На приведенном примере никаких бортиков не было, то есть форма будет состоять из одного куска. Так можно делать, если есть уверенность, что всю глину удастся извлечь через нижнюю открытую часть.

А вот еще примеры промазки жидкой глиной средней части цветного слоя, либо только выступающих и наиболее ответственных частей, как это советуют некоторые авторы.

Глину для этих целей удобно развести в небольшом стаканчике до состояния молока или сливок.

Дождавшись, когда глина подсохнет, наносим следующий (не цветной, просто белый гипс)слой, он должен быть толщиной от 2 до 5 см в зависимости от размера формы. Некоторые авторы советуют укреплять его арматурой (проволокой). Некоторые укладывают куски проволоки прямо на цветной слой, перед нанесением белого. Кто-то – в процессе нанесения белого. Лично у меня, уверенности, что это нужно делать, нет. С другой стороны, при расколотке формы, выдергивание частей арматуры как раз сильно упрощает и ускоряет процесс самой расколотки.

Также советуют начинать наносить белый слой, когда он начнет сгущаться, тогда сцепление между слоями как раз будет достаточно слабым и можно даже обойтись без промазывания глиной. При этом, естественно нужно успевать, пока гипс не начнет схватываться, помним, что разминать схватывающийся гипс нельзя, иначе он “омолаживается” и не может схватиться.

Важно проконтролировать, чтобы внешний слой не имел неожиданно слишком тонких мест, особенно на выступающих частях, например на носу. В процессе дальнейшей очистки и мытья формы, тонкие места могут случайно продавиться и на этих местах могут образоваться отверстия в форме.

Также важно не допускать пустот между цветным и белым слоями, так как это при обработке формы изнутри может привести к осыпанию цветного слоя и соответственно порче отливки.

Можно для получения равномерного второго слоя, вначале проложить гипс по периметру, создав своего рода рамку, равномерной толщины, а затем наносить гипс не беспорядочно, а двигаясь от края и сохраняя толщину.

Пропорция гипса к воде в белом слое не должна быть крепче чем в первом слое, а лучше – чуть слабее. Более крепкий второй слой может дать трещины при схватывании гипса.

Дождавшись, когда слой схватится, поворачиваем работу задней стороной к себе и аккуратно вынимаем пластинки. Тянуть при этом надо осторожно, вдоль края формы, так, чтобы щель от пластинок не расширялась.

Если на открывшемся крае формы видны перепады высоты от неровно выставленных пластин и раковины (пустые места) – не стоит расстраиваться, просто все эти дефекты чуть позже нужно будет замазать глиной, чтобы исключить зацепы задней половины формы о переднюю.

Затем снимаем бортики, половину или чуть меньше открывшегося края гипсовой формы подрезаем ножом и вырезаем лунки для лучшей фиксации частей формы друг к другу. Все это видно на фотографии.

Некоторые мастера выставляют пластинки особенно аккуратно и при формовке их не вынимают, а края гипсовой формы делают шире пластин. Полукруглые углубления в этом случае делают на торчащей за краем пластин части формы.

Смазываем край гипсовой формы жидко разведенной глиной, при необходимости залепляем глиной имеющиеся раковины (пустоты) в борту формы, если имеются зацепы от перепадов высоты между пластинками их тоже залепляем и налепляем глиняные “клинышки” – они понадобятся нам для раскрытия формы.

Затем разводим подкрашенный гипс, даем ему загустеть до состояния кефира и делаем оплеск, после того как гипс еще чуть загустеет, доделываем цветной слой, даем ему схватиться, промазываем выступающие части жидкой глиной, даем ей подсохнуть, наносим белый слой, толщиной от 2 до 4 см.

Поскольку глиняная работа имеет свойство сохнуть, вся формовка должна быть произведена в течение 2-3 часов. В действительности все происходит быстрее, но если форма большая и сложная, следует поставить задачу, как можно быстрее укрыть поверхность глины гипсом, хотя бы цветной слой и немного белого, а затем набирать достаточную толщину белого слоя. На моей практике был случай, когда двое начинающих формовщиков зачем-то формовали с глиняной работы многочастную форму в течение не одного дня, а о необходимости постоянного поддержания влажности глины они забыли. Соответственно, форма делалась, а работа постепенно усыхала… Когда будущие мастера формовки разобрали форму и сделали пробную отливку, они сами и все их коллеги были немало удивлены 🙂

Через полчаса или позже можно начинать раскрывать форму.  Для этого заготавливаем деревянные клинышки и и осторожно начинаем забивать их в места, где на стыках формы торчат “клинышки” из глины. Если при нанесении гипса с задней стороны, часть гипса попала на переднюю сторону и стык между передней и задней сторонами стал не виден и форма из-за натеков может не раскрыться, все эти натеки можно срезать ножом (мокрый гипс легко режется), либо па формах большего размера – небольшим топориком. При срезании натеков, линия стыка становится видна благодаря тому, что края формы передней стороны были прокрашены жидкой глиной. Также этот совет актуален, если по какой-то причине глиняные “клинышки” не были сделаны и деревянные клинья предстоит забивать прямо в стык двух частей формы – тогда этот стык конечно должен быть виден.

