно на это есть очень веская причина. Строительным инженерам нравится, когда с ними разговаривают… потому что им обычно бывает очень скучно. В значительной степени они выяснили, как заставить все работать. В отличие от инженеров-механиков. Для инженеров-механиков все не скучно, потому что ничего не работает, и мы обычно обвиняем архитекторов…

[2] Но, но, но… есть тест, который показывает, что мы можем погрузить изоляцию XPS в ванну с водой на год… а затем выньте его и взвесьте… убедитесь, что он не впитывает воду.Ах, да … но теперь поместите одну сторону XPS в контакт с водой и создайте разницу температур по изоляции … другой результат, а? Каковы шансы, что у вас будет температурный градиент по теплоизоляции? Да, испытание погружением в воду — это еще один глупый метод, который следует игнорировать … прямо там, где 20-дюймовый столб воды помещается на строительную пленку или домашнюю пленку, в которой нет отверстий для гвоздей или винтов … каковы шансы, что вы будут отверстия для гвоздей или отверстий для шурупов, когда вы прикрепляете облицовку с помощью… подождите… гвоздей или шурупов?

[3] В некоторых юрисдикциях от независимого инспекционного агентства может потребоваться проверка и сертификация такого контроля над термитами до начала кадрирования.

[4] Стоимость материала изоляции невысока по сравнению со стоимостью самой установки. IECC не требует изоляции плит для климатической зоны 3, и я думаю, что это большая ошибка. Нельзя легко модернизировать фундамент из плит. Почему ты должен мне верить? Ах, каждый раз, когда я давал рекомендации по термическому сопротивлению на протяжении многих лет, я в конечном итоге ошибался … Я постоянно был слишком низким.

Как долго можно обнажить фундамент? — AnswersToAll

Как долго можно обнажить фундамент?

Хотя полная прочность не достигается в течение 28–60 дней, в зависимости от условий, процесс строительства может начаться, когда фундамент затвердеет примерно на 50 процентов.После застывания бетон прослужит десятилетия.

На какой высоте должен быть фундамент над землей?

4 и 6 дюймов

Как вырыть яму в фундаменте?

Вам нужна только дыра, достаточно большая, чтобы в ней устоять, слишком большая — и вы рискуете сделать это место небезопасным для уже существующего фундамента. Вы должны ударить по фундаменту в пределах 500 мм, а затем просто выкопать наименьшее возможное отверстие сбоку от него.

Как узнать, какой фундамент выбрать для пристройки?

2 Ответы от MyBuilder Extension Builders. Это довольно простое упражнение: выбрать подходящее место и вырыть (обычно вручную) достаточно большую пробную яму вдоль стороны существующего здания, равную глубине фундамента, затем BCO посетите сайт и подтвердите или сообщите обратное.

Как узнать, что у дома хороший фундамент?

Как выявлять проблемы с фондом в доме

1. Проверка дверей и окон.
2. Ищите провисающие полы или потолки.
3. Исследуйте эти плесневые запахи в подвале.
4. Осмотрите источники плесени.
5. Проверить наличие зазоров между наружными окнами и стенами.
6. Осмотрите любые изогнутые стены.
7. Обратите внимание на дымоход.
8. Ищите гвозди, выступающие из гипсокартона.

Насколько глубок мой фундамент?

Для одноэтажного здания ленточные фундаменты обычно имеют ширину 450 мм и глубину не менее 200 мм, а для двух этажей — ширину 600 мм и глубину 200 мм.

Какой глубины должен быть фундамент под стену?

Размеры основания

Тип стены	Высота стены	Глубина бетона
Однослойный	До 1 м	300 мм
Двустенная	До 1 м	150 мм
Двустенная	Более 1 м, до 2 м	375-450 мм
Подпорная стенка	До 1 м	150 мм-300 мм

Нужен ли фундамент для небольшой стены?

Самая важная часть любой стены — это ее фундамент, и если они не соответствуют действительности, вам придется нелегко построить хорошую стену.Фундамент должен быть как минимум в 3 раза шире полукирпичной стены (т.е. 34 см / 13,5 дюйма) или как минимум в два раза шире кирпичной стены (т.е. 45 см / 18 дюймов).

Толщина фундамента должна быть не менее 200 мм и обычно бывает только из массивного бетона, т.е. без подкрепления. Глубина ниже уровня земли до основания опоры должна быть не менее 300 мм, в зависимости от того, что произойдет раньше, что позволяет обеспечить как минимум 100 мм почвенного покрова до площадки.

