Сайт заблокирован / SUSPENDED

Сайт может быть заблокирован из-за окончания срока действия хостинга. В этом случае его можно продлить в личном кабинете. Если вы не знаете как это сделать — звоните по телефону +7 (495) 5434485. Также вы можете написать по электропочте [email protected] Сайт может быть заблокирован из-за нарушения правил. Для разблокировки свяжитесь с нами. Сайт может быть заблокирован из-за превышения ресурсов сервера. Для разблокировки свяжитесь с нами. ukrain women

mstyle-fur.ru

Опалубка для столбчатого фундамента своими руками. Опалубка для столбчатого фундамента: виды и изготовление

Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

• Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
• В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
• Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
• Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Рекомендуем к прочтению:

Помимо досок для этих целей можно использовать:

• ДСП;
• водостойкую ламинированную фанеру;
• стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

• поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
• в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
• всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэконом

abh-ng.ru

как сделать съемную и несъемную опалубку

Для глубокопромерзающих, пучинистых грунтов, особенно если на фундамент встанет тяжелое здание (или многоэтажное с небольшой площадью основания), предпочтительно выбирать залитые бетонные фундаменты.

Они могут быть:

• из монолитной плиты,
• ленточные,
• ленточно-столбчатые,
• столбчатые.

Торфяные, илистые или грунты со слабой несущей способностью требуют только монолитной плиты.

Выбор фундамента определяется на стадии проектирования дома. Для каждого фундамента и его опалубки есть свои особенности. Опалубка может быть:

• съемная опалубка (её можно использовать повторно),
• несъемная опалубка (остается как часть фундамента и её повторное использование невозможно, например, асботруба или пенополистирольная труба).

Необходимые материалы

Для опалубки используются деревянные щиты из древесины хвойных

Чаще всего в малоэтажном частном строительстве делают монолитный и ленточный фундаменты с деревянно-щитовым видом опалубки.

Деревянный щит изготавливают из древесины хвойных (реже лиственных) деревьев. Доска (и особенно щели между досок) дает отливке неровную боковую поверхность, поэтому такие щиты дополнительно уплотняют, выравнивают картоном или выстилают изнутри толстой пластиковой пленкой. Иначе поверхность оказывается слишком неровной и потом потребует дополнительных расходов, времени и материала на выравнивание, да и снять опалубку иногда сложно.

Обычно заливают слой бетона высотой и шириной около 40 см – более толстый слой дольше твердеет. Если высота стенки нужна больше, то после затвердевания первого слоя опалубку переставляют выше и заливают новый слой (как правило, отвердевает бетон 2 суток, и прежде чем залить новый слой, для лучшего схватывания слоёв обычно нужно сколоть поверхность первого слоя примерно на 0, 5 см). Либо сразу делать высокую заливку, а потом терпеливо и долго ждать.

Можно использовать для щитов обычную ФК 12-слойную фанеру (или специальные монтажные фанеры, на них часто нанесен схематичный рисунок-сетка для облегчения укладки арматуры, и водостойкие, ламинированные фанеры).

Древесностружечные плиты 18-20 мм

, применяют так же, как фанеру. Недостатком будет способность ДСП размокать, поэтому в опалубку обязательно нужно перед заливкой прокладывать пленку. Да и повторное использование ДСП потом сомнительно. Щепоцементные плиты более прочны и часто остаются элементом конструкции.

Металл – прокатный и листовой, можно делать съемную и несъемную конструкцию опалубки. В частном домостроительстве металл применяют редко – материал дорогой. Однако он дает почти идеальную поверхность. Часто такую опалубку можно заказать напрокат в аренду у строительной бригады, занимающейся бетонированием фундаментов.

Синтетические материалы – высокопрочный пенопласт, стеклоткань, стеклотекстолиты, гетинакс. Пенополистирол в виде блочных форм, в которых формируется армированная бетонная «решетка» из толстых балок, может оставаться потом частью конструкции, как утеплитель и гидроизоляция.

