Дом из газобетона своими руками

Прежде чем узнать, как построить дом из газобетона своими руками давайте поговорим о самом газобетоне, его свойствах и характеристиках.

Газобетон — строительный материал, который является одной из разновидностей ячеистого бетона. Данный материал представляет собой искусственный камень, по всему объему которого равномерно распределены сферические поры, имеющие размер 1-3 мм и не сообщающиеся друг с другом. На вид газобетон напоминает каменную пену.

При производстве газобетона используется кварцевый песок, цемент и различные специальные газообразователи. Также, при изготовлении газобетона, в состав смеси может добавляться известь, гипс или промышленные отходы, среди которых можно выделить шлак и золу.

В смеси, замешанной на воде, газообразование происходит благодаря взаимодействию газообразователя, в качестве которого может выступать мелкодисперсный металлический алюминий, и известкового или щелочного цементного раствора. Результатом такой химической реакции является газообразный водород, который вспенивает алюминаты кальция и цементный раствор.

При замешивании раствора не очень удобно использовать пылевидный алюминий, так как он очень сильно пылит. По этой причине в роли специализированного газообразователя чаще выступают алюминиевые суспензии и пасты.

Производство газобетона происходит по следующему циклу. Все сухие ингредиенты перемешиваются, затем смешиваются с водой и после этого раствор заливается в форму, где происходит реакция газообразователя и гидроксида кальция, при которой выделяется водород, вспучивающий смесь. Вспучиваясь как тесто, смесь увеличивается в объеме. После того, как цементный раствор немного схватится, монолит извлекается из формы и разрезается на заготовки панелей, плит и блоков. Далее все заготовки обрабатывают в автоклаве водяным паром для того, чтобы придать им окончательную прочность, или же сушат в сушильных камерах. Газобетон можно разделить по технологии окончательной обработки на неавтоклавный и автоклавный.

Преимущества газоблоков

Для начала необходимо отметить уникальные свойства ячеистого бетона, который объединил в себе лучшие свойства дерева и камня.

Изделия из газобетона обладают рядом преимуществ, среди которых можно выделить:

1. Дома, построенные из газобетона, обходятся примерно на треть дешевле, чем дома из камня или кирпича. Это становится возможным благодаря тому, что газоблоки имеют меньшую цену, а такие характеристики газоблоков, как размер, форма и вес, позволяют существенно экономить на расходных материалах. К примеру, уменьшается нагрузка на фундамент, благодаря небольшому весу газобетонных стен, что позволяет сэкономить уже на этапе закладывания основания дома. Также, при возведении стен дома, вы сможете значительно сэкономить на небольшом расходе строительного раствора, а в процессе облицовки дома вам не потребуется производить оштукатуривание, которое является затратным и довольно трудоемким процессом.
2. Изделия из газобетона обладают высокими теплоизоляционными показателями. Газобетон примерно на 85-90% состоит из воздуха, благодаря чему он является отличным теплоизоляционным материалом. Применение при строительстве газоблоков позволит значительно экономить на отогреве дома и полностью отказаться от использования вспомогательной теплоизоляции.
3. Пожаробезопасность и звукоизоляция. Газобетонные блоки являются одними из лидеров по звукоизоляционным показателям и огнестойкости. Данный строительный материал сам по себе является негорючим и способен препятствовать распространению огня. Благодаря отличным звукоизоляционным характеристикам газобетонные блоки можно с успехом применять при строительстве в урбанизированных мегаполисах. Газоблоки уже давно стали одним из главных конструкционно-композитных материалов при возведении жилых домов.
4. Экологичность и паропроницаемость. Изделия из газобетона могут, как и дерево, дышать, благодаря чему в доме не будет скапливаться влага. Но при этом газоблоки в отличие от дерева обладают более продолжительным сроком эксплуатации, не горят и не гниют, а также обеспечивают помещения дома свежим воздухом. Нужно отметить, что по экологическим свойствам газобетонные изделия можно поставить с деревянными конструкциями в один ряд.
5. Точность геометрии. Благодаря высокой точности газобетонных изделий, можно возводить очень ровные стены, что в свою очередь существенно облегчает труд строителей.

Недостатки газоблоков

Как и у любого другого строительного материала, у газоблоков есть и недостатки:

1. Малая прочность на сжатие. Исходя из практики использования газоблоков, со временем некоторые блоки могут покрыться трещинами, которые будут идти по самим блокам, а не по швам кладки. В принципе данный факт никак не отражается на прочности дома, но никто не сможет сказать, что станет с блоками через несколько лет. Помимо этого при устройстве перегородок из газоблоков с армированием кладки, на некоторых перегородках могут появиться вертикальные трещины, пересекающие несколько блоков, что скажется как минимум на эстетике стен.
2. Высокая поглощаемость воды. Данная особенность газоблоков способна значительно осложнить проведение отделочных работ, так как поглощение воды из шпаклевки, нанесенной на стену, может в результате привести к тому, что она не будет держаться на поверхности стены. Для снижения водопоглощаемости стен необходимо покрыть их любой проникающей грунтовкой, желательно в два слоя.
3. Хрупкость газобетонных блоков. Газоблоки являются довольно хрупким материалом. Часто возникают такие ситуации, когда на них появляются трещины.
4. В газобетонных блоках очень плохо удерживаются различные виды крепежа, так как изделия из газобетона не обладают высокой прочностью. Поэтому при установке оконных и дверных блоков, они держатся не на монтажных анкерах, а на монтажной пене. Зато саморезы очень хорошо держатся в газобетонной стене, но при этом со временем они могут окислиться и потребовать замены.

Какие блоки для каких конструкций применяются?

1. Ограждения и перегородки. Газоблоки, предназначенные для этих нужд, весят меньше блоков, которые используются для несущих стен. Ширина блока может варьироваться от 5 до 24 см, а боковые грани часто выполняются в пазогребневой форме. Блоки, имеющие ширину больше 24 см, не оборудуются захватами, из-за чего их сложнее переносить.

2. Однослойные наружные стены. Для таких стен лучше всего подходят полнотелые блоки, имеющие плотность D350, D400 или D500 и ширину от 30 до 48 см. Высота таких блоков может быть 20 или 25 см, а длина — 59,9, 60 или 62,5 см. Очень часто на таких блоках можно встретить пазогребневую структуру торцевых сторон, которые являются более узкими. Благодаря этому в процессе кладки с использованием клеевого раствора их можно легко стыковать без вертикальных швов. Из таких блоков можно возводить стены, имеющие сопротивление теплопередаче равное 2,67-3,31, что вполне соответствует имеющимся нормативам.

3. Внутренние несущие стены, а также трехслойные и двухслойные наружные стены могут возводиться из блоков, чья толщина составляет 20 — 36,5 см. При использовании для возведения стен блоки без пазогребневой структуры, кладка будет выполняться с вертикальными швами, а используя блоки с пазогребневыми торцами, можно осуществлять кладку без вертикальных швов. Такие стены необходимо утеплять минеральной ватой или пенополистиролом.

4. Для перемычек можно использовать лотковые блоки, имеющие U-образное сечение. Такие блоки имеют класс плотности D400-D500, длину 49,9-59,9 см, ширину 17,5-40 см и высоту 19,9-24,9 см. Данные блоки уже готовы для заполнения бетоном и армирования, они используются для обшивки перемычек и в качестве опалубки. Благодаря этим блокам стены приобретут однородность, что уменьшит риск появления трещин и облегчит штукатурку.

Используя данные блоки в однослойных стенах, необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной около 4 см в местах установки арматуры. Перед тем, как заполнять блоки бетоном, следует обязательно установить их на опору, выполненную из досок, таким образом, чтобы глубина опирания на стену составляла примерно 20-25 см. Помимо этого данные блоки могут быть использованы как опалубка для столбов, которыми укрепляются мансардные аттиковые стены.

Фундамент для газобетонного дома

Строить дом из газобетона своими руками нужно начинать из фундамента. Часто можно услышать, что благодаря небольшому весу газобетонных блоков, можно сэкономить на фундаменте. Но также существует теория, что возводить дом из газобетонных блоков можно только в том случае, если есть цоколь, выполненный из обычного плотного бетона, что значительно увеличивает расходы. Но на самом деле оба этих утверждения не верны. Точно лишь одно — фундамент можно считать надежным, если он может гарантировать целостность всего сооружения. Да, нагрузка на грунт, которую создает небольшое газобетонное здание, не столь велика, но нельзя из-за этого недооценивать роль фундамента. Возводить фундамент из обычного газобетона нельзя, так как для фундамента нужно использовать более прочный материал.

Специалисты считают, что лучшим основанием для газобетонного дома является железобетонная плита, которая способна обеспечить равномерное распределение нагрузки, что в свою очередь минимизирует усадочные деформации. Но на практике чаще всего для возведения домов из газобетона используются монолитные фундаменты ленточного типа или комбинированные — столбчатые, имеющие монолитный пояс из железобетона. Данные виды фундаментов полностью удовлетворяют всем требованиям.

Железобетонная плита

Данный тип фундамента располагается под всей площадью здания, включая в том числе даже отмостку. Двойной слой арматурной сетки придает ему достаточную прочность. В этом случае нагрузка на грунт будет минимальной, благодаря тому, что железобетонная плита имеет большую площадь. К тому же на монолитную плиту не оказывает воздействия промерзание и последующее оттаивание грунта, так как плита движется синхронно с грунтом, обеспечивая этим самым целостность всего сооружения.

Согласно расчетам оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты должна составлять около 40 см, причем 10 см плиты должны приходиться на подземную часть, а 30 см — на надземную. Такой вид фундамента не нужно заглублять на глубину промерзания, но при этом не стоит забывать о дренаже на прилегающем участке. Также, на тонкую бетонную прослойку (подбетонку) следует уложить гидроизоляцию в два слоя. Затем необходимо уложить арматуру и залить все это бетоном, чтобы в итоге у вас получилась фундаментная плита. Когда бетон затвердеет, нужно будет подготовить для будущей опалубки цельный арматурный каркас, который должен охватывать отмостку. Между прутьями должно быть расстояние не более 30 см. Опалубку следует жестко закрепить, используя для этого выравнивающие балки, домкраты и стяжные болты. Внутри стенки опалубки необходимо заранее выстелить рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы бетон не вытекал наружу.

Укладывать бетонную массу нужно слоями по 15 см. Каждый слой необходимо трамбовать штыкованием, используя штыковую лопату, и выравнивать совковой лопатой. Штыкование помогает равномерно распределить бетонную смесь и выгнать из нее все воздушные пузырьки. Также, для этой же цели, нужно будет простучать опалубку с наружной стороны. Не рекомендуется делать между слоями длительные временные промежутки, так как армированный фундамент, в отличие от простого, не укрепленного арматурой, следует бетонировать в один прием. После того, как бетон станет достаточно прочным, можно будет снять опалубку и после этого выполнить обратную засыпку грунтом. Теперь ваш фундамент готов.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитная железобетонная конструкция, которая образует замкнутый контур, должна обеспечивать устойчивость сооружения. Для сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента, нужно по периметру всего будущего здания вырыть траншею глубиной около полуметра. На дне траншеи необходимо устроить песчаную подушку, чья толщина должна быть примерно 0,4-0,5 м, и тщательно ее уплотнить. Данная подушка нужна для предотвращения замерзания и отвода грунтовых вод. После этого необходимо соорудить опалубку, в которой должна быть уложена и связана между собой арматура. Далее можно приступать к заливке бетонной смеси.

Мелкозаглубленный фундамент можно заливать только в теплое время года, когда грунт полностью оттает. Если есть необходимость выполнять данные работы в холодное время года, то нужно выполнять заливку непрерывно и использовать специальные добавки. При другом способе заливки необходимо утеплять опалубку и прогревать бетон в процессе застывания. Выполнять обогрев бетона можно при помощи калориферов и тепловых пушек.

Благодаря тому, что газобетон является строительным материалом с малым весом, при возведении зданий из данного материала, можно использовать ленточный мелкозаглубленный фундамент, имеющий глубину заглубления примерно 0,5 м. Если по проекту дома предполагается наличие цокольного этажа, подвала или гаража, то необходимо сооружать заглубленный ленточный фундамент.

Монолитный столбчатый фундамент

Данный вид фундамента представляет собой столбы, которые устанавливаются там, где имеется высокая нагрузка, на пересечении стен и обязательно по углам здания. Также нужно помнить, что между столбами не должно быть расстояние свыше 2,5 м. Такие столбы чаще всего сооружают из железобетона, бетона, кирпича и камня (бута). Для сооружения какого-нибудь временного строения можно использовать столбы, выполненные из металлических труб, подверженных коррозии. Такой фундамент должен закладываться на глубину 1,2-1,5 м, то есть немного глубже промерзания грунта. При установке нужно следить за тем, чтобы столбы устанавливались строго вертикально.

Столбчатый фундамент считается самым экономичным, но его нельзя использовать для возведения зданий на рыхлых почвах и грунтах, склонных к оползанию. Также не допускается его использование там, где есть значительные перепады высоты. Если дом из газобетона будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж, то и здесь данный фундамент будет неуместен.

Не важно какой вид фундамента вы будете использовать для возведения дома из газобетона своими руками, в любом случае обязательно нужно делать гидроизоляцию, так как газобетон является гигроскопичным материалом, который очень хорошо впитывает влагу, а это может стать причиной сокращения срока службы здания. При строительстве цокольного этажа или подвала, необходимо обязательно делать гидроизоляцию и утеплять стены. В этом случае можно использовать газобетонные блоки, имеющие плотность не менее 700 кг на м.куб., делая при этом обвязку арматурой для повышения прочности.

Кладка газобетонных стен

Для того, чтобы осуществить правильную кладку стен из газобетонных блоков, необходимо приобрести следующие инструменты:

• терку, имеющую крупнозернистую шкурку;
• грубую терку, имеющую металлические зубцы;
• угольник, чтобы резать под прямым углом;
• лопатку для миксера;
• ручной штроборез;
• резиновый молоток;
• пилу, имеющую твердосплавные зубья;
• специальные ковшики, предназначенные для нанесения раствора.

Начинать кладку газоблоков рекомендуется с углов дома, продвигаясь далее по всему периметру рядами. Для начала необходимо сделать гидроизоляцию в виде 1-2 слоев рубероида, уложенных на фундамент, а уже затем укладывать первый ряд, все блоки которого следует укладывать на цементно-песчаный раствор в пропорции 3:1, чья толщина не должна превышать 3 см. Старайтесь уделять укладке первого ряда максимальное внимание, так как если вы при кладке сделаете ровную горизонтальную поверхность, то этим сможете максимально облегчить себе последующую укладку оставшихся рядов. После того, как будет уложен первый ряд, нужно будет удалить все неровности при помощи шлифовальной доски или рубанка. С самого начала тщательно следите за высотой рядов при помощи лазерных координаторов, вертикального и горизонтального уровней или натянутого шнура-причалки.

Если в первом ряду останется зазор, который окажется меньше длины одного блока, то придется прямо по месту заняться изготовлением доборного блока. Перед тем, как устанавливать доборный блок в кладку, необходимо целиком промазать клеем все его торцевые поверхности. Установку каждого блока обязательно следует контролировать с помощью шнура-причалки и уровня, а корректировку положения блока можно проводить с помощью резиновой киянки.

После укладки каждого последующего ряда, необходимо выравнивать поверхность кладки при помощи терки. Следите за тем, чтобы между соседними блоками не было перепадов уровня, так как в будущем из-за этого в кладке могут образоваться локальные вертикальные трещины в тех местах, где будет концентрация напряжения. Пыль, образовавшуюся в процессе выполнения работ, нужно стряхивать щеткой.

Все блоки перед укладкой следует тщательно очищать от грязи и пыли, а зимой от наледи и снега. Блоки, у которых будут отбитые углы или кромки, нужно отложить в сторону. Потом эти блоки можно будет подвергнуть механической обработке каким-нибудь инструментом (рубанком, снимающим фаски, пилой или ручной ножовкой) и использовать в дальнейшем во внутренних стенах или при кладке простенков.

Приготовление клея

При изготовлении газобетонных блоков выдерживается геометрическая точность +/-1,5-2 мм. Кладку следует производить с помощью клеевого раствора, в основе которого лежит сухая смесь, состоящая из цемента, песка, гидрофобной, пластифицирующей и водоудерживающей добавок. Шов должен иметь толщину не более 2-5 мм. Также, кладка может производиться и на легком растворе, с толщиной швов около 8-10 мм.

Помимо этого кладку можно делать и на цементно-песчаном растворе. В этом случае толщина горизонтального шва должна быть в среднем 12 мм (от 10 до 15 мм), а толщина вертикальных швов должна составлять в среднем 10 мм (от 8 до 15 мм). Помните, что использование кладочных растворов приводит к уменьшению сопротивления теплопередачи стен. Если кладочные работы будут производиться в сухую погоду, блоки перед укладкой необходимо предварительно увлажнять.

Раствор, который будет использоваться для кладки стен, необходимо готовить прямо на месте из вяжущего заполнителя и различных добавок или из сухих смесей заводского производства. Готовить клеевой раствор нужно в соответствии с инструкцией, которая напечатана на мешке, а строительный раствор готовится по инструкции СН290.

Возьмите небольшую емкость (пластмассовое ведро будет лучшим вариантом) и залейте в нее необходимое количество воды. Затем, постоянно помешивая, нужно добавить сухую смесь. Спустя пять минут после затворения, раствор нужно будет снова перемешать. В процессе выполнения работ раствор нужно периодически перемешивать, чтобы его консистенция оставалась однородной. В холодную погоду необходимо использовать противоморозные добавки для клеевой смеси.

Укладка на клей последующих рядов

Готовый клей (раствор) нужно выгрузить в какую-нибудь бадью и при помощи специальной емкости (совка или кельмы) распределить по всей длине стены, производя выравнивание постели зубчатой кромкой кельмы. Далее блок опускается сверху на клей (раствор), но при этом нельзя допускать более 5 мм горизонтальной подвижки. Весь клей, который выдавится, нужно сразу же собрать скребком до того момента, как он схватится. Рихтовать блоки следует подбивкой резиновым молотком или покачиванием. Следите за тем, чтобы все швы были полностью заполнены клеем.

