Заливка монолитной плиты перекрытия

Перекрытия в кирпичных, блочных и бетонных домах в большинстве случаев выполнены из железобетона (узнайте больше про железобетонные сваи). Именно такие конструкции могут гарантировать прочность, надежность и долговечность строения. Большая часть перекрытий представляет собой уложенные в определенном порядке железобетонные плиты. Укладку выполняют несколько рабочих с помощью подъемного крана. Однако существуют моменты, когда использование крана не представляется возможным или строение имеет нестандартную форму. В этом случае создается монолитное железобетонное перекрытие. Помимо этого в некоторых ситуациях монолитное перекрытие может стать наиболее выгодным вариантом.

Процесс заливки монолитного перекрытия достаточно сложен, и некоторые этапы под силу только профессионалам. Изучение технологии создания монолитной плиты перекрытия позволит самостоятельно выполнить большую часть работ и проконтролировать строительные моменты, когда работу выполняют наемные люди.

Создание опалубки

Монолитное плитное перекрытие заливается в горизонтальную опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый вариант. Использование готовой опалубки дает два преимущества: первое – конструкция является сборно-разборной, второе – с ней в комплекте идут телескопические опоры. С их помощью опалубка устанавливается на одинаковом уровне.

Кстати, ранее мы рассматривали, как сделать опалубку из фанеры.

Однако многие частные застройщики отдают предпочтение опалубке, изготовленной своими руками. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Для изготовления необходимо брать обрезную доску толщиной 25-35 мм или листы фанеры толщиной 20 мм. В первом случае возникает необходимость плотного подгона досок друг к другу, а при наличии щелей рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Фанерные листы позволяют получить более ровную поверхность, при этом риск образования щелей сводится к минимуму.
• Вертикальные стойки можно изготовить из бруса или бревна диаметром 8-15 см. Устанавливают опоры на расстоянии 1 метра друг от друга и 20 см от стен. Высота стоек регулируется по высоте стены, верхний край опалубки и верхний край стены должны располагаться на одном уровне.
• Поверх стоек укладывают ригели. Для этой цели подходит брус, двутавр или швеллер.
• Горизонтальная опалубка укладывается непосредственно на ригели. Вначале идут поперечные балки, затем – фанера или доски.
• Установка вертикальных частей опалубки выполняется с учетом захода на стены примерно на 15-20 см. следовательно, вертикальное ограждение плиты должна располагаться на таком расстоянии от внутреннего уровня стены.
• Горизонтальность опалубки и ее ровное положение определяют с помощью строительного уровня или нивелира.

Также полезно будет изучить наш материал на тему: расчет и установка съемной опалубки.

Создание опалубки для монолитной плиты перекрытия

Правила армирования монолитной плиты перекрытия

Создание армирующего каркаса можно назвать одним из ответственных моментов (читайте подробно про армирование фундаментной плиты), поэтому при выполнении процесса важно соблюдать несколько правил:

• Оптимальным вариантом материала для армирования плиты перекрытия является горячекатаная стальная арматура класса А3 диаметром 8-14 мм.
• Арматуру рекомендуется укладывать в два слоя: первый располагают в нижней части плиты, второй – в ее верхней части. При этом от нижнего и от верхнего края перекрытия необходимо создать зазор в 20-25 см. Для этой цели используются специальные пластмассовые фиксаторы, которые предпочтительно устанавливают в местах соединений прутьев арматуры.
• Расстояние от стенок опалубки до крайних прутьев арматуры должно быть больше 2 см. Однако следует помнить, что сетка из арматуры должна обязательно заходить на стены. Причем, если стены возведены из кирпича, то перекрываемое расстояние может составлять более 15 см, на стены из газобетонных блоков сетка может заходить на 25 см и более.
• Для вязки прутьев следует использовать специальную вязальную проволоку.
• Размер ячеек арматурной сетки зависит от площади перекрытия. Стандартные размеры составляют 15*15см, для перекрытий небольшого размера можно использовать сетки с ячейками 20*20 см.
• При недостаточной длине прута можно выполнить наращивание. При этом следует сделать нахлест, длина которого примерно равна 40 диаметрам прута.

Самостоятельное приготовление и заливка бетонного раствора

Для создания монолитного перекрытия можно приготовить бетонный раствор по стандартной технологии. Ее рецепт содержит следующие компоненты:

• Просеянный речной песок.
• Щебень или гравий.
• Цемент марки М400 или М500.
• Вода.

Заливка бетонного раствора

Материал следует взять в определенной пропорции, которая чаще всего выглядит следующим образом: на 1 часть цемента берут 1 часть щебня и 2 части песка (отдельно мы рассматривали пропорции бетона для фундамента в ведрах). Для приготовления раствора все компоненты смешивают в сухом виде, затем добавляют воду небольшими порциями. Готовая смесь должна по консистенции напоминать густую сметану. Проще и быстрее можно замесить бетонный раствор в бетономешалке, но при ее отсутствии можно взять большое корыто и пригласить нескольких помощников.

Заливают монолитную плиту перекрытия в два этапа:

1. Вначале необходимо пролить арматурный каркас. На этом этапе следует проявлять большую осторожность, подача бетона должна осуществляться небольшими партиями, без резких движений. В противном случае можно деформировать опалубочную конструкцию. Заливка не должна быть слишком толстой. Главная цель на этом этапе – добиться максимального заполнения всех полостей. По окончании заливки бетон аккуратно протыкают в нескольких местах прутом арматуры или лопатой, чтобы удалить лишний воздух и позволить раствору проникнуть в незаполненные места. Затем осторожно разглаживают поверхность.
2. Второй этап предполагает финишную заливку, для которой потребуется бетон более густой консистенции. Рецепт приготовления раствора остается прежним, только вода берется в меньшем объеме. Финишная заливка проводится в несколько этапов. Вначале медленно и равномерно наливают слой небольшой высоты. Он не должен доходить до края опалубки на 2-3 см. Выполняют выравнивание бетонной поверхности и оставляют конструкцию для схватывания. Затем готовят раствор средней густоты, для чего берут воду, одну часть цемента и три части песка. Готовым раствором заливают плиту до верхнего края опалубки и разравнивают с помощью правила, стараясь добиться идеально гладкой и ровной поверхности.

Использование маячков для заливки бетонного раствора

После финишной заливки поверхность бетонной плиты перекрытия должна приобрести идеальную ровность. Для этой цели можно воспользоваться маячками, которые устанавливают на определенном уровне. Расстояние между маячками должно соответствовать ширине правила, то есть около полутора метров. При расположении маячков пользуются строительным уровнем, периодически проверяя правильность установки.

Правила ухода за бетоном в период застывания

Достичь качественного результата при заливке монолитной плиты перекрытия можно в том случае, если обеспечить бетону правильное застывание.

Застывающий бетонный раствор выделяет большое количество тепла, что приводит к сильному испарению влаги с поверхности. В результате бетон начинает растрескиваться и его прочностные характеристики существенно снижаются. Решить проблему помогает регулярный полив бетонной поверхности водой в первые два-три дня. Лить воду на открытый бетон не рекомендуется, поэтому предварительно можно накрыть его старыми тряпками или мешковиной.

Уход за бетоном во время застывания

В жаркое летнее время можно накрывать поверхность полиэтиленовой пленкой, которая также предотвратит сильное испарение.

Высыхает бетон достаточно долго, для достижения определенной прочности требуется определенной время:

• 30% прочности бетон набирает через три дня.
• Около 80% прочности – через две недели.
• Полная прочность достигается через 28 дней.

Этот вопрос мы детальней рассматривали в статье «Время застывания бетона в опалубке».

Для проверки можно воспользоваться следующим способом: на бетон кладут рубероид и оставляют на ночь. Если утром под ним образовалось темное пятно, то бетон еще не просох.

Опалубочную конструкцию начинают разбирать по истечении 10-15 дней после последнего полива водой, однако приступать к дальнейшим строительным работам можно только после того, как бетон наберет полную прочность.

Строительство монолитной плиты перекрытия требует много сил, терпения и времени, более простой способ заключается в приобретении готовых железобетонных плит. Однако следует учесть, что второй вариант требует существенных материальных затрат. Что касается самостоятельного изготовления, то в этом случае можно получить и материальную выгоду, и строительный опыт. Главное условие – соблюдать правила и придерживаться определенных инструкций.

монолитные перекрытия: расчет, виды и особенности

Основы компоновки сборного балочного перекрытия

Сборное
перекрытие здания состоит из железобетонных
плит и ригелей, опирающихся на колонны
поперечной рамы. При выборе сетки колонн
рекомендуется использовать унифицированные
расстояния между колоннами:

• в
  жилых здания – кратные 0,6 м и равные
  4,2; 4,8;5,6; 6,0; 6,6 м,

• в
  общественных зданиях – кратные 1,2 м –
  4,8; 6; 7,2 м,

• в
  промышленных зданиях – кратные 3 м –
  6; 9; 12 м.

Привязка
колонн всех рядов по отношению к
разбивочным осям принимается осевая.
При компоновке сборного балочного
перекрытия выбираются:

• сетка
  колонн (пролет и шаг колонн),

• направление
  ригелей (продольное, поперечное),

• форма
  поперечного сечения ригелей
  (прямоугольная, тавровая),

• тип
  плиты перекрытия (пустотная, ребристая),

• определяется
  номинальная ширина плит,

• выявляется
  число типоразмеров плит и ригелей.

Выбор направления
ригелей обуславливается соображениями
экономического, архитектурного,
конструктивного и технологического
характера. Учитывается, что поперечное
расположение ригелей повышает жесткость
здания в поперечном направлении, а
продольное расположение ригелей ведет
к уменьшению числа монтажных единиц и
благоприятно с точки зрения освещенности
при ребристых плитах /1/. Форма поперечного
сечения ригеля может быть принята
прямоугольной или тавровой. Размеры
поперечного сечения прямоугольного
ригеля предварительно можно определить
из следующих условий: высота ригеля
h_p=(1/10÷1\12)l_p,
где l_р
– расчетный пролет ригеля, ширина
b_р=(0,35÷
0,4)h_р,
но не менее 200 мм (из условия двустороннего
опирания плит перекрытия). Высота ригеля
принимается кратной 50 мм при h_р
≤ 600 мм и кратной 100 мм при h_р
> 600 мм, ширина кратной 20 мм. Высота
типовых ригелей таврового сечения
составляет 450 или 600 мм. Тип поперечного
сечения сборных железобетонных плит
принимается в зависимости от функционального
назначения здания, интенсивности
временных нагрузок на перекрытие,
величины пролетов. Пустотные плиты (с
круглыми или овальными пустотами)
применяются, как правило, в гражданском
строительстве при временных нагрузках
до 500÷600 кг/ м2,
(5,0÷ 6,0 кН/м2).
Ребристые плиты с ребрами вниз применяются
преимущественно в перекрытиях
производственных зданий при любых
значениях нагрузок. Для раскладки плит
в перекрытии устанавливается число их
типоразмеров, выявляется их номинальная
ширина, осуществляется привязка к
разбивочным осям. Количество типоразмеров
плит должно быть по возможности
минимальным. Связевые плиты (распорки)
укладываются по осям колонн, причем
продольная ось распорок совмещается с
разбивочной осью. Доборные (пристенные)
элементы укладываются у стен. Рядовые
плиты – в промежутках между распорками
и доборными элементами. Номинальная
ширина плит принимается для рядовых
плит пустотного типа от 1,2 до 3,2 м; для
ребристых плит от 1,0 до 1,8 м. с градацией
через 100 мм. Ширина распорок независимо
от типа принимается от 1,0 до 1,6 м с той
же градацией. Сумма номинальных ширин
плит, уложенных в промежутке между
соседними связевыми плитами – распорками,
и ширины одной плиты – распорки должна
равняться расстоянию между разбивочными
осями, перпендикулярными направлениями
ригелей.

В
курсовом проекте колонны имеют постоянное
сечение по высоте здания. При полезных
нормативных нагрузках до 8,0 кН/м2
и количестве этажей не более 3, рекомендуется
сечение колонн принимать 300´300
мм, в других случаях 400´400
мм. Колонны выполняются длиной на один
или два этажа. Соединение колонн
осуществляется путем сварки выпусков
арматуры с последующим замоноличиванием
стыка мелкозернистым бетоном. Жесткость
здания в поперечном направлении в
сборном варианте обеспечивается
вертикальными диафрагмами (связевая
система), в продольном направлении
вертикальными связями, размещающимися
между колоннами (связевая система). В
зданиях небольшой этажности (до 5 этажей)
ветровая нагрузка воспринимается в
основном вертикальными диафрагмами.
Поэтому основные несущие конструкции
рассчитываются только на вертикальную
нагрузку

При определении глубины
заложения фундамента необходимо
принимать во внимание глубину промерзания
грунтов района строительства, а при
определении снеговой нагрузки на
покрытие здания, влияние ветра на
величину этой нагрузки

Монтаж сборно-монолитного перекрытия

Конструкция перекрытия позволяет прятать в него электропроводку. Этот вопрос, конечно, нужно увязать с пожарной безопасностью.