Подготовка к монтажу щитовой опалубки для ленточного фундамента

Крепежные элементы удерживают опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона

Деревянная самодельная опалубка, как правило съемная, используется когда часть фундамента (цоколь) возвышается над землей и состоит из:

1. Щитовой части, она примыкает к бетону, это плоскость формирования конструкции. Её собирают из доски толщиной 20-30мм, шириной 150-250мм, Требуемую поверхность набирают из горизонтально расположенных досок и скрепляют поперечными брусками (сшивными планками), шаг планок 0, 5-1 метр, чем больше вес бетона в опалубке, тем чаще шаг. Гвозди вбивают с обращенной к бетону стороны щита, тщательно утапливая шляпки. Они должны быть примерно на 10-20мм длиннее общей толщины пакета, выступающие концы гвоздя загибают перпендикулярно поверхности щита. Желательно, чтобы нижний конец крепежных планок был длиннее щита и заострен – тогда щиты можно вбить в землю по периметру траншеи.
2. Крепежных и распорных элементов, которые должны удерживать опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона. Используют болты, деревянные бруски (балочки), арматуру, стяжки. Делают хомуты, которые удерживают опалубку сверху (так как бетон будет распирать её стенки) и подкосы – установленные под углом, с упором в землю, балки.
3. Поддерживающих стоек для временного крепления. Используются, если выполняют бетонирование балок, ростверков, перекрытий. Стойки обычно выполняют из бруса, часто с уширением сверху. Чем больше стоек и шире их опорная площадь, тем лучше. При заливке высокого (приподнятого над землей) ростверка ленточно-столбчатого фундамента можно как стойки под нижним щитом опалубки использовать стопки кирпичей.
4. Гидроизоляции – пленка, рубероид.

Прочитайте также руководство о том, как сделать ленточный фундамент для бани.

Купили теплицу из поликарбоната? Справиться с ее возведением поможет эта статья.

Опалубка для залитых столбов (свай)

Лучше всего использовать столбы с уширением. Они обеспечивают большую площадь опоры

Обычно для столбчатого фундамента по периметру здания засверливают шурфы, внизу и вверху каждого делают уширение – «пятку» и «подушку». Они обеспечивают большую площадь опоры столба. Получается что-то похожее на старую катушку от ниток.

Делать столбы без уширения нежелательно. Собственно, столб с уширением – это попытка сэкономить материал, потому что для опоры дома важна именно широкая нижняя часть столба. Само тело сваи может быть меньшего диаметра, при правильном армировании это никак не скажется на её свойствах.

Если нет возможности сделать уширение (пятку) по расчету, нужно или делать для всей сваи одинаковый «рабочий» диаметр, равный диаметру пятки, или увеличивать количество более тонких столбов. То есть, понадобится, например, уже не 10 столбов 250мм с уширением (пяткой) 500мм, а 10 столбов диаметром 500 мм, или 20 столбов 250мм с уширением (пяткой) 250 мм. То есть, увеличение расхода бетона налицо. Опалубка для такого столба – традиционно толь (рубероид), помещенный в шурф, или пенополистирольный рукав, но можно установить опалубку и выше уровня ямы.

Но надо учесть, что обернутая свая, хотя и гидроизолирована, но как опора работает только под уширением (то есть, не работает по длине столба). Поэтому столб без нижнего уширения лучше выполнять без обертки, или использовать как опалубку картон. Он не гидроизолирует, а лишь препятствует выходу в грунт бетонного молочка. Потом придется тщательно гидроизолировать верхнюю поверхность сваи. На дно шурфа надо проложить полиэтиленовую пленку, чтобы она на 10-15см поднялась на стенки – это (как и картонная опалубка) воспрепятствует тому, чтобы бетонное молочко быстро ушло в грунт. Если оно уйдет, то несущие (наиболее важные) слои бетона окажутся ослаблены.

Не стоит использовать как опалубку асбестоцементные трубы: их боковая часть не работает, а если диаметр маленький – 150-200 мм, то нет и нужной опоры. К тому же, никто не гарантирует, что в такой узкой трубе не окажется пустот. Асбестоцементные трубы диаметра 250 мм дают хорошую площадь опоры, но и они хороши как опалубка только для сыпучих песчаных грунтов, и при этом еще и дорогие. При заливе в трубу на арматуре никогда не экономят, сама по себе асботруба не даст фундаменту прочности.

В качестве опалубки для столбов можно использовать несъемные опалубочные элементы «термо-дома» – каждый элемент — коробчатая конструкция из пенополистирола, без дна и крышки, с внутренними перегородками, дающими жесткость. Внутренний объем может быть цилиндрическим, ребристым, квадратным. Каждый элемент опалубки имеет выступы и отверстия по типу конструктора лего, это обеспечит точную сборку. Блоки устанавливаются в шурф нужного диаметра, в них крепится арматура, затем делается заливка.