Не забывайте соблюдать при кладке правила перевязки, то есть вертикальные швы следующего ряда необходимо располагать с небольшим смещением — около 8-12 см.

Для того, чтобы произвести кладочные работы качественно, рекомендуется использовать различные приспособления, которые могут облегчить работу. К примеру, по углам здания можно установить деревянные рейки-порядовки. Для этого нужно установить вертикальные рейки так, чтобы они четко обозначали углы кладки. Затем на них нужно будет нанести риски, которые будут соответствовать высоте рядов и натянуть между рейками шнур-причалку.

При выполнении кладки необходимо заранее определиться с тем, что вы будете делать при кладке с торцевой пазогребневой поверхностью. Если вы планируете оштукатуривать стены с обеих сторон, то в этом случае вертикальный шов нужно выполнять без заполнения клеем, то есть насухо, так как это повысит теплотехническую однородность кладки. А в том случае, если хотя бы с одной стороны не будет мокрой отделки, необходимо хотя бы частично заполнить вертикальные швы, чтобы кладка не продувалась.

Каждый последующий блок нужно устанавливать на клей и затем выравнивать по шнуру-причалке. Установленный блок нужно обязательно выравнивать при помощи киянки. Когда ряд кладки будет подходить к концу, вам потребуется доборный блок, размер которого легко определить замером прямо на месте. После выпиливания доборный блок нужно промазать с двух сторон клеем и установить на место.

Залог прочности здания — укладка с армированием

Армирование кладки является очень важным моментом. Для того, чтобы ее осуществить, мастеру потребуются следующие материалы и инструменты:

• узкая щетка, с помощью которой из штробы будет удаляться пыль;
• рифленые прутки (арматура), имеющая диаметр 8-10 мм;
• штроборез (электрический или ручной).

Производить армирование нужно в каждом третьем ряду. Для этого при помощи штробореза необходимо проделать в уложенных блоках два канала, ширина которых должна составлять 4 см и удалить из них всю пыль. Каналы должны располагаться не ближе 5-6 см от края блока. Затем в данные каналы нужно заложить один или два прутка и заполнить цементно-песчаным раствором или клеевой смесью заподлицо с поверхностью газоблока.

Помимо этого армирование необходимо делать под окнами. В этом случае прутки арматуры нужно заводить с обеих сторон в соседние блоки на 20 см или даже больше. Верхние дверные и оконные перемычки чаще всего делают из такого же газобетона, а если быть более точным, то из U-образных конструкций, в которые закладывают около пяти арматурных прутков, скрепленных между собой, и заливают бетоном. Перед монтажом перемычек стоит сделать деревянные подпорки, чтобы они не висели в воздухе, а затем, после высыхания бетона, подпорки можно демонтировать. Помните, что стропильная система кровли и плиты перекрытий должны иметь надежную опору, поэтому на каждом этаже по всему периметру несущих стен необходимо монтировать армопояс.

Узнаем как построить дом из газоблоков своими руками?

Наверное, каждый мечтает о собственном доме. Но в силу различных обстоятельств приобрести частную жилплощадь часто не представляется возможным. Если не получается купить дом, тогда его можно построить. С новыми строительными технологиями сейчас можно за сравнительно короткий период времени соорудить дом из газоблоков своими руками. Такие постройки долговечны и прослужат своему владельцу очень много лет. При этом здание не будет терять своих эксплуатационных характеристик.

Сам процесс строительства из газобетонных блоков отнюдь не легкий и простой. Однако если сравнивать с кирпичом или же оцилиндрованным брусом, то количество усилий, которые потребуется приложить, гораздо меньше. Как сделать дом из газоблоков своими руками? Пошаговая инструкция будет рассмотрена в нашей статье.

Характеристика материала

Газобетонные блоки – это сравнительно новый и технологичный строительный материал. Он предназначен для создания стен в малоэтажных жилых домах. Блоки изготавливаются из кварцевого песка, а также цемента с добавлением извести и воды. Под давлением и под воздействием высоких температур в этой смеси образуются пузырьки. После того как масса застынет, получается блок с пористой структурой. Такая технология производства позволяет изготовить блок большого объема. При этом он будет легким и долговечным.

Преимущества материала

Среди преимуществ – хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, устойчивость перед воздействием низких температур, прочность, а также плотность. Блок очень легкий – это важное преимущество, так как не будет больших нагрузок на фундамент. Размер одного элемента гораздо больше, чем стандартного кирпича. Это значительно ускоряет время, затраченное на строительство. По стоимости дом из газоблоков, своими руками созданный, выйдет значительно дешевле, чем если бы постройка возводилась из традиционных материалов. Это обусловлено сравнительно низкими ценами на блоки из газобетона за счет высокой популярности этого строительного материала. Также среди преимуществ можно выделить высокую пожарную безопасность. Постройка из газобетона меньше всего подвержена возгораниям и воспламенению. Если блок имеет правильную и красивую форму, а укладывались они профессионально и аккуратно, то полученную стену можно даже не отделывать. Это даст постройке возможность «дышать». Газобетон за счет пор отличается большими показателями паропроницаемости.

Предварительная подготовка

Перед тем как построить дом из газоблока, необходимо определить подходящее место. Затем требуется подготовить все необходимые документы. Это проектно-сметная документация, которая должна быть уже заверена в органах местного самоуправления. Далее необходимо заказать и провести геодезические работы, установить ограждения, определить точку нулевого горизонта и подвести все коммуникации.

После того как вся документация оформлена и получена, можно начинать работы по планировке площадки. Если ограждение уже установлено, то следует установить освещение, а также произвести монтаж строительных лесов.

Приобретение, транспортировка, хранение газоблоков

Приобрести этот строительный материал нетрудно. Достаточно просто найти подходящего производителя и оформить заказ вместе с его доставкой непосредственно на площадку. Но здесь есть нюансы. Не все компании, занимающиеся доставкой строительных материалов, готовы ехать в удаленные места с плохими дорогами. В таком случае придется найти транспорт самостоятельно. Для тех, кто решился заняться строительством дома из газоблока (фото примеров — в нашей статье), это не должно составить большого труда.

Зачастую газобетон поставляется на поддонах. Блоки надежно упакованы в полиэтиленовую пленку. При хранении этих строительных материалов излишняя влага может накапливаться внутри, и возможно повреждение структуры. На строительной площадке разместить материалы лучше всего под навесом. Распаковывать желательно только те, которые будут использоваться в работе. Поддоны можно устанавливать в виде штабелей. Но не стоит допускать такую установку более чем в два ряда.

Количество материалов для строительства

Итак, когда на руках есть вся проектная документация, необходимо определить, сколько нужно газоблоков на дом. Не стоит приобретать слишком много. Есть определенные трудности, связанные с хранением. Нужно рассчитать, сколько кубических метров материалов понадобится. К примеру, возьмем стены длиной 10 м на 8 м. Необходимо посчитать периметр. Это 10+10+8+8=36 м. Высота стены – 3 м. Итак, 3 * 36= 108 м². Это площадь всех стен.

Блоки предлагаются по кубическим метрам. Чтобы рассчитать, сколько понадобится строительных материалов, чтобы построить дом из газоблоков, нужно 108 умножить на 0,3. Это будет толщина одного блока. В итоге нужно 32,4 м³ материалов. Это количество для строительства только наружных стен. Внутренние стены рассчитываются таким же образом.

Фундамент и цокольный этаж

Далее необходимо залить фундамент своими руками. Дома из газоблока нетяжелые, но поверхность должна выдержать нагрузку на грунт. Можно в качестве фундамента залить плиту из бетона либо использовать ленточный фундамент, что для небольших 1-2-этажных построек более предпочтительно.
Что это такое? Ленточные монолитные фундаменты – это смесь на базе бетона с повышенными характеристиками прочности. Дополнительно конструкцию можно армировать жесткими штырями из металла диаметром 15 мм. Они укладываются в два слоя. Если участок для строительства находится на месте, где повышен уровень подземных вод, или на пучинистых почвах, тогда лучшее решение в данном случае – это фундамент с монолитным ростверком.

Прежде чем начинать серьезные работы по обустройству фундамента, необходимо тщательно очистить и максимально выровнять место. Для небольшого 1-2-этажного дома будет достаточно фундамента 2 м в глубину. Траншея должна быть по всему периметру всей будущей постройки. Важно рассчитать необходимое количество бетона. Когда все готово, заливаем материал и после полного застывания строим дом из газоблока.

Что выбрать для фиксации блоков

Существует два варианта фиксации газобетонных изделий. Это специальный клей либо цементный раствор. Оба варианта имеют определенные плюсы и минусы.

С применением клея можно получить правильные стыки. Кладка выйдет очень ровной. Но в процессе эксплуатации клей будет выделять в атмосферу токсины, и по стоимости он выйдет дороже, чем раствор. Что касается цементного раствора, то работа с ним более трудоемкая, потому что придется следить за ровностью стен. Но в случае с раствором исправление ошибок будет легче, нежели с клеем. Также если мы строим дом из газоблока своими руками именно на растворе, то нет никаких строгих указаний по замешиванию. Обычно делают смесь в соотношении 3 к 1 (части песка и цемента соответственно). Затем добавляется вода, и все это смешивается.

Особенности возведения стен

Газобетонные блоки имеют одну важную особенность – они легкие. Поэтому раствор или клей не будет выдавливаться под весом материала и, соответственно, не вытечет из швов. Это значительно ускоряет процесс укладки стен. Нужно отметить, что для работы с этим строительным материалом требуется применение специального инструмента.

Для возведения несущей стены рекомендуется применить блоки, размер которых составляет от 375 до 400 мм. Если укладывается межкомнатная перегородка, тогда ширина изделия может быть не более, чем 250 мм.

Укладываем первый ряд

Итак, если мы строим дом из газоблока своими руками, то к процессу сооружения первого ряда стоит подойти очень ответственно. Прежде чем начать работу, необходимо провести гидроизоляцию. Первый ряд специалисты рекомендуют укладывать только на цементно-песчаный раствор. Кладку начинают с наиболее высокого угла будущего дома. На торцах блока имеется паз и гребень, поэтому нет необходимости соединять элементы клеем. По первому ряду натягивают шнур для контроля ровности кладки. Если есть необходимость, то блоки ровняют киянкой из резины. Если в процессе укладки образовывается зазор, длина которого меньше одного блока, тогда делают специальный доборный элемент. Чтобы осуществить надпил, используют ножовку, электрическую пилу и угольник. Торцевая поверхность этого доборного блока предварительно должна быть промазана раствором или клеем. Клей, который необходим для кладки блоков из газобетона, подбирают для тонких швов. Консистенция его должна напоминать сметану. Наносят смесь специальным инструментом. После — разравнивают ее по поверхности строительного материала шпателем. Первый ряд уложен, и мы дальше строим дом из газоблоков своими руками. Затем инструкция рекомендует затереть все образовавшиеся неровности специальной теркой. Далее с поверхности всех блоков удаляют грязь и пыль. Этот процесс повторяют после каждого следующего ряда. Важно, чтобы каждый новый ряд укладывался с небольшим смещением на 8-10 см. Остатки раствора должны удаляться мастерком. Второй ряд необходимо укладывать примерно через один-два часа после первого. Для защиты стены от воздействия влаги готовые участки накрывают полиэтиленовой пленкой.

Армированные перемычки из газобетона подходят для использования только при создании проемов дверей и окон. Их устанавливают с применением специального деревянного приспособления. Толстая часть U-образного блока располагается с внешней стороны постройки. В полость блока устанавливают каркас из арматуры. Затем эта полость заливается мелкозернистым бетоном. Когда будут возводиться внутренние стены, обязательна гидро- и шумоизоляция. Также необходимо учитывать, что каждый второй ряд внутренней стены должен связываться с несущей стеной анкерами или же скобами с применением перфополосы.

Любой жилой дом из газоблоков (своими руками сделанный или при помощи профессиональных строителей, не имеет значения) в процессе эксплуатации будет подвергаться различным нагрузкам. Это осаживание почвы, ветры, температурные перепады. Чтобы избежать деформаций, кладка должна армироваться. Рассмотрим, как это делается.

Армирование: как это сделать. Деформационные швы

Режутся штробы, затем полученные углубления очищаются от пыли, и далее в эти углубления укладывается арматура. После все заливается раствором. Чтобы избежать трещин, делают деформационные швы. Зачастую они располагаются в местах, где меняется зазор или же высота стен. Эти швы делают между стенами, температура которых может быть различной. Также деформационный шов нужен там, где газоблоки будут соединяться с другими материалами, в неармированных стенах. Швы должны затем уплотняться пленкой из полиэтилена, минеральной ватой. И снаружи, и изнутри их впоследствии обрабатывают специальными герметиками.

Перекрытия и наклонные поверхности

В качестве опоры для плит перекрытия используется армированный пояс. Стыки, которые будут получаться между плитами, должны заполняться раствором. Наружные торцы закрывают топорными балками.

В качестве перекрытий подойдут бетонные плиты с множеством пустот в них. Но также в продаже есть и аналоги из газобетона. Последние имеют высокую несущую способность, огнеупорность и малую теплопроводность. Эти плиты приемлемы лишь в том случае, если между несущими стенами менее 6 м. Данная плита должна опираться на распределительный железобетонный пояс. Если дом из газобетона своими руками построен грамотно, тогда можно избежать мостиков холода. Окна, крышу и фундамент утепляют по стандартным технологиям. Что касается наклонных поверхностей и проемов со сложными формами, то их можно легко сделать при помощи пилы. Это легко объяснить тем, что блоки из газобетона очень легко пилятся и сверлятся. Все отверстия для монтажа высверливают дрелью и специальной фрезой. Штроборез легко справится с созданием канавок под проводку.

Крыша

Крыша для дома из газоблоков может быть любой – можно изготовить одно-, двускатную, мансардную, вальмовую и другие. Последний тип – это лучший выбор для жилых домов. Вне зависимости от конструкции, кровля должна быть обязательно укомплектована гидро-, тепло- и пароизоляционными материалами. В некоторых случаях при обустройстве жилой мансарды монтируют дополнительно шумоизоляционный материал. Сверху стропил закрепляют гидроизоляцию. Гораздо удобнее это выполнять при помощи длинных реек. Последние будут выполнять функцию контробрешетки. Под гиброизоляцией между рейками кладут утеплитель. Затем слой теплоизоляции закрывается пароизоляционной пленкой. Дале укладывают финишное кровельное покрытие.

Отделочные работы

Жилой дом из газоблока своими руками практически изготовлен. Осталось выполнить необходимые отделочные работы, провести необходимые для комфортной жизни коммуникации, установить окна и двери. Работы по отделке фасадов можно начинать только тогда, когда закончен монтаж кровли и карнизных свесов. Предварительно поверхность выравнивают теркой, а сколы заполняют раствором. В качестве материала можно выбрать что угодно. Благо современный рынок предлагает массу вариантов фактур и цветов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как сделать дом из газоблоков своими руками. Пошаговая инструкция поможет в проведении строительных работ и убережет вас от грубых ошибок.

Дом из газобетона своими руками. Статьи компании ««ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев,газоблок»»

Строим дом своими руками для друга

 Говорят, что первый дом строят для врага, второй – для друга, а только третий – для себя.

Представляем рецепт, как построить каждый из этих домов. Итак, строим дом своими руками для друга.

Что такое дом, построенный своими руками? 

Это дом, в который вложена душа, дом, при строительстве которого осуществляется столько творческих порывов, что невольно он становится «лицом» своего хозяина.
Есть множество материалов, которые можно использовать для строительства. В настоящее время – одна из наиболее подходящих альтернатив – газобетонные блоки.
Что же это такое?
Газобетонные блоки – прямоугольные блоки, выполненные из ячеистого бетона. Диаметр этих сферических ячеек – 1-3 мм, они расположены по всему объему блока равномерно. Газобетон экологичен, для его производства используются такие материалы как песок, цемент, известь и алюминиевая пудра.
Считается, что строительство сооружений из газобетонных блоков на 15-30 % экономнее, чем из кирпича. А по трудоемкости, газобетон облегчает процесс проведения работ в несколько раз.

Кроме того, что газобетон надежен и чрезвычайно прочен, он является отличным утеплителем, его так же можно использовать для дизайнерских работ, так как он легко поддается распилу и приданию ему такой формы, которая наиболее подходит ля воплощения будущего дизайна дома. Для работ по распилу лучше всего использовать пилу с зубьями из победита.

Итак, у нас есть проект строительства с проработанными в нем мельчайшими деталями. В нем просчитаны и отображены основные конструкционные узлы.

Как же построить дом из газобетона своими руками?

Если вы хотите, чтобы строительство прошло без сучка, без задоринки, не останавливалось из-за пустяков, первым делом правильно организуйте строительную площадку. Необходимо ее осветить, отвести место под склад газобетонных блоков, а так же для складирования строительных инструментов. Кроме того, должно быть обустроено закрытое место для складирования таких материалов, которые плохо переносят свет и влагу (например, смеси для кладки газобетона).

Начиная выполнять строительные работы, помните: температура воздуха во время укладки должна быть от +5 до +25 градусов. Если же работы проводятся летом при температуре выше +25 градусов, поверхность блоков все время увлажняют водой. В том случае, если температура ниже +5 градусов, в качестве связующей смеси используется специальный клей, рассчитанный на работу при температуре до –15 градусов

 

Как Вы поступите, строя дом своими руками?

• Когда строим дом своими руками, выбираем проект, подобранный к участку, но это будет большой дом (свыше 200 м

2).
• Примем проверенные строительные бригады, но они будут разными для разных работ.
• Будет человек, осуществляющий профессиональный надзор, но будем пользоваться советами исполнителей.
• Строим дом своими руками согласно проекту и вдруг понимаем, что дом неудобен – у него не та площадь, форма, функции.
• Заплатим за работу после ее выполнения, но у нас не будет договора.
• Купим фирменные материалы, но не те, что были запланированы в проекте для строительства дома своими руками.  

В чeм ошибка, когда строим дом своими руками без консультаций специалистов?

• Дом слишком большой, площадью свыше 200 м²; со временем он станет обузой: слишком много уборки, мытья окон. Кроме того, его нужно отапливать, а цены на энергию растут. Необходимо также помнить, что со временем в доме останутся только два человека, так как дети начнут жить отдельно.

