Опора фундамента – Устройство фундамента опоры

Содержание

Фундамент для опор

Существует два основных способа установки опор освещения. В первом случае опору устанавливают непосредственно в котлован и бетонируют, во втором случае сначала готовят фундамент, а затем на него устанавливают опору.

Соответственно, опоры освещения изготавливают либо под прямостоечный способ установки (с подземной частью), либо под фланцевый (в этом случае нижняя часть трубы оканчивается фланцем).

Способ установки зависит от следующих факторов:
•   тип опоры;
•   планируемая нагрузка на опору;
•   тип грунта;
•   условия эксплуатации (климат, ветровая нагрузка).
      Первый способ (прямостоечный) подразумевает меньшее число технологических операций, но у него есть и свои минусы. Этот способ имеет ограничения по типу грунта. Кроме того, демонтировать отслужившую свой срок или повреждённую опору возможно только вместе с бетонным блоком, что крайне трудоёмко. Фланцевую же опору можно легко отсоединить от фундамента и установить новую.

В настоящее время всё чаще практикуются различные способы установки опор на готовый фундамент. Обычно для этого используют металлические закладные детали, которые устанавливают в грунт и затем бетонируют. Закладные детали бывают двух типов:
Фланцевые – Сплошной металлический фундамент изготавливается из трубного проката, в верхней части приваривается фланец для установки опоры, в нижней углубляемой в грунт части прорезается отверстие для подводки кабеля. Закладная деталь устанавливается фланцем вверх, котлован бетонируется.

      В свою очередь металлический фундамент встречается нескольких конструкций:
•   прямой с фланцевым соединением;
•   прямой, соединение «стакан»;
•   консольный;
•   выносной.
      Обычные прямые конструкции наиболее распространены, такой фундамент устанавливается в грунт непосредственно в точке установки опоры освещения. При не совпадении точек устройства фундамента и установки опор, применяют консольные и выносные фундаменты. Они поз

daritan.ru

Фундамент для опор своими руками

Подготовка скважин

Прежде чем начнете копать скважину, проконсультируйтесь со специалистами о предъявляемых требованиях к типу, глубине, прочности опор фундамента и стоек. Опоры фундамента должны оставаться неподвижными в мягком грунте, противостоять морозам и служить основанием для стоек и балок, которое не даст им соприкоснуться с влагой. Ниже показаны возможные варианты исполнения опор. Обратитесь также в коммунальные службы за информацией о расположении подземных коммуникаций.

В холодном климате основание опоры должно находиться ниже границы промерзания грунта (глубина, на которую промерзает поверхность земли). Это позволит избежать подъема/опускания перекрытия в периоды замерзания/оттаивания грунта.
Глубина промерзания – не единственный параметр, который следует учитывать при выкапывании скважины. От состава почвы, размера стоек и высоты пола зависит, какой глубины должна быть яма.
Не пользуйтесь совковой лопатой; одолжите, возьмите в аренду или купите ручной грейфер. Это приспособление эффективно при выкапывании нескольких скважин вручную и подходит лучше, чем давно известный ручной бур. Если по проекту необходимо большое количество скважин, возьмите в аренду механизированный грейфер или наймите профессионалов. Взяв механизированный грейфер в аренду, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по его использованию. Если вы будете откидывать вынутый грунт на близлежащую траву, постелите на нее сперва лист фанеры или пластика.

Берегите спину!

Копание скважин – тяжелая работа. Чтобы выкопать скважину глубиной 90-120 см, потребуется пара часов. Солидную часть времени могут занять вытягивание валунов с помощью рычага и борьба с корнями. Не пытайтесь вытащить валуны грейфером. Подденьте их ломом со стороны стенок скважины.
Эта работа довольно утомительна для рук и плечевого пояса, а еще более – для спины. Даже если вы находитесь в относительно хорошей физической форме, имеет смысл не торопиться и делать частые перерывы.

Вам потребуются:

Время: от одного до двух часов в зависимости от инструмента, типа грунта, количества и глубины скважин.
Навыки: применение ручного грейфера не требует особого опыта, но перед использованием механизированного грейфера ознакомьтесь с инструкцией.
Инструменты: садово-огородная лопата, грейфер для выкапывания скважин под опоры, лом, лист фанеры или пластика, строительный уровень, ручная ножовка, небольшая кувалда.

1. Предварительные операции

Ослабьте веревочный маяк и встаньте ногами с обеих сторон от метки Х, которая указывает на центр опоры. Установив ручки грейфера параллельно друг другу, направьте лезвия в грунт. Дайте грейферу максимально заглубиться под собственной массой.

2. Удаление грунта

Разведите ручки грейфера врозь, захватите грунт и вытяните приспособление вертикально вверх. Отнесите грейфер в сторону от скважины и высыпьте грунт, сомкнув обе ручки. На достаточной глубине расширьте скважину, наклоняя грейфер в сторону.

3. Основание из гравия

Очистите дно скважины от рыхлого грунта и насыпьте 50-150 мм дробленого гравия (или другое количество, соответствующее местным требованиям). Уплотните гравий трамбовкой или бруском сечением 50×100 мм. Гравий служит дренажом для опоры и уменьшает ее подъем при заморозках.

4. Цилиндрическая опалубка

Отмерьте цилиндрическую опалубку такой длины, чтобы она доходила до места расширения скважины и выступала на 50 мм над поверхностью. Отпилите требуемую часть ручной ножовкой, удерживая полотно строго перпендикулярно к опалубке, чтобы получить ровную линию пропила. Если не удалось сделать точный распил, опустите этот край на дно скважины (хотя правильно выполненный распил упрощает выравнивание опалубки).

5. Закрепление опалубки

Опустите опалубку в скважину и прикрепите ее небольшими шурупами к двум подпоркам. Затем забейте колья у обоих концов подпорок. Прикрепите подпорки с одного конца к кольям и положите 600-миллиметровый уровень на опалубку. Поднимайте или опускайте подпорки, чтобы выровнять опалубки, затем прикрепите свободные концы подпорок к кольям. Установите опалубку максимально точно по уровню (хотя точность необязательно должна быть идеальной).