Армирование опалубки фундамента

Армирование необходимо для придания создаваемому монолиту необходимой прочности. Как арматура могут использоваться прутки разного диаметра и сечения, проволока и сетки с разного размера ячейкой. Арматура должна создать внутри блока (плиты, столба) пространственный прочный каркас. То есть, все её элементы должны быть между собой жестко соединены. Лучше всего использовать сварку, но можно скреплять прутки и монтажной проволокой со скруткой. Просто положенные на слой бетона и залитые одиночные прутки эффекта армирования не дадут.

Лучшая арматура – это арматура со сложной рифленой поверхностью, она обеспечивает хорошее сцепление с бетоном.

И при заливке арматура должна оказаться внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления

Отступ арматуры от наружного края бетона не менее 5см, особенно важно чтобы нижний край арматуры был закрыт от грунта бетоном – то есть арматуру «подвешивают» в опалубке. И при заливке она оказывается внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления.

«Подвешивать» арматурный каркас можно к хомутам, используя те элементы, которые будут выступать над поверхностью фундамента после заливки (и потом используются для крепления нижнего венца), либо используется двойная заливка с выдержкой после заливки первого тонкого слоя (нерациональный способ). Лучше заливать фундамент сразу, монолитом, с перерывом в заливках максимум в сутки – только тогда слои могут прочно сцепляться.

Для армирования столбов нужны 4 продольных стержня с диаметром 12мм, связанные поперечиной из арматуры диаметром 8мм через каждые 25-30см. расстояние между прутками – от 5 до 15см. Хомуты для поперечной арматуры лучше гнуть. Если сейсмика района выше 7, диаметр стержней увеличивают – до 16 мм и 12 соответственно.

Армирование ростверка и ленточного фундамента

Ростверк стараются сделать шире столбов, при столбе 250мм ширина ростверка 350мм, схема установки арматуры такая же, только при высокой сейсмике в ростверке шаг связок уменьшают до 25 см, и лучше всё же использовать сварку. Если стены будут каркасные, в фундамент сразу закладывают крепеж (шпильки) для каркаса, как правило, по две по сторонам от угла и через каждый метр по длине стены. Крепеж можно жестко связать с арматурой или заложить при укладке последнего слоя бетона.

Армирование монолитной плиты

При её заливке можно использовать один слой арматурной сетки, но лучше делать «двухуровневую» конструкцию из двух слоев сетки, между которыми как опоры установлены прутки. Как правило, щиты устанавливают только по внешнему периметру плиты, и заливка идет по принципу «выравнивания пола», причем плиту можно еще и утеплить, использовав листовой пенопласт.

Показатель по сейсмоопасности своего региона можно найти в СНиПе

Подготовка опалубки к заливке бетоном

Правильно установленная опалубка легко снимается и не портит фундамент.

1. Перед бетонированием надо проверить прочность опалубки, сверить размеры и проверить вертикаль и горизонтальные уровни.
2. Щели шириной больше 3мм заделывают паклей или реечками, монтажной пеной. Внутренняя поверхность опалубки должна быть гладкой, для этого в неё (ну и для облегчения демонтажа, естественно) прокладывают ПЭ пленку или опалубочный картон (он продается в строительных магазинах), рубероид.
3. Важно чистить опалубку от грязи, смазать поверхность пленки или щитов смазкой (вода-мыло-керосин, вода-мыло-растительное масло, нанести отработанное масло, дизтопливо) или как минимум увлажнить водой. Это облегчит снимание опалубки.
4. Отметить нужную высоту заливки, по уровню врезать в щиты несколько саморезов и натянуть на них проволоку – когда будет заливаться бетон, проволока позволит легко определить достаточное его количество и выровнять по ней верхнюю поверхность фундамента. Установить арматуру и примерно через каждый метр – хомуты, распорки и подпорки.
5. Правильно установленная опалубка выдержит давление бетона, после его отвердевания легко снимается. В высокую и узкую опалубку сложно набивать бетон, поэтому, возможно, стоит позаботиться о дополнительных приспособлениях – удобных трамбовках и подставках типа лесов или лавок, не мешающих возможности перемещать бетономешалку вдоль фундамента (если бетон делают самостоятельно).
6. Если бетон будет покупаться, надо предусмотреть удобство подъезда машины с товарным бетоном к фундаменту (особенно большой площади или сложной формы) минимум с двух сторон: это ускорит процесс укладки бетона в опалубку и облегчит выравнивание и уплотнение.

Если вы мечтаете о уюте и тепле в доме, прочитайте пошаговое руководство о том, как сделать камин из гипсокартона своими руками.

