Установка розетки в бетонную стену

Инструкция по установке розеток в бетонную стену

• Подготовительные работы
• Установка розетки в бетонную стену
  • Создание штроб и укладка проводки
  • Сверление отверстия под коробку и ее монтаж
  • Крепление розетки к коробке
• Рекомендации специалистов

Установка розеток в бетонную стену – достаточно ответственная процедура, которая требует особой внимательности, аккуратности и четкого соблюдения правил техники безопасности. В зависимости от способа укладки проводки, розетки и выключатели бывают для внешнего и внутреннего монтажа.

Наглядная схема монтажа отдельной розетки.

На сегодняшний день первый тип практически не используется, так как он подразумевает укладку проводов по поверхности стен, что резко снижает их эстетичный внешний вид и уровень электробезопасности. Если же после покупки дома вы обнаружили, что у вас используется открытая электропроводка, то ее рекомендуется заменить на закрытую.

Подготовительные работы

Перед началом основных работ необходимо подготовить требуемые инструменты и материалы, а также определиться, где будет установлен электроприбор. После этого нужно создать чертеж будущих мест установки розетки и укладки электропроводки. При этом следует учесть, что в жилых помещениях (зале и спальне) все розетки необходимо устанавливать на высоте 30-40 см от пола. В остальных помещениях (ванна, кухня, коридор и т.п.) розетки следует монтировать в том месте и на той высоте, где они будут наиболее эффективно справляться со своей задачей.

При укладке проводки нужно руководствоваться следующими правилами:

• проводка монтируется на расстоянии 15-20 см от потолка;
• укладка осуществляется только в вертикальном и горизонтальном направлениях, то есть запрещено монтировать провода по диагонали, зигзагами и т.п.;
• расстояние между штробами и газовой трубой должно быть более 35 см.

Установка розеток в цепях открытой проводки.

Для установки розетки в бетонную стену вам понадобится:

• болгарка или штроборез для создания штроб;
• перфоратор для сверления гнезд;
• коронка по бетону, победитовое сверло, насадка-лопатка;
• отвертка, кусачки, нож;
• рулетка;
• шпатель;
• розетка;
• подрозетник;
• проводка;
• гипсовая и алебастровая смесь;
• грунтовка глубокого проникновения;
• карандаш.

С помощью рулетки и карандаша на стене отмечаются места укладки электропроводки и центры будущих отверстий под розетки. Если планируется установить блок розеток, то разметку рекомендуется начинать с крайнего элемента. Обозначив его центр, прочерчивается горизонтальная линия вдоль всей протяженности блока. После этого с помощью рулетки от намеченного центра для каждого следующего отступается 7,1 см, что является стандартным межосевым расстоянием у подрозетников.

Вернуться к оглавлению

Установка розетки в бетонную стену

Весь процесс монтажа розеток условно можно разбить на несколько этапов:

• создание штроб и укладка проводки;
• сверление отверстия под коробку и ее монтаж;
• крепление розетки к коробке.

Вернуться к оглавлению

Создание штроб и укладка проводки

Схема электропроводки на кухне.

Для создания штроб можно воспользоваться штроборезом, перфоратором или болгаркой. Штроборез считается наилучшим вариантом, однако, в связи с большой стоимостью такого оборудования, для бытовых нужд покупать его нерентабельно. Поэтому в качестве основного инструмента применяется перфоратор и болгарка.

Для монолитного бетона лучше использовать болгарку. По нанесенной разметке делают 2 параллельные линии, ширина между которыми должна быть равна требуемой ширине штробы. После этого между надрезами выбивается канавка с помощью перфоратора или молотка и зубила.

Глубина канавок зависит от толщины электрического кабеля, но должна быть не меньше 3 см без его учета.

Например, если используется кабель с сечением 1 см, то минимальная глубина штробы под него должна быть 4 см.

После того как штробы будут готовы, можно переходить к укладке кабеля. При этом его можно монтировать непосредственно в канавки или использовать специальные трубки. Во втором случае проводка будет лучше защищена от внешних факторов.

Проводники фиксируются в канавке с помощью алебастрового раствора, который наносится с шагом 20-25 см. После укладки кабеля осуществляется заделка штроб гипсовым раствором.

Вернуться к оглавлению

Сверление отверстия под коробку и ее монтаж

Сверление отверстия под коробку осуществляется следующим образом:

Подключение трёхфазной розетки.

С помощью перфоратора со сверлом диаметром 8 мм в стене делается отверстие в центре будущей розетки на глубину 5-6 см. После этого вместо сверла вставляется коронка по бетону диаметром 6,8-7,0 см, которой намечаются границы отверстия.

По периметру получившегося контура с помощью перфоратора и сверла проделываются отверстия (около 11-13 шт.). Это несколько облегчит и ускорит процесс удаления лишнего бетона из посадочного места для подрозетника.

Перфоратором с коронкой сверлится отверстие на нужную глубину, после чего насадкой-лопаткой удаляется оставшийся бетон из отверстия.

После того как отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника. Первым делом необходимо удалить заглушки в местах, через которые будет вводиться питающий кабель. Далее коробка прикладывается к подготовленному отверстию и проверяется правильность ее установки. При этом подрозетнику ничего не должно мешать, то есть он не должен выпирать, торчать или быть наклоненным в какую-либо сторону.