6. Засыпка скважины

Совковой лопатой заостренной формы засыпьте пустоты между стенками скважины и опалубки, слегка утрамбовывая почву бруском 50х50 мм после каждых 100 мм вновь насыпанного грунта. Закрепив опалубку неподвижно, засыпьте скважину грунтом. Следите, чтобы опалубка оставалась на месте. Если ширина скважины больше ширины опалубки на 75 мм, утрамбовка может привести к заполнению нижней расширяющейся части скважины.

Установка опалубки

Обычная конструкция под опору включает цилиндрическую опалубку, установленную в скважину и зафиксированную с помощью подпорок и кольев. Отцентрируйте опалубку, прежде чем крепить подпорки к кольям. Если нормативами требуется применение арматуры, не устанавливайте ее в центр скважины, в этом месте позже будет установлен Г-образный монтажный болт.

Заливка опор

Если фундамент состоит только из опор по углам, воспользуйтесь готовыми цементными смесями. Сделать их в тачке можно быстро и дешево. Если же предстоит залить более шести скважин, возьмите в аренду механическую бетономешалку или закажите доставку готовой смести. Подкатывайте бетономешалку к каждой скважине или подвозите смесь на тачке. Чтобы упростить работу и уменьшить повреждения газона, положите мостки 50×300 мм. Сначала отмерьте сухие ингредиенты (совковой лопатой), перемешайте их в бетономешалке или тачке и добавьте воду.

Вам потребуются:

Время: около часа на заливку одной опоры.

Навыки: минимальный опыт в кладке кирпича; подготавливая смеси, следуйте инструкции на упаковке.

Инструмент: бетономешалка или тачка, тяпка, совковая лопата, желоб, угольник, мастерок.

Выбор монтажных скоб для крепления стоек

Монтажные скобы бывают настраиваемые и неподвижные. Неподвижные скобы немного дешевле, но требуют точной установки. Настраиваемые скобы позволяют исправить ошибку при монтаже, допуская коррекцию до 12 мм, что оправдывает их большую стоимость. Намного проще отцентрировать скобу со стойкой, чем сразу точно ее установить. Закладка опор включает установку Г-образного болта, закрепляемого в бетоне, к которому крепится настраиваемая скоба.

Приготовление смеси в тачке

Высыпьте в тачку готовую смесь из мешка или насыпьте отдельные компоненты совковой лопатой. Перемешайте тяпкой, затем сформируйте горку и сделайте в ней углубление. Влейте в сухую смесь воду, перемешивая все возвратно-поступательными движениями и соскребая сухой материал со дна тачки. Добавляйте воду по мере необходимости.

Правильная подготовка смеси

Независимо от того, готовится ли раствор в тачке или бетономешалке, убедитесь, что все компоненты перемешаны равномерно. Для проверки консистенции (густоты) смеси, зачерпните некоторое ее количество совковой лопатой или мастерком. Если раствор прилип к перевернутому инструменту, значит, он готов.

1. Подготовка сухой смеси

Подкатите тачку к скважине. Высыпьте готовую смесь из мешка в тачку или отмерьте цемент, песок и наполнитель лопатой. Совковой лопатой перемешайте компоненты. Затем добавьте половину воды и снова перемешайте. Помешивая, добавляйте постепенно воду.

2. Заливка раствором

Если используете тачку, то лопатой насыпьте бетон в опалубку. Когда скважина будет наполовину заполнена, уплотните бетон (шаг 3), затем залейте его до конца. Если используете бетономешалку, наклоните ее так, чтобы бетон стекал прямо в отверстие. Попросите помощника направлять поток штыковой лопатой.

3. Уплотнение бетона

Когда опора наполовину залита (и повторно, когда она наполнена окончательно), уплотните бетон с помощью бруса сечением 50×100 мм движениями вверх и вниз, чтобы удалить воздух, попавший в бетон при заливке. Удаление воздушных карманов способствует правильному затвердению бетона.

4. Выравнивание опоры

Заполните опалубку с излишком (на 50 мм больше), затем снимите излишек, соскребая и выравнивая коротким обрезком доски сечением 50×100 мм. Держа правило под углом 90о к поверхности, снимите излишки бетона с опалубки.

5. Установка Г-образного болта

Натяните веревочные маяки, чтобы отцентрировать Г-образный болт относительно опалубки. Когда бетон начнет схватываться (он будет сопротивляться нажатию пальца), вдавите Г-образный болт по центру опалубки, оставляя примерно 25 мм над поверхностью. Отцентрируйте болт с помощью отвеса или рулетки.

6. Выставление резьбы

Выступающая резьба Г-образного болта должна стоять вертикально, иначе монтажная скоба не ляжет равномерно на опору. С помощью разметочного угольника установите резьбу по отношению к опоре. Утрамбуйте нарушенный участок бетона кончиком мастерка и добавьте немного раствора, если это необходимо.

Замочите сваи

Если вы строите независимое перекрытие на ровном, стабильном грунте, где не существует проблем с подъемом грунта во время промерзания, то строительные нормативы позволяют использовать готовые сваи вместо опор и стоек. Даже если происходят небольшие подвижки грунта, то перекрытие будет перемещаться как единое целое. Поскольку перекрытие не прикреплено к дому, такие подвижки не приведут к его разрушению.
Некоторые нормативы требуют, чтобы сваи были установлены в опоры на различной глубине, начиная от 30 см и до точки ниже границы промерзания. Собираясь устанавливать в опору сваю, погрузите ее в трубу с водой на несколько минут, затем зафиксируйте по центру опоры, удерживая ее до тех пор, пока бетон не схватится. Если этого не сделать, сухая свая станет быстро поглощать воду из окружающего бетона, что приведет к образованию хлопьев и крошению. Из-за ослабленной связи между сваей и бетоном может разрушиться перекрытие.

Установка монтажной скобы в незатвердевший бетон

1. Вставляем скобу

Большинство монтажных скоб, предназначенных для установки в незатвердевший бетон, имеют специальные крючки или зубья. Вдавите основание скобы по центру опоры, раскачивая его взад/вперед по мере углубления. Прекратите движения, когда дно скобы дойдет до поверхности опоры.