Забиваем понемногу и все параллельно, затем поливаем колышки водой, ждем, когда они разбухают и начинают открывать форму. Не следует при этом действовать слишком поспешно – слишком быстрое усилие может привести к тому, что форма треснет.

Если же это вдруг произойдет, не стоит отчаиваться, просто желательно вовремя это заметить и если начала отходить только часть формы – постараться вернуть ее на место, так, чтобы края трещины по возможности соединились. После этого нужно развести гипс, смочить треснувшее место водой и наложить на него плюшку 1-2 см толщиной и шириной  на 5-7 см в стороны от трещины. Можно при этом проложить в гипс кусок пластиковой или металлической сетки в качестве арматуры. Затем нужно дождаться, пока гипс схватится (нагреется и начнет остывать) и продолжать раскрытие формы медленно и осторожно, стараясь не подвергать нагрузкам треснувший участок.

Когда образуется щель, аккуратно, без резких движений, разнимаем части формы, при необходимости помогая себе стамеской или шпателем.

Если несмотря на все попытки форма пока не открывается, не нужно пытаться открыть при помощи грубых и резких действий – так легко ее повредить. Лучше еще раз проверить соответствие формы колышков (может они слишком узкие и просто пробивают себе ход, вместо того, чтобы аккуратно раздвигать половинки формы), лишний раз полить, аккуратно и равномерно со всех сторон подзабить все колышки.

Также в подобной ситуации можно демонтировать основание каркаса и открыть себе доступ к нижней, открытой части формы. Далее, перевернув форму открытой частью наверх, понемногу наливая воды, размочить и начать удалять глину. Могло ведь и так произойти, что на поверхности задней части работы есть  неровности, даже  минимальные зацепы, а глина стала слишком плотной (вследствие недостаточного полива за время создания работы) и не может оторваться. Если горловина формы широкая – можно до открывания формы удалить значительную часть глины, а это итак нужно делать. Если горловина узкая, заливаемая в нее вода постепенно размягчит глину. Через некоторое время нужно снова попытаться открыть форму.

Если в процессе открывания формы, от нее все же оторвались нужные куски, нужно их собрать и смонтировать обратно либо аккуратно соединив и налепив плюшку гипса снаружи, либо после очистки сушки формы приклеить на секундный клей.

Затем нужно очистить форму от глины / пластилина. Делаем это стеком-петлей, деревянным стеком и промываем форму водой и кисточкой.

Если глины или пластилина нужно удалять много, то удобно это делать стеком-петлей, при условии, что он достаточно крепок. При этом нужно действовать осторожно, чтобы не срезать выступающие внутрь части формы.

Когда основная масса будет вынута, лучше перейти на деревянный стек.

Если так случилось, что глина стала очень плотной и вынимается с трудом (как правило, из-за того, что работу вели долго и редко поливали), можно размягчить ее, замачивая в ванне. Желательно при этом проконтролировать, чтобы глина и кусочки гипса не засоряли слив.

В аналогичном случае с пластилином (если он трудно вынимается вследствие своей твердости), можно подогреть его тепловентилятором.

При удалении пластилина, поддев с боков, можно вынуть практически всю работу сразу. При удалении каркаса нужно тянуть осторожно, чтобы проволокой каркаса не зацепить и не повредить форму.

Когда форма очищена от глины, ее нужно окончательно помыть, осторожно протирая кисточкой шероховатости и углубления. Как вариант, можно это сделать в ванне, не забывая избегать засорения слива.

Задача прикосновений кисточкой при мытье формы – поддевать глину, чтобы струя воды могла ее удалить, а не подвергать трению форму. Излишнее трение легко приводит к искажению формы.

Если дальнейшая работа в тот же день не может состояться и форму предстоит хранить какое-то время, рекомендуется ее собрать и крепко связать веревкой или скотчем. Если этого не сделать, части формы, будучи сырыми и хранимые отдельно могут слегка изогнуться (сырые гипсовые детали под действием силы тяжести могут гнуться), каждая в свою сторону, и в дальнейшем при сборке формы могут быть обнаружены щели.

Далее, чтобы отливка не прилипла к форме, всю поверхность формы изнутри необходимо покрыть разделительным составом.

Один из традиционных вариантов разделительного состава:

Поверхность формы покрывается жидким мылом несколько раз, пока мыло не перестанет впитываться. Затем тонким слоем покрывается растительным маслом либо вазелином.

Основной принцип при смазке формы любым составом – должна быть промазана вся поверхность без исключения и как можно более тонким слоем. Толстый слой смазки, особенно осевший в углублениях формы, способен сильно испортить отливку.

В старые времена для этих целей внутреннюю поверхность формы обрызгивали “щелоком” (крепким отваром березовой золы), как дающим наиболее тонкую разделительную пленку. Для гарантии отставания форм от отливки в этом случае, форму с избытком напитывали водой. К намоченной с избытком поверхности гипса новый гипс уже не прилипает. Также описываются случаи, когда с избытком намоченная  форма отставала от отливки без всякой смазки. Естественно, на своих первых опытах по формовке так лучше не рисковать. А вот поэкспериментировать с приставанием гипса к поверхностям разной влажности и хорошо промачивать форму водой безусловно полезно.