Чтобы надежно закрепить коробку в бетонной стене своими руками, следует выполнить некоторые действия. Сначала отверстие нужно очистить от пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания грунтовки на отверстие наносится гипсовая смесь или обычный алебастр. Затем в подрозетник просовывается электропроводка, после чего он вдавливается в раствор. Лишнюю гипсовую смесь рекомендуется удалять после ее схватывания.

После того как раствор окончательно затвердеет и подрозетник будет надежно зафиксирован, можно переходить к отделочным работам вокруг коробки. Сначала стены грунтуются, а затем крупные сколы и дыры замазываются шпаклевкой и выравниваются. После высыхания шпаклевки стены штукатурятся, чтобы добиться ровной поверхности вокруг установленной коробки.

Вернуться к оглавлению

Крепление розетки к коробке

Схема соединения проводов в распределительной коробке под одну розетку.

Заключительным и самым важным мероприятием является монтаж розетки в коробку и ее подсоединение к электропроводке. Первым делом необходимо разобрать розетку, то есть снять с нее декоративную крышку. Далее осуществляется подключение прибора к проводке. Для этого с последней снимается электрическая изоляция на длину 6-8 мм, после чего жилы подсоединяются к соответствующим клеммам розетки (L, P, PE).

 

Затем производится монтаж розетки в коробку. Для надежной ее фиксации могут применяться разводные лапки, идущие в комплекте к прибору, или обыкновенные шурупы, которые вкручиваются в монтажные отверстия подрозетника. На последнем этапе устанавливается декоративная накладка, подается питание и проверяется работоспособность розетки.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации специалистов

При монтаже розетки своими руками нужно принимать во внимание следующие рекомендации:

Электромонтажные работы проводить в обесточенном помещении. То есть сначала нужно сделать отверстия, прорезать штробы, уложить кабель и только после этого можно подсоединять проводку.

Каждый провод проверяется фазоуказателем.

При подключении проводов нужно внимательно следить за тем, чтобы их оголенные части не были в прямом контакте с телом. Это исключит возможность поражения монтера электрическим током.

При соблюдении всех правил и рекомендаций вы сможете без особых проблем установить розетку в требуемом месте и обезопасить себя от возможного поражения электрическим током.

Как установить подрозетник в бетонную стену? Пошаговая инструкция монтажа подрозетников своими руками

Приходилось ли вам когда-нибудь менять розетку, выключатель или электропроводку, наглухо замурованные в стену? Ведь раньше не было большого разнообразия строительных материалов, поэтому такой способ монтажа считался нормальным. Максимум, что можно было встретить – это жестяные коробочки, от которых не было особого толка. Современная индустрия настолько облегчила работу по установке электроприборов, что даже обычному человеку под силу заменить розетку либо выключатель. Особенно если он заранее будет знать, как производится установка подрозетника в бетонную стену своими руками.

• Что это за устройство
• Как правильно выбрать
• Перечень необходимых инструментов
• Подготовка и разметка поверхности
• Чем сделать нишу для розетки
  • Способ первый
  • Способ второй
  • Способ третий
• Установка подрозетника в бетонную стену
• Установка в полую стену
• Монтаж розетки
• Полезные советы

Что это за устройство

Подрозетник представляет собой пластиковую нишу с посадочным местом внутри. Он предназначен для быстрой и удобной фиксации розеток или выключателей, для этого его корпус оснащен резьбовыми отверстиями под винты. Также в нем предусмотрено несколько мест для входа силовых проводов. Чтобы их открыть достаточно убрать небольшие заглушки.

При правильной установке подрозетника. монтируемые в него устройства надежно прикрепляются к стенкам корпуса. Если раньше, установленные на голый бетон розетки, со временем расшатывались, то теперь это полностью исключено. С предназначением разобрались, самое время ознакомиться с разновидностями подрозетников.

Как правильно выбрать

Перед тем как приобретать ту или иную модель, нужно определиться с некоторыми особенностями. Во-первых, в какую стену планируется его установить:

• Полнотелые стены (бетон, кирпич, газо-, пено-блоки). Для таких перекрытий подойдет самый обычный подрозетник под бетон, без каких-либо дополнений.
• Пустотелые стены (гипсокартон, ДСП, фанера и т. п.). Для них потребуются подрозетники со специальными зажимными лапками.

Бывают еще универсальные модели, которые при необходимости можно использовать для любых стен.

Во-вторых, надо просчитать, какое количество розеток потребуется установить в одной точке. Помимо одинарных подрозетников, можно купить двойные, тройные и т. д.

В-третьих, выбрать желаемую форму и размер. Стандартной считается круглая форма, но встречаются также квадратные. Про размеры нужно знать следующее:

• Диаметр внешней части. Бывают – 60 и 68 мм.
• Установочная глубина. Также два вида – 40 и 45 мм.

Самый ходовые габариты – это 68×45. В них помещается большинство производимых розеток и выключателей.

Перечень необходимых инструментов

Для вашего удобства, лучше заранее подготовить весь инвентарь:

Дрель, перфоратор или болгарка.

Сверла, насадки.

Строительный уровень.

Набор отверток.

Рулетка, карандаш, нож.

