Как закрепить фронтон из газобетона: Кладка фронтона из газобетона — losklady.ru

Содержание

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет, пример монтажа

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой  (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с  торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича,  блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления. Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H=1/2*L* tg α, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • α – угол у основания треугольника или наклон ската.

Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:

tg α=2H/L,

после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S= L /2*H, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м2.

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

  1. Разметка. Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
  2. Кирпичная кладка. Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
  3. Армирование. Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
  4. Выравнивание боковин. Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
  5. Дополнительное укрепление конструкции. Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию на тему того, как построить фронтоны из кирпича:

Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Вариант #1 — рубленые фронтоны

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами — бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые — идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант #2 — каркасные фронтоны

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.

Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.

Можно придерживаться такой схемы:

  • по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
  • сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
  • между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
  • поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
  • поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

  • в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
  • начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
  • на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
  • выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т.п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

  • к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
  • теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
  • на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
  • обшивают каркас обрешеткой;
  • на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают. Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео-сюжет:

Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

Как правильно выложить фронтон из газосиликатных блоков

Фронтон из газоблока – это разновидность торцовых стен мансардного этажа, которые определяют его внешнюю форму (треугольную, трапециевидную, ступенчатую) и защищают чердачное помещение от ветров. Если мансардный этаж планируют эксплуатировать как дополнительное жилое помещение, то фронтон из газобетона должен быть высотой 2,5 метра. Лучше всего возводить все торцовые стены из газобетонных блоков AEROC Ecoterm Super Plus D300, коэффициент теплопроводности которых 0,08 Вт/м °С (самые теплые строительные блоки на сегодняшний день). Они достаточно легкие и не создадут негативной нагрузки на фундамент и нижние несущие стены. Фронтоны из газосиликатных блоков, а также из пенобетона можно возводить после монтажа крыши или перед установкой ее стропильной системы. Во втором случае, существует вероятность разрушения фронтона сильными порывами ветра из-за отсутствия дополнительной опоры. Важно также не допускать неровностей в геометрии, иначе последуют проблемы совместимости стропильной системы. Это наиболее вероятно, если фронтоны выполняют роль опоры поперечных деревянных балок крыши.

Торцовые стены мансарды из газобетона, по сути, образуют продолжение стен нижнего яруса. Поэтому, строительство фронтонов начинают от монолитного армированного пояса последнего этажа. Если мауэрлат уже установлен, можно приступать к строительству фронтонных стен газобетонного дома. Чтобы сделать фиксацию фронтонов более прочной используйте анкера, которые монтируются в последний ряд верхней стены. Анкера под фронтоны монтируйте так, чтобы они достигали 3 ряда газоблоков. В самых же блоках делаются отверстия, которые должны совпадать с металлическими прутами. После укладки третьего ряда блоков, анкера обрезаются (оставить следует 5 см для нарезания на их поверхности резьбы). Дальше, на верхние части анкеров одевают металлическую пластину, зажимают гайками и продолжают возведение фронтонов.

Фронтон двухскатной крыши представляет из себя равнобедренный треугольник, который повторяет геометрию стропил крыши, а верх фронтона совпадает с коньком. Кладка самих блоков фронтона мало чем отличается от кладки рядов, но есть нюансы по армированию и выставлению центра фронтона.

По проекту дома определяем высоту самого фронтона. Находим центр стены и отмечаем его. Далее, при помощи отвеса, фиксируем по центральной метке деревянный брусок 50х50.

Длина бруска должна совпадать с высотой фронтона. Предварительно на вершине бруска можно закрепить саморез. К саморезу буду привязаны две нитки, которые будут натянуты к углам фасада и четко покажу угол и линию для кладки крайних блоков фронтона.

Чтобы не забыть про окно на фронтоне, на направляющем бруске поставьте метку, показывающую низ и верх окна.

Ряды фронтона и оконные проемы выкладываются традиционным способом на клей. Газобетонные блоки легко режутся, поэтому можно сразу их обрезать по шнурке и выкладывать. Неровности можно счесать при помощи терки по газобетону.

Армирование фронтона

Армировать нужно следующее:

  1. Подоконный ряд.
  2. Ряд на уровне мауэрлата, если такой имеется.
  3. Ряд над окном.
  4. Верхний обрез кладки.

Подоконный ряд желательно весь проармировать, используя два прута арматуры 8 диаметра. Кладка арматуры ведется на кладочный клей, величина штроб – 30х30 мм. Верхний обрез кладки армируется аналогичным способом.

Ряд фронтона над окном

Ряд над окном представляет из себя обычную перемычку. Сперва нужно установить деревянную опалубку и подпорку, чтобы не было прогиба по центру. Далее берете U-блоки, укладываете их на подпорку. Перемычка должна опираться на блоки по 20 см с каждй стороный.

Далее монтируете каркас из 4-х прутков арматуры и устанавливаете в U-блоки. Каркас нужно приподнять на пару сантиметров и зафиксировать камешками, чтобы у арматуры был защитный слой бетона снизу. Также не забывайте про защитный слой бетона по бокам.

Бетон готовьте маркой M250-M300. Состав: 1 часть цемента (500 марка), 2 части песка, 3 части щебня (5-25), воды 75% от объема цемента. Заливаете перемычку, тщательно вибрируете, и ждете четыре дня, пока бетон схватится. Далее продолжаете кладку фронтона по шнурке.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Кладка фронтона из газобетона

Для начала разберёмся, что такое фронтон? По сути, это фасадная часть сооружения, расположенная между скатами кровли. Материал, из которого изготавливается данный элемент, может быть различным – все зависит от типа здания и материала стен сооружения. Это может быть фронтон из газобетона, кирпича или дерева. Конкретная форма данного элемента здания зависит от конфигурации кровельных скатов и может быть треугольной, трапециевидной или овальной. Основная функция фронтона заключается в принятии дополнительной нагрузки от стропильной конструкции. Кроме того, он защищает чердачное помещение здания от неблагоприятных погодных условий.

Нас интересует фронтон, изготовленный из газобетонных блоков. Перед тем как делать фронтон дома из газобетона, необходимо провести некоторые расчёты. Если фронтон имеет треугольную форму, то они достаточно просты. Сначала мы определяем высоту крыши в коньке, далее рассчитываем площадь фронтона – это элементарная геометрия.

Рассчитать высоту крыши в коньке – это самая важная задача на данном этапе. При определении высоты конька, особенно для одноэтажных зданий, важно, чтобы пропорции высоты фронтона и высоты стены соотносились как 1:1. Так вы сможете обустроить чердачное помещение под дополнительную жилую площадь.

Кладка фронтона из газобетона – это довольно сложный процесс, но даже непрофессионал сможет выполнить эту работу, если учтёт некоторые нюансы.

Фронтон из газобетона своими руками

Крыша с фронтоном из газоблока будет надёжной и устойчивой только в том случае, если вы будете соблюдать технологию производства работ при возведении фронтона. Если вы смогли самостоятельно залить фундамент, выложить первый ряд из газоблоков и сделать ровные стены, то с устройством фронтона у вас не возникнет проблем.

Фронтон из газобетона своими руками укладывается в следующей последовательности:

После расчёта высоты и площади фронтона, мы начинаем разметку торцевых стен. Для здания треугольной формы все просто – находим середину нижнего катета. В установленном месте закрепляем рейку – так мы отмечаем центр будущего фронтона.

Протягиваем от верхней части рейки до краев фасада шнурки, по ним мы будем находить 2 оставшиеся линии треугольника и класть крайние ряды. Теперь можно начинать укладку блоков.

Если в чердачном помещении планируется сделать окно, то необходимо учесть место под установку оконных блоков. Положите несколько рядов газоблоков до высоты оконного проёма, затем сделайте разметку и поместите оконную раму на газобетонные блоки. Далее вы продолжаете укладывать блоки вплотную к вашей раме.

После того как все блоки уложены, остаётся последний этап – подрезка блоков. Необходимо получить ровные стороны скатов фронтона. Срезайте ровную линию, ориентируясь на шнурки, а затем отшлифуйте неровности теркой по газобетону.

При строительстве зданий из газобетонных блоков важно сделать армирование, это касается и фронтонов. Арматуру укладываем в пазы, проделанные штроборезом, с шагом по высоте через каждые 3-4 блока. Если у вас предусмотрены окна, не забудьте усилить и оконные проёмы.

Теперь вы знаете, как класть фронтоны, и ваша кровля будет уложена на прочное и надёжное основание с каждой стороны фасада.

Фронтон из газоблока: преимущества

Приняв решение сделать фронтон из газоблока, вы получаете как минимум следующие преимущества:

  • Удобство и простоту работы с блоками, укладки и обработки.
  • Экономию на строительных материалах.
  • Небольшой вес полученного фронтона в сравнении с другими материалами и высокую прочность.
  • Меньшую нагрузку на фундамент здания.

Как видите, фронтон из газоблока – это выгодное и удобное решение для строительства.

Если ваша фирма предоставляет услуги по строительству зданий из газоблоков, рекомендуем обратиться в нашу компанию. Мы продаём высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона, всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка по всей России и в страны СНГ: Узбекистан, Казахстан и др.
Мы гарантируем качество и выгодные цены!

Фронтон из газобетона как укрепить


Текущее время: 07 апр 2018, 20:15

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Mahony

 Заголовок сообщения: Укрепление фронтона и крыши

Добавлено: 28 ноя 2013, 17:02 

Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 01:14
Сообщений: 3

Добрый день.

Возвел стены дома из газобетона толщиной 375мм. На прошлой неделе сильным ветром (по сводкам 25м/с) упал фронтон. Нужно накрывать крышу. Вот теперь передо мной стоит ряд вопросов:

Вопросы:

1. Строить фронтон таким же образом или укрепить дополнительно (мне несколько человек предлагают строить таким же образом, говорят, что крыша со стропильной системой не дадут фронтону упасть)? Если укреплять, то как?

2. Нужно ли укреплять оставшийся фронтон? Если да, то как?

3. Подходит ли стропильная система для моих стен (приложил файл с чертежом, длина стропил 6м)? Несколько человек сказали, что проект хлипенький, конькового прогона нет: либо стропила могут поехать, либо стены разойдутся. Если нужно укреплять, то как это сделать?

Заранее благодарю.

Глеб Грин

 Заголовок сообщения: Re: Укрепление фронтона и крыши

Добавлено: 28 ноя 2013, 18:17 

Зарегистрирован: 26 июн 2009, 14:06
Сообщений: 1566
Откуда: Санкт-Петербург

1. Строить таким же образом. Конструкции крыши действительно обеспечат устойчивоть. Пока были нарушены требования СП 70.13330 (это переработанный СНиП 3.03.01) к обеспечению устойчивости конструкций на стадии возведения. Чтобы новым ураганом не уронило свежий фронтон, да и тот, что у вас уже стоит, нужно поставить изнутри временные подпорки-укосины с упором в перекрытие. Чтобы они страховали от выпадения наружу, нужно с внешней стороны кладки сквозь кладку же закрепить доску, скрепив ее с такой же доской на внутренней стороне. К внутренней доске и крепить подпорки.

2. Да, полезно, на время монтажа кровли. См. п.1.

3. Вполне адекватная задачам стропильная система. Распор в основном снимается затяжками. Разорванный монолитный пояс очень хорошо заанкерен в кладке, т.е. тоже держит распор.

У меня просьба: пришлите мне на [email protected] чертежи с узлами А-Г (а лучше весь проект). Буду признателен.

_________________
Глеб Гринфельд, админ и редактор форума aeroc.ru.
[email protected] — консультации, разработка и оптимизация проектов.

Mahony

 Заголовок сообщения: Re: Укрепление фронтона и крыши

Добавлено: 28 ноя 2013, 22:01 

Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 01:14
Сообщений: 3

Глеб, спасибо за ваши ответы.

1. Скажите, пожалуйста, а у вас нет никаких картинок с примерами распорок? Просто укреплять фронтон будут узбеки, боюсь они не поймут что надо делать, если я их попрошу поставить подпорки-укосины. Или может вы могли бы в Paint на кидать схематично как это сделать, чтобы надежно было?

2. Как вы думаете, коньковый прогон будет лишним в моей стропильной системе?

3. Сквозь верхний монолитный пояс вставлены шпильки с шагом примерно 1,5м на 2 ряда газоблоков вниз с выпуском под мауэрлат. Этого достаточно или надо было шпильки опускать ниже на 3-4 ряда блоков?

Глеб Грин

 Заголовок сообщения: Re: Укрепление фронтона и крыши

Добавлено: 28 ноя 2013, 23:00 

Зарегистрирован: 26 июн 2009, 14:06
Сообщений: 1566
Откуда: Санкт-Петербург

1. Картинку не сделаю. Я сейчас вдали от стационарной техники, а на планшете много не нарисую.
2. Если по осям Б и В у вас на втором этаже есть стены, на которые можно будет опереть коньковый брус (или если вы готовы поставить там столбы), то какая-то условная польза от него будет — он подстрахует работу затяжек. Если промежуточных опор для него нет, то и толку от него никакого не будет.
3. Совершенно достаточно. Если пояс монолитили при +5 и выше градусах, то его адгезия к кладке самодостаточна, анкера-шпильки в кладку вообще не нужны.

_________________
Глеб Гринфельд, админ и редактор форума aeroc.ru.
[email protected] — консультации, разработка и оптимизация проектов.

Mahony

 Заголовок сообщения: Re: Укрепление фронтона и крыши

Добавлено: 28 ноя 2013, 23:04 

Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 01:14
Сообщений: 3

Большое Спасибо!

ДВА 77

 Заголовок сообщения: Re: Укрепление фронтона и крыши

Добавлено: 04 фев 2014, 17:49 

Зарегистрирован: 04 фев 2014, 11:41
Сообщений: 16

Есть ли особенности при возведении фронтона по армированию, по защите от ветра? Если на фронтон класть конек, то надо их жестко скреплять как мауэрлат?

Глеб Грин

 Заголовок сообщения: Re: Укрепление фронтона и крыши

Добавлено: 05 фев 2014, 07:40 

Зарегистрирован: 26 июн 2009, 14:06
Сообщений: 1566
Откуда: Санкт-Петербург

ДВА 77 писал(а):

По-моему, советы по укреплению на стадии монтажа даны выше.

Отдельных рекомендаций по армированию нет. Схема армирования фронтона есть, опять же, в книжке «Руководство пользователя».

Привожу выдержку из книжки здесь:

_________________
Глеб Гринфельд, админ и редактор форума aeroc.ru.
[email protected] — консультации, разработка и оптимизация проектов.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

20 мар 2015, вася

У нас соседи строили дом такого типа – выложили блоками, фронтон тоже блочный, стали устанавливать стропильную систему, а в тот день ветер был сильнейший. Фронтон не вынес такого напора и свалился, поэтому советую мониторить прогноз погоды. И прибивать планки для жесткости тоже советую. Как вариант, можно пенить еще во время установки первых стропил для лучшей устойчивости. Всю систему вам придется крепить через мауэрлат, а он в свою очередь крепится анкерами. По поводу армопояса я не совсем уверен, нужен ли он, поскольку даже не видел. У соседа лишней арматуры даже не было. Либо армирование проходило только по фундаменту, либо фронтон армировали, когда меня не было. Честно говоря, мне привычнее видеть деревянный фронтон, но многие предпочитают и блочный – здесь вопрос лишь в цене, поскольку, прочности и у того и у другого будет достаточно, просто добиваются ее разными способами.

Как построить гараж из газобетона?

Построить самостоятельно гараж проще, чем возвести, например, дом. Для этого достаточно уметь выполнять основные строительные работы, знать последовательность их выполнения и некоторые тонкости, а также правильно выбрать материал для работы.

Особенности газобетона, пенобетона и шлакоблока

Для строительства гаража используются различные материалы. Например, газобетон, шлакоблок и пеноблок обладают хорошими характеристиками, и гараж из них строится очень быстро. Каждый из материалов имеет и свои особенности. Так, газобетонные блоки имеют небольшую стоимость и отличаются большим количеством положительных свойств.

Газобетон имеет высокое термическое сопротивление, что делает стены, возведенные из него, прекрасно сохраняющими тепло. Помимо этого, материал отличается высокой паропроницаемостью («дышит»), морозостойкостью, долговечностью и прочностью. Блоки материала удобны в строительстве, так как имеют геометрически точные размеры и ровную поверхность, что позволяет сэкономить и на финишной отделке поверхностей. Также материал прост в обработке, так как его можно резать, обтесывать, пилить.

Строить гараж и другие здания из газобетона очень просто, и процесс строительства занимает мало времени. Преимуществом использования материала также является то, что газобетон позволяет сэкономить немало средств на разных стадиях строительства. Он имеет небольшую стоимость и низкий вес, что позволяет сократить расходы на доставку материалов. Построенные из этого материала дома, гаражи и другие постройки отличаются долговечностью, не требуют специального обслуживания и ремонта в течение длительного времени.

Также просто строить гараж и из шлакоблока, хотя он и имеет вес больше, чем вес газобетонных блоков. Для поднятия блоков потребуется установить козлы, чтобы построить стену нужной высоты. Для крепления шлакоблоков следует правильно приготовить раствор, состоящий из одной части воды и цемента и четырех частей песка.

Специалисты рекомендуют выбирать способ кладки перевязка, при котором вертикальные швы не должны располагаться на одной линии. Также при строительстве гаража из шлакоблоков в последний их ряд следует вмуровать бревна на расстоянии около метра. Предварительно в предпоследнем ряде шлакоблоков следует вставить проволоку в полость блока в том месте, где будет вмуровано бревно.

Проволоку рекомендуется выбирать диаметром шесть миллиметров. Проволока, расположенная в виде буквы «П», необходима для крепления бревна.

В процессе строительства важно предусмотреть также вентиляционные окна. Рекомендуется делать одно окно выше другого, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении. А чтобы нижнее окно не подтапливалось от таяния снегов или от дожей, его можно расположить под крышей.

Все вентиляционные отверстия следует закрыть снаружи сеткой и изнутри решеткой с задвижкой.

Также быстро и просто возводится гараж из пеноблока. Особенностью этого материала является то, что он обладает высокими показателями звукоизоляции и теплоизоляции, является негорючим и экологически чистым материалом, не восприимчивым к температурным перепадам и другим атмосферным воздействиям. Так как блоки материала имеют неровную поверхность, то раствор для их крепления следует подбирать такой, который все неровности будет сглаживать. Для этого подойдет качественный цементный раствор или клей.

Устройство фундамента гаража из газобетонных блоков

Первый этап строительства - это устройства фундамента. Предварительно следует хорошо продумать проект будущего гаража, определить его требуемые размеры и т. д. После этого следует аккуратно вырыть яму под устройство фундамента, выполняя работы так, чтобы не образовалось обвалов. Затем на дно траншеи следует засыпать песок пятисантиметровым слоем, залить его небольшим количеством воды и хорошо уплотнить.

В результате получится хорошее основание для заливки фундамента.

Следующий шаг - это укладка на слой утрамбованного песка арматуры, прутья которой имеют диаметр от 6 до 8 миллиметров и располагаются в различных направлениях и плоскостях. После этого можно приступать к заливке бетона, предварительно приготовив его раствор.

Для приготовления бетонного раствора рекомендуется использовать бетономешалку, которую можно арендовать на несколько дней. Так работа будет и быстрой и простой. Пропорции компонентов для раствора рекомендуются следующие: на 5-6 частей щебня взять две части песка и одну часть цемента. Сначала все эти компоненты добавляются в бетономешалку и хорошо перемешиваются, а уже после этого к сухой смеси добавляется требуемое количество воды.

Важным условием приготовления качественного бетонного раствора является правильный выбор песка и щебня. Песок для этого рекомендуется использовать морской, а щебень достаточно мелкий. Если использовать песок речной, в котором содержится глина, то бетонный раствор будет недостаточно качественным. Чтобы визуально отличить морской песок от речного, просто нужно посмотреть на оттенок материала. Так, морской песок имеет почти белый оттенок, а речной песок более яркий, почти оранжевый.

Приготовив хороший бетонный раствор, следует вылить его так, чтобы образовалась ровная поверхность. Сделать это не всегда просто, особенно на неровном участке. Можно упростить задачу, установив по периметру фундамента (и с наружной, и с внутренней стороны) шлакоблоки. Сверху шлакоблоки следует покрыть пленкой. Так получается опалубка, позволяющая залить бетонный раствор в уровень.

После заливки бетона сверху следует положить арматурную сетку. Далее следует подождать 30-40 дней, а в первые несколько дней беречь бетонную поверхность от дождя и сбрызгивать ее водой несколько раз в день.