• Чем больше исполнителей, тем больше размывается ответственность за работу, когда строим дом своими руками, и проще сбросить ответственность на предыдущего мастера.
• Исполнители чаще всего думают о том, как облегчить себе работу. Предлагаемые технические решения могут быть неправильными.
• Проект стоит обдумать перед тем, когда мы уже строим дом своими руками и поискать дом, уже построенный по данному проекту. Беседы с другими заказчиками, картонные модели, обдумывание расположения каждой розетки и места для телевизора – все это нужно пройти. Необходимо также иметь проекты инженерных коммуникаций.
• Что может случиться без договора: уход бригады до окончания срока строительства, огромные ошибки на стройке, бесконечно длящиеся работы, отсутствие ответственности за работу. Хотя проблемы, когда мы строим дом своими руками, могуть возникать, даже когда договор подписан, но в этом случае исполнитель будет за них отвечать – материально или перед судом.
• На рынке все больше материалов. Они настолько разнообразны, что решение об их выборе, когда мы строим дом своими руками, требует специальных знаний. Непрофессиональная бригада может испортить самый лучший материал.

Полезные советы, которые помогут, когда мы строим дом своими руками:

• Дом площадью около 150 м² оправдает ожидания средней семьи, не потребует от хозяев слишком высоких расходов на содержание и обустройство, например, если они будут уже на пенсии.
• Все основные этапы, даже когда мы строим дом своими руками, должны выполнять специализированные бригады: одна – фундаменты и стены, вторая – крышу. Затем – электрические, сантехнические работы, отопление, отделка и т. п.

Фундамент для дома из газобетона. Подвал и цоколь.

В отношении фундаментов для домов из газобетонных блоков также существует два заблуждения. Мало кто знает то, что 1-ое: газобетон – легкий материал, потому на фундаменте можно также сэкономить. Возможно и то, что 2-ое: строение из газобетона как раз может как бы стоять лишь на цокольном этаже из, как все знают, обыденного бетона, что так сказать увеличивает стоимость строительства. И даже не надо и говорить о том, что независимо от как бы того, какой материал, вообщем то, будет применен для возведения стенок, неплохой фундамент – тот, который, в конце концов, может так сказать обеспечить всепостоянство формы дома. Перегрузки от веса, как большая часть из нас постоянно говорит, низкоэтажного дома, передаваемые на грунт, относительно невелики не, в конце концов, могут стать определяющим фактором при выборе фундамента. Попытка сэкономить на фундаменте, в конце концов, может обернуться возникновением трещин на стенках строения.

Необходимо подчеркнуть то, что идею наконец-то сделать фундамент из газобетона серьезно как бы разглядывать не, стало быть, стоит – база дома обязана быть сделана из наиболее «основательного» материала.

Наилучший фундамент для дома из газобетона и пенобетона – железобетонная плита, обеспечивающая минимальность и равномерность усадочных деформаций. Возможно и то, что основанием для дома так сказать может как бы служить монолитный ленточный фундамент на, как люди привыкли выражаться, песочной подушечке либо столбчатый фундамент, обшитый, как многие выражаются, монолитным железобетонным поясом.
 

Варианты фундамента для дома из газобетона.

Газобетон владеет, как мы выражаемся, низкой устойчивостью к деформирующим перегрузкам на изгиб. Необходимо подчеркнуть то, что монолитный фундамент минимизирует деформационные перегрузки и, в конце концов, предотвращает возникновение трещин в, как большая часть из нас постоянно говорит, газобетонных стенках.

Не для кого не секрет то, что для производства, как всем известно, монолитного фундамента употребляют прочный газобетон. Армирование выполняют арматурными стержнями поперечником более 12-14 мм. Не для кого не секрет то, что монолитный фундамент – всепригодное основание дома, которое, в конце концов, может употребляться на всех видах грунтов. Таковой фундамент способен, наконец, выдерживать твердые климатические условия и, как мы привыкли говорить, значимые колебания грунта без образования перекосов строения.

 

Разработка строительства стенок из газобетона.

Газобетон – легкий материал, не вызывающий выдавливания, как все знают, клеевого раствора. В отличие от, как люди привыкли выражаться, обычных, как многие выражаются, кирпичных стенок, стенки из, как все знают, газобетонных блоков можно выкладывать без пауз. В согласовании со, как большинство из нас привыкло говорить, строй нормативами для кладки внешних стенок употребляются блоки, как многие выражаются, шириной 375 — 400 мм, для межкомнатных стенок – более 250 мм, для, как заведено, декоративных перегородок – более 100 мм.

Внедрение инструмента Аэрок, специально, как мы привыкли говорить, созданного для работы с газобетоном, ускоряет и, мягко говоря, упрощает процесс укладки и обработки газобетонных блоков.
 

Укладка, как всем известно, первого ряда блоков из газобетона.

 

Перед укладкой, как мы выражаемся, первого ряда блоков делается подготовка основания. Выполняется отсечная, как все говорят, горизонтальная гидроизоляция. В качестве гидроизолирующего материала как бы быть может применен рубероид, хоть какой иной рулонный битумный либо полимерный материал, полимер-цементный раствор на базе сухих консистенций. Для выравнивания поверхности как бы кельмой либо гребенкой на, как все говорят, слой гидроизоляции наносится цементно-песчаный раствор, сделанный в соотношении 1:3. Все знают то, что ровность основания наконец-то оценивается по уровню.

Укладке, как многие выражаются, первого ряда блоков следует как бы уделить особенное внимание. И действительно, от, как заведено выражаться, того, как ровно будет как бы выполнена кладка, как все говорят, газосиликатных блоков в первом ряду, зависит удобство предстоящей работы и качество всей постройки. Как бы это было не странно, но контроль за ровностью укладки как бы осуществляется с помощью шнура и уровня. Выравнивание блоков, как заведено, первого ряда по горизонтали делается резиновой, как мы выражаемся, киянкой.

Ежели в первом ряду кладки остается зазор, величина которого меньше длины, как большинство из нас привыкло говорить, целого блока, нужно, стало быть, сделать дополнительный блок. При изготовлении блока резка газобетона выполняется, как мы выражаемся, ножовкой для блоков Аэрок, ручной либо, как многие думают, электрической пилой. Отпиленная поверхность выравнивается полутерком либо рубанком для газобетона. Торцевые поверхности, как всем известно, дополнительного блока во время установки должны быть на сто процентов промазаны клеем.

 

Аннотация укладки газосиликата на клею.

Для укладки наконец-то следует применять клей соответственной смеси. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что лучшая густота клея – смесь густой сметаны. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что клеевой раствор наносят мастерком, особым ковшом с, как мы с вами постоянно говорим, загнутым краем либо, как мы с вами постоянно говорим, кареткой, ширина которой соответствует ширине кладки. Очень хочется подчеркнуть то, что опосля нанесения клей так сказать разравнивают гребенкой-шпателем. Все давно знают то, что когда укладка, как мы привыкли говорить, первого ряда, мягко говоря, завершена, поверхность кладки сглаживают рубанком для газобетона. Пыль и маленькие фрагменты, оставшиеся опосля выравнивания, сметают, как все знают, щеткой.

Выравнивание кладки нужно будет как раз повторять опосля укладки, как многие думают, каждого ряда блоков. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что перепады уровня блоков, мягко говоря, ведут к возникновению локальных очагов, как большинство из нас привыкло говорить, высочайшего напряжения, в области которых в следующем может быть возникновение трещин. Все давно знают то, что все работы по укладке газобетонных блоков наконец-то выполняются с, как мы выражаемся, четким соблюдением технологии и, как заведено, данных характеристик. Опосля застывания, как многие думают, клеевого раствора газобетонную стенку разобрать по блокам не получится – ее можно лишь, стало быть, сломать.
 

Кладка следующих рядов блоков из газобетона.

Очередной ряд кладки начинают с 1-го из углов. Как бы это было не странно, но для, как заведено, того, чтоб обеспечить ровность рядов, нужно устанавливать, как заведено, древесные рейки-порядовки либо, как всем известно, угловые, а при значимой длине, стало быть, стенки – и как бы промежные маячные, как заведено, газобетонные блоки. Обратите внимание на то, что укладка рядов проводится с перевязкой блоков – смещением следующих рядов относительно прошлых. Малая величина смещения – 8 см. И даже не надо и говорить о том, что клей, выступающий из швов, не затирается, а удаляется с помощью мастерка. Как бы это было не странно, но дополнительные блоки и блоки, как многие думают, сложной конфигурации делаются с помощью ножовки для блоков Аэрок, электрической пилы либо, как мы привыкли говорить, обыкновенной ножовки с твердосплавными насадками.

Газобетонные блоки освобождают от пленки при необходимости, чтоб не подвергать действию, как заведено, осадков. Обратите внимание на то, что проложенные фрагменты стенки можно защитить пленкой, оставшейся от уже, как всем известно, распакованных блоков.

 

На что так сказать клеить?

Некие строители по старинке как бы укладывают, как всем известно, газобетонные блоки на обыденный цементно-песчаный раствор, полагая, что таковым образом можно сэкономить. Как бы это было не странно, но но низкая стоимость, как многие выражаются, цементно-песчаного раствора только, стало быть, делает иллюзию экономии. Мало кто знает то, что стоимость, как всем известно, специального как бы мелкозернистого клея наконец-то превосходит стоимость обычного раствора приблизительно в два – два с, как многие думают, половиной раза. При всем этом расход, как заведено выражаться, цементно-песчаного раствора на единицу площади кладки в 6 раз, мягко говоря, превосходит расход, как всем известно, специального клея.

Несомненное преимущество стенок из газобетона – способность, стало быть, обеспечивать доброкачественную, как все говорят, тепловую изоляцию, которая достигается как за счет низкой теплопроводимости, как большинство из нас привыкло говорить, газобетонных блоков, так и за, мягко говоря, счет малого толщины швов меж ними. Как бы это было не странно, но плотное прилегание, как люди привыкли выражаться, отдельных частей может быть лишь при использовании клеевого раствора. Не для кого не секрет то, что применение, как все говорят, цементно-песчаного раствора неминуемо также ведет к повышению толщины швов и образованию так именуемых «мостиков холода» — разрывов в материале стенки, имеющих, как заведено, высшую теплопроводимость.

 

Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что интенсивный термообмен в областях «мостиков холода» приводит к возникновению, как все говорят, прохладных участков на внутренней поверхности стенок, повышению теплопотерь, образованию конденсата, сырости и плесени.

Не считая, как мы выражаемся, того, традиционные, как все знают, цементно-песчаные растворы наращивают выпуклость кладки и наконец-то уменьшают ее крепкость на сжатие и на изгиб.

Производители газобетонных блоков, стало быть, считают внедрение растворов, не, как большинство из нас привыкло говорить, созданных для кладки газобетона, нарушением технологии строительства, и советуют, в конце концов, делать кладку лишь особыми, как мы с вами постоянно говорим, клеевыми растворами. Современная разработка кладки, как многие выражаются, газобетонных блоков с внедрением клея для тонких швов наконец-то дозволяет наконец-то уменьшить зазор меж блоками и так сказать предотвратить образование «мостиков холода». Само-собой разумеется, клеевой раствор для тонких швов, стало быть, поставляется в сухом виде. Конкретно перед применением его засыпают в воду. Надо сказать то, что раствор размешивают миксером, пока он не, наконец, приобретет, как все знают, однородную консистенцию.

Независимо от формы, как многие выражаются, газобетонных блоков, несущие швы на сто процентов, наконец, заполняются особым клеем для тонких швов. Как бы это было не странно, но так же выполняются вертикальные швы меж гладкими блоками. Обратите внимание на то, что швы меж блоками, соединяющимися по типу паз-гребень, могут также оставаться отчасти незаполненными. Толщина шва составляет 1-3 мм. Вообразите себе один факт о том, что газобетонные стенки, как мы с вами постоянно говорим, достаточной толщины (в погодных критериях, как заведено выражаться, столичного региона – 375-400 мм), уложенные с внедрением клея для тонких швов, не требуют доп утепления. Не для кого не секрет то, что чтоб предотвратить образование высолов на стенках, в критериях зимнего строительства используют, как многие думают, клеевой раствор с, как мы выражаемся, противоморозными добавками.
 

Газобетонные U-блоки.

 

Арматурный пояс (монолитные балки) – конструкции, увеличивающие крепкость строения и перераспределяющие нагрузку от перекрытий. U-блоки употребляются в качестве опалубки под, как всем известно, монолитные балки и, как все говорят, изготавливаемые на месте монолитные перемычки, перекрывающие просветы в стенках и перегородках. U-блоки так сказать устанавливают на месте будущей монолитной балки так, чтоб наиболее толстые стены блоков, в конце концов, находились с, как все знают, внешной стороны. Возможно и то, что под U-блоки, образующие перемычку над, как большинство из нас привыкло говорить, дверным либо, как заведено, оконным просветом, устанавливают, как все знают, временные подпорки. Вертикальные стыки блоков, стало быть, проклеивают. Мало кто знает то, что потом в образовавшуюся полость помещают арматурный основа. Полость заполняют мелкозернистым бетоном, который сглаживают по грани кладки.
 

Армирование газобетона.

 

Дом из газобетонных блоков, как и хоть какое другое сооружение, подвергается, как люди привыкли выражаться, неизменным деформирующим перегрузкам. Неравномерность усадки, осаждение земли, перепады температуры и интенсивные, как все говорят, ветровые действия, в конце концов, могут привести к возникновению, как все говорят, волосяных трещин, которые не влияют на, как мы привыкли говорить, несущую способность кладки, но усугубляют внешний облик стенок.

В отличие от газобетона, владеющего низкой устойчивостью к изгибающим деформациям, арматура принимает растяжение, возникающее при деформации строения, предохраняя так сказать стенки от растрескивания и обеспечивая защиту, как люди привыкли выражаться, газобетонных блоков. Очень хочется подчеркнуть то, что на несущую способность кладки армирование газобетона, как большая часть из нас постоянно говорит, никакого влияния не, в конце концов, оказывает. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что при правильном проектировании и строительстве образования трещин реально избежать. Все знают то, что для этого кладка разделяется на фрагменты, как все знают, деформационными швами либо, в конце концов, армируется. Надо сказать то, что в качестве как бы доборной защиты газобетона от трещин быть может применено армирование, как многие выражаются, отделочных слоев, как все знают, стекловолокнистой, как люди привыкли выражаться, сетью – эта мера предотвратит выход трещин на поверхность.

Проект армирования газобетона как раз составляется с учетом общих требований, особенностей строения и определенных критерий, в каких оно будет наконец-то работать. Необходимо отметить то, что так, к примеру, будет нуждаться в доп армировании, как все знают, длинноватая стенка, подверженная, как мы выражаемся, неизменным как бы ветровым перегрузкам.

Арматура как бы закладывается в специально сделанные армопояса. Все знают то, что междурядное армирование при монтаже как бы газобетонных конструкций не используют, потому что оно нарушает толщину швов и так сказать затрудняет кладку следующих рядов. Исключение – армирование с внедрением нержавеющей, как все знают, фирменной арматуры, как многие думают, малого сечения. Нужно армировать 1-ый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, каждый 4-ый ряд кладки, зоны опоры перемычек, ряд блоков под как бы оконными просветами, конструктивные элементы, испытывающие, как многие выражаются, завышенную нагрузку.

При укладке арматуры в область перемычек и зон под оконными просветами также следует распространять армирование на 900 мм в, как заведено выражаться, каждую сторону от, как все говорят, края проема. Не считая, как все говорят, того, армированная, как мы привыкли говорить, кольцевая опора закладывается под стропильной, как люди привыкли выражаться, системой и на уровне, как заведено выражаться, каждого перекрытия. Не для кого не секрет то, что для укладки арматуры в верхней грани блоков с помощью, как заведено выражаться, ручного либо электрического штробореза так сказать нарезаются штробы. Опосля того, как из штроб удалена пыль, полости так сказать заполняются, как мы с вами постоянно говорим, клеевым веществом. Потом в клей также укладывается арматура, а избытки раствора как бы удаляются. Для армирования газобетонной как бы стенки, как всем известно, шириной 200 мм и наименее довольно, как мы привыкли говорить, 1-го прутка арматуры поперечником 8 мм. Ежели толщина, в конце концов, стенки превосходит 200 мм, для армирования употребляют два прутка. Деформационные швы не армируют.
 

Деформационные швы.

 

Деформационные швы, как и армирование, защищают стенки из газобетона от возникновения трещин. И даже не надо и говорить о том, что места для размещения деформационных швов как раз определяются персонально. Традиционно деформационные швы располагают в местах конфигурации толщины либо высоты стенок, меж, как все знают, прохладной и теплой стенками, в, как мы выражаемся, неармированных стенках, длина которых превосходит 6 метров, в местах соединения, как все говорят, газобетонных блоков с иными материалами либо колоннами и местах пересечения длинноватых несущих стенок. Деформационные швы нужно уплотнять пенополиэтиленом либо, как заведено, минеральной, как все говорят, ватой. Изнутри швы обрабатывают, как все говорят, паронепроницаемым герметиком, снаружи – атмосферостойким.
 

Перекрытия в домах из газобетона.

 

Для сотворения перекрытий в домах из, как мы привыкли говорить, газобетонных блоков используют два вида плит: газобетонные плиты и многопустотные плиты из томных бетонов. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что при использовании, как заведено выражаться, газобетонных так сказать плит непременно устройство армированного, как многие выражаются, кольцевого пояса из, как мы привыкли говорить, томного бетона, который, вообщем то, обеспечивает устойчивость строения к, как мы с вами постоянно говорим, ветровым перегрузкам, усадочным и температурным деформациям и аварийным действиям.

Газобетонные плиты перекрытий, как и стеновые, как большинство из нас привыкло говорить, газобетонные блоки, делаются по обычной технологии и проходят обработку автоклавированием. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что характеристики материала обеспечивают, как заведено, высшую, как всем известно, несущую способность и, как мы привыкли говорить, низкую теплопроводимость, как большая часть из нас постоянно говорит, газобетонных плит перекрытий. Мало кто знает то, что пол, в базе которого лежит газобетонная плита перекрытия, постоянно как бы остается теплым. Мало кто знает то, что полы из газобетона не нуждаются в доп утеплении. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что гладкость и, как все знают, безупречная геометрия газобетонных плит перекрытий упрощает работы по отделке потолков. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что газобетонные плиты служат надежной, как всем известно, защитой от огня, ограничивая распространение пожара уровнем, как большинство из нас привыкло говорить, 1-го этажа.

