Дом своими руками из шлакоблоков своими руками – Строительство дома из шлакоблоков своими руками: быстро, экономично и увлекательно!

Содержание

Дом из шлакоблока своими руками

Многие стремятся построить дом как можно быстрее и соответственно потратить меньше средств для этого. При строительстве дома подойдёт такой материал как шлакоблок. С помощью такого материала можно построить дом самостоятельно. Шлакоблок в последнее время стал популярным строительным материалом при возведении невысоких зданий.

Можно отметить сильные стороны шлакоблока: во-первых, материал имеет продолжительный срок службы, может прослужить до 100 лет, обладает хорошей теплоизоляцией, прекрасно сохраняет тепло. Также можно отнести к преимуществам шлакоблока быстроту возведения здания, благодаря его размерам здание сооружается гораздо быстрее, чем из обычного кирпича. Материал устойчив к возникновению заплесневения и образования грибка, также такие здания легко ремонтируются, и не подвержен к появлению различных грызунов и вредителей.

Следует привести некоторые недочеты шлакоблока: он отлично впитывает влагу, что приводит к утрате теплоемкости, обладает плохой схватываемостью штукатурки с блоком, материал используют при возведении, как было отмечено ранее, невысоких зданий до 2 этажей.

При возведении таких зданий из шлакоблока необходимо почти сразу устанавливать крышу, так как впоследствии возможен разрушительный процесс. Необходимо соблюдать технологию кладки шлакоблока, при этом нужно использовать высокий фундамент. Работать с таким материалом рекомендуется в сухую погоду, материал плохо переносит усадку здания, поэтому есть возможность раскола и трещин. Требуется при приобретении шлакоблока обращать внимание на недочеты и соответственно на преимущество этого материала, также необходимо осмотреть материал на повреждения и сколы блока, и трещин, измерить его габариты: его стороны параллельны и должны совпадать.

Технология производства этого материала простая. Чтобы его изготовить необходимо, обзавестись специальным оборудованием и соблюдать пропорции. Нужно оборудовать вибротрамбовку. Для того чтобы безошибочно рассчитать количество блоков, необходимо учесть двери и окна, также климатические условия и состояние грунта.

При строительстве в зимний период, когда температура чересчур низкая, требуется сделать толщину стены в 40- 60 см, в теплых регионах предостаточно будет 20 см, при этом необходимо использовать утеплитель: пенопласт или пеноплекс.

Установка выполняется разными способами.

Первый метод это в полкамня, при этом элементы делятся на две части и кладутся вдоль, толщина получается 20 см.

Второй способ-в целый камень. Здесь укладка осуществляется поперёк при толщине 40 см.

Третий способ

— полтора камня, это простая кладка при 60см. И последний способ — в два камня. В этом случае толщина должна составлять около 80 см.

Как говорилось ранее, фундамент необходим высокий при строительстве шлакоблоками, он должен быть прочным, при этом не должны на нем образовываться различные трещины.

Поэтому предлагается следующий порядок проведения работ: внимательно осмотреть территорию, где будет проходить сама постройка, учесть грунтовые воды. Затем очищается соответственно участок и размечается территория постройки, для этого в каждом углу участка строительства будет вбиваться по одному колышку. После проделанных работ следует проверить все размеры участка.

При изготовлении фундамента используют металлическую решетку, потребуется две или три решетки арматуры диаметром 10 -12 мм.

После устройства фундамента возводятся стены здания. Самым главным моментом при возведении стен является то, чтобы поверхности были ровными, поэтому в первую очередь определяют самый высокий угол основы дома, используя водяной уровень.

По внешнему краю стены необходимо натянуть леску либо другую какую верёвку. Она сделает стену ровной по горизонтали. Для соблюдения вертикальности стены используются несколько инструментов, например, строительный уровень или отвес.

Можно использовать в растворе пластификатор, он будет замедлять схватывание раствора. Такой вариант пригодится для тех, кто не имеет опыта, также это поможет устанавливать каждый блок без переделывания. Каждые 3-5 рядов выкладывается металлическая сетка, которая делает конструкцию жесткой. Когда будет выложен последний ряд, необходимо замуровать шпильки.