Строительство стен и ворот

После того, как фундамент хорошо выстоится, можно начинать строительство стен гаража. Перед этим фундамент рекомендуется покрыть рубероидом таким образом, чтобы листы материала на несколько сантиметров выступали по сторонам. Это необходимо для гидроизоляции фундамента и предупреждения увлажнения стен от фундамента.

Далее следует выложить стены из газобетона и установить ворота гаража. Для установки ворот может понадобиться помощь, так как они имеют большой вес. Ворота следует прикрепить досками к каркасу так, чтобы они хорошо стояли. Можно для этого использовать распорки.

Сами ворота лучше заказать, чем делать самостоятельно. При этом следует учесть особенности расположения гаража. Например, если рядом с гаражом стоит дом или другая постройка, то створки ворот могут не распахнуться, если будут одинаковыми. В таком случае их делают разного размера. И после строительства стен и установки ворот можно приступать к следующему этапу строительства гаража из газобетонных блоков - устройству кровли постройки.

Устройство кровли гаража

Для устройства кровли можно нанять специалиста-кровельщика или самостоятельно выполнить эту работу, учитывая все особенности процесса. После того, как выложены стены гаража, сверху на них укладывают на раствор мауэрлат. Это доска, имеющая ширину 15 сантиметров и толщину от 3 до 4 сантиметров.

Также необходимо подготовить нетолстые бревна или доски, которые имеют толщину не менее трех сантиметров. Из таких бревен (досок) следует соорудить стропила, т. е. скрепить их в форме буквы «А». Количество стропил определяется количеством бревен, которые были вмурованы в стены на последнем ряду кладки газобетонных блоков.

Делают стропила следующим образом: берут две доски, потом запиливают их сверху, соединяют с помощью гвоздей и закрепляют еще одну доску поперек первых двух для фиксации. Получившиеся в результате этого стропила следует укрепить гвоздями и скобами. При этом устанавливают стропила так, чтобы с каждой стороны они не доходили до внешнего края обгона приблизительно на три сантиметра. Это делают для того, чтобы после укладки шифера под стропилами не образовались большие дыры.

На стропила после их правильной установки набивают доски толщиной 2 сантиметра для получения обрешетки. Набивать доски можно сплошным слоем. Также можно положить на них сверху слой рубероида для дополнительного утепления конструкции и воспользоваться менее дорогим вариантом - закрепить доски сверху стропил и снизу, а также проложить два продольных ряда.

Продольные ряды следует сделать в тех местах, где при укладке шифера будут забиваться гвозди. При этом доски следует укладывать горизонтально. Для проверки горизонтальности их крепления можно использовать правило или уровень. Если доски закрепить не горизонтально, то в будущем возможны растрескивания шифера или его вздутие.

Следующий этап - укладка шифера на обрешетку кровли. При этом сзади и спереди постройки следует сделать небольшой напуск в 30-40 сантиметров и примерно 25 сантиметров по сторонам постройки. Это необходимо для предупреждения намокания стен во время дождей.

Для крепления шифера используют специальные десяти сантиметровые гвозди с плоской шляпкой. При их забивании следует следить, чтобы в одну волну не входило два гвоздя. Для крепления каждого листа материала рекомендуется использовать от четырех гвоздей. В завершение следует выложить фронтоны, для чего можно использовать, например, белый кирпич или шлаковый кирпич. На этом строительство завершается и гараж из газобетона готов. Остается только забетонировать по периметру наружную часть постройки, чтобы предупредить подмывание фундамента гаража сточными водами.

Строительство смотровой ямы в гараже и чердака

Также можно построить в гараже смотровую яму и чердак, если это необходимо. Сделать это несложно и все работы можно выполнить самостоятельно. Для устройства чердака следует набить в гараже потолок. Для этого понадобятся доски толщиной три сантиметра.

Делается все просто. Сначала вдоль гаража следует натянуть нить, которая будет служить уровнем для набивания потолка. Далее прибивают гвоздями доски. Можно воспользоваться и другим способом устройства потолка - более простым, облегченным. Он заключается в набивании реек и промазывании их глиной.

Для смотровой ямы следует сделать яму нужного размера (например, длиной 1,8 м, шириной 0,8 м и глубиной 1,5 метра). Полученную яму необходимо обложить кирпичом кладкой в полкирпича и заштукатурить. Кирпич для этого рекомендуется использовать шлаковый, так как он характеризуется высокими показателями водостойкости. А это свойство важно для эксплуатации в сыром помещении. Для оштукатуривания стенок ямы использовать можно следующий раствор: развести водой четыре части песка и одну часть цемента. Также впоследствии стены можно окрасить.

По периметру ямы необходимо сварить рамку из металлического уголка и к ней приварить проволоку. Впоследствии эта проволока вмуровывается в бетон при бетонировании пола. Для бетонирования пола раствор используется такой же, как и для заливки фундамента. Залить раствор достаточно толщиной 7 - 8 сантиметров и перед оштукат3уриванием стен ямы провести электропроводку.

Так, смотровая яма полностью готова и остается лишь закрыть ее, для безопасности. Для этого можно использовать обычную доску сороковку, уложенную в поперечном направлении. Крепить ее не обязательно, а при необходимости просто снять. Такая крышка для смотровой ямы является хорошим вариантом. Так как предотвращает испарения влаги из нее и, соответственно, сохраняет днище автомобиля от воздействия влаги, от коррозии. Доску можно также проолифить. Для удобства пользования смотровой ямой можно использовать готовую лестницу или соорудить ее из металлического уголка.

Гараж из газобетонных блоков построить несложно и все работы можно выполнить самостоятельно. Также важно помнить о грамотном его оформлении в соответствующих организациях. Так можно построить рядом с домом хороший гараж, сэкономив при этом средства.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона → Газобетон AEROC
 

Как ставить крышу на газобетонные блоки


выбор крепежа и выполнение монтажа

Крепление крыши к газобетонной стене

Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?

Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.

Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.

Содержание статьи

Виды крепежа для крыши газобетонного дома

Дома из газобетона: крыша крепление мауэрлата к газобетону

Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона. Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.

Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.

Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).

Элементы крепления для газобетона

Типы креплений мауэрлата газобетонного дома

Тип крепления Особенности
Стальная проволока

Крепление мауэрлата на проволоку

 Этапы создания:
  1. За 3-4 венца до окончания кладки между блоками оставляется проволока достаточной длины.
  2.  Когда кладка завершена, ее концы скручивают вместе, продевая через отверстия в мауэрлате.

Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление.

Достоинства:

  • Прочное крепление.
  • Не требуется больших временных и трудовых затрат.
  • Недорого.

Недостатки:

  • Со временем проволока может растянуться или проржаветь, а блоки протереться под действием ветровой нагрузки.
  • Требуется эстетическая доводка внешнего вида здания.
Анкеры, закрепленные к армопоясу

Крепление для мауэрлата к армопоясу

Анкеры – специальные болты, закрепленные к армопоясу в верхнем венце газоблоков.

Этапы создания:

  1. Последний венец стены выполняется из газоблоков с U-образной полостью.
  2. После того, как стена наберет достаточно прочности, все полости в блоках соединяются в одну – под установку армирующего каркаса.
  3. Изготавливается каркас из толстой арматуры (10-12 мм) и к нему крепятся анкеры.
  4. Анкеров должно быть ровно по количеству стропил.
  5. Для их фиксации к армокаркасу лучше использовать проволоку.
  6. Все анкеры должны располагаться строго в вертикальной плоскости.
  7. После установки и фиксации всех анкеров полость заливается бетоном.
  8. Элементы мауэрлата продеваются через отверстия и устанавливаются на стену.
  9. Фиксация мауэрлата происходит за счет резьбового соединения на конце анкеров, шайбы и двух гаек.

Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм.

Достоинства:

  1. Крыша дома из газобетона крепится максимально прочно, жестко и надежно.
  2. Значительно укрепляется вся конструкция дома в верхней части.

Недостатки:

  • Достаточно сложный, трудоемкий и затратный по времени способ.
  • Дополнительные финансовые затраты и расход материалов.
Шпильки, анкеры, дюбеля (закрепление в массу газобетона без армировки)

Шпилька для закрепления крыши газобетонного дома

Элементы крепления этого типа бывают распорными, забивными, специальным, универсальными и пружинными.

Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции.

Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича:

  • Просверливается отверстие диаметром, равным диаметру внешней части дюбеля.
  • Вбивается дюбель весь, если он неразборный, или его внешняя часть.
  • Вставляется саморез во вбитую в стену пластиковую или металлическую часть дюбеля и закручивается до упора.

Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока.

Достоинства:

  • Достаточно прочный способ крепления для крыши из газобетона.
  • Не требует больших финансовых вложений (низкая цена элементов крепежа).
  • Большой ассортимент элементов крепления.
  • Может применяться для кровли любой сложности.

Недостатки:

  • Механические анкеры не настолько надежны, как бетонированные или армированные.
  • При неправильной фиксации или избыточной нагрузке может произойти срыв крепления.
Шпилька с цементацией

Крепление шпильки в газобетоне

Метод фиксации похож на крепление с помощью армированных анкеров. Отличие в том, что установка шпильки происходит в отверстие газоблока и дальнейшая его заливка бетоном без армирующего пояса.

В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление.

Этапы монтажа:

  • Высверливается отверстие, диаметром на пару см больше, чем диаметр шляпки болта или габаритов загиба.
  • Вставляется шпилька и заливается раствором.
  • Нужно обеспечить вертикальное положение шпильки, либо сразу устанавливать часть мауэрлата.

Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок.

Главное достоинство цементированных шпилек – прочность, жесткость и неподвижность фиксации. Недостаток – требуется дополнительное оборудование (для сверловки), расходы, время и труд.

Химический анкер

Химический анкер для крепления мауэрлата

Принцип действия этого типа крепежа для крыши дома из газобетона основан на сцеплении и последующем застывании химического вещества с массой газобетона и фиксации анкера.

Порядок монтажа:

  • Высверливается и тщательно очищается от газобетонной крошки отверстие.
  • Затем оно заполняется специальным наполнителем.
  • В заполненное отверстие заворачивается анкер.
  • По истечении времени, необходимом для схватывания, монтируется элементы мауэрлата.

Достоинства:

  • Соединение получается достаточно прочным и без естественного зазора, характерного для механического элемента крепежа.
  • Высокие гидроизоляционные показатели.
  • Метод не труден, дешев и доступен каждому.

Недостатки:

  • Хотя само по себе крепление и получается очень жестким, по сравнению с цементированным или армированным анкером все же не настолько надежно.
  • Невозможно демонтировать такой анкер без разрушения части газоблока.

Фиксация шпилек в бетоне для крепления кровли газобетонного дома

Материал мауэрлата

Дерево

Деревянный мауэрлат на доме из газобетона

Мауэрлат из доски для газобетонного дома

На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.

Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.

Мауэрлат для одноэтажного дома из газоблоков

Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.

Гидроизоляция под мауэрлат

Металл

Металлический каркас крыши для здания из газобетона

Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.

Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.

Мауэрлат из швеллера для дома из газоблоков

Газобетон

Дом с крышей из газобетона

Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.

Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.

Крыша для дома из газоблоков

Требования к крепежу для газоблоков

Крепление кровли для дома из газобетона

Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.

Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.

Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:

  • Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
  • Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
  • Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
  • Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
  • Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
  • Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
  • Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.

Элемент крепежа для газобетона

Окончательный выбор

Крыша для дома из газобетона

Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы.

Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.

Кладка домов из ячеистых (газобетон и пенобетон) стеновых блоков | Своими руками

Термин «ячеистый бетон» практически не используется в повседневной жизни. Многие частные разработчики понятия не имеют, что это значит. А вот газобетон и пеноблоки всем хорошо известны, потому что их везде используют на стройках любого масштаба и статуса.

Их «одноклассник» пенополистирол - не так известен, но тоже занимает достойное место на строительном рынке.Эти материалы объединяют схожую пористую структуру, образованную мельчайшими «пузырьками воздуха» - ячейками. От них и пошло «классное» название - ячеистый бетон, о котором можно прочитать в специальной литературе или, скажем, на страницах нашего журнала.

Блоки с «воздушными кошельками»

Воздух превращает холодный и твердый бетон в теплый, легкий и податливый, но в то же время достаточно прочный стеновой материал. По плотности и теплотехническим показателям газо- и пеноблоки близки к дереву.Но этим сходство с деревом не ограничивается. Строительные изделия из ячеистого бетона паропроницаемы (то есть «дышат»), и в целом с точки зрения экологии безупречны.

Блоки легко обрабатываются ручным инструментом. Более того, их можно сковать специальной теркой, например, чтобы скруглить стену или аккуратно сгладить выступающий угол. В отличие от дерева, стеновые материалы этого класса не реагируют на изменение влажности, не гниют и не горят (кроме полистиролбетона, смешанного с полимерными «зернами»).

Помимо общих качеств изделий из ячеистого бетона, существуют существенные отличия, которые следует учитывать при выборе того или иного изделия. И сделать это нужно еще на этапе планировки строительства загородного дома.

НАШ СОВЕТ

Блоки из ячеистого бетона средней плотностью до 400 кг / м3 (пористость - 92%, класс прочности на сжатие не ниже В 0,35) могут использоваться только в качестве утеплителя.

Самонесущие стены в домах на основе монолитного каркаса возводятся из теплоизоляционных конструктивных элементов (плотность -700 кг / м 3 , пористость - до 82%, класс прочности на сжатие не ниже В 1,5). .

А вот коттеджи с несущими ограждающими конструкциями и перегородками возводятся из конструкционного ячеистого бетона (плотность -800-1100 кг / м 3 , пористость - до 68%, класс прочности на сжатие не ниже В 3,5).

НАША ССЫЛКА

Блоки из ячеистого бетона отлично вписываются в концепцию энергосберегающего и даже пассивного дома, то есть конструкции, для обогрева которой требуется минимум энергоресурсов. Блочные стены толщиной 400-500 мм облицовываются специальными теплоизоляционными плитами и строится кирпичный фасад - декоративная стена из облицовочного кирпича.Между нагревателем и внешним экраном оставляется воздушный зазор (для выдерживания конденсата). Такие ограждающие конструкции (вместе с современными оконными блоками и правильно устроенной хорошо утепленной системой кровли) отлично сохраняют тепло.


Читайте также: Стена из газоблоков своими руками


Благородное происхождение


Газобетонные блоки производят крупные промышленные предприятия с хорошо организованной технической базой (YTONG, XELLA, Hebel, Германия, Липецкий завод строительных изделий, Клинцовский силикатный завод, все - Россия, Забудова, Беларусь и др.)).

Исходные компоненты - цемент, известь, песок и вода (в зависимости от пропорции на выходе получается блочный бетон или силикат). Чтобы запустить процесс газообразования, в смесь добавляют алюминиевый порошок. В результате бурной реакции с участием «крылатого» металла, извести, цемента и воды выделяется газ и, как следствие, образуются поровые клетки.

Полуфабрикат из газобетона отправляется в автоклав, где в тепличных условиях материал без деформаций и деформаций укрепляется и набирает прочность.Газобетонные блоки идеальной формы без единого изъяна упаковываются в плотный полиэтилен и отправляются по назначению.

В комплект поставки, помимо обычных товаров, могут входить специальные «фишки», например, «лотки» для перемычек, «фигурные» элементы сборно-монолитных потолков и т. Д.

Качество таких изделий находится на высшем уровне, а иначе и быть не может, ведь прочность и другие параметры контролируются автоматически на всех этапах технологического процесса.

Кладка из блоков - как в кино


Прекрасно смотрятся светло-серые, почти белые, газобетонные блоки. Поверхность изделий имеет водоотталкивающие свойства (за счет закрытых пор), то есть погодные условия на кладке не сказываются. Идеальная геометрия позволяет укладывать блоки на специальный минеральный клей, а не на цементно-песчаный раствор.

Таким образом, толщина швов кладки уменьшается до 3 мм (вместо 12-15 мм - норма для стандартной кирпичной кладки).Главное достоинство этих аккуратных «шовчиков» - исключение теплопроводных включений в теплой блочной кладке (обычные цементные швы хорошо проводят тепло). В эстетической привлекательности домов из газоблоков отказать нельзя.

Даже сам процесс строительства вызывает невольное восхищение - так дивны стены из безупречных серебристых камней. Правда, блочные дома редко остаются без отделки фасада. Самый простой вариант - штукатурка с последующим нанесением декоративного покрытия (атмосферостойкая краска, рельефная штукатурка, искусственный камень, керамическая плитка и т. Д.).

В качестве черновой отделки используют так называемые «теплые» изделия, то есть штукатурные смеси со специальными добавками, обеспечивающими выравнивающий слой повышенной теплоизоляционной способностью. Надо сказать, что газобетонные блоки отличаются хорошей адгезией к отделочным материалам. Внутри стены обычно выравнивают гипсовой штукатуркой (во влажных помещениях - цементной), что способствует энергосбережению ограждающих конструкций.

Демократия в походе


Если вы планируете построить в садовом товариществе гараж, флигель или летнюю кухню на шесть соток, то для подобной конструкции лучше всего подойдет пенобетон.Его главное и единственное преимущество перед газобетонными блоками - более доступная цена. В остальном «пенопласт» уступает своему «близкому родственнику».

Пеноблоки производят на простом оборудовании. Специальная установка может работать даже в полевых условиях. Заливается пенобетон во внутреннее пространство так называемой колодезной кирпичной кладки (к сожалению, сегодня этот способ практически не применяется).

Неудивительно, что пеноблоки - это прерогатива малого и среднего бизнеса.Все хорошо, но вывод часто отклоняется от требований технологической карты. Кроме того, в качестве пенообразователя используются органические вещества (побочные продукты кожевенной промышленности и др.), Срок хранения которых не бесконечен. Использование прошитого органического материала отрицательно сказывается на качестве материала. Однако даже в самом лучшем случае пеноблоки отличаются очень размытой прочностью и теплотехническими характеристиками.

Твердение «на открытом воздухе» вызывает усадку и внутреннее напряжение бетонных изделий.Геометрически блоки тоже не идеальны, что полностью исключает кладку стен на минеральный клей.

И, как уже было сказано, цементно-песчаные швы кладки - не что иное, как пресловутые мосты холода. Тем, кто все-таки решил построить коттедж для круглогодичного проживания из пеноблоков, необходимо предусмотреть установку той или иной системы утепления фасада.


Ссылка по теме: Бетон своими руками - составы и классы, виды и виды бетона


Тепловые капсулы


В состав полистиролбетона входят гранулы полистирола размером 0,5-35 мм, благодаря которым материал отлично сохраняет тепло (по теплотехническим параметрам опережает другие виды ячеистого бетона) и хорошо защищает корпус от шума, что особенно важно. для коттеджей, построенных возле железных и автомобильных дорог.

Блоки этого типа легче газо- и пенобетонных, что снижает транспортные расходы и облегчает работу каменщиков. Изделия из полистиролбетона устойчивы к влаге. Однако стены из таких блоков нуждаются во внешней отделке (точно так же, как и в интерьере), прежде всего для придания дому эстетически приемлемого вида. Кроме того, слой минеральной штукатурки увеличивает пожаробезопасность конструкции.

Дело в том, что пенополистиролбетон относится к горючим материалам (хотя и трудновоспламеняющимся и самозатухающим).Даже если стены не загорятся, от повышенной температуры произойдет разрушение гранул и, как следствие, ухудшится состояние ограждающих конструкций. И, наконец, дома из пеноблоков укрепляют монолитными железобетонными поясами, которые при всей своей мощности легко отводят тепло на улицу. Чтобы перекрыть эти «каналы», стены утепляют снаружи, то есть точно так же, как при строительстве из пеноблоков.


Читайте также: Дом из газобетона своими руками - арматурный утеплитель и вагонка


Большие возможности


Современные системы утепления фасадов позволили расширить возможности малоэтажного дома и внедрить в него элементы прогрессивной технологии монолитного строительства.Другими словами, сначала под крышу кладут железобетонный каркас. F Затем параллельно производят различные виды строительно-монтажных и инженерных работ. Пространство между площадками монолитного строительства заполнено теплоизоляционными блоками из ячеистого бетона.

Снаружи устанавливается утеплитель и накладывается многослойная отделка фасада или навешивается защитный декоративный экран (две разные системы утепления мокрых фасадов и вентилируемого фасада).Внешний теплоизоляционный слой перекрывает теплопроводящие элементы каркасной конструкции.

Строительство идет ускоренными темпами. Под крышей, независимо от состояния внешних стен, прокладывают трубопроводы, устраивают межэтажные лестницы и многое другое.