Сборная и монолитная части перекрытий могут быть выполнены за 3-4 дня при площади около 100 м2. Готовность для последующих работ – после набора прочности бетоном, минимально 14 суток, в зависимости от условий твердения, температуры и влажности воздуха.

Малый вес перекрытий снижает нагрузки на несущие стены и на фундамент.

Балки для сборно-монолитного перекрытия по ширине составляют 120 мм, высота ж/б части 30-60 мм. Верх балок – арматурная конструкция из треугольников, иногда по типу шпренгелей в фермах. Узлы монтажа для всех возможных решений по архитектуре производители обычно прорабатывают и дают чертежи и подробные инструкции – по опиранию, по обходам каминных труб, по монтажу около проемов лестниц между этажами, варианты обхода этих проемов и многое другое. По монтажу для реконструкции зданий также существуют разработанные узлы и рекомендации. Класс бетона для монолитных заделок рекомендуется В20 – В22,5 (М300-350).

Установка несущих перегородок возможна не везде, но только по несущим балкам перекрытий, это учитывается при архитектурной планировке и является ограничением. Узлы опирания стен и перегородок на перекрытия разрабатываются для всех вариантов.

По вопросам необходимости армопоясов у специалистов существуют разные мнения. В любом случае, этот вопрос больше касается конструкций несущих стен. Производители Терива гарантируют, что самим перекрытиям армопояс не нужен, по причине равномерного распределения нагрузок, малого веса перекрытия и проработанных узлов опирания. Но для стен из легкобетонных блоков, газобетона или пенобетона – вопрос по армопоясу нужно решать индивидуально, и скорее всего положительно – армопояс нужен.

Укладка армирующей сетки не считается необходимостью, но для повышения прочности перекрытия применяется. По бетонированию – как и в случае фундамента, монолитные участки перекрытия следует заливать в одну смену. Трудности бетонирования промежутков между блоками – неизбежный минус сборно-монолитных конструкций, и бетон нужен мелкофракционный, плотный, но с хорошей подвижностью, чтобы этого добиться, в основном применяют пластификаторы.

Технология сборно-монолитного перекрытия не отличается сложностью. Первыми укладываются несущие балки, затем между ними выкладывают пустотные вкладыши, их вес – до 20кг – позволяет делать это вручную. Временные разгрузочные опоры для балок демонтируют только после набора бетоном прочности.

По периметру наружных несущих стен устраивается постоянная опалубка – кирпичная или блочная. Пространство между несущей стеной и балками усиливается арматурным каркасом, имеющим рабочую арматуру периодического профиля диметром 12-18 мм, затем по всем балкам сборно-монолитного перекрытия делается обвязка с установленным армокаркасом, по всем контурам опирания перекрытия. Все балки соединяются с контурным армированием.

Производители сборно-монолитных перекрытий рекомендуют выполнять верхний слой бетона над поверхностями вкладышей толщиной 30 мм, и дают потребность в бетоне исходя из этого, примерно 0,075-0,085 м3 на квадратный метр перекрытия. Но на практике в частном строительстве это не всегда реально, причем очень много зависит от квалификации работников. Небольшое увеличение толщины слоя бетона не будет излишним, в том числе и для прочности перекрытия.

Порядок расчета потребности материала онлайн калькулятором

После того, как расчет монолитного перекрытия произведен и вы знаете его габаритные размеры, нужно подсчитать необходимое количество материалов. Сегодня мало кто самостоятельно считает потребность арматуры и бетона, ведь можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором. Это удобно и занимает считанные минуты времени.

Фото 5. Уплотнение бетонной смеси при сооружении монолитной плиты

Последовательность расчета следующая:

1. Ввести в специальное поле марку бетона.
2. Указать длину, ширину и толщину плиты.
3. Заполнить дополнительные поля (например, по длине арматуры и способу ее крепления) при их наличии.
4. Нажать кнопку «Рассчитать».

После этого калькулятор расчета автоматически выведет всю нужную информацию, которая включает объем и вес бетона, рекомендуемый диаметр арматуры для армирующего каркаса, размер ячейки сетки, величину нахлеста стержней при армировании, необходимое количество прутков в метрах и килограммах, а также данные по материалам для сооружения опалубки.

Фото 6. Заглаживание бетонной смеси после заливки и уплотнения

В заключение хотим еще раз напомнить, что приведенные выше данные основаны на рекомендациях строительных норм и правил и актуальны не для всех объектов. Наши эксперты настоятельно рекомендуют доверять расчет параметров монолитного бетонного перекрытия квалифицированным специалистам, которые рассчитают все с учетом предполагаемых кратковременных, постоянных нагрузок и других факторов.

Плиты перекрытия ПК 63-12-8 AтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 6,3м, ширино…

От 8402 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПБ 60-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной…

От 9656 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 48-12-8 AтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,8м, ширино…

От 7137 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 35-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 3,5м, ширино…

От 5153 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 30-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 3м, шириной…

От 4479 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 72-12-8 АтVт-1 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино…

От 11821 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 42-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино…

От 6414 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 58-12-8 AтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 5,8м, ширино…

От 7930 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 60-12-8 АтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 6м, шириной…

От 7996 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 25-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 2,5м, ширино…

От 3674 руб/штПодробнее

Подготовка к бетонированию

Далее предусматривают армирующий монолитный пояс по всему периметру перекрытия, в его плоскости. Он позволяет надёжно связать перекрытие с несущими стенами, а также придать пространственную жёсткость всему зданию и предотвратить появление трещин в нём. К арматурным выпускам на торцах балок крепят каркас из четырёх продольных прутов диаметром от 8 до 12 мм. Арматуру связывают друг с другом металлической проволокой диаметром 6 мм, расстояние между хомутами – 200 мм. Армирующий пояс будет бетонироваться одновременно со всем перекрытием.

Затем сооружают опалубку по периметру перекрытия. Её выполняют из газобетонных блоков толщиной 100-150 мм. Их фиксируют к стенам также, как стеновые блоки – с помощью тонкошовного клея. С внутренней стороны к блокам приклеивают плиты теплоизоляции из пенополистирола – обычного или экструдированного. Стандартная толщина плит – 50 мм. Они служат терморазрывом – препятствуют промерзанию здания через перекрытие.

Между балками укладывают газобетонные блоки, плотно стыкуя их друг с другом. Поверх блоков и армопояса раскатывают сварную арматурную сетку с ячейками 100 х 100 мм, диаметр её проволоки 5 мм. Сетка будет находиться примерно посередине бетонной плиты (на высоте 20-25 мм), поскольку она опирается на верхний арматурный пояс балок, а он возвышается над блоками. При необходимости под сетку кладут пластиковые фиксаторы, которые предотвращают её провисание и тем самым гарантируют равномерный слой раствора под ней при бетонировании. Сетку можно просто укладывать, а можно для большей надёжности крепить к арматурному поясу вязальной проволокой.

Монтаж своими руками + нюансы

В подобном строительстве могут возникнуть сложности, но в случае, когда требуются длинные перекрытия – от 6 до 6,5 метров и в таком случае лучше подстраховаться краном или манипулятором. В этом случае опорная балка сборно-монолитного перекрытия с тригонами будет иметь весь больше 1 центнера. Если же длина не более 3,5 метров, то работа будет намного проще, и в таком случае можно будет обойтись силами не трех, а двух человек. Такая балка будет весить не больше 65 кг.

Замена перекрытий, пришедших в негодность

Достаточно часто в домах, где не используют специальные пропитки, деревянные перекрытия начинают гнить, а это становится серьезной угрозой для тех, кто в таком доме проживает. Естественно, что можно заменить все на новую древесину, но сборно-монолитные перекрытия будут намного долговечнее и надежнее, тем более, если использовать блоки из полистиролбетона. А вот производить установку бетонных перекрытий из железобетонных плит в этом случае будет невозможно, так как не получится завести их внутрь краном, а вручную это будет не по силам. Помимо этого, вес плит достаточно большой и фундамент дома не выдержит столь большой нагрузки.

Пошаговая инструкция установки

Но давайте вернемся к тому, как сложно выполнить установку сборных перекрытий. Для этого предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию выполнения работ.

1. Так как для подобных перекрытий блоки имеют небольшой вес, можно было бы справиться без посторонней помощи, но из-за большого количества материала придется нанять технику для разгрузки и перевозки материала. Но если удалить ленты фиксации, выгрузить блоки из кузова грузовика можно будет и вручную.
2. Для начала следует собрать опалубку и произвести установку временных опор. Когда монтаж будет окончен, их нужно будет убрать, хотя при желании те опоры, которые не мешают проходу через дверные проемы можно оставить. Они вам пригодятся, когда вы будете выполнять утепление стен.
3. После установки продольных балок следует смонтировать опоры и для них. На данный момент есть услуга, когда материал сдают в аренду. Купить такие трубы самому нереально, да и не нужно, потому что они потребуются вам максимум на 5 дней.
4. Далее можно будет расположить опорные балки с тригонами. Это несложно сделать, но в процессе вы должны быть крайне внимательны. Каждая балка должна заходить на стену не меньше, чем на 13 см.
5. Чтобы в самом начале не выполнять лишнюю работу в виде множества замеров, между парами установите по блоку. Это не только облегчит замеры, но и даст возможность не вымерять угол установки каждой балки.
6. Когда все будет установлено, укладывайте блоки друг к другу как можно плотнее – это не даст бетону протекать в щели.
7. После того, как будет закончена укладка блоков, на них следует положить сверху дорожную сетку. На стыках она должна лежать внахлест, при этом еще и быть прикрепленной к тригонам при помощи вязальной проволоки.
8. Заливку бетоном лучше выполнять с использованием насоса – благодаря этому ходу слой будет равномерным. Если вы будете вручную выполнять работу, то проводите ее частями, устанавливая съемную опалубку для каждого отдельного участка.
9. Когда монтаж сборно-монолитного перекрытия будет окончен, у вас должна быть ровная поверхность, которая практически ничуть не хуже железобетонных перекрытий, но при этом намного легче.

Компоновка конструктивной схемы перекрытия

В состав конструкции балочного панельного
сборного перекрытия входят плиты и
поддерживающие их балки, называемые
ригелями, или главными балками (рис.
XI.2,а). Ригели опираются на колонны и
стены; направ­ление ригелей может
быть продольное (вдоль здания) или
поперечное (рис. XI.2,б). Ригели вместе с
колонна­ми образуют рамы.

В поперечном направлении перекрытие
может иметь два-три пролета (для
гражданских зданий) и пять-шесть пролетов
для промышленных зданий. Размеры пролета
ригелей промышленных зданий определяются
общей конструктивной схемой перекры­тия,
нагрузкой от технологического
оборудования и мо­гут составлять 6;
9 и 12 м при продольном шаге колонн 6 м.
Размеры пролета ригелей гражданских
зданий зави­сят от сетки опор, которая
может быть в пределах 3,0— 6,6 м с градацией
через 0,6 м.

Конструктивные особенности

Сборно-монолитная плита перекрытия состоит из таких составляющих элементов:

• Стальная или бетонированная балка перекрытия, которая и будет несущим элементом конструкции. Их длина выбирается в зависимости от перекрываемого пролета, до 9 метров (при ширине пролёта до 8,5 метров). Их несущая способность не уступает монолитным и сборным из плит перекрытиям.
• Блоки-вкладыши – заполняют пространство между балками, опираясь на них. Производятся из различных материалов – керамзито-, газо- и полистиролбетон.
• Металлическая сетка 100х100 мм – кладётся поверх балок и блоков для армирования конструкции.
• Строительный бетон – заливается в пустоты между рядами блоков, где расположены балки, и поверх них на 50 мм.

Преимущества сборно-монолитного перекрытия:

• Меньшие финансовые затраты – обходится в среднем дешевле, чем устройство цельных горизонтальных несущих конструкций. Это обусловлено отсутствием необходимости в использовании опалубки, вспомогательных материалов, меньшим количеством технологических опор. Также, нет необходимости делать стяжку пола.
• Высокие теплоизоляционные характеристики – блоки-вкладыши удерживают тепло лучше, чем монолитная бетонная конструкция.
• Возможность использования в местах с ограниченным доступом техники, а так же при реконструкции взамен деревянным и ослабленным плитам перекрытия.
• Возможность выполнить перекрытие практически любой конфигурации.

Каким должно быть перекрытие?

● Достаточно прочным, чтобы выдерживать собственный вес и нагрузки – как равномерно распределённые, так и точечные. Согласно нормам*, перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать распределённую нагрузку не менее 150 кг/м2 (с учётом снеговой нагрузки, например, для Московской области, речь идёт о 210 кг/м2).

● Жёстким: способным сопротивляться прогибу под воздействием нагрузок. В случае междуэтажных перекрытий прогиб не должен превышать 1/250 пролёта.

● Устойчивым, не зыбким. Не должно быть колебаний, когда люди ходят по перекрытию или перемещают мебель. Их не будет, если собственный вес перекрытия – не менее 150 кг/ м2.

● Препятствующим распространению воздушного шума.

● Теплозащитным, когда перекрытие отделяет тёплое помещение от холодного подвала или чердака.

● Огнестойким в соответствии с противопожарными требованиями.

Преимущества устройства монолитного перекрытия ↑

Монолитные железобетонные перекрытия причисляют к категории самых надежных и универсальных стройматериалов.

