Для биологической защиты от грибка, гниение, плесени, жуков точильщиков и короедов древесину обрабатывают антисептиками в водорастворимом виде или введенными в состав лаковой грунтовки. Для снижения пожароопасности используют антипирены. Это вещества, повышающие температуру вспышки, а также при нагревании выделяющие вещества, препятствующие горению.

Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Как выбрать фасадные панели для загородного дома? 230+ (Фото) Отделки снаружи (под камень, под кирпич, из дерева)

Отделка профнастилом или асбоцементным шифером

Если строение не является сараем, местом для размещения животных (хлев, свинарник, птичник), гаражом или мастерской. В этом случае не рекомендуется для облицовки лобовых и других вертикальных частей металлический профнастил, волнистые и плоские асбоцементные листы. Строительные материалы, которые хороши для изготовления заборов и изгородей, в жилом доме везде, кроме кровли выглядят неуместно.

Фронтон из дерева

Художественное оформление фронтона

Если владелец дома располагает нужными финансовыми возможностями и желает украсить свой дом с использованием классических архитектурных ордеров и стилей, можно выбрать любую подходящую конфигурацию фронтона. Его, например, можно сделать открытым, то есть, не доводя до конька лобовые доски завершить их волютами — закручивающимися улитками.

Между ними установить прямоугольную или круглую тумбу-пьедестал, на которую, в свою очередь, поставить вазон, урну, а иногда и бюст хозяина или особо почитаемого предка. Слуховое окно в поле фронтона можно украсить лепным венком с растительным орнаментом. Внизу под карнизом в специальном прямоугольном поле иногда размещают на латинском языке изречение или девиз, подходящий собственнику по духу или по настроению.

Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Модульные дома для постоянного проживания: Что учесть и в каком стиле оформить? (200+Фото Проектов)

Фронтон – своими руками

Изготовление фронтона своими руками не сложнее работ по возведению других ограждающих вертикальных частей здания. Но это только в том случае, когда есть определенные строительный опыт и квалификация. При их отсутствии лучше начинать самообучение строительному делу с устройства сарая или гаража.

Еще нужно будет вспомнить курс школьной евклидовой геометрии. Это потребуется для того, чтобы правильно разметить по крайней мере две одинаковых части дома треугольной или более сложной формы. Они обычно отстоят одна от другой на расстоянии от 10 и более метров. И это все нужно сделать при помощи шнура, отвеса, пузырькового и водяного уровней. Иначе при ошибках в разметке получится кривая, сдвинутая в одну сторону, кровля с перекошенным в вертикальной и горизонтальной плоскости коньком.

В классическом стиле

Не рекомендуется выполнять работы по устройству фронтонов в одиночку. Лучше пригласить одного или двух подсобников. В этом качестве могут быть использованы совершеннолетние родственники знакомые или соседи.

Если возникают затруднения при разметке, зовут маркшейдера. Он, располагая геодезическими приборами — нивелиром и теодолитом и другими сможет правильно выполнить разбивку, однако попросит за это какие-то деньги.

Преимущества и недостатки

Кирпичный фронтон. Наиболее надежный метод строительства прочных и долговечных ограждений. Недостатки практически отсутствуют.

Вариант отделки камнем

Деревянный фронтон. При всех своих достоинствах – легкости установки и обработки, экологических свойств (не выделяет вредных для человека веществ и испарений) имеет недостаток – повышенную горючесть и пожароопасность

Фронтон из профнастила. Недостатки – непрезентабельный внешний вид, опасность возникновения коррозии в местах закрепления.

Фронтоны, облицованные пластиковыми панелями или сайдингеми. Достоинства – хорошо справляются с защитными свойствами. Недостатки – коробление, выгорание цвета, невысокая стойкость к солнечному ультрафиолету.

ВИДЕО: Как правильно сделать разметку фронтона?

Выводы

При возведении фронтонов нужно соблюдать требования техники безопасности. Работа на высоте требует надежных и устойчивых подмостей, которые должны иметь защитные ограждения. Исполнитель должен быть одет в специальную одежду и обувь, иметь защитную противоударную каску для головы. Отдельные операции должны выполняться только предназначенным для них инструментом и инвентарем. Подключение электрооборудование обязательно должно иметь заземление.

 ФОТОГАЛЕРЕЯ (более 150 фотографий)

8.3 Total Score

Прежде чем приступить к работе с фронтоном, нужно ознакомиться с особенностями этого материала. Ведь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Все нюансы и моменты поэтапной работы в нашей статье. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.

Актуальность информации

8

Доступность применения

8.5

Раскрытие темы

8

Достоверность информации

8.5

Плюсы

• Надежные материалы.
• Легкие в установке.
• Презентабельность.

Минусы

• Опасность возникновение коррозии.
• Выгорание на солнце.
• Повышенная горючесть.

Крыша дома из газобетона — Стройка дома от и до

Возведение крыши дома из газобетона следует начинать с монтажа крайних стропил. После окончания монтажа их необходимо закрепить коньковым брусом, к которому, в свою очередь, необходимо прикрепить все остальные стропила.

Следующим этапом необходимо поднять на мансарду фронтоны из блоков газобетона, ориентируясь по крайним стропилам, которые являются направляющими. Мансарды мауэрлат необходимо обложить блоками с внутренней стороны. Щели между блоками лучше всего заполнить монтажной пеной. Доски, которые прибиты с наружной стороны мауэрлата, послужат для удобства при утеплении крыши.

Самой сложным элементом крыши дома из газобетона является часть, в которой сходятся два смежных фронтона. В этой части два крышечных ската имеют общую опору на брус ендовы, который, в свою очередь, должен упираться в мауэрлат. Лучше всего этот брус дополнительно укрепить в нижней части крыши.

Далее к противоположным стропилам следует прикрепить ригели. В тех местах, где такое крепление осуществить было довольно-таки затруднительно, лучше всего крепить еще один дополнительный брус.

После завершения работы над стропильной системой крыши можно приступать к ее утеплению. Лучше всего в данном случае подойдет минеральная вата. Эту вату следует укладывать на дощатую подшивку между стропил. Количество слоев укладки минеральной ваты зависит от ее толщины. Толщина общего слоя должна быть в диапазоне от пятнадцати до двадцати миллиметров.

Закрывать утеплитель следует паропроницаемой мембраной, не пропускающей воду извне. Закреплять мембрану лучше сначала степлером, а потом уже рейками. На рейки нужно прибить обрешетку крыши с интервалом примерно в сорок пять или пятьдесят миллиметров. После этого можно приступать к покрытию поверхности крыши ондулином. Можно, конечно, вместо ондулина взять любой другой материал, но именно ондулин выгодно отличается от других легким весом, мягкостью и стойкостью к разнообразным механическим повреждениям. После этого следует покрыть паронепроницаемой пленкой кровлю изнутри мансарды.

Надо ли делать мауэрлат. Этапы строительства двускатной крыши с углом своими руками

Мауэрлатный пояс — основа для стропил. Срок службы всей кровли зависит от того, насколько вы ее сделаете, как закрепите и продумаете соединение со стропильной системой. Так что же такое мауэрлат для двускатной крыши, из чего его сделать, как установить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок следует избегать? Именно с целью ответить на все эти вопросы мы подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если такое слово, как мурлат, вы слышали от строителей или знакомого прораба, это тот же мауэрлат, только в простонародье. Именно о нем и пойдет речь.

Мауэрлат — устойчивая конструкция, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата — максимально равномерно распределить нагрузки свесов крыши и прочно привязать саму крышу к общей конструкции дома.Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и крышей, а потому нужно начать делать это особенно ответственно.

Второстепенная задача мауэрлата — уменьшить до минимума так называемую парусность крыши, то есть ее способность срываться порывами ветра.

Но почему же тогда, если это так важно, вообще есть крыши без мауэрлата? Да, такая практика существует. Стропила просто прикрепляют к балкам перекрытия, если они достаточно крепкие.Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки кровли ложатся на места стропильных опор, а мауэрлат распределяет их по всем стенам. Как вы думаете, что лучше и безопаснее?

Из каких материалов это можно сделать?

Этот кровельный элемент изготавливается из бруса, двутавра, швеллера или металла.

Вариант №1 — массив

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли используйте в качестве материала для изготовления мауэрлата брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см.Его просто нужно разместить под стропильными ногами по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, что сучки на ней ни в коем случае не превышают двух третей толщины по своей длине. В чем подвох? Дело в том, что сучки совершенно не опасны выделением смолы, как многие думают. Просто места на балке в итоге будут плохо работать на растяжение, а ведь мауэрлат как раз испытывает наибольшие нагрузки, чем все остальные элементы кровли.Чем опасен неправильный выбор древесины для этой цели? Трещины!

Вариант №2 — плиты клееные

Но, если вы строите легкий каркасный дом и на крышу не планируется особых нагрузок, то сэкономьте и поставьте клееные доски в качестве мауэрлата вместо тяжелого сплошного бруса.

Вариант №3 — трубы стальные

Часто дополнительно при установке мауэрлата используют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат уже не выступает за периметр здания, а к его концам крепятся трубы, которые служат основной опорой двускатной крыши.Кроме того, к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

• Малая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
• Исключительная долговечность. На них вся крыша!
• Сталь высокого качества. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

Проделайте в стропилах отверстия строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильной ноги. Если это не помогло, прикрепите дополнительные стальные элементы.Стальные трубы хорошо подходят для гибки, и то, что для них нужны маленькие круглые отверстия, тоже хорошо. Такой «урон» практически не сказывается на прочности самих стропил.

Главное достоинство такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под кровлей и уже более защищен от подтеков и талого снега.

Крепление мауэрлата к стене: 2 способа

Итак, мы выбрали материал, из которого изготовлен мауэрлат. Теперь решим, нужен ли усиленный пояс.Обычно строят на недостаточно прочных стенах, чтобы будущей крыше было на что опереться:

Способ №1 — установка без армопояса

Но, даже для прочной габаритной конструкции, армированный пояс не будет лишним, ведь через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.

Способ №2 — установка на армопояс

Сложнее всего сделать мауэрлат на пенобетоне — самом хрупком стеновом материале.Советуем сделать на нем конструкцию из более прочного кирпича или бетона, ведь мауэрлату необходимо прочное основание. Но подойдет просто армопояс. Более того, вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:

Рассчитайте толщину армированного пояса исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные, в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены.Минимальный лимит — 25х25 см. И не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стойки и коньки, которые упираются во внутренние потолки, оказывают давление на капитальные стены дома. А еще для них нужно соорудить бронепояс.

Чтобы армопояс был прочным, берут марку бетона не ниже М400 и за один прием заливают всю ленту. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3.Дополнительно добавляют современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество воды, используемой в смеси, и тем самым повысить прочность будущего ремня.

Кроме того, это короткое видео поможет вам во всем разобраться:

Строим опалубку

Важно, чтобы армированный пояс был сплошным с обеих сторон внешних стен дома. А специальные П-образные блоки могут служить своеобразной опалубкой для устройства армопояса. Также можно укомплектовать внешний ряд пилеными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит OSB.Помогут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край водным уровнем.

Если, ввиду какой-либо особенности конструкции здания, вам все же придется разорвать армированный пояс, то сделайте это по тому же успешному принципу, что и в этом проекте:

Выбор крепления

На каркасных стенах и стенах из сруба или бруса мауэрлат крепится саморезами, саморезами и даже обычными гвоздями.Для большей прочности используйте специальные перфорированные соединители.

Также, если площадь вашего дома большая, а крыша будет выходить не менее 250 м2, то нужно крепить мауэрлат к стенам шпильками. Шпильки — это длинные металлические штифты с резьбой, которые распределены по месту крепления мауэрлата так, чтобы это происходило не реже чем через каждые 2 метра, а также всегда на концах.

Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально, одна за другой заделываются шпильки.Высота каждого должна оставаться больше толщины мауэрлата и оставаться выше как минимум на 3 см. Только так можно надежно затянуть мауэрлат гайками с шайбой.

Как видите, ничего сложного:

И еще один способ:

В какой-то степени удобны и прочные металлические скобы для крепления мауэрлата:

Также не забудьте про анкеры и витую проволоку, которая отлично работает на растяжение:

Использование катанки — толстой проволоки — самый простой способ.Итак, между рядами кирпича, за 3-4 ряда до верхней кладки, в середину кладут кусок проволоки так, чтобы после окончания кладки кончиков хватило, чтобы обвязать весь мауэрлат. Затем оставшиеся наконечники прячут в толщу стены между кирпичами.