© Автор: Татьяна Гагарина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок...
  • Перемычки из газосиликатных блоков и раствор своими руками ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ФОНАРЫ СВОИМИ ...
  • Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком в гараже ...
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и ...
  • Блок резак своими руками УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ БЛОКОВ ИЗ ...
  • Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетона Ошибки...
  • Блоки для дома: что лучше Какие блоки лучше выбрать для ...
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Недостатки пенобетонного блока | Хункер

    Обычный бетон может противостоять нагрузкам более эффективно, чем AAC.

    Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки. Однако, как и любой другой строительный материал, у газобетонного блока тоже есть свои проблемы.

    Стоимость

    Здания, расположенные рядом с производственными объектами AAC, выигрывают от короткой транспортировки и минимальных затрат на транспортировку, особенно потому, что меньший вес этого бетона облегчает транспортировку, чем обычный бетон. Однако первоначальная стоимость единицы AAC выше, чем у обычного бетона. Кроме того, небольшое количество производственных мощностей в США может сделать использование AAC очень дорогим для проектов, где материал должен перемещаться на большие расстояния от производителя.

    Ограничения силы

    AAC достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в конструкционных частях здания, но не так прочен, как обычный бетон. По данным Portland Cement Association, автоклавный газобетон имеет допустимое напряжение сдвига от 8 до 22 фунтов на квадратный дюйм и прочность на сжатие от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Обычный бетон имеет напряжение сдвига, близкое к 40 фунтам на квадратный дюйм, с прочностью на сжатие 1500 фунтов на квадратный дюйм.

    Незнакомость

    Хотя блоки AAC обычно используются в скандинавских зданиях, по данным Национальной ассоциации домостроителей, в США они не так распространены.S. Существующие строительные нормы и правила, составленные с учетом обычных бетонных блоков, могут быть несовместимы с блоками AAC. Домовладельцам, желающим строить с использованием AAC, может потребоваться специальное разрешение. Многие подрядчики также не знакомы с AAC и не привыкли к специальному тонкому раствору, необходимому для его укладки.

    Окружающей среды

    В блоках AAC используется меньше материала, чем в обычных бетонных блоках, что делает их более экологически чистыми. Однако AAC может быть не самым зеленым материалом для данного проекта.Процесс автоклавирования требует значительного количества энергии. AAC легче и требует меньше ресурсов для транспортировки, чем обычный бетонный блок, но все же тяжелее многих других материалов. В зависимости от местоположения проекта, AAC может увеличить свой углеродный след по сравнению с компанией, построенной с использованием местных материалов.

    Доступность

    Поскольку в Северной Америке так мало производителей AAC, этот материал может быть трудно достать. Домовладельцам, желающим использовать AAC, может потребоваться напрямую связаться с производителем или заплатить надбавку за приобретение этого строительного материала.

    .

    Калькуляторы кровли онлайн + 3D: ферма, уклон, стропила, площадь

    Калькуляторы кровли онлайн: стропильная система, площадь, уклон, все материалы

    У каждого архитектора и профессиональной строительной компании есть программа для расчета кровли.

    Однако эта программа будет полезна землевладельцам, которые решили строить свои дома самостоятельно и которым нужен калькулятор кровли. Кроме того, от точности расчета зависит устойчивость конструкции крыши, ее внешний вид и фасад.

    Каждый онлайн-инструмент расчета кровли на нашем сайте дает пользователю возможность точно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства выбранного типа крыши, а также проверить правильность рассчитанной стропильной системы кровли и других элементов конструкции.

    В настоящее время возможен расчет односкатной, двускатной, мансардной и вальмовой кровли, а также стропил и деревянных ферм. Расчет конструкции крыши павильона будет возможен в ближайшее время.

    Основные отличия наших калькуляторов и программ кровли от других аналогов

    Нет необходимости скачивать строительные калькуляторы на свой компьютер - это главное отличие от многих подобных платных программ.

    Все необходимые расчеты выполняются с использованием тщательно откалиброванных сложных алгоритмов расчета. Результаты представлены в доступной форме (технический чертеж и таблица с основными расчетными размерами выбранного типа кровли).

    Технический чертеж крыши сэкономит много времени на создание подобного собственного проекта.

    Реализованная в калькуляторе 3D визуализация конструктивных элементов кровли и стропильной системы необходима для наглядного представления будущего сооружения.Само собой разумеется, что 3D визуализация будущего сооружения чрезвычайно важна и полезна при строительстве.

    Еще одно неоспоримое преимущество - вы можете добавить страницу сайта с калькулятором кровли нужного типа в закладки в любом браузере и использовать ее по своему усмотрению. Вы можете скачать результат расчета в любом формате или распечатать.

    Онлайн-инструмент «Расчет кровли» выполнен на основе строительных норм, Строительных норм и ГОСТов, принятых в России и во всем мире, в соответствии с международными практиками современного строительства.

    Просто введите размеры и получите точный расчет крыши.

    От пользователя не требуется никаких знаний в области строительства или размышлений о том, как рассчитать крышу, чтобы избежать затрат.

    Вам просто нужно правильно ввести основные измеряемые параметры (ширину и длину крыши, высоту или желаемый угол крыши) и выбрать тип кровельного материала и тип кровли.

    Все расчеты, такие как расчет площади крыши, длины стропил или количества прогонов - вся эта информация будет представлена ​​всего за несколько секунд.

    .

    Перегородка из газобетона (фото и видео) | Своими руками

    Ошибки при возведении перегородок могут обернуться массой проблем, среди которых - плохо подогнанные дверные коробки и потрескавшаяся штукатурка.

    Перегородки - это конструкции, разделяющие каждый этаж здания на отдельные комнаты. Их устанавливают после монтажа несущих конструкций дома - внешних и внутренних.

    Перегородки не выдерживают больших нагрузок, таких как вес крыши и перекрытий, поэтому они не особо массивны: как правило, не толще 9-12.Однако они должны быть достаточно прочными, чтобы на них без проблем вешали тяжелые полки и шкафчики.

    Также желательно, чтобы перегородки обеспечивали хорошую звукоизоляцию.


    Читайте также: Стена из газоблоков своими руками


    Материалы для перегородок

    Перегородки строятся из разных материалов, и не обязательно из одинаковых, из которых возводятся несущие стены. В каменных домах перегородки обычно возводят из полнотелого и пустотелого кирпича, блоков из пористой керамики или ячеистого бетона.

    Стены, не подлежащие оштукатуриванию, могут быть из силикатного, облицовочного или клинкерного кирпича (для защиты от пыли и грязи их рекомендуется красить или покрывать специальной пропиткой). На верхних этажах и в мансарде часто возводят перегородки каркасной конструкции.

    Такие перегородки - из листового материала, прикрепленного к каркасу из дерева или алюминиевого профиля - преобладают в каркасных домах.

    Нагрузка на перекрытие

    При одинаковой толщине переборки из разных материалов имеют разный вес.Перегородки из кирпича самые тяжелые (до 280 кг / м²), поэтому их нельзя строить, где угодно. По желанию, тяжелые стены можно устанавливать только на плитный фундамент, на монолитные железобетонные перекрытия и на сборные перекрытия из железобетонных плит заводского изготовления. В остальных случаях такие стены возводят в соответствии с проектом. Обычно их размещают на нижних этажах, в таких местах на полу, которые рассчитаны на соответствующую нагрузку. Не так сильно, как кирпич, перекрытия нагружают стены из керамзитобетона или ячеистого бетона.Самыми легкими являются перегородки из гипсокартонных плит (около 20 кг / мг), закрепленные на каркасе.

    За каменной стеной

    Перегородки из кирпича и блоков укладываются на цементно-известковый или клеевой раствор. Предварительно на основание укладывается компенсационный слой рубероида или пленки. Затем возводят стену по порядку, сдвигая элементы на половину длины для перевязки стыков.

    Чтобы перегородка была устойчивой, важно правильно прикрепить ее к несущей стене.Для этого в каждом втором ряду несущей стены из кирпича оставляют гнезда, в которые вставляются элементы перегородки. При возведении перегородок из пористой керамики и блоков из ячеистого бетона в горизонтальные швы несущей стены закладываются анкерные болты из оцинкованной стали. Перегородка крепится к несущей стене так, чтобы анкеры точно вошли в ее горизонтальные швы.

    Стены, толщина которых менее 9 см, армируют дополнительным армированием: стержнями диаметром 5-6 см, закладываемыми в каждый третий горизонтальный шов.

    Перегородка из газобетонных блоков своими руками

    1. Разметка пола, потолка, стен. Под перегородкой устраивают стяжку и укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

    2. Установить первый ряд газобетонных блоков. Клеевой раствор наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блоков.

    3. Переборка крепится к стене металлическими соединительными элементами, устанавливая их в каждом третьем ряду.

    4.Соединительные элементы загибаются под прямым углом и крепятся к стене дюбелями, анкерами, шурупами и т. Д.

    5. Устанавливают второй и последующие ряды с перевязкой швов. Сначала выложите концы и углы, затем заполните пробелы.


    Смотрите также: Каркасные перегородки своими руками


    Строительство перегородки из газобетона - фото

    Перегородка из газобетона - видео

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и ...
  • Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками ОКОННО-ДВЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВОИМИ ...
  • Декор стен - " тату »своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись ...
  • Как сделать проем в несущей стене своими руками - мастер-класс Делаем проем в несущей стене...
  • Рельефная лепнина своими руками Как сделать рельефную, объемную штукатурку ...
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок ...
  • Ниша в стене из блоков своими руками - фото и рисунок Как сделать стеллаж-нишу из газобетона ...
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    150+ (Фото) Виды Отделки и Обшивки

    14069 Просмотры 0

    Фронтон дома должен быть крепким и надежным. Поэтому этому вопросу стоит уделить особое внимание. В этой статье Вы узнаете про особенности роботы, схемы, материалы и способы отделки. А главное то, что это все возможно сделать своими руками, все именно так, как Вы захотите. Читайте обо всем этом и не только далее.

    Читайте также: Жидкие обои для стен (+150 Фото). Как наносить, преимущества и недостатки материала

    Что это такое?

    Фронтон (от др. греческого: Фронт – лоб) – это естественное продолжение торцовой стены здания. Его располагают выше карниза, совпадающего по уровню с перекрытием между последним этажом и чердаком. Обычно это плоскость, ограниченная скатами крыши. Чаще они бывают треугольной простой или многоугольной ломаной формы, иногда полукруглыми или лучковыми (напоминает изгиб натянутого лука). Встречаются и другие конфигурации, например, в виде трапеции.

    Фронтон – это естественное продолжение торцовой стены здания

    Еще с античных времен Древних Греции и Рима, фронтон стали использовать как дополнительный самостоятельный архитектурный элемент, украшающий здание. В этом качестве он широко применялся в дворцовых и храмовых строениях, малых архитектурных формах – ротондах, триумфальных арках и др. В его поле располагали гербы, венки, эмблемы, рога изобилия, аллегорические фигуры Муз или Гениев славы.

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Фасадные материалы для наружной отделки дома (225+ Фото): виды облицовки с невероятным результатом

    Читайте также: Как сделать Украшения на окна из бумаги своими руками? (150+ Фото). Встречаем Новый 2018 Год Собаки красиво

    Конструктивные схемы

    С конструктивной точки зрения фронтон является стеной чердака, защищающей его внутреннее пространство от атмосферных воздействий – ветра, пыли, дождевых и снеговых осадков. Эта часть фасада может быть сплошной или в ней устраивают слуховое окно – круглой или полукруглой формы.

    Слуховое окно требуется для выравнивания давления внутри чердака и снаружи здания. Слуховое окно должно открываться, особенно летом. Деревянный дом без этого устройства будет постоянно скрипеть и деформироваться. В кирпичном – из-за жесткости конструкций в них могут возникнуть трещины, которые очень легко могут перейти в аварийные дефекты, потребующие немалого вложения средств для устранения.

    С конструктивной точки зрения эта деталь является стеной чердака

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Двухэтажный дом с гаражом – Особенности планировки (180+ Фото)

    Дом с мансардой или с мезонином

    Если в пространстве чердака располагают мансардный этаж или мезонин, в лобовой части чердака устраивают одно или несколько обычных прямоугольных окон, а иногда и небольшой консольный балкон. Фронтон является частью стропильной системы кровли здания. Обычно на него опираются сверху подстропильные продольные балки-прогоны и коньковый брус.

    Когда дом располагают в местности с сильными ветрами, а высота достаточно велика, имеет смысл при устройстве кровли предусмотреть внутренние распорки из дерева или металла. Они будут поддерживать конструкцию и защищать от обрушения. Когда дом имеет одну или две продольные внутренние капитальные стены, в местах их примыкания к наружным ограждениям можно с внутренней стороны установить опирающиеся на них (стены) фахверковые элементы – прямоугольные (пилястры) или наклонные (контрфорсы).

    Дом в стиле хай-тек

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Красивые одноэтажные проекты домов с террасой (175+ Фото). Особенности размещения на участке

    Читайте также: Подарок своими руками? Какой Легко и Быстро можно сделать? 12 прекрасных Вариантов на все случаи жизни

    Материал для изготовления

    У кирпичного или деревянного дома с непредусмотренной дополнительной внешней отделкой, будет лучше если материал ограждающих конструкций совпадет с материалом фронтона. То есть у кирпичного неоштукатуренного дома он должен быть кирпичным, а у деревянного сруба – из бревен, у оштукатуренного — оштукатуренным. При этом, толщина может отличаться от толщины стен в меньшую сторону.

    Совет

    Не стоит увлекаться использованием не одинаковых материалов для этой части стены и ограждающих конструкций. Если так не было специально задумано архитектором или дизайнером, в большинстве случаев это может свидетельствовать о дурном вкусе.

    Красивый дизайн загородного дома

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Проекты одноэтажных домов из бруса: Правила оформления, достоинства и недостатки

    Читайте также: Кровать-чердак с Рабочей зоной (165+ Фото): Оригинальные идеи для небольших помещений

    Способы отделки

    Часто проект дома предусматривает дополнительную отделку фасадов, часто совмещаемую с утеплением, а это может быть:

    • простая или декоративная штукатурка;
    • облицовка керамической, искусственной или плиткой из натурального камня;
    • обшивка пластиковыми, фиброцементными, другими видами сайдингов или панелей;
    • использование, так называемого, вентилируемого фасада. Это позволяет наружному воздуху свободно проходить под облицовкой и удалять излишки влаги. А еще делать здание менее холодным летом и более прохладным зимой.

    Здание из деревянного сруба

    В этом случае материал и способы изготовления могут отличаться от того, как устроены стены. Так, например, стены могут быть выполнены из кирпича, а фронтоны – из блоков пенобетона или деревянно-щитовыми. После однородной отделки фасадов и лобовых частей, они могут выглядеть, как построенные в одном стиле.

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР:175+ Фото Проектов домов из Пеноблоков, или Как быстро построить мечту?

    Облегченные фронтоны

    Использование облегченных материалов для изготовления фронтонов поможет снизить нагрузку на фундамент и сделать его менее массивным, что позволит сэкономить. Для изготовления облегченных конструкций могут подойти:

    • обрезная доска толщиной 3…5 см;
    • блоки из пено или газобетона;
    • шлакоблок;
    • керамзитобетонные блоки;
    • объемный деревянный или металлический каркас, облицованный с внутренней и наружной стороны пластиковыми панелями с заложенной между ними теплоизоляцией.

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Красивый Одноэтажный дом с мансардой (100+ Фото Проектов). Почему он Стильный и Недорогой одновременно?

    Читайте также: Фреска в Интерьере — Как она выглядит в прихожей, гостиной, кухни и спальни? 150+ Фото Вариантов оригинальных идей

    Утепление фронтона

    Когда чердачное помещение приспосабливают для размещения мансарды или мезонина, а толщина лобовой стенки меньше толщины фасадных стен, этот часть дома должна быть утеплена. Теплозащиту лучше делать с наружной стороны. Для этого есть две причины:

    • сохранение полезного объема чердачного помещения;
    • включение стенки фронтона в систему теплозащиты.

    Отделка красным кирпичом

    Утеплитель должен быть защищен от механических повреждений. Поэтому теплоизоляцию обычно совмещают с обшивкой или облицовкой. Она выполняется при помощи деревянного или металлического каркаса в виде реек, закрепленных при помощи шурупов на стене с определенным шагом и интервалом. Ячейки, которые образуются между элементами решетки каркаса, перед облицовкой заполняют матами из минеральной ватой или пенопластовыми листами.

    Перед укладкой утеплитель оборачивают пленкой с гидроизоляционными и водоотталкивающими свойствами. В то же время, она пропускает мигрирующий через стены пар, образующийся от жизнедеятельности людей и перепадов внутренней и наружной температуры. Паропроницаемая пленка или мембрана не позволяет теплоизоляции напитываться водяным конденсатом и вследствие этого терять свои защитные свойства.

    Для предотвращения замачивания при устройстве покрытия устраивается кровельный свес. Он опирающийся через обрешетку на кобылки – фигурные доски, которые выступают за пределы фасада на расстояние до 40 и более сантиметров.

    Дерево никогда не выходит из моды

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Какие бывают крыши домов? Материал, покраска, утеплитель — Поэтапная технология работы

    Читайте также: Современные Люстры и светильники: Какие подходят для зала/кухни/спальни? 205+ Фото Вариантов с натяжными потолками

    Устройство оконных или дверных проемов

    Оконные или дверные проемы могут быть устроены путем расширения слухового окна, до нужной для комфортного нахождения в помещении площади. Если фронтон сплошной или «глухой», проемы пробиваются стандартным способом. Для кирпича – прорезается на уровне верхней части проема горизонтальная штраба, в которую заводится и закрепляется бетонная или металлическая перемычка. Затем удаляется нижележащая часть кладки для установки оконного или дверного заполнения.

    Красивое оформление дома с фронтоном

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Дизайн дома с мансардой (170+ Фото) — Варианты отделки интерьера комнаты

    Читайте также: Современный Ландшафтный дизайн двора частного дома (160+ Фото). Как Красиво обустроить и украсить Своими руками

    Декоративная отделка фронтонов

    Большинство домов имеют явно выраженный карниз, то есть уширение наружной стены на отметке чердачного перекрытия. Его иногда дополнительно украшают погонными лепными изделиями – тягами, порезками и др. Такими же рекомендуется сделать и, так называемые, лобовые доски, то есть элементы, завершающие наклонные или криволинейные части фронтона, так, чтобы ограничивающие его детали были одинаковыми. Торцовая стена, переходящая в ограждение чердака при отсутствующем карнизе, называется щипцовой.

    Кирпичный фронтон

    Кирпичный фронтон или щипец может быть украшен рисунком из точеного кирпича, например, в виде имитации кронштейнов для поддержки карнизной плиты.

    Эти выступающие и западающие чередующиеся детали называют – сухарики. Кирпичная кладка через каждые 3…4 ряда армируется сеткой из проволоки с d = 4…6 мм.

    Домик в немецком стиле

    Когда дом и фронтон оштукатурены, окраска их плоскостей чаще всего совпадает по цвету, однако иногда дизайнеры рекомендуют контрастные тона для создания цветовой гаммы сооружения.

    Фронтон из дерева

    При отделке деревянных домов, их иногда обшивают вагонкой, то есть шплинтованной доской толщиной 1…1. 5 см. Обшивку выполняют вертикально, горизонтально или наклонно – «елочкой» или другим типом узоров. Карнизы и лобовые доски фронтонов, а также наличники и оконные сандрики часто украшают резьбой. А на коньке устанавливают флюгер с флажком или силуэтом какого-нибудь тотемного животного.

    Большие панорамные окна, пропускают много света

    Древесина – это горючий материал, а также органическое вещество, с низкой устойчивостью к биологическому загрязнению. Поэтому перед использованием деревянные элементы и конструкции должны быть соответствующим образом защищены.

    Для биологической защиты от грибка, гниение, плесени, жуков точильщиков и короедов древесину обрабатывают антисептиками в водорастворимом виде или введенными в состав лаковой грунтовки. Для снижения пожароопасности используют антипирены. Это вещества, повышающие температуру вспышки, а также при нагревании выделяющие вещества, препятствующие горению.

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Как выбрать фасадные панели для загородного дома? 230+ (Фото) Отделки снаружи (под камень, под кирпич, из дерева)

    Отделка профнастилом или асбоцементным шифером

    Если строение не является сараем, местом для размещения животных (хлев, свинарник, птичник), гаражом или мастерской. В этом случае не рекомендуется для облицовки лобовых и других вертикальных частей металлический профнастил, волнистые и плоские асбоцементные листы. Строительные материалы, которые хороши для изготовления заборов и изгородей, в жилом доме везде, кроме кровли выглядят неуместно.