2. Выравнивание скоб

Установите длинную, прямую балку сечением 50×100 мм поверх опор таким образом, чтобы грани всех скоб оказались выровненными относительно одной и той же плоскости. Попросите помощника неподвижно подержать балку, пока вы будете выравнивать положение скоб.

Подготовка площадки под ступени

Если вы планируете строить ступени на бетонном основании, можно сэкономить время и силы, построив опалубку для основания и залив его одновременно с опорами. Но для этого нужно точно определить место расположения основания, что довольно сложно сделать без построенного перекрытия. Для точного позиционирования основания необходимо иметь окончательные чертежи и определиться с местом расположения ступеней.

Крепление анкерного болта в бетоне

1. Сверление и эпоксидная смола

Резьбовую шпильку для установки скобы можно закрепить в бетоне после его высыхания. Перфоратором просверлите отверстие на 3-5 мм больше, чем диаметр шпильки, и такой глубины, чтобы шпилька выступала на 25 мм над поверхностью. Оберните верхние 25 мм шпильки малярным скотчем. Затем сжатым воздухом выдуйте пыль из отверстия. Выдавите эпоксидную смолу для крепления анкерных болтов в отверстие и немедленно установите шпильку.

2. Выравнивание шпильки

Выставьте шпильку перпендикулярно к поверхности опоры и дайте эпоксидной смоле высохнуть в течение времени, указанного на упаковке. После того как смола просохнет, измерьте высоту резьбы. Если резьба выступает более чем на 25 мм от поверхности бетона, накручивайте гайку на шпильку до тех пор, пока ее верхняя плоскость не окажется на уровне 25 мм от бетона. Отпилите выступающий кусок шпильки ручной ножовкой по металлу и открутите гайку.

Установка стоек

При установке стоек следует пользоваться теми же приемами, что и при разметке площадки под фундамент: измерения, проверка уровнем и выравнивание. Только на этот раз все необходимо делать очень точно. Именно в этом случае проявляется преимущество настраиваемых скоб: они позволяют исправить большинство проблем размещения.
Работа пойдет быстрее, если все делать поэтапно: установите все скобы, не закрепляя, и выровняйте их; установите все стойки, закрепите в скобах, а затем выровняйте по уровню.

Вам потребуется:

Время: около 45 минут для закрепления каждой стойки в скобе.

Навыки: измерения, работы с уровнем, закручивания шурупов.

Инструмент: молоток, обыкновенный гаечный и торцевой ключи, дрель, измерительная рулетка.

1. Установка скоб

Слегка зафиксируйте все скобы на месте, чтобы иметь возможность их немного перемещать. На опорах, параллельных дому, установите длинные и прямые балки сечением 50×100 мм с лицевой стороны скоб. Выровняйте скобы так, чтобы все они находились на одинаковом расстоянии от дома (в том случае, если постройка возводится рядом с домом). Затем торцевым ключом закрепите все скобы. Повторите операцию с боковыми опорами, устанавливая пластину скоб, расположенную ближе всего к дому, с помощью отвеса.

2. Крепление основания стойки

Установите каждую стойку в скобу и забейте один гвоздь сквозь отверстие в скобе примерно наполовину толщины стойки. Попросите помощника подержать стойку как можно ровнее. Таким образом, дно стойки будет зафиксировано, но вы сможете перемещать ее, когда будете выравнивать с помощью подпорок. Прибейте или прикрутите подпорку сечением 25×100 мм к стойке, подперев ее. Прибейте и подоприте оставшиеся стойки. Стойки не должны стоять строго вертикально; вы можете выровнять их позже.

Один раз подготовил стойки и забыл про них

Стойки, установленные по отвесу, – залог правильной геометрии всего сооружения. Накануне установки стоек проверьте их и выровняйте торцы с помощью разметочного угольника и циркулярной или сабельной пилы. Обмакните торцы в средство, защищающее древесину от гниения, и оставьте на ночь для пропитывания им.
Можно вырезать стойки окончательного размера перед установкой, но даже небольшая разница в размерах опор или перекрытия может привести к тому, что одни стойки окажутся короче, а другие – длиннее. Чтобы избежать этого, выпилите стойки с запасом по длине. Таким образом, вы сможете после установки с помощью уровня сделать отметку на одинаковой высоте у всех стоек.

3. Подоприте стойки…

Переместите веревочные маяки, натянутые между угловыми столбиками, к внешней стороне от центра опор на расстояние, равное половине ширины стоек. Натяните веревочные маяки и прикрепите вторую подпорку сечением 25×100 мм к стойке. Установите по уровню каждую стойку, удерживая ее внешнюю грань впритык к веревочному маяку.

4. … и закрепите их

Закрутите шурупы в оставшиеся отверстия в скобах. Некоторые скобы допускают использование только шурупов или гвоздей, тогда как другие допускают использование шурупов под ключ. Просверлите отверстие перед закручиванием шурупа под ключ.

Восстановление поврежденной резьбы анкерного болта

Резьба Г-образного болта или шпильки может быть повреждена во время установки опор и стоек. Защитите резьбу, накрутив на нее гайку так, чтобы она была заподлицо с кончиком болта.
Если же резьба все-таки оказалась поврежденной, можно очистить ее с помощью плашки.
Убедитесь, что плашка подходит по профилю к резьбе болта. Накрутите плашку на резьбу, чтобы восстановить ее и удалить любые повреждения. При отсутствии плашки удается восстановить резьбу с помощью гайки, которая при этом немного повреждается, так что не стоит использовать ее повторно.

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

Фундаменты опор

Количество просмотров публикации Фундаменты опор — 798

Повреждению железобетонных подножников и монолитных или сборных фундаментов способствуют нарушения технологии изготовления (рыхлый бетон, недостаточная толщина защитного слоя бетона или гидроизоляционного слоя на нем), оседание, вспучивание, вспашка, вымывание грунта под фундаментами, их старение и разрушение. Под воздействием на фундамент вертикальных нагрузок, равномерно сжимающих грунты основания, происходят перемещения сооружений, называемые осадкой. При действии на фундаменты неравномерных сжимающих нагрузок наблюдаются наклоны, именуемые кренами. Воздействие больших горизонтальных нагрузок иногда приводит к смещениям, называемым сдвигами.