Они делают это по-другому. Это не штифты, а штифты самой арматуры, которые вертикально врезаются в бронепояс так, чтобы они находились ниже высоты мауэрлата. А к ним уже приварены шпильки всего 4-5 см, либо длинные болты с предварительно нарезанными головками.

Другой популярный метод заключается в том, что штифты или штифты вживляются в кирпичную стену в процессе кладки. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берут более длинные шпильки.

Ремень армирующий

Итак, если вы не будете использовать для крепления мауэрлата ничего из предложенного, то просто оставьте торчащие стержни вне арматуры, а после затвердевания бетона наденьте на них саму штангу. Так, даже на самой короткой стене в бронепоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм — для крепления мауэрлата.Причем на такие стержни можно не только натянуть мауэрлат, но и зафиксировать его снаружи:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, в ремне должно быть усиление.

Залить бетоном

При изготовлении такого бронепояса толщина бетона должна быть не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следите за тем, чтобы в армированном поясе не образовывались воздушные полости — вы заметите их по пузырькам. Почему это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь мауэрлат — фундамент кровли — все равно придется устанавливать на пояс.Поэтому просто проткните бетон арматурой по всей длине, и линзы воздуха исчезнут.

Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал прочность.

Наносим гидроизоляцию

Но этот товар обязателен!

На готовый армопояс положить слой рубероида в качестве утеплителя или другого подобного гидроизоляционного материала. Дерево есть дерево, и ему лучше не соприкасаться с влажной древесиной.

Все тонкости и нюансы установки

Самая главная ваша задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность строительным уровнем. Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, немедленно исправьте ее: срежьте выступающие части, а те, что ниже уровня, приподнимите с помощью прокладок.

Теперь приготовьте батончик, который будет служить мауэрлатом. Обработать дезинфицирующим средством и антипиреном (от огня), хорошо просушить. Прикрепите брус к будущей точке крепления и сделайте отметки в местах, где в дальнейшем будут просверлены отверстия.Соедините отдельные части мауэрлата прямым замком и дополнительно зафиксируйте гвоздями в местах таких соединений.

Закрепите брус по углам прямым замком или косым пропилом — это вам уже удобнее. К этим доскам прикрепите мауэрлат с помощью уголков, шпилек или металлических скоб. Но только не используйте в целях экономии доску, заранее закрепленную в верхнем пазе СИП-панелей (если вы строите именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато перекосом крыши в будущем, разрушением. самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные последствия.

И, наконец, закрепите все соединения на мауэрлате контргайками и срежьте все выступающие шпильки болгаркой.

Строим «скамейку» на мауэрлате

Как только мауэрлат уложен, приступаем к сооружению так называемой «скамейки»:

• Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
• Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте середину пролета.
• Шаг 3. Соедините отметки так, чтобы получилась ось будущей «скамейки».

Именно по этой оси вы уложите нижний прогон. Самый удобный вариант — сделать «скамейку» с нижним ходом сразу целиком, в горизонтальном положении, а затем поднять и закрепить ее вертикально по оси пола.

Крепим стропила: все популярные методы

Поскольку основная задача мауэралата — это распределение нагрузок от крыши, обязательно уделите особое внимание креплению к ней стропил. Дело в том, что от этого зависит, будет ли крыша вести со временем, будет ли она провисать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

• Hard … Здесь полностью исключены любые смещения стропильной ноги, изгибы или смещения. Для устойчивости используется подшивочный блок, не позволяющий стропильной ноге скользить. А металлические уголки не дают стропилам съезжать в стороны.
• Раздвижной … Такое крепление необходимо, если дом построен из бруса или бруса, которые со временем заметно проседают.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют — только верхний венец каркаса. Если применить жесткую систему крепления стропил, то в следующем году кровля потеряет до 50% прочности — просто приведет.

А теперь обо всем поподробнее.

Чаще всего в конструкции кровли используются именно деревянные стропила, как наиболее доступные и простые в обработке. Но дерево плохо тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно прикрепить деревянные стропила к мауэрлату, чтобы не допустить образования так называемой силы тяги во время мокрого похода. Что, в свою очередь, позволяет значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Основная задача жесткого крепления — полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седло выреза на стропиле упирается в мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями.Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропил.

Второй способ — одинарное крепление специальной монтажной пластиной. Кроме того, в некоторых случаях под стропило подшивается метровый брус, который также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление также не зря называют шарнирным. Имейте в виду, что разные бревенчатые дома дают усадку по-разному.Итак, клееный брус меньше всего проседает со временем, а больше всего — свежий сруб, который всего за год падает до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше сказывается на перекосе всей стропильной системы — если вы не установили раздвижное крепление.

Наклон кровли бывает и при самой эксплуатации дома. Так, при продолжительных дождях древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. Причем заселяются совершенно по-разному:

• южная и северная сторона;
• сторона, в которую постоянно течет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
• сторона, обдуваемая ветрами, и та, перед которой находится хозяйственное здание;
• спрятан от солнца деревом и открыт.

Все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Причем меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в зимний отопительный период, когда заметно пересыхает. Поэтому, если стропила на мауэрлат или верхний венец сруба закреплены жестко, то зимой снеговая нагрузка заставит стропильную систему прогнуться.

Следовательно, узел должен быть немного свободным, для чего нужна такая застежка, как «горка» или «горка», как ее любят называть.Это особый кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он смещается по направляющей, и стропила немного оседают без вреда для всей системы.

Подробнее о самом процессе:

Кстати, некоторые кровельщики до сих пор выполняют скользящие углы более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге делают прорезь, на верхний венец кладут брус с прорезью и закрепляют следующими способами:

• Со скобами.
• Скрещенные гвозди в мауэрлате.
• Один гвоздь, забиваемый вертикально.
• Стильные крепежные пластины.

Также в качестве хорошей альтернативы современной раздвижной опоре используйте прочную кованую проволоку, скрученную пополам (об этом мы говорили в пункте о креплении мауэрлата к стене). Он хорошо работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно разобраться!

Не каждый человек при устройстве крыши дома захочет тратить силы и деньги на устройство мауэрлата.Есть несколько моментов, позволяющих застройщику обойтись без этого элемента кровельной конструкции.

Если монтаж стропильной системы проводится непосредственно на балки перекрытия, то происходит точечное распределение массы кровли. Для этого нужно использовать более длинные балки, они должны быть на 40 см длиннее ширины стен. При креплении балок нужно натянуть тетиву, которая послужит ориентиром для правильного изготовления пазов для установки стропил.

Стропила соединяются с балкой несколькими способами:

• с зубчатым венцом;
• с упорным зубом;
,
• выполняем упор на торцевую часть балки.

Количество необходимых зубцов (1 или 2) покажет угол наклона стропильных ног. Концы стропил устанавливают в пазы, а к балкам крепят их металлическими уголками или болтами. Если стропила соединяются с балкой с помощью пропила, то достаточно одного зуба.

В этом случае обязательно соблюдать несколько правил:

Устройство кровли на стену из кирпича или пеноблока

При устройстве кровли на стены из этих материалов изготавливается армированный пояс. Если это невозможно сделать, то при возведении стен в них прокладывают стальную проволоку. Верхние 3-4 стены между кирпичами или блоками укладываются кусками проволоки по всему периметру. Такое крепление считается не очень надежным, причина в том, что проволока постепенно ослабляется.

Жидкий или химический анкер при устройстве кровли без мауэрлата более надежен. В его конструкции 2 элемента — полимерный клей и стальной стержень. Он отличается от механического отсутствием растягивающего напряжения, создаваемого в материале стены.

Важно! Простой анкер будет удерживаться в стене за счет расширения материала и возникающего в результате трения. В отличие от него, химический проникает во все поры, плотно фиксируя металлический стержень.

Для успеха важно подготовить глубокую яму. Химические анкеры можно устанавливать даже в условиях повышенной влажности — работы можно проводить даже под водой. Производители заявляют, что он может служить более 50 лет, у них есть только одно ограничение — к нему ничего нельзя приваривать.

При использовании сварки металл будет нагреваться от нее, а смолы в клеевой массе расплавятся, в результате чего крепеж потеряет необходимую прочность.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс.Чтобы понять это, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а также что такое мауэрлат и его предназначение.

Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• хорошая несущая способность;
• низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок с минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их прекрасно используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную идею. А по идее, предложенные варианты крепежа следует принять с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

• вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшого размера;
• , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
• , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
• при установке многослойных стропильных ног, опирающихся по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

• в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо проложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
• Шаг укладки скрутки проволоки равен шагу установки стропильных ног.

Перед укладкой мауэрлата без армированного пояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

№ варианта 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Выглядят они так:

Как осуществляется этот процесс:

1. Мауэрлат укладывается на стены после гидроизоляции их верха. заканчивается.
2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, как и одновременно в газобетонных блоках, проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
3. Дюбели забиты.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши — это не одна тонна разных материалов.

№ варианта 3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.То есть:

• сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
• затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
• Перекидываем скрученную проволоку через стену соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• затяжка с гайкой и шайбой;
• Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что от его скручивания нет нагрузки, которая могла бы его разрезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант № 4

Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

№ опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм и длиной, равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому рисковать и избегать расходов не стоит. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

Правильное и прочное крепление стропил при строительстве дома — один из ключевых моментов всего процесса строительства. Поэтому важно, чтобы все компоненты системы были точно согласованы, установлены на место и надежно скреплены в единую конструкцию. Строителю нежелательно приступать к монтажу стропильных элементов без заранее нарисованной схемы и расчета количества и ассортимента необходимых материалов и фурнитуры.

Стропильная система крыши — это каркас и каркас крыши.

Конструктивная основа системы

Стропила, то есть несущее основание скатной кровли, представляют собой брус или брусчатку, на которые укладывается так называемый кровельный пирог. Последний включает пароизоляционный слой, гидроизоляционный материал и финальное кровельное покрытие. Подошвы стропил, то есть их нижнюю часть, крепят непосредственно к стене здания или к мауэрлату. Сверху укладывают стропильные балки, выстраивая их из отдельных частей по прямой или под необходимым углом, и прикрепляют к балке крыши или ее коньку.

Подвесные стропила могут подвергаться деформационным нагрузкам, в том числе сжатию и изгибу, что создает значительную разрывную силу. Это связано с тем, что крепление производится без дополнительной опоры. Это допустимо для стен дома, расстояние между которыми не превышает 6,5 м. В противном случае устанавливается турник — затяжка, предназначенная для равномерного распределения нагрузки. Очень часто его также используют как основу пола.

Рисунок 1.Элементы и соединение слоистых стропил.

Конструкция крыши с промежуточными столбчатыми опорами требует установки многослойных стропил. Стропильные подошвы крепят к мауэрлату, а верх — к коньку кровли. В середине такие стропила опираются на опорные столбы или промежуточные стены. Это значительно снижает деформацию и перегрузку, а также делает крепление стропильной системы прочным и долговечным.

Важной частью несущего основания кровли является мауэрлат.Он сделан из дерева с минимальным сечением 15 х 15 см. Для срубов мауэрлат можно не ставить, но без него нельзя возводить капитальные конструкции из бетона и кирпича. Мауэрлат устанавливается параллельно коньку крыши на стены по длине дома. Почему необходимо делать железобетонное основание на стенах с помощью вертикальных закладных саморезов. На эти шурупы надевается мауэрлат и закрепляется гайками. (Рис. 1: Схемы крепления стропил.)

Вернуться к содержанию

Стропильная арматура

Крепеж для стропильной системы — металлический.В его состав входят:

• уголок стальной;
• лента перфорированная для стяжки элементов системы;
• гвозди, скобы, шурупы, болты, шпильки, вязальная проволока;
• металлические пластины;
• крепление «полозья» для предотвращения деформации при усадке конструкции.

Вернуться к содержанию

Способы соединения

При проектировании точек крепления необходимо определить способ крепления стропил. Например, они жестко крепятся к мауэрлату.

Для такого крепления на подошвах стропил по шаблону вырезаются «седла». С их помощью балки крепятся на мауэрлат, который остается прочным. Седло и мауэрлат состыкованы гвоздями: один забивается вертикально посередине, а два других забиваются под небольшим углом к ​​опорной балке. Также можно использовать металлические уголки, для крепления которых используются гвозди со специальными шипами на ножке. Другой вариант крепления — устанавливаемая под стропильную подошву удерживающая планка с упором.