После возведения стен ведутся подготовительные работы по устройству кровли. В данном случае можно использовать различные варианты кровли: двухскатную крышу, различные вариации многоскатной. После того, как будет установлена кровля, проводится внутренняя и внешняя отделка.

Предпочтительно постройку не оставлять на долгий период без отделки. Возможно заниматься отделочными работами параллельно с устройством кровли. Позже дом обшивается сайдингом, для этого потребуется минеральная вата либо пенопласт.

Важно отметить, что для внутренней отделки нельзя использовать штукатурку, поэтому можно обойтись таким материалом как гипсокартон, это сделает покрытия ровными и обеспечит хорошую пароизоляцию.

Благодаря рекомендациям по строительству домов из шлакоблока будет построен теплый дом и благоприятный для проживания.

Видео: кладка шлакоблока

remontfor-you.ru

Дом из шлакоблока своими руками

Оглавление:

1 Преимущества и недостатки
2 Станок для изготовления шлакоблока
3 Изготовление шлакоблока
4 Расчет количества блоков
5 Закладка фундамента
6 Возведение стен
7 Кровля
8 Внутренняя и внешняя отделка
9 Видео
10 Фото

Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.

Преимущества и недостатки

Шлакоблок

В определенный момент времени шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, нужно было где-то использовать. Его решили применять как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился этот искусственный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, ведь с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его необходимо было выдержать на улице около года и только после этого пускать в работу. Сегодня дело обстоит немного иначе и, кажется, что это самый популярный материал для возведения невысоких зданий. Его сильными сторонами являются:

Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.

Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
Устойчивость к развитию грибка и плесени.
Возможность индивидуального подхода к размерам.
Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
Дом из такого материала легко отремонтировать.

Легкие блоки с декоративной отделкой

Недостатки:

Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
Невозможность возведения здания более 2 этажей.
Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
Важность строгого соблюдения технологии кладки.
Необходимость высокого фундамента.
Вести строительные работы важно в сухую погоду.
Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Стандартные блоки

Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Станок для изготовления шлакоблока

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:

листовой металл толщиной в 3 мм;
труба диаметром 75–80 мм;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка;
электрический двигатель для создания вибрации.

Закреплен мотор от стиральной машины

Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.

Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
Торцы труб закрываются заглушками.
Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Станки для производства различных шлакоблоков

Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Изготовление шлакоблока

Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

9:1 — цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
вода должна составлять примерно половину от части цемента.

Второй способ приготовления:

4:4:1 — производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор — то через 6 часов.
Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Шлакоблок перегородочный

Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

При расчете блоков нужно учитывать двери и окна

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:

В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это — 60 см.
В два камня — 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м2, 12×3=36 м2, теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м2. Итак конечный результат — 132 м2. Определяем площадь одного блока — 0,2×0,4=0,08 м2. Разделим общую площадь стен на площадь блока — 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

Ленточный фундамент заглубленный

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого фундамента. Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

Разметка участка

По каждому углу вбивается по одному колышку.
Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали — они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок — по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

Армирование фундамента

Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота — 5 см.
Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 — щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

Уплотнение бетона вибратором

Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

Возведение стен

При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

По внешнему краю стены натянута леска

По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

Добавление пластификатора в раствор

Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

Изготовление кровли

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

Начинается монтаж с установки основания — мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
По своей сути стропильная система — это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

Устройство стропил

Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и внешняя отделка

Внешняя отделка

Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Обшивка дома сайдингом

Дом можно обшить сайдингом. В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату. Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт. Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки. Всегда интересно смотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.

Видео

В этом ролике вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:

Фото

Шлакоблочный дом

Дом и гараж из шлакоблока

Дом построен из блоков с декоративной отделкой

Дом с пристройкой

Двухэтажный дом из шлакоблоков

На этом доме будет вентилируемый фасад

Этому дому из шлакоблока уже много лет

Смотрите также
Источник

Тематические статьи

highlogistic.ru

Дом из шлакоблока своими руками

Шлакоблок в силу своей дешевизны является довольно практичным строительным материалом, при этом его несущие характеристики ничем не хуже чем у кирпича, если конечно производителем были соблюдены все технологические моменты. Но в то же время его использование для стен имеет некоторые нюансы, потому что помимо своей прочности шлакоблокам противопоказана как сырость, так и не значительное подмокание.