Заслуживают внимания современные разделительные составы в аэрозольной упаковке – обрызгать поверхность формы, особенно сложной, аэрозолем, намного быстрее, чем внимательно промазывать ее кисточкой. Принципиально важно, перед применением любого из таких составов на поверхности формы, обязательно провести эксперимент на любом куске гипса.

Части формы соединяются, связываются веревкой, если на стыках есть щели, они закладываются глиной.  Либо можно их скрепить просто гипсом, наложив его снаружи на стыки, шириной 5-8 см.

Затем форма переворачивается, устанавливается прочно и заливается гипсом.

После замеса гипса с его поверхности шпателем снимают пену. Гипс заливается в форму тонкой струей по краю формы – это также уменьшает количество пузырей на отливке.

Если нужно получить пустотелую отливку, гипс заливается где-то на треть объема и форма кладется практически на бок и поворачивается, чтобы гипс постепенно оседал на стенках, затем гипс выливается обратно в емкость для замеса. Затем форма снова заливается не вся и процесс повторяется, пока гипс не начнет загустевать. Остаток гипса вымазывается  по краям отверстия и эти края выравниваются шпателем по краю формы.

Если за один замес не получается набрать нужную толщину, замешивается вторая, а иногда и третья порция гипса. Раствор в этих случаях замешивается более слабым, чем для первого (наружного) слоя, иначе возможны разрывы отливки.

Через 15 минут после заливки или позже, можно начинать расколотку. Делать это надо осторожно, при помощи стамески либо долота и киянки либо молотка. Удары нужно направлять не внутрь формы, а по касательной, так, чтобы разрушалась форма, а на отливку усилие не передавалось. Инструмент не должен быть слишком острым, так как его назначение – раскалывать, а не резать.

По возможности нужно вначале снять верхний (белый) слой гипса, а подкрашенный снимать осторожнее. Однако на практике часто в каких-то местах гипс может сняться сразу, обнажив отливку. В этом случае желательно все равно постараться в других местах снять вначале верхний белый слой.

Поскольку расколотка занимает некоторое время, выполняющий ее человек устает и может потерять осторожность, у него может возникнуть желание ударить посильнее и почаще, чтобы поскорей завершить процесс. В этот момент человек теряет осторожность и сквозь форму попадает по скульптуре – либо делает на скульптуре зарубку, либо скалывает часть скульптуры вместе с формой.

Хорошо, если цветной слой был нанесен более-менее равномерной толщины. Тогда можно быстро приноровиться наносить удары нужной силы и не задеть отливку. Конечно, это сработает, если при расколотке вам хватило терпения снять вначале весь белый слой.

Советуют начинать расколотку цветного слоя с какой-нибудь выпуклой и гладкой части скульптуры.

Когда в процессе расколотки вы приближаетесь к поверхности скульптуры, следует снизить скорость и вспомнить, что даже, если работа будет завершена на полчаса позже, ничего страшного не произойдет. И в любом случае, на восстановление “зарубленной” поверхности скульптуры времени может уйти значительно больше.

При расколотке совсем небольших вещей, внешний слой понемногу надрезается квадратиками и осторожно скалывается ножом. Так же поступают и с цветным слоем, усилив осторожность.

Если скульптор формует и расколачивает не сам, а обратился за помощью к профессионалам, “форматорам”, это с одной стороны хорошо, т.к. хороший форматор проведет весь процесс формовки и отливки значительно лучше, хотя и возьмет за свои услуги немало, но нужно следить, чтобы тот же форматор если уж зарубит форму, ни в коем случае не пытался замаскировать (зашпаклевать гипсом или как это принято говорить “зафлиндровать”) своими силами, т.к. то, что в глазах не скульптора будет “нормально” и “гладенько”, для скульптора может означать полную потерю формы на этом участке.

Особенно осторожно и никуда не торопясь нужно работать, приближаясь к мелким деталям, т.к если что-то нечаянно будет отбито и улетит в массу осколков формы, вы можете эту деталь никогда не найти и придется ее подлепливать заново.

В этой связи можно привести такой случай…

В одном из скульптурных комбинатов, расположенных в Москве, скульптор попросил одного форматора заформовать и отлить небольшую фигурку сидящего Пушкина. Форматор с успехом провел работу, но вот когда настало время расколачивать форму, был уже несколько “под шафэ” (что в общем свойственно для форматоров и других тружеников нашей необъятной Родины). А у Пушкина на голове был цилиндр. И форматор его нечаянно отбил и не заметил, куда он отлетел (скульптурка, напоминаю, была небольшая). Искал, искал его среди осколков, не нашел. В итоге не долго думая, находчивый форматор взял немного гипса и создал у Пушкина на голове прическу, как мог.

Пришел скульптор принимать работу, ничего не заметил, расплатился и унес Пушкина.

Через некоторое время прибегает и спрашивает:

— “А где цилиндр?”

— Какой цилиндр, – говорит форматор, – никакого цилиндра не было!