Упругое крепление стропил применяется в зданиях из бруса или бревна, так как конструкции из них дают значительную усадку в первые годы после постройки дома. Отсутствие необходимого люфта крепления может привести к обрушению или обрушению крыши. Для раздвижного крепления используется стальной уголок с эллиптическими отверстиями под гвоздь или специальное крепление «горка».

Для работ по закреплению конструкции потребуются следующие инструменты:

• рулетка;
• строительный уровень;
• кв .;
Молоток
• ;
Ключи разводные
• ;
• электродрель;
• пила;
Отвертка
• ;
• карандаш.

Вернуться к содержанию

Устройство кровли без мауэрлата

Если стропила крепятся непосредственно к балкам перекрытия, возникает точечное распределение силы тяжести кровли. Поэтому балки должны быть удлиненными и выступать на 40 см за линию стен. Чтобы сохранить одинаковый угол при креплении поперек балок, необходимо натянуть тетиву. Он станет ориентиром при нарезании пазов под подошвы стропил.

Крепление стропил балкой производится следующими способами:

• зубчатый;
• зуб стойкий;
• упор на конец балки.

Необходимое количество зубцов (1 или 2) определяется углом наклона стропильных ног. Вставив концы стропил в пазы, их дополнительно фиксируют на балках с помощью болтового соединения или стальных уголков.

При креплении балкой пропилом достаточно одного зуба. Для этого способа крепления необходимо придерживаться следующих правил:

1. Присоединение балок к стропильной системе осуществляется, если между ними образуется угол в 35 °.
2. В основании стропильной подошвы делается выступ с шипом, а в опорной балке — соответствующее гнездо.
3. Глубина раструба должна быть менее 25 — 30% ширины подошвы.
4. Во избежание сколов торца под давлением стропильной ноги пропил выполняют, отступив на 25-40 см от консольного конца балки.
5. Для предотвращения бокового смещения позволяют зубья со стопорами или шипами;

Пустотная кровля с углом наклона, не достигающим 35 °, требует пропила, выполняемого следующими способами:

1. 2 шипа;
2. Упор без шипа или с 1 шипом;
3. Замок с 2 шипами.

Вернуться к содержанию

Крепление торцов к коньку крыши

Вопрос о том, как прикрепить стропила к верхней балке крыши, решается по 1 из 3 схем:

1. Непосредственно гвоздями или плиты, обрезав верхние части стропил по шаблону под необходимым углом.
2. Длинные болты, гвозди или шпильки используются для крепления внахлест.
3. Для стыкового крепления на коньке крыши необходимо выпилить «седло» на подошве, а также на верхнем конце для поддержки коньковой балки.

Удлинение стропил.

Для увеличения длины стропил до размеров кровли необходимо:

1. Сделать косой пропил и соединить отрезки болтом диаметром 10-12 мм и более;
2. Соединить встык и закрепить балками-накладками, которые фиксируются гвоздями;
3. Перекрытие с вырезом не менее 1 м, расположив крепеж с двух сторон.

Сроки постройки: 1940–1960 годы | BRANZ Поддерживая мой дом

Стиль 1940–1960-х годов был построен в период со времен Второй мировой войны до 1960-х годов и характерен для стиля раннего государственного дома.

Типичные особенности дома 1940–1960-х годов включают:

• неглубокие, коробчатые карнизы
• трех- или четырехстворчатые створчатые окна
• мелкие углубленные веранды спереди и сзади
• свайный черновой пол
• шатровые или двускатные крыши — обычно с уклоном крыши 30–40 ^o
• Черепичная, асбестоцементная черепица или гофрированная листовая кровля
• Фундаментная стена из бетона по периметру
• обычно используется облицовка из обшивочного картона со скосом назад, но также использовались кирпичная и асбестоцементная облицовка
• без изоляции при сборке
• высота стойки обычно составляла 2.4–2,7 метра
• В ванных комнатах и ​​кухнях механическая вентиляция не предусмотрена
• Внутренняя облицовка из гипсокартона
• Деревянные половые доски.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОВ 1940–1960-х годов

Дома этого периода, в том числе государственные, часто были хорошо построены и пользовались популярностью у домовладельцев, желающих отремонтировать.

Регулярное техническое обслуживание, необходимое для домов 1940–1960-х годов, включает:

• очистку и проверку внешней облицовки и, при необходимости, перекраску.См. Руководство по уходу за наружными стенами
• Очистка и проверка кровельного покрытия и повторное покрытие при необходимости. См. Руководство по уходу за кровлей
• , чтобы убедиться, что в желобах и водосточных трубах нет листьев и другого мусора. При необходимости обрежьте ветки деревьев, которые растут над домом.
• , убедившись, что черновой пол сухой и хорошо вентилируется. См. Руководство по уходу за черным полом.

Более обширное техническое обслуживание / ремонт домов 1940–1960-х годов может включать:

• Добавление изоляции кровельного пространства там, где ее нет или существующая изоляция недостаточна.
• Замена отсутствующей или поврежденной изоляции черного пола. Используйте изоляцию, разработанную специально для чернового пола. Это включает в себя полистирол, натянутый трением между балками и сегментами, такими как полиэстер, стекловата или овечья шерсть, закрепленные язычками или удерживаемые на месте ремнями. Плотно прижмите изоляцию к полу, чтобы не было движения воздуха между изоляцией и полом. В случае открытых черных полов закрепите листовой материал под изоляцией, чтобы надежно удерживать ее на месте.
• Замена отсутствующих или корродированных креплений и соединений между сваями и опорами, а также добавление распорок между сваями и опорами / балками для повышения устойчивости к землетрясениям.Подробную информацию см. В руководстве по уходу за черным полом.
• Асбестоцемент использовался в 1940-х и 1950-х годах для облицовки стен и крыш, а также в 1960-х годах для напольных покрытий и фактурных потолков с напылением. Если в вашем доме есть листовая облицовка этого периода (в том числе гофрированная кровля на цементной основе) или потолки с блестящей текстурой, проверьте, содержат ли они асбест, прежде чем работать с ними. Вы можете найти больше информации на странице, посвященной асбесту.

Пагинация

Расширяющаяся роль пенополистирола в строительстве

В 1965 году в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, был открыт первый завод по производству блоков из пенополистирола (EPS).Он производил блоки толщиной от 0,6 до 4,9 м (от 2 до 16 футов), но в настоящее время блоки из пенополистирола можно разрезать на любую необходимую форму. Их обычно разрезают с помощью горячей проволоки на листы для использования в качестве теплоизоляции, но другие виды использования больших «заготовок» включают флотацию, применение на свалках «геопены» и другие крупномасштабные применения.

EPS начинается с гранул или гранул полистирола. Затем шарик с пентаном подвергается воздействию пара под давлением, который заставляет полистирол расширяться и принимать желаемую форму и необходимую плотность.При производстве EPS не используются озоноразрушающие хлорфторуглероды или гидрохлорфторуглероды (CFCs или HCFCs). Конечный продукт представляет собой влагостойкую структуру с закрытыми ячейками, на 90 процентов состоящую из воздуха, но при этом обладающую прочностью на сжатие до 276 кПа (40 фунтов на квадратный дюйм). Он доступен с различной плотностью, обычно от 14,4 кг / м3 до 28,8 кг / м3 (от 0,90 до 1,8 фунт-фут), в зависимости от предполагаемого применения. (Более высокие плотности могут быть изготовлены по индивидуальному проекту.)

EPS обладает идеальными физико-механическими свойствами для большинства изоляционных материалов.В результате процесса производства старение не влияет на долгосрочное термическое сопротивление (LTTR) пенополистирола. Благодаря своей гибкости и универсальности, его можно разрезать на листы, плиты или любой желаемый дизайн в соответствии с конкретными требованиями строительных норм, а также индивидуальный дизайн. EPS используется в качестве изоляции стен, крыш и фундаментов, а также является неотъемлемым компонентом структурных изолированных панелей (SIP), изолированных бетонных опалубок (ICF) и систем внешней изоляции и отделки (EIFS).

Из скромного начала, EPS превратился в один из самых универсальных изоляционных материалов в современном строительстве.

Полы, стены и потолки

Обшивка — одно из самых основных и широко используемых приложений для изоляции EPS в жилом и коммерческом строительстве. Он помогает создать оболочку вокруг конструкции, закрывая полости стен и стойки, чтобы повысить их сопротивление теплопередаче и проникновению влаги.

Обшивка доступна из множества различных материалов, но только во время энергетического кризиса 1970-х годов изоляция из жесткого пенопласта получила широкое распространение в качестве оболочки.Благодаря своей универсальности, простоте установки и неизменно высоким эксплуатационным характеристикам пенополистирольная оболочка из пенополистирола стала отраслевым стандартом.

Обшивка не является конструктивной и в основном используется в качестве внешнего изолятора как ниже, так и выше уровня (хотя ее можно использовать по всей конструкции на крыше, полах и потолках). Различная плотность помогает обеспечить R-значение, необходимое для соответствия местным строительным нормам энергопотребления.

используется как при ремонте, так и в новом строительстве из-за ее совместимости с деревянным и стальным каркасом, а также кладкой.Панели устанавливаются вертикально поверх внешних сторон стоек, при этом пароизоляция обращена к обогреваемой стороне конструкции. Его можно закрепить гвоздями, шурупами и / или скобами (в зависимости от поверхности обрамления), в то время как точечный клей является нормой для оснований кладки.

PS может использоваться для различных плавсредств, таких как плоты, доки и заготовки. Они безопасны для окружающей среды, озонобезопасны, в их производстве не используются ХФУ, и они не имеют пищевой ценности для морских животных.

Некоторые клеи содержат растворители на нефтяной основе и не должны использоваться, так как они растворяют пенополистирол при контакте. Стыки обшивки сохраняются плотно и заподлицо, швы заклеиваются лентой для дополнительной герметичности, а угловые распорки устанавливаются для повышения устойчивости конструкции. Домашняя обертка с воздушным барьером может даже не понадобиться, если оболочка правильно установлена ​​и шовная лента используется надлежащим образом. Разнообразные сайдинги и отделки легко прикрепляются через внешнюю обшивку, создавая эстетически приятное здание.

изготавливается с множеством облицовочных материалов. Алюминиевая фольга, полиэтилен и крафт-бумага используются для улучшения эксплуатационных свойств и защиты изоляции от грубого обращения и разрушения под воздействием ультрафиолета. Производители пенополистирола используют отражающую алюминиевую фольгу для повышения устойчивости пенополистирола к поглощению лучистого тепла. (Когда излучающий барьер сочетается с мертвым воздушным пространством, он фактически может повысить изоляционную ценность стеновой конструкции.)

В зависимости от области применения доступны различные облицовочные материалы из пенополистирола.Одна из основных функций обшивки — контролировать влажность, действуя как замедлитель парообразования. Перфорированная фольга увеличивает воздухопроницаемость при использовании на высоте, тем самым предотвращая образование конденсата между внутренней и внешней частью конструкции.

Помимо того, что полиэтиленовые облицовочные материалы действуют как замедлитель парообразования, они улучшают поверхностную адгезию плиты для приклеивания лент и клея. Лента, используемая по швам пенопласта, лучше прилипает к облицованной полиэтиленом плите, чем к гладкой поверхности.Крафт-бумага приклеивается между облицовкой и пенопластом, повышая прочность и долговечность продукта для защиты во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

Прочность пенополистирола иногда ставится под сомнение, но когда требуется большая прочность, можно получить пенополистирол с прочностью на сжатие до 414 кПа (60 фунтов на квадратный дюйм). Материал EPS типа I, как предписано в ASTM C 578, Стандартные технические условия на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола, адекватно приспосабливает разумное движение здания без передачи напряжения на стыки здания.

может использоваться для различных плавсредств, таких как плоты, доки и заготовки.
Они безопасны для окружающей среды, озонобезопасны, при их производстве не используются ХФУ и не имеют пищевой ценности для морских животных.

EPS успешно используется в течение многих лет в областях, где влажность является проблемой, особенно ниже уровня грунта. Грибок, бактерии и гниль не ухудшают его работоспособность. Эксплуатационные свойства не ухудшаются при воздействии на материал влаги и / или воды.

Использование жесткой изоляции EPS неуклонно росло за последнее десятилетие. Хотя цены на большинство строительных материалов могут сильно колебаться, стоимость пенополистирола остается относительно стабильной. Производители могут предоставить строителю изоляцию различной плотности, что позволяет получить конструкцию, отвечающую или превосходящую стандарты энергетического кодекса, без дополнительных затрат, связанных с увеличением ширины шпилек.