• по данной технологии возможно перекрывать помещения практически любых габаритов, независимо от линейных размеров сооружения. Единственное при необходимости перекрыть больших пространств возникает необходимость в установке дополнительных опор;
• они обеспечивают высокую звукоизоляцию. Несмотря на относительно небольшую толщину (140 мм), они способны полностью подавлять сторонние шумы;
• с нижней стороны поверхность монолитного литья – гладкая, бесшовная, без перепадов, поэтому чаще всего подобные потолки отделывают только при помощи тонкого слоя шпаклевки и окрашивают;
• цельное литье позволяет возводить выносные конструкции, к примеру, создать балкон, который составит одну монолитную плиту с перекрытием. Кстати, подобный балкон значительно долговечнее.

Внимание!
Устраивать монолитное перекрытие в доме из газобетона можно исключительно после установки дополнительных опор из бетона или железа. Что же касается деревянных построек, то использование такого типа литья запрещено.. Для конструкций из легкого материала типа газобетона больше подходят сборно-монолитные перекрытия

Их выполняют из готовых блоков, к примеру, из керамзита, газобетона или других аналогичных материалов, после чего заливают бетоном. Получается, с одной стороны, легкая конструкция, а с другой – она служит монолитным армированным поясом для всего строения

Для конструкций из легкого материала типа газобетона больше подходят сборно-монолитные перекрытия. Их выполняют из готовых блоков, к примеру, из керамзита, газобетона или других аналогичных материалов, после чего заливают бетоном. Получается, с одной стороны, легкая конструкция, а с другой – она служит монолитным армированным поясом для всего строения.

Маркировка плит

Сортамент плит перекрытия включает железобетонные изделия разных серий, но их маркировка производится согласно одному стандарту – ГОСТ 23006. Марка состоит из букв и цифр, Первая буквенно-цифровая группа обозначает тип ЖБИ (например, ПК, ПНО, ПБ), вторая – основные технико-эксплуатационные параметры.

Рассмотрим расшифровку маркировки на примере плиты ПБ 72-12-8:

• ПБ – пустотная плита безопалубочного непрерывного формования;
• 72 – конструктивная длина в дециметрах, 72 дм или 7,2 м;
• 12 – ширина изделия в дециметрах, 12 дм или 1,2 м.
• 8 – предельная нагрузка, которую изделие способно выдержать без разрушения, составляет 8 кПа или 800 кг/м2.

На конце буквенно-цифрового обозначения еще может указываться класс напрягаемой арматуры (например, АтV).

Мы постарались осветить на все основные вопросы, связанные с видами ЖБ плит, применяемых в частном домостроении

Еще раз хотим обратить ваше внимание, что перекрытие является одним из основных конструктивных элементов здания, поэтому выбирать железобетонные изделия для его сооружения надо только на основании проектных расчетов с учетом необходимого запаса прочности.

Плиты перекрытия ПК 42-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино…

От 6414 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 58-12-8 AтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 5,8м, ширино…

От 7930 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 63-12-8 AтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 6,3м, ширино…

От 8402 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 60-12-8 АтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 6м, шириной…

От 7996 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 25-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 2,5м, ширино…

От 3674 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПБ 60-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной…

От 9656 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 48-12-8 AтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,8м, ширино…

От 7137 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 35-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 3,5м, ширино…

От 5153 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 30-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 3м, шириной…

От 4479 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 72-12-8 АтVт-1 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино…

От 11821 руб/штПодробнее

Армирование плиты перекрытия: чертежи и схемы

Существует несколько общих правил того, как армировать плиту перекрытия:

1. Для этих целей, как правило, применяется рифленая арматура сечением 8-12 мм в зависимости от габаритов перекрываемого пролета. При устройстве монолитных конструкций нижнюю сетку можно сделать из толстых прутков, верхнюю – из более тонких стержней.

2. Размер ячеек армирующей сетки обычно составляет 150х150 или 200х200 мм.

   Фото 7. Готовый армирующий каркас монолитной плиты перекрытия

3. Соединение арматуры между собой производится с помощью вязальной проволоки диаметром 1,2-1,6 мм.

4. Соединять прутки электросваркой не допускается, так как это нарушает структуру металла в местах сварки и снижает несущую способность конструкций.

   Рисунок 8. Чертеж армирования монолитной плиты перекрытия

Еще один важный момент – схема армирования плиты перекрытия разрабатывается обязательно с учетом глубины опирания на несущие конструкции. Она должна составлять в пределах 100-150 мм в зависимости от материала, из которого возведена «коробка» здания.

Рисунок 9. Расположение арматуры в сборно-монолитной плите перекрытия

Как рассчитать затраты и производительность?

Благодаря рамной конструкции, применение кессонных перекрытий обеспечивает возможность значительного уменьшения кубатуры здания, а значит и стоимости его строительства. Наиболее выгодным считается их обустройство на промышленных, гражданских и административных объектах. С их помощью перекрываются пролеты длиной до 6 м, а несущая способность рамных систем составляет до 500 кг/м2.

Финансовые затраты на устройство минимизируются благодаря экономному расходу бетона. Также это отражается на трудоемкости и скорости сооружения

Однако при проектировании таких систем важно учитывать, что в местах расположения колонн и капителей перекрытие должно быть сплошным – т.е. кессонообразователи на этих участках не устанавливаются.

Фото 11. Процесс бетонирования кессонного перекрытия

Расчет затрат на монолитное перекрытие этого типа выполняется с учетом расхода необходимых материалов и приспособлений:

• Опалубка из металлических обрешеток и опорных стоек, а также пластмассовые кессонообразователи – в большинстве случаев арендуются.
• Бетон – обычно заказывается «миксер» с бетононасосом для автоматической подачи смеси на перекрытие.
• Арматура для армирования.

Однако учитывайте и то, что от дополнительных и непредвиденных расходов никто не застрахован.

Плиты перекрытия ПК 25-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 2,5м, ширино…

От 3674 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 60-12-8 АтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 6м, шириной…

От 7996 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 63-12-8 AтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 6,3м, ширино…

От 8402 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 58-12-8 AтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 5,8м, ширино…

От 7930 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 48-12-8 AтV (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,8м, ширино…

От 7137 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 42-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино…

От 6414 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 35-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 3,5м, ширино…

От 5153 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 30-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 3м, шириной…

От 4479 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПК 72-12-8 АтVт-1 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино…

От 11821 руб/штПодробнее

Плиты перекрытия ПБ 60-12-8 (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной…

От 9656 руб/штПодробнее

Сущность сборно-монолитной конструкции

Сборно-монолитная
конструкция перекрытия состо­ит из
сборных элементов и монолитных частей,
бетони­руемых непосредственно на
площадке. Затвердевший бе­тон этих
монолитных участков связывает конструкцию
в единую совместно работающую систему.

Сборные
элементы перекрытия служат остовом для
монолитного бетона и в них размещена
основная, чаще всего напрягаемая
арматура. Дополнительную арматуру при
монтаже можно укладывать на остов из
сборных эле­ментов. Сборные элементы
изготовляют из бетона от­носительно
высоких классов, бетон же монолитных
уча­стков может быть класса В15.

Работа
сборно-монолитной конструкции
характери­зуется тем, что деформации
монолитного бетона следу­ют за
деформациями бетона сборных элементов,
и тре­щины в монолитном бетоне не
могут развиваться до тех пор, пока они
не появятся в предварительно напряжен­ном
бетоне сборных элементов. Опыты показали,
что со­вместная работа сборных
предварительно напряженных элементов
и монолитных частей возможна и при
бетонах на пористых заполнителях.

Несущая способность сборно-монолитного перекрытия

По несущей способности – допустимая нагрузка на перекрытие минимально 450-500 кг/м2, эти значения варьируются довольно сильно для разных модификаций, высоты перекрытия и производителей. Для часторебристых вариантов с расстоянием между осями балок 45 см, пролете до 7,2 м и конструктивной высоте перекрытия 340 мм производители приводят параметры – допустимо нагружать перекрытие до 1200 кг/м2, но сюда включен вес самого перекрытия – 400 кг/м2. То есть полезная нагрузка – 800 кг/м2. Это сравнимо с несущей способностью сборных ж/б пустотных плит перекрытий (около 850 кг/м2) и значительно больше, чем у перекрытий из деревянных элементов. Опирание балок – от 100 до 120 мм.

Особенности расчета и конструирования балочных и сборно-монолитных перекрытий.

Работа
сборно-монолитной конструкции
характеризуется тем, что деформации
монолитного бетона следуют за деформациями
бетона сборных элементов, и трещины в
монолитном бетоне не могут развиваться
до тех пор, пока они не появятся в
предварительно напряженном бе­тоне
сборных элементов. Сборные элементы
перекрытия служат остовом для монолитного
бетона и в них размещена основная, чаще
всего напрягаемая арматура. Сборно-монолитная
конструкция перекрытия состоит из

Для
лучшей связи между сборным и монолитным
бетоном из железобетонной до­ски —
днища главной балки — выпущены хомуты.

Сборно-монолитные
ребристые перекрытия рассчиты­вают
с учетом перераспределения моментов,
что дает воз­можность уменьшить
количество опорной арматуры

Технология изготовления

Изначально монтируется железобетонный каркас, при этом расстояние между балками должно соответствовать длине используемых блоков.

Рекомендации экспертов по самостоятельному изготовлению сборно-монолитных плит перекрытия:

• Укладка блоков выполняется вручную, каждый элемент должен лежать вплотную к соседнему.
• 1-й и последний блоки между 2-х каркасов из железобетона подгоняются к внутреннему краю несущей стены или с выносом на нее, но при этом с учетом ширины, необходимой для создания армированного пояса.
• Блоки первого вдоль стены ряда монтируются одним краем на балку, а вторым на опорную стену. При необходимости их можно подпилить, но укладывать обязательно этим краем на стену. При этом зона опоры должна быть как минимум 20 мм.
• После монтажа вкладышей на верхние стержни арматуры железобетонных каркасов укладывается армирующая сетка с толщиной прутка не менее 5 мм.

По окончанию этих работ перекрытие полностью заливается бетоном и получается монолитная конструкция. Для этого рекомендуется применять бетон класса не ниже В20. Заливка может производиться как с помощью бетононасоса, так и вручную. Концентрированных нагрузок, возникающих при подаче большого количества состава в одно место, следует избегать. В процессе работ обязательно выполняется уплотнение смеси штыкованием и виброинструментом. Допускается бетонирование захватками, но при этом их ширина должна быть не менее 620 мм.

Компания «СтройПартнер» предлагает купить сертифицированное сборно-монолитное перекрытие, цена которого зависит от разновидности применяемых блоков-вкладышей и размеров конструкции. Обращайтесь – помимо доступной стоимости, мы гарантируем бесплатную информационную поддержку и предоставляем услуги доставки стройматериалов.

Как залить плиту перекрытия. Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Как залить плиту перекрытия. Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Монолитное перекрытие подвала. Типы перекрытия погребов

Когда котлован подвала залит, а его пол и стены обустроены, самое время задуматься о том, как сделать перекрытие погреба? Какие материалы для этого используются и какова цена этих материалов?

Чтобы понять в какую сумму вам обойдется перекрытие, необходимо разобраться в том, какие виды перекрытий существуют.

Монолитная плита

Одним из вариантов перекрытия является использование монолитной плиты. Такая плита перекрытия для погреба делается с использованием арматурного каркаса и бетона ( узнайте здесь, как изготовить погреб на балконе ).

Схема устройства перекрытия монолитной плитой

Инструкция создания бетонной монолитной плиты состоит из следующих этапов:

• Перекрытие должно обладать такими параметрами, чтобы при установке оно располагалось на стенах помещения. Эти самые стены и будут служить опорой.
• Нужно установить специальные опорные балки для опалубки. Они позволят удержать целостность конструкции во время заливки бетоном и на время его застывания.
• Доски опалубки перед заливкой необходимо хорошо герметизировать, чтобы избежать вытекания раствора во время заливки.
• Только после того, как будет произведен полный монтаж опалубки следует приступать к вязанию каркаса арматурной сетки. Во время сооружения арматурной сетки важно соблюдать правильное расстояние между стержнями, которое должно составлять около 20 см. Полученный железный каркас должен выступать по краям плиты на 4 см с каждой стороны.
• После того как сетка будет готова, можно приступать непосредственно к бетонированию. Высота монолитной плиты должна составлять около 20 см.
•  Бетон следует заливать равномерно и беспрерывно, до окончания формирования всего изделия.
• Чтобы избежать возникновения внутренних полостей следует жидкий раствор подвергнуть процессу вибрации. Делается это с помощью специального оборудования или обыкновенного бруса.

Монолитное перекрытие технология. Монтаж монолитного перекрытия – материалы и технология

Мероприятиям по созданию цельной основы предшествуют проектные работы. На этапе проектирования производится расчет площади поперечного сечения железобетонной основы, подтверждающий устойчивость конструкции под воздействием нагрузок и изгибающих усилий.

В заключительной части расчета приводятся результаты:

• размеры сечения межэтажной плиты;
• рекомендации по сечению арматуры;
• указания по классу бетонного раствора.