    Фронтон из дерева

    Читайте также: Прихожая с Полками для обуви и одежды Своими руками: 125+ Фото вариантов (с сиденьем, с вешалкой, с банкеткой и не только)

    Художественное оформление фронтона

    Если владелец дома располагает нужными финансовыми возможностями и желает украсить свой дом с использованием классических архитектурных ордеров и стилей, можно выбрать любую подходящую конфигурацию фронтона. Его, например, можно сделать открытым, то есть, не доводя до конька лобовые доски завершить их волютами — закручивающимися улитками.

    Между ними установить прямоугольную или круглую тумбу-пьедестал, на которую, в свою очередь, поставить вазон, урну, а иногда и бюст хозяина или особо почитаемого предка. Слуховое окно в поле фронтона можно украсить лепным венком с растительным орнаментом. Внизу под карнизом в специальном прямоугольном поле иногда размещают на латинском языке изречение или девиз, подходящий собственнику по духу или по настроению.

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Модульные дома для постоянного проживания: Что учесть и в каком стиле оформить? (200+Фото Проектов)

    Читайте также: 210+ Фото Красивых домов из кирпича (одноэтажные/двухэтажные). Облицовка фасадов своими руками

    Фронтон – своими руками

    Изготовление фронтона своими руками не сложнее работ по возведению других ограждающих вертикальных частей здания. Но это только в том случае, когда есть определенные строительный опыт и квалификация. При их отсутствии лучше начинать самообучение строительному делу с устройства сарая или гаража.

    Еще нужно будет вспомнить курс школьной евклидовой геометрии. Это потребуется для того, чтобы правильно разметить по крайней мере две одинаковых части дома треугольной или более сложной формы. Они обычно отстоят одна от другой на расстоянии от 10 и более метров. И это все нужно сделать при помощи шнура, отвеса, пузырькового и водяного уровней. Иначе при ошибках в разметке получится кривая, сдвинутая в одну сторону, кровля с перекошенным в вертикальной и горизонтальной плоскости коньком.

    В классическом стиле

    Совет

    Не рекомендуется выполнять работы по устройству фронтонов в одиночку. Лучше пригласить одного или двух подсобников. В этом качестве могут быть использованы совершеннолетние родственники знакомые или соседи.

    Если возникают затруднения при разметке, зовут маркшейдера. Он, располагая геодезическими приборами — нивелиром и теодолитом и другими сможет правильно выполнить разбивку, однако попросит за это какие-то деньги.

    Читайте также: Красивый Одноэтажный дом с мансардой (100+ Фото Проектов). Почему он Стильный и Недорогой одновременно?

    Преимущества и недостатки

    Кирпичный фронтон. Наиболее надежный метод строительства прочных и долговечных ограждений. Недостатки практически отсутствуют.

    Вариант отделки камнем

    Деревянный фронтон. При всех своих достоинствах – легкости установки и обработки, экологических свойств (не выделяет вредных для человека веществ и испарений) имеет недостаток – повышенную горючесть и пожароопасность

    Фронтон из профнастила. Недостатки – непрезентабельный внешний вид, опасность возникновения коррозии в местах закрепления.

    Фронтоны, облицованные пластиковыми панелями или сайдингеми. Достоинства – хорошо справляются с защитными свойствами. Недостатки – коробление, выгорание цвета, невысокая стойкость к солнечному ультрафиолету.

    ВИДЕО: Как правильно сделать разметку фронтона?
    Читайте также: Современный дизайн Прихожей в квартире и в частном доме своими руками. 175+ Фото Идей с окном, лестницей и прочими Вариантами оформления

    Выводы

    При возведении фронтонов нужно соблюдать требования техники безопасности. Работа на высоте требует надежных и устойчивых подмостей, которые должны иметь защитные ограждения. Исполнитель должен быть одет в специальную одежду и обувь, иметь защитную противоударную каску для головы. Отдельные операции должны выполняться только предназначенным для них инструментом и инвентарем. Подключение электрооборудование обязательно должно иметь заземление.

    Читайте также: Дизайн Ванной комнаты с Раковиной и без нее: Выбираем мебель (165+ Фото). Чему отдать предпочтение?

     ФОТОГАЛЕРЕЯ (более 150 фотографий)

    8.3 Total Score

    Прежде чем приступить к работе с фронтоном, нужно ознакомиться с особенностями этого материала. Ведь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Все нюансы и моменты поэтапной работы в нашей статье. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.

    Актуальность информации

    8

    Доступность применения

    8.5

    Раскрытие темы

    8

    Достоверность информации

    8.5

    Плюсы

    • Надежные материалы.
    • Легкие в установке.
    • Презентабельность.

    Минусы

    • Опасность возникновение коррозии.
    • Выгорание на солнце.
    • Повышенная горючесть.
    Добавить свой отзыв

    Крыша дома из газобетона — Стройка дома от и до

    Возведение крыши дома из газобетона следует начинать с монтажа крайних стропил. После окончания монтажа их необходимо закрепить коньковым брусом, к которому, в свою очередь, необходимо прикрепить все остальные стропила.

    Следующим этапом необходимо поднять на мансарду фронтоны из блоков газобетона, ориентируясь по крайним стропилам, которые являются направляющими. Мансарды мауэрлат необходимо обложить блоками с внутренней стороны. Щели между блоками лучше всего заполнить монтажной пеной. Доски, которые прибиты с наружной стороны мауэрлата, послужат для удобства при утеплении крыши.

    Самой сложным элементом крыши дома из газобетона является часть, в которой сходятся два смежных фронтона. В этой части два крышечных ската имеют общую опору на брус ендовы, который, в свою очередь, должен упираться в мауэрлат. Лучше всего этот брус дополнительно укрепить в нижней части крыши.

    Далее к противоположным стропилам следует прикрепить ригели. В тех местах, где такое крепление осуществить было довольно-таки затруднительно, лучше всего крепить еще один дополнительный брус.

    После завершения работы над стропильной системой крыши можно приступать к ее утеплению. Лучше всего в данном случае подойдет минеральная вата. Эту вату следует укладывать на дощатую подшивку между стропил. Количество слоев укладки минеральной ваты зависит от ее толщины. Толщина общего слоя должна быть в диапазоне от пятнадцати до двадцати миллиметров.

    Закрывать утеплитель следует паропроницаемой мембраной, не пропускающей воду извне. Закреплять мембрану лучше сначала степлером, а потом уже рейками. На рейки нужно прибить обрешетку крыши с интервалом примерно в сорок пять или пятьдесят миллиметров. После этого можно приступать к покрытию поверхности крыши ондулином. Можно, конечно, вместо ондулина взять любой другой материал, но именно ондулин выгодно отличается от других легким весом, мягкостью и стойкостью к разнообразным механическим повреждениям. После этого следует покрыть паронепроницаемой пленкой кровлю изнутри мансарды.

    Надо ли делать мауэрлат. Этапы строительства двускатной крыши с углом своими руками

    Мауэрлатный пояс - основа для стропил. Срок службы всей кровли зависит от того, насколько вы ее сделаете, как закрепите и продумаете соединение со стропильной системой. Так что же такое мауэрлат для двускатной крыши, из чего его сделать, как установить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок следует избегать? Именно с целью ответить на все эти вопросы мы подготовили для вас эту полезную статью.

    Кстати, если такое слово, как мурлат, вы слышали от строителей или знакомого прораба, это тот же мауэрлат, только в простонародье. Именно о нем и пойдет речь.

    Мауэрлат - устойчивая конструкция, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата - максимально равномерно распределить нагрузки свесов крыши и прочно привязать саму крышу к общей конструкции дома.Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и крышей, а потому нужно начать делать это особенно ответственно.

    Второстепенная задача мауэрлата - уменьшить до минимума так называемую парусность крыши, то есть ее способность срываться порывами ветра.

    Но почему же тогда, если это так важно, вообще есть крыши без мауэрлата? Да, такая практика существует. Стропила просто прикрепляют к балкам перекрытия, если они достаточно крепкие.Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки кровли ложатся на места стропильных опор, а мауэрлат распределяет их по всем стенам. Как вы думаете, что лучше и безопаснее?

    Из каких материалов это можно сделать?

    Этот кровельный элемент изготавливается из бруса, двутавра, швеллера или металла.

    Вариант №1 - массив

    Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли используйте в качестве материала для изготовления мауэрлата брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см.Его просто нужно разместить под стропильными ногами по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

    Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, что сучки на ней ни в коем случае не превышают двух третей толщины по своей длине. В чем подвох? Дело в том, что сучки совершенно не опасны выделением смолы, как многие думают. Просто места на балке в итоге будут плохо работать на растяжение, а ведь мауэрлат как раз испытывает наибольшие нагрузки, чем все остальные элементы кровли.Чем опасен неправильный выбор древесины для этой цели? Трещины!

    Вариант №2 - плиты клееные

    Но, если вы строите легкий каркасный дом и на крышу не планируется особых нагрузок, то сэкономьте и поставьте клееные доски в качестве мауэрлата вместо тяжелого сплошного бруса.

    Вариант №3 - трубы стальные

    Часто дополнительно при установке мауэрлата используют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат уже не выступает за периметр здания, а к его концам крепятся трубы, которые служат основной опорой двускатной крыши.Кроме того, к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

    • Малая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
    • Исключительная долговечность. На них вся крыша!
    • Сталь высокого качества. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

    Проделайте в стропилах отверстия строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильной ноги. Если это не помогло, прикрепите дополнительные стальные элементы.Стальные трубы хорошо подходят для гибки, и то, что для них нужны маленькие круглые отверстия, тоже хорошо. Такой «урон» практически не сказывается на прочности самих стропил.

    Главное достоинство такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под кровлей и уже более защищен от подтеков и талого снега.

    Крепление мауэрлата к стене: 2 способа

    Итак, мы выбрали материал, из которого изготовлен мауэрлат. Теперь решим, нужен ли усиленный пояс.Обычно строят на недостаточно прочных стенах, чтобы будущей крыше было на что опереться:

    Способ №1 - установка без армопояса

    Но, даже для прочной габаритной конструкции, армированный пояс не будет лишним, ведь через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.

    Способ №2 - установка на армопояс

    Сложнее всего сделать мауэрлат на пенобетоне - самом хрупком стеновом материале.Советуем сделать на нем конструкцию из более прочного кирпича или бетона, ведь мауэрлату необходимо прочное основание. Но подойдет просто армопояс. Более того, вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:

    Рассчитайте толщину армированного пояса исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные, в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены.Минимальный лимит - 25х25 см. И не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стойки и коньки, которые упираются во внутренние потолки, оказывают давление на капитальные стены дома. А еще для них нужно соорудить бронепояс.

    Чтобы армопояс был прочным, берут марку бетона не ниже М400 и за один прием заливают всю ленту. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3.Дополнительно добавляют современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество воды, используемой в смеси, и тем самым повысить прочность будущего ремня.

    Кроме того, это короткое видео поможет вам во всем разобраться:

    Строим опалубку

    Важно, чтобы армированный пояс был сплошным с обеих сторон внешних стен дома. А специальные П-образные блоки могут служить своеобразной опалубкой для устройства армопояса. Также можно укомплектовать внешний ряд пилеными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит OSB.Помогут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край водным уровнем.

    Если, ввиду какой-либо особенности конструкции здания, вам все же придется разорвать армированный пояс, то сделайте это по тому же успешному принципу, что и в этом проекте:


    Выбор крепления

    На каркасных стенах и стенах из сруба или бруса мауэрлат крепится саморезами, саморезами и даже обычными гвоздями.Для большей прочности используйте специальные перфорированные соединители.

    Также, если площадь вашего дома большая, а крыша будет выходить не менее 250 м2, то нужно крепить мауэрлат к стенам шпильками. Шпильки - это длинные металлические штифты с резьбой, которые распределены по месту крепления мауэрлата так, чтобы это происходило не реже чем через каждые 2 метра, а также всегда на концах.

    Сначала по периметру стен заливается армопояс - бетонная стяжка, а затем вертикально, одна за другой заделываются шпильки.Высота каждого должна оставаться больше толщины мауэрлата и оставаться выше как минимум на 3 см. Только так можно надежно затянуть мауэрлат гайками с шайбой.

    Как видите, ничего сложного:

    И еще один способ:

    В какой-то степени удобны и прочные металлические скобы для крепления мауэрлата:

    Также не забудьте про анкеры и витую проволоку, которая отлично работает на растяжение:

    Использование катанки - толстой проволоки - самый простой способ.Итак, между рядами кирпича, за 3-4 ряда до верхней кладки, в середину кладут кусок проволоки так, чтобы после окончания кладки кончиков хватило, чтобы обвязать весь мауэрлат. Затем оставшиеся наконечники прячут в толщу стены между кирпичами.

    Они делают это по-другому. Это не штифты, а штифты самой арматуры, которые вертикально врезаются в бронепояс так, чтобы они находились ниже высоты мауэрлата. А к ним уже приварены шпильки всего 4-5 см, либо длинные болты с предварительно нарезанными головками.

    Другой популярный метод заключается в том, что штифты или штифты вживляются в кирпичную стену в процессе кладки. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берут более длинные шпильки.

    Ремень армирующий

    Итак, если вы не будете использовать для крепления мауэрлата ничего из предложенного, то просто оставьте торчащие стержни вне арматуры, а после затвердевания бетона наденьте на них саму штангу. Так, даже на самой короткой стене в бронепоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм - для крепления мауэрлата.Причем на такие стержни можно не только натянуть мауэрлат, но и зафиксировать его снаружи:

    Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, в ремне должно быть усиление.

    Залить бетоном

    При изготовлении такого бронепояса толщина бетона должна быть не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следите за тем, чтобы в армированном поясе не образовывались воздушные полости - вы заметите их по пузырькам. Почему это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь мауэрлат - фундамент кровли - все равно придется устанавливать на пояс.Поэтому просто проткните бетон арматурой по всей длине, и линзы воздуха исчезнут.

    Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал прочность.

    Наносим гидроизоляцию

    Но этот товар обязателен!

    На готовый армопояс положить слой рубероида в качестве утеплителя или другого подобного гидроизоляционного материала. Дерево есть дерево, и ему лучше не соприкасаться с влажной древесиной.

    Все тонкости и нюансы установки

    Самая главная ваша задача при установке мауэрлата - постоянно проверять горизонтальность строительным уровнем. Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, немедленно исправьте ее: срежьте выступающие части, а те, что ниже уровня, приподнимите с помощью прокладок.

    Теперь приготовьте батончик, который будет служить мауэрлатом. Обработать дезинфицирующим средством и антипиреном (от огня), хорошо просушить. Прикрепите брус к будущей точке крепления и сделайте отметки в местах, где в дальнейшем будут просверлены отверстия.Соедините отдельные части мауэрлата прямым замком и дополнительно зафиксируйте гвоздями в местах таких соединений.

    Закрепите брус по углам прямым замком или косым пропилом - это вам уже удобнее. К этим доскам прикрепите мауэрлат с помощью уголков, шпилек или металлических скоб. Но только не используйте в целях экономии доску, заранее закрепленную в верхнем пазе СИП-панелей (если вы строите именно из этого материала) - это совершенно ненадежно и чревато перекосом крыши в будущем, разрушением. самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные последствия.

    И, наконец, закрепите все соединения на мауэрлате контргайками и срежьте все выступающие шпильки болгаркой.

    Строим «скамейку» на мауэрлате

    Как только мауэрлат уложен, приступаем к сооружению так называемой «скамейки»:

    • Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
    • Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте середину пролета.
    • Шаг 3. Соедините отметки так, чтобы получилась ось будущей «скамейки».

    Именно по этой оси вы уложите нижний прогон. Самый удобный вариант - сделать «скамейку» с нижним ходом сразу целиком, в горизонтальном положении, а затем поднять и закрепить ее вертикально по оси пола.

    Крепим стропила: все популярные методы

    Поскольку основная задача мауэралата - это распределение нагрузок от крыши, обязательно уделите особое внимание креплению к ней стропил. Дело в том, что от этого зависит, будет ли крыша вести со временем, будет ли она провисать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

    Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

    • Hard ... Здесь полностью исключены любые смещения стропильной ноги, изгибы или смещения. Для устойчивости используется подшивочный блок, не позволяющий стропильной ноге скользить. А металлические уголки не дают стропилам съезжать в стороны.
    • Раздвижной ... Такое крепление необходимо, если дом построен из бруса или бруса, которые со временем заметно проседают.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют - только верхний венец каркаса. Если применить жесткую систему крепления стропил, то в следующем году кровля потеряет до 50% прочности - просто приведет.

    А теперь обо всем поподробнее.

    Чаще всего в конструкции кровли используются именно деревянные стропила, как наиболее доступные и простые в обработке. Но дерево плохо тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно прикрепить деревянные стропила к мауэрлату, чтобы не допустить образования так называемой силы тяги во время мокрого похода. Что, в свою очередь, позволяет значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

    Основная задача жесткого крепления - полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седло выреза на стропиле упирается в мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями.Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропил.

    Второй способ - одинарное крепление специальной монтажной пластиной. Кроме того, в некоторых случаях под стропило подшивается метровый брус, который также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

    Скользящее крепление также не зря называют шарнирным. Имейте в виду, что разные бревенчатые дома дают усадку по-разному.Итак, клееный брус меньше всего проседает со временем, а больше всего - свежий сруб, который всего за год падает до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше сказывается на перекосе всей стропильной системы - если вы не установили раздвижное крепление.

    Наклон кровли бывает и при самой эксплуатации дома. Так, при продолжительных дождях древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. Причем заселяются совершенно по-разному:

    • южная и северная сторона;
    • сторона, в которую постоянно течет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
    • сторона, обдуваемая ветрами, и та, перед которой находится хозяйственное здание;
    • спрятан от солнца деревом и открыт.

    Все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Причем меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в зимний отопительный период, когда заметно пересыхает. Поэтому, если стропила на мауэрлат или верхний венец сруба закреплены жестко, то зимой снеговая нагрузка заставит стропильную систему прогнуться.

    Следовательно, узел должен быть немного свободным, для чего нужна такая застежка, как «горка» или «горка», как ее любят называть.Это особый кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он смещается по направляющей, и стропила немного оседают без вреда для всей системы.


    Подробнее о самом процессе:

    Кстати, некоторые кровельщики до сих пор выполняют скользящие углы более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге делают прорезь, на верхний венец кладут брус с прорезью и закрепляют следующими способами:

    • Со скобами.
    • Скрещенные гвозди в мауэрлате.
    • Один гвоздь, забиваемый вертикально.
    • Стильные крепежные пластины.

    Также в качестве хорошей альтернативы современной раздвижной опоре используйте прочную кованую проволоку, скрученную пополам (об этом мы говорили в пункте о креплении мауэрлата к стене). Он хорошо работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

    Как видите, со всем можно разобраться!

    Не каждый человек при устройстве крыши дома захочет тратить силы и деньги на устройство мауэрлата.Есть несколько моментов, позволяющих застройщику обойтись без этого элемента кровельной конструкции.

    Если монтаж стропильной системы проводится непосредственно на балки перекрытия, то происходит точечное распределение массы кровли. Для этого нужно использовать более длинные балки, они должны быть на 40 см длиннее ширины стен. При креплении балок нужно натянуть тетиву, которая послужит ориентиром для правильного изготовления пазов для установки стропил.

    Стропила соединяются с балкой несколькими способами:

    • с зубчатым венцом;
    • с упорным зубом;
    • ,
    • выполняем упор на торцевую часть балки.

    Количество необходимых зубцов (1 или 2) покажет угол наклона стропильных ног. Концы стропил устанавливают в пазы, а к балкам крепят их металлическими уголками или болтами. Если стропила соединяются с балкой с помощью пропила, то достаточно одного зуба.

    В этом случае обязательно соблюдать несколько правил:


    Устройство кровли на стену из кирпича или пеноблока

    При устройстве кровли на стены из этих материалов изготавливается армированный пояс. Если это невозможно сделать, то при возведении стен в них прокладывают стальную проволоку. Верхние 3-4 стены между кирпичами или блоками укладываются кусками проволоки по всему периметру. Такое крепление считается не очень надежным, причина в том, что проволока постепенно ослабляется.

    Жидкий или химический анкер при устройстве кровли без мауэрлата более надежен. В его конструкции 2 элемента - полимерный клей и стальной стержень. Он отличается от механического отсутствием растягивающего напряжения, создаваемого в материале стены.

    Важно! Простой анкер будет удерживаться в стене за счет расширения материала и возникающего в результате трения. В отличие от него, химический проникает во все поры, плотно фиксируя металлический стержень.