Подготовка и разметка поверхности

Разметка под подрозетник

Прежде всего нужно избавиться от всех посторонних предметов (обои, дюбеля и т. п.). Убедиться, что поверхность ровная, при необходимости устранить изъяны.

Далее, можно приступать к разметке. Сначала решите, на каком расстоянии от пола вам нужна розетка. Особых ограничений здесь нет, поэтому каждый выбирает наиболее удобное для себя место. Одни ставят ближе к полу, другие выбирают стандартное расположение. Единственный нюанс – не рекомендуется располагать розетки вблизи оконных, дверных проемов, а также по соседству с газо- и тепло-магистралями.

Итак, с расстоянием определились, теперь делаем разметку:

Отмечаем центральную точку будущей ниши.

С помощью уровня, рисуем перекрестье на этой точке.

В зависимости от выбранного диаметра, отмечаем на линиях это расстояние.

Прикладываем подрозетник к намеченным границам и обводим окружность (квадрат).

Ну вот, ваша разметка готова, самое время приступать к созданию отверстия.

Чем сделать нишу для розетки

Есть три способа проштробить большое отверстие в стене и каждый из них требует подробного рассмотрения.

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Способ первый

Специальная насадка-коронка на перфоратор

Самый распространенный – специальная насадка-коронка на перфоратор. Ее режущая часть – это алмазное напыление либо победитовые вставки. Она легко «вгрызается» в любую твердую поверхность, делая ровный, круглый пропил. Внутри насадки находится свело по бетону, которое нужно центровки режущей части.

Как вы поняли, понадобится перфоратор с насадкой, диаметром больше чем подрозетник. Это нужно для того, чтобы зафиксировать его корпус в нише, при помощи клейкого строительного раствора, но об этом позже.

Теперь прицеливаемся сверлом в намеченную точку и начинаем углубляться до полного погружения коронки. После успешного пропила, нужно выдолбить оставшуюся часть бетона.Можно воспользоваться зубилом и молотком, чтобы аккуратно убрать лишние части стены.

Поэтапный процесс изготовления подрозетника с помощью перфоратора

Совет: периодически, вынимайте режущие части для их охлаждения или брызгайте на стену водой. Это позволит избежать перегрева насадки и уменьшит количество пыли.

  Способ второй

Просверливаем контур для подрозетника перфоратором

При отсутствии коронки можно обойтись обычным победитовым сверлом. Снова используем перфоратор, если его нет, подойдет обычная ударная дрель, правда, возиться придется подольше.

Нужно просверлить начерченную окружность по краям, с минимальным шагом. Глубину погружения можно отметить изолентой прямо на сверле. Затем, опять же с помощью зубила, дорабатываем нишу.

Способ третий

Болгаркой делаем отверстие для подрозетника

Если у вас в наличии есть болгарка, то можно использовать ее. Для резки бетона нужен будет соответствующий диск. Правда, этот вариант больше подходит для получения квадратных отверстий, но на крайний случай пойдет.

Предварительно из перекрестья, вместо окружности, делаем квадрат. Наша задача – пропилить в стене 4 углубления по намеченным линиям, на глубину, чуть больше подрозетника. А дальше, все тем же инструментом убрать остатки материала.

Установка подрозетника в бетонную стену

На этом этапе, уже должна быть готова ниша. При соблюдении всех размеров, корпус подрозетника должен идеально помещаться в проеме, если все-таки за что-то задевает, то нужно немного расширить. Далее действуем согласно следующей инструкции:

Выдолбленное отверстие очищаем от пыли, желательно обработать его грунтовкой или обычной водой.

Демонтируем заглушку для ввода проводов с нужной стороны.

На этом этапе нужно замесить раствор алебастра, гипса или шпатлевки. Первые два очень быстро сохнут, поэтому используя их, придется подсуетиться.

Теперь маленьким шпателем наносим в нишу небольшое количество смеси. Можно также обмазать и корпус.

Вдавливаем подрозетник в нишу пока он не встанет заподлицо со стеной.

Убираем излишки строительного раствора.

Когда смесь засохнет, можно приступать к установке розетки.

Установка в полую стену

Установка подрозетника в полую стену

Подобного рода перекрытия встречаются довольно часто и в них также легко установить подрозетник. Но как, ведь в таких стенах не за что зацепиться клейкому раствору? Ответ простой – производители разместили на корпусе специальные зажимы, которые цепляются за внутреннюю поверхность стены.

Устанавливаем подрозетник для полых стен следующим образом:

Размечаем поверхность по аналогии с бетонной стеной.

Для резки гипсокартона используем перфоратор или дрель с коронкой по бетону, деревянную поверхность нужно вырезать фрезой по дереву, соответствующего диаметра.

Потом подгоняем корпус подрозетника к отверстию и фиксируем зажимы двумя винтами.

В этом случае ждать ничего не нужно, можно переходить к следующему этапу.

Монтаж розетки

Перед установкой подрозетника настоятельно рекомендуется уложить проводку, иначе потом протиснуть ее будет довольно проблематично. Рассчитывайте длину проводов таким образом, чтобы остался запас кабеля, около 20 см. Это нужно для удобного монтажа розетки, а также на случай ее замены.

Подключив провода к соответствующим контактам, сделайте из оставшейся части кабеля петлю, не допуская переломов. Теперь аккуратно утопите розетку в нише и зафиксируйте ее винтами. Остается только закрепить облицовку и насладиться результатом своей работы.