— Да как же не было, когда был! Ты куда подевал цилиндр?

— Да не было никакого цилиндра. Когда Ты мне скульптуру принес, никакого цилиндра на нем не было. Я все как было, так и отформовал.

— Да что я свою работу не помню, что ли? Ты ведь небось при расколотке его потерял!

— Нет, не было никакого цилиндра, не было, не было, не было! – так и не сознался форматор.

Швы можно срезать ножом сразу, пока отливка сырая, либо позже, смочив водой.

На освобожденной от формы отливке как правило присутствуют в малых (а иногда в больших) количествах пузырьки, а иногда могут быть дефекты отливки (не пролившиеся места). Для заделки крупных  (от 4 мм) дефектов удобно использовать гипс. Гипс для этих целей разводится очень жидко (1 : 1, или около того), а место заделки сильно увлажняется водой. Если пытаться заделывать недостающие места гипсом обычной консистенции или недостаточно смочить саму отливку водой, то основная масса отливки мгновенно вытянет воду из вновь наложенного гипса, который в свою очередь станет очень твердым, неудобным для обработки, а при приложении большего усилия будет легко скалываться целым куском. Наложив на смоченное место слабый гипс, лучше всего сразу, как он начнет густеть, придать ему нужную форму.

Для более мелких отверстий удобнее использовать шпаклевку, например Maxi, или иную “финишную” строительную шпаклевку.

Эти же рекомендации можно отнести не только к заделке дефектов отливки, но и к случаям дальнейшей доработки отливки уже в гипсе. Если же нужно что-то срезать ножом, а отливка уже высохла и стала твердой, то нужное место можно смочить водой при помощи кисточки.

И в этой связи следует озвучить один интересный фактор, иногда подстерегающий начинающего скульптора — это желание получив отливку из гипса, всю ее выгладить и отшлифовать. При том, что те же самые места, пока произведение было в глине, совсем не вызывали беспокойства своей “шероховатостью”, а смотрелись вполне естественно. Но что-то происходит именно в гипсе, восприятие меняется и в этот момент иногда можно буквально испортить работу, начав все приглаживать и прилизывать, отчего острота и живость формы и поверхности может быть утеряны.

В дальнейшем, если произведение переведено например в бронзу или просто затонировано в любой оттенок, восприятие меняется в обратную сторону – неровности и шероховатости перестают раздражать, а снова начинают восприниматься как естественные проявления процесса лепки, которые совершенно необязательно как-то скрывать, добиваясь гладкой поверхности.

Поэтому, начинающему скульптору можно посоветовать, не торопиться выглаживать свою работу, а вместо этого, попробовать потонировать, для начала можно грубо и приблизительно, и таким образом понять, как она действительно будет смотреться.

Готовую отливку можно при желании потонировать в любой гамме.

Что с ней делать дальше?

Если произведение для вас является ценным и удачным, его нужно беречь, используя в качестве модели. А для дальнейшей продажи, подарков и т.д. использовать снятые с него гипсовые, либо переведенные в другой материал копии.

P.S. А тем, кто действительно интересуется технологией формовки в гипс, можно порекомендовать добыть или найти в электронном виде эту книгу – Д. Бройдо “Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры”, вышедшую в издательстве “Искусство” аж в 1937 году…

Познакомиться с художником и скульптором Олегом Торопыгиным, а так же с его работами, Вы можете на его сайте.

Там Вы найдете обучающие статьи и видео-уроки, посвященные обучению скульптуре, живописи и рисунку.

www.evdart.ru

неповторимость образов – Ярмарка Мастеров

Эта статья – для тех авторов (художников, скульпторов, дизайнеров), кто стремится к индивидуальности и неповторимости своих работ в то время, как цитирование, компиляция и тиражирование правят бал в мире изобразительного искусства.

Случайные формы – это не только природные образования, причудливые коряги и камни. Поломанные детали машин, битая посуда – тоже случайные формы с точки зрения скульптуры. Но поскольку я работаю преимущественно с деревом, то и рассматривать здесь буду именно древесный материал.

На самом деле, очень трудно найти две близких по форме заготовки в дереве, взятом непосредственно из природы. Я с этим столкнулся, когда попытался повторить свою работу «Мать и дитя». Казалось бы, ничего сложного: участок прямого ствола с двумя супротивными веточками. Но нет: или одной веточки не хватает, или присутствуют лишние, или пропорции ствола и веток другие… Соответственно, несколько другим получился характер композиции, другое взаимодействие её участников. Использование даже самых простых природных форм – изгибов, развилок – делает произведение практически неповторимым, особенно, если эти формы дополнены выделенной текстурой дерева или природной фактурой поверхности.

Стиль в скульптуре случайных форм

Начиная работать над скульптурой из дерева случайной формы, следует сразу определиться, в каком стиле будете её решать. Реализм отбросьте сразу: природа не признаёт «правильных» пропорций и композиций. Приделывать статуэткам недостающие руки или уши можно, только обладая изрядным чувством формы и мастерством – в большинстве случаев такие приделанные детали будут казаться чужими и лишними. На мой взгляд, для скульптуры случайных форм подходит либо «наивный» стиль, либо модернистские направления – экспрессионизм, сюрреализм и другие – те, в которых выразительность ставится выше «похожести».