Возводить дом из шлакоблоков своими руками не сложно. Для этого изначально понадобится запастись песком, цементом, щебнем, гравием, поставить бетономешалку, купить арматуру, подготовить основание, непосредственно шлакоблок, пластификаторы, кровельный материал, гидро- и пароизоляция, утеплитель.

Строить дом из шлакоблока обязательно нужно на прочном и высоком фундаменте. Большая устойчивость нужна, чтобы обеспечить стены, от появления трещин, так как даже при малейших усадках фундамента они могут получить необратимые повреждения. Высота в 0,7 м над уровнем земли и не меньше, должна защитить шлакоблок от намокания.

Фундамент начинается с формирования траншеи, в которую отсыпают гравий в пересмешку с песком. Получается так называемая подушка на полметра. Затем устанавливается опалубка, внутрь которой монтируется каркас из арматуры, и заливается бетон. Раствор бетона можно приготовить непосредственно дома, используя бетономешалку, смешивая компоненты в пропорции: на одну долю портландцемента с маркой 400 или 500, должен припадать песок (3 части) и столько же частей измельченного щебня, что имеет острые края. В противном случае, чтобы не заморачиваться, можно купить уже готовый раствор бетона.

На заметку: какой бы теплый не был дом, хорошее отопление должно быть обязательным. На сегодняшний день наиболее выгодно делать подключение газового котла, который потребляет минимум ресурсов, обеспечивая Ваш дом теплом даже в самых лютый холод.

Спустя 28 дней бетон в фундаменте наберет полную прочность, но работы продолжать можно уже по истечению 7 дней. Высота цоколя для дома из шлакоблока, в сравнении со строительством кирпичного дома или дома с газоблока, увеличивается на величину 2-х, 3-х рядов.

Нижнюю часть цоколь требуется изолировать от основания, ровно так, как и верхнюю, положив необходимую толщину гидроизоляционного материала.

Приступать к кладке стен советуют спустя месяц, после того как завершились работы по заливанию фундаментной части.

Шлакоблок кладут с помощью цементного раствора, добавляя при этом пластификатор — специальные добавки, что делают его пластичные свойства более заметными. С их применением удается на протяжении длительного времени сохранять раствор пригодным для кладки, что значительно помогает сэкономить время. Замешивать раствор с добавками приходиться в 2-3 раза меньше, нежели без них. Пропорции пластификатора, которые должны добавляться в раствор, бывают разные и указываются производителями на упаковке. Инструкцию по их применению читать нужно обязательно.

Крыша может быть выполнена любой конфигурации, но самое главное, что ее нужно сделать до начала осени, а именно когда пойдут дожди и затяжная влага.

По надобности можно так же приступать к отделке стен штукатуркой. Обязательно нужно постараться сделать внешнюю пароизоляцию и утеплить дом минватой. Это защитит стены от намокания, что, как уже известно, не лучшим образом сказывается на их эксплуатации.

remontwww.ru

Дом из шлакоблока своими руками

Установка выполняется разными способами.

Второй способ-в целый камень. Здесь укладка осуществляется поперёк при толщине 40 см.

Третий способ — полтора камня, это простая кладка при 60см. И последний способ — в два камня. В этом случае толщина должна составлять около 80 см.

Видео: кладка шлакоблока

Понравилось?
Подпишитесь на блог и получайте новые статьи!

Введите e-mail:
Источник

firmmy.ru

Дом из шлакоблока своими руками

Выбор в пользу шлакоблока вполне оправдан, если перед вами стоит задача построить дом своими руками быстро и за приемлемую цену. Как и любой материал, шлакоблок имеет не только плюсы, но и минусы.

Плюсы и минусы шлакоблоков

Шлакоблоки пользуются популярностью, ведь это очень дешевый и практичный материал для возведения дома. Более того, самостоятельно сделать шлакоблок не очень сложно, сделать его можно буквально на своем участке. Но шлакоблоки выбирают не только из-за цены, но и из-за простоты работы при возведении конструкций.