Для домов, величина пролета которых не превышает 8 м, подойдет железобетонная плита толщиной 18–20 см. Для самостоятельного сооружения цельного перекрытия следует подготовить материалы и необходимые инструменты.

Для выполнения работ по сооружению опалубки потребуются:

• влагостойкая фанера с ламинированным покрытием толщиной 2–2,5 см;
• доски из прочной древесины толщиной 5–7 см и шириной 15–20 см;
• деревянные брусья квадратного сечения со стороной 10 см;
• опоры телескопического типа, позволяющие зафиксировать конструкцию;
• опорные вилки для фиксации балок, воспринимающих основную нагрузку;
• промышленные или самодельные треноги, обеспечивающие неподвижность стоек;
• набор инструмента (пилка для древесины, уровень, молоток, топор).

Если приобрести железобетонные плиты необходимого размера не всегда доступно, то сделать монолитную конструкцию можно самостоятельно

Производство мероприятий по армированию осуществляется с использованием:

• стальных прутков диаметром 1,2–1,8 см;
• проволоки диаметром 1–1,5 мм для вязки арматуры;
• подкладных элементов под прутья;
• вязального крючка;
• специального приспособления для гибки;
• болгарки с отрезным кругом.

Для подготовки и заливки раствора необходимы следующие материалы и оборудование:

• портландцемент марки М500;
• щебень крупностью до 2 см;
• песок без инородных включений;
• техническая вода;
• бетоносмеситель.

Комплекс мероприятий по созданию монолитной основы из железобетона производится после возведения стен на требуемую высоту и выравнивания опорной поверхности.

Стандартная технология предусматривает следующие этапы работ:

1. Выполняются необходимые расчеты, подтверждающие требуемый запас прочности конструкции.
2. Устанавливается опалубка для перекрытия, технология монтажа которой довольно несложная.
3. Производится армирование плиты стальными стержнями, обеспечивающими дополнительный запас прочности.
4. Осуществляется заполнение опалубки бетонным раствором, приготовленным согласно проверенной рецептуре с последующим уплотнением массива.

 Остановимся детально на специфике выполнения каждого этапа.

Монолитное перекрытие на газобетон. Устройство перекрытий из монолитной плиты

Монолитное перекрытие в доме из газобетона может быть выполнено с использованием железобетонной плиты. Данная технология используется сегодня в области строительства частными мастерами и профессиональными бригадами. Основания при этом получаются прочными и надежными, но они обладают внушительным весом, что следует учесть при возведении стен из строительных блоков. Для того чтобы плиты смогли равномерно распределиться своим весом и не нарушали целостность системы, при монтаже плит перекрытий следует сделать дополнительную конструкцию, которая имеет вид бетонного или кирпичного пояса. В первом случае плита опирается на ленту из бетона размером в 150×250 мм. Ее располагают по периметру стены. Лента укрепляется арматурой, диаметр которой составляет 10 мм. На следующем этапе производится заливка бетона марки М-200.

Когда обустраивается монолитное перекрытие в доме из газобетона, следует оставить температурный 2-см зазор, который должен располагаться между торцом железобетонной плиты и стеной. Для устранения мостиков холода армирующий пояс и плиту дополнительно теплоизолируют, при этом можно использовать экструдированные пенополистирольные плиты. Лучше всего выбрать те, что имеют толщину в 50 мм. Второй вариант, который предусматривает использование кирпичного пояса, предполагает проведение кладки из красного обожженного кирпича. Его укладывают в три ряда. Этот вариант является наиболее распространенным при устройстве распределительного пояса.

Видео монолитное перекрытие своими руками ч 1

устройство и монтаж своими руками

Как сделать монолитное перекрытие своими руками

Строительный процесс любых домов или любых других построек будет подразумевать монтаж перекрытий, которые расположены на чердаке или между этажами. Довольно часто для реализации подобной задачи применяют деревянные изделия. Элементы из натуральной древесины нетрудно сделать и установить, но они обладают невысокими теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами, и потому они сильно уступают перекрытиям, которые изготовлены из бетона.

По данной причине лучше делать выбор в пользу бетонного варианта. Кроме того, делать монолитные перекрытия своими руками очень просто. Давайте подробнее поговорим о монолитном перекрытии в частном доме.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Ответ: Да нужно обязательно.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

Главные преимущества монолитной основы:

• повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
• равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
• возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
• легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
• невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

Одно из основных достоинств – отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Подробности процесса

Установка опалубки

Далее предлагаем поговорить о таком моменте, как установка опалубки, потому что плитное устройство перекрытия предполагает, что бетон будет залит в опалубочную конструкцию, которая положена горизонтально. Обычно она называется палубой. Есть такие варианты для обустройства подобного вида конструкции:

• Монтаж готового съемного решения – металлического или пластикового.
• Обустройство на месте опалубки, с использованием досок/фанеры влагоустойчивого типа.

Первый вариант куда проще применять, потому что опалубка будет разобрана, у нее есть телескопические опоры, которые требуются для ее поддерживания на требуемом уровне. Если сделать опалубку самостоятельно, то требуется знать о том, что фанерная толщина должна быть 2 см, а у обрезных досок 3 см. При сбивании конструкции требуется как можно лучше подогнать элементы. Если между ними будут щели, то опалубочную поверхность требуется обкладывать гидроизоляционной пленкой.

Пошаговая инструкция по установке опалубки:

• Установите стоечные вертикальные типы опор – как правило, это телескопические решения из металла с высотой, которая регулируется. В роли альтернативы можно использовать бревна, размещая из через каждый метр.
• Укладывайте на стойки ригели.
• После установите опалубку горизонтального типа сверху, а если использовать не готовый вариант, а сделанный своими руками, то на продольные бруски укладывают поперечные балки, а сверху устанавливают фанеру со свойством устойчивости ко влаге. Габариты подобной опалубки требуется подгонять идеально, чтобы щели отсутствовали.
• Требуется отрегулировать высоту стоечных опор таким образом, чтобы верхняя опалубочная горизонтальная часть сходилась с частью стеновой кладки сверху.
• После производим монтаж вертикальных частей опалубки. У плиты монолитного типа размеры должны быть такими, чтобы края заходили на 0.15 метров на стены. Требуется делать вертикальную ограду как раз на дистанции от внутренней стеновой части.
• Проверьте посредством нивелира ровность размещения конструкции, а также горизонтальность.

Теперь подробнее про армирование.

Как армировать плиты

Монолитное перекрытие в доме должно проходить через такую процедуру, как армирование:

• Вначале требуется произвести подготовку арматуры, и нужный диаметр прутьев важно выбирать, зная нагрузки по расчетам. Обычно для этого применяют стержни с диаметром от 1.2 до 1.4 см.
• Проложите первую сетку для армирования снизу конструкции – она в будущем станет монолитной плитой. Это будет своеобразный армированный пояс. Для начала укладывайте продольные прутики, а после поперечные. Самым лучшим габаритом ячеек у этой сетки являются показатели от 12 до 15 см. если перекрытие не самое большое по площади, то габариты ячеек могут быть увеличены до 20 см.
• Прутовые стыки важно обвязать с применением стальной проволоки.
• Уложите вторую сетку для армирования аналогично первой, и сделайте перевязывание сеток проволокой. Если прутов не хватит, то можно брать дополнительные прутья, которые важно подвязывать внахлест, равный не меньше 40 арматурным диаметрам. Если применяют прутики с диаметром больше 1 см, то нахлест должен быть 0.5 метра. Прутовые стыки требуется разместить в шахматном порядке, а концы армированных стержней должны быть на несущих балках.

Как вы сможете убедиться, армированный пояс сделать нетрудно. Это решение с профилированным стальным настилом будет существенно увеличивать прочность перекрытия.

Как правильно заливать перекрытие

Бетон важно покупать сразу на заводе, где его делают, что сильно облегчит задачу. Заливка раствора с миксера ровным слоем даст возможность обеспечивать максимальную прочность изделия. Лучшим вариантом будет заливка бетона в 20-см слой без остановки. До бетонной заливки в конструкцию опалубки требуется производить установку каркаса или короба для технических отверстий. Речь идет о том же дымоходе или вентиляционном канале. После заливания требуется производить вибрирование специальным устройством глубинного вида. После оставьте бетона просыхать и набираться прочности в течение 1 месяца. При первой недели поверхность требуется все время смачивать, а точнее, увлажнять. Спустя 1 месяц можно будет произвести демонтаж опалубки и плита будет готова. Как вы можете убедиться, в заливке бетона нет ничего сложного.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Как построить фундамент для гаража своими руками: как сделать опалубку, заливка

Как построить фундамент для гаража? Этот вопрос волнует всех автовладельцев, переживающих за свое транспортное средство. Ведь строительство «дома» для автомобиля начинается именно с фундамента. Причем от характеристик основания зависят и качество «хранения» авто, и срок эксплуатации самого гаража.

Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о технологиях строительства такого фундамента, дополнив эту информацию поэтапным обзором основных способов обустройства оснований для гаража. Надеемся, что эта информация поможет вам сделать фундамент своими руками – для гаража небольших или средних размеров такая практика является вполне обычной, поэтому, засучите рукава и приступайте к работе!

Как сделать фундамент под гараж — возможные варианты

Конструкция фундамента, в первую очередь, зависит от конструкции самого гаража. То есть, чем больше и тяжелее стены укрытия для автомобиля, тем прочнее и жестче должен быть его фундамент.

В итоге, при строительстве гаража, чаще всего, используют следующие разновидности конструкций фундамента:

• Монолитную или блочную ленту, опоясывающую периметр гаража
• Монолитную плиту, подводимую под гараж.
• Столбчатое основание, удерживающее монолитный или балочный ростверк.

Причем первый вариант – ленточная заливка фундамента под гараж – обустраивается на слабопучинистых грунтах, в качестве основания для блочного или кирпичного сооружения. Впрочем, на ленту фундамента можно уложить и деревянную стену.

То есть, такое основание можно отнести к универсальным решениям, совместимым с большинством гаражных конструкций. Слабой стороной ленточного основания является довольно трудоемкий и длительный процесс обустройства. Кроме того, эта технология несовместима с пучинистыми и заболоченными грунтами.

Второй вариант – монолитная плита – стоится где угодно. Ведь литой монолит не имеет «противопоказаний» по критериям качества грунта. Кроме того, такой фундамент может выдержать очень значительные нагрузки. В итоге, монолитная плита является действительно универсальным решениям, которые демонстрируют и хорошую несущую способность, и завидную совместимость с почвами сложного типа.

Но монолитная плита стоит очень дорого. Поэтому, перед тем, как залить фундамент под гараж – оцените свои финансовые возможности. Сочетание качества и универсальности может стоить неоправданно дорого. И, возможно, будущему владельцу придется отказаться от этой технологии в пользу более дешевого варианта.

Третий вариант – столбчатый (свайный) фундамент – относится именно  к таким дешевым решениям. Ленту или плиту, в данном случае, заменяют столбы, изготовленные из бетона, металла или дерева. Разумеется, такая техника упрощает процесс сооружения основания, а возможность заглубить опору до уровня устойчивой прослойки грунта дает возможность построить подобное основание на любой почве.

Единственным слабым местом столбчатого или свайного основания является малая несущая способность. Проще говоря: такой фундамент не выдержит веса кирпичной стены – на сваях или столбах можно построить только каркасное или деревянное сооружение.

Как видите: каждый вариант технологии обустройства гаражных оснований обладает неоднозначным набором достоинств и недостатков. Поэтому выбрать какую-либо конкретную технологию можно только после знакомства с этапами строительства конкретного фундамента. Что мы и предлагаем сделать ниже по тексту.

Этапы строительства ленточного основания

Если вы рассчитываете обустроить фундамент своими руками под гараж из кирпича или блоков, то вы просто обязаны выбрать ленточный вариант основания.

Причем само обустройство подобного основания вам придется выполнять по следующему плану:

• Во-первых, расчистите место на площадке, удалив 20 сантиметров пронизанной корнями почвы.
• Во-вторых, нанесите на подготовленную почву контур основания, используя для этих целей угольник, веревки и полуметровые штыри. Причем техника разметки предполагает продвижение по контуру периметра от первого углового штыря ко второму и так далее. Месторасположение углов определяется мерными отрезками веревок, равными длине и ширине фундамента. Перпендикулярность граней основания контролируется угольником или сравнением диагоналей.
• В-третьих, отройте траншею вдоль линий границы фундамента. Глубина вашего «котлована» не должна превышать 120 сантиметров. Если геологические свойства почвы требуют большего, то вам придется подобрать другую технологию обустройства фундаментов. Ширина траншеи не может быть меньше 50 сантиметров.
• В-четвертых, досыпьте на дно траншеи 15-сантиметровый слой мелкофракционного щебня и 10-сантиметровый слой просеянного песка – такая «подушка» сработает как амортизатор, нивелирующий деформацию печения грунта.
• В-пятых, расстелите на дне траншеи, рулон геотекстиля – он обеспечит гидроизоляцию подошвы вашего основания.
• В-шестых, смонтируйте в траншее деревянную опалубку, скрепляя верхнюю кромку щитов поперечными стяжками. Внутреннюю часть опалубки, в данном случае, следует покрыть рубероидом. Он сработает как вертикальная гидроизоляция и облегчит процесс извлечения опалубки из траншеи.
• В-седьмых, соберите во внутренней полости опалубки арматурный каркас – два нижних и два верхних прута диаметром 12 миллиметров с вертикальными и горизонтальными перевязками из таких же прутов. Шаг размещения перевязок – 40-50 сантиметров.