    Для успеха важно подготовить глубокую яму. Химические анкеры можно устанавливать даже в условиях повышенной влажности - работы можно проводить даже под водой. Производители заявляют, что он может служить более 50 лет, у них есть только одно ограничение - к нему ничего нельзя приваривать.

    При использовании сварки металл будет нагреваться от нее, а смолы в клеевой массе расплавятся, в результате чего крепеж потеряет необходимую прочность.

    Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс.Чтобы понять это, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а также что такое мауэрлат и его предназначение.

    Есть пенобетон?

    Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

    • относится к категории пористых материалов;
    • хорошие теплоизоляционные качества;
    • не самое низкое влагопоглощение;
    • хорошая несущая способность;
    • низкая прочность.

    Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

    Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок с минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

    Армопояс: особенности конструкции

    Теперь про армопояс. Его основная задача - смонтировать мауэрлат. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их прекрасно используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

    Способы крепления

    Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную идею. А по идее, предложенные варианты крепежа следует принять с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса - мероприятие довольно сомнительное.

    И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

    Например:

    • вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшого размера;
    • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
    • , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
    • при установке многослойных стропильных ног, опирающихся по оси коньковой балки.

    Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

    № варианта 1

    Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

    • в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо проложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
    • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
    • Шаг укладки скрутки проволоки равен шагу установки стропильных ног.

    Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

    Перед укладкой мауэрлата без армированного пояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ - расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.


    Пример правильно затянутой проволочной косы с помощью монтировки

    Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

    То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

    № варианта 2

    Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Выглядят они так:

    Как осуществляется этот процесс:

    1. Мауэрлат укладывается на стены после гидроизоляции их верха. заканчивается.
    2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, как и одновременно в газобетонных блоках, проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
    3. Дюбели забиты.
    4. В них вкручиваются анкерные болты.

    Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще - под гайку подберите шайбу большего диаметра.

    Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши - это не одна тонна разных материалов.

    № варианта 3

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

    В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.То есть:

    • сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
    • затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
    • Перекидываем скрученную проволоку через стену соответственно и мауэрлат;
    • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
    • затяжка с гайкой и шайбой;
    • Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

    Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что от его скручивания нет нагрузки, которая могла бы его разрезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

    Вариант № 4

    Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

    Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

    1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
    2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

    Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае - вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

    Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

    Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

    № опции 5

    Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм и длиной, равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

    Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием - масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

    Обобщение по теме

    Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому рисковать и избегать расходов не стоит. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

    Правильное и прочное крепление стропил при строительстве дома - один из ключевых моментов всего процесса строительства. Поэтому важно, чтобы все компоненты системы были точно согласованы, установлены на место и надежно скреплены в единую конструкцию. Строителю нежелательно приступать к монтажу стропильных элементов без заранее нарисованной схемы и расчета количества и ассортимента необходимых материалов и фурнитуры.

    Стропильная система крыши - это каркас и каркас крыши.

    Конструктивная основа системы

    Стропила, то есть несущее основание скатной кровли, представляют собой брус или брусчатку, на которые укладывается так называемый кровельный пирог. Последний включает пароизоляционный слой, гидроизоляционный материал и финальное кровельное покрытие. Подошвы стропил, то есть их нижнюю часть, крепят непосредственно к стене здания или к мауэрлату. Сверху укладывают стропильные балки, выстраивая их из отдельных частей по прямой или под необходимым углом, и прикрепляют к балке крыши или ее коньку.

    Подвесные стропила могут подвергаться деформационным нагрузкам, в том числе сжатию и изгибу, что создает значительную разрывную силу. Это связано с тем, что крепление производится без дополнительной опоры. Это допустимо для стен дома, расстояние между которыми не превышает 6,5 м. В противном случае устанавливается турник - затяжка, предназначенная для равномерного распределения нагрузки. Очень часто его также используют как основу пола.

    Рисунок 1.Элементы и соединение слоистых стропил.

    Конструкция крыши с промежуточными столбчатыми опорами требует установки многослойных стропил. Стропильные подошвы крепят к мауэрлату, а верх - к коньку кровли. В середине такие стропила опираются на опорные столбы или промежуточные стены. Это значительно снижает деформацию и перегрузку, а также делает крепление стропильной системы прочным и долговечным.

    Важной частью несущего основания кровли является мауэрлат.Он сделан из дерева с минимальным сечением 15 х 15 см. Для срубов мауэрлат можно не ставить, но без него нельзя возводить капитальные конструкции из бетона и кирпича. Мауэрлат устанавливается параллельно коньку крыши на стены по длине дома. Почему необходимо делать железобетонное основание на стенах с помощью вертикальных закладных саморезов. На эти шурупы надевается мауэрлат и закрепляется гайками. (Рис. 1: Схемы крепления стропил.)

    Вернуться к содержанию

    Стропильная арматура

    Крепеж для стропильной системы - металлический.В его состав входят:

    • уголок стальной;
    • лента перфорированная для стяжки элементов системы;
    • гвозди, скобы, шурупы, болты, шпильки, вязальная проволока;
    • металлические пластины;
    • крепление «полозья» для предотвращения деформации при усадке конструкции.

    Вернуться к содержанию

    Способы соединения

    При проектировании точек крепления необходимо определить способ крепления стропил. Например, они жестко крепятся к мауэрлату.

    Для такого крепления на подошвах стропил по шаблону вырезаются «седла». С их помощью балки крепятся на мауэрлат, который остается прочным. Седло и мауэрлат состыкованы гвоздями: один забивается вертикально посередине, а два других забиваются под небольшим углом к ​​опорной балке. Также можно использовать металлические уголки, для крепления которых используются гвозди со специальными шипами на ножке. Другой вариант крепления - устанавливаемая под стропильную подошву удерживающая планка с упором.

    Упругое крепление стропил применяется в зданиях из бруса или бревна, так как конструкции из них дают значительную усадку в первые годы после постройки дома. Отсутствие необходимого люфта крепления может привести к обрушению или обрушению крыши. Для раздвижного крепления используется стальной уголок с эллиптическими отверстиями под гвоздь или специальное крепление «горка».

    Для работ по закреплению конструкции потребуются следующие инструменты:

    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • кв .;
    • Молоток
    • ;
    • Ключи разводные
    • ;
    • электродрель;
    • пила;
    • Отвертка
    • ;
    • карандаш.

    Вернуться к содержанию

    Устройство кровли без мауэрлата

    Если стропила крепятся непосредственно к балкам перекрытия, возникает точечное распределение силы тяжести кровли. Поэтому балки должны быть удлиненными и выступать на 40 см за линию стен. Чтобы сохранить одинаковый угол при креплении поперек балок, необходимо натянуть тетиву. Он станет ориентиром при нарезании пазов под подошвы стропил.

    Крепление стропил балкой производится следующими способами:

    • зубчатый;
    • зуб стойкий;
    • упор на конец балки.

    Необходимое количество зубцов (1 или 2) определяется углом наклона стропильных ног. Вставив концы стропил в пазы, их дополнительно фиксируют на балках с помощью болтового соединения или стальных уголков.

    При креплении балкой пропилом достаточно одного зуба. Для этого способа крепления необходимо придерживаться следующих правил:

    1. Присоединение балок к стропильной системе осуществляется, если между ними образуется угол в 35 °.
    2. В основании стропильной подошвы делается выступ с шипом, а в опорной балке - соответствующее гнездо.
    3. Глубина раструба должна быть менее 25 - 30% ширины подошвы.
    4. Во избежание сколов торца под давлением стропильной ноги пропил выполняют, отступив на 25-40 см от консольного конца балки.
    5. Для предотвращения бокового смещения позволяют зубья со стопорами или шипами;

    Пустотная кровля с углом наклона, не достигающим 35 °, требует пропила, выполняемого следующими способами:

    1. 2 шипа;
    2. Упор без шипа или с 1 шипом;
    3. Замок с 2 шипами.

    Вернуться к содержанию

    Крепление торцов к коньку крыши

    Вопрос о том, как прикрепить стропила к верхней балке крыши, решается по 1 из 3 схем:

    1. Непосредственно гвоздями или плиты, обрезав верхние части стропил по шаблону под необходимым углом.
    2. Длинные болты, гвозди или шпильки используются для крепления внахлест.
    3. Для стыкового крепления на коньке крыши необходимо выпилить «седло» на подошве, а также на верхнем конце для поддержки коньковой балки.

    Удлинение стропил.

    Для увеличения длины стропил до размеров кровли необходимо:

    1. Сделать косой пропил и соединить отрезки болтом диаметром 10-12 мм и более;
    2. Соединить встык и закрепить балками-накладками, которые фиксируются гвоздями;
    3. Перекрытие с вырезом не менее 1 м, расположив крепеж с двух сторон.

    Сроки постройки: 1940–1960 годы | BRANZ Поддерживая мой дом

    Периоды постройки: 1940–1960-е годы | BRANZ Поддержание моего дома

    Стиль 1940–1960-х годов был построен в период со времен Второй мировой войны до 1960-х годов и характерен для стиля раннего государственного дома.

    Типичные особенности дома 1940–1960-х годов включают:

    • неглубокие, коробчатые карнизы
    • трех- или четырехстворчатые створчатые окна
    • мелкие углубленные веранды спереди и сзади
    • свайный черновой пол
    • шатровые или двускатные крыши - обычно с уклоном крыши 30–40 o
    • Черепичная, асбестоцементная черепица или гофрированная листовая кровля
    • Фундаментная стена из бетона по периметру
    • обычно используется облицовка из обшивочного картона со скосом назад, но также использовались кирпичная и асбестоцементная облицовка
    • без изоляции при сборке
    • высота стойки обычно составляла 2.4–2,7 метра
    • В ванных комнатах и ​​кухнях механическая вентиляция не предусмотрена
    • Внутренняя облицовка из гипсокартона
    • Деревянные половые доски.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОВ 1940–1960-х годов

    Дома этого периода, в том числе государственные, часто были хорошо построены и пользовались популярностью у домовладельцев, желающих отремонтировать.

    Регулярное техническое обслуживание, необходимое для домов 1940–1960-х годов, включает:

    • очистку и проверку внешней облицовки и, при необходимости, перекраску.См. Руководство по уходу за наружными стенами
    • Очистка и проверка кровельного покрытия и повторное покрытие при необходимости. См. Руководство по уходу за кровлей
    • , чтобы убедиться, что в желобах и водосточных трубах нет листьев и другого мусора. При необходимости обрежьте ветки деревьев, которые растут над домом.
    • , убедившись, что черновой пол сухой и хорошо вентилируется. См. Руководство по уходу за черным полом.

    Более обширное техническое обслуживание / ремонт домов 1940–1960-х годов может включать:

    • Добавление изоляции кровельного пространства там, где ее нет или существующая изоляция недостаточна.
    • Замена отсутствующей или поврежденной изоляции черного пола. Используйте изоляцию, разработанную специально для чернового пола. Это включает в себя полистирол, натянутый трением между балками и сегментами, такими как полиэстер, стекловата или овечья шерсть, закрепленные язычками или удерживаемые на месте ремнями. Плотно прижмите изоляцию к полу, чтобы не было движения воздуха между изоляцией и полом. В случае открытых черных полов закрепите листовой материал под изоляцией, чтобы надежно удерживать ее на месте.
    • Замена отсутствующих или корродированных креплений и соединений между сваями и опорами, а также добавление распорок между сваями и опорами / балками для повышения устойчивости к землетрясениям.Подробную информацию см. В руководстве по уходу за черным полом.
    • Асбестоцемент использовался в 1940-х и 1950-х годах для облицовки стен и крыш, а также в 1960-х годах для напольных покрытий и фактурных потолков с напылением. Если в вашем доме есть листовая облицовка этого периода (в том числе гофрированная кровля на цементной основе) или потолки с блестящей текстурой, проверьте, содержат ли они асбест, прежде чем работать с ними. Вы можете найти больше информации на странице, посвященной асбесту.

    Пагинация

    Расширяющаяся роль пенополистирола в строительстве

    В 1965 году в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, был открыт первый завод по производству блоков из пенополистирола (EPS).Он производил блоки толщиной от 0,6 до 4,9 м (от 2 до 16 футов), но в настоящее время блоки из пенополистирола можно разрезать на любую необходимую форму. Их обычно разрезают с помощью горячей проволоки на листы для использования в качестве теплоизоляции, но другие виды использования больших «заготовок» включают флотацию, применение на свалках «геопены» и другие крупномасштабные применения.

    EPS начинается с гранул или гранул полистирола. Затем шарик с пентаном подвергается воздействию пара под давлением, который заставляет полистирол расширяться и принимать желаемую форму и необходимую плотность.При производстве EPS не используются озоноразрушающие хлорфторуглероды или гидрохлорфторуглероды (CFCs или HCFCs). Конечный продукт представляет собой влагостойкую структуру с закрытыми ячейками, на 90 процентов состоящую из воздуха, но при этом обладающую прочностью на сжатие до 276 кПа (40 фунтов на квадратный дюйм). Он доступен с различной плотностью, обычно от 14,4 кг / м3 до 28,8 кг / м3 (от 0,90 до 1,8 фунт-фут), в зависимости от предполагаемого применения. (Более высокие плотности могут быть изготовлены по индивидуальному проекту.)

    EPS обладает идеальными физико-механическими свойствами для большинства изоляционных материалов.В результате процесса производства старение не влияет на долгосрочное термическое сопротивление (LTTR) пенополистирола. Благодаря своей гибкости и универсальности, его можно разрезать на листы, плиты или любой желаемый дизайн в соответствии с конкретными требованиями строительных норм, а также индивидуальный дизайн. EPS используется в качестве изоляции стен, крыш и фундаментов, а также является неотъемлемым компонентом структурных изолированных панелей (SIP), изолированных бетонных опалубок (ICF) и систем внешней изоляции и отделки (EIFS).

    Из скромного начала, EPS превратился в один из самых универсальных изоляционных материалов в современном строительстве.

    Полы, стены и потолки

    Обшивка - одно из самых основных и широко используемых приложений для изоляции EPS в жилом и коммерческом строительстве. Он помогает создать оболочку вокруг конструкции, закрывая полости стен и стойки, чтобы повысить их сопротивление теплопередаче и проникновению влаги.

    Обшивка доступна из множества различных материалов, но только во время энергетического кризиса 1970-х годов изоляция из жесткого пенопласта получила широкое распространение в качестве оболочки.Благодаря своей универсальности, простоте установки и неизменно высоким эксплуатационным характеристикам пенополистирольная оболочка из пенополистирола стала отраслевым стандартом.

    Обшивка не является конструктивной и в основном используется в качестве внешнего изолятора как ниже, так и выше уровня (хотя ее можно использовать по всей конструкции на крыше, полах и потолках). Различная плотность помогает обеспечить R-значение, необходимое для соответствия местным строительным нормам энергопотребления.

    Обшивка из пенополистирола

    используется как при ремонте, так и в новом строительстве из-за ее совместимости с деревянным и стальным каркасом, а также кладкой.Панели устанавливаются вертикально поверх внешних сторон стоек, при этом пароизоляция обращена к обогреваемой стороне конструкции. Его можно закрепить гвоздями, шурупами и / или скобами (в зависимости от поверхности обрамления), в то время как точечный клей является нормой для оснований кладки.

    PS может использоваться для различных плавсредств, таких как плоты, доки и заготовки. Они безопасны для окружающей среды, озонобезопасны, в их производстве не используются ХФУ, и они не имеют пищевой ценности для морских животных.

    Некоторые клеи содержат растворители на нефтяной основе и не должны использоваться, так как они растворяют пенополистирол при контакте. Стыки обшивки сохраняются плотно и заподлицо, швы заклеиваются лентой для дополнительной герметичности, а угловые распорки устанавливаются для повышения устойчивости конструкции. Домашняя обертка с воздушным барьером может даже не понадобиться, если оболочка правильно установлена ​​и шовная лента используется надлежащим образом. Разнообразные сайдинги и отделки легко прикрепляются через внешнюю обшивку, создавая эстетически приятное здание.

    Изолированная обшивка из пенополистирола

    изготавливается с множеством облицовочных материалов. Алюминиевая фольга, полиэтилен и крафт-бумага используются для улучшения эксплуатационных свойств и защиты изоляции от грубого обращения и разрушения под воздействием ультрафиолета. Производители пенополистирола используют отражающую алюминиевую фольгу для повышения устойчивости пенополистирола к поглощению лучистого тепла. (Когда излучающий барьер сочетается с мертвым воздушным пространством, он фактически может повысить изоляционную ценность стеновой конструкции.)

    В зависимости от области применения доступны различные облицовочные материалы из пенополистирола.Одна из основных функций обшивки - контролировать влажность, действуя как замедлитель парообразования. Перфорированная фольга увеличивает воздухопроницаемость при использовании на высоте, тем самым предотвращая образование конденсата между внутренней и внешней частью конструкции.

    Помимо того, что полиэтиленовые облицовочные материалы действуют как замедлитель парообразования, они улучшают поверхностную адгезию плиты для приклеивания лент и клея. Лента, используемая по швам пенопласта, лучше прилипает к облицованной полиэтиленом плите, чем к гладкой поверхности.Крафт-бумага приклеивается между облицовкой и пенопластом, повышая прочность и долговечность продукта для защиты во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

    Прочность пенополистирола иногда ставится под сомнение, но когда требуется большая прочность, можно получить пенополистирол с прочностью на сжатие до 414 кПа (60 фунтов на квадратный дюйм). Материал EPS типа I, как предписано в ASTM C 578, Стандартные технические условия на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола, адекватно приспосабливает разумное движение здания без передачи напряжения на стыки здания.

    EPS

    может использоваться для различных плавсредств, таких как плоты, доки и заготовки.
    Они безопасны для окружающей среды, озонобезопасны, при их производстве не используются ХФУ и не имеют пищевой ценности для морских животных.

    EPS успешно используется в течение многих лет в областях, где влажность является проблемой, особенно ниже уровня грунта. Грибок, бактерии и гниль не ухудшают его работоспособность. Эксплуатационные свойства не ухудшаются при воздействии на материал влаги и / или воды.

    Использование жесткой изоляции EPS неуклонно росло за последнее десятилетие. Хотя цены на большинство строительных материалов могут сильно колебаться, стоимость пенополистирола остается относительно стабильной. Производители могут предоставить строителю изоляцию различной плотности, что позволяет получить конструкцию, отвечающую или превосходящую стандарты энергетического кодекса, без дополнительных затрат, связанных с увеличением ширины шпилек.

    Системы внешней изоляции и отделки

    В течение 30 лет внешний вид EIFS, напоминающий лепнину, придавал коммерческим зданиям привлекательный внешний вид, широкий дизайн и гибкость цвета, низкие эксплуатационные расходы, долговечность и высокую энергоэффективность.

    Традиционная внешняя стена EIFS состоит из пенополистирола, стекловолоконной сетки и штукатурного материала, похожего на цемент. Первым шагом в создании экстерьера EIFS является приклеивание слоя пенополистирола непосредственно к обшивке дома или здания. Затем наносится базовый слой из цемента, затем стекловолоконная сетка и финишный слой из цемента. Этот тип системы называется барьером с лицевым уплотнением EIFS, препятствующим проникновению воды на его внешнюю поверхность.

    На коммерческие работы приходится более 95 процентов всех системных приложений с оболочкой EIFS, но они практически не испытывают проблем с влажностью.В коммерческом строительстве материал EIFS первоначально применялся на бетонных блоках или каменных конструкциях, а также на зданиях, построенных из стали или других недревесных изделий. В отличие от 2х4, эти материалы плохо впитывают влагу. Кроме того, в коммерческих приложениях обычно используются более качественные методы строительства, качество изготовления и материалы, чем в жилых зданиях.

    Однако, если дверные проемы и окна плохого качества или неправильно закрыты, они могут допускать проникновение воды.Дождевая вода и ветер могут пробиться сквозь акриловое полимерное покрытие и пенопласт, приклеенный непосредственно к деревянному каркасу и элементам обшивки дома, облицованного EIFS.

    По этой причине многие производители EIFS разработали системы снижения влажности, чтобы предотвратить накопление влаги в тех редких случаях, когда она проникает за внешнюю поверхность EIFS.