Минусы тоже есть. Главный – боязнь воды. Но в этом нет ничего страшного. Главное знать совсем нехитрое правило. Работать со шлакоблоками надо в сухую погоду, а после завершения строительства дома, оперативно оштукатурить стены слоем до 2-ух сантиметров. Штукатурить необходимо с обеих сторон.

При работе со шлакоблоками есть два важных условия:

Высокий фундамент, а еще лучше цоколь. Так влага из земли не доберется до блоков.
Работа до наступления сезона дождей. Скорость работ по возведению дома из шлакоблоков позволяет закончить возведение коробки в сжатые сроки, и заранее предугадать погоду.

Рассчитываем количество шлакоблоков

Шлакоблоки бывают разных размеров, поэтому расчеты надо производить отталкиваясь от габаритов самих блоков и от параметров вашего будущего дома. Важным параметром при строительстве дома является толщина стен. Если температура в вашем регионе зимой опускается ниже 20 градусов, то стоит сделать стены толщиной 60 сантиметров, а если зима теплая, то хватит и стенок толщиной 45 см.

Как сделать шлакоблок самому

Нам потребуются формы для заливки и что-нибудь, чем мы сделаем полости внутри блоков. Форму можно изготовить самому из пластика или дерева. Чем больше форм, тем быстрее пойдет дело – ведь пока блок сушится, форма занята. Чтобы сделать полости можно взять обычную бутылку.

Для изготавливаемого шлакоблока надо приготовить раствор из песка, цемента и воды. Вместо песка подойдет керамзит, щебень, шлак и т.д. Пропорции для наполнителя, цемента и воды – 5:3:1 соответственно. Полученный раствор заливается в формы. Предварительно в них требуется поместить бутылку в то место, где в будущем будет полость. Спустя пять часов можно доставать бутылку, но доставать блоки пока что рано. Через 24 часа можно освободить формы.

Получившиеся блоки необходимо оставить на 28 дней для окончательной просушки.

Этапы строительства

Возведение дома можно разделить на 3 этапа — подготовка фундамента, возведение стен и завершение строительства.

Этап 1: Опалубку для фундамента нужно делать на 50 сантиметровой подушке. Подушку делаем из песка и щебня. До того, как вы зальете в опалубку бетон, обязательно разместите в ней арматуру. Используйте бетон высокой прочности, но для нетяжелых объектов можно использовать средней прочности. Фундамент обязательно должен быть высоким. Перед возведением стен требуется дождаться окончательного отверждения фундамента, на это уйдет 28 дней с момента заливки.

Этап 2: Первым делом надо выставить углы. От этого зависит ровность стен. По углам кладем по 1-ому шлакоблоку от каждой стены и выравниваем угол при помощи строительного уровня. Далее протягиваем веревочку по периметру. Затем приступаем к кладке. Слой раствора между блоками не должен превышать полутора сантиметров. Для укладки шлакоблоков потребуется резиновый молоток, а также кельма.

Этап 3: После завершения возведения стен, не откладывая приступаем к крыше. Если у вас тяжелая крыша, то перед возведением, требуется укрепить железным поясом последний ряд шлакоблоков. После завершения крыши, оштукатурьте стены. Все это защитит шлакоблоки от контакта с водой.

postroy-prosto.ru

Строительство дома из шлакоблока своими руками

Строительство дома из шлакоблоков является наиболее распространенным способом в современном строительстве. Шлакоблочные материалы популярны не только из-за низкой цены, но и благодаря своим техническим характеристикам. Материал шлакоблока ничем не уступает современным инновационным материалам и технологиям для возведения домов.

Шлакобетон готовится вручную по такому же принципу, как и бетон, то есть смешивается цемент, песок и шлак, затем добавляется известковое тесто, вода и все перемешивается. Готовая смесь используется в течение 1,5-2 часов после приготовления.

Шлакоблок – это строительный камень, полученный в результате усадки раствора в различных формах. Технология производства довольно проста, изготовление не требует дорогостоящей производственной техники и установок. Составляющие шлакоблока могут быть разными, но это не влияет на их характеристики. Изготовление шлакоблока можно выполнить даже самостоятельно в домашних условиях. Для этого понадобится в первую очередь изготовить форму, в которую будет заливаться раствор.