Системы внешней изоляции и отделки

В течение 30 лет внешний вид EIFS, напоминающий лепнину, придавал коммерческим зданиям привлекательный внешний вид, широкий дизайн и гибкость цвета, низкие эксплуатационные расходы, долговечность и высокую энергоэффективность.

Традиционная внешняя стена EIFS состоит из пенополистирола, стекловолоконной сетки и штукатурного материала, похожего на цемент. Первым шагом в создании экстерьера EIFS является приклеивание слоя пенополистирола непосредственно к обшивке дома или здания. Затем наносится базовый слой из цемента, затем стекловолоконная сетка и финишный слой из цемента. Этот тип системы называется барьером с лицевым уплотнением EIFS, препятствующим проникновению воды на его внешнюю поверхность.

На коммерческие работы приходится более 95 процентов всех системных приложений с оболочкой EIFS, но они практически не испытывают проблем с влажностью.В коммерческом строительстве материал EIFS первоначально применялся на бетонных блоках или каменных конструкциях, а также на зданиях, построенных из стали или других недревесных изделий. В отличие от 2х4, эти материалы плохо впитывают влагу. Кроме того, в коммерческих приложениях обычно используются более качественные методы строительства, качество изготовления и материалы, чем в жилых зданиях.

Однако, если дверные проемы и окна плохого качества или неправильно закрыты, они могут допускать проникновение воды.Дождевая вода и ветер могут пробиться сквозь акриловое полимерное покрытие и пенопласт, приклеенный непосредственно к деревянному каркасу и элементам обшивки дома, облицованного EIFS.

По этой причине многие производители EIFS разработали системы снижения влажности, чтобы предотвратить накопление влаги в тех редких случаях, когда она проникает за внешнюю поверхность EIFS.

Отвод влаги EIFS

Следуя аналогичной стратегии гидроизоляции и просачивания, используемой при строительстве кирпича, производители EIFS переработали EIFS, чтобы обеспечить отвод влаги.Вот как система работает у большинства производителей:

• Асфальтовый войлок укладывается поверх оболочки для предотвращения проникновения влаги.
• Сетка или другой материал накладывается непосредственно на строительную бумагу, чтобы создать отверстие между обшивкой и задней стороной изоляционной плиты, через которое вода может выходить наружу. (Некоторые производители добавляют к пенополистиролу канавки или выступы, чтобы вода могла проходить к нижней части стены.)
№
• Металлический оклад кладется внизу стены, вокруг окон и дверей, а также в любом другом месте, где синтетическая штукатурка упирается в другой материал.Гидроизоляция улавливает воду и отводит ее из стены EIFS через дренажные отверстия.

Согласно июньскому выпуску журнала Professional Builder за 1999 г., всесторонние испытания, проведенные Национальным исследовательским советом (NRC) Канады и USG Corp., подтвердили, что система снижения уровня воды EIFS является эффективным средством предотвращения накопления влаги. Они пришли к выводу, что стены с водоотталкивающим покрытием EIFS работают эффективно, эффективно справляясь с любой водой, проникающей в систему. Любая вода, проникающая через внешнюю обшивку, останавливалась на строительной бумаге и направлялась из стены через мигающие и плачущие детали.

Гидравлические системы работали даже тогда, когда герметик вокруг окон полностью разрушился. EPS, расположенный под окнами в этом сценарии, не содержал значительного количества влаги. Наконец, NRC и USG Corp. обнаружили, что влага, оставшаяся в системе, эффективно удерживается от чувствительных к влаге материалов с помощью защитной мембраны.

Изоляционные бетонные формы

Изоляционные бетонные формы (ICF) — это пустотелые формы из пенополистирола, возведенные на строительной площадке, а затем заполненные пяти- или шестидюймовым железобетоном.В отличие от традиционных бетонных форм, которые удаляются после затвердевания бетона, ICF остаются на месте.

ICF обеспечивают превосходные R-значения и звукоизоляционные качества, поскольку бетонная сердцевина покрыта изоляцией из пенополистирола. Кроме того, ICF противостоят силам природы, которые разрушают традиционно построенные дома из-за этого бетонного ядра. (Дома ICF становятся очень популярными в штатах на юге и Среднем Западе, где вероятность ударов ураганов и торнадо выше.)

Больше комфорта и меньшие счета за электроэнергию
ICF обладают высокими тепловыми характеристиками.Стена ICF, состоящая из 102 мм (4 дюйма) пенополистирольной изоляции типа II ASTM C 578 и 127 мм (5 дюймов) бетона, имеет класс R-17 (при средней температуре испытания 75 градусов). Воздушные барьеры, обеспечиваемые изоляцией из пенополистирола и бетоном, устраняют конвекционные потоки, а высокая тепловая масса бетонных стен защищает интерьер дома от экстремальных температур наружного воздуха. Результатом является экономия энергии на 25–50 процентов по сравнению с традиционными домами с каркасными стенами или стальным каркасом.

Звукоизолирующие стены
В тестах на передачу звука стены ICF пропускали менее одной трети звука по сравнению со стенами с традиционным каркасом, изолированными стекловолокном.

Гибкость конструкции
Превосходная гибкость конструкции может быть реализована с помощью изоляционных бетонных форм. Они могут вместить высокие или изогнутые стены, большие проемы, длинные потолочные пролеты, нестандартные углы и соборные потолки. Пенопласт легко разрезать и придавать ему форму, поэтому он позволяет подрядчикам строить изогнутые стены и нестандартные углы, не беспокоясь о конструктивных нагрузках.

Экологически ответственные аспекты
ICFs позволяют свести к минимуму использование пиломатериалов, в отличие от конструкции с каркасными стенами, которая обычно включает в себя большие объемы резки и обрезки и, как следствие, большое количество отходов.Превосходные тепловые характеристики домов ICF могут обеспечить значительно более низкие потребности в энергии для отопления и охлаждения, сэкономить деньги домовладельцев и сдержать истощение запасов ископаемого топлива.

Заинтересованы в доме ICF?

По данным Ассоциации изоляционных бетонных форм (ICFA), формовщики из пенополистирола должны ожидать огромного увеличения производства продукции ICF. Поскольку большинство домов ICF проектируются и продаются компаниями, которые разработали свои собственные системы, следует позвонить на горячую линию ICFA Concrete Homes по телефону (888) 333-4840, чтобы получить список домашних компаний ICF.

Habitat for Humanity использует технологию SIP

Миссия Habitat for Humanity International — искоренить жилищную бедность и бездомность во всем мире. Благодаря технологии структурных изолированных панелей (SIP) Habitat быстрее достигает своей цели. В ноябре 1999 года группа добровольцев прибыла на строительную площадку в Лотиане, штат Мэриленд, чтобы принять участие в «блице строительства» Хабитат. Цель заключалась в том, чтобы построить дом от начала до конца менее чем за неделю.

Блиц фактически начался за несколько месяцев до начала строительства с конкурса, спонсируемого журналом Residential Architectural, на проект этого дома Habitat for Humanity. Архитекторов попросили предложить высококачественный дом с высокой стоимостью R, который можно было бы построить быстро и по доступной цене. Чтобы максимизировать скорость и качество монтажа в полевых условиях, победившая конструкция включала предварительно спроектированные компоненты заводского изготовления, в том числе структурные изолированные панели (SIP). Фактически, весь дом — внешние стены и крыша — был обрамлен SIP.

SIP прибыли на место с уже вырезанными оконными и дверными проемами и электрическими загонами. Наряду с быстрым и простым SIP-подключением, это позволило построить дом за четыре часа и полностью закрыть к полудню.

Улучшение обращения с бордюрами

Для получения дополнительной информации об использовании экстерьеров, облицованных EIFS, Исследовательский центр Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) предлагает две публикации: «План качества для установки EIFS» и «Перед использованием EIFS».И то, и другое можно получить, позвонив в NAHB по телефону (800) 898-2842.

Будущие рыночные тенденции

В 1993 году было построено около 200 домов ICF. По данным Национальной ассоциации домостроителей, рынок высококачественного жилья для домов ICF увеличился с одного процента доли рынка в 1998 году до 2,7 процента в 2001 году. Ассоциация изоляционных бетонных форм и Портленд Цементная ассоциация (PCA) прогнозирует, что к 2005 году на долю ICF будет приходиться более восьми процентов рынка элитного жилья.Эти дома в настоящее время стоят от 3 до 10 процентов больше, чем дома, построенные из 2х4, но затраты на строительство выровняются по мере того, как подрядчики и субподрядчики знакомятся с этой технологией и начинают эффективно ее использовать.

Два других фактора будут способствовать снижению затрат на дома ICF. Во-первых, это стоимость бетона. По данным Portland Cement Association (PCA), цена на бетон в течение последнего десятилетия была довольно стабильной, в то время как цены на другие строительные материалы, такие как пиломатериалы, значительно выросли.Во-вторых, планы проектирования ICF становятся все более эффективными.

Конструкционные теплоизоляционные панели

Структурная изоляционная панель (SIP) соединяет пенопласт, например пенополистирол, между двумя внешними слоями из ориентированно-стружечной плиты (OSB) для создания прочной строительной панели, используемой для строительства внешних стен, крыш, потолков и полов. Впервые представленные в 1950-х годах, дома и здания, построенные из SIP, могут предложить превосходные изоляционные качества, быструю установку и множество преимуществ для окружающей среды.

Превосходная изоляция
Пенопластовая сердцевина SIP обеспечивает более высокие показатели изоляции, чем многие другие изоляционные материалы, используемые в традиционных конструкциях стен с карнизами, и поскольку в них меньше зазоров — нет шпилек, прерывающих изоляцию, — дома из SIP оказываются менее сквозняками. Владельцы домов, в которых используется технология SIP, могут иметь право на получение статуса Energy Star® Home от Агентства по охране окружающей среды США (EPA), что может привести к другим преимуществам, таким как ипотека с более низкой процентной ставкой.

Исключительная прочность
SIP — это интегрированный строительный продукт; выступая в качестве конструктивных элементов, они могут выдерживать — даже превосходить — типичные нагрузки, вызываемые ветром, снегом и сейсмической активностью.

Быстрое строительство и отделка
SIP быстро и легко соединяются вместе с помощью вставных шлицев. Опытная бригада из трех человек может завершить возведение панелей стандартного дома площадью 186 м2 (2000 квадратных футов) всего за один день и полностью высушить SIP всего за три дня. Окна, дверные проемы и фронтоны крыши могут быть предварительно вырезаны на месте изготовления панелей, что значительно снижает точность измерения и резки на месте.

SIP также упрощают внутреннюю отделку.Гипсокартон и шкафы быстро растут, потому что они крепятся непосредственно к внутренней стороне панели OSB. Электрическое распределение легко осуществить, пропустив провод через горизонтальные и вертикальные желоба внутри каждой панели.

Экологические преимущества
По данным Ассоциации структурных изолированных панелей (SIPA), SIP предлагают несколько преимуществ для окружающей среды. Они эффективно заменяют традиционную конструкцию с каркасными стенами, что означает, что необходимо убирать меньше спелых лесных продуктов.Наружная оболочка OSB SIP изготавливается из искусственной древесины, то есть из возобновляемых, быстрорастущих деревьев. Наконец, SIP могут сократить счета за отопление и электроэнергию, поэтому нужно сжигать меньше ископаемого топлива для получения тепла и энергии.

SIP-приложения

SIP доступны в различных формах и размерах и могут использоваться для строительства ряда различных жилых и коммерческих зданий.

Здания с деревянным и металлическим каркасом
SIP в значительной степени ответственны за всплеск популярности деревянных и металлических зданий, поскольку их можно построить быстро и по доступной цене.

Соборные потолки
SIP идеально подходят для соборных потолков в бревенчатых домиках или крышах с деревянным каркасом. Панели просто прикрепляются к внешней стороне стропильных ферм, а затем покрывают черепицей.

Пользовательские приложения
SIP могут изготавливаться с различной толщиной и разными материалами оболочки, чтобы соответствовать различным требованиям к диапазону нагрузки и изоляции. Во многих случаях оконные и дверные проемы, двускатные торцевые стены и отвесы могут быть выполнены на заводе в соответствии со спецификациями, что позволяет избежать головной боли на месте.