• В-восьмых, подготовьте раствор, состоящий из одной части 400 или 500 цемента 3,5-4 частей песка и 5-6 частей щебня. Вода добавляется в сухую смесь из расчета 0,5 литра на 1 килограмм цемента.

После этого вам останется только залить раствор в опалубку и дождаться отвердения легированной щебнем цементно-песчаной смеси. То есть, спустя 2-3 недели можно приступать к строительству стен гаража.

Сооружение монолитного основания — краткая инструкция

Этот вариант строительства гаражного основания используется в условиях слабых грунтов. Причем поверх плавающей плиты такого фундамента можно установить  сооружение любого веса.

Ну а сам процесс обустройства плитного основания реализуется по следующему плану:

• Во-первых, с участка снимают слой грунта, заглубляясь в почву на 30-50 сантиметров.
• Во-вторых, в котловане делают амортизирующую подсыпку, состоящую из  15-сантиметрового слоя песка и 20-сантиметрового слоя щебня.
• В-третьих, по щебню заливают 5-сантиметровую прослойку из тощего бетона, которую покрывают полимерной пленкой – так формируется изоляция подошвы.
• В-четвертых, после всех вышеописанных мероприятий нужно сделать опалубку для фундамента гаража, окружив контур котлована щитами по всему периметру. Щиты должны возвышаться над слоем гидроизоляции на 20-30 сантиметров.
• В-пятых, во внутренней части щитовой опалубки строят армирующий каркас – горизонтальную сетку, сформированную из 12-миллиметровых арматурных прутьев.
• В-шестых, в особой емкости или в баке бетономешалки подготавливают первую порцию цементно-песчаного раствора, сдобренного гравием. Рецепт этой смеси был изложен выше по тексту, в описании раствора для заливки ленточного основания.

Далее, вам нужно просто готовить раствор и заливать е го в опалубку. То есть, вам придется перемешать тонны песка и щебня с десятками килограмм  цемента. Конечно, это понравится не каждому, но результат того стоит.

Плита выдержит любую деформацию со стороны грунта и удержит на себе гараж любого веса.

Столбчатое основание, как пример экономного строительства

Простой и дешевый столбчатый фундамент строится следующим образом:

• Во-первых, прямо по грунту размечают контуры будущего фундамента.
• Во-вторых, вдоль контура маркируют месторасположение столбчатых опор, расставляя их по периметру с шагом в один метр.
• В-третьих, ручным буром в земле высверливают скважины под опоры. Глубина скважины не должна превышать 50-70 сантиметров.
• В-четвертых, в скважины забивают деревянные или железобетонные сваи, длина которых равняется глубине промерзания грунта (обычно – 1,5-2 метра).
• В-пятых, поверх опор монтируют ростверк, соединяя горизонтальные и вертикальные балки металлическими хомутами.

Как видите: все очень просто. Но что-то более серьезное, чем каркасный гараж, такому варианту доверить нельзя. Поэтому имейте в виду слабую несущую способность столбов при выборе материала и технологии строительство самого гаража. Ведь под весом кирпича или бетонных блоков ваша конструкция попросту развалится.

Полное руководство по транспортировке байдарки

Транспортировка байдарки — важная вещь, которую необходимо учитывать перед покупкой лодки и, возможно, даже автомобиля! Несмотря на то, что любой каяк можно перевозить практически на любом транспортном средстве, некоторые системы крепления могут оказаться лучшими вариантами, чем другие, и в редких случаях установка крепления любого типа на конкретном транспортном средстве невозможна. Изучение всех аспектов транспортировки — важный шаг, если вы хотите купить новый каяк.В этой статье мы будем ссылаться на различные продукты, которые мы сочли полезными, и обращаться к разделам статьи для получения соответствующей информации.

Пикап

Самый простой способ транспортировки — просто бросить каяк в кузов пикапа и закрепить его парой привязных ремней. Просто оставьте заднюю дверь опущенной и позвольте каяку выступать из задней части грузовика с красным флажком на конце. На рынке есть такие продукты, как Extend-A-Truck, который вставляется в приемник сцепного устройства и служит дополнительной опорой для задней части грузовика.Если у вас есть пикап с приемником сцепки, мы рекомендуем использовать это изделие для перевозки каяка. Его проще всего загружать и разгружать каяк, это один из самых безопасных способов прикрепить каяк к транспортному средству, и он очень экономичен по сравнению с системой багажников на крыше. Большинство грузовиков, в том числе все Chevrolet, имеют низкие петли для крепления на стенках кузова. Если петли для крепления грузовиков находятся посередине или наверху стенок кровати, вам придется либо установить петли послепродажного обслуживания ниже на стенах, либо найти способ надежно закрепить их вокруг бампера или другой части кровати.Удлинитель имеет петли для крепления, так что это не проблема, но вам нужно будет заняться противоположным концом каяка. При закреплении этого конца каяка проденьте ремень через носовую (или кормовую) ручку каяка, чтобы предотвратить скольжение.

EXTEND A TRUCK также может менять местами концы, так что вместо того, чтобы выдвигаться наружу, он выдвигается вертикально за дверью багажника. Если вы добавите одну поперечную перекладину над кабиной грузовика, вы сможете транспортировать каяк над грузовиком, оставив платформу открытой для хранения.Это отличный вариант для длительных поездок и отдыха на выходных, когда вам нужно место на кровати для дополнительного хранения вещей.
Мы видели, как некоторые люди поднимали заднюю дверь вверх и упирались одним концом каяка в заднюю дверь, при этом байдарка выступала вперед под углом над кабиной грузовика. Это не рекомендуется, потому что ветер действительно ловит каяк в этом положении, и если даже малейшее нарушение привязки или веревки может привести к катастрофической аварии. Не говоря уже о дополнительной высоте, которую он добавляет вашему автомобилю, резко ограничивая выбор доступных проезжих ресторанов и других подобных катастрофических неудобств.Каяки меньшего размера, такие как mini-x, иногда можно перевозить в кузове грузовика с поднятым задним бортом, но обязательно прижмите конец каяка к передней части кузова грузовика и положите другой конец каяка сверху. закрытой двери багажника. Тогда сила ветра будет толкать байдарку в кровать, а не вылетать из нее. И, конечно же, всегда используйте как минимум две привязки даже для самых коротких поездок.

Стойки для пиломатериалов — хороший вариант, но иногда могут возникнуть проблемы, потому что самая передняя поперечная балка обычно доходит почти до лобового стекла, а задняя балка направлена ​​к задней двери, а третья — где-то вокруг задней части кабины, что создает очень большой промежуток между передней и задней частью, особенно если ваш каяк не превышает 13 футов.Если к двум задним рулям (а не к лобовому стеклу) можно прикрепить седловую систему, это лучший способ сделать это. Подробнее об этих системах читайте в разделе «Надстройки». Если нет, вам нужно перевернуть каяк вверх ногами, так как он опирается на прямые поперечины (подробнее об этом см. В разделе «Обеспечение безопасности каяка»), и в конечном итоге каяк будет касаться передней и задней перекладины, не касаясь середины. бар. Они расположены так далеко друг от друга, что это не самый надежный способ крепления каяка, поэтому обязательно используйте ремни на всех трех перекладинах.

Вы также можете найти телескопические системы, такие как Xsporter, который, по сути, представляет собой телескопическую стойку для пиломатериалов без передней части, так что это просто перекладина возле задней двери и перекладина в передней части кровати, где кровать соединяется с кабиной. Когда он не используется, его можно сложить, чтобы не увеличивать высоту грузовика и не помогать при загрузке. Он также включает в себя ограничители нагрузки, которые помогают направлять каяк на стойку. Это более подробно объясняется в разделе «Надстройки».

4-дверный вагон

Практически в любом четырехдверном автомобиле можно использовать съемную систему Soft Rack System.По сути, это набор из двух пенопластовых трубок с двумя ремнями, проходящими через центр каждой трубки. Чтобы прикрепить его к автомобилю, откройте все двери и установите одну трубку на крышу по направлению к лобовому стеклу, а другую по направлению к заднему стеклу. Проденьте ремешок в двери и затяните. Установите байдарку вверх дном на трубы и используйте оставшиеся ремни, чтобы прикрепить каяк к каждой трубе. Всегда прикрепляйте нос и корму к бамперам при использовании этого типа стойки, потому что без них будет много прогиба.Эта система очень проста, не требует постоянной установки и очень экономична. Для коротких поездок на стартовую площадку это отличный вариант, но для более длительных поездок рекомендуется более безопасная жестко смонтированная система. Только не забудьте сначала открыть двери, иначе это может негативно повлиять на работу вашего автомобиля.

У мягкой стойки есть некоторые недостатки по сравнению с навесными поперечинами. Это только поднимает каяк, может быть, на дюйм над крышей, поэтому любые держатели удилищ или постоянные крепления на каяке могут касаться или даже повредить крышу транспортного средства.Этот низкий зазор также не позволит установить антенны на крыше, которые нельзя полностью сложить или полностью удалить. Транспортные средства с чрезмерно закругленной крышей иногда могут быть трудными для этой системы, потому что достаточно большое расстояние между трубами может привести к контакту каяка и повреждению крыши между ними. Правильный интервал является ключом к этой системе, поэтому убедитесь, что форма крыши и дверей вашего автомобиля позволяет устанавливать эти трубы на расстоянии трех-четырех футов друг от друга.

внедорожники

Большинство внедорожников имеют багажник на крыше или, по крайней мере, включают боковые поручни в качестве стандартного оборудования.Если на вашем внедорожнике уже установлена ​​заводская багажная полка с поперечинами, этого обычно достаточно для перевозки каяка. Если у вашего внедорожника есть боковые поручни, но нет поперечин, перейдите к разделу стоек послепродажного обслуживания. Осмотрите багажник вашего автомобиля, особенно если это более старая модель, чтобы убедиться, что ничего не повреждено и не ослаблено. Неплохая идея — попросить вашего местного дилера осмотреть его, прежде чем погрузить 70-фунтовый рыболовный каяк и проехать 60 миль. Нередко можно найти какой-либо ослабленный или поврежденный кронштейн, что может легко привести к поломке.
Практически все поперечины внедорожников имеют одинаковую форму, они плоские и тонкие и сделаны из пластикового композитного материала. Некоторые из них рассчитаны на более высокие нагрузки, чем другие, но почти все могут выдержать вес каяка. Если вас беспокоит грузоподъемность вашей конкретной багажной полки, обратитесь в сервисный отдел вашего дилера, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации или поищите информацию в Интернете.

У некоторых автомобилей, особенно у некоторых Ниссанов, очень толстые поперечины, которые не позволяют устанавливать множество надстроек или даже подкладок для стоек.С этими поперечинами ваши возможности становятся более ограниченными, если Nissan (или ваш производитель) не предлагает свои собственные надстройки, но все же есть варианты для безопасной перевозки каяка. Прочтите следующий раздел или отнесите свой автомобиль к местному дилеру, специалисту по стойкам или в магазин каяков, чтобы узнать о возможных вариантах.

Стойки для вторичного рынка

На самом деле существует два основных производителя багажников на крышу для вторичного рынка: Thule и Yakima. Это очень похожие системы, но наиболее заметным отличием являются круглые стержни от Yakima и квадратные стержни от Thule.Обе компании предлагают широкий спектр транспортных средств, которые они подходят, и ряд надстроек для поперечин, которые обеспечат безопасность чего угодно, от велосипедов и сноубордов до чемоданов и, конечно же, каяков. Обе системы имеют одинаковую цену и подходят для огромного количества автомобилей. Одно из преимуществ Thule по сравнению с Yakima заключается в том, что квадратные стержни по своей природе не вращаются в креплениях, а надстройки не вращаются на стержнях, тогда как это может быть проблемой для круглых рулей. Thule также подходит для немного более широкого диапазона транспортных средств, чем Yakima, и, как вы узнаете из раздела надстроек, они также имеют преимущество.
Существует несколько способов крепления Thule и других систем вторичного рынка к автомобилю. Прежде чем слишком глубоко погрузиться в этот раздел, убедитесь, что та система, которая подходит для вашего автомобиля, установлена ​​правильно, и всегда дважды проверяйте саму систему стоек в дополнение к каяку, прежде чем выезжать с подъездной дорожки. Чаще всего причиной аварии является ослабленный болт, а не неправильное крепление. Между вибрациями на дороге и попытками людей украсть стойку мы слышали ряд случаев, когда целые системы стоек выходили из строя.Всегда перепроверяйте багажник на крыше.