Фундамент под дом из шлакоблока.

Размеры формы выбирать нужно на свое усмотрение. Обычная заводская форма производственного шлакоблока заметно отличается большими размерами от обычного силикатного или красного кирпича. Домашнее изготовление формы для шлакоблока может быть исполнено из досок. Для изготовления шлакоблока обязательно используют в составляющих раствора золу или шлаковые отходы котельных, в совокупности с цементом эти компоненты дают прочный строительный материал. Не исключением в растворе может быть песок, доломитовый щебень, бой кирпича, известняковый отсев и, конечно же, вода. Такой раствор используется для изготовления тяжелых бетонных шлакоблоков. Для более легких в раствор замешивают цемент, керамзит, шлаки, золу и т.д.

Из шлакоблока строят не только жилые дома, но и многие другие постройки. Материл достаточно легкий, и благодаря ему можно в кротчайшие строки выстроить дом даже своими руками без помощи строительной фирмы или техники. Цель у этого строительного материала одна – обеспечить теплоту и комфортную температуру дома.

Если домашнее производство шлакоблоков закончено, можно приступать к строительству дома.

Начало строительства

Строительство стены из шлакоблока.

Для того чтобы начать строительство собственного дома из шлакоблока, для начала нужно определиться со средствами. Их необходимо иметь столько, чтобы хватило не только на закупку или самостоятельное изготовление шлакоблоков, но и на последующее возведение и ремонт жилой постройки. К примеру, если закупить материал для фундамента и выстроить на нем стены, а для дальнейшей работы не хватит денежных возможностей, то вся работа будет бессмысленной, так как этот материал не потерпит дождливой погоды и будет испорчен, тогда все придется переделывать заново. Чтобы определить количество средств на материалы (если строительство проводится своими руками без помощи наемной рабочей силы), лучше обратиться в компанию, которая занимается плановыми разработками и расчетом нужного количества материала, с окончательным подсчетом сметы.

Перед началом строительства нужно проверить все надлежащие документы на собственность и, если нужно, уведомить или запросить в соответствующих инстанциях разрешение на возведение жилого дома.

Монтаж фундамента

Схема цоколя.

После правильных действий и разрешений на территории, где будет возводиться будущая постройка, вырывается котлован под фундамент. Для фундамента понадобится приобрести цемент (он входит в любой вид фундамента) или уже готовую массу, железобетонные фундаментные блоки, щебень, гравий, песок. Если в доме предусмотрены подвальные помещения или гараж под домом, то котлован под фундамент нужно выкапывать более глубоким и масштабным. Что касается фундамента, то для малоэтажных домов зачастую применяются ленточные конструкции. На вид фундамента влияет не только высота дома, присутствие в доме подвальных помещений, но и грунт, на котором строится дом.

Высота фундамента должна быть не ниже 70 см над уровнем грунта, чтобы защитить шлакоблоки от намокания. После того как положен весь фундамент, необходимо, чтобы он выстоял не менее 30 дней. Но исключением является укладка цоколя. Шар цоколя для постройки из шлакоблока должен быть не меньше 5-6 рядов. При укладке цоколя его нижняя часть обязательным образом изолируется от фундамента, а верх обкладывается гидроизоляционным слоем.

Возведение стен и крыши

Схема формирования стен из шлакобетона.

Начальное возведение стен начинается не раньше 30 дней после окончания заливки фундамента дома. Материалы, которые понадобятся в этом процессе постройки дома, – это шлакоблоки и раствор. В растворе присутствует цемент, а также пластификатор, который помогает держать цемент в жидком состоянии очень долгое время, поэтому замешивать его приходится не очень часто и не столь маленькими партиями.

Для кладки стен из шлакоблока понадобится список инструментов и приспособлений:

ножовка или ручная пила, которой можно распилить шлакоблоки и сделать их нужной величины;
респиратор, он нужен при распылении шлакоблока, потому что от материала исходит много пыли;
уровень для строительства;
водяной уровень, или как его еще называют гидроуровень;
молоток или киянка;
кельма;
отвес, здесь пригодиться леска или шнур;
порядовка.