Достижения на торговой площадке

По данным SIPA, более 100 производителей панелей в США ежегодно производят более 2,9 млн м2 (32 млн квадратных футов) панелей. В недавнем отраслевом обзоре SIPA обнаружил, что производство SIP увеличилось на 15 процентов в 2002 году, составив примерно 4,8 миллиона квадратных метров (51 миллион квадратных футов). Факты говорят сами за себя: общая стоимость строительства очень конкурентоспособна из-за эффективности и простоты строительства дома из SIP.

Заключение

EPS в долгосрочной перспективе

По мере роста популярности и принятия предложений по пенополистиролу, новые технологии и способы использования этого материала будут продолжать развиваться.Этот материал уже зарекомендовал себя и свои возможности во многих строительных приложениях — главное, что мешает ему полностью раскрыть свой потенциал, — это незнание дизайнерского сообщества. Тем не менее, благодаря обучению и распространению информации, все большее число специалистов в области строительства будут знать EPS, определять материал и расширять границы дизайна.

Вальмовая крыша против двускатной крыши

Многие люди мало думают о форме крыши, кроме ее эстетической привлекательности.Однако форма крыши на самом деле играет важную роль в ее ветроустойчивости и долговечности. Двумя наиболее распространенными наклонными крышами являются двускатная и вальмовая. В этом руководстве мы обсудим разницу в долговечности и эксплуатационных характеристиках между этими двумя типами крыш.

Как показано ниже, как у двускатной, так и у шатровой крыши есть много практических преимуществ; однако в районах с сильными ветрами и экстремальными погодными условиями двускатные крыши задерживают больше ветра и дождя, что делает их менее надежным выбором. Это руководство не предназначено для того, чтобы отвлечь вас от двускатных крыш, а скорее для того, чтобы подчеркнуть, что они требуют более тщательной оценки и, возможно, дополнительных распорок, чтобы смягчить их недостатки, чтобы они могли противостоять сильным ветрам.Между вальмовой крышей и двускатной крышей всегда найдется компромисс между стоимостью, эстетикой и долговечностью.

Понимание преимуществ и недостатков двускатной крыши по сравнению с четырехскатной крышей

Достоинства вальмовой крыши:

• Лучше работает при сильном ветре и экстремальной погоде
• Имеет карнизы и желоба по периметру для лучшего дренажа.
• Предлагает потенциально более низкие ставки страхования жилья.

Недостатки вальмовой крыши

• Проектировать и строить сравнительно сложнее
• Дороже двускатной крыши
• Меньше места для хранения на чердаке из-за наклонов со всех сторон
• Уменьшенное пространство для солнечных фотоэлектрических панелей

Преимущества двускатной крыши

• Простота проектирования и изготовления
• Очень экономичная конструкция крыши
• Много чердачных кладовых
• Легче превратить в дополнительное жилое пространство
• Легко вентилируется.

Недостатки двускатной крыши

• Склонность к повреждениям при подъеме и раскачивании при сильном ветре
• Концы фронтонов подвержены повреждениям от воды
• Простой дизайн можно считать менее эстетичным.

Вальмовая крыша имеет скаты со всех четырех сторон, которые наверху сливаются в гребень. В результате конструкция вальмовой крыши по своей сути закреплена против стеллажа, тогда как двускатная крыша должна быть правильно закреплена, чтобы иметь достаточную прочность.Испытания в аэродинамической трубе шатровой и двускатной крыш Мичем (1992) и Шао и др. (2018) обнаружили, что пиковое давление ветра может быть на 50% ниже в шатровой крыше по сравнению с двускатной крышей. Разница в давлении ветра показана на Рисунке 1.

Подкрепите фермы и стропила для крыши, чтобы они могли выдерживать ветровые и сейсмические нагрузки независимо от направления

Независимо от типа крыши, она должна быть соответствующим образом закреплена.Производители ферм используют программное обеспечение для анализа того, как силы ветра, указанные в ASCE 7 для конечной расчетной скорости ветра в доме, будут передаваться через стропильную систему и, следовательно, там, где необходимы распорки, как показано на Рисунке 2. Место, где требуются распорки, указано в документация на пакет ферм, и некоторые производители ферм также отмечают места на ферме, где требуются распорки; пример такого тега показан на рисунке 3.

Несмотря на то, что Раздел R802.10.3 Международного жилищного кодекса (IRC) требует наличия проектной документации ферм, он не требует, чтобы в этих документах были указаны метод и детали использования ограничений или распорок. Таким образом, наклейки, подобные показанной на Рисунке 3, показывают различные варианты сдерживания. В отличие от IRC, Международный Строительный Кодекс (IBC) требует, чтобы метод и детали крепления / крепления были полностью указаны.Многие производители ферм будут придерживаться более высоких стандартов IBC даже в отношении ферм, идущих к жилому проекту.

IRC действительно имеет спецификации по креплению стропильной фермы к верхним плитам в Разделе R602.10.8.2, который делит спецификацию в зависимости от того, относится ли дом к категориям сейсмического проектирования A, B и C или категориям D ₀ , D ₁ и D ₂ . Один из вариантов сейсмической связи стропильных ферм в IRC показан на Рисунке 4 (Рисунок R602.10.8.2 (3) в IRC).

Распорка фронтона и свес фронтона

Двускатные крыши по своей природе не устойчивы к силам, вызванным ураганами, сильными ветрами и землетрясениями. Соединение между крышей и торцевой стеной фронтона особенно уязвимо и требует крепления. На изображении ниже (рис. 5) показано разрушение стены из-за недостаточной жесткости торцевой стены фронтона.

Даже при нормальных погодных условиях разница между домом с двускатной крышей и домом с шатровой крышей очевидна. Двускатная торцевая стена дома с двускатной крышей имеет тенденцию испытывать более сильные атмосферные воздействия, чем дом с шатровой крышей. Ниже приведен более яркий пример (рис. 6).

Для предотвращения разрушения торцевой стены фронтона, показанного на Рисунке 5, торцевая стена фронтона должна быть правильно закреплена. Эти распорки показаны на рисунках 7, 8 и 9. Прочность требуемых распорок зависит от пиковых ветровых нагрузок, которые будет испытывать дом в месте своего расположения. Эти ветровые нагрузки определяются с помощью ASCE 7, в котором представлены методы расчета этих давлений ветровой нагрузки. На рисунке 7 показано крепление, типичное для дома, расположенного не в зоне, подверженной ураганам.

Отрицательные силы всасывания, а также циклическая ветровая нагрузка, передаваемая на дом во время урагана или сильного ветра, часто бывают достаточно высокими, поэтому одних только гвоздевых соединений недостаточно, чтобы удерживать элементы вместе. Вместо них используются металлические соединители, такие как те, что показаны на рисунках 8 и 9. Концевая стена фронтона должна противостоять трем силам за счет прочности соединителя и распорок: 1) подъемное и нисходящее давление со стороны крыши, 2) горизонтальное давление и всасывание. силы на стену, и 3) усилия сдвига / сдвига на стену, которые в противном случае опрокинут двускатную крышу, как домино, начиная с торцевой стены фронтона.

Фронтальные торцевые стены в регионах, подверженных ураганам, испытывают на себе силы от давления ветра, которые настолько высоки, что часто требуются металлические соединители, а не гвозди, чтобы противостоять высоким силам, как показано в деталях примера на Рисунках 8 и 9.

Поскольку шатровые крыши, как правило, работают лучше, чем двускатные в ураганах и сильных ветрах, многие компании по страхованию жилья предлагают скидки на дома с шатровыми крышами. Страховой брокер Колуччи (2013) оценивает эту экономию в диапазоне от 100 до 800 долларов в зависимости от других факторов, которые могут изменить размер премии на 50%. Некоторые страховые компании требуют проведения инспекции по снижению воздействия ветра, чтобы получить эту скидку, в то время как у других есть агенты, которые имеют квалификацию, чтобы принять решение самостоятельно.Как правило, дом должен иметь четырехскатную крышу для более чем 90% дома, чтобы соответствовать требованиям.

Для более сложных вариантов этих двух типов крыш, таких как скрещенный двускатный, передний двускатный, голландский двускатный или скрещенный скат, следует помнить о впадинах и открытых вертикальных стенах. Утечки наиболее вероятны в долинах и там, где стена встречается с крышей. Открытые вертикальные стены подвергаются сильному ветровому давлению и ветровому дождю, из-за чего вода может попасть за сайдинг. К тому же сайдинговые материалы и отделка зачастую не так долговечны, как кровельные.В целом, чем сложнее конструкция крыши, тем больше у нее возможностей для протечки воды и тем больше поверхностей будет улавливаться ветром.

Общие проблемы при ремонте черепичной крыши

Черепичная кровля — вечная традиция для домов во Флориде. Хорошо построенная черепичная крыша, вероятно, прослужит дольше, чем конструкция, на которой она стоит. Однако со временем элементы природы, а также люди могут повредить черепицу.Когда вам требуется ремонт черепичной крыши, вам нужны лучшие специалисты, которые отремонтируют и восстановят вашу черепичную крышу. Келли Руфинг всегда готова помочь. Мы занимаемся кровельным бизнесом с 1972 года. Мы знаем и соблюдаем самые строгие правила Флориды, поэтому вам не нужно беспокоиться о своей крыше.

Свяжитесь с нами сегодня, если вам нужен ремонт черепичной крыши.

Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкивались при ремонте черепичной крыши.

Скольжение: расслоение / скольжение

Скольжение: расслаивание / скольжение

Черепичные крыши с основанием из войлочной бумаги # 30 фунтов и установленной системой подстилки горячего асфальта # 90 фунтов, а черепица, приклеенная с помощью строительного раствора, добавляет системе дополнительный вес.В наши жаркие месяцы температура крыши поднимается выше 160 градусов и размягчается асфальтовый клей. С дополнительным весом черепицы и без достаточного количества креплений, чтобы удерживать черепицу на настиле, кровельная система могла скользить, особенно на высоких крышах. Устранить эту проблему невозможно — это признак того, что замена близка.

Неправильное количество креплений

Неправильное количество креплений

Плитка предназначена для установки с помощью специальных шурупов из нержавеющей стали в соответствии с кодом.На каждой плитке есть два предварительно просверленных отверстия для шурупов. Если использовать широкий шуруп или гвоздь, плитка треснет. Это делает крышу восприимчивой к сдуванию крыши в случае сильного ветра. После урагана «Эндрю» в 1992 году наша кодовая система была полностью переработана. Когда в 1994 году была введена новая система кодов, требование было изменено на один винт на плитку, за исключением первого ряда, для которого требуется два винта или полностью сертифицированный клей. Тем не менее, большинство хороших кровельных подрядчиков устанавливают один винт И клей для плитки на каждую плитку, чтобы добиться улучшенных ветровых характеристик.

Крепежи подъемные

Крепеж подъемный

«Высоких гвоздя» обнаружено на подкладке кровельной системы. Во время установки крыши монтажникам легко забыть о правильной настройке давления на гвоздях. В большинстве случаев слишком много гвоздей подключено к компрессору небольшого объема, и подачи воздуха недостаточно для полного приведения в действие каждого крепежа. В момент установки заметны только серьезные «высокие гвозди». «Высокие гвозди» начинают выступать и поднимать плитку, вызывая повышенную точку подъема ветра и ломая плитку.Тогда может возникнуть ржавчина и просачивание.

Круги подпор

Круги подпор

При установке кровельной системы важно всегда начинать с самой низкой точки и подниматься вверх к пику крыши. Это гарантирует, что каждый слой материалов перекрывает предыдущий. Даже на плоских крышах этот принцип важен. Когда вода движется, будь то по скатной или плоской крыше, если два шва нахлестываются в обратном направлении, происходит запирание. Это может «набить» воду и проникнуть под слои, вызывая утечки.

Металлическая защита долины

Металлическая пряжка Valley

Металл долины устанавливается путем обжима центра впадины, закрепления по всей длине обоих краев, а затем нанесения мастики для покрытия кромки металла впадины и крепежа. Когда металл впадины не прессуется, не закрепляется и / или не герметизируется должным образом, он вызывает коробление и волнообразное движение. Поскольку долина предназначена для отвода воды между двумя участками ската, долина принимает больше воды, чем любая другая часть крыши.Изгибание металла Valley нарушает непосредственный поток воды и создает водные вихри, круговой поток воды, который приводит к просачиванию воды через крышу.