Многопустотные плиты употребляются, ежели расстояние меж несущими стенками, в конце концов, превосходит 6 метров. Обратите внимание на то, что плиту опирают на распределительный пояс из монолитного железобетона либо армированного, как все говорят, кладочной, как все знают, сетью силикатного кирпича.

 

Крепление частей.

 

Самый удачный метод крепления частей – закладка арматуры на стадии возведения стенок. Ежели арматура как раз закладывалась, двери, окна, крепления и остальные элементы можно так сказать крепить к стенкам из, как большинство из нас привыкло говорить, газобетонных блоков на, как люди привыкли выражаться, особые дюбели либо гвозди. При высверливании отверстий в газобетоне нельзя, стало быть, применять, как многие выражаются, ударную дрель.
 

Утепление дома из газобетона.

 

Коэффициент теплопроводимости газобетона близок к, как большинство из нас привыкло говорить, аналогичным показателям дерева. Очень хочется подчеркнуть то, что при всем этом бревна, традиционно, как многие выражаются, используемые при строительстве, имеют поперечник 25 – 28 см. Толщина, как заведено выражаться, газобетонных блоков из которых также возводятся стенки в погодных критериях, как мы привыкли говорить, столичного региона – 375 – 400 мм. Всем известно о том, что следовательно, однослойная как бы стенка из газобетона, стало быть, обеспечивает огромную сохранность тепла по сопоставлению с древесной.

Не следует так сказать забывать, что утраты тепла происходят в основном не через сам материал, а через так именуемые «мостики холода» — участки разрыва в материале. При строительстве дома из дерева либо, как большая часть из нас постоянно говорит, обычного кирпича избежать возникновения мостиков холода нереально.

Газобетонные блоки – строительный материал с гладкой поверхностью и безупречной конфигурацией. И действительно, ежели кладка выполняется с применением, как все говорят, специального клеевого раствора для тонких швов, толщина шва, в конце концов, составляет всего 1 – 3 мм. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что при, как многие думают, таковой, как мы с вами постоянно говорим, малой величине участков разрыва образование «мостиков холода» не происходит, потому, стало быть, стенки из газобетона не как бы нуждаются в доп утеплении.

Утраты тепла происходят не только лишь через стенки. И даже не надо и говорить о том, что тепло может, наконец, уходить и через остальные, как большая часть из нас постоянно говорит, конструктивные элементы – окна, фундамент, крышу и т.д. И действительно, при строительстве дома из, как люди привыкли выражаться, газобетонных блоков эти элементы также утепляются в обыкновенном порядке.

Внедрение для кладки, как большая часть из нас постоянно говорит, цементно-песчаного раствора приводит к повышению толщины швов и образованию «мостиков холода». Уменьшать толщину цементных швов для улучшения термоизоляции не рекомендуется. Всем известно о том, что в данном случае высочайшее водопоглощение газобетона как бы приведет к понижению прочности кладки. Значимая толщина швов при применении обычного, как мы выражаемся, цементо-песчаного раствора также вызывает необходимость утепления газобетонных стенок. Доп утепление наконец-то выполняется минеральной, как большая часть из нас постоянно говорит, ватой с следующим, как большая часть из нас постоянно говорит, мокрым оштукатуриванием.
 

Вентилируемые фасады и штукатурка для газобетона.

Диффузионные характеристики газобетона – его способность «дышать», пропуская газы и, как мы привыкли говорить, водяной пар через стенку (характеристики паропроницаемости у газобетона в 4 – 6 раз выше подобных характеристик дерева), обеспечивает высочайший уровень удобства для людей, живущих в домах из как бы газобетонных блоков. Необходимо подчеркнуть то, что эта способность, наконец, влияет и на выбор материала для обработки фасадов. И действительно, внедрение неподходящих фасадных материалов, вообщем то, может усугубить паропроницаемость стенок, а следовательно – и уровень удобства жильцов. Не считая, как мы выражаемся, того, ежели внутренние, наконец, стенки отделаны, как люди привыкли выражаться, паропроницаемыми материалами, а, как многие думают, внешние – непаропроницаемыми, пар, проникающий в стенки изнутри, не, вообщем то, сумеет выйти наружу, будет, вообщем то, осаждаться в газобетоне и наращивать его влажность.

Стенки из газобетонных блоков не, наконец, следует облицовывать плитами из пеностекла либо вспененных пластмасс, оштукатуривать, как большая часть из нас постоянно говорит, полимерными растворами либо как раз красить паро- и, как мы привыкли говорить, воздухонепроницаемой, как мы с вами постоянно говорим, краской. Вообразите себе один факт о том, что в качестве материала для отделки подходят, как мы выражаемся, любые, как многие выражаются, вентилируемые фасады: сайдинг, декоративные плиты, рейки и т.д. Очень хочется подчеркнуть то, что рядовая штукатурка на, как люди привыкли выражаться, внешних стенках дома из газобетона под действием пара, повсевременно проходящего через так сказать стенки, с течением времени отстает и, мягко говоря, приобретает неаккуратный «взлохмаченный» вид. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что потому при оштукатуривании используют особые, как все знают, штукатурные консистенции для газобетона.

Особая штукатурка по газобетону так сказать владеет, как большинство из нас привыкло говорить, высочайшей адгезией к материалу стенок, завышенной паропроницаемостью, малой, как большая часть из нас постоянно говорит, усадкой (во избежание образования трещин), неплохой гидрофобностью, малым водопоглощением и способностью как раз высыхать опосля увлажнения. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что таковая штукатурка служит в течение, как многие думают, долгого времени, не «взлохмачиваясь» не отслаиваясь от газобетона. Все знают то, что оштукатуривание, как многие выражаются, газобетоных блоков, стало быть, может, мягко говоря, проводиться без использования, как большинство из нас привыкло говорить, железной штукатурной сетки.
 

Облицовка кирпичом.

Ежели обладатель дома из, как все говорят, газобетонных блоков так сказать хочет облицевать внешние стенки кирпичом, он должен предугадать расширение фундамента с таковым расчетом, чтоб обеспечить опору как бы кирпичной кладки. И действительно, газобетонная, в конце концов, стенка, на сто процентов закрытая, как большинство из нас привыкло говорить, кирпичной, как многие думают, кладкой также будет отсыревать, потому нужно также устроить отверстия вентиляции под, как большинство из нас привыкло говорить, карнизным свесом и на уровне цоколя. Сплошную облицовку, как заведено, газобетонных блоков делать не рекомендуется, потому что она наконец-то будет, мягко говоря, препятствовать процессу, наконец, парообмена через, наконец, стенки, но ежели, как заведено выражаться, таковая облицовка все таки планируется, газобетонные, мягко говоря, стенки необходимо защитить, как мы с вами постоянно говорим, водоизоляционными материалами. Необходимо отметить то, что кирпичную кладку как бы связывают с газобетонной, как большая часть из нас постоянно говорит, стенкой, как мы с вами постоянно говорим, особыми гибкими связями, гвоздями либо как бы покрытыми цинком полосами, которые с, как все знают, одной стороны прибивают к, как мы с вами постоянно говорим, газобетонным блокам, а с иной – укладывают в шов меж кирпичами.
 

Можно ли, мягко говоря, оставлять дом из как бы газобетонных блоков без отделки?

В процессе производства, как мы выражаемся, газобетонных блоков сырьевая масса, вообщем то, режется на, как всем известно, отдельные фрагменты. При всем этом часть открытых пор оказывается на поверхности блоков. Когда на стенки, вообщем то, попадает дождик, газобетон, мягко говоря, намокает. Необходимо подчеркнуть то, что атмосферная влага так сказать просачивается лишь в поверхностные слои не так сказать вызывает разрушения газобетона, но также усугубляет эстетику строения, образуя, как все говорят, черные пятна на стенках. Строения из газобетонных блоков оставлять без, как заведено выражаться, внешной отделки можно, но не так сказать стоит, ежели обладателю не все равно, как, вообщем то, смотрится его дом. При использовании, как мы с вами постоянно говорим, современных, как мы привыкли говорить, фасадных материалов, как всем известно, внешняя отделка стенок из газобетона обеспечивает, как многие думают, высшую, как люди привыкли выражаться, эстетическую привлекательность строения и сохранение, как все знают, 1-го из основных преимуществ материала – возможности так сказать дышать.
 

Внутренняя отделка стенок из, как мы выражаемся, газобетонных блоков.

Обладатель дома из газобетонных блоков, подбирающий материалы для внутренней отделки, оказывается перед выбором.

Он может:

• провести внутреннюю отделку с внедрением, как всем известно, паронепроницаемых материалов. И даже не надо и говорить о том, что в данном случае диффузия пара через стенки прекратится либо значительно снизится, оштукатуренные, как все знают, внешние стенки подольше будут как бы сохранять симпатичный внешний облик, а требования к обустройству, как большая часть из нас постоянно говорит, вентилируемых фасадов станут наименее твердыми. При всем этом здание, стало быть, закончит дышать, пребывание в нем станет наименее, как мы выражаемся, удобным;
• отделать внутренние, вообщем то, стенки, как мы с вами постоянно говорим, паропроницаемыми материалами. Обратите внимание на то, что этот подход востребует, как люди привыкли выражаться, доп усилий либо использования, как мы выражаемся, особых материалов, но, вообщем то, сохранит одно из важных преимуществ газобетона, которое так сказать приравнивает дома из, как все говорят, ячеистого бетона к, как заведено выражаться, древесным – способность «дышать», пропуская наружу пар и углекислый газ, а вовнутрь – свежайший воздух, насыщенный кислородом. Обратите внимание на то, что принципиально: нельзя наконец-то отделывать внутренние стенки, как многие выражаются, паропроницаемыми материалами, а внешние – непаропроницаемыми.
   

Порядок работ по внутренней отделке.

Выступающие места также затирают, выпуклости на стенках заполняют клеем либо цементно-песчаным веществом. Само-собой разумеется, поверхность очищают от пыли. Мало кто знает то, что газобетонные блоки гигроскопичны, потому сначала их также обрабатывают, как большая часть из нас постоянно говорит, грунтовкой, созданной для материалов, поглощающих воду. И действительно, через 2 – 3 чеса опосля нанесения грунтовки можно приступать к оштукатуриванию стенок.

Для работ по отделке, как заведено, жилых помещений употребляются невлагостойкие консистенции. Как бы это было не странно, но мокроватые помещения и места, на которые повсевременно наконец-то будет действовать влага, обрабатывают гидроизолирующими продуктами и штукатурят гидростойкими смесями, сделанными на базе цемента. Все знают то, что приблизительно через час опосля нанесения консистенции поверхность сглаживают. Несомненно, стоит упомянуть то, что когда раствор как раз высыхает и, вообщем то, стенка становится матовой, ее, стало быть, заглаживают. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что для того, чтоб, наконец, сделать совершенно, как всем известно, ровненькую поверхность, в течение суток опосля нанесения штукатурки ее как бы заглаживают повторно, предварительно обильно смочив водой. После чего стенку можно, стало быть, красить, используя паропроницаемую краску для газобетона.

Упростить работы по внутренней отделке можно, используя гипсокартон. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что в данном случае поверхность, вообщем то, обрабатывают грунтовкой. Потом листы гипсокартона приклеивают к стенкам либо монтируют на основа. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что в помещениях с, как многие выражаются, завышенной влажностью облицовка, как люди привыкли выражаться, газобетонных блоков, в конце концов, выполняется, как многие выражаются, кафельной плиткой.
 

Газобетон и влага.

Влажность газобетона как бы зависит от конструктивных особенностей стенок и сезонности эксплуатации помещения. Необходимо отметить то, что повышение влажности стенок, стало быть, ведет к их, как мы с вами постоянно говорим, ускоренному разрушению. И действительно, для того, чтоб избежать роста влажности стенок и их следующего промерзания, нужно соблюдать некие правила.

Одно из, как мы с вами постоянно говорим, главных плюсов, как большая часть из нас постоянно говорит, газобетонных домов – способность «дышать», пропуская пар через стенки, может обернуться недочетом при, как мы выражаемся, неверной отделке строения. В повсевременно эксплуатирующемся доме из газобетона как бы стеновой «пирог» должен быть устроен так, чтоб паропроницаемость стенок росла от внутренних слоев к внешним. Ежели это, в конце концов, правило нарушается, пар, повсевременно проникающий изнутри в газобетон, не также находит выхода и, вообщем то, осаждается в материале, увеличивая его влажность. Правильное устройство, как мы выражаемся, стенового «пирога» обеспечивает беспрепятственное движение воды, которая, стало быть, выходит наружу, не, как заведено выражаться, увеличивая влажность материала.

Периодическое действие мокроватого воздуха не, вообщем то, приводит к, как заведено выражаться, существенному скоплению воды во внутренних перегородках. Не для кого не секрет то, что при возведении перегородок газобетонные блоки употребляются без ограничений – из их даже строят, как люди привыкли выражаться, душевые кабины. Как бы это было не странно, но для, как многие выражаются, внешних стенок степень влажности в помещении наиболее существенна. Внутренняя поверхность, как большинство из нас привыкло говорить, внешних стенок мокроватых помещений обязана быть кропотливо обработана водоизоляционными растворами.
 

Действие, как мы выражаемся, осадков на газобетон.

Отделка, как большинство из нас привыкло говорить, внешних стенок также преследует быстрее косметические цели. Как бы это было не странно, но газобетонные наконец-то стенки без внешной отделки не, вообщем то, разрушаются под действием дождика либо снега. Осадки, вообщем то, вызывают только маленькие колебания влажности, как люди привыкли выражаться, поверхностных слоев (20-30 мм). Возможно и то, что повреждения наконец-то могут так сказать возникать лишь в случае, как многие думают, неизменного намокания материала – когда вода и снег также застаиваются в контакте с, как заведено, кладкой. Как бы это было не странно, но обеспечить сохранность газобетона можно, обустроив надежную кровлю, системы водосброса, козырьки над, как заведено выражаться, декоративными элементами и, как мы выражаемся, подоконные сливы.

 

Строительство дачи из газобетонных блоков очень быстрое, и к слову сказать, относительно недорогое.

У газобетонных блоков, в отличие от их собратьев из шлакобетона четка геометрия, поэтому строить из них дом одно удовольствие. Креплений никаких не нужно, специальных приспособлений тоже – они соединяются на специальном клею. Достаточно следовать инструкции и иметь самый минимальный багаж знаний в области строительства и все у Вас получиться.

Для начала несколько слов о самом материале «газобетон» и его характеристиках ,а также очевидных плюсах и минусах.

Газобетон — один из разновидностей и типа ячеистого бетона, в котором равномерно распределены сферические воздушные поры диаметром 1-3 мм.

 

 

Строительство дачного дома своими руками – этапы и пошаговое описание.

1. В данном случае предпочли столбчато-ленточный фундамент по буроналивным сваям с монолитной железобетонной плитой. Обычно его устраивают в местах, где верхние слои грунта — слабые.

Снимают верхний слой грунта. Согласно разметке делают углубления в земле на глубину 2 м и заливают сваи сечением 175×175 мм с армированием. Количество свай рассчитывают исходя из особенностей грунта. Арматуру 014 мм из каркаса выпускают на 700 мм выше уровня свай, чтобы связать её с армокаркасом плиты. Сооружают опалубку из обрезной доски для заливки ленты 400×400 мм.

2. На всём протяжении ленты устанавливают армокаркас и заливают бетон марки В25. Когда лента готова, внутреннюю опалубку убирают, утепляют ленту изнутри и по всей площади постройки делают подложку из утрамбованного песка на высоту 100 мм, на которую укладывают слой песчано-гравийной смеси толщиной 240 мм, и закрывают всё это слоем гидроизоляционного материала. Устанавливают армокаркас, увязав его с арматурой свай, и заливают бетон марки В25 в один приём, чтобы получилась монолитная плита толщиной 160 мм. Когда фундамент будет готов, приступают к кладке стен.

3. Сначала готовят основание для укладки первого ряда блоков, устраивая горизонтальную гидроизоляцию. Она должна быть чуть шире стены.

Использовать можно разные виды гидроизоляции которые есть под рукой: дешевле всего конечно рубероид, но можно использовать при строительстве и другой рулонный материал.

Гидроизоляция будет сделана правильно если полосы будут идти в внахлест с «запасом» в 10-12 сантиметров.

Для выравнивания поверхности на слой гидроизоляции кельмой или гребёнкой наносят обычный раствор цемента 1 к 3. Зимой для кладки первого ряда блоков в качестве выравнивающего слоя применяют кладочный раствор с противоморозными добавками. И уже на него устанавливают первый ряд блоков, точность кладки которого контролируют с помощью уровня.

Блоки обязательно укладывают стык в стык, не допуская даже малейших щелей и пустых пространств (сведете на нет все теплоизоляционные характеристики газобетона), и крепят друг к другу с помощью клея для газобетона (он должен быть консистенции густой сметаны), который быстро схватывается, поэтому ошибки быть не должно. Выравнивают кладку по горизонтали в случае неточности резиновой киянкой. Если этого вовремя не сделать, то придётся разрушать всю стену. Выбор клея для газобетона сделайте либо по инструкции производителя блоков (обычно к своим изделиям они рекомендуют определенную марку газобетонного клея) либо возьмите небольшой кусок блока и проконсультируйтесь в строительном магазине с продавцом – несмотря на достаточно широкий выбор мне под конкретный блок продавец-консультант сразу посоветовал определенную марку клея – рекламировать ее не буду.

4. Последующий ряд кладки кладут от угла смещая его относительного нижнего ряда, также как и обычные шлакоблоки, обеспечивая перевязку. Клеевой раствор наносят на вертикальную и горизонтальную поверхности соседних, уже уложенных, пеноблоков при помощи зубчатого шпателя.

Толщина слоя клея не должна превышать 3 мм. Излишки надо удалить мастерком. Ровность рядов контролируют и с помощью специальных реек. Распаковывают блоки по мере необходимости, так как при всех плюсах материала есть в нём и небольшой минус — газобетон впитывает влагу, поэтому его лучше не держать под дождём, а готовый дом надо сразу же «одеть» в облицовочный материал.