Есть две, а иногда и три отдельных детали, которые необходимо учитывать в зависимости от вариантов установки вашего автомобиля. Самая основная — это сами перекладины. Вы можете выбрать любую длину, которая вам нравится, ни одна из этих систем не позволяет перекладине тупиком войти в крепление. Более длинная поперечина просто пройдет через крепления и сбоку от вашего автомобиля. Не заходите слишком долго, потому что перекладины часто устанавливаются возле дверей, а длинные перекладины могут создать опасность для вашего лба, когда вы садитесь в автомобиль.Автор этой статьи имеет обширный опыт в этой области, который может проявляться или не проявляться в его влиянии на коммуникативные способности и другие двигательные функции. Конечно, не заходите слишком коротко, потому что они не покрывают всю длину крыши. Найдите рекомендованную длину своего автомобиля на Thule.com или вырежьте рулетку.

Второй предмет, который следует учитывать, — это само крепление, или, как Thule называет его, рюкзак для ног. Существует множество пакетов для ног, предназначенных для различных вариантов крепления: от боковых перил внедорожника до водостоков до корпусов кемперов и всего, что между ними.Даже один и тот же автомобиль может иметь несколько вариантов крепления, поэтому решите, какой метод лучше всего подходит для вашего автомобиля, прежде чем покупать подножку.
Многие внедорожники и минивэны имеют боковые поручни на крыше, но могут не иметь установленных поперечин. Заводские поперечины иногда можно приобрести через сервисный отдел дилерского центра, но стоимость может быть сопоставима с ценой на систему послепродажного обслуживания, и вы получите дополнительное преимущество всех совместимых надстроек, которые предлагают системы послепродажного обслуживания, а также менее гибкие металлические стержни по сравнению с пластиковые заводские стойки.Чтобы добавить поперечины вторичного рынка к существующим боковым направляющим вашего внедорожника или минивэна, вы должны использовать такое крепление, как Thule Crossroad. Резиновый ремешок с металлическим сердечником проходит под боковой направляющей и крепится к креплению с помощью шестигранного ключа (входит в комплект), который затягивает ремешок при его повороте, пока крепление не будет зафиксировано. Это простая установка, которая дает все преимущества по сравнению с заводской стойкой.

У старых фургонов, некоторых внедорожников и даже некоторых старых автомобилей есть внешняя кромка, проходящая по длине линии крыши, называемая водосточным желобом.Существует тип крепления, которое фиксируется непосредственно на этой губе, называемое пакетом для ног для желоба. Это очень универсальное крепление, потому что с добавлением искусственного водосточного желоба его можно использовать на любой плоской поверхности, например, на каркасе кемпера из стекловолокна, закрытом трейлере или жилом доме на колесах, где другие системы не будут работать. Имейте в виду, что для установки искусственного водосточного желоба потребуется просверлить отверстия, но иногда это единственный вариант для таких автомобилей.
Некоторые новые внедорожники и фургоны имеют углубления в крыше, специально для добавления багажной полки без визуального воздействия более распространенных боковых направляющих, которые вы видите на большинстве внедорожников.Подставка для ног Podium разработана специально для установки в одну из этих областей, если у вас более новый автомобиль с этой функцией.

У некоторых автомобилей также есть пара гусениц, идущих по всей длине крыши. Подставка для ног, такая как Tracker II, может легко устанавливаться на эти гусеницы, а с добавлением базы TK1 собственная гусеничная система Thules, называемая Top Tracks, может быть установлена ​​наверху кемпера или жилого автофургона для установки этой системы. Как и в случае с искусственными водосточными желобами, для установки верхних направляющих потребуется просверлить отверстия.
Самая распространенная система, которая подходит для большинства современных автомобилей, состоит из трех компонентов. Такая система поднимет байдарку над крышей достаточно высоко, чтобы можно было расчистить большинство антенн, установленных на крыше, и в результате получится полностью прочное крепление без изгиба стойки, что является большим преимуществом по сравнению с ранее упомянутыми системами мягких реек. С добавлением некоторых надстроек жестко установленную систему можно использовать не только для каяков. Помимо поперечин и подножки, в данном случае Aero Foot, также должен быть добавлен комплект приспособлений для конкретного транспортного средства, на которое он устанавливается.Комплект для подгонки представляет собой простой небольшой металлический кронштейн, который крепится к нижней части каждого блока ног с соответствующими размерами и углами, чтобы закрепить дверной зазор конкретного автомобиля. После установки в дверной проем он никак не влияет на закрытие или функциональность двери. Часть, которая контактирует с автомобилем, имеет резиновую прокладку, которая не поцарапает и не повредит автомобиль. Поскольку для такого количества конкретных автомобилей доступно так много комплектов, некоторые дилеры будут иметь в наличии ограниченное количество наиболее распространенных комплектов, но остальным будет нечего делать Thule, поскольку для большинства дилеров не представляется возможным сохранить все комплекты. возможна установка в наличии в любое время.Чтобы заказать комплект, позвоните нам и сообщите год, марку и модель вашего автомобиля.

Недавно такие компании, как Thule, представили более эстетичный тип багажника на крышу, такой как система Thule Rapid Aero. Пакеты для ног остались прежними, за исключением слова Rapid, добавленного в начале (например, Rapid Crossroad), и возможности устанавливать перекладины различной формы. Поперечины — это более крупная, толстая и закругленная версия из серебристого металла вместо черного.Все надстройки по-прежнему работают с этими стержнями, но обычно требуются более длинные болты.

Самостоятельная загрузка байдарки

15-футовый рыболовный каяк, загруженный аксессуарами и батареями, может быть трудным для того, чтобы сесть на верх полноразмерного внедорожника, особенно если у него есть какой-либо подъемник или большие шины, но если вы выполните эти шаги, вам не понадобится второй человек, чтобы даже самый тяжелый каяк на вершине самого высокого транспортного средства. Существует ряд надстроек, которые делают этот процесс намного проще и безопаснее как для каяка, так и для покраски транспортных средств, поэтому, пожалуйста, прочтите этот базовый метод загрузки каяка, а затем переходите к разделу надстроек, где вы узнаете о преимущества некоторых из этих предметов.
Что вы хотите сделать, так это поставить каяк правой стороной вверх на землю позади транспортного средства и поднять один конец каяка на заднюю поперечину так, чтобы он опирался одним концом на стойку, а другой конец на землю позади транспортного средства. . Если ваша поперечина расположена не там, где она позволяет каяку очистить краску транспортного средства, когда находится в этом положении, поместите полотенце, где оно может соприкасаться с транспортным средством. Если этого все еще недостаточно для защиты автомобиля, есть некоторые другие варианты, описанные в разделе надстроек.Затем поднимите другой конец с земли и сдвиньте каяк на стойку. Если держать лодку правой стороной вверх для этой части, ее легче скользить, так как обычно есть проушины, люки, ручки и эластичные ремни, которые имеют тенденцию зависать на стойке, если вы попытаетесь сдвинуть ее вверх дном. Расположите каяк так, чтобы его середина находилась посередине между перекладинами. Боковые ручки являются хорошим ориентиром для этого, поскольку обычно они устанавливаются посередине каяка. Если вы решили перевезти каяк вверх ногами, сейчас самое время перевернуть его.

Когда вы сначала кладете первый конец каяка на поперечную перекладину, вы неизбежно потянете другой конец каяка на фут или два, чтобы поставить каяк на место. Если делать это неоднократно, это может серьезно навредить вашему каяку. Чтобы избежать этого, вместо того, чтобы размещать каяк непосредственно за автомобилем, расположите его на земле под углом, так чтобы передний конец каяка был почти на столько же вперед, что и заднее колесо, а другой конец находился под углом позади транспортного средства. Теперь вы можете просто поднять и повернуть другой конец на земле вместо того, чтобы тянуть.По-прежнему желательно положить кусок картона или другую защитную поверхность.

Безопасность байдарки

Вы можете поставить каяк прямо на поперечины вверх ногами и закрепить стяжными ремнями, затянутыми вручную. Вы можете обнаружить, что полиэтилен каяка может легко скользить по композитному материалу заводских поперечин или по металлу в системах вторичного рынка, что затрудняет надежное затягивание. Добавление подкладок для стойки не только поможет удерживать каяк, но и защитит каяк, а также обеспечит более плотное крепление.Обязательно закажите подкладки багажника для внедорожников, если у вас есть заводская стойка, потому что они достаточно широки, чтобы поместиться на плоских поперечинах стандартной заводской багажной стойки. Для вторичных рулей, таких как Thule или Yakima, используйте обычные подкладки для стоек.
Если вы действительно не умеете обращаться с веревкой и узлами, гораздо проще и безопаснее использовать стяжные ремни при креплении каяка к любому типу системы крепления или транспортному средству. Существует один метод, который является наиболее безопасным и надежным при использовании стяжных ремней для крепления каяка к стойке.Мы не позволим клиентам покидать нашу стоянку, не закрепив таким образом свой каяк, даже если для этого придется дать им в долг пару привязных ремней. Сначала поместите каяк вверх ногами на поперечины с подкладками для багажника, если вы решите их использовать. Возьмите конец ремня с пряжкой в ​​не метательной руке и, стоя рядом с одной из поперечин, перекиньте конец ремня через каяк со стороны водителя на сторону пассажиров (или наоборот). Установите пряжку на крыше автомобиля рядом с поперечиной и перейдите на другую сторону автомобиля.Оберните конец ремня петлей под перекладиной как можно ближе к байдарке и перекиньте конец ремня обратно через байдарку. Теперь вернитесь на другую сторону транспортного средства (откуда вы начали) и медленно потяните за конец ремня так, чтобы пряжка натянулась примерно на 8–12 над поперечиной. Оберните конец бирки петлей под поперечиной (как и раньше) и вставьте ее в пряжку. Расположив пряжку 8-12 над поперечиной, вы сможете потянуть вниз, , чтобы затянуть, а не вверх, что может быть неудобно на крыше внедорожника.Повторите процесс для второй перекладины, и все готово. Очень важно закрепить ремешок под перекладиной как можно ближе к краю каяка. Если вы пропустите его через боковые поручни или какую-то точку крепления, где перекладина пересекает боковую направляющую, это создаст слишком большой угол в ремне, который может позволить каяку скользить под ремнями. За счет петли под перекладиной прямо на краю каяка футбольная форма самой каяка не позволит ему проскользнуть через ремни.

Это очень безопасный способ транспортировки, и обычно носовые и кормовые ремни даже не требуются, если ваш багажник находится в хорошем состоянии и не сильно изгибается, а каяк надежно прикреплен к поперечине. Для более длительных поездок или для стоек с повышенной гибкостью, которыми славятся некоторые заводские стойки, некоторые люди предпочитают прикреплять нос и корму к бамперам в качестве дополнительной страховки. Закрепление ремешка под поперечинами не только является наиболее надежным результатом, но и исключает возможность поломки точки крепления на стойке или металлического крючка на ремешке.
При размещении каяка прямо на поперечине, как здесь, вы всегда должны ставить каяк вверх ногами по нескольким причинам. После того, как каяк пристегнут, нижняя сторона корпуса может быть легко надрезана надолго поперечинами, а также из-за закругленного корпуса или киля каяк будет наклоняться в одну или другую сторону на прямых поперечинах. Перевернутое положение лодки устраняет обе проблемы, когда каяк ставится прямо на поперечины.

Правильная стяжка также является важным фактором.Избегайте ремней с храповым механизмом, как для мотоциклов или тяжелых грузов. Самый распространенный способ, которым мы видели, как люди повреждают свои каяки, — это использование этого типа ремня и чрезмерное затягивание, в результате чего каяк складывается сам по себе и треснет пластик, обычно вокруг отверстия для шпаги, которое не разрушается из-за своей цилиндрической формы, несущей нагрузку. . Остальная часть каяка сожмется вокруг него, и отверстие для шпагата в конечном итоге прорвется сквозь окружающий пластик. Также избегайте стяжек с металлическими крючками на концах, которые также распространены на ремешках с храповым механизмом.Так как вы натягиваете ремешок под перекладину и не подходите к точке крепления, металлический крючок не идеален, особенно на плоских стержнях заводской стойки. Лучше всего использовать простую ручную стяжку с металлической кулачковой пряжкой. Их невозможно перетянуть, поэтому затяните как можно сильнее, просто вставьте конец бирки через заднюю часть пряжки кулачка, иначе вы обнаружите, что он сможет проскользнуть через пряжку под нагрузкой. Они быстрые и простые в использовании, позволяют использовать правильный метод крепления и с таким небольшим количеством движущихся частей служат вечно и не подвержены воздействию песка или песка.Плюс они самые дешевые ремни около

Дополнения

В дополнение к основным поперечинам существует ряд надстроек, которые позволяют устанавливать в стойку различные элементы в различных положениях и конфигурациях. Поскольку велосипеды, сноуборды, лыжи, багажники, доски для серфинга и т. П. Выходят за рамки этой статьи, лучше сконцентрируйтесь на конкретных продуктах для каяков, которые позволят упростить загрузку, лучшее позиционирование и использование нескольких каяков. Все продукты Thule, перечисленные здесь в качестве примеров, также подходят для круглых и плоских заводских стержней и в большинстве случаев могут быть адаптированы к более толстым поперечным балкам с помощью более длинных винтов.
Некоторые из наиболее распространенных дополнений для перевозки каяков — это переноски седельного типа, которые позволяют ставить каяк правой стороной вверх, а не вверх ногами. При самостоятельной загрузке каяка, как объяснялось в предыдущем разделе, у этих седел есть еще несколько преимуществ. Когда вы надвигаете каяк на стойку, эти седла будут действовать как направляющие, чтобы каяк не смещался со стороны стойки при скольжении. Это огромное преимущество, особенно в ветреные дни или если автомобиль припаркован на неровной поверхности.Седла также позволят байдарке оставаться правой стороной вверх во время транспортировки, поэтому нет необходимости переворачивать байдарку на место на стойке, а многие аксессуары можно оставить на байдарке для транспортировки; большой плюс, если ловить рыбу несколько раз в неделю.