Изолированная раздвижная опора

Планы опор содержат подробную информацию о глубине и ширине опор, перекрытиях и балках жесткости, а также о типе и расположении стальной арматуры.Эти документы также должны быть включены в заявку на получение разрешения на строительство.

Какие основные элементы здания?

Основными компонентами конструкции здания являются фундамент, полы, стены, балки, колонны, крыша, лестница и т. Д. Эти элементы служат для поддержки, ограждения и защиты конструкции здания.

Для всех трех типов плит потребуется нижний колонтитул и плита толщиной не менее 4 дюймов. Глубина нижнего колонтитула должна соответствовать глубине линии мороза или согласно местным нормам, но не менее 12 дюймов.

Нужна ли арматура для перекрытия на уклоне?

Бетонная плита, армированная арматурой или сварной сеткой, должна иметь как минимум 1 1/2 дюйма прозрачного покрытия между арматурой и верхом плиты. На уклоне в большинстве случаев можно обойтись сварной проволочной сеткой. Подвесные плиты практически всегда требуют армирования арматурой.

Какова глубина монолитной плиты?

Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты.Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.

Опоры — важная часть строительства фундамента. Обычно они сделаны из бетона с арматурой, залитой в вырытую траншею. Назначение опор — поддерживать фундамент и предотвращать оседание. Опоры особенно важны на участках с проблемными почвами.

11 фактов о жилом фонде, которые вы не знали

Проектирование фундамента необходимо для долговечности здания или сооружения.

Однако, если вы не являетесь профессионалом в строительной отрасли, вы, вероятно, мало что знаете об этом жизненно важном элементе дома.

По правде говоря, никто на самом деле этого не делает, пока он не решит стать инженером-строителем, фундаментальным инженером или другим профессионалом, построить дом своей мечты, испытать инфильтрацию воды или поселение в своем нынешнем доме или не будет предупрежден о потенциально опасной проблеме с фундаментом на отчет о домашнем осмотре недвижимости, которую они намереваются приобрести.

Этот блог поможет прояснить некоторые из тех надвигающихся вопросов, которые могут у вас возникнуть, если вы попали в одну из вышеперечисленных ситуаций.

11 наших главных фактов о фундаменте и проектировании фундамента перечислены ниже!

Приступим.

# 1 Какова роль фундамента здания

Фундамент — это несущая часть конструкции, которая находится ниже или ниже земли. Он отвечает за то, чтобы выдерживать постоянные и временные нагрузки над собой, удерживать конструкцию вместе и не допускать попадания воды в подвал здания.Без прочного фундамента ваш дом будет подвержен растрескиванию, оседанию, расслоению и проникновению влаги.

# 2 Что определяет прочный, хорошо спроектированный фундамент?

На этой диаграмме показан пример (из Кодекса жилищного строительства Миннесоты 2015 г.) критериев толщины стены фундамента. Строительные нормы и правила существуют, чтобы гарантировать высокое качество изготовления.
Источник

Безумие думать, что инженеры-конструкторы или специалисты по фундаменту не всегда требуются для проектирования фундаментов в жилищном строительстве.

• Примечание. В области проектирования конструкций некоторые люди предпочтут специализироваться на проектировании фундаментов. В этом блоге термины «инженер-строитель» и «фундаментальный инженер» будут использоваться как синонимы.

Этот упущение, заключающееся в том, что не вовлекает инженера-конструктора / инженера по фундаменту заранее в консультацию по проектированию фундамента, может быть связан с различными факторами, такими как:

• Требования строительных норм и различные интерпретации
• Отсутствие связи (и маркетинга) между инженерами-строителями и подрядчиками
• Владельцам зданий не хватает опыта и знаний, когда дело доходит до важности взаимоотношений между фундаментами и различных нагрузок, которые они несут.

Обычно история идет примерно так. Заказчик хочет построить дом, поэтому он нанимает уважаемого местного строителя или подрядчика. Подрядчик может работать с местным лесным складом, чтобы сохранить «проект», который может включать план этажа, план фундамента и простой строительный участок. Имейте в виду, что эти планы не были оценены инженером-строителем для конкретных нужд строительной площадки.