При проектировании фундаментов учитываются основные требования:

— к расчету оснований по несущей способности;

— к расчету оснований по деформациям;

— к материалу конструкций фундаментов;

— к грунтовым основаниям;

— к расчету осадок и крена поверхностных фундаментов опор ВЛ в условиях болот и пучинистых грунтов.

У железобетонных фундаментов чаще повреждается надземная часть. Появление в ней трещин приводит к попаданию в них воды, расширению трещин при замерзании воды и последующему выкрашиванию бетона. Те же явления происходят в открытых колодцах анкерных болтов. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, основной объективной причиной повреждения железобетонных фундаментов является многократное повторение цикла ʼʼзамораживания-оттаиванияʼʼ влаги в бетоне. Особенно это характерно для Западной и Восточной Сибири, поскольку в этих регионах в осенне-весенний период в светлое время суток температура окружающей среды выше нуля, а ночью случаются заморозки. Число таких неблагоприятных дней в Восточной Сибири от 6 до 7 месяцев, а в отдельные годы даже достигает и 8 месяцев. Для фундаментов, выполненных в виде металлических подножников, и для подземных анкерных узлов оттяжек опор наибольшую опасность несет коррозия.

Выбор опор для осмотра со вскрытием грунта должен быть обоснован дополнительной информацией, к примеру, результатами диагностики коррозионного состояния анкерных конструкций методом электрохимического теста. На базе результатов обследований установлено [1], что U-образные болты и петли анкерных плит за 15−20 лет эксплуатации ВЛ могут достичь одного из четырех возможных коррозионных состояний:

— нормальной долговечности: потеря сечения анкерных конструкций не превышает 10 % и изменение внешних условий вряд ли сможет в будущем вывести коррозионную систему из этого состояния;

— пониженной долговечности: потеря сечения анкерных конструкций не превышает 20−30 %, но опоры находятся в коррозионно-опасной зоне, и существует вероятность потери сечения при неблагоприятных условиях;

— дефектное коррозионное: потеря сечения анкерных конструкций уже достигла 30−50 %, и процесс коррозии продолжается с установившейся скоростью, а остановить его возможно только путем планового усиления или модернизации анкерных конструкций при капитальных ремонтах;

— аварийное: степень коррозии более 50 % .

Единственным широко распространенным способом диагностики этих конструкций остаются регламентируемые правилами эксплуатации электроустановок внешние осмотры, которые не могут рассматриваться как сколько-нибудь серьезный способ диагностики, так как наряду с видимыми дефектами конструкции могут иметь скрытые дефекты.

Несущую способность железобетонных фундаментов и стоек опор ВЛ в течение срока эксплуатации снижают множество деструктивных процессов: это и агрессивное воздействие грунтовых вод, и влияние внутренних процессов внутри грунта (вспучивание, оседание, разломы), и воздействие климатических факторов внешней среды (циклы замораживания и оттаивания воды, приводящие к растрескиванию и выдавливанию фундаментов), и влияние вибраций от действия ветровых нагрузок, и электрофизические (магнитные, электрические и электромагнитные поля) условия функционирования электрической сети.

Диагностике должны подвергаться все железобетонные конструкции со сроком эксплуатации более 20 лет. На настоящий момент в России в эксплуатации находится несколько сотен тысяч опор ВЛ с железобетонными фундаментами со сроком службы более 20 лет, что делает актуальной задачу осуществления массового мониторинга эксплуатационного состояния железобетонных конструкций, с целью контроля уровня их надежности.

Для контроля уровня надежности железобетонных конструкций фундаментов применяются такие же методы неразрушающего контроля, как и для контроля уровня надежности железобетонных опор, рассмотренных в п. 3.4 настоящего учебного пособия.

Применение ультразвуковых методов оценки прочности бетона основывается на существовании устойчивой зависимости параметров распространения ультразвуковых колебаний в бетоне от состояния его структуры, наличия и накопления в нем тех или иных дефектов и повреждений. С появлением указанных дефектов уменьшается прочность бетона и соответствующим образом изменяется скорость (время) распространения ультразвука в бетоне.

Появление по тем или иным причинам трещин в бетоне может вызывать коррозию арматуры и ослабление несущей способности конструкций изнутри. Оценка коррозионного состояния арматуры проводится электрохимическими методами путем ее поляризации от внешнего источника тока. Сопротивления анодной и катодной поляризации арматуры в неповрежденном и поврежденном бетоне имеют существенные различия, которые и несут информацию о коррозионном состоянии арматуры.

Использование вибрационных методов диагностики железобетонных фундаментов и стоек опор позволяет производить оценку технического состояния всей конструкции целиком. Диагностическая оценка этих методов основывается на анализе декрементов затухания механических колебаний низкой и высокой частоты, искусственно возбуждаемых в железобетонной конструкции. Между этими параметрами и состоянием бетона, арматуры и их сцеплением между собой существует определенная зависимость. С появлением трещин на бетоне или коррозии арматуры их взаимодействие нарушается, это приводит к снижению несущей способности конструкции, которая должна быть четко зафиксирована с помощью соответствующего прибора.

Ультразвуковая и вибрационная диагностики могут служить надежным инструментом оценки остаточного эксплуатационного ресурса железобетонных электросетевых конструкций. Применение этих методов диагностики позволяет определить элементы и конструкции, требующие срочной замены или ремонтов, и сформировать обоснованные планы проведения ремонтов и реконструкции механической части электросетевых объектов.

Группой компаний ЭЛСИ совместно с научно-производственным предприятием ʼʼЭЛЕКТРОКОРРʼʼ выполняется комплексное обследование электросетевых конструкций. За 2 года выполнены обследования в Новосибирской и Иркутской энергосистемах. В Новосибирскэнерго обследовались центрифугированные железобетонные стойки опор 110 кВ, а в Иркутскэнерго − фундаменты ВЛ.