Среди седельных креплений, предназначенных для удержания каяка на стойке в вертикальном положении, есть несколько вариаций. В то время как рыбалка на каяках и пластиковые сиденья на крышках, которые для этого требуются, приобрели популярность, многие стойки и аксессуары для каяков в целом по-прежнему ориентированы на более традиционные сидения внутри каяков.Таким образом, вы обнаружите, что многие из этих седелодержателей спроектированы так, чтобы соответствовать округлому корпусу, который обычен для сидячих внутренних частей, но очень необычен для сидячих верхов. Седло из мягкой резины, такое как Malone Sea Wing или Thule Set-To-Go, как правило, лучше соответствует форме большинства байдарок для сидения сверху по сравнению с седлом из твердого пластика, таким как Thule Top Deck
, чтобы помочь со скользящей частью В процессе загрузки вы можете заменить задние седла на роликовое или фетровое седло.Проблема с роликами заключается в том, что они имеют тенденцию дуть ветром на автостраде, создавая раздражающий шум, а также они могут попасть в песок или пыль. Hydro Glide от Thule — это простое седло с войлочной подкладкой, в котором нет движущихся частей, которые могут издавать шум или заедать, а также позволяет каяку легко скользить. Если вы сидите на ролике, Rollercoaster включает ролик за двумя фетровыми седлами, чтобы создать очень легкое скольжение и выступать за заднюю часть задней поперечины, чтобы получить немного лучший угол, если вы обнаружите, что ваш каяк трется о краску.

Совсем недавно на рынке появились другие надстройки для облегчения загрузки, позволяющие самостоятельно загружать каяк. Очень функциональный и экономичный вариант — Outrigger II. Это просто выдвижная несущая балка, которая устанавливается внутри вашей поперечины. Это позволяет выдвинуть поперечину за борт автомобиля на добрых 18 или 2 фута, так что вместо того, чтобы задвигать каяк на стойку сзади, где вы можете потереть каяк о багажник или заднюю часть внедорожника, вы может поставить один конец на выносную опору, а затем поднять другой конец на другую поперечину, не касаясь автомобиля.
Thule Slipstream представляет собой целую стойку, которая сдвигается назад, чтобы помочь с той же проблемой трения о багажник или заднюю часть автомобиля. Самым мощным продуктом для помощи при загрузке на рынке является Hullavator. Эта штуковина разворачивается с багажника на крыше на полпути к краю автомобиля, где каяк загружается в седла всего в нескольких футах от земли. Затем система складывается на место (заметьте, с помощью гидравлики) и блокируется. Это круто, дорого и самое лучшее, особенно если вы загружаете большой и тяжелый рыболовный каяк на высокий внедорожник или фургон.

Если вы не водите военный HUM-V, скорее всего, ваш автомобиль недостаточно широк, чтобы разместить два рыболовных каяка рядом на поперечных перекладинах. Большинство рыболовных каяков имеют ширину от 30 до 33, что делает транспортное средство обязательно широким. Чтобы установить два каяка на багажник на крыше, необходимо расположить их под углом с помощью держателя, например Thule Hull-A-Port. В эту подставку поместятся даже самые толстые каяки, такие как X-Factor или Stealth 14, и вы сможете поставить на стойку два каяка, оставив место даже для самых узких автомобилей.Проблема с этими люльками в том, что они добавляют большую высоту вашему автомобилю даже без байдарки, поэтому попасть в гаражи с низкими свесами может быть проблематично. Вот почему бог изобрел Hull-A-Port Pro. Складная версия корпуса, поэтому вместо того, чтобы снимать и устанавливать всю вещь, вы просто складываете ее, когда она не используется. Если у вас более широкий автомобиль, например, полноразмерный внедорожник, грузовик с кузовом для кемпинга или Xsporter, можно сделать третий каяк прямо посередине двух опор, если он удерживается полностью вертикально с помощью The Stacker.

Эта статья предназначена для того, чтобы дать некоторую релевантную информацию для рыбаков, занимающихся каякингом, и тех, кто предпочитает байдарки, которые используют широкие пластиковые байдарки с различными формами корпуса. За прошедшие годы мы увидели несколько очень интересных способов передвижения и обнаружили, что транспортировка каяка — одна из самых больших загадок для людей, увлекающихся нашим спортом. Следуя некоторым из изложенных здесь предложений, мы надеемся развеять многие из этих вопросов и опасений по поводу транспортировки каяка.В конце концов, это безопасный и надежный способ перевозки каяка на любом транспортном средстве, пожалуйста, найдите время и вложите средства, чтобы безопасно перевезти свой каяк на место запуска и обратно. Если вы сэкономите пару долларов на стойке или на ремне, ваш каяк не попадет в пробку на автостраде. И да, это случалось с нашими клиентами, но никогда с теми, кто должным образом закрепляет свои байдарки. Если мы что-то здесь забыли, или у вас есть какие-либо предложения, вопросы или ненавистные письма, свяжитесь с нами.Просто попросите Брента в ответах на письма ненависти.

Ученые обсуждают смерть на кресте

Недостаток информации о Распятии Иисуса не позволяет описать это событие с точностью, как это пытается сделать Мэл Гибсон в своем новом фильме «Страсти Христовы», исследователи Библии и говорят антропологи.

«Распятие» — центральная часть фильма, премьера которого состоится в кинотеатрах США 25 февраля, в Пепельную среду по римско-католическому календарю.

Люди, которые смотрели фильм, говорят, что в нем использованы стандартные христианские образы с мучительной детализацией: Иисуса привязали к латинскому кресту — Т-образному устройству с коротким верхним удлинением — одним гвоздем вонзили в обе ступни и по одному в каждую ладонь.

В декабрьском электронном письме, отправленном Associated Press, Гибсон сказал, что он «очень много читал», чтобы дополнить относительно неприукрашенный рассказ Библии о Распятии в четырех Евангелиях.

«Я консультировался с огромным количеством богословов, ученых, священников, духовных писателей», — писал Гибсон. «Фильм верен Евангелию, но мне пришлось уточнить множество деталей — например, как Иисус нес свой крест, или проходили ли гвозди в ладонях Его рук или в его запястьях… Поскольку эксперты исключали друг друга, мне пришлось прибегнуть к своим собственным ресурсам, чтобы взвесить различные аргументы и решить для себя ».

Детали открыты для обсуждения
Некоторые ученые говорят, что даже наиболее широко известные особенности распятия, такие как форма креста и использование гвоздей, открыты для обсуждения.

Джеймс Ф. Стрэндж, профессор религиоведения в Университете Южной Флориды в Тампе, сказал, что историк I века Иосиф Флавий предоставил только общую информацию, вероятно, потому, что распятие на кресте было настолько распространенным явлением, что детали казались излишними.

Распятие было впервые применено в V веке до нашей эры и было широко распространенной формой казни в Азии, Европе и Африке в течение последующих восьми веков, сказал израильский антрополог Джо Зиас. В зависимости от техники смерть может быть быстрой или длиться несколько дней.

«Если вы подвешиваете людей за руки и оставляете их ноги свободными, вы убиваете их в течение часа», — сказал Зиас. «Если бы вы подвесили их так, чтобы они не могли выдохнуть, они бы умерли в считанные минуты».

Зиас сказал, что вопрос о том, был ли Иисус пригвожден к кресту или просто привязан к нему, остается загадкой.«Евангелия говорят, что он был распят, и на этом все кончено».

‘Распятие 101’
Зиас раскритиковал «Страсти Христовы» за то, что он принял стандартную версию использования трех гвоздей. Он сказал, что эксперименты с трупами, проведенные католической церковью в средние века, показали, что люди, висящие в руках с гвоздями, за относительно короткое время падают на землю под действием силы тяжести.

Евангелия предполагают, что Иисусу понадобилось от трех до шести часов, чтобы умереть.

«Все это Распятие 101», — сказал Зиас. «Люди, которые изучают эти вещи, понимают их. Но Гибсон проигнорировал их в своем фильме ».

Фотографии и видеоклипы, выпущенные перед началом фильма, показывают, что в версии Гибсона «Распятие» Иисус был прибит не только к кресту, но и прибит гвоздями.

Джон Доминик Кроссан, заслуженный профессор религиоведения в Университете ДеПола в Чикаго, согласен с Зиасом в том, что о казни Иисуса известно немного.

«Ранние христиане верили, что Иисус был пригвожден к кресту», — сказал он.«Но никаких доказательств этому нет. Единственный когда-либо обнаруженный скелет распятого человека показал, что две руки были привязаны к перекладине, а на каждой из берцовых костей использовались два гвоздя. В этом не было стандартной процедуры. Единственная общая черта в разных типах распятия — это интенсивный садизм ».

Форма креста
Тип креста при казни Иисуса также под вопросом, сказал Кроссан. Известно, что в первом веке римляне использовали как Т-образное устройство без верхней надставки, так и латинский крест, который является стандартом в христианской иконографии.

В каждом из четырех Евангелий говорится, что на кресте была прикреплена надпись, высмеивающая Иисуса как «царя иудейского». Кроссан сказал, что это имело бы смысл, «потому что весь смысл распятия на кресте состоял в том, чтобы предупредить людей, намекая на конкретное преступление».

В двух Евангелиях говорится, что надпись была помещена над Иисусом. Это, по-видимому, укрепило бы аргумент в пользу латинского креста, который дал бы место для описания головы осужденного.

Однако два других Евангелия не дают указателя.«Это (письменное предупреждение) так же легко могло повиснуть на его шее», — сказал Кроссан.

Что нес Иисус?
Кроссан также не уверен, был ли весь крест, на котором был распят Иисус, доставлен на место казни — Симоном Киренским, как сообщается в трех Евангелиях, или самим Иисусом, согласно рассказу Иоанна.

Возможно, что вертикальная часть креста сохранилась на Голгофе, месте смерти Иисуса, и что осужденный нес перекладину, сказал Кроссан.

«Дело в том, что мы просто не знаем, — сказал он, — ни в общих случаях, ни в случае с Иисусом тоже».

Постройте арматурную беседку — FineGarden

Садоводы любят беседки. Признайтесь: после того, как вы наполнили свою тележку разнообразными растениями в питомнике, вы не можете не прокатить тележку мимо отдела со всеми беседками — и пускать слюни. На протяжении многих лет я мечтал создать уникальную беседку, чтобы обрамить дорожку, обозначить вход в особое место в саду или элегантно обозначить переход в другую часть ландшафта.И я бы купил такую ​​десять лет назад, если бы не один факт: беседки дорогие. Большинство садоводов предпочли бы потратить большие деньги на растения. Но проявив немного мускулов и немного воображения, вы можете построить простую беседку из арматуры примерно за 100 долларов. Самое приятное то, что вам понадобятся только ваши собственные руки. Переверните страницу, чтобы увидеть, как это делается.

Материалы:

• Защитные перчатки

• Восемь 10-футовых арматурных стержней

• Рулетка

• Малярная лента

• Проволока большого сечения (№40)

• Кусачки

• Семнадцать арматурных стержней длиной 4 фута

Удивительная беседка за пять простых шагов

1.Разметить стержни для гибки

Отмерьте 2 фута от одного конца каждого 10-футового арматурного стержня и отметьте это место куском малярной ленты.

2. Используйте дерево для придания формы стержням

Обогните каждый кусок арматуры вокруг ствола дерева на отметке 2 фута, чтобы сформировать арку.

3. Соедините дуги вместе, чтобы сформировать каркас

Вдавите две изогнутые арматурные стержни не менее чем на 1 фут в землю друг напротив друга.Арочные концы должны немного перекрываться вверху. Свяжите концы внахлест куском проволоки. Повторите то же самое с оставшимися 10-футовыми отрезками арматуры, расположив четыре арки на расстоянии около 16 дюймов друг от друга.

4. Прикрепите верхнюю перекладину

Чтобы придать каркасу устойчивость, поместите кусок арматуры длиной 4 фута поперек верхнего центра арок и закрепите его проволокой.

5. Закрепите остальные поперечины

Используйте последние 16 4-футовых арматурных стержней для формирования горизонтальных поперечных стержней.Используйте по восемь частей с каждой стороны, расположив их на равном расстоянии друг от друга. Закрепите их проволокой в ​​местах пересечения двух стержней.

Строительный наконечник

Может пригодиться ножовка

Арматура продается в нескольких вариантах длины. Но если у вас возникли проблемы с поиском коротких стержней, вы можете использовать ножовку с лезвием для резки металла, чтобы обрезать кусочки до нужного размера. Арматура изготавливается из довольно мягкого металла, поэтому легко режется.