«Наивный» стиль хорош тем, что даёт в руки будущему автору широкий набор способов обработки изделия и дополнительных материалов, помогающих созданию образа. Можно не стесняться толстого лакового слоя, грубой росписи акриловыми красками, скупых порезков полукруглой стамески или «уголка». В «наивном» стиле важна, прежде всего, одухотворённость автора, его способность передать в произведении свои чувства и настроение. Формы могут быть самыми простыми – таковы, например, композиции Гели Писаревой из дровяных поленьев с акриловой росписью. К «наивному» стилю можно отнести и так называемую «лесную скульптуру», в которой узнаваемая фигура практически полностью сформирована природой, а автор лишь очистил её от лишнего и обозначил самые простые детали.

Кстати, название «корнепластика», иногда применяемое к этому виду творчества, на мой взгляд, абсурдно. Во-первых, такая скульптура делается не столько из корней, сколько из комлей. Во-вторых, греческое слово «пластика» означает «лепка», тогда как в данном случае имеет место резьба (латинское «скульптура»).

Обращение к экспрессионизму или сюрреализму требует намного более серьёзного владения материалом, инструментом и формой. Деформация образа, предпринятая с целью вписаться в случайную форму, призвана работать на этот образ, а не против него. Скульптурные детали, которыми вы дополняете или преображаете творение природы, должны быть понятны зрителю и естественно сочетаться с тем, что вы оставляете нетронутым.

Что касается примеров и авторитетов, то к природным формам дерева обращались такие великие художники, как С. Конёнков, С. Нефёдов (Эрьзя), В. Ватагин. Каждый из них подходил к созданию образов по-своему, у каждого можно что-то позаимствовать и с чем-то не согласиться. Скульптура случайных форм – явление очень индивидуальное.

Случайные формы в природе

То, что я называю эти формы случайными, вовсе не значит, что их не следует искать целенаправленно. Всё зависит от автора. Возможно, у него уже есть образ, который он желает воплотить, и дело только за подходящей заготовкой. Но если вы – любитель пеших путешествий или дальних лыжных прогулок по лесам и берегам водоёмов – интересные природные формы будут попадаться вам постоянно, стоит только настроить на них своё зрение. Не все из них годятся для последующей обработки, некоторые лучше оставить на месте – вырванные из пейзажа, они потеряют и прелесть, и смысл. Я, например, избегаю трогать «коряги», расположенные вблизи тропы или лыжни: эти достопримечательности должны принадлежать всем, кто здесь ходит и может их видеть.

Наиболее причудливыми и разнообразными оказываются комли деревьев, подмытых половодьем. Если вода успела удалить с корней почву, комель предстанет перед вами во всей красе фантастического чудовища. Эта часть, кроме причудливой формы, нередко имеет ещё и необычную поверхность – морщинистую, бугристую – которая прячется под корой. Там же, под корой, могут прятаться трещины и разрывы – дерево до последнего цепляется за грунт, и его корни получают повреждения при выворачивании из земли. Если комель долгое время пролежал на воздухе, в нём возможна гниль или грибница. Грибница, кстати, иногда даёт своеобразный декоративный линейный рисунок в древесине лиственных пород со слабовыраженной текстурой. Наличие дефектов и их возможное влияние на последующую работу с образом желательно увидеть и оценить до того, как возьмётесь за пилу, придавая находке транспортабельность.

Если говорить о стволах и ветвях деревьев, то здесь можно выделить такие интересные скульптору формы, как изгибы, развилки, сувели, капы и морозобоины. Сразу открещусь от сувелей и капов: несмотря на необычную форму и поверхность, они дают мало простора для фантазии, а их перекрученная древесина тяжела в резьбе. Хотя есть скульпторы, с удовольствием использующие и эти формы.

Изгибы и развилки, а также их сочетания, дают возможность автору создать такие образы и пространственные композиции, которые были бы невозможны при работе с «регулярной» древесиной. В изгибах скрыта энергия, которая при верных пропорциях передаётся зрителю. Но вот с пропорциями как раз и проблема: как правило, изгибы и ответвления оказываются не совсем там, где хотелось бы скульптору. Или совсем не там. Решение этой проблемы как раз и составляет искусство скульптуры случайных форм.

Что касается морозобоин, то это явление более характерно для Севера и в средней полосе попадается нечасто. В морозную зиму переувлажнённый участок дерева лопается почти до сердцевины из-за расширения замерзающей влаги. Волокнистая внутренность вылезает наружу, ствол в этом месте как бы раскрывается, образуя уширение. В последующие годы нарастающая древесина обволакивает края морозобоины – получается своего рода «глаз». Эту форму я применял для изображения музыкальных инструментов, а также фигур человека и животных.