Вентиляционное отверстие не притерто / плотно закрыто

Вентиляционное отверстие не притерто / плотно закрыто

Надлежащий поток воды и установка всегда должны учитываться при работе со всеми объектами на крыше. Неправильно уложенный оклад и герметик, нанесенный в правильных местах соединения, допускают просачивание воды. Вентиляционный фланец был установлен неправильно с соблюдением надлежащей процедуры перекрытия.Герметик хорошо поработал, чтобы скрыть ошибку установки на этой крыше в Неаполе, но теперь он показывает признаки износа. Добавление герметика может временно предотвратить просачивание, но это не решение для цикла кровли. Вентиляционное отверстие следует заменить и правильно установить.

Ell Flashing не установлен

Не установлена ​​прошивка Ell

Всякий раз, когда поверхность крыши встречается с вертикальной поверхностью, необходимо перекрыть переход и защитить ее от просачивания.На этой детали не устанавливалась прошивка. Хотя герметик, возможно, помог избежать утечек, со временем герметик разрушается. Правильная техника — установить сюда перепрошивку.

Крепеж в долине

Крепеж в долине

Так как долина предназначена для отвода воды между двумя участками склона, она принимает больше воды, чем любая другая часть крыши. Стандартное руководство по установке всех систем крыши — никогда не устанавливать крепеж в центре впадины.Открытые застежки-выемки препятствуют немедленному течению воды. Поскольку долины являются переходными областями и поглощают движение здания, крепежные детали, установленные в центре долины, поднимают и позволяют просачиваться воде. Единственный способ правильно решить эту проблему — заменить долинную планку.

Вентиляционные отверстия вне конька, не угловые

Вентиляционные отверстия Off Ridge, не угловые

Вентиляционные отверстия устанавливаются на крыше для вентиляции чердака. Эти вентиляционные отверстия не должны быть длиннее четырех футов в длину и должны устанавливаться под углом.Когда вода стекает по крыше, она часто блокируется за вентиляционным отверстием, создавая небольшую площадь скопления воды. Заливная вода — это вода, удерживающаяся на любом асфальтовом кровельном материале более 48 часов без стекания или испарения. По мере того, как вода накапливается, она усиливает солнечные лучи и работает над разрушением герметика и подкладки, используемых для герметизации вентиляционных отверстий на крыше. Правильный способ решить эту проблему — установить новое вентиляционное отверстие.

Прикосновение честных / недобросовестных металлов

Честные / недобросовестные металлы касаются

Когда два разных типа металлов, справедливые и несправедливые, как их называют, вступают в контакт, происходит химическая реакция.Электролиз использует влагу в качестве катализатора на молекулярном уровне для передачи ионов от одного металла к другому. Процесс вызывает ухудшение обоих металлов, подобное воздействию ржавчины. Использование двух разных типов металла вызывает электролиз и быстрое разрушение металла.

Крышка для строительного раствора, свободная

Крышка для строительного раствора, свободная

Покрытия черепичной крыши устанавливаются и удерживаются на месте несколькими различными способами. После общей укладки цементный раствор используется для «заострения» сторон плитки и закрытия зазоров.Этот цемент либо окрашивается оксидом во время укладки, либо окрашивается морилкой для бетона. Здесь облицовочные плитки отделены от раствора и отслоились, вероятно, из-за ветра. В шторм эта плитка наиболее уязвима и легко сдувается. Это может привести к повреждению крыши, здания и / или окружающих зданий.

Плитка в долине

Плитка в долине

Cap иногда устанавливается в долине, чтобы улучшить эстетический вид черепичной крыши.Производители плитки выпустили технические бюллетени, предупреждающие о проблемах, связанных с этой практикой. Когда облицовочная плитка устанавливается в области впадины, влага задерживается и не может течь должным образом. Это приводит к порче подложки и появлению ржавчины. Несмотря на то, что заблаговременное удаление не стоит времени и денег, при ремонте ендовы не следует заменять облицовочную плитку.

Не все плитки крепятся

Не все плитки приклеены

В течение некоторого времени промышленность по производству плитки допускала сокращенный рисунок крепления, чтобы конкурировать с асфальтовой черепицей, которая имела впечатляющий внешний вид и имела более длительный срок службы.За это время многие крыши были установлены с очень небольшим количеством креплений. Согласно спецификациям одного производителя, один гвоздь требовался на каждый пятый (5-й) ряд на каждой третьей (3-й) плитке. Конечно, с повреждениями черепичных крыш после урагана во Флориде, спецификации изменились. Однако некоторые кровельщики все еще используют старый метод, ссылаясь на вес черепицы как на достаточную прижимную силу. Сегодняшний кодекс требует шурупов, а не гвоздей. Специально склеиваемый раствор и полиуретановый клей для плитки также являются одобренными методами крепления.

Без верхнего оклада на черепичной крыше

На черепичной крыше не мигает верхний слой

Верхние планки используются для перенаправления потока воды, чтобы черепица удерживала воду на поверхности кровельной системы. Это считается традиционным методом укладки черепичной кровли, благодаря которому крыши прослужат сотни лет по всему миру. Принцип заключается в том, что не допускает попадания воды под систему, подложка не разрушается и, следовательно, остается только для временных и аварийных целей и не используется в качестве реальной кровельной системы.В этом разница между черепичной крышей 15-20 лет и черепичной крышей 40-50 лет. Kelly Roofing настоятельно рекомендует использовать Top Flashing для всех черепичных крыш.

Плитка со сдвижной крышей

Плитка со сдвижной крышей

Черепичные крыши на основе войлочной бумаги # 30 фунтов и # 90 фунтов. Установлена ​​система подстилки с горячим асфальтом, и плитки, приклеенные с помощью строительного раствора, добавляют системе дополнительный вес. В наши жаркие месяцы температура крыши поднимается выше 160 градусов, что приводит к размягчению асфальтового клея.Благодаря дополнительному весу черепицы без креплений, удерживающих черепицу на настиле, кровельная система может скользить, особенно на высоких крышах. Эта система скользит, как видно по краю периметра. Устранить эту проблему невозможно. Однако это признак того, что замена близка.

Порванная / потрескавшаяся / сломанная поверхность

Поверхность рваная / потрескавшаяся / сломанная

Иногда ветка дерева, ветер или летящие обломки могут удариться о крышу и повредить ее.При повреждении плитки остается незащищенной подложка. Подложка имеет ограниченную подверженность. Если не отремонтировать, это вызовет гниение и утечки. Мы рекомендуем отремонтировать эти участки. Вероятно, потребуется полная замена.

Неправильная установка крепежа

Неправильная установка крепежа

Важно, чтобы все крепления были установлены перпендикулярно поверхности крыши и вбивались под идеальным углом 90 градусов.Как видно на этой крыше в Форт-Майерс-Бич, есть участки, где крепежные детали не вбиваются прямо, а головки креплений слегка приподняты. Со временем это приведет к повреждению кровельной системы и просачиванию воды.

Сдувной колпачок

Сдувная крышка

Крыша, наиболее подверженная повреждению ветром, — это крышка. Плитка-заглушка используется для покрытия вальмы и гребня двух смежных палуб. Большинство установщиков просто используют цементный раствор, чтобы удерживать плитку крышки, чтобы сэкономить деньги.Со временем движение заставляет раствор отламываться от крышных плиток. Поскольку строительный раствор не самовосстанавливается, он продолжает отделяться. Если раствор является единственным методом крепления, после полного разрыва связи облицовочные плитки удерживаются только под действием силы тяжести. На этой крыше острова Санибел отсутствует заглушка. Когда пришло время заменить крышу, попросите вашего подрядчика использовать специальный анкер для конька, чтобы удерживать верхнюю черепицу на месте с помощью крепежа и раствора. Это поможет предотвратить обдув плиток крышки.

Мигает ржавчина

Мигает ржавчина

Стальные металлические элементы, подвергающиеся воздействию элементов, со временем могут заржаветь.Сегодняшние оклады изготавливаются из оцинкованного металла, который защищает стальной сердечник от ржавчины. Ржавчину нельзя просто закрыть; он будет продолжать расти, как видно на этой крыше Captiva Island. Необходимо вырезать ржавчину, установить и должным образом загерметизировать новый оклад. Поскольку ржавчина выходит на поверхность, а отводы жизненно важны для целостности вашей кровельной системы, мы рекомендуем отремонтировать заржавевшие участки отливки до того, как просачивание приведет к повреждению конструкции.

Фронтальный конец мигает неправильно

Фронтальный оклад мигает неправильно

Концы фронтона — это места, где впадина заканчивается поверхностью крыши, а не проходит по всей длине до края крыши.Они довольно распространены и дополняют дизайн крыши. Однако, если не указать в деталях оклады и герметики, фронтальный конец вызывает беспокойство. Поскольку долина направляет большое количество воды к концевой части фронтона, увеличивается вероятность просачивания. Фактически, это ремонтный участок №1 компании Kelly Roofing по всем кровельным системам. Добавление большего количества герметика может остановить просачивание на год или около того, но единственный правильный способ исправить эту область — это удалить окантовки и установить их правильно. Это минимизирует зависимость от герметиков, качество которых со временем ухудшается.

Пластиковые сапоги б / у

Пластиковые сапоги б / у

Как известно, в нашей среде пластик довольно быстро сохнет. Ультрафиолетовые лучи солнца вызывают миграцию нефти так же, как и открытые участки асфальта. На этой крыше Форт-Майерс для герметизации трубы использовался пластиковый фартук. Виден зазор между трубой и окружающим окладом, позволяющий просачиваться. Этот чехол следует снять и заменить новым свинцовым чехлом.

Ell Мигающий подъемный

Ell Мигающий подъемный

Ell должна быть прибита гвоздями через каждые шесть дюймов по центру.Было использовано недостаточно крепежа, и герметик испортился. Мы предлагаем загерметизировать нижнюю часть планки и установить правильное количество креплений, как указано в коде. Следует установить еще один слой мембраны, чтобы закрыть выступающий фланец и обеспечить более эстетичную переходную зону.

Разделение швов вальцовки

Разделительные швы для гидроизоляции

Швы гидроизоляции должны быть правильно перекрыты, и между областями перекрытия должно быть нанесено достаточное количество герметика, чтобы обеспечить надлежащую гидроизоляцию в переходной области перекрытия.Здесь швы окладов Ell расходились и требовали дополнительного герметика. Правильный способ отремонтировать этот участок — заменить переплет на новый. Это единственный способ гарантировать, что область мигающих деталей не протечет.

Переход высоты тона не мигает

Переход высоты звука не мигает

Каждый раз, когда два разных ската крыши переходят друг в друга, требуется специальная гидроизоляция, чтобы перекрыть изменение уклона. Эта крыша не имеет надлежащего гидроизоляции, и для предотвращения просачивания используется герметик.Со временем герметик испортится и даст течь. Скатный переход на вашей крыше не имеет мерцания. В конце концов, кровельные материалы и мастика, использованные для герметизации этой зоны, вызовут внутренние повреждения.

Неправильное крепление панелей крыши

Неправильное крепление панелей крыши

Алюминиевые конструкции недорогие и простые в установке. Они часто повышают ценность здания, предоставляя дополнительное полезное пространство. Кровельная система обычно представляет собой поддон или суперкар из алюминия с белым покрытием.Иногда используется изоляция, чтобы помочь изолировать и смягчить дождь. Панельные крыши большие и легкие. Их часто прикрепляют непосредственно к фасции прорастающей структуры и запечатывают простой бусиной силиконового герметика. При даже слабом ветре вся конструкция движется, в результате чего валик герметика разрывается и раскрывается, а вода может проникать, вызывая просачивание на врезке и вдоль ребер. Поскольку уплотнение не будет повторяться, мы предлагаем использовать переходную мембрану для покрытия области врезки, как это было бы при установке на обычную врезку плоской крыши.Это предотвратит просачивание воды и предотвратит гниение облицовки.

Черепичная крыша с цементом

Черепичная крыша с цементом

Плитка раньше укладывалась с использованием одного слоя цементного раствора, укладываемого на крышу и заделываемого в нее черепицы. Хотя методы укладки требовали, чтобы каждая плитка была погружена в воду перед установкой, это редко соблюдалось. Каждую плитку устанавливали на место и оставляли сушиться. Со временем и при движении плитка отслаивается от раствора и больше не прилипает.Временное решение — приподнять каждую черепицу и распылить под нее клей для черепицы, чтобы создать новое соединение. Однако это трудозатратно. Если не отремонтировать, черепица может легко сместиться и взлететь во время сильного ветра.