Виноградные лозы Завершите образ

Многие декоративные беседки прекрасны как самостоятельные произведения садового искусства.Но поскольку арматурная беседка довольно проста и проста, вы захотите посадить у ее основания несколько быстрорастущих лоз, чтобы улучшить ее внешний вид. Следующие три однолетних лозы, высаженные вместе, помогут быстро заполнить вашу беседку (обычно в течение двух месяцев). Но если у вас будет больше терпения, чем у меня, вы можете посадить только один или два из этих вариантов и позволить им заполняться в течение всего сезона. Эти односезонные чудеса будут хорошо сочетаться с многолетними виноградными лозами, заполняя чистый холст, в то время как медленнорастущие основные продукты увеличиваются.

Даниэль Шерри — старший редактор.

Фотографии: Даниэль Шерри. Иллюстрация: Марта Гарстанг Хилл

Получайте наши последние советы, практические статьи и обучающие видеоролики, отправленные на ваш почтовый ящик.

Футбольный словарь на английском языке — Футбольный словарь

Словарь английского языка

Какой вид спорта самый популярный в мире?
Футбол… в некоторых странах также известен как футбол.

Football используется в британском английском.
Soccer используется в американском английском.

Футбол — это игра, в которой две команды по одиннадцать игроков в каждой пытаются закончить игру с наибольшим количеством голов. Игра проводится на прямоугольном поле или поле , и никто из игроков не может касаться мяча руками, за исключением одного вратаря в каждой команде.

Игра в футбол длится 90 минут. Он разделен на две половины по 45 минут каждая. Между первым и вторым таймами 15-минутный перерыв.

Люди на поле

Шаг используется в британском английском
Поле используется в американском английском

Футбольная команда состоит из 11 игроков , находящихся на поле одновременно.Две команды играют друг против друга, и есть судья , чтобы убедиться, что все соблюдают правила игры.

Давайте посмотрим на некоторых людей, участвовавших в футбольном матче:

Вратарь: У каждой команды на поле только один вратарь. Их основная роль — защищать ворота и мешать другой команде забивать голы. Они могут использовать свои руки, когда находятся в зоне ворот. Неофициальное слово для обозначения вратаря — вратарь.

Три основных позиции на поле: защитник возле собственных ворот, полузащита, которая является центральной секцией, и позиция нападающего, где они пытаются забивать голы.

Защитник: эти игроки играют рядом со своим вратарём, чтобы защитить свои ворота.

Полузащитник: игрок, играющий между нападающими и защитниками. Иногда они помогают защищаться, иногда помогают атаковать, хотя большую часть времени они проводят в центре поля.

Нападающий: атакующий игрок в команде. Когда нападающий играет основную роль в забивании голов, его можно назвать нападающим .

Запасной: это игрок, который не выходит на поле вместе с другими игроками.Они сидят на скамейке запасных до тех пор, пока не придет время заменить на поле игрока, который устал от плохой игры. Иногда замены используются как часть смены тактики.

Менеджер: руководитель футбольной команды. Они несут ответственность за выбор команды игроков на матч и тактику, которую они должны использовать на поле.

За запуск игры отвечают:

Судья: Лицо, ответственное за соблюдение правил всеми игроками.Судья использует свисток, чтобы привлечь внимание игроков и обозначить изменение хода игры, например, фол, окончание тайма или матча.

Линейный судья: человек, помогающий судье. Есть два линейных арбитра, по одному с каждой стороны поля. Основная задача лайнсмена — сообщить судье, когда мяч ушел за пределы поля (пересек боковую линию или линию ворот), когда игра находится в положении «вне игры» или если игрок совершил нарушение. Они используют флаг, чтобы указать судье на ситуацию.Другим словом, обозначающим линейного судьи, является помощник судьи .

Части футбольного поля

Игровая поверхность для футбола / футбола с маркировкой, показывающей игровую зону, называется футбольным полем или футбольным полем (или футбольным полем или футбольным полем ). Он состоит из следующего:

Скамейка: зона, где запасные игроки сидят и ждут приглашения войти в игру.

Центральный круг: это круг длиной 10 ярдов (9.15 метров) от центральной отметки поля. Когда команда выполняет начальный удар в начале тайма или после взятия ворот, игроки противоположной команды не могут находиться внутри этого круга до тех пор, пока мяч не будет сыгран.

Центральная точка: Это точка точно в середине центрального круга, где происходит начальный удар.

Угол: один из четырех углов поля. Здесь ставится угловой флажок, и именно здесь выполняются угловые удары.

Ригель: перекладина ворот.Он должен быть на высоте 8 футов (2,44 метра) над землей.

Ворота: Ворота состоят из двух вертикальных стоек ворот и горизонтальной перекладины. Обычно к ним прикреплена сетка, чтобы помочь подтвердить, попал ли мяч между стойками или нет.

Линия ворот: две короткие ограничивающие линии на противоположных концах поля. Стойки ворот размещаются на линии ворот.

Стойка ворот: Ворота состоят из двух вертикальных стоек, которые составляют 8 ярдов (7.32 метра) друг от друга.

Средняя линия: Размеченная линия, пересекающая поле точно посередине между двумя линиями ворот.

Сетка: Сетки прикрепляются к стойкам ворот и перекладине и размещаются за воротами, чтобы было легче узнать, когда мяч попадает в ворота.

Штрафная зона: Также известна как штрафная площадка. Это отмеченная область возле ворот, в которой вратарь может коснуться мяча руками. Если фол происходит внутри штрафной площади, он становится пенальти вместо свободного удара.

Штрафная отметка: (также известная как 11-метровая отметка) белая отметка в штрафной площадке, с которой выполняются пенальти. Эта точка или отметка находится в 12 ярдах (11 метрах) от линии ворот.

Трибуны: это место, где болельщики / болельщики сидят на стадионе вокруг поля

Боковая линия: Боковые линии — это отмеченные линии, проходящие вдоль самой длинной части поля. Мяч должен полностью пересечь боковую линию, чтобы выйти из игры. Если какая-либо часть мяча все еще находится на боковой линии или выше, мяч все еще находится в игре.Когда мяч полностью вне игры, вбрасывание предоставляется противоположной команде того, кто последним коснулся мяча.

События, происходящие во время футбольного матча

Велосипедный удар: , когда игрок отбрасывает мяч назад над своей головой, чтобы попытаться забить гол.

Зазор : защитный удар, который предназначен для вывода мяча из зоны опасности из площади ворот.

Угловой удар: штрафной удар, выполняемый с одного из углов поля.Угловой удар назначается, когда мяч касается игрока защищающейся команды до пересечения линии ворот (за пределами ворот).

Dive: , когда игрок умышленно падает при захвате, в основном, когда его даже не касаются. Некоторые недобросовестные игроки делают это, чтобы получить штрафной или пенальти.

Ничья / ничья: , когда игра заканчивается с одинаковым количеством забитых голов обеими командами.

Уравнитель: забитый гол, который приводит к тому, что у обеих команд теперь одинаковое количество голов.

Дополнительное время: Два дополнительных 15-минутных периода, играемых, когда основная 90-минутная игра заканчивается вничью и в соревновании требуется победитель.

Штрафной удар: Игрок, на котором совершил фол соперник, получает штрафной удар. Если это происходит внутри штрафной площади / площади ворот, то вместо свободного удара он становится пенальти.

Фол: действие, которое не разрешено в игре, так как оно противоречит правилам. Фол дает другой команде право свободного удара.

Гол: когда мяч пересекает линию между двумя стойками ворот и под перекладиной ворот, это считается голом. Мяч должен полностью пересечь линию ворот между стойками ворот, прежде чем будет забит гол.

Перерыв: короткий 15-минутный перерыв после первого тайма и перед началом второго тайма.

Гандбол: , когда игрок касается мяча рукой или рукой. Другая команда получает штрафной удар или пенальти, если это происходит в пределах площади ворот.

Хет-трик: , когда игрок забил три гола в одном матче.

Заголовок: Удар по воротам, при котором используется голова для определения направления мяча.

Время травмы: К концу тайма добавляются дополнительные минуты, чтобы компенсировать потерянное игровое время из-за травмы. Иногда это время называют временем остановки .

Начало матча: первый удар в игре, означающий начало матча.Обычно в американском английском пишется как kickoff (одно слово).

Офсайд: , когда игрок получает пас и находится ближе к воротам соперника, чем один из игроков противоположной команды, за исключением вратаря.

Автогол: , когда игрок случайно помогает мячу попасть в свои ворота.

Наказание: штрафной удар с пенальти. Этот удар выполняется одним игроком против вратаря противоположной команды.

Серия пенальти: Это происходит, когда результат игры равен (обе команды забивают одинаковое количество голов) после дополнительного времени соревнования и необходимо определить победителя. Каждая команда по очереди выполняет пенальти. Команда, которая забьет наибольшее количество голов после пяти бросков, побеждает. Если после пяти бросков обе команды забивают одинаковое количество голов, каждая из них получает по одному штрафному броску до тех пор, пока не будет определен победитель.

Владение: общее время, в течение которого команда может удерживать мяч и не допустить, чтобы соперник коснулся его.

Красная карточка: Если игрок получает красную карточку, он должен немедленно покинуть поле и не может играть снова во время того же матча. Игроку дается красная карточка за опасную игру на поле или если он получил две желтые карточки в одном матче.

Удар: , когда по мячу наносят удар ногой или головой в направлении ворот соперника в попытке забить гол.

Вбрасывание: Когда мяч полностью пересекает боковую линию и выходит из игры, вбрасывание предоставляется противоположной команде того, кто последним коснулся мяча.Это единственный раз, когда игрок может коснуться мяча руками, в данном случае только для того, чтобы бросить мяч обратно в игру.

VAR: Это сокращение от Video Assistant Referees. В этой системе судья может воспроизвести видео событий, произошедших на поле. Это может помочь судье принять решение, например, засчитывать гол или нет, назначить пенальти или дать игроку красную карточку.

Стена: , когда несколько игроков одной команды выстраиваются в линию, чтобы создать барьер или «стену» между мячом и воротами при выполнении свободного удара.

Желтая карточка: Желтая карточка дается в качестве наказания за серьезный фол в игре. Когда один и тот же игрок получает две желтые карточки в матче, это становится красной карточкой, и этот игрок должен немедленно покинуть игру.

Глаголы, используемые в футболе

Пропустить (гол): , когда команда получает гол в ворота.

Подача мяча: передача мяча с одной стороны поля на противоположную сторону или в площадь ворот.

Для ведения: для перемещения мяча ногой по полю.

To head: использовать голову, чтобы заставить мяч двигаться в определенном направлении.

Удар ногой: Удар по мячу ногой.

Отметить: для защиты соперника, чтобы попытаться помешать ему получить мяч от своего товарища по команде, или чтобы этому игроку было сложно использовать мяч так, как он хочет.

Пропустить: , когда игрок ударил (или ударил головой) по мячу другому игроку своей команды

забьет (гол): забьет гол

Для броска: когда мяч бьет ногой в направлении ворот соперника с целью забить гол.

Для замены: (на замену) для замены одного игрока на поле другим игроком, который находился на скамейке запасных.

Чтобы отобрать мяч: , чтобы бросить вызов и попытаться отобрать мяч у соперника.

Для залпа: , чтобы ударить движущийся мяч ногой до того, как он упадет на землю.

Что вы носите в футболе?

Команды меняются в раздевалке , которую иногда называют раздевалкой .
А что носит футболист?

Повязка: капитан носит повязку, чтобы судья знал, что он / она является капитаном.

Ботинки: специальные кожаные ботинки, в данном случае используемые для игры в футбол.

Перчатки: Вратарь носит перчатки на руках, чтобы было легче остановить мяч.

Комплект: футбольный комплект относится ко всей форме, которую носит игрок.

Щитки / щитки: защитные пластиковые покрытия, защищающие голени игрока от травм в случае удара ногой. Голень — это нижняя передняя часть ноги.

Рубашка / Джерси: Верхняя часть формы команды, которую носит игрок. Он имеет номер на обратной стороне с именем игрока над этим номером. Вратарь одет в непростой цвет по сравнению с другими игроками на поле.

Шорты: короткие брюки, доходящие только до колен или бедер.

Носки: предмет одежды, закрывающий ступню. В футболе носки длинные и доходят до колен.

Шпильки: небольшие выступы, прикрепленные к основанию обуви, которые помогают игроку не поскользнуться на поле.Иногда шпильки называют веточками .

Футбольный мяч / The Football

Мяч круглый, сделан из кожи или подобного материала. Мяч, используемый в профессиональных футбольных лигах и на чемпионате мира по футболу, называется мячом 5 размера. Он имеет определенный размер (окружность: 68-70 см / 27-28 дюймов) и вес (410-450 г / 14-16 унций).

Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу FIFA — это международное футбольное соревнование, которое проводится каждые 4 года между 32 участвующими странами.Страна-победитель становится чемпионом мира.

В 2014 году соревнования проводились в Бразилии, и Германия стала чемпионом.
В 2018 году соревнования проводились в России, и Франция стала чемпионом.
В 2022 году соревнования пройдут в Катаре и чемпионом станет …

Следующие действия

Сыграйте в нашу интерактивную игру, чтобы попрактиковаться в словарном запасе: Футбол / Футбольная словарная игра

Моя любимая футбольная команда?

Ресурсы для учителей английского языка