5. Для формирования перемычек оконных и дверных проёмов используют газобетонные U-образные блоки.

В полость, образованную установленными в ряд U-образными блоками, помещают каркас из арматуры A-III 08 мм и наполняют конструкцию мелкозернистым бетоном, который впоследствии выравнивают по краю кладки.

6. Выложив стены на необходимую высоту, как показано на фото, устанавливают арматурный кольцевой пояс по периметру здания для укрепления конструкции, подготовив основание для стропильной системы.

Армопояс делают, заливая бетон либо в установленную опалубку из досок с армированием, либо в полость, образованную цепочкой U-образных блоков по аналогии с формированием перемычек оконных и дверных проёмов.

Армированный пояс нужен обязательно, даже если речь идет о строительстве своими руками совсем небольшого дачного домика и в один этаж. Один из минусов газобетонных блоков (впрочем, как и многих других материалов для кладки, его плохая устойчивость к деформациям из-за изгибов, то есть он плохо переносит ту же осадку здания, которая в норме бывает почти всегда), а пояс из арматуры примет всю изгибающую деформацию на себя и убережет тем самым стены от трещин.

7. В каждой комнате делают утепляющую цементно-песчаную стяжку пола.

8. Внутреннюю отделку стен начинают с устранения неровностей. Затем поверхность очищают от пыли и производят обработку грунтовкой для строительных материалов с повышенной гигроскопичностью (впитыванием влаги) , так как газобетонные блоки гигроскопичны. Через 2-3 часа после нанесения грунтовки стены можно штукатурить.

9. Для отделки фасада дачи из газобетонных блоков, можно применять любой отделочный фасадный материал.

Лучше если это будет сайдинг, декоративный клинкер или декоративная же облицовочная плитка, в общем фасадные материалы вентилируемого плана. Очень неплохо показали себя в отделке термофасадные панели (Подробнее)

Не стоит при отделке дачного дома из газобетона применять вспененные пластмассы, красить краской непроницаемой для воздуха, использовать пеностекло.

При работе по штукатурке дачи используют специализированные штукатурные смеси для газобетона: так как этот материал способен пропускать пары, штукатурка должна обладать теми же свойствами. Оштукатуривание полимерными растворами приведёт к тому, что облицовка со временем начнёт осыпаться.

Итого: «Коробку» здания построили за 2 месяца, точнее за 64 дня.

Подготовка к внутренней отделке дома с прокладкой всех инженерных коммуникаций занимает 3-4 месяца, а строительство что называется « под ключ» делается за 4-6 месяцев!

 

Автоклавный газобетон – плюсы и минусы его как материала для строительства коробки дачного дома.

Надёжность: не способен гореть (степень противодействия открытому пламени составляет не менее 3 часов), нейтрален к воде – не вступает с ней в реакцию. Насекомые, мыши и крысы не страшны. Срок службы даже при интенсивном использовании дома более 100 лет, по крайней мере так заявляют почти все производители газобетонных блоков.

Простота строительства и монтажа при работах с газобетоном: в технологии постройки нет никаких креплений и пр., так как используются блоки толщиной 300-375 мм, укладываемые в один слой, поэтому что-то перепутать просто невозможно.
 

Дом из газобетона самостоятельно построить можно быстрее и проще, чем из кирпича.

Кроме того, для этого потребуется меньше финансовых затрат. Достаточно хорошо знать технологию строительства с использованием этого материала, а также иметь минимальные строительные навыки. Конечно, понадобится приобрести соответствующий инструмент для работы.

Из газобетона можно построить и фундамент строения, и его стены и внутренние перегородки. Все работы по строительству дома, в том числе и из газобетонных блоков, начинать необходимо с проведения геодезических изысканий. Для этого понадобится помощь специальных организаций. Специалисты определят уровень грунтовых вод и состав грунта, глубину промерзания грунта в местности, где расположен участок земли и другие важные параметры, которые позволят правильно определить тип фундамента, глубину заложения и т. д.

Часто специалисты советуют не строить монолитные ленточные или плитные фундаменты, как экономически невыгодные в случае частного строительства домов. Также для некоторых типов грунтов рациональнее построить фундамент сборного ленточного типа. Это и потребует меньших финансовых затрат, и будет не так трудоемко.

При строительстве фундамент всегда необходимо делать его гидроизоляцию, особенно при возведении дома из такого материала, как газоблоки. Кроме этого, следует дополнительно укреплять бетонным монолитным армированным поясом верхний уровень фундамента строения. Необходимо это для предупреждения неравномерной просадки стен. Такие просадки вызывают изгибающие напряжения, что в свою очередь, может привести к превышению предела прочности материала на изгиб. В результате могут появиться трещины.

Технология строительства дома из газобетона

Важным условиям строительства дома из газобетона является жесткое соблюдение ровности рядов и уровня каждого ряда кладки. При укладке первого ряда газобетонных блоков используют цементный раствор.

Для выравнивания неровностей основания блоки укладывают на основание, изготовленное из цементного раствора с устройством гидроизоляции. И даже в этом случае толщина цементного раствора должна быть максимально небольшой. Необходимо это по двум причинам. Первая причина заключается в том, что цементный раствор снижает теплоизоляционные характеристики строения, а вторая – в том, что цемент впитывает атмосферную влагу, которая постепенно уменьшает прочность конструкции. А для первого ряда фундамента важными условиями являются, как прочность и надежность конструкции, так и теплоизоляционные свойства.

Следующие ряды можно укладывать с использованием клея. Толщина клея, как и цементного раствора, должна быть минимальной. Если увеличить толщину клея с 1 до 10 мм, тогда сопротивление теплопередаче строительной конструкции может уменьшиться на 20 процентов. Поэтому так важно идеально ровно и качественно уложить первый ряд кладки. При этом выступающие куски материала удаляют с помощью рубанка для газобетона.

Доборные блоки для каждого ряда кладки необходимо прирезать также аккуратно и точно, добиваясь полного совпадения размеров. Делать это можно с помощью пилы для газобетона. 

Самый верхний ряд кладки всегда необходимо замоноличивать для равномерного распределения нагрузки на стену от плит перекрытия. Для этого делается армированный пояс. Рекомендуется использовать, как плиты перекрытия, армированные легкие газобетонные плиты, укладывать которые необходимо путем бесклеевой сухой сборки «шип-паз».

Так как газобетон чувствителен к влаге, технология строительства дома из газобетона включает в себя выполнение дополнительных действий, направленных на защиту кладки от воздействия атмосферной влаги.  

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

 

 

 

 

Строительство дома из газоблоков своими руками

Газоблоки впервые появились в начале прошлого века, но популярность приобрели лишь в начале 21в. Это экологически чистый материал, отлично подходящий для постройки жилых домов малой этажности.
Почему же газоблоки так назвали? Дело в том, что они заполнены большим количеством пузырьков с воздухом. Данные блоки имеют прекрасную звукоизоляцию и теплоизоляцию. Это основные их положительные свойства, но это не всё. Ещё одним важным преимуществом газоблоков, является их низкий вес, а это в свою очередь позволяет сэкономить на строительстве фундамента. А благодаря равномерной структуре блоков их можно отпиливать как вам нужно и они не потеряют своих качеств.

Плюсы и минусы:
Плюсы:
Экологические свойства.

Блоки из газобетона – являются экологически чистым и безопасным для здоровья материалом. Компоненты, используемые при их производстве это — Бетон, алюминиевая пудра, известь, вода и некоторые другие добавки. Алюминий вступает в реакцию с известью и образуется большое количество водорода, который и заполняет поры, именно это главный секрет всех преимуществ газобетона. Поэтому даже в самое жаркое лето, у вас в доме не будет никаких вредных веществ.
Прочность

Есть несколько видов газобетона, с плотностью от 300кг/м3 до 1200кг/м3, чем блоки тяжелее, тем они более прочные, но хуже держат тепло. Соответственно чем легче, тем теплее и тише будет у вас в доме. Если вы строите дом с двумя и более этажами, то вам необходим более прочный вид газобетона, а вот для одноэтажного дома идеально подойдёт легкий газобетон с плотностью 300кг/м3.
Тепло и звукоизоляция

Благодаря пористости газобетонные блоки, прекрасно сохраняет тепло в доме и изолирует вас от ненужных звуков, а также поры позволяют дому “дышать”, поэтому в таком доме будет также комфортно, как и в доме из дерева.
Архитектурные преимущества

Газобетонные блоки не крошатся при резке, поэтому из них можно строить любые архитектурные решения и строить так, как вы хотели бы.
Пожаробезопасность

При других характеристиках сравнимых с деревом, газоблоки имеют огромное преимущество перед ним, это пожаробезопасность. Более того при высоких температурах блоки из газобетона становятся только прочнее.

Минусы:
Неустойчивость к влаге.
Единственный значительный минус данного материала, это его неустойчивость к влаге. Поэтому понадобятся определённые усилия, чтобы предотвратить намокание газоблоков.

Полное руководство по сборке AR-15 (на законных основаниях)

Первое, о чем вы должны подумать, это цена деталей, необходимых для вашей сборки. Различные компоненты, входящие в состав AR-15, являются важной областью рассмотрения, поскольку именно они сделают вашу сборку функциональной.

Как я уже говорил, существует множество отличных винтовок AR-15 в самых разных ценовых категориях, но, может быть, вы, как и я, хотите испачкать руки и попытать счастья в изготовлении одного из своих своя.

Создание модной высокоточной снайперской винтовки по индивидуальному заказу — это то, что можно сделать вручную, но это может занять некоторое время и деньги. Для более экономных новичков, которые хотят создать свою первую сборку с ограниченным бюджетом, у меня есть все, что вам нужно.

Сегодня я покажу вам, насколько просто собрать надежный AR-15 дома на сотни меньше, чем вы бы потратили на готовую модель. Все, что вам нужно сделать, это собрать все необходимое отдельно, от верхнего ресивера к нижнему ресиверу, к спусковому крючку, к магазинам и так далее.

Прежде чем мы приступим к делу, давайте рассмотрим, что вам понадобится при планировании сборки AR-15.

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ СБОРЕ AR-15 своими руками

• Стоимость запчастей

• Стоимость инструментов

• Общее время

Первое, о чем вы должны подумать, это цена деталей, необходимых для вашей сборки. Различные компоненты, входящие в состав AR-15, являются важной областью рассмотрения, поскольку именно они сделают вашу сборку функциональной.

Далее вам нужно тщательно выбрать инструменты, которые потребуются для сборки вашей винтовки. Инструменты могут стать дорогими, и если вы выложите на них всю свою копилку, у вас, вероятно, не останется достаточно на запчасти и аксессуары.

Когда я собирал свой первый AR-15, я решил заранее провести инвентаризацию, чтобы убедиться, что у меня дома есть инструменты, которые могут подойти для моей сборки. Таким образом, я смог сэкономить на стоимости, гарантируя, что у меня останутся доллары, чтобы подобрать хороший прицел и несколько нестандартных цевьев.

С другой стороны, если вы потратите слишком мало на инструменты, вы можете обнаружить, что не сможете завершить сборку. По этой причине это первостепенный шаг в процессе DIY.

Наконец, вы хотите подумать, сколько времени вам потребуется от концепции до дизайна. Это означает, что вы должны учитывать время, необходимое для надлежащего поиска и заказа запчастей, инструментов и принадлежностей; сколько времени потребуется, чтобы изучить практический процесс; сколько времени займет подготовка вашего рабочего места и сколько времени потребуется для завершения фактической сборки, включая получение наилучшего объема работы.

Для бюджетной сборки вам определенно нужно следить за тем, сколько вы тратите, поскольку ваша конечная цель — построить модель, которая будет значительно дешевле, чем большинство ранее существовавших моделей AR-15 на рынке.

Мой лучший комплект AR для бюджетной сборки — карабин в стиле PTAC M4 от Palmetto State Armory. Он продается примерно за 400 долларов, и в нем есть все детали военного назначения, которые вам понадобятся для завершения сборки, за исключением нижней части, магазина и целика.

Детали, отсутствующие в наборе, можно легко получить онлайн.Cabela предлагает нижний ресивер со снятой крышкой всего за 50 долларов.

Тем не менее, PSA предлагает комплект нижних деталей по аналогичной цене, который включает в себя спусковой крючок mil-spec с усилием спуска 8 фунтов 9 унций, поэтому я думаю, вы согласитесь, что не так уж сложно найти более низкий или более низкий комплект по разумной цене.

При этом Cabela’s также предлагает вам прицелы, продавая пару прицелов Magpul MBUS всего за 39,99 долларов. И, говоря о Magpul, у них также есть сверхдоступный, стойкий к раздавливанию магазин из полимера всего за 13 долларов.

Если вы ищете триггерное обновление, у PSA есть обновление EPT по цене продажи 29,99 долларов США. Среди прочего вы получаете группу управления огнем государственного уровня и никелевую отделку. Это определенно стоит того, чтобы попробовать плавный триггер.

Если вы страстный любитель оружия, я уверен, что вы узнаете некоторые из инструментов, которые входят в стандартные комплекты AR-15. Они включают в себя блок мушки, динамометрический ключ, верхний зажим блока тисков с инструментом для выравнивания газовой трубки, кольцевой инструмент, инструмент для установки цилиндрического штифта и регулируемое звено ствольной коробки.

Для бюджетной сборки вам не обязательно нужны все эти инструменты (хотя они и не помешают). Бюджетная сборка обычно может состоять из небольшого молотка с шариковым бойком, хорошего многофункционального инструмента или пары острогубцев, 3-дюймовой плоской отвертки, небольшого пробойника для приводного штифта и динамометрического ключа для затягивания корончатой ​​гайки.

Когда я пошел с основными инструментами для работы, я потратил меньше 200 долларов и завершил свою сборку за небольшой промежуток времени. Нередко домашняя сборка занимает восемь и более часов, но когда вы используете самое необходимое, вы увидите более быстрые результаты.

Разобравшись до основ, я смог создать готовый к стрельбе AR-15 менее чем за 90 минут. И это после того, как все смазал. Надеюсь, вы уже поняли, насколько простым может быть процесс «сделай сам».

Вам нужно построить винтовку, откалиброванную для стрельбы патронами калибра 5,56/.223. Но имейте в виду, что вы также можете настроить его на стрельбу 300 затемняющими патронами или патронами калибра .308. Увы, это будет дороже, если вы решите пойти по этому пути.

AR-15 ESSENTIALS

В вашем профиле AR-15 есть шесть ключевых элементов: нижняя ствольная коробка, верхняя ствольная коробка, длина газовой системы, ствол, затворная рама (затворная рама) и цевье.

Существует четыре различных варианта нижней части. Это нижняя часть из алюминиевой заготовки, нижняя часть из литого алюминия, нижняя часть из кованого алюминия и нижняя часть из полимера.

Хотя у меня никогда не было AR с нижней частью из литого алюминия, я могу сказать вам по опыту, что полимерный вариант намного легче, чем большинство альтернатив. Некоторые поначалу опасались, что полимерная конструкция будет слабовата в пальце передней петли, оснований полагать, что это так, нет.

Говорят, что он может сломаться на резьбе буферной трубки, но я думаю, что это полная чепуха.Я никогда не испытывал этого на себе и никогда не ожидаю. Это сводится к тому, что люди отказываются принимать изменения.

Если вы обеспокоены тем, что нижняя часть из полимера не проверена временем, вы можете провести множество исследований в Интернете, прежде чем выбрать ее. На оружейных форумах и тому подобное нет недостатка в отзывах.

Если у вас очень ограниченный бюджет, вы всегда можете выбрать нижнюю часть из литого алюминия. Они доступны по цене, когда они готовы и могут быть сделаны дома для значительной экономии.Литые алюминиевые нижние части выкованы из расплавленного алюминия, который заливают в форму.

Верх немного сложнее нижнего; в AR есть две разные системы — система прямого удара и поршневая система. Стандартная модель M4 AR-15 обычно имеет систему прямого удара.

Прямое столкновение — это газовая система, в которой газ под высоким давлением из стреляющего патрона используется для приведения в действие механизма, который выбрасывает ваши использованные гильзы и заряжает новую.

В поршневой системе ваш поршень закреплен на затворной группе и циркулирует в течение всего рабочего цикла.

Систему прямого удара предпочитают большинство владельцев дополненной реальности из-за ее легкого веса и потенциала высокой точности. С другой стороны, поршневая система также имеет свои преимущества; они вообще круче, чище и адаптируемее с точки зрения калибров.

Имейте в виду, что это бюджетная сборка, которую мы пытаемся использовать, поэтому мы хотим использовать систему прямого удара, потому что это более доступный вариант.

Теперь поговорим о длине газовой системы. Выбор правильной газовой системы является неотъемлемой частью платформы AR, потому что он определяет уровень действия, который вы получите от своего огнестрельного оружия. Чтобы было достаточно силы для цикла этого действия, пуля должна все еще находиться в стволе, когда газ попадает в затворную раму.

Поскольку ваша пуля находится в постоянном движении, должна оставаться соответствующая длина ствола, чтобы пуля вылетела из дульного среза после того, как достаточное количество газов было передано в затворную раму.Без такой длины просто не получится. Легко и просто.

Если у вас слишком большой ствол, в болте будет слишком много газа, что неизбежно приведет к утечке. Такая утечка может повредить функциональность всей системы. С другой стороны, если ваш ствол слишком короткий, не будет достаточно усилия, чтобы отпереть затвор.

Поскольку ствол AR-15 со временем стал короче, нам нужно разместить газовый порт ближе к дульному срезу. Для газовой системы Carbine вам нужна длина ствола 12-16 дюймов. 16 дюймов довольно стандартно, но это не значит, что вы не можете сделать его немного короче, если захотите.

Создайте свой собственный AR СЕЙЧАС! Пт. 2: Верхний приемник

Теперь мы покажем вам, как собрать верхнюю часть ствольной коробки Anderson Mfg., и мчитесь на линию огня со своим собственным AR-15 «Я сам это делаю»

Роб Ризер

В первой части Создайте свою собственную дополненную реальность прямо сейчас! , мы упомянули, что компоненты дополненной реальности, наконец, возвращаются в онлайн после того, как последние полтора года они страдали от синдрома пустых полок.Anderson Manufacturing, один из ведущих производителей оригинальных компонентов для производителей AR по всей стране, теперь имеет на складе множество компонентов, а также полные комплекты винтовок, сделанных своими руками. Поскольку многие из вас проявили большой интерес к созданию собственной дополненной реальности после хаоса 2020 года, но не смогли найти детали для этого, мы хотели воспользоваться текущей доступностью деталей и провести вас через процесс создания дополненной реальности из царапина (ну или хотя бы от коробки запчастей).