Полезные советы

• Если в дальнейшем на стену будет укладываться плитка либо другое покрытие, то при установке подрозетника, не утапливайте его до упора. А лучше вырезайте нишу после монтажа облицовочных материалов.
• Не убирайте сразу все заглушки с корпуса. Через незадействованные проемы будет протекать строительный раствор.
• Чтобы подрозетник плотно вошел в полую стену, можно снять с ее краев небольшую фаску.
• Приобретая подрозетник, не постесняйтесь примерить к нему свою розетку. А лучше покупайте их сразу вместе.

Теперь вы знаете, что установку подрозетника, при должной сноровке и наличии инструмента, вполне можно осуществить самостоятельно. Так, вы сэкономите значительную сумму на услугах мастера. Но не переживайте, если что-то вдруг пойдет не так просто перечитайте еще раз наши рекомендации и все встанет на свои места.

Установка коробки под розетку в бетон

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью ) с алмазной коронкой. необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

  Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

krovati-i-divany.ru

в гипсокартон и бетонную стену

Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».

Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

• Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

• Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

• Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

• При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Устройство розетки

Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.

Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

1. Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
2. Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
3. Клеммами для подключения проводов к контактам.

Контактные колодки розеток

Примечания: 

1. Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

Виды розеток

Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе

В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

Розетка-выручалочка

Накладная розетка

Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

• Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
• Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
• Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
• В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
• С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.

Опасный курьез

Выдвижные розетки

По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.

Нормы и правила

Низко расположенные розетки

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

Заделка кабеля в розетку

Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.

Соединение розеток в модуле

Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

Подключение выключателя

Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
5. Монтажный нож.
6. Изолента виниловая и х/б.
7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
8. Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
9. Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
12. Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
13. Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

• Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
• Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
• Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
• Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
4. Обрезы изоляции должны совпадать.
5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Работаем с арматурой

Замена подгоревшей

В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Перенос

Модульный блок

Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.

Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.

Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

Монтаж на бетон

Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!

Установка подрозетников на бетон

Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Подрозетники для гипсокартона

Технология элементарна:

• Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
• Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
• Ставят подрозетник на место.
• Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
• Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
• Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
• Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
2. Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

Итог

Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.

Видео: профессиональная установка розеток

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

• отвертка крестовая

• мини уровень

• пассатижи

Также могут понадобиться:

• гильзы ГМЛ

• термотрубка

• пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

• удобства монтажа

• глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• категорически нельзя

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

• желто-зеленый провод – земля

• синий или бело-синий – ноль

• разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Как установить розетку в стену

Пожалуй, невозможно представить современное жилище без электрических розеток и выключателей и каждый уважающий себя мужчина должен знать как установить розетку. А все потому что они являются неотъемлемой частью электропроводки квартиры либо дома. Рано или поздно, любой человек сталкивается с процессом установки новых электроприборов.

Одни просто нанимают электрика, который все делает, другие решают произвести работы своими руками. Но и тем и другим одинаково полезно будет знать, как установить розетку или сколько будут стоить услуги специалиста. А также на что следует обратить внимание при выборе и покупке электроустановочных изделий. Об этих и других, не менее важных вопросах читайте далее.

ОГЛАВЛЕНИЕ

• Виды розеток: какую выбрать?
• Устанавливаем своими силами
• Способы размещения
• Нанимаем профессионалов

Виды розеток: какую выбрать?

По способу крепления различают два вида розеток:

1. Внутренние (встраиваемые). Это наиболее распространенный вариант изделий при использовании скрытой проводки. У них вся электрическая начинка помещается в подрозетник, который затем монтируется в полость стены. Сверху остается лишь облицовочная часть.
2. Внешние (накладные). Такие розетки применяются при обустройстве открытой электропроводки, особенно часто в деревянных постройках. Корпус этих приборов, вместе с действующей частью, располагается снаружи стены.Это может создавать некоторые неудобства при эксплуатации, так как они выпирают на достаточное расстояние.

С заземлением или без? Такой вопрос задают многие покупатели в магазинах. Ответ прост, если ваша электропроводка предусматривает третий, заземляющий кабель, то, конечно, лучше поставить такую.

Также очень важно обратить внимание на мощность, которую способна выдержать розетка. Для подключения высокомощных электроприборов следует отдать предпочтение розеткам на 16 А или выше.

Стоит осветить наиболее востребованные марки розеток. Очень хорошо зарекомендовали себя такие производители, как: Makel, Legrand, EL-BI, Lexel, Wessen. Среди производимой ими продукции можно найти товары от эконом до премиум класса, всевозможных форм и расцветок.

Устанавливаем своими силами

Если вам нужно просто заменить старую розетку на новую, то тут все просто:

1. Отключаем свет (обязательное правило, при любых видах электромонтажных работ).
2. Демонтируем ненужный электроприбор, открутив все зажимы и контакты.
3. Устанавливаем новое устройство в обратном порядке.

В этом случае затруднений возникнуть не должно. Другое дело, когда нужно поставить/перенести встроенную розетку в квартире/доме на новое место. Для этого потребуется уже гораздо больше сил и времени, но нет ничего невозможного, потому идем дальше.