В Иркутскэнерго выполнялось сквозное обследование фундаментов на ВЛ со сроком эксплуатации 43 года, всего обследовано 360 фундаментов. По результатам обследований распределение фундаментов по группам выглядит следующим образом:

— группа продления ресурса − 38 %;

— группа ʼʼадресно-восстановительного ремонтаʼʼ − 62 %, из них дефектные фундаменты, требующие срочного ремонта в течение года – 19 %;

— фундаменты, ремонт которых должна быть выполнен в последующие годы – 43 %;

— группа ʼʼадресной заменыʼʼ − 0 %.

В ходе обследования выявлены основные виды дефектов фундаментов ВЛ 35−110 кВ:

— высокая карбонизация бетона, средняя глубина которой составляет 27 мм, что превышает толщину защитного слоя бетона;

— активное вымывание цементного камня под действием кислой ржавой воды, образующейся из дождевой воды в сочетании с продуктами коррозии стальных стоек опор;

— осыпание и отслаивание бетона и наполнителя, приводящие к оголению арматуры, что в дальнейшем приводит к коррозии арматуры и потере прочности фундамента.

На обследуемых ВЛ 68 % всех фундаментов уже подвергались ремонту. Ремонт выполнялся омоноличиванием верхней части фундамента бетоном на глубину от 200 до 600 мм от верха фундамента͵ при этом подавляющая часть фундаментов отремонтирована на глубину 200 мм. В результате исследования деградации бетона фундаментов уточнена оптимальная глубина ремонта фундаментов, которая составила 500−700 мм от поверхности грунта. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, ремонт на глубину 200 мм не имеет смысла и является, по сути, непроизводительным расходованием выделенных ремонтных ресурсов, так, 77 % от числа всех дефектных фундаментов составляют фундаменты, ранее подвергавшиеся ремонту. Этот факт говорит о крайне важно сти поиска новых ремонтных составов и технологий, обеспечивающих большую прочность, меньшее водопоглощение и более надежную адгезию со старым бетоном.

Для железобетонных фундаментов металлических опор причинами дефектов являются:

— низкая исходная прочность бетона;

— незащищенность фундамента от механических повреждений при монтаже;

— несоблюдение углов наклона поверхности фундамента для стекающей со стойки опоры дождевой влаги;

— воздействия разрушающих процессов в циклах ʼʼзамораживания − оттаиванияʼʼ;

— недолговечность применяемой гидроизоляции.

Экономический эффект от предлагаемого метода локального ʼʼадресно-восстановительногоʼʼ ремонта получается за счёт исключения из объёмов ремонта опор и фундаментов, ремонт которых должна быть обоснованно перенесен на более поздние сроки.

Традиционные методы оценки технического состояния железобетонных электросетевых конструкций, предлагаемые в нормативных документах, не обеспечивают выявление дефектов в бетоне на ранней стадии их возникновения и не позволяют получить количественные оценки развития этих дефектов во времени из-за большой погрешности получаемого результата.

Необходимо заменить в практике планирования ремонта электросетевого оборудования ʼʼтотальную реконструкциюʼʼ на локальный адресно-восстановительный ремонт и адресную замену дефектных элементов и конструкций. Этот подход позволит в рамках ограниченных финансовых и технологических ресурсов обеспечить экономически целесообразный уровень надежности электроснабжения потребителей.

referatwork.ru

Опора фундамента 4 буквы

Опорно-столбчатый фундамент своими руками

При планировании сметы и конструкции будущей постройки всегда существует соблазн сэкономить на наиболее затратных этапах строительства. Достаточно разумный и эффективный вариант – использовать вместо «заморочного» малозаглубленного или дорогого точечного-винтового фундамента самый простой и доступный опорно-столбчатый фундамент. Естественно, при условии соблюдения строительных норм и технологии строительства.

Когда прибегают к использованию опорно-столбчатых конструкций фундамента

Стоит ли связываться с опорно-столбчатым типом фундамента, большинство специалистов вразумительного ответа не дадут. Строители авторитетно заявят, что опорно-столбчатый вариант, по сути, представляет собой десяток шлакоблоков, уложенных на цементный раствор, и удел такого фундамента, в лучшем случае, служить опорой для строительной времянки или дачной бани. Причиной такого отношения является простота и дешевизна конструкции, что явно снижает уровень заработков подрядчика.

Сразу подчеркнем особенности конструкции фундамента на столбчатых опорах:

Изготавливается конструкция опорно-столбчатого фундамента своими руками за неполные два-три дня, и несущая основа, в зависимости от способа строительства, готова к возведению стен максимум уже через пару недель;
При грамотной организации работ и использовании подручных материалов стоимость строительства опорно-столбчатого фундамента, даже без учета затрат на выполнение земляных работ, может составить примерно половину от цены свайно-винтового варианта или простого МЗЛФ схемы;
Опорно-точечная конструкция позволяет намного лучше сохранить тепло дома, особенно, если это здание, в котором хозяева бывают не очень часто.

Совет! Надежность любой конструкции фундамента можно проверить только одним методом – практикой, поэтому, прежде чем принимать решение об использовании опорно-столбчатого варианта, посмотрите на практике, как выглядят опоры свайно-винтового столбчатого фундамента реального здания через три-четыре года эксплуатации.

Понятно, что не существует универсальных опорно-столбчатых конструкций, одновременно дешевых, доступных для изготовления своими руками и способных выдержать максимальную нагрузку. Каждый вариант свайно-винтовой опорной конструкции имеет массу условий и ограничений, с которыми приходится считаться при проектировании.

Если в ваших планах построить столбчатый фундамент из готовых железобетонных блоков, ознакомьтесь с основными положениями СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014.

Особенности опорно-столбчатого фундамента плюсы и минусы

С правотой специалистов по обустройству фундаментных систем трудно спорить, опорно-столбчатая конструкция фундамента наилучшим образом подойдет именно для бани или небольшого каркасного дома. Из-за массы «врожденных» пороков, даже в самом усиленном варианте, столбчатый фундамент имеет существенные ограничения по использованию:

Он не подойдет для тяжелого и ассиметричного по нагрузке на опоры кирпичного дома. Поперечная жесткость опорно-столбчатого фундамента даже при заглублении в грунт явно недостаточна, чтобы противостоять горизонтальным подвижкам, пучению или проседанию грунтов и появлению крена коробки здания;
Неглубокая посадка столбчатых элементов фундамента в грунт не позволяет обеспечить высокую нагрузку на столбчатую опору. Первые полметра грунта обладают слабой механической прочностью и всегда подвергаются насыщению большим количеством влаги.