Поиск образа в природной форме

Вывод, к которому я пришёл на основе богатого опыта: не следует торопиться. Фигура, которая померещилась вам в причудливой коряге, совсем не обязательно то, что в ней действительно прячется. Форма показалась вам интересной – возьмите её, оставив по возможности припуск на обработку. Смотрите на заготовку с разных сторон, под разными углами – что-нибудь неожиданное может явиться вам. Некоторые вещи годами лежат у меня в мастерской, прежде чем придёт озарение. Или решение разрезать слишком замысловатую штуковину на несколько более простых.

Вот что я могу сказать о предварительном подходе к обработке природной формы с целью поиска образа и приближения к нему. Во-первых, убираем явно повреждённые участки – сильно растресканные, подгнившие, сгоревшие. Во-вторых, прикидываем возможные пропорции. Вещь не должна быть чрезмерно удлинённой, «худой». К намеченному участку следует добавить примерно по 10% длины с каждой стороны – на обработку.

Оценивая соотношение длины и толщины участков будущей скульптуры, нужно иметь в виду возможное уменьшение толщины при снятии коры и придании нужной формы – это примерно от 10 до 50% толщины. Если на коротком участке основного ствола сгруппировано несколько ответвлений разного калибра, стоит подумать, не убрать ли самые тонкие из них, чтобы обеспечить доступ к более толстым. При прочих равных целесообразно оставлять более толстые участки заготовки и избавляться от более тонких, даже если на первый взгляд они интересны и заманчивы.

Ещё один совет – не обязательный, но из опыта хорошей практики. Заготовка, в которой вы собираетесь искать образ, должна быть эстетичной. Пусть она уже сама по себе вызывает у вас симпатию. Тогда получится взаимодействие художника и материала, которое приведёт к рождению достойного образа.

Дефекты природных форм

Причудливые загогулины получаются у деревьев не от хорошей жизни. Работая над замысловатым куском древесины, надо быть готовым к тому, что под округлой выпуклостью может оказаться скрытый смоляной карман или сгнивший в зародыше сучок. Резкий загиб ветки, возможно, таит в себе разорванные волокна. Живописный пенёк, скорее всего, окажется трухлявым. В теле сухостойных или упавших деревьев почти наверняка уже проделали ходы личинки древесных жуков. Пока личинка орудует под корой, её ходы образуют интересный узор на заболони, но, углубившись в толщу возможной заготовки, она почти наверняка её испортит или доставит вам лишние проблемы по заделке неожиданных отверстий в неподходящих местах.

Почти неизбежный дефект природной древесины – трещины. Если вы берёте заготовку от живого дерева, трещины могут возникнуть при её сушке. Если нашли сухую корягу – трещины уже наверняка присутствуют в ней. В этом случае в глубине трещин может быть и гниль. Как быть с трещинами? Способы сушки, препятствующие образованию трещин, известны, и я на них останавливаться не буду. С уже имеющимися трещинами поступить можно тремя способами.

Первый – превратить трещину в канавку, расширив и углубив её. Тем самым процесс растрескивания в данном месте будет остановлен, а заготовка станет ещё более причудливой по форме. Что, впрочем, может помешать воплотить в ней ранее задуманный образ.

Второй способ – расколоть или разрезать заготовку по трещине, если она очень уж велика и глубока. А затем работать уже с двумя отдельными заготовками. Или с одной из них.

В-третьих, можно включить трещину в состав образа или убрать её куда-нибудь на задний план. Этим способом в последнее время я пользуюсь чаще всего. Но он хорош лишь в том случае, когда трещину окружает природная поверхность. В обработанной поверхности крупная трещина выглядит печально.

Некоторые другие дефекты также можно превратить в детали художественного образа. Например, тёмный сучок может стать глазом, ртом или соском. Однако следует критически отнестись к такому использованию, ибо заметная, контрастная деталь может перетянуть на себя внимание зрителя или вообще сделать образ комичным или пошлым. Всё будет зависеть от общего стиля выполняемой скульптуры и наличия на ней других подобных деталей.

Природная поверхность

Важную роль в создании образа играет фактура поверхности изделия. Для скульптуры, выполненной из природного дерева, логично было бы на некоторых участках сохранить природную поверхность – в том случае, когда такая поверхность сама по себе интересна и будет работать на образ, а не против него.

Для скульптуры в «наивном» стиле допустимо даже кору не удалять, если она достаточно прочно держится на заготовке. В более изящных произведениях кора, на мой взгляд, будет выглядеть слишком грубо.

Кора вообще довольно опасная штука – под ней могут прятаться будущие губители вашего изделия. Даже сухое дерево с участками коры привлекает прожорливых жучков. С другой стороны, под невзрачной корой может оказаться интересная фактурная поверхность – волнистая, бугристая, ступенчатая. Чтобы снять кору, не повредив эту поверхность, заготовку, скорее всего, придётся вываривать. Я таких процессов не люблю, поэтому стараюсь находить заготовки с уже облетевшей или отставшей корой.

Очень интересна в этом плане сухостойная сосна. Благодаря смолистой древесине, ствол и ветви засохшего дерева не загнивают довольно долго – кора успевает осыпаться, а древесная поверхность покрыться толстым слоем «синевы». Нередко на этой поверхности остаётся замысловатый узор ходов личинок жука-короеда. Работе с таким деревом посвящена отдельная статья в моём блоге.