Установка розеток в бетонную стену начинается с обустройства ниши для подрозетника. На этом этапе у вас уже должна быть проложена вся электропроводка или, по крайней мере, размечена поверхность стен. Далее, можно действовать следующим образом:

Наши читатели рекомендуют! Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

загрузка…

1. Согласно разметке, нужно высверлить отверстия требуемого диаметра. Для этого лучше использовать перфоратор со специальной насадкой (коронкой).
2. Монтируем подрозетник в получившееся углубление, фиксируя его при помощи раствора гипса или цемента.
3. Продев кабель в отверстие на корпусе подрозетника, приступаем к подсоединению проводов к силовой части прибора.
4. Теперь помещаем собранную конструкцию в нишу. Розетка крепится к корпусу при помощи винтов.
5. Прикручиваем облицовку устройства.

Если стены помещения имеют полую структуру (гипсокартон, фанера и т. п.), то последовательность работ будет следующей:

1. Также вырезаем круглое отверстие.
2. Продев кабель, устанавливаем подрозетник. Для полых стен используют специальные подрозетники, с зажимами, с помощью которых фиксируем его в стене.

1. Подключаем новую розетку по той же схеме.

А если вы счастливый обладатель дома с деревянными стенами, то тут решение одно – накладные розетки. Никаких других вариантов, согласно правилам противопожарной безопасности, в деревянных домах не допускается.

Теперь по поводу выключателей. Принцип их установки очень похож на монтаж розеток. Также нужно сверлить ниши для подрозетника и монтировать его в стену. Затем по схеме подключать новый выключатель к проводам.

Способы размещения

По поводу месторасположения электрических розеток в помещении по высоте особых требований нет. Главное, чтобы жильцам было удобно пользоваться ими. Есть лишь некоторые общепринятые нормы, согласно которых располагают розетки в квартирах. По советскому стандарту это 90–100 см от пола для жилых комнат и 110 см для кухни.

Существует также так называемый евростандарт, который предполагает размещение розетки в 20–30 см от пола. Также по евростандарту устанавливают и выключатели – 90 см от пола.

Но в конечном счете все сводится к индивидуальному расположению электроустановочных изделий, при свободной планировке. Все же при монтаже старайтесь соблюдать следующие правила:

• Не допускайте установку розеток и выключателей вблизи оконных и дверных проемов, а также около газо — и водопроводов.
• Заранее рассчитывайте количество электроприборов для определенного помещения исходя из формулы – 1 розетка на 6 кв. м. стены. Несоответствие количества приборов, по отношению к площади создаст определенные неудобства.
• Монтируя розетку в ванной комнате, соблюдайте правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Итак, мы выяснили, как правильно установить розетку своими руками, теперь давайте разберемся, как это сделать силами электрика.

Нанимаем профессионалов

Тут рекомендации вполне стандартные, но все же стоит их проговорить еще раз:

1. По возможности обращайтесь за услугами электрика в организации, а не к частным лицам. Этим вы сведете к минимуму шанс нарваться на неопытного самоучку, а при возникновении претензий, проще будет найти ответственного.
2. Поспрашивайте друзей и знакомых, возможно, кто-нибудь порекомендует хорошую фирму.
3. Не доверяйте откровенно дешевым и запредельно дорогим услугам. Скупой, как известно, платит дважды, а хорошего специалиста можно найти в средней ценовой категории.
4. Постарайтесь следить за ходом работ. Лишний контроль никогда не помешает, а заодно, глядя на мастера, можно научиться чему-то новому. Кто знает, может быть в следующий раз у вас возникнет желание все сделать своими руками.

Несколько слов о стоимости. Если вам требуется просто замена одной электрической розетки или выключателя на другие, без дополнительных манипуляций, то это обойдется в среднем около 250–300 р. Другая ситуация, когда необходим полный комплекс работ (бурение отверстий, укладка проводки, монтаж подрозетников, установка розеток/выключателей). Тут стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимой длины прокладки кабелей.

Затевая ремонт в квартире или доме, просчитывайте все шаги заранее. Если уверены в своих силах, то смело берите отвертку и дерзайте. Ну а если опыта маловато, то лучше не рисковать и доверить электромонтажные работы знающим людям.

electricvdele.ru

Как установить розетку в бетонную стену (схема)

Розетка – это конечная точка электрической цепи. Непосредственно к ней подключаются потребители. В квартире это бытовые приборы и освещение. Существует множество особенностей установки, зависящих от места и способа подключения. Читайте также статью ⇒ Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения.

Схемы подключения розеток в стене

Не зависимо от способа установки, к силовым контактам любой розетки подключаются фазный L и нулевой рабочий провод N. К пружинному контакту подключается защитный PE-проводник.

Схема подключения одной розетки

Розетки соединяют между собой тремя способами:

1. Параллельно
2. Последовательно
3. Смешанно

Первый способ еще называется соединение звездой. Смысл в том, что розетки питаются от одного главного кабеля, приходящего в распределительную коробку, находящуюся в квартире.

Параллельный метод соединения

Главный плюс – рабочие точки независимы друг от друга. При выходе из строя одной, остальные останутся в работе. Есть и недостаток. Если одновременно включить все электроприборы, то нагрузка ляжет на место соединения всех точек. Главный провод может отгореть и тогда напряжение пропадет везде.

Последовательная или шлейфовая схема применяется, если нужно подключить блок розеток либо отодвинуть место установки. Все точки соединяются шлейфом одна за другой. К первой присоединяют фазный и нулевой провод, а далее их перекидывают на следующую розетку.