И на самом деле это не нарушает какой-либо код. На бумаге все выглядит нормально.Тем не менее, каждая строительная площадка имеет уникальные потребности в строительстве и проектировании, основанные на траектории нагрузки конструкции, почвенных условиях, уклоне и уклоне, уровнях грунтовых вод и прилегающих конструкциях, созданных руками человека, например, другие здания, или естественных, таких как озера или реки. Ух ты, нужно учитывать множество факторов!

Подрядчики, архитекторы и дизайнеры не обладают специальными знаниями, необходимыми для работы в этих уникальных обстоятельствах, которые могут повлиять на устойчивость дома, если не будут учтены в общем плане здания.

Результат? Растрескивание и изгиб фундамента, трещины в стенах и потолке, липкие окна и двери, неровные или наклонные полы. Эти проблемы могут возникнуть вскоре после сборки, а иногда и спустя годы.

Итак, чтобы ответить на вышеупомянутый вопрос «Что определяет прочный хорошо спроектированный фундамент», решающее значение имеет печать инженера-строителя на плане фундамента.

Они обладают исключительными знаниями в области интерпретации строительных норм и правил и понимания вертикальных и поперечных нагрузок.Строительные инженеры используют научную и математическую информацию, чтобы понять различные взаимосвязи между грунтом, гидростатическим давлением, потоком воды и другими факторами, которые влияют на долговременную конструктивную прочность стен фундамента.

Например, подрядчик может ознакомиться со строительными нормами и правилами и узнать, что от него требуется построить фундаментную стену высотой 10 футов по желаемому плану дома. Итак, они приступают к заливке стены толщиной 10 дюймов (неармированной), чтобы соответствовать нормам. Этот сценарий может работать в различных ситуациях, но не во всех.

Инженер-строитель, работающий над этим проектом, не будет заливать эту стену, пока он не оценит все вертикальные и горизонтальные нагрузки, а также почвенные условия, влияющие на стену. Их анализ привел бы их к проектированию стены, способной выдерживать эти нагрузки и напряжения. Этот сценарий совместим с кодом, но также выдержит испытание временем, избегая взлома и будущих сбоев.

Общее забери?

Это действительно важно, чтобы домовладельцы и строители понимали, что большинство государственных кодексов содержат общие рекомендации для различных типов почвы, несущей способности, требований к материалам и расчетных боковых нагрузок, но они не могут точно предсказать конкретные потребности вашего строительного проекта.

Это то, что делает инженер-строитель или фундаментальный инженер. Они создают основы для обеспечения долговременной прочности, стабильности и долговечности.

# 3 Как различные нагрузки влияют на мой фундамент?

Инженеры по строительству и фундаменту учтут различные нагрузки, которые могут повлиять на конструкцию вашей фундаментной стены.

Некоторые из этих нагрузок составляют путь нагрузки, путь, по которому груз проходит в структурной системе. Это влечет за собой нагрузки от снеговой нагрузки на крышу вплоть до почвы.Вдобавок к этому существуют различные другие нагрузки, которые оказывают давление на конструктивную систему (о них мы поговорим ниже).

Самый нижний элемент конструкции, известный как основание / фундамент, должен обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать путь нагрузки выше и другие горизонтальные нагрузки, воздействующие на него.

Вертикальные нагрузки:

Источник

— Статичные (гравитационные) — Статические нагрузки — это постоянное оборудование (например, блок переменного тока) или строительные материалы в здании, такие как крыша, пол, стены и фундаментные системы.Инженеры-конструкторы проводят расчеты, используя стандартные значения для строительных материалов и строительных систем, чтобы определить статическую нагрузку, которую должен выдерживать фундамент.

-Live (гравитация) — Динамические нагрузки — это нагрузки, создаваемые человеком при использовании здания, например, физических тел, транспортных средств, складских помещений, мебели, а также строительных работ и технического обслуживания. Конкретные расчеты выполняются с использованием стандартных значений отраслевой практики, чтобы определить, какую временную нагрузку потребуется выдержать вашему фундаменту.

-Снег (гравитационный) — Снеговые нагрузки — это гравитационные нагрузки, которые тянут вниз крышу здания за счет накопления снега и льда. Инженеры-конструкторы используют расчеты и стандартные значения «снеговой нагрузки» (специфичные для вашего района), чтобы определить, какую нагрузку должна выдерживать ваша крыша и другие структурные компоненты.