Грабли плитки с крепежом

Грабли плитки с крепежом

Эстетический вид черепичных крыш иногда меняется за счет установки черепичных черепиц по передним краям. Производители плитки выпустили технические бюллетени, предупреждающие о потенциальной опасности, связанной с этой практикой.Грабли укладываются одним или двумя гвоздями и небольшим количеством раствора. Более половины восьмифунтовой черепицы свисает с края крыши, что создает опасность падения. Kelly Roofing не рекомендует укладывать такую ​​плитку. Несмотря на то, что заблаговременное удаление черепицы не является дорогостоящим, поскольку ремонт проводится по краю крыши, ее не следует переустанавливать.

Латы, вызывающие подпор воды

Латы, вызывающие подпор воды

Когда черепичные кровельные системы устанавливаются на крутые кровельные конструкции, используются деревянные планки размером 1 ″ x2 ″, которые помогают удерживать черепицу на месте во время установки и обеспечивают поверхность, по которой можно ходить.Некоторые кровельщики используют дубинки на всех крышах, потому что они не допускают попадания черепицы на нижний слой кровли. На скатах кровли менее 6:12 уклона недостаточно, чтобы вода не попала за дубинки и не нашла тысячи отверстий для гвоздей в подкладке, которые использовались для удержания дубинок. Также допустимо прибить дубинки, а затем ввинтить плитку в дубинки. Это не обеспечивает ожидаемого подъема ветра.

Подъемник Eve Riser не установлен

Подъемник Eve Riser не установлен

Eve используется для предотвращения гнездования грызунов и птиц в ячейках плитки, для поднятия периметрального ряда плитки, чтобы он находился на том же уровне, что и другие ряды, и помогает устанавливать, давая ориентиры.

Уголки из сколотой плитки

Уголки под плитку со сколами

Сколы на углах — признак подъема ветра. Сила поднятия плитки «вибрирует» и часто заставляет этот угол плитки ломаться. Это особенно верно, когда ветер двусторонний, например, после урагана.

Неправильное смещение

Неправильное смещение

Плитка не является гидроизоляционным материалом. При правильной установке они действительно «проливают» воду.Однако, если они установлены на плоской крыше, они могут позволить значительную утечку. Плитка работает благодаря ее перекрывающемуся дизайну. Поскольку предыдущий слой перекрывается следующим, он создает водораздел с ступенчатой ​​лестницей, предотвращая просачивание. Эта лестнично-ступенчатая конструкция также имеет вертикальную составляющую. Если каждый ряд не смещен правильно, вода может попасть в систему. Эта крыша Immokalee не имеет надлежащего смещения и была установлена ​​«в линию», позволяя воде проходить под системой.

Неправильный тип застежки

Неправильный тип застежки

Когда два разных типа металлов вступают в контакт, происходит химическая реакция.Электролиз использует влагу в качестве катализатора на молекулярном уровне для передачи ионов от одного металла к другому. Процесс вызывает ухудшение обоих металлов, подобное воздействию ржавчины. Использование неправильного типа крепежа вызывает серьезные опасения из-за важности самого крепежа. Электролиз приводит к разрушению и расширению прокола крепежа, оставляя путь для воды и просачивание. Использованы несовместимые типы крепежа и происходит электролиз.

Плоская врезка не плотно закрыта

Плоская врезка не плотно закрыта

Стык между скатной крышей и плоской крышей называется «врезкой».Эта зона особенно важна, потому что здесь соединяются два разных кровельных материала. Вот свидетельство крыши Бонита-Спрингс, что зона врезки не герметизирована должным образом. Также очень важно, чтобы две кровельные системы имели правильную деталь гидроизоляции и дополнительную защиту герметиком.

Без герметика на заделках

Без герметика на заделках

Хотя оклады перекрывают переходы в крыше, они неэффективны, если не герметизированы должным образом.Гидроизоляция предназначена для поворота углов и разрывов крыши, которая, как правило, более подвижна, чем другие участки. Если эти гидроизоляции не закрыты должным образом, они мало что делают для предотвращения попадания воды в кровельную систему. Вот пустоты в кровельных перекрытиях, на которые неправильно нанесены герметики. Это позволяет воде попадать в область мигающих деталей. Это можно отремонтировать с минимальными затратами.

Пыльник правильно притерт / запломбирован

Пыльник притерт / запломбирован правильно

Как и в случае со всеми объектами на крыше, важно учитывать правильный поток воды и установку.Если гидроизоляция уложена неправильно и герметик нанесен в правильных местах соединения, просачивание допускается. Фланец багажника на этой крыше Marcos Island был установлен неправильно с соблюдением надлежащей процедуры перекрытия. Герметик хорошо справился с ошибкой установки, но теперь показывает признаки износа. Добавление герметика может временно предотвратить просачивание, но это не решение для цикла кровли. Пыльник следует заменить и правильно установить.

Эл. Переплет не загерметизирован должным образом

Ell мигает без надлежащей герметизации

Гидроизоляция Ell перекрывает переход от поверхности крыши к стене или вертикальной поверхности, такой как бордюр.Эллиптический фартук не был должным образом запломбирован, и черепица отслаивается от гидроизоляции, позволяя просачиваться. Исправить это можно, удалив участок и правильно установив мастичный герметик. В этом месте может потребоваться установка новой мембраны. Кроме того, если эллипс не может быть очищен или в нем слишком много старых отверстий под крепеж, может потребоваться замена всей области деталей гидроизоляции.

Эл. Оклад за стеной

Ell мигающий за поверхностью стены

Ell предназначен для перекрытия перехода от крыши к стене и обеспечивает защиту от проникновения воды.Вода, стекающая по крыше и стене, улавливается мигающим светом и направляется к краю крыши. Важно, чтобы конец планки был расширен, чтобы он выступал за сайдинг / штукатурку. В противном случае это обеспечивает прямой путь для воды, протекающей за поверхность стены в здание. Часто утечка такого типа проявляется через некоторое время и может быть заметна только во время сильного дождя, а стена должна быть достаточно пропитанной, чтобы быть заметной. Единственный правильный способ решить эту проблему — добавить слой мембраны поверх существующей гидроизоляции, чтобы направить поток воды от стены.Некоторые кровельщики могут предложить вырезать старые оклады и установить новые. Мы не предлагаем этого, так как невозможно заменить материал облицовки стен и восстановить целостность.

Без крышки / муфты

Без заглушки / муфты

предназначены для выхода за уровень крыши и защиты от распространения пламени в маловероятном случае пожара. Часто эти стены просто оштукатурены и окрашены. Со временем краска портится, часто быстрее, чем стены, из-за прямого солнечного света, который они получают, и позволяет влаге проникать в сердцевину стены.В рамках программы обслуживания эти настенные заглушки можно покрыть эластомерным лакокрасочным герметиком. В других случаях лучше использовать какой-нибудь настенный колпачок, чтобы надолго защитить верхнюю часть стены. Попадание влаги в стену вызывает отток влаги и набухание. Дополнительная влага задерживается и не может испаряться, вызывая дальнейшее повреждение крепежных элементов, окантовок и обрамления. Набухание может привести к коррозии бетонной арматуры и стальных лент, которые являются конструктивными элементами стены. Правильный способ исправить это — рассматривать верх стены как крышу и устанавливать на ней кровельную систему.Этого можно добиться, установив металлическую муфту или плоскую кровельную мембрану с гидроизоляцией со всех четырех сторон верха стены. Мембрана для плоской крыши — лучшая деталь, так как она обеспечивает непрерывную защиту и не требует дополнительного обслуживания.

Счетчик мигает неплотно

Счетчик мигает свободно

Встречный оклад — это металлический оклад, устанавливаемый в стену для защиты кровельной мембраны от отсоединения от стены при ее выходе из зоны кровли.Встречная окантовка также может использоваться в сочетании с окантовкой в ​​той же области детали. Эта встречная планка, имеющая прорезь для скрытого возврата планки и установленная в стене, оторвалась от стены и пропускает воду. Встречная окантовка — это более старый метод оклейки, который требует постоянного обслуживания путем повторного закрепления и повторной герметизации прорези верхней стенки, чтобы предотвратить просачивание. Этот участок следует отремонтировать до того, как произойдет внутреннее повреждение.

Капельная кромка с плоской полкой

Капельная кромка с плоской полкой

Часто связанные с установкой водосточного желоба и отвесной облицовкой, отливы по периметру кромки могут образовывать полку или выступ примерно в трех дюймах от края крыши.Эта полка образует плоскую крышу по периметру крыши. Поскольку эта кровельная система Bonita Springs не является плоской крышей, оклады по периметру не рассчитаны на пропускание воды для сидячих мест. Во время небольших дождей и утренней росы вода просачивается под кровельную систему и разрушает периметральную террасную доску и облицовочную доску. Это может быть повторно запечатано как временное исправление, но должно быть заменено на более постоянную меру.

Установлен Duro-Loc

Установлен Duro-Loc

Duro-Loc — местный подрядчик, который спроектировал черепичное кровельное покрытие в качестве «быстрого ремонта» существующих черепичных кровельных систем, чтобы обеспечить эстетически приятный цвет крыши.Заполнив все щели между черепицей, а затем покрасив крышу краской, компания Duro-Loc утверждает, что это новая крыша. Однако для этой техники нет официального утверждения, и она нанесла серьезный ущерб крышам. Заполнив все щели между черепицей и затем запечатав крышу, черепица не сможет расширяться и сжиматься при обычном ежедневном тепловом ударе. Монолитный слой передает движение на подкладку крыши и в саму конструкцию. Мы видели, как эти обработанные крыши быстро разрушаются и позволяют просачиваться через всю крышу всего за несколько месяцев.Единственный способ решить эту проблему — заменить крышу. Мы не рекомендуем повторное покрытие системы, как рекомендовано Duro-Loc, так как это только усугубит проблему. (Компания Kelly Roofing собрала отзывы клиентов, которые просили нас передать эту информацию другим в качестве «осведомленных покупателей».)

Коньковый анкер не установлен

Анкер коньковый не установлен

После сильных ураганов несколько лет назад все узнали об уязвимости черепичных крыш на высоких и коньковых участках.Разработанный местным производителем, Dan’s Customer Sheet Metal, новый запатентованный металлический анкерный гребень для заглушек был разработан для увеличения ветрового подъема заглушек. Коньковые анкеры для плитки теперь требуются во всех укладках плитки.

Двойная подкладка # 30 фунтов

Двойная подкладка # 30 фунтов

На какое-то время промышленность по производству плитки позволила снизить требования к подстилке, чтобы конкурировать с битумной черепицей, которая обеспечивала впечатляющий внешний вид и увеличивала срок службы.За это время многие крыши были установлены с помощью простой фетровой бумаги без какого-либо герметика или вторичного водного барьера. Мы стали свидетелями увеличения количества утечек с этим типом подложки.

Бетонный подъемник Eve

Бетонный подъемник Eve

Eve используется для предотвращения гнездования грызунов и птиц в клетках плитки. Тем не менее, жизненно важно, чтобы дренажные отверстия позволяли воде, протекающей под плиткой, выходить. Раньше для выполнения этой функции устанавливали миномет.Во время установки техник просто использовал деревянный дюбель или борозду, чтобы создать отверстие для просачивания. Слишком часто это отверстие делается выше линии крыши или вообще не делается. Это препятствует правильному вытеканию воды и вызывает ухудшение состояния подстилки по периметру. Часто это первое место на черепичной крыше, которое вызывает просачивание. Сегодняшние крыши используют специально разработанный металлический оклад с предварительно пробитыми отверстиями. Подступенок для раствора накануне этой кровли показывает признаки повреждения основания и может просачиваться.

Конденсация на потолке и способы ее устранения

Если вы не справитесь с этим, даже небольшое количество конденсата на потолке может быстро оставить у вас некрасивый, пятнистый и заплесневелый беспорядок наверху.

Тот факт, что на потолке вообще есть влага, является убедительным признаком того, что в вашем доме есть проблемы, которые приводят к увеличению ваших счетов за электроэнергию, ухудшают качество воздуха и лишают вас комфорта.Приняв меры по избавлению от этой влаги, вы сможете сохранить потолок и сделать дом более комфортным с меньшими затратами.

Обновите чердак

Самая распространенная причина конденсации на потолке — чердак с недостаточной изоляцией и вентиляцией. На таком чердаке может образоваться конденсат на потолке зимой, когда холодный воздух с чердака попадает на ваш теплый потолок. Летом, когда включен кондиционер, происходит обратное.