Экономим на ремонте, строим деревянную лестницу своими руками! О том, как это сделать читайте здесь.

Как установить пластиковое окно расскажет эта статья.

orcmaster.com

Столбчатый фундамент своими руками: технология заливки

Строительство любого дома, бани или гаража начинается с возведения фундаментной основы. Фундамент — это самый важный элемент любого здания, от которого во многом зависит надежность сооружения. В настоящее время используются различные технологии возведения фундаментной основы. Чаще всего применяется монолитный, ленточный и столбчатый фундамент. Последний из них занимает особое место. Сделать столбчатый фундамент может абсолютно каждый. Столбчатый фундамент нашел широкое применение в строительстве благодаря простоте возведения.

Устройство столбчатого монолитного фундамента.

Он примерно в 2 раза экономичнее, обладает хорошей прочностью и надежностью. Подобный фундамент может использоваться практически на любой территории, не требует обширных подготовительных работ. Большим его преимуществом является и то, что возводится он очень быстро. Ограничением к строительству столбчатого фундамента является наличие пучинистого грунта. Нужно помнить, что строить столбчатый фундамент нецелесообразно для тяжелых конструкций. Рассмотрим более подробно, как сделать столбчатый фундамент своими руками, как осуществляется технология заливки.

Из чего можно построить столбчатый фундамент?

Схема сборного и монолитного фундаментов.

Как правильно сделать столбчатый фундамент? Чтобы возвести фундамент своими руками, вначале необходимо определиться с его типом.

В качестве основного опорного элемента могут использоваться различные материалы: деревянные столбы, кирпичные конструкции, бетон, блоки из бетона, бутовый камень, трубы и другие.

Столбы из дерева применяются ограниченно, потому что они подходят только для возведения легких конструкций. Для этих целей нужно брать столбы диаметром около 15 см. Кроме того, перед установкой основания дерево требуется обработать антисептическими и огнезащитными препаратами для защиты от гниения и огня.

Кирпич — отличный материал для столбчатого фундамента. Организовать такой фундамент своими руками несложно. Ширина столбов при этом должна составлять не менее 40 см. Этот материал отлично зарекомендовал себя при возведении основы на небольшую глубину или незаглубленного типа фундамента. Широкое применение при организации столбчатого фундамента нашли металлические трубы. Они служат своего рода опалубкой, потому что в их просвет заливается бетонная смесь. Чаще всего применяются бетонные конструкции, при этом высота столбов равна 40 см. Целесообразно делать фундамент монолитным, то есть путем заливки бетона в формы.

Вернуться к оглавлению

Какой должна быть глубина заложения основы?

Чтобы построить фундамент своими руками, рекомендуется тщательно оценить характер грунтовой породы. Фундамент может располагаться глубоко или непосредственно у поверхности. В первом случае он располагается на глубине 50-100 см. Слой промерзания должен быть выше него. Немаловажное значение имеет и такой показатель, как расположение подземных вод. Этот вид столбчатого фундамента наиболее оптимален для глиняных почв. Мелкозаглубленный тип целесообразно возводить для песчаного грунта. В этом случае столбы ставят на глубину 40-70 см. Глубина заложения может достигать 1,6 м (глубина промерзания грунта + 50 см). Высота над землей составляет 40 см. Сделать расчет можно при помощи специальной компьютерной программы «Фундамент».

Схема установки столбчатого фундамента на разных грунтах.

Эта программа учитывает глубину заложения, тип армирования и характер местности (склон, равнина). Параметры столбчатого фундамента во многом зависят от веса конструкции. Чтобы определить соответствие размеров столбов с массой дома, необходимо разделить вес конструкции на площадь опоры и сравнить полученные результаты с нормой. Если показатели будут превышать допустимые, то количество столбов или их объем необходимо увеличить. Стандартный диаметр столбов составляет 30 см. Их возводят с частотой 1 столб на 1 м стены.

Вернуться к оглавлению

Разметка территории и земляные работы

Чтобы возвести столбчатый фундамент, потребуется разметить территорию. Нужно иметь в наличии рулетку и колья. По всему периметру сооружения в участках будущего расположения столбов натягивается леска, как показано на рис. 1. Леску нужно натягивать в 2 ряда, идущих в одном направлении. Расстояние между ними равно ширине столбов. В местах будущего строительства столбов выкапываются ямы. Глубина их зависит от уровня промерзания грунта.