-Ветер (подъем на крыше) -Подъем ветра можно определить как давление от ветрового потока, которое вызывает подъемные эффекты. Подъемные давления передаются на фундамент путем прямого натяжения через каркас стены и натяжные ремни / обшивку стены.Поскольку в некоторых местах более сильные ветры, важно знать ветровую нагрузку, чтобы убедиться, что ваш фундамент выдержит необходимое количество подъема и опрокидывания.

Горизонтальные (боковые) нагрузки:

Источник

-Wind- Боковой ветер — это нагрузка (фунты / кв. Фут), передающаяся на диафрагмы крыши и пола (от ветра) и передаваемая на фундамент через стены с поперечным сдвигом. Без надлежащих расчетов бокового ветра вашу конструкцию может оторвать от фундамента.

Источник

-Наводнение (статические и динамические гидравлические силы) — Строительство на пойме открывает огромную банку червей, которая выходит за рамки этого блога. Однако просто знайте, что если кто-то планирует построить на пойме, необходимо будет спроектировать особый тип фундамента. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к инженеру по фундаменту.

-Почва (активное боковое давление) — Давление грунта или давление грунта определяется как давление, оказываемое массой грунта (засыпка) на стену в боковом направлении по всей ее глубине.Строительные инженеры обычно следуют теории, известной как теория давления грунта Рэнкина (1857 г.), чтобы применить метод эквивалентной плотности жидкости (EFD) для определения боковых нагрузок на грунт на жилые фундаменты. Почему это важно? Если не принять меры к давлению почвы, это может отрицательно повлиять на структурную целостность вашего фундамента.

Источник

— Прочие условия нагрузки, которые необходимо учитывать: морозное пучение, расширяющиеся грунты и температурные воздействия

Эти условия нагрузки очень «специфичны для конкретной области».Например, во Флориде не будет проблем с морозным пучением, как в Миннесоте. Важно, чтобы инженер-строитель был знаком с погодными условиями и типами почвы в вашем районе, чтобы избежать проблем с фундаментом в будущем.

Морозное пучение, поднявшее это крыльцо
Источник

Чтобы узнать больше об этом, нажмите здесь.

# 4 Какая информация требуется инженеру для создания фундамента?

Каждая структурная или фундаментная инженерная компания уникальна.Однако есть несколько важных сведений, которые потребуются всем инженерам-основателям, когда их попросят спроектировать фундамент.

-Строительные планы- Инженеру-строителю обязательно понадобятся ваши планы дома. Неважно, принадлежит ли план вашему архитектору, дизайнеру или подрядчику, он понадобится инженеру.

Затем они могут загрузить план в AutoCAD® или распечатать распечатки с деталями фундамента. Все сводится к личным предпочтениям, если вы выберете AutoCAD® (компьютерное приложение) или Red-Line (ручная работа) для деталей вашего фундамента.

AutoCAD® может обеспечить тот «чистый вид», который некоторые люди предпочитают, в то время как Red-Line часто более подробный и привлекательный с финансовой точки зрения.

Пример печати с красной линией Пример печати AutoCAD®

-Информация о грунте- При проектировании фундаментов для инженера важно понимать типы грунтов, с которыми он будет работать, чтобы разработать конструктивно надежный план фундамента. Это связано с тем, что разные типы грунтов имеют разную несущую способность (подробнее см. Пункт 6).

Например, песок или гравий могут иметь несущую способность 3000-4000 фунтов на квадратный фут (фунт / кв / фут), в то время как глина имеет несущую способность только около 1500 фунтов на квадратный фут. Это необходимо знать инженеру-строителю, чтобы правильно спроектировать опоры для вашего фундамента. По сути, они определяют размер фундамента, необходимый для расчета, который выглядит следующим образом:

Путь нагрузки / несущая способность = опорная поверхность

Если говорить об этом, то чем выше несущая способность грунта, тем меньше вам потребуется опора. Таким образом, грунты с более высокой несущей способностью, такие как гравий, фактически сэкономят вам немного денег на материалах.

Если клиент не знал, какие типы грунта присутствовали на участке (и он не хотел проходить тест грунта), большинство инженеров-строителей будут консервативны и предпочтут потенциально «переконструировать» фундамент, чтобы предотвратить любые вопросы.

Если инженеру потребуется дополнительная информация, он спросит.

# 5 Какие бывают распространенные типы фундаментов

Ваш фундамент несет ответственность за перенос и распределение нагрузок здания на земные почвы.Прочный фундамент имеет решающее значение для прочной конструкции здания.