    Отвод влаги EIFS

    Следуя аналогичной стратегии гидроизоляции и просачивания, используемой при строительстве кирпича, производители EIFS переработали EIFS, чтобы обеспечить отвод влаги.Вот как система работает у большинства производителей:

    • Асфальтовый войлок укладывается поверх оболочки для предотвращения проникновения влаги.
    • Сетка или другой материал накладывается непосредственно на строительную бумагу, чтобы создать отверстие между обшивкой и задней стороной изоляционной плиты, через которое вода может выходить наружу. (Некоторые производители добавляют к пенополистиролу канавки или выступы, чтобы вода могла проходить к нижней части стены.)
    • Металлический оклад кладется внизу стены, вокруг окон и дверей, а также в любом другом месте, где синтетическая штукатурка упирается в другой материал.Гидроизоляция улавливает воду и отводит ее из стены EIFS через дренажные отверстия.

    Согласно июньскому выпуску журнала Professional Builder за 1999 г., всесторонние испытания, проведенные Национальным исследовательским советом (NRC) Канады и USG Corp., подтвердили, что система снижения уровня воды EIFS является эффективным средством предотвращения накопления влаги. Они пришли к выводу, что стены с водоотталкивающим покрытием EIFS работают эффективно, эффективно справляясь с любой водой, проникающей в систему. Любая вода, проникающая через внешнюю обшивку, останавливалась на строительной бумаге и направлялась из стены через мигающие и плачущие детали.

    Гидравлические системы работали даже тогда, когда герметик вокруг окон полностью разрушился. EPS, расположенный под окнами в этом сценарии, не содержал значительного количества влаги. Наконец, NRC и USG Corp. обнаружили, что влага, оставшаяся в системе, эффективно удерживается от чувствительных к влаге материалов с помощью защитной мембраны.

    Изоляционные бетонные формы

    Изоляционные бетонные формы (ICF) - это пустотелые формы из пенополистирола, возведенные на строительной площадке, а затем заполненные пяти- или шестидюймовым железобетоном.В отличие от традиционных бетонных форм, которые удаляются после затвердевания бетона, ICF остаются на месте.

    ICF обеспечивают превосходные R-значения и звукоизоляционные качества, поскольку бетонная сердцевина покрыта изоляцией из пенополистирола. Кроме того, ICF противостоят силам природы, которые разрушают традиционно построенные дома из-за этого бетонного ядра. (Дома ICF становятся очень популярными в штатах на юге и Среднем Западе, где вероятность ударов ураганов и торнадо выше.)

    Больше комфорта и меньшие счета за электроэнергию
    ICF обладают высокими тепловыми характеристиками.Стена ICF, состоящая из 102 мм (4 дюйма) пенополистирольной изоляции типа II ASTM C 578 и 127 мм (5 дюймов) бетона, имеет класс R-17 (при средней температуре испытания 75 градусов). Воздушные барьеры, обеспечиваемые изоляцией из пенополистирола и бетоном, устраняют конвекционные потоки, а высокая тепловая масса бетонных стен защищает интерьер дома от экстремальных температур наружного воздуха. Результатом является экономия энергии на 25–50 процентов по сравнению с традиционными домами с каркасными стенами или стальным каркасом.

    Звукоизолирующие стены
    В тестах на передачу звука стены ICF пропускали менее одной трети звука по сравнению со стенами с традиционным каркасом, изолированными стекловолокном.

    Гибкость конструкции
    Превосходная гибкость конструкции может быть реализована с помощью изоляционных бетонных форм. Они могут вместить высокие или изогнутые стены, большие проемы, длинные потолочные пролеты, нестандартные углы и соборные потолки. Пенопласт легко разрезать и придавать ему форму, поэтому он позволяет подрядчикам строить изогнутые стены и нестандартные углы, не беспокоясь о конструктивных нагрузках.

    Экологически ответственные аспекты
    ICFs позволяют свести к минимуму использование пиломатериалов, в отличие от конструкции с каркасными стенами, которая обычно включает в себя большие объемы резки и обрезки и, как следствие, большое количество отходов.Превосходные тепловые характеристики домов ICF могут обеспечить значительно более низкие потребности в энергии для отопления и охлаждения, сэкономить деньги домовладельцев и сдержать истощение запасов ископаемого топлива.

    Заинтересованы в доме ICF?

    По данным Ассоциации изоляционных бетонных форм (ICFA), формовщики из пенополистирола должны ожидать огромного увеличения производства продукции ICF. Поскольку большинство домов ICF проектируются и продаются компаниями, которые разработали свои собственные системы, следует позвонить на горячую линию ICFA Concrete Homes по телефону (888) 333-4840, чтобы получить список домашних компаний ICF.

    Habitat for Humanity использует технологию SIP

    Миссия Habitat for Humanity International - искоренить жилищную бедность и бездомность во всем мире. Благодаря технологии структурных изолированных панелей (SIP) Habitat быстрее достигает своей цели. В ноябре 1999 года группа добровольцев прибыла на строительную площадку в Лотиане, штат Мэриленд, чтобы принять участие в «блице строительства» Хабитат. Цель заключалась в том, чтобы построить дом от начала до конца менее чем за неделю.

    Блиц фактически начался за несколько месяцев до начала строительства с конкурса, спонсируемого журналом Residential Architectural, на проект этого дома Habitat for Humanity. Архитекторов попросили предложить высококачественный дом с высокой стоимостью R, который можно было бы построить быстро и по доступной цене. Чтобы максимизировать скорость и качество монтажа в полевых условиях, победившая конструкция включала предварительно спроектированные компоненты заводского изготовления, в том числе структурные изолированные панели (SIP). Фактически, весь дом - внешние стены и крыша - был обрамлен SIP.

    SIP прибыли на место с уже вырезанными оконными и дверными проемами и электрическими загонами. Наряду с быстрым и простым SIP-подключением, это позволило построить дом за четыре часа и полностью закрыть к полудню.

    Улучшение обращения с бордюрами

    Для получения дополнительной информации об использовании экстерьеров, облицованных EIFS, Исследовательский центр Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) предлагает две публикации: «План качества для установки EIFS» и «Перед использованием EIFS».И то, и другое можно получить, позвонив в NAHB по телефону (800) 898-2842.

    Будущие рыночные тенденции

    В 1993 году было построено около 200 домов ICF. По данным Национальной ассоциации домостроителей, рынок высококачественного жилья для домов ICF увеличился с одного процента доли рынка в 1998 году до 2,7 процента в 2001 году. Ассоциация изоляционных бетонных форм и Портленд Цементная ассоциация (PCA) прогнозирует, что к 2005 году на долю ICF будет приходиться более восьми процентов рынка элитного жилья.Эти дома в настоящее время стоят от 3 до 10 процентов больше, чем дома, построенные из 2х4, но затраты на строительство выровняются по мере того, как подрядчики и субподрядчики знакомятся с этой технологией и начинают эффективно ее использовать.

    Два других фактора будут способствовать снижению затрат на дома ICF. Во-первых, это стоимость бетона. По данным Portland Cement Association (PCA), цена на бетон в течение последнего десятилетия была довольно стабильной, в то время как цены на другие строительные материалы, такие как пиломатериалы, значительно выросли.Во-вторых, планы проектирования ICF становятся все более эффективными.

    Конструкционные теплоизоляционные панели

    Структурная изоляционная панель (SIP) соединяет пенопласт, например пенополистирол, между двумя внешними слоями из ориентированно-стружечной плиты (OSB) для создания прочной строительной панели, используемой для строительства внешних стен, крыш, потолков и полов. Впервые представленные в 1950-х годах, дома и здания, построенные из SIP, могут предложить превосходные изоляционные качества, быструю установку и множество преимуществ для окружающей среды.

    Превосходная изоляция
    Пенопластовая сердцевина SIP обеспечивает более высокие показатели изоляции, чем многие другие изоляционные материалы, используемые в традиционных конструкциях стен с карнизами, и поскольку в них меньше зазоров - нет шпилек, прерывающих изоляцию, - дома из SIP оказываются менее сквозняками. Владельцы домов, в которых используется технология SIP, могут иметь право на получение статуса Energy Star® Home от Агентства по охране окружающей среды США (EPA), что может привести к другим преимуществам, таким как ипотека с более низкой процентной ставкой.

    Исключительная прочность
    SIP - это интегрированный строительный продукт; выступая в качестве конструктивных элементов, они могут выдерживать - даже превосходить - типичные нагрузки, вызываемые ветром, снегом и сейсмической активностью.

    Быстрое строительство и отделка
    SIP быстро и легко соединяются вместе с помощью вставных шлицев. Опытная бригада из трех человек может завершить возведение панелей стандартного дома площадью 186 м2 (2000 квадратных футов) всего за один день и полностью высушить SIP всего за три дня. Окна, дверные проемы и фронтоны крыши могут быть предварительно вырезаны на месте изготовления панелей, что значительно снижает точность измерения и резки на месте.

    SIP также упрощают внутреннюю отделку.Гипсокартон и шкафы быстро растут, потому что они крепятся непосредственно к внутренней стороне панели OSB. Электрическое распределение легко осуществить, пропустив провод через горизонтальные и вертикальные желоба внутри каждой панели.

    Экологические преимущества
    По данным Ассоциации структурных изолированных панелей (SIPA), SIP предлагают несколько преимуществ для окружающей среды. Они эффективно заменяют традиционную конструкцию с каркасными стенами, что означает, что необходимо убирать меньше спелых лесных продуктов.Наружная оболочка OSB SIP изготавливается из искусственной древесины, то есть из возобновляемых, быстрорастущих деревьев. Наконец, SIP могут сократить счета за отопление и электроэнергию, поэтому нужно сжигать меньше ископаемого топлива для получения тепла и энергии.

    SIP-приложения

    SIP доступны в различных формах и размерах и могут использоваться для строительства ряда различных жилых и коммерческих зданий.

    Здания с деревянным и металлическим каркасом
    SIP в значительной степени ответственны за всплеск популярности деревянных и металлических зданий, поскольку их можно построить быстро и по доступной цене.

    Соборные потолки
    SIP идеально подходят для соборных потолков в бревенчатых домиках или крышах с деревянным каркасом. Панели просто прикрепляются к внешней стороне стропильных ферм, а затем покрывают черепицей.

    Пользовательские приложения
    SIP могут изготавливаться с различной толщиной и разными материалами оболочки, чтобы соответствовать различным требованиям к диапазону нагрузки и изоляции. Во многих случаях оконные и дверные проемы, двускатные торцевые стены и отвесы могут быть выполнены на заводе в соответствии со спецификациями, что позволяет избежать головной боли на месте.

    Достижения на торговой площадке

    По данным SIPA, более 100 производителей панелей в США ежегодно производят более 2,9 млн м2 (32 млн квадратных футов) панелей. В недавнем отраслевом обзоре SIPA обнаружил, что производство SIP увеличилось на 15 процентов в 2002 году, составив примерно 4,8 миллиона квадратных метров (51 миллион квадратных футов). Факты говорят сами за себя: общая стоимость строительства очень конкурентоспособна из-за эффективности и простоты строительства дома из SIP.

    Заключение

    EPS в долгосрочной перспективе

    По мере роста популярности и принятия предложений по пенополистиролу, новые технологии и способы использования этого материала будут продолжать развиваться.Этот материал уже зарекомендовал себя и свои возможности во многих строительных приложениях - главное, что мешает ему полностью раскрыть свой потенциал, - это незнание дизайнерского сообщества. Тем не менее, благодаря обучению и распространению информации, все большее число специалистов в области строительства будут знать EPS, определять материал и расширять границы дизайна.

    Вальмовая крыша против двускатной крыши

    Многие люди мало думают о форме крыши, кроме ее эстетической привлекательности.Однако форма крыши на самом деле играет важную роль в ее ветроустойчивости и долговечности. Двумя наиболее распространенными наклонными крышами являются двускатная и вальмовая. В этом руководстве мы обсудим разницу в долговечности и эксплуатационных характеристиках между этими двумя типами крыш.

    Как показано ниже, как у двускатной, так и у шатровой крыши есть много практических преимуществ; однако в районах с сильными ветрами и экстремальными погодными условиями двускатные крыши задерживают больше ветра и дождя, что делает их менее надежным выбором. Это руководство не предназначено для того, чтобы отвлечь вас от двускатных крыш, а скорее для того, чтобы подчеркнуть, что они требуют более тщательной оценки и, возможно, дополнительных распорок, чтобы смягчить их недостатки, чтобы они могли противостоять сильным ветрам.Между вальмовой крышей и двускатной крышей всегда найдется компромисс между стоимостью, эстетикой и долговечностью.

    Понимание преимуществ и недостатков двускатной крыши по сравнению с четырехскатной крышей

    Достоинства вальмовой крыши:

    • Лучше работает при сильном ветре и экстремальной погоде
    • Имеет карнизы и желоба по периметру для лучшего дренажа.
    • Предлагает потенциально более низкие ставки страхования жилья.

    Недостатки вальмовой крыши

    • Проектировать и строить сравнительно сложнее
    • Дороже двускатной крыши
    • Меньше места для хранения на чердаке из-за наклонов со всех сторон
    • Уменьшенное пространство для солнечных фотоэлектрических панелей

    Преимущества двускатной крыши

    • Простота проектирования и изготовления
    • Очень экономичная конструкция крыши
    • Много чердачных кладовых
    • Легче превратить в дополнительное жилое пространство
    • Легко вентилируется.

    Недостатки двускатной крыши

    • Склонность к повреждениям при подъеме и раскачивании при сильном ветре
    • Концы фронтонов подвержены повреждениям от воды
    • Простой дизайн можно считать менее эстетичным.

    Вальмовая крыша имеет скаты со всех четырех сторон, которые наверху сливаются в гребень. В результате конструкция вальмовой крыши по своей сути закреплена против стеллажа, тогда как двускатная крыша должна быть правильно закреплена, чтобы иметь достаточную прочность.Испытания в аэродинамической трубе шатровой и двускатной крыш Мичем (1992) и Шао и др. (2018) обнаружили, что пиковое давление ветра может быть на 50% ниже в шатровой крыше по сравнению с двускатной крышей. Разница в давлении ветра показана на Рисунке 1.

    Рисунок 1 . Ветровой путь и подъемная сила для двускатной, вальмовой и пирамидальной (другой вариант вальмовой) конструкции кровли. (Источник: Keote 2015).

    Подкрепите фермы и стропила для крыши, чтобы они могли выдерживать ветровые и сейсмические нагрузки независимо от направления

    Независимо от типа крыши, она должна быть соответствующим образом закреплена.Производители ферм используют программное обеспечение для анализа того, как силы ветра, указанные в ASCE 7 для конечной расчетной скорости ветра в доме, будут передаваться через стропильную систему и, следовательно, там, где необходимы распорки, как показано на Рисунке 2. Место, где требуются распорки, указано в документация на пакет ферм, и некоторые производители ферм также отмечают места на ферме, где требуются распорки; пример такого тега показан на рисунке 3.

    Рисунок 2 . Пример крепления фермы для противодействия ветровым нагрузкам, как определено программным обеспечением для проектирования, используемым производителями фермы.(Источник: BCSI 2006). Рисунок 3 . Пример бирки требований к распоркам фермы, которую некоторые производители фермы стратегически размещают на ферме, чтобы напоминать установщикам. (Источник: BCSI 2006).

    Несмотря на то, что Раздел R802.10.3 Международного жилищного кодекса (IRC) требует наличия проектной документации ферм, он не требует, чтобы в этих документах были указаны метод и детали использования ограничений или распорок. Таким образом, наклейки, подобные показанной на Рисунке 3, показывают различные варианты сдерживания. В отличие от IRC, Международный Строительный Кодекс (IBC) требует, чтобы метод и детали крепления / крепления были полностью указаны.Многие производители ферм будут придерживаться более высоких стандартов IBC даже в отношении ферм, идущих к жилому проекту.

    IRC действительно имеет спецификации по креплению стропильной фермы к верхним плитам в Разделе R602.10.8.2, который делит спецификацию в зависимости от того, относится ли дом к категориям сейсмического проектирования A, B и C или категориям D 0 , D 1 и D 2 . Один из вариантов сейсмической связи стропильных ферм в IRC показан на Рисунке 4 (Рисунок R602.10.8.2 (3) в IRC).

    Рисунок 4 . Один из вариантов сейсмического крепления фермы крыши к верхней плите в IRC. (IRC 2018).

    Распорка фронтона и свес фронтона

    Двускатные крыши по своей природе не устойчивы к силам, вызванным ураганами, сильными ветрами и землетрясениями. Соединение между крышей и торцевой стеной фронтона особенно уязвимо и требует крепления. На изображении ниже (рис. 5) показано разрушение стены из-за недостаточной жесткости торцевой стены фронтона.

    Рисунок 5 . Разрушение торцевой стены из-за недостаточного крепления торцевой стены фронтона. (Источник: FEMA 1993).

    Даже при нормальных погодных условиях разница между домом с двускатной крышей и домом с шатровой крышей очевидна. Двускатная торцевая стена дома с двускатной крышей имеет тенденцию испытывать более сильные атмосферные воздействия, чем дом с шатровой крышей. Ниже приведен более яркий пример (рис. 6).

    Рисунок 6 . Эта двускатная торцевая стена показывает значительные погодные условия из-за воздействия внешних факторов.(Луи 2020).

    Для предотвращения разрушения торцевой стены фронтона, показанного на Рисунке 5, торцевая стена фронтона должна быть правильно закреплена. Эти распорки показаны на рисунках 7, 8 и 9. Прочность требуемых распорок зависит от пиковых ветровых нагрузок, которые будет испытывать дом в месте своего расположения. Эти ветровые нагрузки определяются с помощью ASCE 7, в котором представлены методы расчета этих давлений ветровой нагрузки. На рисунке 7 показано крепление, типичное для дома, расположенного не в зоне, подверженной ураганам.

    Отрицательные силы всасывания, а также циклическая ветровая нагрузка, передаваемая на дом во время урагана или сильного ветра, часто бывают достаточно высокими, поэтому одних только гвоздевых соединений недостаточно, чтобы удерживать элементы вместе. Вместо них используются металлические соединители, такие как те, что показаны на рисунках 8 и 9. Концевая стена фронтона должна противостоять трем силам за счет прочности соединителя и распорок: 1) подъемное и нисходящее давление со стороны крыши, 2) горизонтальное давление и всасывание. силы на стену, и 3) усилия сдвига / сдвига на стену, которые в противном случае опрокинут двускатную крышу, как домино, начиная с торцевой стены фронтона.

    Фронтальные торцевые стены в регионах, подверженных ураганам, испытывают на себе силы от давления ветра, которые настолько высоки, что часто требуются металлические соединители, а не гвозди, чтобы противостоять высоким силам, как показано в деталях примера на Рисунках 8 и 9.

    Рисунок 8 . Пример A двускатной фермы и распорки торцевой стены для дома в районе урагана. (Источник: FEMA 1993). Рисунок 9 . Пример B фермы фронтона и распорки торцевой стены фронтона для дома в районе урагана.(Источник: FEMA 1993).

    Поскольку шатровые крыши, как правило, работают лучше, чем двускатные в ураганах и сильных ветрах, многие компании по страхованию жилья предлагают скидки на дома с шатровыми крышами. Страховой брокер Колуччи (2013) оценивает эту экономию в диапазоне от 100 до 800 долларов в зависимости от других факторов, которые могут изменить размер премии на 50%. Некоторые страховые компании требуют проведения инспекции по снижению воздействия ветра, чтобы получить эту скидку, в то время как у других есть агенты, которые имеют квалификацию, чтобы принять решение самостоятельно.Как правило, дом должен иметь четырехскатную крышу для более чем 90% дома, чтобы соответствовать требованиям.

    Для более сложных вариантов этих двух типов крыш, таких как скрещенный двускатный, передний двускатный, голландский двускатный или скрещенный скат, следует помнить о впадинах и открытых вертикальных стенах. Утечки наиболее вероятны в долинах и там, где стена встречается с крышей. Открытые вертикальные стены подвергаются сильному ветровому давлению и ветровому дождю, из-за чего вода может попасть за сайдинг. К тому же сайдинговые материалы и отделка зачастую не так долговечны, как кровельные.В целом, чем сложнее конструкция крыши, тем больше у нее возможностей для протечки воды и тем больше поверхностей будет улавливаться ветром.

    Общие проблемы при ремонте черепичной крыши

    Распространенные проблемы с черепичной крышейKen Kelly2021-02-11T09: 00: 51-05: 00

    Черепичная кровля - вечная традиция для домов во Флориде. Хорошо построенная черепичная крыша, вероятно, прослужит дольше, чем конструкция, на которой она стоит. Однако со временем элементы природы, а также люди могут повредить черепицу.Когда вам требуется ремонт черепичной крыши, вам нужны лучшие специалисты, которые отремонтируют и восстановят вашу черепичную крышу. Келли Руфинг всегда готова помочь. Мы занимаемся кровельным бизнесом с 1972 года. Мы знаем и соблюдаем самые строгие правила Флориды, поэтому вам не нужно беспокоиться о своей крыше.