Здесь же я немного остановлюсь на трудностях работы с природной поверхностью. Во-первых, следует быть предельно осторожным. Случайное движение инструмента может оставить на природной поверхности такой след, от которого вы не сможете избавиться. Можно легко повредить такую поверхность, используя твёрдую опору или крепление при резьбе или шлифовании. Даже просто при транспортировке в рюкзаке несколько заготовок, собранных вместе, могут повредить поверхность друг друга.

Поэтому при обработке заготовки с сохраняемой природной поверхностью приходится удерживать её свободной рукой или опирать на мягкую подкладку. А если хотите сохранить оставшиеся на дереве островки засохшего мха, нужно ещё и взяться таким образом, чтобы не стереть их пальцами или ладонью.

Загладить неглубокие повреждения поверхности можно с помощью плоской палочки из мягкой древесины (например, палочки от отечественного мороженого). Такая палочка должна иметь скруглённые переходы граней, чтобы не скоблить, а гладить. Поверхность, выглаженная палочкой, начинает лосниться (сам процесс называется лощением), поэтому если уж взялись за один участок, лощить придётся всю поверхность. Лощение резной поверхности, кстати, даёт более благородный эффект, чем шлифование (особенно, если не предполагается покрывать поверхность лаком). В этом случае изделие получается более живым, тогда как шлифование «омертвляет» древесину и стирает «руку» мастера.

К покрытию природной поверхности следует подходить очень осторожно, особенно если вас заботит естественность вашего изделия и близость его к природе. Лаковая плёнка, даже самая тонкая и матовая, заметно изменяет оптические свойства древесины – лакированная поверхность уже не выглядит природной. Пропитка маслом «темнит» засиневшую поверхность сухостоя. После многих экспериментов свои работы из сухостойной сосны я перестал покрывать чем-либо, а из древесины лиственных деревьев – пропитываю маслом.

Композиция и основа

Как и вообще в изобразительном искусстве, в скульптуре случайных форм очень важна правильная композиция. Только здесь дело осложняется тем, что природа про композицию не знает и вовсе не стремится дать вам в руки заготовку, перспективную с точки зрения композиции. Поэтому, приступая к работе над ней, убедитесь, что детали вашей будущей скульптуры не окажутся зрительно оторванными друг от друга, а искажения форм и пропорций привнесут в образ экспрессию, а не нелепицу.

Когда произведение складывается из нескольких заготовок, важно, чтобы они соответствовали друг другу по характеру и стилю, а их пропорции служили утверждению авторского замысла, а не противоречили ему. Собирает многофигурную композицию в единое целое основа, или подставка. Однако даже там, где присутствует лишь одна фигура, подставка играет важную роль. И не только в плане устойчивости.

Во-первых, подставка выделяет скульптуру из окружающего пространства, приподнимает её над опорой. Это не всегда нужно, но в большинстве случаев полезно.

Во-вторых, подставка способствует зрительной передаче движения, если таковое задумано автором. Сдвиньте фигуру от середины подставки так, чтобы на ней появилось больше свободного пространства с той стороны, куда должно быть направлено движение – и вот уже фигура «пошла».

В-третьих, подставка может служить композиционным дополнением фигуры, а её форма – ключом к пониманию сюжета произведения. Форма подставки также влияет на настроение, передаваемое автором в скульптуре. Подставка с наклонённой в сторону зрителя поверхностью как бы приближает к нему фигуру, установленную на ней. Полукруглая в сечении подставка придаёт композиции драматизм и тревожность: фигура зрительно неустойчива на выпуклой поверхности.

В-четвёртых, высокая подставка может сделать значительной крошечную фигурку, которая иначе потерялась бы в пространстве или на плоскости. В данном случае важно так выбрать форму, пропорции и тон подставки, чтобы фигура не потерялась и на ней.

Выбирая материал для подставки, нужно учитывать соответствие его по стилю и фактуре материалу самой скульптуры. Сомнительно использовать искусственные материалы: пластик, металл, фанеру. Использование стекла или камня вызывает проблему надёжного крепления деревянной скульптуры к такому основанию. Обычно я стараюсь изготовлять подставку из той же древесины, что и скульптуру или же близкой по фактуре и твёрдости. Что касается способов крепления, в ближайшем будущем я намерен подготовить мастер-класс на эту тему.

В заключение ещё раз напомню о сугубо индивидуальном характере скульптуры случайных форм. Всё вышеизложенное сформулировано на основе моего личного опыта и размышлений и может быть опровергнуто теми, кто делает и мыслит лучше меня.

Скульптуры, показанные на фотографиях, выполнены в разное время автором данной статьи.

www.livemaster.ru

Скульптура. Уроки для начинающих. Пошаговая инструкция по созданию пластилиновой скульптуры «Заяц».

   Если в душе вы художник, желающий дарить миру объемно-пространственные произведения, вам непременно стоит попробовать свои силы в создании скульптуры. Начните с несложных вещей, для создания которых потребуется только скульптурный пластилин и несколько недорогих и простых в использовании инструментов.

   В нашем примере мы выполним несложную бескаркасную скульптуру «Заяц».