С учетом сказанного, существует много типов фундаментов, которые могут быть установлены в зависимости от местных строительных норм. Эти местные строительные нормы и правила разработаны путем оценки линии промерзания, типа почвы, глубины зеркала грунтовых вод, а также общего уклона и дренажа для объектов недвижимости в пределах их юрисдикции. Рекомендации строительного кодекса могут быть реализованы при установке фундамента.

Давайте посмотрим.

Источник

Подземное пространство — Тип фундамента, который поднимается вверх и использует опоры и стену из блоков в качестве периметра для поддержки конструкции. Поскольку фундамент поднимается этими блоками, он создает внутреннее «пространство для подползания» с уклоном, который иногда может быть ниже внешнего уклона или нет. Это «внутреннее пространство» под домом непригодно для жилья и отделки, и именно оно отличает этот тип фундамента от подвала. Некоторые люди могут выбрать фундамент для подполья, чтобы обеспечить дополнительное хранилище, или ливневый подвал без высоких затрат на установку полного подвала.

Подвал — Фундамент подвала представляет собой комбинацию плиты и фундамента подполья. По сути, он использует плиту для фактического пола, но сама система поддержки пола похожа на систему подполья. Многие люди любят подвалы из-за того, что они предоставляют дополнительные жилые помещения и кладовые.

Плита на одном уровне со стеной из ствола — Этот тип фундамента уникален тем, что он состоит из бетонного перекрытия со стеной из ствола (выдерживает нагрузки здания), которые используются для соединения фундамента со стенами здания.Для этого требуются 3 компонента: заливная плита, фундаментная стена и раскладывающийся фундамент. Эти типы фундаментов — подходящий выбор для участков с уклоном.

Монолитная плита — Монолитная плита строится из одной заливки бетона и опирается на землю под ним. Утолщаются периметры плиты и части плиты, расположенные под несущими стенами. Эти плиты желательны в подходящем климате, потому что они дешевы и могут быть быстро установлены.

Свайный фундамент — Свая — это длинная трубчатая конструкция, состоящая из такого материала, как бетон, и уходящая глубоко в землю, чтобы поддерживать конструкцию наверху. Этот тип фундамента может использоваться, если необходимо преодолеть слабые поверхностные грунты, чтобы выдержать нагрузки вышеуказанной конструкции. Для дополнительной информации щелкните здесь.

Фундамент пирса — Фундамент пирса часто выбирают вместо подвального помещения, потому что он обычно более доступен.Они состоят из цилиндрических колонн, которые переносят вышеуказанные нагрузки на грунт. Затем поверх этих колонн можно построить балки. Это обычная практика в районах, где может быть сложно выкопать традиционный фундамент, или в районах рядом с океаном.

# 6 Почему важна несущая способность почвы

Легко распознать важность фундамента конструкции, потому что он выдерживает все нагрузки, находящиеся над ним. Однако почвы, на которых стоит фундамент, часто упускаются из виду.

Почему?

Многие люди забывают, что почва, на которой стоит фундамент, также должна выдерживать нагрузки, которые поддерживает фундамент / опоры. Способность почвы выдерживать эти нагрузки без разрушения называется несущей способностью почвы.

Несущая способность грунта — важный аспект строительства фундамента. Каждая почва обладает уникальной способностью выдерживать интенсивность нагрузки на единицу площади. Инженеры фонда обладают глубокими знаниями о различных типах грунтов и их несущей способности.

Различные строительные нормы и правила (например, IRC) предоставляют инженерам-фундаментам информацию о предполагаемых значениях несущей способности почвы. Важно отметить, что их НЕ следует использовать, если требуется геотехническое исследование через ваш строительный отдел. В этом случае инженер будет использовать значения несущей способности грунта, рекомендованные в отчете.

В приведенной выше таблице сравниваются типы почв с прогнозом сохранения их несущей способности (psf). Аналогичная таблица опубликована в строительных нормах и правилах (таблица R401.4.1 в IRC).
Источник

Хотя геотехнические исследования редко требуются в жилищном строительстве, это может произойти при строительстве на известных «проблемных участках», таких как участки с обширными почвами, органическими отложениями, свалками или подземными источниками. В общем, это хорошая идея — знать, какие типы почв есть у вашей собственности, прежде чем выкопать фундамент. Это поможет вам избежать незапланированных затрат и долгосрочных проблем, связанных с плохой почвой.