Поэтапные действия

Оформление окна.

Как и в кирпичной кладке, своими руками выставляются идеально углы, для того чтобы получить форму прямоугольника. Так как фундамент для дома уже выстроен, проведены по нему предварительные работы перед укладкой шлакоблоков, в том числе и его гидроизоляция. После этого на вершине шлакоблоков укладываются четыре шлакоблока, которые выравниваются с помощью уровня и натянутого шнура или лески, так будет производиться кладка шлакоблоков своими руками. После этого на фундамент наносится раствор и укладываются первые ряды шлакоблока. Для того чтобы раствор был более вязким, в него стоит добавить красную глину или золу.

Кладка камня проводится очень легко, она идентична кладке кирпичной. С помощью мастерка накладывается раствор. Строительный камень подносят к стене под углом в 45 градусов, после чего разворачивают его параллельно стене и плотно прижимают к предыдущему уложенному камню, простукивая рукояткой мастерка или молотком. Лишний раствор удаляется мастерком и укладывается для последующей кладки материала.

Первые ряды кладки из шлакоблоков должны быть идеально выложены, в этих рядах стоит чаще проверять ровность кладки с помощью отвеса и уровня. Так получатся более ровные стены, ведь изначальная проверка ровности стены намного ускорит работу строительства, тогда не придется заново перекладывать кладку.

Для кладки шлакоблоков применяют несколько способов:

кладка в два камня;
кладка в полтора камня;
кладка в один камень или тычковый способ;
кладка в пол камня и как еще называют ложковый способ.

В процессе кладки своими руками толщина раствора не должна превышать 1,5 см, так как более толстый слой цементного раствора способен значительно уменьшить изоляционные свойства материала шлакоблока и в последствии самой выстроенной стены. Преимущество шлакоблоков в том, что они имеют в середине воздушные пустоты, поэтому обладают исключительными характеристиками по теплоизоляции помещений. Не стоит заполнять пустоты при возведении стен раствором, иначе конечный эффект тоже будет неправильным. Использовать раствор стоит только на стыках камня, только там, где он нужен. После получения готовой стены пустоту в стене засыпают мелким шлаком с дополнительной, но не сильной утрамбовкой.

Возведение стен дома происходит быстрее, нежели кладка коробки постройки обычным кирпичом. Происходит это из-за легкости применения и размеров строительного материала. Кирпич, к примеру, намного меньше, поэтому его класть нужно в два раза больше, при этом следует выполнять в два раза больше движений и действий. Таким образом, при укладке стены шлакоблоков получается экономия материала, ведь меньше используется шлакоблочных камней и цементного раствора, что для кирпичных стен было бы намного более затратно.

Как только строительный процесс стен закончен, необходимо приступить к тепло- и гидроизоляции стен. Перед тем как устанавливать каркас крыши, делается гидроизоляция материала, следовательно, и стен. Это делается для того, чтобы предотвратить попадание влаги на шлакоблоки. В случае осадков выстроенная коробка дома будет испорчена – шлакоблок потеряет свойственные ему характеристики теплоизоляции.

После возведения стен, а также их изоляции от внешней среды подходит очередь каркаса крыши. Крышу стоит сконструировать сразу же после окончания работ, связанных с коробкой дома, так как это благоприятно скажется на качестве тепло и гидроизоляции постройки. Для предотвращения сбора влажного воздуха или конденсата между потолком и крышей укладывают парогидроизоляционные материалы.

После монтирования крыши обязательно проделывается процедура по наружной пароизоляции и утеплению потолка и крыши специальной ватой.

o-cemente.info

технология и основные этапы возведения с нуля своими руками

Дом из шлакоблока: технология и основные этапы возведения с нуля своими руками.

Постройка дома из шлакоблоков (стеновых блоков), изготовленных своими руками, вполне реальна. Кроме того, это быстрый и экономически выгодный вариант возведения малоэтажного строения.

Как изготовить в домашних условиях шлакоблок своими руками.

специальные формы под заливку, изготовленные из дерева или металла. Их должно быть много, поскольку блоки будем сушить прямо в них.