В нашей первой статье было пошагово показано, как построить первую половину AR-15 — нижнюю часть ствольной коробки.В этом выпуске мы проведем вас через процесс сборки верхней части ствольной коробки и превращения этой коробки с деталями в полностью функционирующую винтовку. Как и в случае с нижней сборкой ствольной коробки, мы будем использовать различные инструменты из набора Real Avid AR-15 Armorer’s Master Kit. В довершение всего, мы установим оптику Sig Sauer Tango-MSR LPVO 1-6×24 мм, чтобы обеспечить многоцелевое прицельное решение.

Поехали!

Это компоненты, необходимые для сборки верхнего ресивера.Поскольку в этом комплекте используется свободно плавающее цевье, для крепления ствола и цевья к ствольной коробке используется запатентованная гайка ствола. Компания Anderson Manufacturing любезно предоставляет необходимый ключ для затяжки гайки ствола. Вам просто нужно поставить динамометрический ключ с полудюймовым приводом, поскольку гайка должна быть затянута в диапазоне от 30 до 80 футо-фунтов.

Прежде всего, необходимо убедиться, что полученная комбинация ствола и затвора находится в пределах минимума/максимума SAAMI для 5.Длина патронника 56/.223. Если комбинация не соответствует спецификации, вы должны знать это, прежде чем собирать детали. Чтобы измерить длину патронника, необходимо сначала разобрать затвор. Начните с удаления стопорного штифта экстрактора. Просто нажмите на экстрактор и вытолкните штифт с помощью выколотки.

При снятом штифте экстрактор вынимается из затвора.

Чтобы снять пружину выбрасывателя и выбрасыватель, необходимо нажать на выбрасыватель. Здесь мы используем для этой задачи блок Real Avid AR15 Master Bench Block.

Вдавив выбрасыватель в торец затвора, выбейте стопорный штифт выбрасывателя с помощью пробойника для цилиндрических штифтов.

Снимите пружину выталкивателя и выбрасыватель с болта, отметив ориентацию выталкивателя. ПРИМЕЧАНИЕ. Мы не будем здесь это описывать, но повторная сборка болтов обратна разборке.

Используйте денатурированный спирт и свежий тампон, чтобы тщательно удалить жир, масло или мусор с поверхности болта и выступов. Любое загрязнение может помешать правильному измерению длины камеры.

Аналогичным образом тщательно очистите патронник и удлинитель ствола.

Вам понадобится набор калибров GO и NO-GO для винтовки калибра, который вы собираете. В данном случае нам нужны калибры .223/5,56. Хотя здесь мы использовали калибры Clymer, мы рекомендуем калибры от PT&G для компонентов Anderson, поскольку они по размерам совместимы с развертками PT&G, используемыми для обработки патронника ствола. Наш манометр Clymer GO был немного узким в нашем первоначальном тесте, но манометр PT&G GO оказался точным.

Как и в случае с патронником и поверхностью затвора, перед измерением очистите проходные и непроходные манометры денатурированным спиртом.

Вставьте датчик GO в патронник. Этот шаг должен гарантировать, что комбинация затвор/ствол соответствует минимальной длине патронника SAAMI для . 223/5.56. По сути, это процесс проверки правильного (безопасного) размера свободного пространства.

Вставив в патронник манометр GO, вставьте в патронник зачищенный болт. Если комбинация затвор/ствол находится в пределах безопасной минимальной длины патронника, вы должны иметь возможность свободно поворачивать затвор так, чтобы выступы затвора могли вращаться на месте за выступами удлинителя ствола.Если затвор не может вращаться за выступами удлинителя ствола при вставленном калибре GO, то комбинация затвор/ствол не соответствует минимальной длине патронника SAAMI, что делает эту комбинацию небезопасной для стрельбы. В этом случае необходимо приобрести новую комбинацию затвор/ствол.

Если болт закрывается на проходном манометре, выньте болт и ПРОХОДНЫЙ манометр и вставьте НЕПРОХОДЯЩИЙ манометр. Вставьте затвор и попытайтесь повернуть его в удлинителе ствола. Затвор НЕ ДОЛЖЕН вращаться за проушинами удлинителя ствола, что указывает на то, что комбинация затвор/ствол находится в пределах безопасной максимальной длины патронника SAAMI. Если затвор вращается за выступами удлинителя ствола при вставленном калибре NO-GO, длина патронника для этой комбинации слишком велика (чрезмерное свободное пространство) и стрельба небезопасна. В этом случае необходимо приобрести новую комбинацию затвор/ствол.

Следующим шагом является проверка того, что выступ ударника (за поверхность затвора) соответствует спецификации. Для этого используем измеритель выступа ударника. Когда ударник полностью вставлен в затвор, проведите калибром по ударнику.Калибр должен попасть в ударник на «минимальном» конце калибра, указывая на то, что выступ больше минимального 0,028 дюйма. Если выступ составляет менее 0,028 дюйма, ударник может недостаточно воздействовать на капсюль.

Переверните датчик и повторите то же самое с «максимальным» концом датчика. Калибр должен скользить по концу ударника, не задев его, указывая на то, что выступ не превышает максимально допустимого (0,036 дюйма). Если выступ больше .036 дюймов ударник может пробить капсюль при ударе, что создаст опасную ситуацию.

С критической длиной патронника (свободное пространство) и выступом ударника в пределах спецификации, мы продолжаем сборку.

Это компоненты, необходимые для установки пылезащитной крышки.

Слегка смажьте штифт пылезащитной крышки и частично установите крышку, штифт и пружину на ствольную коробку, как показано, так, чтобы штифт частично выступал через открытую часть пылезащитной крышки и пружины.Длинный хвост пружины находится справа (спереди) от ствольной коробки. Этот хвостовой конец будет упираться во внутреннюю часть пылезащитного чехла, как показано на рисунке.

Затем (и это самая болезненная часть) возьмитесь за короткую заднюю часть пружины и поверните ее на один полный оборот на себя. Цель состоит в том, чтобы повернуть пружину, удерживать ее и протолкнуть штифт до конца через пружину, пылезащитную крышку и выступ слева от пылезащитной крышки. Будьте терпеливы, поскольку вы делаете это, поскольку это может разочаровать в первый раз.

Правильно установлен пылезащитный кожух. Левая сторона пружины давит на ствольную коробку, а правая сторона давит на пылезащитную крышку, создавая необходимое натяжение.

Далее устанавливаем передний ассистент. Он состоит из переднего вспомогательного устройства, пружины и стопорного штифта.

Слегка смажьте передний ассистент и пружину и установите пружину на передний ассистент.

Вставьте узел в ствольную коробку так, чтобы изогнутый конец переднего вспомогательного устройства был направлен в сторону ствольной коробки, как показано на рисунке.

Настольный блок Real Avid AR15 Master вмещает верхнюю часть ресивера, позволяя вдавливать передний вспомогательный блок в ресивер и удерживать его на месте под натяжением, чтобы можно было установить стопорный штифт переднего вспомогательного механизма. Здесь мы используем пробойник, чтобы обеспечить правильное выравнивание передней помощи и свободное отверстие для цилиндрического штифта.

Выровняв передний блок помощи, вбейте цилиндрический штифт на место с помощью выколотки для цилиндрического штифта.

Далее газовая трубка и газовый блок в сборе. Небольшой цилиндрический штифт крепит трубку к газовому блоку.

Вставьте передний конец газовой трубки (закрытый конец с газовым портом и отверстием для цилиндрического штифта) в заднюю часть газового блока, как показано, и поверните газовую трубку так, чтобы изгиб был направлен вверх.

Вставьте цилиндрический штифт в газовый блок ровно настолько, чтобы он оставался на месте. Вставьте пробойник в противоположное отверстие, чтобы убедиться, что отверстие штифта газовой трубки все еще совмещено с отверстиями штифта газового блока.

Теперь еще один отягчающий шаг, который часто требует глубокого дыхания и большого терпения при работе с низкопрофильным газоблоком. Когда газовая трубка правильно выровнена в газовом блоке, вам нужно закрепить их с помощью небольшого цилиндрического штифта газовой трубки. Проблема в том, что газовый блок хочет катиться при забивании штифта. Иногда у вас все получается с первого раза; иногда требуется несколько попыток. Удачи!

Остальные этапы выполняются с закреплением верхнего ресивера в тисках.Для этого мы используем блок верхних тисков Real Avid Lug-Lok. Вы также можете использовать имеющиеся в продаже верхние тиски AR-15. Закрепив верхнюю часть ствольной коробки в тисках, слегка смажьте удлинитель ствола и вставьте ствол в ствольную коробку. Убедитесь, что стопорная шпилька совпала с выемкой на резьбе приемника.

Смажьте резьбу ресивера молибденовой смазкой.

Вручную навинтите гайку ствола на ствольную коробку.

Используйте динамометрический ключ ft-lb и соответствующий ключ для цилиндрических гаек, чтобы затянуть гайку.Это трехэтапный процесс. Установите динамометрический ключ на 30 футофунтов и затяните гайку. Ослабьте гайку стандартным гаечным ключом (никогда не ослабляйте динамометрическим ключом) и снова затяните гайку с усилием 30 футофунтов. Снова ослабьте гайку и затяните гайку до окончательного усилия от 30 до 80 фут-фунтов. Обычно мы устанавливаем крутящий момент от 50 до 60 ft-lbs.

Наденьте газовый блок и трубку на ствол, направляя газовую трубку в отверстие в ствольной коробке. Обязательно протолкните его до упора, пока газовый блок не упрется в обработанное «плечо» сразу за газовым портом.Газовый блок должен находиться в вертикальной ориентации со стволом, чтобы газовые отверстия ствола и блока были совмещены.

В большинстве низкопрофильных газовых блоков для крепления к стволу используются установочные винты. Очистите резьбу винтов денатуратом, нанесите на резьбу небольшое количество высокопрочного резьбового фиксатора и затяните.

Переходя к дульному срезу, нанесите молибденовую смазку на резьбу и установите прилагаемую разжимную шайбу в указанном положении (чашеобразный конец обращен к дульному срезу, конический конец обращен к плечу ствола).

Затяните пламегаситель или дульное устройство с усилием 15–20 футофунтов. Вы должны убедиться, что плоская часть дульного среза без прорезей ориентирована вниз при окончательной настройке крутящего момента.

Установите цевье на гайку ствола, убедившись, что верхняя планка Пикатинни совмещена с верхней планкой ствольной коробки.

Очистите прилагаемые крепежные винты (два снизу и три сбоку) денатурированным спиртом, нанесите фиксатор резьбы средней прочности и затяните.

Соберите верхнюю и нижнюю части ствольной коробки и проверьте работоспособность винтовки. Это включает в себя проверку того, что положения безопасности и огня работают, а также работает сброс триггера. Убедитесь также, что магазин правильно установлен в ствольной коробке и что магазин свободно выпадает при нажатии на кнопку освобождения магазина.

Перед пробным выстрелом из ружья рекомендуется очистить канал ствола, чтобы убедиться, что он чистый и все производственные масла или мусор удалены.

Во время первоначального тестирования обязательно наденьте перчатки и защитные очки, а также убедитесь, что поблизости на линии огня никого нет. Вставьте один патрон в магазин, патронник и стреляйте. В случае успеха вставьте два патрона в магазин и сделайте два выстрела. Если ружье успешно произвело оба выстрела, добавьте в магазин пять патронов и повторите последовательность стрельбы. Кроме того, осмотрите эти первоначальные пустые гильзы на наличие аномалий поверхности и ударов капсюля. Капсюль должен иметь небольшую вмятину от ударника — не слишком легкую и не слишком глубокую.

Поздравляем! Вы собрали AR из коробки деталей!

Sig Sauer Tango-MSR LPVO 1-6×24 мм

Если вы не заметили, LVPO (маломощная переменная оптика) набирает обороты в мире дополненной реальности, и не зря. Их относительно небольшой диапазон увеличения 1X-4X или 1X-6X обеспечивает единое оптическое решение, расширяющее функциональность AR-15. Низкое увеличение обеспечивает быстрое получение изображения прицела винтовки для ближнего боя, например, в ситуации личной защиты, в то время как более высокие настройки увеличения позволяют стрелку эффективно поражать цели издалека.

Для сборки нашей винтовки Anderson Mfg. мы хотели попробовать новый Tango-MSR LVPO 1-6x24mm от Sig Sauer. Эта прицельная сетка с подсветкой имеет трубку диаметром 30 мм, сетку BDC, съемный рычаг броска и поставляется с цельным консольным креплением ALPHA-MSR.

Оставайтесь с нами для отдельного обзора этой многообещающей оптики…

Что такое MEP Engineering

Как выбрать инженерную фирму MEP

Фирма МООС имеет долгосрочное влияние на проект.Проектные и инженерные решения на ранней стадии могут решить судьбу проекта. Как и в любом деловом партнерстве, выбор правильной фирмы в самом начале приведет к успешному конечному результату. Что следует учитывать при выборе фирмы MEP:

• ПОРТФОЛИО / КАЧЕСТВО РАБОТЫ •

Вы можете ознакомиться с нашим обширным портфолио здесь.

---

• НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЕ •

Наши награды и признание многочисленны, как показано здесь.

---

• РЕПУТАЦИЯ •

У PBA безупречная репутация.Мы являемся одной из ведущих инжиниринговых компаний в Мичигане. Вот лишь несколько вещей, которые говорят о нас наши клиенты:

«Большинство фирм MEP Engineering являются последователями, а не лидерами. Peter Basso Associates обеспечивает дальновидность, которую вы не можете получить от других фирм».

— Директор проектно-строительной фирмы

«Технические проблемы — главный источник жалоб после заселения. Peter Basso Associates проектирует хорошие системы, которые работают, и следит за этапами ввода в эксплуатацию своих проектов, чтобы обеспечить полностью функционирующие системы.

— Директор архитектурного бюро

«Как застройщику, который владеет зданиями и управляет ими, мне нужен объект, который работает правильно и сразу. Компания Peter Basso Associates предложила нам использовать ввод в эксплуатацию в недавнем проекте. Это был мой первый опыт пуско-наладки. Увидев преимущества, которые он дает, я буду использовать его во всех своих будущих проектах. Это стоит инвестиций, чтобы убедиться, что все работает. Это спасает меня от изжоги, экономит деньги моих арендаторов и делает сотрудников арендаторов счастливее.

— Директор фирмы-разработчика

---

• ВОЗМОЖНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА •

Миссия Peter Basso Associates — быть «Вашим партнером в разработке правильной среды для строительства».

Для наших клиентов-собственников это означает быть их доверенными техническими консультантами, разрабатывать системы, соответствующие их потребностям, быть в курсе последних технологий и работать с владельцем, чтобы выбрать лучшую систему, отвечающую потребностям помещения и его обитателей.Мы стремимся действовать как продолжение их персонала и обеспечивать уровень обслуживания, который они не могут получить больше нигде.

Для наших клиентов-архитекторов и подрядчиков это означает быть предпочтительной инженерной фирмой на долгосрочной основе, выступая в качестве сотрудников и сохраняя нашу позицию одной из ведущих организаций в нашей отрасли. Мы используем наши соответствующие таланты в сложных ситуациях, работая вместе, чтобы проекты выполнялись в соответствии с графиком и в рамках бюджета.

---

• ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ •

Мы активно участвуем в разработке и внедрении передового опыта в области машиностроения и электротехники.Мы участвуем и занимаем руководящие должности в ключевых профессиональных организациях.

---

• ДОЛГОЛЕТИЕ И КУЛЬТУРА •

Мы были основаны в 1990 году. Сегодня у нас работает более 100 сотрудников, и мы предоставляем комплексные инженерные услуги. В 2002 году компания стала на 100 % принадлежать сотрудникам благодаря Плану владения акциями сотрудников. Быть компанией собственников означает, что каждый, кто участвует в проекте, буквально заинтересован в его успешном исходе.

---

Полное руководство по сборке корпуса генератора

Отключение электроэнергии не просто неудобно; они также могут быть финансово разрушительными. Будь то порча продуктов, потеря данных или провалы в бизнесе, последствия ненадежного электричества гораздо шире, чем просто необходимость искать фонарики и страдать без обогрева или охлаждения.

Портативные генераторы могут обеспечить работу вашего дома или бизнеса на резервном питании в случае стихийного бедствия, но, в свою очередь, это дорогостоящее оборудование также нуждается в защите. Если у вас есть генератор, вы должны разместить его в корпусе генератора или навесе.

Хотите узнать, как построить корпус генератора? Читайте множество полезных советов.

Причины построить переносную генераторную коробку

Зачем нужен корпус для переносного генератора? Называете ли вы это коробкой, навесом, убежищем или ограждением, ваш генератор должен быть защищен и интегрирован в окружающую среду. Вот некоторые из лучших причин для создания контейнера для вашего портативного генератора.

• Погода: Кожух защищает ваш генератор от погодных условий, таких как дождь, снег, отрицательные температуры и сильный ветер. Суровые погодные условия могут не только испортить генератор, но и привести к аннулированию гарантии.
• Шум: Вы ​​действительно хотите слушать, как гудит мотор, когда пытаетесь уснуть? Подумайте об этом так: вы бы не хотели слышать, как ваш сосед часами глушит мотоцикл прямо по соседству. Если ваш генератор слишком громкий, он может даже нарушить местные нормы по шуму. Кожух приглушает шум и помогает поддерживать комфорт в вашем районе.
• Дикая природа: Загон может быть особенно важен в сельской местности, так как он защищает ваш генератор от диких животных.Белки и другие грызуны могут вызывать перебои в подаче электроэнергии, перегрызая провода, а гнездящиеся птицы или осы могут стать причиной пожара. Вы также не хотите иметь дело с пометом животных.
• Безопасность: Убедитесь, что ваш генератор защищен от кражи, а также в безопасности: вы не хотите, чтобы любопытные посетители оказались в ловушке или пострадали внутри ограждения.
• Хранение : Корпус освобождает место в вашем открытом сарае или гараже. (Поднимите руку, если вы паркуетесь на подъездной дорожке, потому что в гараже живет ваш генератор.)
• Эстетика: Оборудование, стоящее на открытом воздухе, может выглядеть некрасиво. Вы можете улучшить вид, выбрав кожух генератора, который приятен для глаз и гармонирует с окружающей средой.
• Доступ: Наконец, корпус обеспечивает быстрый и легкий доступ к вашему генератору в экстренной ситуации. Вы будете точно знать, где он находится и как к нему добраться.