Последовательный метод соединения

Основное преимущество – меньший расход кабеля. Но есть и существенный минус. К соединенным таким способом розеткам нельзя подключать устройства большой мощности. Ограничение установлено из-за большого количества соединений. Каждое является слабым местом в схеме.

При смешанном подключении к распредкоробке подключается дальняя розетка. На этом кабеле делается ответвление для остальных точек, находящихся между распределительной коробкой и дальней розеткой. Такой способ экономит кабель и повышает надежность схемы.

Смешанный метод соединения

Совет №1: Обязательно проверяйте отсутствие напряжения перед работой, и отключайте автоматы питания!

Особенности монтажа

В домах и квартирах используется несколько различных по своим свойствам материалов стен: кирпич, бетон и гипсокартон. Первые 2 материала одинаково твердые и отличаются от гипсокартонных конструкций сложностью работы с ними. Кирпич, в отличие от бетона, имеет неприятное свойство крошиться при штроблении. В зависимости от этого выбираются подрозетники. Существует 2 вида монтажных коробок:

• предназначенные для прочных материалов,
• используемые для композитных материалов.

Их конструкция немного различается. Для бетона и кирпича используют подрозетники в виде круглых стаканов без дополнительных элементов, с отверстиями для проводов. Эти коробки устанавливаются в подготовленное отверстие в стене и фиксируются строительным раствором. В гипсокартон ставятся коробки со специальными прижимными лапками. С их помощью конструкция закрепляется в стене. Зажимы регулируются винтами.

Виды подрозетников

Перед установкой в стену, не зависимо от ее материала, наносится разметка. После этого делают отверстие под коробку и раствор для её фиксации. Отверстие в бетонной и кирпичной стенах выполняются с помощью специальной коронки по бетону, надевающейся на дрель. Отверстие прочищают от пыли, для лучшей сцепки раствора со стеной.  Для гипсокартонной конструкции подойдет коронка по дереву. Закрепление осуществляется без гипса, что позволяет установить подрозетник быстрее и проще. Коробка вставляется в отверстие, так что бы винты для крепления располагались горизонтально. Фиксируется коробка закручиванием двух утопленных винтиков.

Особенности установки в различных комнатах

Помещения квартир имеют различную планировку и различные комнаты. Каждая имеет определенный функционал. От этого возникают определенные нюансы в установке розеток. Для начала нужно определиться с расположением мебели и бытовых приборов. Для различных помещений применяют несколько высот установки источников питания. В кухне удобно использовать 3 высоты.

Высота от пола, см	Применение
10-15	Холодильник, электроплита, посудомоечная машина
110-130	Электрический чайник, микроволновка, кофемашина, блендер, мультиварка
200-250	Вытяжка, освещение

Расположение розеток на кухне

Важно: Розетки располагают не ближе 60 см к источнику воды и брызг.

                В ванной повышен уровень влажности. Поэтому устройства должны иметь влагозащитные крышки и защиту со степенью не менее IP44 (защита от прикосновений к токоведущим частям и попадания брызг со всех сторон).

Совет №2: подключайте источники питания в ванной комнате через УЗО (устройство защитного отключения), так как это помещение повышенной опасности поражения электрическим током.

Расположение розеток в ванной

В туалете, не совмещенном с ванной, редко устанавливаю розетки. Чаще всего их используют, если там расположен водонагреватель. Для этого выбирается место, в котором удобнее всего будет подключить прибор. Для безопасности лучше также использовать степень защиты IP44. Читайте также статью ⇒ Как установить штепсельную розетку в ванной комнате?

В прихожей располагают розетки для дверного звонка, телефона и пылесоса. В зависимости от дизайна интерьера, добавятся устройства для осветительных приборов.

В жилых комнатах, таких как гостиная, рабочий кабинет и спальня, расположение зависит от интерьера. Розетки должны быть:

• В зоне расположения телевизора и любой другой техники.
• В зоне отдыха, для дополнительного освещения и зарядных устройств.
• Возле рабочих столов, для компьютера, принтера, настольной лампы.
• Возле кровати на небольшой высоте, для освещения и зарядных устройств.

Расположение розеток в гостиной

Скрытая и открытая электропроводки

Скрытая проводка — это провода, проложенные в стенных каналах. Расположение такой проводки заранее планируется с учетом мест потребителей.

Плюсы	Минусы
Стены свободны от проводов	Невозможно узнать состояние проводки
Розетки не выступают на стене	Для наращивания провода придется штробить стены
Не мешает в поклейке обоев	Грязная и сложная работа по установке
Долгий срок службы	Трудно определить расположение

Открытая электропроводка – способ укладки проводов по поверхности стен. Провода крепятся к поверхности металлическими скобами или укладываются в кабельные каналы.

Плюсы	Минусы
Доступность для осмотра	Занимает часть пространства, не эстетично выглядит
Легкая установка и реконструкция	Запрещена установка в ванной
Исключена вероятность повреждения при ремонте	Розетки устанавливаются поверх стен

Какой способ монтажа выбрать?