    Свяжитесь с нами сегодня, если вам нужен ремонт черепичной крыши.

    Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкивались при ремонте черепичной крыши.

    Скольжение: расслоение / скольжение

    Скольжение: расслаивание / скольжение

    Черепичные крыши с основанием из войлочной бумаги # 30 фунтов и установленной системой подстилки горячего асфальта # 90 фунтов, а черепица, приклеенная с помощью строительного раствора, добавляет системе дополнительный вес.В наши жаркие месяцы температура крыши поднимается выше 160 градусов и размягчается асфальтовый клей. С дополнительным весом черепицы и без достаточного количества креплений, чтобы удерживать черепицу на настиле, кровельная система могла скользить, особенно на высоких крышах. Устранить эту проблему невозможно - это признак того, что замена близка.

    Неправильное количество креплений

    Неправильное количество креплений

    Плитка предназначена для установки с помощью специальных шурупов из нержавеющей стали в соответствии с кодом.На каждой плитке есть два предварительно просверленных отверстия для шурупов. Если использовать широкий шуруп или гвоздь, плитка треснет. Это делает крышу восприимчивой к сдуванию крыши в случае сильного ветра. После урагана «Эндрю» в 1992 году наша кодовая система была полностью переработана. Когда в 1994 году была введена новая система кодов, требование было изменено на один винт на плитку, за исключением первого ряда, для которого требуется два винта или полностью сертифицированный клей. Тем не менее, большинство хороших кровельных подрядчиков устанавливают один винт И клей для плитки на каждую плитку, чтобы добиться улучшенных ветровых характеристик.

    Крепежи подъемные

    Крепеж подъемный

    «Высоких гвоздя» обнаружено на подкладке кровельной системы. Во время установки крыши монтажникам легко забыть о правильной настройке давления на гвоздях. В большинстве случаев слишком много гвоздей подключено к компрессору небольшого объема, и подачи воздуха недостаточно для полного приведения в действие каждого крепежа. В момент установки заметны только серьезные «высокие гвозди». «Высокие гвозди» начинают выступать и поднимать плитку, вызывая повышенную точку подъема ветра и ломая плитку.Тогда может возникнуть ржавчина и просачивание.

    Круги подпор

    Круги подпор

    При установке кровельной системы важно всегда начинать с самой низкой точки и подниматься вверх к пику крыши. Это гарантирует, что каждый слой материалов перекрывает предыдущий. Даже на плоских крышах этот принцип важен. Когда вода движется, будь то по скатной или плоской крыше, если два шва нахлестываются в обратном направлении, происходит запирание. Это может «набить» воду и проникнуть под слои, вызывая утечки.

    Металлическая защита долины

    Металлическая пряжка Valley

    Металл долины устанавливается путем обжима центра впадины, закрепления по всей длине обоих краев, а затем нанесения мастики для покрытия кромки металла впадины и крепежа. Когда металл впадины не прессуется, не закрепляется и / или не герметизируется должным образом, он вызывает коробление и волнообразное движение. Поскольку долина предназначена для отвода воды между двумя участками ската, долина принимает больше воды, чем любая другая часть крыши.Изгибание металла Valley нарушает непосредственный поток воды и создает водные вихри, круговой поток воды, который приводит к просачиванию воды через крышу.

    Вентиляционное отверстие не притерто / плотно закрыто

    Вентиляционное отверстие не притерто / плотно закрыто

    Надлежащий поток воды и установка всегда должны учитываться при работе со всеми объектами на крыше. Неправильно уложенный оклад и герметик, нанесенный в правильных местах соединения, допускают просачивание воды. Вентиляционный фланец был установлен неправильно с соблюдением надлежащей процедуры перекрытия.Герметик хорошо поработал, чтобы скрыть ошибку установки на этой крыше в Неаполе, но теперь он показывает признаки износа. Добавление герметика может временно предотвратить просачивание, но это не решение для цикла кровли. Вентиляционное отверстие следует заменить и правильно установить.

    Ell Flashing не установлен

    Не установлена ​​прошивка Ell

    Всякий раз, когда поверхность крыши встречается с вертикальной поверхностью, необходимо перекрыть переход и защитить ее от просачивания.На этой детали не устанавливалась прошивка. Хотя герметик, возможно, помог избежать утечек, со временем герметик разрушается. Правильная техника - установить сюда перепрошивку.

    Крепеж в долине

    Крепеж в долине

    Так как долина предназначена для отвода воды между двумя участками склона, она принимает больше воды, чем любая другая часть крыши. Стандартное руководство по установке всех систем крыши - никогда не устанавливать крепеж в центре впадины.Открытые застежки-выемки препятствуют немедленному течению воды. Поскольку долины являются переходными областями и поглощают движение здания, крепежные детали, установленные в центре долины, поднимают и позволяют просачиваться воде. Единственный способ правильно решить эту проблему - заменить долинную планку.

    Вентиляционные отверстия вне конька, не угловые

    Вентиляционные отверстия Off Ridge, не угловые

    Вентиляционные отверстия устанавливаются на крыше для вентиляции чердака. Эти вентиляционные отверстия не должны быть длиннее четырех футов в длину и должны устанавливаться под углом.Когда вода стекает по крыше, она часто блокируется за вентиляционным отверстием, создавая небольшую площадь скопления воды. Заливная вода - это вода, удерживающаяся на любом асфальтовом кровельном материале более 48 часов без стекания или испарения. По мере того, как вода накапливается, она усиливает солнечные лучи и работает над разрушением герметика и подкладки, используемых для герметизации вентиляционных отверстий на крыше. Правильный способ решить эту проблему - установить новое вентиляционное отверстие.

    Прикосновение честных / недобросовестных металлов

    Честные / недобросовестные металлы касаются

    Когда два разных типа металлов, справедливые и несправедливые, как их называют, вступают в контакт, происходит химическая реакция.Электролиз использует влагу в качестве катализатора на молекулярном уровне для передачи ионов от одного металла к другому. Процесс вызывает ухудшение обоих металлов, подобное воздействию ржавчины. Использование двух разных типов металла вызывает электролиз и быстрое разрушение металла.

    Крышка для строительного раствора, свободная

    Крышка для строительного раствора, свободная

    Покрытия черепичной крыши устанавливаются и удерживаются на месте несколькими различными способами. После общей укладки цементный раствор используется для «заострения» сторон плитки и закрытия зазоров.Этот цемент либо окрашивается оксидом во время укладки, либо окрашивается морилкой для бетона. Здесь облицовочные плитки отделены от раствора и отслоились, вероятно, из-за ветра. В шторм эта плитка наиболее уязвима и легко сдувается. Это может привести к повреждению крыши, здания и / или окружающих зданий.

    Плитка в долине

    Плитка в долине

    Плитка

    Cap иногда устанавливается в долине, чтобы улучшить эстетический вид черепичной крыши.Производители плитки выпустили технические бюллетени, предупреждающие о проблемах, связанных с этой практикой. Когда облицовочная плитка устанавливается в области впадины, влага задерживается и не может течь должным образом. Это приводит к порче подложки и появлению ржавчины. Несмотря на то, что заблаговременное удаление не стоит времени и денег, при ремонте ендовы не следует заменять облицовочную плитку.

    Не все плитки крепятся

    Не все плитки приклеены

    В течение некоторого времени промышленность по производству плитки допускала сокращенный рисунок крепления, чтобы конкурировать с асфальтовой черепицей, которая имела впечатляющий внешний вид и имела более длительный срок службы.За это время многие крыши были установлены с очень небольшим количеством креплений. Согласно спецификациям одного производителя, один гвоздь требовался на каждый пятый (5-й) ряд на каждой третьей (3-й) плитке. Конечно, с повреждениями черепичных крыш после урагана во Флориде, спецификации изменились. Однако некоторые кровельщики все еще используют старый метод, ссылаясь на вес черепицы как на достаточную прижимную силу. Сегодняшний кодекс требует шурупов, а не гвоздей. Специально склеиваемый раствор и полиуретановый клей для плитки также являются одобренными методами крепления.

    Без верхнего оклада на черепичной крыше

    На черепичной крыше не мигает верхний слой

    Верхние планки используются для перенаправления потока воды, чтобы черепица удерживала воду на поверхности кровельной системы. Это считается традиционным методом укладки черепичной кровли, благодаря которому крыши прослужат сотни лет по всему миру. Принцип заключается в том, что не допускает попадания воды под систему, подложка не разрушается и, следовательно, остается только для временных и аварийных целей и не используется в качестве реальной кровельной системы.В этом разница между черепичной крышей 15-20 лет и черепичной крышей 40-50 лет. Kelly Roofing настоятельно рекомендует использовать Top Flashing для всех черепичных крыш.

    Плитка со сдвижной крышей

    Плитка со сдвижной крышей

    Черепичные крыши на основе войлочной бумаги # 30 фунтов и # 90 фунтов. Установлена ​​система подстилки с горячим асфальтом, и плитки, приклеенные с помощью строительного раствора, добавляют системе дополнительный вес. В наши жаркие месяцы температура крыши поднимается выше 160 градусов, что приводит к размягчению асфальтового клея.Благодаря дополнительному весу черепицы без креплений, удерживающих черепицу на настиле, кровельная система может скользить, особенно на высоких крышах. Эта система скользит, как видно по краю периметра. Устранить эту проблему невозможно. Однако это признак того, что замена близка.

    Порванная / потрескавшаяся / сломанная поверхность

    Поверхность рваная / потрескавшаяся / сломанная

    Иногда ветка дерева, ветер или летящие обломки могут удариться о крышу и повредить ее.При повреждении плитки остается незащищенной подложка. Подложка имеет ограниченную подверженность. Если не отремонтировать, это вызовет гниение и утечки. Мы рекомендуем отремонтировать эти участки. Вероятно, потребуется полная замена.

    Неправильная установка крепежа

    Неправильная установка крепежа

    Важно, чтобы все крепления были установлены перпендикулярно поверхности крыши и вбивались под идеальным углом 90 градусов.Как видно на этой крыше в Форт-Майерс-Бич, есть участки, где крепежные детали не вбиваются прямо, а головки креплений слегка приподняты. Со временем это приведет к повреждению кровельной системы и просачиванию воды.

    Сдувной колпачок

    Сдувная крышка

    Крыша, наиболее подверженная повреждению ветром, - это крышка. Плитка-заглушка используется для покрытия вальмы и гребня двух смежных палуб. Большинство установщиков просто используют цементный раствор, чтобы удерживать плитку крышки, чтобы сэкономить деньги.Со временем движение заставляет раствор отламываться от крышных плиток. Поскольку строительный раствор не самовосстанавливается, он продолжает отделяться. Если раствор является единственным методом крепления, после полного разрыва связи облицовочные плитки удерживаются только под действием силы тяжести. На этой крыше острова Санибел отсутствует заглушка. Когда пришло время заменить крышу, попросите вашего подрядчика использовать специальный анкер для конька, чтобы удерживать верхнюю черепицу на месте с помощью крепежа и раствора. Это поможет предотвратить обдув плиток крышки.

    Мигает ржавчина

    Мигает ржавчина

    Стальные металлические элементы, подвергающиеся воздействию элементов, со временем могут заржаветь.Сегодняшние оклады изготавливаются из оцинкованного металла, который защищает стальной сердечник от ржавчины. Ржавчину нельзя просто закрыть; он будет продолжать расти, как видно на этой крыше Captiva Island. Необходимо вырезать ржавчину, установить и должным образом загерметизировать новый оклад. Поскольку ржавчина выходит на поверхность, а отводы жизненно важны для целостности вашей кровельной системы, мы рекомендуем отремонтировать заржавевшие участки отливки до того, как просачивание приведет к повреждению конструкции.

    Фронтальный конец мигает неправильно

    Фронтальный оклад мигает неправильно

    Концы фронтона - это места, где впадина заканчивается поверхностью крыши, а не проходит по всей длине до края крыши.Они довольно распространены и дополняют дизайн крыши. Однако, если не указать в деталях оклады и герметики, фронтальный конец вызывает беспокойство. Поскольку долина направляет большое количество воды к концевой части фронтона, увеличивается вероятность просачивания. Фактически, это ремонтный участок №1 компании Kelly Roofing по всем кровельным системам. Добавление большего количества герметика может остановить просачивание на год или около того, но единственный правильный способ исправить эту область - это удалить окантовки и установить их правильно. Это минимизирует зависимость от герметиков, качество которых со временем ухудшается.

    Пластиковые сапоги б / у

    Пластиковые сапоги б / у

    Как известно, в нашей среде пластик довольно быстро сохнет. Ультрафиолетовые лучи солнца вызывают миграцию нефти так же, как и открытые участки асфальта. На этой крыше Форт-Майерс для герметизации трубы использовался пластиковый фартук. Виден зазор между трубой и окружающим окладом, позволяющий просачиваться. Этот чехол следует снять и заменить новым свинцовым чехлом.

    Ell Мигающий подъемный

    Ell Мигающий подъемный

    Планка

    Ell должна быть прибита гвоздями через каждые шесть дюймов по центру.Было использовано недостаточно крепежа, и герметик испортился. Мы предлагаем загерметизировать нижнюю часть планки и установить правильное количество креплений, как указано в коде. Следует установить еще один слой мембраны, чтобы закрыть выступающий фланец и обеспечить более эстетичную переходную зону.

    Разделение швов вальцовки

    Разделительные швы для гидроизоляции

    Швы гидроизоляции должны быть правильно перекрыты, и между областями перекрытия должно быть нанесено достаточное количество герметика, чтобы обеспечить надлежащую гидроизоляцию в переходной области перекрытия.Здесь швы окладов Ell расходились и требовали дополнительного герметика. Правильный способ отремонтировать этот участок - заменить переплет на новый. Это единственный способ гарантировать, что область мигающих деталей не протечет.

    Переход высоты тона не мигает

    Переход высоты звука не мигает

    Каждый раз, когда два разных ската крыши переходят друг в друга, требуется специальная гидроизоляция, чтобы перекрыть изменение уклона. Эта крыша не имеет надлежащего гидроизоляции, и для предотвращения просачивания используется герметик.Со временем герметик испортится и даст течь. Скатный переход на вашей крыше не имеет мерцания. В конце концов, кровельные материалы и мастика, использованные для герметизации этой зоны, вызовут внутренние повреждения.

    Неправильное крепление панелей крыши

    Неправильное крепление панелей крыши

    Алюминиевые конструкции недорогие и простые в установке. Они часто повышают ценность здания, предоставляя дополнительное полезное пространство. Кровельная система обычно представляет собой поддон или суперкар из алюминия с белым покрытием.Иногда используется изоляция, чтобы помочь изолировать и смягчить дождь. Панельные крыши большие и легкие. Их часто прикрепляют непосредственно к фасции прорастающей структуры и запечатывают простой бусиной силиконового герметика. При даже слабом ветре вся конструкция движется, в результате чего валик герметика разрывается и раскрывается, а вода может проникать, вызывая просачивание на врезке и вдоль ребер. Поскольку уплотнение не будет повторяться, мы предлагаем использовать переходную мембрану для покрытия области врезки, как это было бы при установке на обычную врезку плоской крыши.Это предотвратит просачивание воды и предотвратит гниение облицовки.

    Черепичная крыша с цементом

    Черепичная крыша с цементом

    Плитка раньше укладывалась с использованием одного слоя цементного раствора, укладываемого на крышу и заделываемого в нее черепицы. Хотя методы укладки требовали, чтобы каждая плитка была погружена в воду перед установкой, это редко соблюдалось. Каждую плитку устанавливали на место и оставляли сушиться. Со временем и при движении плитка отслаивается от раствора и больше не прилипает.Временное решение - приподнять каждую черепицу и распылить под нее клей для черепицы, чтобы создать новое соединение. Однако это трудозатратно. Если не отремонтировать, черепица может легко сместиться и взлететь во время сильного ветра.

    Грабли плитки с крепежом

    Грабли плитки с крепежом

    Эстетический вид черепичных крыш иногда меняется за счет установки черепичных черепиц по передним краям. Производители плитки выпустили технические бюллетени, предупреждающие о потенциальной опасности, связанной с этой практикой.Грабли укладываются одним или двумя гвоздями и небольшим количеством раствора. Более половины восьмифунтовой черепицы свисает с края крыши, что создает опасность падения. Kelly Roofing не рекомендует укладывать такую ​​плитку. Несмотря на то, что заблаговременное удаление черепицы не является дорогостоящим, поскольку ремонт проводится по краю крыши, ее не следует переустанавливать.

    Латы, вызывающие подпор воды

    Латы, вызывающие подпор воды

    Когда черепичные кровельные системы устанавливаются на крутые кровельные конструкции, используются деревянные планки размером 1 ″ x2 ″, которые помогают удерживать черепицу на месте во время установки и обеспечивают поверхность, по которой можно ходить.Некоторые кровельщики используют дубинки на всех крышах, потому что они не допускают попадания черепицы на нижний слой кровли. На скатах кровли менее 6:12 уклона недостаточно, чтобы вода не попала за дубинки и не нашла тысячи отверстий для гвоздей в подкладке, которые использовались для удержания дубинок. Также допустимо прибить дубинки, а затем ввинтить плитку в дубинки. Это не обеспечивает ожидаемого подъема ветра.

    Подъемник Eve Riser не установлен

    Подъемник Eve Riser не установлен

    Подставка

    Eve используется для предотвращения гнездования грызунов и птиц в ячейках плитки, для поднятия периметрального ряда плитки, чтобы он находился на том же уровне, что и другие ряды, и помогает устанавливать, давая ориентиры.

    Уголки из сколотой плитки

    Уголки под плитку со сколами

    Сколы на углах - признак подъема ветра. Сила поднятия плитки "вибрирует" и часто заставляет этот угол плитки ломаться. Это особенно верно, когда ветер двусторонний, например, после урагана.

    Неправильное смещение

    Неправильное смещение

    Плитка не является гидроизоляционным материалом. При правильной установке они действительно «проливают» воду.Однако, если они установлены на плоской крыше, они могут позволить значительную утечку. Плитка работает благодаря ее перекрывающемуся дизайну. Поскольку предыдущий слой перекрывается следующим, он создает водораздел с ступенчатой ​​лестницей, предотвращая просачивание. Эта лестнично-ступенчатая конструкция также имеет вертикальную составляющую. Если каждый ряд не смещен правильно, вода может попасть в систему. Эта крыша Immokalee не имеет надлежащего смещения и была установлена ​​«в линию», позволяя воде проходить под системой.

    Неправильный тип застежки

    Неправильный тип застежки

    Когда два разных типа металлов вступают в контакт, происходит химическая реакция.Электролиз использует влагу в качестве катализатора на молекулярном уровне для передачи ионов от одного металла к другому. Процесс вызывает ухудшение обоих металлов, подобное воздействию ржавчины. Использование неправильного типа крепежа вызывает серьезные опасения из-за важности самого крепежа. Электролиз приводит к разрушению и расширению прокола крепежа, оставляя путь для воды и просачивание. Использованы несовместимые типы крепежа и происходит электролиз.

    Плоская врезка не плотно закрыта

    Плоская врезка не плотно закрыта

    Стык между скатной крышей и плоской крышей называется «врезкой».Эта зона особенно важна, потому что здесь соединяются два разных кровельных материала. Вот свидетельство крыши Бонита-Спрингс, что зона врезки не герметизирована должным образом. Также очень важно, чтобы две кровельные системы имели правильную деталь гидроизоляции и дополнительную защиту герметиком.

    Без герметика на заделках

    Без герметика на заделках

    Хотя оклады перекрывают переходы в крыше, они неэффективны, если не герметизированы должным образом.Гидроизоляция предназначена для поворота углов и разрывов крыши, которая, как правило, более подвижна, чем другие участки. Если эти гидроизоляции не закрыты должным образом, они мало что делают для предотвращения попадания воды в кровельную систему. Вот пустоты в кровельных перекрытиях, на которые неправильно нанесены герметики. Это позволяет воде попадать в область мигающих деталей. Это можно отремонтировать с минимальными затратами.

    Пыльник правильно притерт / запломбирован

    Пыльник притерт / запломбирован правильно

    Как и в случае со всеми объектами на крыше, важно учитывать правильный поток воды и установку.Если гидроизоляция уложена неправильно и герметик нанесен в правильных местах соединения, просачивание допускается. Фланец багажника на этой крыше Marcos Island был установлен неправильно с соблюдением надлежащей процедуры перекрытия. Герметик хорошо справился с ошибкой установки, но теперь показывает признаки износа. Добавление герметика может временно предотвратить просачивание, но это не решение для цикла кровли. Пыльник следует заменить и правильно установить.