# 6 Как уклоны и уклоны влияют на конструкцию фундамента?

Прекрасный объект недвижимости может выглядеть идеально для покупателя и казаться полным кошмаром для инженера-основателя.

Участки с крутым уклоном потребуют дополнительных инженерных или специальных проектов фундамента и могут значительно увеличить затраты на материалы и рабочую силу для покупателя. Это не означает, что работа не может быть выполнена.

Информацию о различных уклонах см. В приведенной ниже сравнительной таблице.

Все перечисленные выше типы склонов требуют внимания к борьбе с эрозией. Некоторые инженеры-фундаментологи будут иметь опыт реализации планов управления водными ресурсами в сочетании с их планом фундамента.Однако не предполагайте. Обязательно заранее поговорите с выбранным вами инженером по строительству или фундаменту об их планах по предотвращению попадания воды на ваш фундамент.

Смотрите также: 11 способов избавиться от стоячей воды во дворе

# 7 В чем разница между опорой и фундаментом?

Идея опоры или фундамента может сбивать с толку многих, и она действительно зависит от окружающей среды, почв и т. Д. Мы надеемся прояснить это для вас.

Подумайте об этом иначе.

У каждого дома есть фундамент? У большинства фондов есть опоры.

Эти опоры имеют несколько рабочих мест, в том числе:

• для обеспечения прочности (под фундаментными стенами) во избежание дифференциальной осадки
• для передачи строительных нагрузок на грунт под
• для создания плоской поверхности, на которой стены фундамента могут опираться на
• для предотвращения потенциальных подъемных, скользящих и опрокидывающих сил от ветра
• для предотвращения морозного пучения

Фундамент также играет очень важную роль.

Работа фонда включает:

• передача нагрузок от надстройки на фундамент или землю
• Работа с опорой для обеспечения прочности и предотвращения дифференциальной осадки
• для обеспечения устойчивости к нагрузкам от бокового давления грунта
• для обеспечения прочности надстройки для сопротивления ветру
• действует как барьер, препятствующий проникновению воды в жилое пространство

# 8 Как вода влияет на почву, на которой построен мой фундамент?

Выше мы узнали, что все почвы обладают уникальными «несущими» свойствами.Несущая способность почвы в конечном итоге повлияет на размер и тип конструкции, которая может быть построена на участке.

Но еще одним важным фактором, влияющим на фундамент вашего дома, является вода. Некоторые почвы, особенно глинистые, расширяются и сжимаются быстрее при воздействии влаги.

Глинистые почвы удерживают воду вокруг этого фундамента. Обратите внимание на трещины на фундаментной стене.

Это нехорошо.

Инженеры

Foundation спроектируют фундамент с учетом горизонтальных нагрузок от грунта.Однако, если почва расширится из-за проникновения воды, давление, оказываемое на ваш фундамент, может резко возрасти, что приведет к растрескиванию, изгибу или другим проблемам.

2015 MN Жилой код считает почву экспансивной, если она соответствует всем 4 из следующих критериев:

1. Индекс пластичности (PI) 15 или выше, определенный в соответствии с ASTM D4318.
2. Более 10 процентов частиц почвы проходят через No.200 сито (75 мкм), определено в соответствии с ASTM D422.
3. Более 10 процентов частиц почвы имеют размер менее 5 микрометров, определенный в соответствии с ASTM D422.
4. Индекс расширения больше 20, определенный в соответствии с ASTM D4829.

Отличный стол из города Гранд-Рапидс, который исследует несколько типов почв и их соответствующие свойства.
Источник

Нужен простой способ определить, есть ли у вашей собственности экспансивная почва, похожая на глину?

Вы могли бы:

1. Провести испытание почвы
2. Изучите требования кодов для вашего региона
3. Поговорите с инженером-основателем или инженером-строителем, знакомым с характеристиками почвы в вашем районе

Что делать, если у моей собственности обширные почвы?

В этой ситуации лучше всего поговорить с инженером, обладающим специальными геотехническими знаниями в вашем регионе.Как правило, они знают местность и умеют решать общие проблемы.

Могут предложить проектирование фундамента, проходящего под зону колебания водности. Это решило бы проблемы, связанные с адгезией при трении кожи и подтяжкой. В принципе, таких проблем, как изгиб, растрескивание и оседание, можно было избежать.