Важно! Столбчатая конструкция фундамента требует забыть об обустройстве подвального или полуподвального помещения. Даже при хитром расположении столбов вырыть яму и выложить коробку подвала между несущими опорами не удастся. Расстояние от ямы котлована до ствола опоры должно быть не менее метра уплотненного грунта.

Как строится опорно-столбчатый вариант фундамента

Построить своими руками полноценную опорно-столбчатую конструкцию фундамента можно по одной из следующих схем:

Бетонной отливкой в опалубку будущей столбчатой опоры, установленной на гравийной подушке;
Выполнить кладку столбов из кирпича или бутового камня;
Сложить столбчатые опоры из стандартных бетонных блоков;
Отлить готовые опоры в виде усеченной пирамиды и привязать каждый элемент конструкции к грунту.

Устройство основания незаглубленного для опорно-столбчатого фундамента

В отличие от других фундаментов, конструкция малозаглубленных столбчатых фундаментных опор позволяет очень основательно и качественно выполнить гидроизоляцию, дренаж и отчасти утепление донной части.

Глубина котлована под установку опорно-столбчатой конструкции фундамента зависит от плотности и несущей способности грунта. На мелком песке или каменистой основе можно ограничиться обустройством щебеночной отсыпки по уложенному в грунте слою песка в 10-15 см толщиной. Чем меньше соотношение высоты опорного столба к сечению, тем устойчивее будет опора. Слой гравия и песка можно переложить небольшим количеством гравийного отсева и полотном геотекстиля. Такая подошва будет хорошо освобождаться от воды, что поможет сохранить устойчивость столбчатым опорам на обводненном грунте.

Решение о глубине и мощности подушки принимается в зависимости от жесткости нижнего венца постройки и величины поперечной сдвигающей нагрузки. Для вытянутых и тонких столбов, например, из асбестоцементных труб, глубину необходимо увеличивать, в то же время для опорно-столбчатого фундамента из бетонных блоков достаточно поверхностной отсыпки слоем песка.

Сборные конструкции опорно-столбчатой фундаментной системы

Проще всего построить столбчатые опоры из обычного красного кирпича. В этом случае потребуется отрыть небольшой котлован на 20-25 см глубиной, сделать отсыпку подушки и забетонировать под установку кирпичной колонны опорную площадку в 10-15 см толщиной. Размер площадки выбирается на 30-40% больше сечения опоры.

В толщу бетона заделывается трех или четырехпрутковый арматурный каркас из 8-ми миллиметровой стали. Далее каркас опоры выкладывается из кирпича на проектную высоту. Для обычной деревянной бани 4х6 м подойдет кирпичная стойка шириной в полтора кирпича нормального размера. В процессе кладки необходимо перевязывать уложенные ряды по ложковой схеме и строго контролировать вертикальность опоры. Внутреннюю полость с каркасом заливают бетоном.

Аналогичным способом собирают опорно-столбчатую колонну для фундамента из бетонных блоков, с той только разницей, что раствор для кладки блока желательно готовить по той же пропорции цемент — песок, что и для бетона.

Отливные варианты опорно-столбчатых колонн фундамента

Отливные колонны под опорно-столбчатую конструкцию фундамента обходятся дешевле, но требуют больших затрат времени и труда из-за большого количества подготовительных работ. Технология построения опорно-столбчатых колонн мало чем отличается от способа постройки МЗЛФ:

Для построения опорной колонны потребуется изготовить разборную опалубку из досок или ДСП. Форма под заливку тела колонны устанавливается на подушку из песка и гравия толщиной в 10-15 см. Глубина котлована под заливную опору может достигать 60-70 см, в зависимости от конструкции здания и рельефа участка. Внутреннюю поверхность формы выкладывают полиэтиленовой пленкой и устанавливают арматурный каркас на всю высоту опоры;
Опалубку и арматуру тщательно выравнивают по вертикали и натянутым шнурам разметки положения опор, после чего аккуратно заливают тяжелым бетоном. По мере заливки бетонную массу в опалубке трамбуют ручной трамбовкой. После заполнения в верхней плоскости столбчатой опоры заделывают резьбовые шпильки или проволочную арматуру для соединения с поперечным брусом перевязки;
Верхнюю часть столбчатых опор засыпают тонким слоем влажного песка и закрывают пленкой, чтобы снизить образование трещин по мере застывания отливки. Через два-три дня наружная поверхность столбчатой опоры наберет первичную прочность, а еще через неделю опалубку можно демонтировать и приступить к подрезке и выравниванию опорной поверхности.

Важно! В течение суток после снятия опалубки необходимо выполнить обмазку поверхности колонн слоем гидроизоляции, обвязать рулонной гидроизоляцией ту часть бетонной опоры, которая будет находиться ниже уровня грунта,и отсыпать пространство между бетоном и стенками котлована слоем керамзита, и далее – смесью песка и глины.

Заключение

При соблюдении технологии бетонные армированные колонны опорно–столбчатой системы фундамента позволяют обеспечить высокую жесткость всей конструкции. Если у вас есть опасения касаемо возможного опрокидывания опор, конструкцию можно усилить дополнительной связкой внешнего ряда столбов. Чаще всего связку оформляют в виде перемычки из пучка арматурных прутьев, протянутых между соседними столбчатыми опорами на ½ высоты и связанных со стальным каркасом столбов.

bouw.ru

Устройство фундамента под опоры освещения

Необходимость организации качественной сети линий электропередач подталкивает к поиску надежных и долговечных комплектующих, которые используются во время сооружения. Среди таких материалов не теряют своей популярности железобетонные и металлические основания.