цемент марки 400 или 500. Прочность цемента будет зависеть только от вас, ведь создавая проект дома, вы рассчитали все нагрузки на стены, крышу и перекрытия.

обычная вода.

наполнители (керамзит, опилки, песок, печной шлак или перлит и др.

любые приспособления (это могут быть специальные болванки из дерева, металла или обычные стеклянные бутылки), с помощью которых в стеновых блоках будем создавать пустоты.

Раствор для заливки форм замешиваем в следующих пропорциях: песок-цемент-наполнитель 3:1:5. Выставляем в формы бутылки или болванки туда, где спланировали получить пустоты и заливаем подготовленным раствором. Когда смесь достаточно схватится (часов через 5-6), болванки (бутылки) можно убрать.

В таком виде форму оставляем часа на 24, для схватывания смеси. Через указанный промежуток времени освобождаем блоки от форм и снова заливаем в них раствор шлакобетона.

Готовые блоки складываем штабелем для просушки, чтобы они приобрели прочность бетона (сушить дней 28-30). И лишь после всего этого шлакоблоки будем использовать для строительства дома.

Строительство дома своими руками из шлакоблоков – основные этапы.

Подготовка фундамента.

Фундамент дома должен быть высокий (75 см над землей), гидроизолированный достаточно хорошо, причем не обязательно делать его из армированного монолитного бетона (при условии, что вы не спланировали несколько этажей.

Первая стадия нашего строительства выглядит так: на подушку (высотой примерно 50 см) из щебня и песка устанавливаем опалубку и заливаем все бетонной смесью.

Бетон фундамента схватится примерно через 7 дней. Тогда можно делать цоколь дома, а вот стены начинаем возводить только после окончательного отвердения бетона, примерно через 30 дней.

Следует заметить, что обязательно надо сделать качественную горизонтальную гидроизоляцию между цоколем и шлакоблоками.

Возведение стен.

Чтобы стены были гарантированно ровными, необходимо выставить углы. Поэтому, в каждом углу укладываем по шлакоблоку и строительным уровнем выравниваем угол. Затем по периметру натягиваем шпагат, по которому будем выкладывать стены.

В раствор для кладки следует добавить пластификатор, это увеличит прочность воздвигаемой конструкции, а также продлит жизнь раствора до начала застывания, таким образом, новые порции будем замешивать реже.

Толстый слой раствора наносить между шлакоблоками не следует, чтобы не создавать дополнительные мостики холода в кладке. Рекомендуется слой примерно до 15 мм.

Не лишним будет и киянка (резиновый молоток) весом 600 гр. для подбивки блоков. Излишний раствор на швах следует снимать при помощи кельмы.

Окончание строительства.

Закончили кладку стен, дали им высохнуть полностью – наступает время для возведения следующего этажа и крыши. Вот тут требуется учесть вес стропильных балок и перекрытий.

Желательно укреплять верхний ряд стеновых блоков железным поясом, если мы используем для междуэтажных перекрытий что-то значительно тяжелее дерева.

А вот с возведением крыши медлить не надо, чтобы защитить открытые стены от атмосферных осадков. Не затягиваем и с внутренней и внешней отделкой, желательно дополнительное утепление дома снаружи экструдированным пенополистиролом, пенополиуретаном или базальтовыми плитами.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Строим дом из шлакоблока.

Поделитесь в социальных сетях.

08.10.2017

actualremont.ru

Дом из шлакоблока своими руками

Дом из шлакоблока своими руками

Видео: кладка шлакоблока

Дом из шлакоблока своими руками

Тематические статьи

Дом из шлакоблока своими руками

Дом из шлакоблока своими руками

Дом из шлакоблока своими руками

Видео: кладка шлакоблока

Дом из шлакоблока своими руками

Плюсы и минусы шлакоблоков

Рассчитываем количество шлакоблоков

Как сделать шлакоблок самому

Этапы строительства

Строительство дома из шлакоблока своими руками

Начало строительства

Монтаж фундамента

Возведение стен и крыши

Поэтапные действия

технология и основные этапы возведения с нуля своими руками

Добавить комментарий Отменить ответ