   Итак:

   Подготовьте пластилин.

   Для этого хорошенько разомните его в руках до получения однородного кома равномерной консистенции.

   Вместо скульптурного пластилина можно использовать обычный детский цветной пластилин: просто опустите плитки обычного пластилина в горячую воду, а когда они размякнут, разомните их руками до однородной консистенции.

   Конечно, такой пластилин отчасти уступает скульптурному. При застывании он существенно мягче, что является большим недостатком, если вы планируете использовать пластилиновую модель для отливки скульптуры в гипсе. Если же ваша цель – обучиться лепке, то самостоятельно изготовленный пластилин, возможно, окажется даже более удобным вариантом.

   Сразу же подготовьте инструменты.

   Основными инструментами скульптора при работе с пластилином являются стеки. Стеки имеют вид небольших деревянных, металлических или пластиковых палочек с концами в форме прямых, скошенных или закругленных лопаточек, ланцетов и пр. Они служат для эффективной обработки поверхности скульптуры – придания формы, выравнивания поверхности и нанесения деталировки. Стеки можно приобрести в арт — салонах и специализированных интернет – магазинах, или сделать самостоятельно, в соответствии с собственными представлениями об удобном инструменте.

   На начальном этапе, стеком может послужить старая банковская карточка, столовый нож или чайная ложечка с узкой каймой. Также можно использовать инструменты для резьбы по дереву, хирургические инструменты, шило, иголки и различные маникюрные инструменты – при создании небольшой скульптуры из пластилина такими острыми предметами очень удобно выполнять деталировку.

   Когда материал и инструменты готовы можно начинать.

   Шаг 1: ФИГУРА

   Сначала слепим саму фигуру зайца. Для этого, из хорошо размятого пластилина, сделаем три заготовки: одну — небольшую для головы, вторую для грудки и третью для нижней части фигуры.

   Голова зайца слегка вытянутая, постарайтесь сразу придать ей нужную форму. Затем все три части соедините между собой при помощи простой «обмазки», разглаживая пальцами или стеком места соединений.

   В результате получится общая форма – фигура, которую далее мы будем дополнять деталями, соответствующими анатомическим особенностям зайца.

   Шаг 2: ЛАПЫ

   Чтобы вылепить передние лапы, скатаем из пластилина две небольшие «колбаски». Затем, разминая, поочередно присоединим их к фигуре, разглаживая пальцами места соединения.

   В процессе соединения придаем лапам желаемую форму, добиваясь максимального сходства с лапами настоящего животного.

   Задние лапы у зайца больше передних, поэтому для их лепки делаем «колбаски» чуть большего размера. Прикрепляем к фигуре, корректируя форму задних лап, так же, как в случае с передними. По бокам добавляем пластилин, и, разглаживая его пальцами, придаем лапам согнутое положение.

   Шаг 3: УШИ

   Из двух кусочков пластилина вылепим продолговатые уши, после чего, определив по своему усмотрению их положение – будут ли они стоять или лежать, прочно прикрепим уши к голове зайца.

   Шаг 4: ХВОСТ

   Последним слепим хвост. Для этого скатаем из пластилина небольшой шарик и присоединим его к основной фигуре, тем же способом, что и остальные части ранее. Место соединения разглаживаем пальцами.

   На этом фигура зайца у нас готова. Теперь нам нужно нанести на нее фактуру и особенности.

   Шаг 5: ДЕТАЛИРОВКА

   С помощью острого инструмента обозначим область грудки и складочки на холке.

   Снимем лишний пластилин со спинки и других мест, добиваясь оптимальной формы. С помощью того же инструмента прорежем небольшие бороздки на лапках – пальцы.

   Теперь проработаем мордочку.

   Для этого сделаем углубления для глаз и носа, и, вдавливая, поместим в них маленькие шарики пластилина. Как обычно разглаживаем пальцами места соединения и убираем лишний пластилин.

   Затем, с помощью тонкого стека прорезаем глаза и прорабатываем форму носа.

   Этим же инструментом можно сделать улыбку.

   С помощью дополнительно наложенного пластилина делаем щеки и подбородок: придаем им пальцами нужную форму, разглаживаем и убираем все лишнее.

   Форму хвосту придадим, нанеся на него несколько бороздок и слегка сузив его к концу.

   Последний этап – нанесение шерсти. Для этого при помощи стека нанесем на поверхность фигуры штрихи разной длины. Шерсть на спине более длинная – там штрихи будут длиннее.

   Наносите шерстку по линии роста — проходя вдоль спины, плавно переходя на лапы и чуть-чуть меняя направление. Места, которые мы выделяли до этого – грудку и щеки, оставьте без шерсти. Так заяц получится более «живым», а за счет разницы фактур скульптура будет смотреться еще интересней.

   Вот и все, наш заяц готов.

   Мастер-класс по созданию скульптуры провела художник-скульптор, член Международного художественного фонда, член Профессионального союза художников, лауреат скульптурной премии Межнационального конкурса молодых художников Мила Закатова.

   Авторские права принадлежат ООО «АЛЕКСАНДРИЯ».

www.alexandria-company.ru