Особенности установки опор для освещения

Сегодня в организации качественного освещения нуждаются как улицы города, так и технические площадки, дворы жилых комплексов, территории, прилегающие к складским помещениям, и другие площадки. Отсутствие возможности использовать бетонные столбы, в связи с их большим весом, повышает спрос на металлические опоры, которые преимущественно используют во время освещения указанных мест.

Назначение металлических опор освещения

Стоит отметить, что при сооружении упомянутых объектов используют как железобетонные опоры, так и металлоконструкции, актуальность каждого вида из которых зависит от расположения линий электропередач. Для городских районов в наши дни популярны следующие типы металлических опор:

Стальные фланцевые опоры. Данный вид опор используется при организации освещений на парковочных площадках, заправках, стоянках жилых домов. Особенностью является оперативность монтажа последующей несущей колонны, на которую будут крепиться линии электропередач. Как правило, в представленном способе организации электрических линий используют столбы из метала.
Прямостоечные опоры с установкой в грунт. Используется данный способ монтажа для большинства линий электропередач, которые предусматривают большую нагрузку по весу. Именно возможность регулировки глубины погружения столба в грунт дает возможность достичь желаемого уровня прочности. Такие опоры преимущественно используются для организации работы метро или железной дороги в комплектации с бетонными столбами.

При организации небольших электрических сетей вместо стали может быть использован алюминий или другие сплавы. Популярность данных материалов в организации линий электрообеспечения связана с их долговечностью, возможностью быстрого монтажа с использованием спецтехники и без нее.

Способы установки опор освещения

Независимо от того, какой вид опоры выбран, ее правильная установка даст возможность добиться максимально эффективного использования рабочего пространства во время организации линий электрообеспечения. На сегодняшний день для всех видов столбов в нашей стране используют нижеупомянутые способы крепления.

Закрепление опоры методом бетонирования в грунт

Данная процедура актуальна для стационарных электросетей, для которых не возникнет необходимости демонтажа в будущем. Глубина проникновения несущей колонны зависит как от высоты самого столба, так и от материала, из которого он исполнен. Довольно часто немаловажную роль в формировании особенностей конструкции электросетей играет тип грунта, в который будут установлены столбы.

Следует помнить о том, что при бурении отверстия под столб нужно выбирать размер, который на 20 сантиметров больше в диаметре, чем сама колонна. В случае сложных грунтов, под установку столба нужно сделать подушку из гравированного щебня и песка.

Крепление столбом с использованием фланцевых элементов

В данной технологии монтажа предусмотрено использование металлических фланцевых элементов, которые приварены к нижней части основания столба из железобетона.

В некоторых случаях для оперативности сооружения используют заранее подготовленные монолитные колоны с ранее приваренными к армирующему каркасу элементами. Такое решение позволяет сделать установку более оперативной.

Устройство бетонного фундамента под опоры освещения

Для большинства столбов оптимальным решением будет сооружение бетонного фундамента. Процедура установки столба с таким фундаментом включает в себя следующие этапы:

подготовка с помощью спецтехники отверстия прямоугольного или круглого сечения;
подготовка опалубки, которая необходима для сыпучих типов грунта;
установка металлической рамы с приваренными элементами крепления столба;
заливка бетоном подготовленного каркаса.

Винтовые сваи для установки опор освещения

Иногда особенности почвы, в которой следует устанавливать опору для столба, затрудняют использование традиционных методов. Именно в такой ситуации лучшим решением будет использовать винтовые сваи, которые обладают рядом преимуществ:

небольшая стоимость и трудоемкость во время установки;
возможность использования для участков со сложными грунтами, в особенности в парковых и набережных зонах;
долговечность и устойчивость к разрушительному влиянию природных факторов;
возможность монтажа без использования тяжелой спецтехники, которая свойственна для организации небольших электросетей в частном секторе.

Учитывая данные особенности, процедуру установки электрообеспечения можно считать затеей, требующей особой ответственности. Именно поэтому перед выбором типа используемых материалов во время конструкции необходимо обязательно посоветоваться с профессионалами. Только в таком случае удастся достичь максимально приемлемого результата, а также добиться качественного освещения на следующие несколько лет.

Наше предложение

Опоры освещения дорог от производителя
Опоры освещения парков от производителя
Опоры для декоративного освещения от производителя

Все опоры освещения

opora-peresvet.ru

Опоры и фундаменты.

Опоры – это, поверхности, обладающие достаточной прочностью, которые могут воспринимать нагрузку от размещаемого на них оборудования. В качестве опор могут служить: полы, перекрытия, колонны, фундаменты, кронштейны и пр.

Фундаменты – это специальные строительные сооружения, предназначенные для прочного и надежного закрепления на них оборудования. Причем, фундаменты кроме статических нагрузок от оборудования, воспринимают ещё и динамические усилия, возникающие во время работы оборудования.

Фундаменты, воспринимающие динамические нагрузки, м.б.: 1) монолитные 2) сборно-монолитными 3) сборными 4) виброизоляционными. Их изготавливают из бетона или железобетона

Монолитные и сборные фундаменты.

При монтаже холодильных установок применяют, но все чаще изготовляют сборные, т. к они в большей мере отвечают требованиям прочности, устойчивости и экономичности. Фундаменты размещают на грунте, что предотвращает осадку фундамента и обеспечивает устойчивое положение размещаемого на фундаменте оборудования.

Фундамент состоит из верхней части. А, выступающей над полом, и нижней, Б, опирающейся на грунт.

1-бетон, 2- погодцы

Нижняя плоскость фундамента «В», называется подошвой фундамента, а слой грунта на который опирается подошва ,- основанием. Надежное основание предотвращает осадку фундамента и обеспечивает устойчивое положение оборудование на фундаменте.

Высота подземной части фундамента «Б» называется глубиной заложения. Величина его заложения зависит от характеристики грунта, уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта.

Для оборудования, размещаемого в отапливаемых помещениях, минимальную глубину заложения фундамента принимают равной 50%, и для не отапливаемых = 70% глубины промерзания наружного грунта.