Любая электропроводка, не зависимо от способа исполнения, рассчитывается в зависимости от потребляемой мощности и способности выдерживать допустимый ток длительное время. Выбирая способ прокладки проводов, стоит учитывать тип жилого помещения. Например, в ванной комнате не допускается открытая проводка. Это обусловлено повышенной опасностью помещения из-за высокой влажности и источников воды. В остальных комнатах такой способ применять можно. Каждый сам для себя решает, что будет удобнее. Но не стоит забывать, что электросеть закрытого типа долговечнее и эстетичнее по сравнению с открытой.

Расчет количества розеток на квартиру

Перед монтажом электрической сети нужно разработать схему расположения всех розеток. Главное правило: много розеток не бывает. Пусть лучше, пара штук останется неиспользованными, чем придется кидать удлинители или использовать разветвители. Это не безопасно. Для того чтобы определиться с количеством, нужно представлять будущее расположение мебели.

Комната	Количество розеток, шт.	Для чего применяются
Кухня	5-7	Холодильник, электроплита, посудомойка, микроволновка, чайник, блендер, вытяжка, дополнительное освещение
Ванная	2-3	Стиральная машина, фен, душевая кабина (иногда)
Гостиная	7-8	Телевизионное пространство (4 шт.), освещение, компьютер, зарядные устройства
Спальня	3-4	Освещение, телевизор, зарядные устройства
Прихожая	2-3	Телефон, пылесос

Итого 19-25 розетки на небольшую квартиру. Расчеты лучше выполнить с запасом. После завершения ремонта трудно будет уже добавить розетки.

Напольные и выдвижные розетки

Такие типы розеток достаточно новый и не особо распространенный. Их конструкция подвержена деформации, и сложна в установке. Это влияет на срок службы и возможность применения.

Напольные розетки выполнены в виде люков, встроенных в покрытие. Монтируются в любой пол. Для фальшпола сделаны специальные крепления, в бетонный встраиваются, как и обычные розетки. Их применение целесообразно в офисах и других помещениях с большим количеством компьютерной техники.

Выдвижные розетки чаще всего встраиваются в столешницы и навесные шкафы. По способу расположения делятся на горизонтальные и вертикальные. Вертикальные модели различаются по высоте и функциям. В них могут быть расположены разъемы разного количества и назначения (USB, HDMI). Принцип работы розеточного блока не сложный. В закрытом состоянии весь блок скрыт в столе или шкафу. Чтобы выдвинуть розетки, нужно нажать на защитную крышку. Она немного откроется и тогда можно будет достать весь блок. Этот тип более популярен в квартирах.

Основные ошибки в расположении розеток в квартире

После завершения ремонта часто обнаруживается множество ошибок по установке источников питания. Самые распространенные:

1. Нехватка розеток.
2. Расположение не совпадает с местами установки электроприборов.
3. Не защищены от попадания воды.
4. Находятся слишком высоко или слишком низко.
5. Расположение не предусмотрено под перестановку мебели.

Этих ошибок можно избежать, заранее составляя четкий план всей квартиры. Должны быть  распланированы все зоны и отмечены места установки розеток.

Ответы на распространенные вопросы

Вопрос №1: Что делать, если шнур от холодильника не достает до розетки?

                Холодильник, это тот электроприбор, для которого запрещается использовать удлинители. Проблема в том, что его шнур не длиннее 1 метра. В этом случае заранее продумайте куда установить розетку. Если ремонт уже сделан, то меняйте место установки бытового прибора. Для других приборов можно, при необходимости использовать удлинители. Но это не желательно, так как понижается надежность сети.

Вопрос №2: В чем отличие розеток с заземлением и без?

                Розетки без заземления устанавливались в домах старой постройки. К ее контактам подходят только 2 провода: фаза и ноль. В новостройках устанавливаются уже новые розетки с заземлением. К таким устройствам помимо фазы и нулевого провода подключается третий контакт. Заземление защищает от поражения электрическим током при соприкосновении с поврежденным электроприбором.

Рекомендации по установке розеток

Не производите установку, без четкого плана, это приведет к неудобствам в будущем. Всегда проверяйте отсутствие напряжения пред работой и надежность монтируемой схемы. Безопасность превыше всего. При капитальном ремонте лучше доверить монтаж электрической сети профессионалам.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

electric-tolk.ru

Как установить розетку своими руками

Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.

Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

наружная розетка — слева, внутренняя — справа

Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

Подготовка основания

 

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

Установка подрозетника

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Основание для наружной розетки

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

 

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

Подготовка проводки

Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.

В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

Цвет проводов

Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

Очистка изоляции

У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.

Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:

Подготовка жилы

Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.

Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.

Лужение или опрессовка

Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.

Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.

Подключение проводов

Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.

Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.

В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.

Закрепление розетки в подрозетнике

Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.

Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.

Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.

Установка крышки

Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.

Видео подборка

Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:

Установка наружной розетки Legrand:

Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:

Устанавливаем блок из пяти розеток:

Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:

Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.

yaelectrik.ru

Как установить розетку в бетонной стене: особенности установки

Установка розеток в бетонную стену требует наличия специальных инструментов, умения ими пользоваться и понимания тонкостей самого процесса. Лучше, конечно, чтобы этим занимался профессиональный электрик, так как от состояния проводки напрямую зависит уровень безопасности всего дома. Но при должной внимательности и аккуратности со всеми необходимыми работами можно справиться и самостоятельно, о чём и пойдёт речь в данной статье.