В зависимости от района, в котором вы живете, другим вариантом может быть высокоэффективный план управления водными ресурсами в сочетании с правильными (бетонный / гравийный) грунтом для обратной засыпки.Цель состоит в том, чтобы отвести сточные воды от фундамента. Ваш инженер будет знать, подойдет ли это решение для вашей ситуации.

# 9 Какой глубины должны быть мои фундаментные опоры?

На этой фотографии показаны различные типы опор.
Источник

Нормы жилищного строительства будут определять тип фундамента, выделенного в вашем районе, и соответствующую глубину фундамента (если вы не устанавливаете плиту на уровне земли, который кладется на уровне земли).

Здесь, в Миннесоте, жилищный кодекс Миннесоты 2015 года требует, чтобы опоры были минимум 42 дюйма в южных частях штата и минимум 60 дюймов в северных частях штата.

На схеме ниже показано географическое разделение одного кода на другой.

Источник

При проектировании фундамента инженер основывает свои требования к глубине фундамента на 5 факторах:

• Тип почвы
• Несущая способность грунта
• Глубина замерзания
• Уровень грунтовых вод
• Требования к минимальной кодовой глубине

Как правило, инженер может строить свои планы фундамента на основе минимальных требований кодекса, но другие факторы, перечисленные выше, будут иметь значение в особых обстоятельствах.

# 10- Какие типы материалов используются при проектировании фундамента?

Здесь, на севере, материалы фундамента довольно просты. Вы можете ожидать, что ваш лесозаготовительный склад, архитектор или инженер будут использовать заливной бетон или бетонный блок (CMU) для фундаментных стен, и все опоры будут сделаны из бетона или ICF (изолированной бетонной формы).

На вопрос о камне, кирпиче или дереве для фундамента Брюс Полачик, П.Е. из Complete Building Solutions засмеялся и сказал: «Мы не используем эти материалы на севере.”

Далее он объяснил, что бетон на сегодняшний день является самым прочным и наиболее подходящим материалом для фундаментов и оснований на севере. Колебания температуры, глинистые почвы и риски морозного пучки делают камень, кирпич и особенно дерево слишком уязвимыми для материала фундаментов и опор.

«Я бы не чувствовал себя уверенно, используя эти материалы в этой области», — решительно заявил он.

Диаграмма сравнения заливного бетона с фундаментом CMU.

Industry Pearl:

Знаете ли вы, что после заливки фундамента и укладки фундаментных стен важно подождать для укладки засыпного грунта до тех пор, пока не будет оформлен каркас первого этажа?

Это связано с тем, что фундамент необходимо закрыть перед устройством засыпки грунта.

Наши инженеры из Complete Building Solutions видели, как подрядчики в установленные сроки засыпают фундамент до того, как он будет перекрыт. Это может фактически создать серьезную структурную нестабильность и привести к тому, что стена будет вытолкнута внутрь по отвесу.

# 11 Почему уровень грунтовых вод важен

Источник

Если надлежащее проектирование фундамента не будет выполнено при высоком уровне грунтовых вод, в вашем доме могут возникнуть проблемы с водой, которые невозможно решить с помощью традиционных внутренних дренажных систем, отстойников или внутренних бетонных дамб.

Что считается высоким уровнем грунтовых вод?

Well, Кодекс жилого строительства Миннесоты 2015 года гласит:

.

«Если уровень грунтовых вод понижается и поддерживается на высоте не менее 6 дюймов (152 мм) от дна нижнего этажа , пол и стены должны быть гидроизолированы в соответствии с с Раздел 1805.2 . Проектирование системы понижения уровня грунтовых вод должно быть основано на принятых принципах проектирования, которые должны учитывать, но не обязательно ограничиваться, проницаемость почвы, скорость, с которой вода поступает в дренажную систему, номинальную мощность насосов, напор, против которого должны работать насосы, и номинальная мощность свалки системы ».

Ура! Это полный рот.

По сути, это говорит о том, что если уровень грунтовых вод опускается на 6 дюймов ниже цокольного этажа, вам нужен инженер-строитель или фундаментальный инженер, чтобы разработать план, способный справиться с этими условиями.

Они могут предложить несколько разных вариантов:

• Плотный фундамент
• Фундамент свайный (под глубокий фундамент)
• Превосходная система управления подземными водами
• Прочие дренажные системы разные
• Повышение прочности грунта за счет изолированного или ленточного фундамента
• Система двойного поддона для воды с резервным аккумулятором

Источник

Ну вот и все.