Фундаменты, сооружаемые вне помещений на влажных грунтах, подвергающиеся вспучиванию, должны иметь глубину заложения на 200-300 мм ниже глубины промерзания. На грунтах не подверженных вспучиванию (галька, песок) глубина заложения не зависит от промерзания грунта. И тогда для снижения глубины заложения фундамента и снижения давления на грунт рекомендуется уменьшать высоту фундамента за счет увеличения площади его подошвы.

Высота выступающей части фундамента определяются условиями обеспечивающими нормальную работу оборудования и удобство его эксплуатации.

Проектирование фундаментов ведут в соответствии со СНИП 2.02.01.-83 «основания зданий и сооружений», а также СНИП II-19-79 «фундаменты с динамическими нагрузками». Разработка проекта фундамента заключается в расчете массы фундамента для гашения колебания от динамических нагрузок работающего оборудования и в определении его размеров.

Рама оборудования к фундаменту крепится с помощью фундаментальных болтов, которые заделывают в массив фундаменте или закрепляют в закладных деталях анкерных плитах.

Размеры верхней части фундамента в плане устанавливают руководствуясь размерами рамы или опорных лап оборудования и необходимостью устройства колодцев под фундаментные болты.

Расстояние от боковых граней колодцев или от края рамы до боковой грани фундамента должно быть не менее 50 мм. От концов заделанных фундаментных болтов до подошвы фундамента должно быть не менее 100 мм.

Расчет фундаментов.

1.1 При расчете определяют давление, создаваемое подошвой фундамента на основание, и сравнивают его с нормативным давлением R_н. В расчете приближенно учитывают степень динамичности машин с помощью специального коэффициента , изменяющегося от 0,3 до 1. чем выше степень динамичности, тем меньше значение коэффициента . Итак давление на грунт (с учетом динамичности машины) определяют по формуле

где Р – действительное давление на грунт, кПа

G_м, G_гр— вес машины и фундамента, кН

F – площадь подошвы фундамента, м²

— коэффициент динамичности

R_н – нормативное давление на грунт, кПа

Необходимо чтобы P R_н – тогда фундамент устойчив и не дает осадку.

В формуле для расчета Р площадь подошвы фундамента (F) определяют исходя из габаритных размеров рамы ХУ и припусков по 0,1-0,2 м на каждую сторону фундамента.

Вес фундамента G_гропределяют исходя из его объема ( — уд. вес бетона = 1,2-2,7 тс/м³=12-27кН/м³, V- объем фундамента V=F^.H

H – высота фундамента – общая

Н=Н₁+Н₂

Н₁— высота наземной части фундамента

Н₂ – глубина заложения фундамента

Все машины определяют по техническим характеристикам.)

По СНИП II-15-74 допустимое нормативное давление R_н составляет:

Категория Грунта	Наименование грунта	Условное Давление кПа

I	Суглинки и глины текучепластичные и текучие, Илистые грунты, насыпные, уложенные без уплотнения.
II	Суглинки и глины мягкопластичные.	100-150
III	Суглинки и глины тугопластичные и полутвердые.	150-250

IV	Суглинки и глины твердые. Пески крупные.

Изготовление фундаментов.

Основные операции при изготовлении фундаментов следующие:

1. разметка главных осей фундамента и габаритов котлована

2. рытьё котлована, уплотнение основания котлована

3. подсыпка песчаного основания или устройство бетонной подушки

4. разметка габаритов фундамента

5. установка и сварка арматуры, устройство опалубки

6. укладка бетона с уплотнением вибраторами

7. нанесение осевых и высотных отметок на планки

8. снятие опалубки и «обратная засыпка» грунта

При изготовлении фундамента должно соблюдаться требование: центры тяжести фундамента и установленного га нем оборудование находились на одной вертикали. Допускаемое отклонение от грунтов с условным давлением до 150 кПа – не более 3 %, а для грунтов с R_н > 150 кПа не выше 5% от длины той стороны подошвы, куда смещен центр тяжести.

При балансировки фундаментов и установки опалубки большое внимание уделяют формированию колодцев под фундаментные болты.

При изготовлении фундаментов для небольших машин можно заделать фундаментные болты непосредственно в массив фундамента при укладке бетона, предварительно укрепив их в деревянной раме, устанавливаемой над котлованом по осям и высотным отметкам, соответствующим положению оборудования.

Для фундаментов под крупные машины для формирование колодцев под фундаментные болты устанавливаю деревянные пробки или дощатые короба, которые для облегчения последующего удаления их из бетона замачивают в воде.

Приемка фундамента. При приеме фундаментов проверяют разметку осей, размеры фундамента, его расположение относительно строительных конструкций, осевые и высотные отметки и т.д. Прочность бетона проверяют по контрольным глубинам и путем простукивания молотком и нанесение зубилом штрихов.

Крепление оборудования к фундаментам.

Для закрепления компрессорных агрегатов средней производительности на фундаментах применяют фундаментные и анкерные болты.

Фундаментный болт – обычный большой стержень, нижняя закладная часть которого закрепляется в бетоне фундамента. Для лучшего сцепления болта с бетоном закладную часть делают изогнуто, разветвленной. Верхняя часть болта имеет резьбу для соединения его с гайкой.

Анкерные болты – также служат для крепления компрессорных агрегатов большой производительности. На фундаментах они закрепляются с помощью закладных деталей – анкерных плит, заделываемых в бетон фундамента в процессе его изготовления.

В верхней части стержня анкерного болта имеется резьбовая часть с гайкой. Нижняя часть может быть Т- образной формы.

1 – колодезь 2 – анкерная плита

Анкерные болты более удобны в эксплуатации и монтаже, но при изготовлении фундамента с анкерными плитами требуется большое внимание и дополнительные затраты.

Анкерные болты не заделываются в бетон, а соединят их закладную часть с анкерной плитой путем поворота Т-образной головки или с помощью резьбы.

Фундаментные болты поставляются заводами изготовителями холодильных установок. При отсутствии болтов, их диаметр определяют по размерам отверстий в раме или опорных лапах машины.

Длину закладной части болтов определяют исходя из условий равнопрочности болта и бетона фундамента на разрыв.

Глубину анкерных болтов следует принимать ориентировочно равной от 15 диаметрам болта до 20.