Улучшение воздухонепроницаемости и теплоизоляции чердака предотвращает попадание воздуха на чердак к потолку, и это довольно легко сделать самостоятельно.Начните с проверки уровня теплоизоляции чердака. Если вы видите стыки перекрытий чердака, вам нужно больше утепления.

В большинстве регионов страны достаточно слоя изоляции R38 или от 10 до 14 дюймов стекловолокна. В регионах с холодными зимами вам может потребоваться слой до R60 или около 20 дюймов стекловолокна.

Перед установкой дополнительной изоляции закройте все утечки воздуха, которые могут позволить воздуху с чердака поступать к потолку. На верх чердачного люка нанести жесткий пенопласт, а по краям люка установить уплотнители.Заполните пространство между балками свернутым изоляционным войлоком. Если у вас есть дымоход, установите вокруг него алюминиевый фартук и закройте его термостойким герметиком. Упавшие потолки и перегородки также должны быть заделаны.

Встраиваемые светильники имеют тенденцию пропускать воздух, но их сложно закрыть. Если возможно, замените старые встраиваемые светильники на модели с изолированными банками.

Позаботьтесь и о воздуховодах HVAC на чердаке. Теплый воздух, выходящий из воздуховода в холодный чердак, может создавать конденсат и способствовать росту плесени.Нанесение жевательной резинки на стыки воздуховодов и добавление слоя изоляции R6 вокруг воздуховодов из листового металла имеет большое значение для защиты чердака и потолка.

Затем посмотрите на вентиляцию вашего чердака. Он должен позволять воздуху входить и выходить. Если на вашем чердаке есть только вентиляционные отверстия на потолке, только коньковые или фронтальные вентиляционные отверстия только с одной стороны, тогда в пространство не поступает достаточный воздушный поток. Хотя многие чердаки хорошо сочетаются с системой вентиляции с коньком и потолком, эта система не идеальна для каждого дома.Проектирование эффективной вентиляции чердака — это искусство, поэтому лучше доверить его профессионалам.

Управляйте влажностью в помещении

Чердак не всегда виноват в конденсации на потолке. Иногда ваша повседневная деятельность увеличивает влажность воздуха, чем может выдержать ваш дом, что приводит к накоплению влаги. Если вы заметили конденсат на окнах и стенах, обнаружили отслаивающиеся обои или пузырящуюся краску или заметили пятна плесени вокруг дома, влажность в вашем доме слишком высока.

Чтобы узнать, насколько серьезна ваша проблема с влажностью, повесьте гигрометр на стену. Влажность в помещении от 45 до 55 процентов идеальна, но более высокая влажность вызовет проблемы.

Начните снижать влажность в помещении, всегда закрывая кастрюли крышками, когда вы готовите, делайте душ короче и прохладнее, развешивайте белье на улице для просушки и включайте вытяжной вентилятор на 10–15 минут после приготовления или принятия душа. Убедитесь, что ваша сушилка для белья выходит на улицу, а не в прачечную или пространство для ползания.Также может помочь размещение всех комнатных растений в одной комнате и меньшее количество дров в помещении.

Отвод выхлопных газов от газа или других топливных приборов также может способствовать проблемам с влажностью, не говоря уже о потенциально смертельном отравлении угарным газом. Негерметичные воздуховоды HVAC, большие вытяжные вентиляторы или вытяжные вентиляторы, а также забитый или слишком большой дымоход — все это возможные причины обратного вытягивания.

Пусть ваш дом дышит

Если вы уже делаете все возможное, чтобы в воздух было меньше влаги, пора подумать об улучшении вентиляции дома.Отсутствие воздушного потока в помещении может привести к накоплению влаги, которая в конечном итоге не начнет прилипать к стенам и потолку.

Чтобы улучшить воздушный поток, у вас есть несколько вариантов систем вентиляции всего дома. Центральные вытяжные системы, которые вытягивают воздух из вашего дома, предпочтительны в сухом, холодном зимнем климате, где меньше риск втягивания влажного наружного воздуха в дом. В теплом влажном климате предпочтительнее использовать систему подачи, поскольку она дает возможность осушать поступающий воздух.Сбалансированная система, которая подает свежий воздух и вытягивает застоявшийся воздух, хорошо подходит для любого климата, но установка может быть дорогостоящей.

Независимо от типа, система вентиляции всего дома требует профессионального проектирования и монтажа, потому что, если она не работает должным образом, это может еще больше усугубить проблемы с влажностью и конденсацией.

При возникновении проблемы конденсации на потолке только в одной части дома, например в подвале или в ванной комнате, рассмотрите возможность использования переносного осушителя воздуха.Если вы живете во влажном климате и ничто из того, что вы делаете, не влияет на влажность в помещении, ваш дом может быть хорошим кандидатом на установку осушителя воздуха для всего дома.

Если вы недавно заметили конденсат на потолке, сначала убедитесь, что ваши повседневные привычки не повышают уровень влажности в помещении. Затем проверьте состояние своего чердака, чтобы увидеть, не может ли быть причиной вашей проблемы отсутствие теплоизоляции и вентиляции. Наконец, подумайте об улучшении вентиляции в вашем жилом помещении.

Усовершенствования дома, которые вы можете сделать, чтобы избавиться от конденсата на потолке, имеют преимущества для энергоэффективности вашего дома и вашего комфорта, поэтому они окупаются вложенными в них вложениями.

Как проверить дом с помощью мыши

Проверка домов на наличие мышей — где искать

Фундаментная стена

Самым простым местом для мыши, чтобы войти в дом, является фундаментная стена. Фундаментные стены в районе Кливленда построены из глиняных блоков, цементных блоков и камня. Фундаментные стены могут состоять из кирпичной наружной стены с конструкционным блоком за ней. Фундаментный блок соединяется стыками раствора. Раствор со временем портится.Если трещины в растворе достаточно глубоки и больше 1/4 дюйма, мыши могут проникнуть через эти точки.

Когда в северо-восточной части штата Огайо было построено много старых домов, они использовали терракотовый фундамент. Это действительно очень уникально. Наш регион — один из немногих в США, где использовались фундаментные блоки такого типа. Если вы когда-нибудь роняли глиняный цветочный горшок, вы знаете, что он легко ломается. Трещина в этих полых блоках может создать путь для грызунов через ваши стены. На картинке показан пример разбитого глиняного блока.

Входные и гаражные двери

Это очень важно, особенно для домов с пристроенными гаражами. Если дверь вашего гаража не закрывается, вы обязательно попадете внутрь мышей. Грызуны прогрызут резиновые уплотнители по бокам и внизу двери. Проверьте углы гаражных ворот на предмет прогрызенных дыр. Возможно, земля под дверью тоже неровная. В результате вам придется ремонтировать фартук гаража. Это большой проект по выравниванию такого бетона.

Кроме того, есть люди, которые все время оставляют ворота гаража открытыми. Мы довольно часто сталкиваемся с этой ситуацией. Держите дверь гаража закрытой, особенно ночью. Если герметизировать гараж нецелесообразно, то рекомендуем всегда держать в гараже установленные мышеловки.

Входные двери также являются обычными точками входа. Иногда бывает щель под дверью. В этом случае вам необходимо установить уплотнитель. Тем не менее, когда мыши проникают в дверь, обычно это происходит через щели вокруг дверной коробки.В Лейквуде много боковых дверей, ведущих к лестнице в подвал. Если у вас есть такая дверь, то обязательно проверьте боковины дверной коробки. Также проверьте наличие зазоров под порогом.

Вокруг ступеней, под крыльцами и палубами

Почти каждое выполненное задание по проверке мышью имеет точки входа в этих областях. Часто в фундаментном блоке под крыльцами и настилами бывают щели. Никто никогда не заходит под их крыльцо. Со временем этот запущенный участок может испортиться.Мыши и крысы любят приходить и уходить в местах с ограниченным движением транспорта под крыльцами и палубами. Если у вас есть веранда с прочным кирпичным основанием, убедитесь, что оно полностью загерметизировано, а дренажные отверстия должным образом экранированы.

Рекламная доска используется для прикрепления веранды или террасы к дому. Эта полоса габаритного бруса прикручивается горизонтально поперек дома болтами. Осмотрите это и любые структурные опоры, подключенные к дому. Популярная точка входа для мыши — это место, где средняя опорная балка переднего крыльца прикрепляется к дому.

У людей с бетонными ступенями возникают проблемы с грызунами, когда ступени оседают вдали от дома. В результате грызуны могут протиснуться назад и найти уязвимую точку входа в фундамент. Правильный ремонт зазоров за сборными бетонными ступенями может оказаться сложной задачей. так как для доступа к ступеням необходимо отодвинуть их от дома. Этот тип проблемы показан на картинке.

Обязательно сохраняйте переднюю сутулость. Следите за направлением вытачки и при необходимости отремонтируйте швы раствора.Наклоны похожи на магнит для грызунов. Бурундуки, мыши и крысы всегда стараются заселиться в этих местах.

Под нижним рядом сайдинга

Существует 3 основных типа сайдинга: дерево, винил и алюминий. У каждого есть свои уязвимости. Вам нужно будет просунуть пальцы за нижний ряд сайдинга и провести ими по всему периметру дома. Нижний ряд сайдинга должен плотно прилегать к какой-либо основе. Существует ряд материалов, которые можно использовать за сайдингом.Эти материалы могли выпасть местами или между деталями могут быть промежутки с момента их установки. Сильный фонарик помогает определить точки входа в щель между сайдингом и фундаментом.

На внешних углах винилового сайдинга имеются угловые трубки. Эти полые трубы дают грызунам вертикальный взлет вверх по дому. Отсюда они попадают на софит и чердак. Бурундуки тоже любят эти угловые трубы. Вы хотите их экранировать, но при этом хотите, чтобы они дышали и проникали влагой.Устанавливаем колпачки Kritter. Это отличное вложение, если у вас есть виниловый сайдинг и мыши на чердаке.

Уровень крыши

Да, мыши могут взбираться вертикально по текстурированной поверхности стены, например, по кирпичу. Они также могут взбираться по желобам. Если у вас кирпичный дом или дом с каменным фасадом, ищите точки входа. Вы видите, как облицовка отделяется от стены на картинке? Там, где каменные или кирпичные стены пересекаются с линией крыши, мыши потенциально могут попасть на чердак. Это очень распространено в домах в Вестлейке, Огайо.Они взбираются наверх и катаются в пушистом вдуваемом утеплителе.

Рассмотрим мышей, проникающих через вентиляцию чердака. Чаще всего виноваты мансардные вентиляторы с электроприводом. Их почти никогда не проверяют должным образом. Экраны на фронтальных вентиляционных отверстиях со временем изнашиваются, позволяя проникать летучим мышам, птицам и грызунам. Существа любят оконные форточки с изношенными экранами! Не забудьте проверить вентиляционные отверстия на потолке и на коньке, если на чердаке есть заражение мышами.

Ползунки и дополнения

Ползунки могут значительно усложнить борьбу с грызунами.В районе Кливленда есть несколько домов, где под всем домом есть ползунок. В большинстве случаев они являются частью дополнения. Проверьте дренажные отверстия и вентиляционные отверстия в фундаменте на предмет надлежащего экранирования. У старых вентиляционных отверстий есть решетки, которые со временем сохнут. Мыши взламывают эти вентиляционные отверстия и попадают внутрь, как показано на рисунке.

Также осмотрите место соединения; где дополнение прикрепляется к исходной части дома. Из-за замораживания и оттаивания это соединение часто становится уязвимым для проникновения грызунов.Это, вероятно, второе по важности место, куда мыши попадают в дома Кливленда, Огайо. Обязательно загляните и под сайдинг. Пристройки на кухне, часто имеют фундамент из шлакоблока. Если вы просунете туда руку, вы можете найти большую щель наверху стены — под сайдингом.

Вокруг инженерных сетей

Зона №1, где мыши входят в строения, это место, откуда в дом входит трубопровод для кондиционирования воздуха. Замазка, которую кладут вокруг трубы, со временем портится, оставляя идеальную взлетно-посадочную полосу в вашем доме.Используйте пену и герметик, чтобы надежно закрыть эти участки. Как показано на этом рисунке, для заделки зазора использовался герметик. Мыши могут прогрызть герметик. Обратите внимание на прорезанную дыру, ведущую в подвал.

Кроме того, проверьте другие районы, где коммунальные услуги входят в дом. Например, вокруг водостока. Вентиляционные отверстия сушилки могут иметь значительные щели вокруг вентиляционной крышки.