Фото установленной розетки на четыре выхода

Пошаговое исполнение

Установка розетки в бетонную стену начинается с подготовки всех необходимых принадлежностей.

Инструменты и материалы

• Перфоратор. Без него задумываться о создании качественного гнезда своими руками нет смысла. Долотом вы будете слишком долго и криво высекать нужное отверстие. Можно, правда, обойтись ударной дрелью для сверления бетонных стен, но её механический удар гораздо хуже пневматической системы электрического «молотка».

Подходящий перфоратор, который не только облегчит задачу, а вообще сделает её выполнимой

• Сверло для розеток по бетону, которое имеет форму короны и способно создавать ровные круглые отверстия даже в столь прочной поверхности.

Фреза по бетону для розеток имеет специальную форму и резцы

• Сама розетка с необходимым количеством выходов.

Модель с двумя гнёздами для штекера

Совет: рекомендуется выбирать только качественные изделия известных производителей.
Дешёвые розетки при подаче большого уровня напряжения попросту могут потечь, что может привести к замыканию и возникновению пожара.
В итоге низкая цена окажется слишком высокой.

• Подрозетник. Именно под него и будет осуществляться алмазное бурение отверстий в бетоне.

Пластиковый подрозетник красного цвета

• Шпаклёвка. Пригодится для заделывания щелей вокруг установленного подрозетника.
• Отвёртка. В обязательном порядке для свинчивания корпуса.

Разметка

Нанесение места расположения точки электропитания на стену

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с определения её будущего расположения. Высота над полом обычно определяется в соответствии с европейским стандартом и составляет 30 см или с советским – 90 см. Также обратите внимание на то, где будет расположено наибольшее количество аппаратуры, чтобы ограничить применение в дальнейшем менее удобных удлинителей.

Но нам для правильности выполнения работ более важен центр точки питания, его мы и отмечаем при помощи круга и креста, как показано на рисунке. Если же предполагается использование изделия с несколькими гнёздами, то необходимо отметить их все. Для этого от первого отступаем 71 мм в нужную сторону, так как именно такое общепринятое межосевое расстояние между подрозетниками.

После того, как отметите все розетки, прочертите линии прокладки проводов для источника электрического питания.

Сверление

Проделывание отверстия в бетонной стене

Инструкция небольшая, но очень важна точность её исполнения и твёрдость руки:

• Вставляете насадку с «коронкой» в стволовую часть перфоратора.
• Приставляете инструмент строго перпендикулярно к отмеченной позиции.
• Включаете аппарат и погружаетесь до упора в бетон.

Создание штроб и укладка проводов

Резка железобетона алмазными кругами осуществляемая «болгаркой»

Электричество в розетках само по себе не появится, необходима подводка проводов от щитка распределения электроэнергии. Для этого режутся в стенах штробы с помощью угловой шлифовальной машинки для бетона или электрического штробореза.

Совет: обязательно позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты, так как данный рабочий процесс поднимет в воздух огромное количество бетонной пыли.

Защитные очки и респиратор спасут ваши глаза и органы дыхания от попадания пыли

Затем в готовые канавки укладываете и закрепляете провода.

Монтируем подрозетники

Разберём для примера, как поставить розетку в бетонную стену, имеющую два гнезда:

• Соединяем два одиночных подрозетника.

Каждое гнездо должно иметь свой пластиковый подрозетник

• Устраняем заглушки, мешающие попаданию кабеля внутрь.
• Также обрезаем по периметру изделия все лишние компоненты, препятствующие их плавному вхождению в подготовленные отверстия.
• После всех проделанных манипуляций примеряем изделие и, только убедившись в том, что оно становится правильно, переходим к следующему этапу.

Не перекошены, не выступают, не проваливаются

• Перед тем, как закрепить розетку в бетонную стену, грунтуем посадочное место. Так мы обеспечим достаточный уровень адгезии.
• Размешиваем шпаклёвку и наносим её вглубь отверстия.
• После чего вдавливаем туда подготовленные и соединённые с проводами подрозетники. Важно при этом выставить их абсолютно ровно по отношению к плоскости стены.

Фиксация пластиковых элементов с помощью шпатлёвки

Отделка стены

После того, как шпаклёвка застынет, и подрозетники приобретут стойкое положение, переходим к отделочным работам:

• Наносим грунтовку вокруг изделий.
• Затем шпаклюем, выводя единую со стеной поверхность.
• При помощи наждачной бумаги зашкуриваем возможные неровности.
• Заклеиваем обоями или другой финишной отделкой с подготовленными в ней заранее отверстиями.

Фотообои в качестве декоративного покрытия

Подключение розетки

Остались последние, но не менее важные, штрихи:

• Подсоединяем провода к механизму изделия в специальные клеммы.

Фиксирование проводов с помощью клемм

• Вставляем конструкцию в подрозетник и закрепляем её саморезами.
• Прикручиваем лицевую панель.

Вывод

Мы с вами рассмотрели, как сделать розетку в бетонной стене. Используя специальные инструменты и соблюдая аккуратность, можно вполне справиться с данной задачей самостоятельно. Главное придерживайтесь изложенных рекомендаций.

Ввинчивание последних болтов

Видео в этой статье предоставит вам дополнительную информацию. Будьте внимательны в обращении с электричеством.

masterabetona.ru