    Эл. Переплет не загерметизирован должным образом

    Ell мигает без надлежащей герметизации

    Гидроизоляция Ell перекрывает переход от поверхности крыши к стене или вертикальной поверхности, такой как бордюр.Эллиптический фартук не был должным образом запломбирован, и черепица отслаивается от гидроизоляции, позволяя просачиваться. Исправить это можно, удалив участок и правильно установив мастичный герметик. В этом месте может потребоваться установка новой мембраны. Кроме того, если эллипс не может быть очищен или в нем слишком много старых отверстий под крепеж, может потребоваться замена всей области деталей гидроизоляции.

    Эл. Оклад за стеной

    Ell мигающий за поверхностью стены

    Оклад

    Ell предназначен для перекрытия перехода от крыши к стене и обеспечивает защиту от проникновения воды.Вода, стекающая по крыше и стене, улавливается мигающим светом и направляется к краю крыши. Важно, чтобы конец планки был расширен, чтобы он выступал за сайдинг / штукатурку. В противном случае это обеспечивает прямой путь для воды, протекающей за поверхность стены в здание. Часто утечка такого типа проявляется через некоторое время и может быть заметна только во время сильного дождя, а стена должна быть достаточно пропитанной, чтобы быть заметной. Единственный правильный способ решить эту проблему - добавить слой мембраны поверх существующей гидроизоляции, чтобы направить поток воды от стены.Некоторые кровельщики могут предложить вырезать старые оклады и установить новые. Мы не предлагаем этого, так как невозможно заменить материал облицовки стен и восстановить целостность.

    Без крышки / муфты

    Без заглушки / муфты

    Разделительные брандмауэры

    предназначены для выхода за уровень крыши и защиты от распространения пламени в маловероятном случае пожара. Часто эти стены просто оштукатурены и окрашены. Со временем краска портится, часто быстрее, чем стены, из-за прямого солнечного света, который они получают, и позволяет влаге проникать в сердцевину стены.В рамках программы обслуживания эти настенные заглушки можно покрыть эластомерным лакокрасочным герметиком. В других случаях лучше использовать какой-нибудь настенный колпачок, чтобы надолго защитить верхнюю часть стены. Попадание влаги в стену вызывает отток влаги и набухание. Дополнительная влага задерживается и не может испаряться, вызывая дальнейшее повреждение крепежных элементов, окантовок и обрамления. Набухание может привести к коррозии бетонной арматуры и стальных лент, которые являются конструктивными элементами стены. Правильный способ исправить это - рассматривать верх стены как крышу и устанавливать на ней кровельную систему.Этого можно добиться, установив металлическую муфту или плоскую кровельную мембрану с гидроизоляцией со всех четырех сторон верха стены. Мембрана для плоской крыши - лучшая деталь, так как она обеспечивает непрерывную защиту и не требует дополнительного обслуживания.

    Счетчик мигает неплотно

    Счетчик мигает свободно

    Встречный оклад - это металлический оклад, устанавливаемый в стену для защиты кровельной мембраны от отсоединения от стены при ее выходе из зоны кровли.Встречная окантовка также может использоваться в сочетании с окантовкой в ​​той же области детали. Эта встречная планка, имеющая прорезь для скрытого возврата планки и установленная в стене, оторвалась от стены и пропускает воду. Встречная окантовка - это более старый метод оклейки, который требует постоянного обслуживания путем повторного закрепления и повторной герметизации прорези верхней стенки, чтобы предотвратить просачивание. Этот участок следует отремонтировать до того, как произойдет внутреннее повреждение.

    Капельная кромка с плоской полкой

    Капельная кромка с плоской полкой

    Часто связанные с установкой водосточного желоба и отвесной облицовкой, отливы по периметру кромки могут образовывать полку или выступ примерно в трех дюймах от края крыши.Эта полка образует плоскую крышу по периметру крыши. Поскольку эта кровельная система Bonita Springs не является плоской крышей, оклады по периметру не рассчитаны на пропускание воды для сидячих мест. Во время небольших дождей и утренней росы вода просачивается под кровельную систему и разрушает периметральную террасную доску и облицовочную доску. Это может быть повторно запечатано как временное исправление, но должно быть заменено на более постоянную меру.

    Установлен Duro-Loc

    Установлен Duro-Loc

    Duro-Loc - местный подрядчик, который спроектировал черепичное кровельное покрытие в качестве «быстрого ремонта» существующих черепичных кровельных систем, чтобы обеспечить эстетически приятный цвет крыши.Заполнив все щели между черепицей, а затем покрасив крышу краской, компания Duro-Loc утверждает, что это новая крыша. Однако для этой техники нет официального утверждения, и она нанесла серьезный ущерб крышам. Заполнив все щели между черепицей и затем запечатав крышу, черепица не сможет расширяться и сжиматься при обычном ежедневном тепловом ударе. Монолитный слой передает движение на подкладку крыши и в саму конструкцию. Мы видели, как эти обработанные крыши быстро разрушаются и позволяют просачиваться через всю крышу всего за несколько месяцев.Единственный способ решить эту проблему - заменить крышу. Мы не рекомендуем повторное покрытие системы, как рекомендовано Duro-Loc, так как это только усугубит проблему. (Компания Kelly Roofing собрала отзывы клиентов, которые просили нас передать эту информацию другим в качестве «осведомленных покупателей».)

    Коньковый анкер не установлен

    Анкер коньковый не установлен

    После сильных ураганов несколько лет назад все узнали об уязвимости черепичных крыш на высоких и коньковых участках.Разработанный местным производителем, Dan’s Customer Sheet Metal, новый запатентованный металлический анкерный гребень для заглушек был разработан для увеличения ветрового подъема заглушек. Коньковые анкеры для плитки теперь требуются во всех укладках плитки.

    Двойная подкладка # 30 фунтов

    Двойная подкладка # 30 фунтов

    На какое-то время промышленность по производству плитки позволила снизить требования к подстилке, чтобы конкурировать с битумной черепицей, которая обеспечивала впечатляющий внешний вид и увеличивала срок службы.За это время многие крыши были установлены с помощью простой фетровой бумаги без какого-либо герметика или вторичного водного барьера. Мы стали свидетелями увеличения количества утечек с этим типом подложки.

    Бетонный подъемник Eve

    Бетонный подъемник Eve

    Подставка

    Eve используется для предотвращения гнездования грызунов и птиц в клетках плитки. Тем не менее, жизненно важно, чтобы дренажные отверстия позволяли воде, протекающей под плиткой, выходить. Раньше для выполнения этой функции устанавливали миномет.Во время установки техник просто использовал деревянный дюбель или борозду, чтобы создать отверстие для просачивания. Слишком часто это отверстие делается выше линии крыши или вообще не делается. Это препятствует правильному вытеканию воды и вызывает ухудшение состояния подстилки по периметру. Часто это первое место на черепичной крыше, которое вызывает просачивание. Сегодняшние крыши используют специально разработанный металлический оклад с предварительно пробитыми отверстиями. Подступенок для раствора накануне этой кровли показывает признаки повреждения основания и может просачиваться.

    Конденсация на потолке и способы ее устранения

    © nokdue27 / Adobe Stock

    Если вы не справитесь с этим, даже небольшое количество конденсата на потолке может быстро оставить у вас некрасивый, пятнистый и заплесневелый беспорядок наверху.

    Тот факт, что на потолке вообще есть влага, является убедительным признаком того, что в вашем доме есть проблемы, которые приводят к увеличению ваших счетов за электроэнергию, ухудшают качество воздуха и лишают вас комфорта.Приняв меры по избавлению от этой влаги, вы сможете сохранить потолок и сделать дом более комфортным с меньшими затратами.

    Обновите чердак

    © artursfoto / Adobe Stock

    Самая распространенная причина конденсации на потолке - чердак с недостаточной изоляцией и вентиляцией. На таком чердаке может образоваться конденсат на потолке зимой, когда холодный воздух с чердака попадает на ваш теплый потолок. Летом, когда включен кондиционер, происходит обратное.

    Улучшение воздухонепроницаемости и теплоизоляции чердака предотвращает попадание воздуха на чердак к потолку, и это довольно легко сделать самостоятельно.Начните с проверки уровня теплоизоляции чердака. Если вы видите стыки перекрытий чердака, вам нужно больше утепления.

    В большинстве регионов страны достаточно слоя изоляции R38 или от 10 до 14 дюймов стекловолокна. В регионах с холодными зимами вам может потребоваться слой до R60 или около 20 дюймов стекловолокна.

    Перед установкой дополнительной изоляции закройте все утечки воздуха, которые могут позволить воздуху с чердака поступать к потолку. На верх чердачного люка нанести жесткий пенопласт, а по краям люка установить уплотнители.Заполните пространство между балками свернутым изоляционным войлоком. Если у вас есть дымоход, установите вокруг него алюминиевый фартук и закройте его термостойким герметиком. Упавшие потолки и перегородки также должны быть заделаны.

    Встраиваемые светильники имеют тенденцию пропускать воздух, но их сложно закрыть. Если возможно, замените старые встраиваемые светильники на модели с изолированными банками.

    Позаботьтесь и о воздуховодах HVAC на чердаке. Теплый воздух, выходящий из воздуховода в холодный чердак, может создавать конденсат и способствовать росту плесени.Нанесение жевательной резинки на стыки воздуховодов и добавление слоя изоляции R6 вокруг воздуховодов из листового металла имеет большое значение для защиты чердака и потолка.

    Затем посмотрите на вентиляцию вашего чердака. Он должен позволять воздуху входить и выходить. Если на вашем чердаке есть только вентиляционные отверстия на потолке, только коньковые или фронтальные вентиляционные отверстия только с одной стороны, тогда в пространство не поступает достаточный воздушный поток. Хотя многие чердаки хорошо сочетаются с системой вентиляции с коньком и потолком, эта система не идеальна для каждого дома.Проектирование эффективной вентиляции чердака - это искусство, поэтому лучше доверить его профессионалам.

    Управляйте влажностью в помещении

    © yo camon / Adobe Stock

    Чердак не всегда виноват в конденсации на потолке. Иногда ваша повседневная деятельность увеличивает влажность воздуха, чем может выдержать ваш дом, что приводит к накоплению влаги. Если вы заметили конденсат на окнах и стенах, обнаружили отслаивающиеся обои или пузырящуюся краску или заметили пятна плесени вокруг дома, влажность в вашем доме слишком высока.

    Чтобы узнать, насколько серьезна ваша проблема с влажностью, повесьте гигрометр на стену. Влажность в помещении от 45 до 55 процентов идеальна, но более высокая влажность вызовет проблемы.

    Начните снижать влажность в помещении, всегда закрывая кастрюли крышками, когда вы готовите, делайте душ короче и прохладнее, развешивайте белье на улице для просушки и включайте вытяжной вентилятор на 10–15 минут после приготовления или принятия душа. Убедитесь, что ваша сушилка для белья выходит на улицу, а не в прачечную или пространство для ползания.Также может помочь размещение всех комнатных растений в одной комнате и меньшее количество дров в помещении.

    Отвод выхлопных газов от газа или других топливных приборов также может способствовать проблемам с влажностью, не говоря уже о потенциально смертельном отравлении угарным газом. Негерметичные воздуховоды HVAC, большие вытяжные вентиляторы или вытяжные вентиляторы, а также забитый или слишком большой дымоход - все это возможные причины обратного вытягивания.

    Пусть ваш дом дышит

    © gpointstudio / Adobe Stock

    Если вы уже делаете все возможное, чтобы в воздух было меньше влаги, пора подумать об улучшении вентиляции дома.Отсутствие воздушного потока в помещении может привести к накоплению влаги, которая в конечном итоге не начнет прилипать к стенам и потолку.

    Чтобы улучшить воздушный поток, у вас есть несколько вариантов систем вентиляции всего дома. Центральные вытяжные системы, которые вытягивают воздух из вашего дома, предпочтительны в сухом, холодном зимнем климате, где меньше риск втягивания влажного наружного воздуха в дом. В теплом влажном климате предпочтительнее использовать систему подачи, поскольку она дает возможность осушать поступающий воздух.Сбалансированная система, которая подает свежий воздух и вытягивает застоявшийся воздух, хорошо подходит для любого климата, но установка может быть дорогостоящей.

    Независимо от типа, система вентиляции всего дома требует профессионального проектирования и монтажа, потому что, если она не работает должным образом, это может еще больше усугубить проблемы с влажностью и конденсацией.

    При возникновении проблемы конденсации на потолке только в одной части дома, например в подвале или в ванной комнате, рассмотрите возможность использования переносного осушителя воздуха.Если вы живете во влажном климате и ничто из того, что вы делаете, не влияет на влажность в помещении, ваш дом может быть хорошим кандидатом на установку осушителя воздуха для всего дома.

    Если вы недавно заметили конденсат на потолке, сначала убедитесь, что ваши повседневные привычки не повышают уровень влажности в помещении. Затем проверьте состояние своего чердака, чтобы увидеть, не может ли быть причиной вашей проблемы отсутствие теплоизоляции и вентиляции. Наконец, подумайте об улучшении вентиляции в вашем жилом помещении.

    Усовершенствования дома, которые вы можете сделать, чтобы избавиться от конденсата на потолке, имеют преимущества для энергоэффективности вашего дома и вашего комфорта, поэтому они окупаются вложенными в них вложениями.

    Связанные

    Как проверить дом с помощью мыши

    Проверка домов на наличие мышей - где искать

    Фундаментная стена

    Самым простым местом для мыши, чтобы войти в дом, является фундаментная стена. Фундаментные стены в районе Кливленда построены из глиняных блоков, цементных блоков и камня. Фундаментные стены могут состоять из кирпичной наружной стены с конструкционным блоком за ней. Фундаментный блок соединяется стыками раствора. Раствор со временем портится.Если трещины в растворе достаточно глубоки и больше 1/4 дюйма, мыши могут проникнуть через эти точки.

    Когда в северо-восточной части штата Огайо было построено много старых домов, они использовали терракотовый фундамент. Это действительно очень уникально. Наш регион - один из немногих в США, где использовались фундаментные блоки такого типа. Если вы когда-нибудь роняли глиняный цветочный горшок, вы знаете, что он легко ломается. Трещина в этих полых блоках может создать путь для грызунов через ваши стены. На картинке показан пример разбитого глиняного блока.

    Входные и гаражные двери

    Это очень важно, особенно для домов с пристроенными гаражами. Если дверь вашего гаража не закрывается, вы обязательно попадете внутрь мышей. Грызуны прогрызут резиновые уплотнители по бокам и внизу двери. Проверьте углы гаражных ворот на предмет прогрызенных дыр. Возможно, земля под дверью тоже неровная. В результате вам придется ремонтировать фартук гаража. Это большой проект по выравниванию такого бетона.

    Кроме того, есть люди, которые все время оставляют ворота гаража открытыми. Мы довольно часто сталкиваемся с этой ситуацией. Держите дверь гаража закрытой, особенно ночью. Если герметизировать гараж нецелесообразно, то рекомендуем всегда держать в гараже установленные мышеловки.

    Входные двери также являются обычными точками входа. Иногда бывает щель под дверью. В этом случае вам необходимо установить уплотнитель. Тем не менее, когда мыши проникают в дверь, обычно это происходит через щели вокруг дверной коробки.В Лейквуде много боковых дверей, ведущих к лестнице в подвал. Если у вас есть такая дверь, то обязательно проверьте боковины дверной коробки. Также проверьте наличие зазоров под порогом.

    Вокруг ступеней, под крыльцами и палубами

    Почти каждое выполненное задание по проверке мышью имеет точки входа в этих областях. Часто в фундаментном блоке под крыльцами и настилами бывают щели. Никто никогда не заходит под их крыльцо. Со временем этот запущенный участок может испортиться.Мыши и крысы любят приходить и уходить в местах с ограниченным движением транспорта под крыльцами и палубами. Если у вас есть веранда с прочным кирпичным основанием, убедитесь, что оно полностью загерметизировано, а дренажные отверстия должным образом экранированы.

    Рекламная доска используется для прикрепления веранды или террасы к дому. Эта полоса габаритного бруса прикручивается горизонтально поперек дома болтами. Осмотрите это и любые структурные опоры, подключенные к дому. Популярная точка входа для мыши - это место, где средняя опорная балка переднего крыльца прикрепляется к дому.

    У людей с бетонными ступенями возникают проблемы с грызунами, когда ступени оседают вдали от дома. В результате грызуны могут протиснуться назад и найти уязвимую точку входа в фундамент. Правильный ремонт зазоров за сборными бетонными ступенями может оказаться сложной задачей. так как для доступа к ступеням необходимо отодвинуть их от дома. Этот тип проблемы показан на картинке.

    Обязательно сохраняйте переднюю сутулость. Следите за направлением вытачки и при необходимости отремонтируйте швы раствора.Наклоны похожи на магнит для грызунов. Бурундуки, мыши и крысы всегда стараются заселиться в этих местах.

    Под нижним рядом сайдинга

    Существует 3 основных типа сайдинга: дерево, винил и алюминий. У каждого есть свои уязвимости. Вам нужно будет просунуть пальцы за нижний ряд сайдинга и провести ими по всему периметру дома. Нижний ряд сайдинга должен плотно прилегать к какой-либо основе. Существует ряд материалов, которые можно использовать за сайдингом.Эти материалы могли выпасть местами или между деталями могут быть промежутки с момента их установки. Сильный фонарик помогает определить точки входа в щель между сайдингом и фундаментом.

    На внешних углах винилового сайдинга имеются угловые трубки. Эти полые трубы дают грызунам вертикальный взлет вверх по дому. Отсюда они попадают на софит и чердак. Бурундуки тоже любят эти угловые трубы. Вы хотите их экранировать, но при этом хотите, чтобы они дышали и проникали влагой.Устанавливаем колпачки Kritter. Это отличное вложение, если у вас есть виниловый сайдинг и мыши на чердаке.

    Уровень крыши

    Да, мыши могут взбираться вертикально по текстурированной поверхности стены, например, по кирпичу. Они также могут взбираться по желобам. Если у вас кирпичный дом или дом с каменным фасадом, ищите точки входа. Вы видите, как облицовка отделяется от стены на картинке? Там, где каменные или кирпичные стены пересекаются с линией крыши, мыши потенциально могут попасть на чердак. Это очень распространено в домах в Вестлейке, Огайо.Они взбираются наверх и катаются в пушистом вдуваемом утеплителе.

    Рассмотрим мышей, проникающих через вентиляцию чердака. Чаще всего виноваты мансардные вентиляторы с электроприводом. Их почти никогда не проверяют должным образом. Экраны на фронтальных вентиляционных отверстиях со временем изнашиваются, позволяя проникать летучим мышам, птицам и грызунам. Существа любят оконные форточки с изношенными экранами! Не забудьте проверить вентиляционные отверстия на потолке и на коньке, если на чердаке есть заражение мышами.

    Ползунки и дополнения

    Ползунки могут значительно усложнить борьбу с грызунами.В районе Кливленда есть несколько домов, где под всем домом есть ползунок. В большинстве случаев они являются частью дополнения. Проверьте дренажные отверстия и вентиляционные отверстия в фундаменте на предмет надлежащего экранирования. У старых вентиляционных отверстий есть решетки, которые со временем сохнут. Мыши взламывают эти вентиляционные отверстия и попадают внутрь, как показано на рисунке.

    Также осмотрите место соединения; где дополнение прикрепляется к исходной части дома. Из-за замораживания и оттаивания это соединение часто становится уязвимым для проникновения грызунов.Это, вероятно, второе по важности место, куда мыши попадают в дома Кливленда, Огайо. Обязательно загляните и под сайдинг. Пристройки на кухне, часто имеют фундамент из шлакоблока. Если вы просунете туда руку, вы можете найти большую щель наверху стены - под сайдингом.

    Вокруг инженерных сетей

    Зона №1, где мыши входят в строения, это место, откуда в дом входит трубопровод для кондиционирования воздуха. Замазка, которую кладут вокруг трубы, со временем портится, оставляя идеальную взлетно-посадочную полосу в вашем доме.Используйте пену и герметик, чтобы надежно закрыть эти участки. Как показано на этом рисунке, для заделки зазора использовался герметик. Мыши могут прогрызть герметик. Обратите внимание на прорезанную дыру, ведущую в подвал.

    Кроме того, проверьте другие районы, где коммунальные услуги входят в дом. Например, вокруг водостока. Вентиляционные отверстия сушилки могут иметь значительные щели вокруг вентиляционной крышки.