11 факторов, которые следует учитывать при планировании строительства генераторной установки

У вас есть несколько вариантов выбора корпуса: вы можете купить готовый или — если вы любите делать все своими руками и хотите сэкономить — вы можете построить его самостоятельно.Прежде чем выбрать план корпуса переносного генератора, подумайте об этих элементах.

Стоимость

Построить сарай почти всегда дешевле, чем купить его. Генераторы могут быть дорогими (22-киловаттный генератор с воздушным охлаждением для питания здания площадью 2500 квадратных футов может стоить вам 5000 долларов), поэтому вам, возможно, придется экономить деньги, где вы можете. С другой стороны, вложив столько денег в оборудование, вы можете не экономить на его защите.

Материалы

Рассмотрите возможность использования атмосферостойких материалов, которые не будут гнить или ржаветь, чтобы ваш генератор был защищен даже в плохую погоду.Один из возможных вариантов — листовой металл, как и алюминий с порошковым покрытием, который не ржавеет и не подвергается коррозии. Если вы предпочитаете не работать с металлом, прочной альтернативой являются бетонные блоки, залитые раствором, или обработанные пиломатериалы.

Размер

Прежде чем принять решение о размере вашего корпуса, убедитесь, что ваш генератор достаточно большой, чтобы выдержать нагрузку, которая потребуется от него во время отключения электроэнергии. Вы не хотите покупать слишком маленький генератор, строить корпус, а затем обнаруживать, что они оба слишком маленькие.

Корпус правильно подобранного размера будет немного больше генератора, оставляя достаточно места со всех сторон для обеспечения циркуляции воздуха. Чем больше у вас места, тем проще будет доступ к генератору, маневрирование и эксплуатация.

Местоположение

Подумайте, где на вашем участке вы разместите ограждение. Земля должна быть ровной, твердой и недоступной для воды. (Не размещайте его в углублениях или оврагах.)

Основными опасностями генераторов являются токсичные пары, чрезмерный шум и возможность возникновения пожара.По этим причинам корпус вашего генератора также должен располагаться вдали от окон, дверей или мест для отдыха на открытом воздухе, в месте, свободном от сорняков, высокой травы или других легковоспламеняющихся материалов.

Подробнее о проблемах размещения читайте ниже в разделе, озаглавленном «Соображения безопасности для укрытий генераторов».

Поверхность

На какую поверхность вы будете ставить генератор: на грязь, траву, гравий или бетон? Бетонная подушка, армированная сталью, представляет собой наиболее надежное, ровное, прочное и водонепроницаемое основание, но можно использовать и другие материалы.Вот несколько вариантов:

• Прямой контакт: Корпус устанавливается или устанавливается непосредственно на траву или грязь. Как и в случае с костром, важно избегать травянистых участков и убирать все потенциально легковоспламеняющиеся материалы под ограждением и вокруг него.
• Гравий: Перед установкой или возведением ограждения сверху насыпается слой гравия.
• Бетон: Бетонная плита (иногда армированная стальной арматурой) заливается и отверждается перед установкой на нее генератора и возведением ограждения.
• Блоки для патио: Если у вас есть ровный, расчищенный участок земли, вы можете использовать блоки для патио или брусчатку, чтобы создать прочную основу. Они не такие прочные, как бетонная плита, но могут обеспечить большую устойчивость, чем прямой контакт.

Имейте в виду, что более мягкие поверхности, такие как грязь или трава, могут глушить шум генератора, а более твердые поверхности, такие как бетон, асфальт или дерево, усиливают его. Одним из возможных решений является укладка резинового антивибрационного коврика на поверхность пола перед установкой на него генератора.

Климат

Местный климат является важным фактором, который необходимо учитывать, особенно при выборе материалов контейнера и поверхности для его установки. Температура и влажность представляют опасность для вашего дорогостоящего оборудования, даже если вы защищаете его от прямого дождя, снега и ветра. Корпус должен соответствовать внешним условиям вашего местного климата, особенно влажности и экстремальным температурам.

Вот несколько примеров:

• Жаркий засушливый климат: Ваш генератор может перегреваться, даже если он не работает, и вам может потребоваться установка системы охлаждения.
• Холодный климат: Вам может понадобиться внешний нагревательный элемент, чтобы компоненты и жидкости не замерзали зимой, когда они не используются.
• Рядом с океаном: Вы ​​хотите, чтобы сарай выдерживал коррозию, которая может возникнуть из-за брызг соленой воды и сопутствующей влажности.

Также важно, чтобы ваш генератор был сухим, особенно розетки. Попадание воды может привести к остановке генератора и необратимому повреждению. Вода также может создать риск поражения электрическим током при контакте с любым электрическим устройством.

Доступ

Вы можете получить доступ к генератору через различные отверстия, в том числе:

• подъемная крыша или верхняя крышка
• одна или несколько одинарных дверей
• двойные передние двери или боковые двери
• поворотно-откидные створки
• или сочетание вышеперечисленных функций.

Чем больше и больше каналов для обеспечения потока воздуха и доступа к элементам управления генератором, тем лучше. Какие бы функции доступа ни предлагал ваш навес, лучше всего убедиться, что они a) плотно закрываются от погодных условий, когда они не используются, и b) широко скользят или поворачиваются для обеспечения вентиляции и доступа по мере необходимости.

Вентиляция

Генераторам требуется вентиляция как для обеспечения их правильной работы, так и для предотвращения угроз безопасности, таких как токсичные пары, перегрев и риск возгорания. Особое внимание следует уделить установке надлежащих вентиляционных устройств в любой корпус, включая:

• Половые доски в деревянных конструкциях на расстоянии не менее 1/2 дюйма друг от друга
• Жалюзи для свежего воздуха, встроенные в стены или двери или в стыки; автоматические жалюзи обеспечивают вентиляцию, защищая от дождя и ветра, грызунов, птиц и насекомых
• Вытяжной вентилятор
• Достаточно места, чтобы оставить дверь сарая открытой во время работы

Дополнительные сведения о вентиляции и соображениях безопасности см. ниже в разделе «Соображения безопасности для генераторных укрытий».

Электричество

Никогда не пытайтесь подключить ваш дом или офис к генератору напрямую с помощью удлинителя. Генератору требуется безобрывной переключатель для безопасного подключения к электрической системе здания.

Ручной или автоматический переключатель регулирует поток электроэнергии между вашим зданием, местной коммунальной сетью и вашим генератором, направляя поток электроэнергии в нужном направлении в нужное время для обеспечения безопасной работы.

Какую бы конструкцию вы ни выбрали для своего генератора, в ней должно быть место, предназначенное для безобрывного переключателя, которое сохранит его сухим и обеспечит легкий доступ.Подробнее о требованиях к электричеству читайте ниже в разделе «Важные соображения безопасности генераторных установок».

Шум

Газовые генераторы довольно громкие. Самые тихие первоклассные инверторные модели производят около 60 децибел (дБ), а это означает, что вы можете разговаривать рядом, не крича. Большинство из них выходят далеко за эти пределы, достигая диапазона 90 дБ, который может повредить слух. Некоторые генераторы даже не указывают рейтинг уровня децибел, поэтому лучше перестраховаться и хорошо изолировать корпус.

Шум генератора можно приглушить или «сбить с толку» путем хранения в «глушителе генератора», оборудованном шумоподавляющими материалами. Как правило, чем больше слоев в вашей генераторной коробке, тем тише она будет. Перегородки могут снизить уровень шума на 50% и более. Дополнительные сведения о звукоизоляции см. в разделе ниже под названием Звукоизоляционная перегородка.

Безопасность

Несмотря на то, что генератор является массивным механизмом, при определенных обстоятельствах он может быть уязвимым. Установка оборудования, позволяющего запирать корпус, может защитить его от угроз:

• Воры: Генератор — ценное оборудование, и не только для вас.Известно, что воры генераторов оставляют работающую газонокосилку, чтобы замаскировать свое бегство, надеясь, что владелец генератора не заметит немного другой шум. Помещение вашего генератора в запирающийся корпус может заставить потенциальных воров дважды подумать, прежде чем попытаться украсть его. . Воры любят легкие цели, и если они увидят запертый корпус, они, скорее всего, пойдут дальше и будут искать что-то, что не будет оказывать такого сопротивления.
• Дети: Запирающийся корпус также обеспечивает безопасность детей.Сарай для генератора может показаться заманчивым местом для исследования или укрытия во время игры в прятки, но генератор — это опасная часть оборудования, которая может привести к травме.
• Животные: Запирающийся загон также может удерживать животных, когда они пытаются проникнуть внутрь в поисках убежища или места для гнезда.

Типы корпусов генераторов

Все кожухи служат в основном для защиты и снижения шума генератора. Поскольку влага и экстремальные температуры являются злейшими врагами генератора, для защиты генераторов от непогоды разрабатываются и изготавливаются кожухи для защиты от непогоды — просто некоторые из них справляются с этим лучше, чем другие.

Существует несколько типов корпусов генераторов, которые можно сделать своими руками из различных материалов. Они варьируются в различных ценовых категориях и предлагают множество размеров и вариантов дизайна, от компактных коробок до навесов. Вот несколько типов корпусов генераторов, которые вы можете построить:

• Звукоизоляционная перегородка: Также известная как шумопоглощающая коробка, она предназначена для снижения уровня шума и обеспечения тишины в окружающих помещениях. Они наиболее эффективны, когда облицованы звукопоглощающими материалами, такими как винил, древесноволокнистая плита средней плотности, акустический герметик и/или зеленый клей-герметик.
• Деревянный навес своими руками: Деревянный навес можно недорого построить в виде плоского верха, асимметричного навеса с черепицей, остроконечного/остроконечного или другого стиля. Ищите планы с несколькими навесными или раздвижными дверями или крышками.
• Корпус из оцинкованной стали: Эта конструкция изготовлена ​​из листов оцинкованной стали. Особенно важно, чтобы металлические конструкции были оборудованы соответствующими навесными отверстиями для обеспечения надлежащей вентиляции.
• Укрытие из бетонных блоков: Конструкция, построенная из бетонных блоков, соединенных раствором, отличается особой прочностью, звукоизоляцией и надежностью.Это также требует особого внимания к доступу и вентиляции.

Выбор плана корпуса для сборки

Структурные планы для строительства кожуха генератора должны содержать пошаговые инструкции, в которых четко указаны предполагаемые размеры навеса и перечислены все материалы и компоненты, необходимые для возведения пола, стен, крыши и дверей.

Это одни из наших любимых дизайнов, но вы можете найти гораздо больше в Google.

Звукоизолирующая перегородка

• Плюсы: Они специально разработаны для обеспечения тишины в прилегающих районах.Это особенно важно, если вы живете или работаете в районах с небольшим расстоянием между домами или в сообществах со строгими запретами на шум.
• Минусы : Их может быть сложнее построить, чем стандартные коробки, отчасти потому, что вам нужно выровнять их шумопоглощающими изоляционными материалами. (Важно оставить достаточно места как для самого генератора, так и для изоляции.) Вентиляция через распашные двери или крышки делает работу громче.
• Ссылки на планы:
  https://aquietrefuge.com/сборка-звуконепроницаемая-коробка-для-генератора/

Деревянный сарай своими руками

Корпус из оцинкованной стали

• Плюсы: Прочные и надежные, эти корпуса обеспечивают защиту от дождя, ветра, животных и кражи (если они закрыты). Они коррозионно- и огнестойки и защищают от электромагнитных помех. Они также прочнее смолы и обеспечивают самую надежную защиту.
• Минусы:   Любой, кто был в металлическом сарае в жаркий день, может сказать вам, что внутри душно.Металлические корпуса плохо защищают от экстремальных температур, легко удерживают тепло и требуют дополнительной вентиляции. Влажность и грязь могут попасть в неточные соединения, что требует дополнительной герметизации или прокладок. Эти конструкции также имеют острые края, что создает риск получения травм при сборке.
• Ссылки на планы:
  https://www.icreatables.com/sheds/42×30-GNM-generator-shed-metal

Укрытие из бетонных блоков

• Плюсы: Бетонные блоки представляют собой прочный вариант, снижающий шум, защищающий от пыли и животных и отпугивающий воров.Они относительно просты в изготовлении и сравнительно дешевы; блоки стоят менее 2 долларов за штуку в магазинах товаров для дома.
• Минусы: Этот тип материала обладает низким тепловым сопротивлением, поэтому вам может понадобиться дополнительная изоляция от жары и холода, если вы пойдете по этому пути. Вы также должны быть уверены, что у вас достаточно вентиляции. И хотя планы могут быть довольно простыми, на самом деле работа с бетоном может быть трудоемкой.
• Ссылки на планы:
  https://www. instructables.com/id/Корпус-для-генератора/

Важные соображения безопасности для укрытий для генераторов

Местоположение

Поскольку генератор обычно работает на бензине или другой легковоспламеняющейся жидкости, следует проявлять такую ​​же осторожность, как и с любым двигателем внутреннего сгорания. Площадка и поверхность должны быть ровными и твердыми, без риска смещения под ними и вдали от воды.

Генератор также должен быть расположен в месте, свободном от сорняков, высокой травы или любого другого легковоспламеняющегося материала.Если у вас нет такого места на вашей территории, используйте средство для уничтожения сорняков и экологически безопасное средство для уничтожения сорняков/травы, чтобы расчистить место, где вы можете безопасно разместить ограждение для хранения вашего генератора.

Не размещайте генератор под настилом, в гараже или в любом другом замкнутом пространстве, где могут скапливаться токсичные пары, даже если двери корпуса открыты. Кроме того, убедитесь, что он находится достаточно далеко от любых потенциальных препятствий, чтобы вы могли открыть дверь (двери).

Не стройте в своем ограждении место для хранения топлива, которое вы будете использовать для питания вашего генератора.Это должно храниться в отдельном месте, чтобы свести к минимуму риск возгорания.

Расстояние

Легкий доступ важен в аварийной ситуации, но из-за многочисленных опасностей, которые могут представлять генераторы — они выделяют токсичные пары и могут легко создать опасность возгорания — обязательно держите корпуса на значительном расстоянии от вашей рабочей площадки, кемпинга или здания.

Центры по контролю за заболеваниями рекомендуют использовать генераторы только снаружи и держать их на расстоянии более 20 футов от дверей и окон.Строительные нормы и правила часто требуют размещения генераторов на расстоянии не менее 5 футов от легковоспламеняющихся материалов и 5 футов от любого проема дома, а также деревьев, навесов или надземных конструкций.

Кроме того, Управление по безопасности и гигиене труда (OSHA) предупреждает, что, поскольку генераторы работают громко, они могут вызвать потерю слуха и усталость. Это еще одна веская причина подумать о том, чтобы разместить новый корпус подальше от вашей спальни или другого жилого помещения.

Вентиляция

Надлежащая вентиляция корпуса важна как для правильной работы генератора, так и для оптимальной безопасности.Согласно OSHA, у генератора должно быть от 3 до 4 футов свободного пространства со всех сторон и сверху, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.

Корпус должен иметь вентиляцию с вырезами, обеспечивающими поступление воздуха и отвод тепла и рассеивание дыма. Надлежащий поток воздуха к охлаждающему вентилятору и системе контроля температуры может предотвратить перегрев и повреждение генератора, а также свести к минимуму вероятность возгорания.

Имейте в виду, что генераторы выделяют ядовитый угарный газ (CO), который является особенно опасным газом, потому что вы не можете почувствовать его запах или увидеть. Люди умирали от отравления угарным газом, потому что их генераторы не вентилировались должным образом.

Эта опасность особенно актуальна для закрытых помещений, потому что вы, вероятно, проведете там больше времени — тем больше причин , а не хранить генератор в гараже или любом другом жилом помещении, даже если двери и окна открыты.

Если сарай заполнится угарным газом, он также может задушить двигатель генератора и привести к его отключению. Доступны детекторы CO с батарейным питанием, поэтому вы можете быть уверены, что ваш корпус достаточно проветривается.

Подвижные части

Еще одним фактором безопасности является опасность вращения лопастей вентилятора внутри корпуса генератора. Генераторное оборудование часто включает в себя вытяжные и/или внутренние охлаждающие вентиляторы, которые могут работать рядом с точками доступа и панелями управления. Целесообразно установить защитный кожух вентилятора с проволочной сеткой или другой тип барьера, чтобы никто не мог пораниться об острые движущиеся части.

Требования к электроэнергии

Электрическая схема кожуха генератора должна включать в себя электрический щит с мощностью, достаточной для обслуживания генератора, вытяжной вентилятор, охлаждающий вентилятор, систему контроля температуры и освещение.Самое главное, система должна включать в себя переключатель — по сути, переключатель, который переключается, когда в вашем офисе или дома отключается электричество и включается генератор.

Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы передаточный переключатель имел трехпозиционный переключатель для предотвращения обратной подачи (подробнее об этом ниже). Он будет помечен либо «линия-выкл-генератор», либо «вкл-выкл-вкл».

Может возникнуть соблазн сэкономить несколько сотен долларов и подключить генератор напрямую к зданию через удлинитель.Не делай этого. Без переключателя вы рискуете поджарить свои приборы или повредить генератор.

Перекидной переключатель также экономит ваши деньги, поскольку он автоматически отключается при восстановлении сетевого питания. Таким образом, вам не нужно постоянно проверять, не загорелся ли свет у ваших соседей.

Вот как это работает: автоматический переключатель изолирует выбранные цепи от линий электропередач, предотвращая «обратную подачу», которая возникает, когда мощность возвращается из системы здания в близлежащие линии электропередач.Это то, что может повредить ваш генератор и приборы. Он также может вывести из строя электрическую панель здания, поджечь провода, вызвать пожар и даже ранить или убить любого обслуживающего персонала, который может работать на подключенных линиях.

Автоматические переключатели бывают двух видов:

• Ручной
  Они позволяют вручную включать и выключать цепи для управления нагрузкой на генератор. Они, как правило, дешевле из-за более низких затрат на установку. Одна потенциальная ловушка: если никого нет, когда отключат электричество, электричество останется отключенным.Это может быть проблемой, например, для охлажденных продуктов; если вы отсутствуете какое-то время, они, скорее всего, испортятся. Согласно Consumer Reports , вы можете приобрести устройство блокировки, которое закрывает главный выключатель на сервисной панели, чтобы вы не могли включить его во время работы генератора. Когда ваше питание снова включается, вы вручную переводите переключатель блокировки в нормальное положение. Это предотвращает обратную подачу, поскольку мощность течет только в одном направлении. Вы можете приобрести комплект блокировки по цене от 50 до 150 долларов.
• Автоматический/универсальный
  Универсальный автоматический переключатель (UTS) автоматически включается, выключается и при необходимости регулирует поток мощности генератора. Он также контролирует вашу электроэнергию, и когда она восстанавливается, UTS автоматически повторно подключает ваш дом или бизнес к источнику коммунальных услуг и отключается от генератора. ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматический переключатель является частью проекта корпуса генератора, который нельзя сделать своими руками. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы лицензированный электрик устанавливал ваш автоматический переключатель, и вам всегда следует консультироваться с ним при проектировании, установке, обслуживании или ремонте любых электрических компонентов или систем. Это касается комплекта блокировки, а также универсальной передачи. Помимо правильной установки, электрик может сказать вам, будет ли он работать с вашей электрической системой и соответствует ли он местным строительным нормам.

Общие материалы для строительства генераторного цеха

Планы сарая генератора могут сильно различаться, но это материалы и инструменты, необходимые для типичного деревянного корпуса своими руками с передней стенкой, задней стенкой, боковой стенкой и черепичной крышей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все пиломатериалы и фанера должны быть ровными и прямыми, не деформированными, без сучков, трещин или гниения.

• Пиломатериал 2×4
• Листы фанеры
• Фанерный сайдинг Т1-11
• Алюминиевые листы
• 1/2-дюймовые поручни из твердой древесины
• Штифтовые гвозди
• 1-дюймовые крепежные винты
• Винты для настила
• Оцинкованные винты
• Г-образные скобы
• Кровельная черепица
• Наполнитель для дерева
• Клей для дерева
• Морилка/краска
• Герметик
• Эластичные шнуры
• Вентиляционные жалюзи
• Рулетка
• Настольная пила или циркулярная пила

Заключительные мысли о корпусах генераторов Генераторы

– это находка, когда ураганы или другие чрезвычайные ситуации вызывают перебои с электричеством в вашем доме или на работе. Но, как и любое другое оборудование внутреннего сгорания, генератор должен быть настроен для безопасной работы и храниться в надлежащих условиях, защищенных от непогоды, дикой природы и других угроз.

Изучите множество вариантов сборки кожуха генератора и найдите тот, который подходит именно вам.

Похожие сообщения

Округ Пинеллас, Флорида, Служба экспертизы строительства и развития

Ниже приведен список часто задаваемых вопросов и ответов.Ответы относятся к некорпоративной территории округа Пинеллас. Если вы живете в одном из сообществ, которые в настоящее время имеют контракт с этим отделом, они могут не применяться.

 

---

 

• Зачем мне разрешение?
  В соответствии с главой 1 Строительного кодекса Флориды и разделом 553. 79 (1) Устава Флориды: любой владелец, уполномоченный агент или подрядчик, который желает построить, расширить, изменить, отремонтировать, переместить, снести или изменить размещение или содержание жилого помещения. здание или сооружение, или любая внешняя территория, используемая как часть предназначенного для использования здания (одиночного или смешанного) или для возведения, установки, увеличения, изменения, ремонта, удаления, преобразования или замены любой электрической, газовой, механической или водопроводной системы, установка которых регулируется техническими нормами, или для выполнения любой такой работы, должны сначала обратиться к строительному чиновнику и получить необходимое разрешение на проведение работ.

 

• Могу ли я получить собственное разрешение? Какую работу я могу выполнять как владелец?
  Может быть. При строительстве или улучшении жилых домов на одну или две семьи на таком имуществе для проживания или использования такими владельцами и не предлагаемых для продажи или аренды, или при строительстве или улучшении коммерческих зданий по цене, не превышающей 500 долларов США на такое имущество для владения или использования таких владельцев и не предлагаемых для продажи или аренды, такие владельцы собственности могут выступать в качестве своих собственных подрядчиков, и они должны обеспечивать полный рабочий день, непосредственный надзор на месте за всеми работами, которые не выполняются лицензированными подрядчиками.

  Как владелец жилья на одну или две семьи, вы можете выступать в качестве своего собственного подрядчика и выполнять работу самостоятельно, при условии, что дом предназначен для вашего собственного пользования, а не для продажи или сдачи в аренду. Вы также должны выполнять работу самостоятельно или осуществлять непосредственный надзор на месте. Если вы являетесь владельцем коммерческой недвижимости, вы обязаны нанять подрядчика для любой работы, требующей разрешения и проверки.

 

• Должен ли архитектор или инженер опечатывать планы дома на одну семью?
  Планы должны быть подписаны и скреплены печатью архитектора или инженера, зарегистрированного во Флориде, или они должны соответствовать одному из альтернативных положений Критериев проектирования в Строительном кодексе Флориды, Жилые помещения.

 

• Как владелец дома на одну семью, могу ли я нанять людей, чтобы они помогали мне, или я должен использовать лицензированных подрядчиков?
  Как владелец вы можете нанять рабочих, чтобы помочь вам в строительстве. Однако вы должны контролировать любого из рабочих, которых вы нанимаете. При выдаче разрешения вам нужно будет подать аффидевит домовладельца. Вы также должны соблюдать Законы Флориды в отношении компенсации работникам и федеральных налогов. Вы можете заключить договор на разные категории работ (электромонтажные, сантехнические, слесарные и т.д.).), если человек, которого вы нанимаете, является лицензированным подрядчиком.

 

• На каком этапе строительства я могу включить питание?
  Электроэнергия не будет отключена в большинстве случаев до тех пор, пока здание не пройдет все необходимые проверки и не будут уплачены все причитающиеся сборы. Мы выдаем так называемое временное питание для определенных предметов, которые требуют проверки перед заселением.

 

• Могу ли я установить тротуарную плитку на подъездной дорожке?
  Да, тротуарная плитка разрешена для подъездных путей.

 

• Нужно ли мне разрешение на проезд?
  Разрешение на строительство не требуется для нового или расширения подъездной дорожки. Также вы должны соблюдать все нормы зонирования и охраны окружающей среды. Вы можете связаться с отделом зонирования, а также с представителем по охране окружающей среды по телефону 464-3888.

 

• Нужно ли разрешение на забор?
  Вы должны соблюдать любые правила зонирования, но разрешение на строительство не требуется на некорпоративной территории округа.Вы можете связаться с представителем по зонированию по телефону 464-3401.

 

• Как долго действует разрешение?
  Разрешение действительно в течение шести месяцев с даты выдачи или с даты последней утвержденной даты проверки. Если проект бездействует в течение шести месяцев, срок действия разрешения истек. Разрешение может быть продлено только Строительным служащим с письменным заявлением.

 

• Сколько слоев кровли можно уложить, прежде чем мне придется снимать старую кровлю для установки новой кровли?
  Вы должны следовать спецификации производителей кровельных материалов.В большинстве случаев второй слой кровельной черепицы не может быть уложен поверх оригинальной черепицы.

 

• Должен ли я указывать номера улиц на своем доме или в офисе?
  Да, это требуется в соответствии с постановлением округа 87-52. Они должны располагаться над главным входом и иметь высоту не менее 3 дюймов. Если предприятие расположено на улице США 19, цифры должны быть высотой 5 дюймов.

 

• Когда требуются планы и что мне нужно показать на планах?
  Планы обычно требуются для большинства строительных проектов. Для получения списка требований, которые должны быть показаны на планах, перейдите к жилым планам или коммерческим планам.

 

• Где я могу получить кодовые книги, действующие в округе Пинеллас?
  Все строительные нормы и правила Флориды можно получить через BOAF Market Place или через штат Флорида. Национальный электротехнический кодекс и N.F.P.A. Коды можно получить через Национальную ассоциацию противопожарной защиты. Вы также можете найти их в местной библиотеке или в некоторых крупных книжных магазинах.

 

 

к началу страницы

 

Эти любители Powerwall своими руками строят свои собственные домашние аккумуляторные системы

Растущая группа энтузиастов, занимающихся самоделкой, обращает свое внимание на накопление энергии в жилых помещениях.

Для этих поклонников Tesla Powerwall за 3000 долларов не впечатляет. Вместо этого они создают свои собственные версии «сделай сам» — за небольшую часть стоимости.

Джеху Гарсия, Питер Мэтьюз и Даниэль Рёмер — лидеры движения, которое использует социальные сети, чтобы показать, как можно создавать домашние аккумуляторы из аккумуляторов для ноутбуков.

Гарсия, чей канал на YouTube насчитывает почти 113 000 подписчиков, работает над промышленной аккумуляторной системой DIY с емкостью хранения 1 мегаватт-час. Его видеоанонс проекта был просмотрен более 91 000 раз.

Гарсия впервые поделился тем, как создать самодельную версию Tesla Powerwall в 2016 году. Хотя он так и не завершил проект, он вдохновил других ютуберов последовать их примеру.

Одним из них был австралиец Питер Мэтьюз, который ведет форум DIY Powerwalls.В августе он продемонстрировал самодельную аккумуляторную систему на 40 киловатт-часов, собранную из 4480 литий-ионных элементов типоразмера 18650, 23 000 подписчиков на своем канале YouTube.

В другом месте в Интернете Даниэль Ремер, который управляет веб-сайтом DIY Tech & Repairs, у которого более 5000 подписчиков на YouTube, предлагает уроки о том, как упорядочить ячейки модели 18650 в пакеты, которые можно использовать для домашнего хранения.

Пока Гарсия не реализует свои планы по созданию аккумуляторной системы мощностью 1 мегаватт-час, Рёмеру, похоже, принадлежит честь создать самую большую в мире самодельную систему накопления энергии с емкостью более 100 киловатт-часов.

Среди других руководств по батареям на YouTube — «Сделай сам» Tesla Powerwall Майка, где зрители могут увидеть экономию от любительской установки с солнечными батареями и накопителями, и AveRage Joe, управляемый Джо Уильямсом, в котором демонстрируются попытки получить 10-киловаттную систему, работающую в течение 24 часов. часы.

YouTube — лишь один из нескольких каналов, на которых собираются поклонники сборки аккумуляторов. Страница DIY Powerwalls в Facebook, которой также управляет Мэтьюз, насчитывает более 7100 участников.

Стоимость создания вашей собственной версии Powerwall, естественно, зависит от ряда переменных, от используемых частей до емкости хранилища.В видео, опубликованном в 2015 году и просмотренном более миллиона раз, Гарсия заявил, что может построить Powerwall своими руками за 300 долларов.

Тем временем британский канал DIY Powerwall на YouTube оценивает стоимость в 900 долларов. Несмотря на это снижение затрат, маловероятно, что ютуберы DIY Powerwall вызовут волну любительского производства систем хранения энергии.

Получение ячеек — например, от старых ноутбуков, купленных на eBay, — рутинная работа. «Когда они приходят ко мне, это просто аккумуляторы для ноутбуков», — объясняет Мэтьюз в видео.«Они мертвы. Как правило, они больше не взимают плату».

Обычно причина в том, что одна или несколько ячеек вышли из строя. Проверка того, находятся ли они в рабочем состоянии, может занять около часа на каждую ячейку. «Это очень трудоемкий процесс, — объясняет Мэтьюз.

Затем вам нужно собрать аккумуляторную систему, что включает в себя изготовление какой-то коробки или корпуса для ее размещения. Ютуберы, поддерживающие изготовленные на заказ аккумуляторные системы, обычно имеют хорошо оборудованную сборочную комнату или мастерскую, в которой можно играть.

То, что они получают в итоге, иногда достаточно велико, чтобы заполнить небольшой сарай, и далеко не настоящий Powerwall с точки зрения дизайна или эстетики. Кроме того, есть еще вопрос безопасности.

«Накопление энергии своими руками — это не то, что мы бы поощряли из-за неотъемлемых опасностей, связанных с электричеством и батареями», — сказал Ник Дженки из Dulas, специализированной консультационной фирмы по возобновляемым источникам энергии.

«Мы видели примеры, когда отечественные производители энергии пытались построить Powerwall, используя старые ячейки ноутбука 18650», — сказал он.«Однако никому, даже квалифицированному инженеру, крайне не рекомендуется собирать литий-ионный аккумулятор большой емкости из бывших в употреблении или даже новых компонентов».

Дженки отметил, что в дополнение к опасностям, связанным с электричеством и высоким напряжением, литиевые элементы содержат легковоспламеняющиеся органические растворители и могут загореться при неправильном обращении.

«В случае большой батареи возникший пожар будет очень серьезным и потенциально опасным для жизни», — сказал он.

Вот почему, по словам Бретта Саймона, аналитика GTM Research по хранению энергии, «накопление энергии своими руками, скорее всего, останется прерогативой нескольких преданных любителей, а не тенденцией, которая разрушит рынок.»

«Кроме того, по мере того, как домашние системы хранения данных становятся все более популярными, потребители с гораздо большей вероятностью приобретут надежную марку с гарантией, а не попытаются создать свою собственную систему», — добавил он.

Законодатели Нью-Йорка стремятся заблокировать использование природного газа в новых зданиях и при капитальном ремонте

Законодатели Нью-Йорка приняли закон, который по существу запрещает использование природного газа в новых зданиях и при капитальном ремонте, отмечая новый шаг в самом густонаселенном штате США.Усилия города С. по обезуглероживанию своего фонда зданий.

Законопроект Intro 2317, представленный 27 мая, обновляет строительные нормы и правила города, запрещая в новых и отремонтированных зданиях сжигать ископаемые виды топлива, включая природный газ, пропан и мазут. Это ускорит стремление Нью-Йорка присоединиться к десяткам калифорнийских городов и Сиэтла, требуя, чтобы новое строительство было полностью электрическим или отапливалось за счет возобновляемых источников энергии.

Мэр

Билл де Блазио впервые объявил о своем намерении работать с городским советом над разработкой нового запрета на газ в зданиях в феврале 2020 года.В то время его администрация стремилась прекратить использование ископаемого топлива в крупных строительных системах к 2040 году. В январе де Блазио заявил, что к 2030 году город должен запретить подключение к ископаемому топливу.

Однако у де Блазио не было партнера в городском совете, чтобы внести законопроект, когда он сделал заявление 2020 года. В интервью S&P Global Market Intelligence бывший директор мэрии по устойчивому развитию Марк Чемберс объяснил, что город может использовать существующие механизмы и законодательство для достижения цели, а не прямо запрещать подключение газа.

Внесение законопроекта в городской совет создает более прямой и явный путь к ограничению использования газа в новых и отремонтированных зданиях. По словам Эми Тернер, старшего научного сотрудника Инициативы по закону о климате городов в Центре законов об изменении климата Сабина при Колумбийской школе права, он использует полномочия города для обновления строительных норм и правил и контроля за загрязнением воздуха.

«Сосредоточение внимания на выбросах в атмосферу — это новый подход к вождению электроприборов», — сказал Тернер Market Intelligence.«До сих пор мы видели, как местные органы власти вносили поправки в свои местные строительные нормы и правила, чтобы требовать или стимулировать электроприборы, но они делали это, просто заявляя об этом, прямо ссылаясь на электроприборы. Чего мы еще не видели, так это сосредоточения внимания на воздухе. орган по контролю загрязнения».

Согласно постановлению, строительные нормы и правила запрещают любому лицу сжигать «любое вещество, которое выделяет 50 или более килограммов углекислого газа на миллион британских тепловых единиц энергии в здании в пределах города», на основе профилей выбросов, предоставленных U.S. Управление энергетической информации.

Согласно EIA, природный газ выбрасывает 117 фунтов, или примерно 53 кг, CO2 на миллион БТЕ используемой энергии. Пропан, бензин, дизельное топливо и печное топливо имеют более высокий профиль выбросов.

Этот подход также согласуется с тем, как город регулирует выбросы углерода из существующих зданий в соответствии с законодательством 2019 года, известным как Местный закон 97, добавил Тернер. «Это очень согласуется с типом власти, которую Нью-Йорк заявлял в прошлом в отношении зданий.»

Законопроект был принят в связи с тем, что регулирующие органы штата Нью-Йорк стремятся согласовать долгосрочное газовое планирование с установленными законом целями штата в области климата. Процесс направлен на сокращение инвестиций в инфраструктуру ископаемого топлива такими коммунальными предприятиями, как National Grid USA и Consolidated Edison Co. of New York Inc., которые распределяют газ в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде. Это разбирательство связано с спором с National Grid по поводу отказа штата разрешить строительство новых мощностей газопровода в город и последующего моратория компании на новые газовые подключения.

Член городского совета Алика Ампри-Сэмюэл спонсировала закон вместе с членом совета Карлиной Риверой, заместителем главы городского совета Джимми Ван Брамером и общественным адвокатом Нью-Йорка Джуманом Уильямсом, высокопоставленным чиновником, который является городским омбудсменом.

Ампри-Сэмюэль представляет собой несколько районов в восточном Бруклине, которые исторически были домом для цветных сообществ, включая Бедфорд-Стайвесант, Краун-Хайтс и Браунсвилл. «Мы говорим об экономии средств.Мы говорим о здоровье. Мы говорим о том, чтобы защитить обычного жителя Нью-Йорка и сосредоточиться на нашем будущем, — сказал член совета во время онлайн-митинга 18 мая. — Нас систематически исключали из разговоров об изменении климата в сообществах, которые я представляю. .»

Закон также получил поддержку члена Совета Брэда Ландера, давнего прогрессивного лидера, который в настоящее время баллотируется на пост контролера города Нью-Йорка. «Мы ДОЛЖНЫ прекратить строительство инфраструктуры, работающей на ископаемом топливе, в 2021 году, а не в 2030, 2040 или какой-либо другой отдаленной дате.