Для рытья ям целесообразно использовать ручной бур нужного диаметра. Он бывает 15, 20, 25 и 40 см. Последний вариант самый оптимальный. Если глубина заложения больше 1 м, то рекомендуется организовать подпорки из деревянных досок. Оптимальное количество — 9 или 12. При строительстве столбчатого фундамента нужно помнить, что организовать подвальное помещение при такой технологии не получится. Когда ямы готовы, на их дно укладывается песок. Толщина его должна быть около 10 см.

Вернуться к оглавлению

Подготовка опалубки и армирование

Схема опалубки из трубы.

Чтобы построить фундамент своими руками, необходимо сделать опалубку. Именно в нее будет заливаться жидкий бетон. Подобная конструкция обладает большей несущей способностью. Для изготовления опалубки подойдут деревянные доски. Их ширина составляет от 10 до 15 см, а толщина не более 4 см. Длина досок должна совпадать с высотой столбов. Нужно помнить, что все столбы при их заливке бетоном должны находиться строго на одном уровне, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно на фундаментную основу.

Доски располагают ровной стороной внутрь. Скреплять их между собой можно скобами или другими способами. Наряду с досками для строительства опалубки можно применять листы фанеры, листы из железа или стали. Опалубка может быть съемной и несъемной. Во втором случае нередко используются трубы диаметром более 10 см. Когда опалубка готова, можно проводить армирование. Оно необходимо для повышения прочности фундамента.

Для армирования столбчатого фундамента подходят металлические стержни диаметром 10-14 мм. Укладывают их в продольном направлении. Обязательный элемент — перемычки. Они нужны для связывания прутьев (стержней) между собой. Для перемычек подходит проволока диаметром 6 мм. Важно, что арматурные стержни должны выходить над фундаментом на 15 см.

Вернуться к оглавлению

Приготовление бетонного раствора и техника заливки

Схема организации ростверка для столбчатого фундамента.

Для организации монолитного столбчатого фундамента рекомендуется брать бетонную смесь марки 200 и выше. Понадобится портландцемент, речной песок, крупнозернистый материал (щебень) и вода. Пропорция первых трех веществ может быть разной и зависит от требуемого качества бетона. Для того чтобы приготовить бетонную смесь марки 200 при использовании портландцемента 400, пропорция берется 1:2,8:4,8. Если же брать цемент высшего качества (500), то этот показатель составит 1:3,5:5,6 (в массовом эквиваленте). Первым делом добавляют сыпучие вещества (цемент и песок), далее подливают воду и насыпают щебень. В конце снова добавляется вода. В норме смесь получается однородной и напоминает сметану.

Водоцементное соотношение в норме составляет 0,3-0,5. Замешивать бетон можно ручным способом или с использованием бетономешалки. Когда бетон готов, приступают к изготовлению столбов. Раствор нужно заливать слоями высотой по 20 см. Чтобы удалить воздух, используют специальные вибраторы. После того как бетон застынет, потребуется разбить опалубку и организовать гидроизоляцию. Для этого используют листы рубероида, которыми укрывают столбы. При наличии мокрого грунта рекомендуется двухслойная гидроизоляция. Чтобы сделать столбчатый фундамент, нужно организовать ростверк. Он представляет собой конструкцию, которая передает нагрузку от здания на грунт. Он делается только для кирпичных конструкций. После заливки бетонного раствора необходимо сделать перерыв, после чего засыпать ямы вокруг столбов грунтом.

Вернуться к оглавлению

Перечень инструментов и материалов

Для организации фундаментной основы необходимо иметь целый перечень инструментов и сырья. Для этого требуется иметь под рукой:

• лопату;
• рулетку;
• леску;
• ведра;
• емкость для бетона;
• бетономешалку;
• мастерок;
• вибратор;
• молоток;
• калькулятор.

Кроме того, понадобится:

• песок;
• цемент;
• щебень;
• вода;
• стальные стержни и проволока;
• рубероид;
• гвозди или скобы.

Таким образом, столбчатый фундамент является наиболее экономичным и простым в исполнении. Изготовить его под силу любому желающему. Нужно помнить, что он используется только для легких сооружений и имеет свои недостатки.

masterbrusa.ru

Опалубка под столбчатый фундамент: из чего сделать?

При постройке легковесных сооружений, таких как дачи, гаражи, бани, каркасные, деревянные дома и прочее, целесообразно применять столбчатый тип фундамента. Этот тип является простым и экономичным вариантом, который в тоже время обеспечивает достаточный уровень прочности и надежности конструкции.

В зависимости от типа постройки, требований к ее прочности и финансового положения хозяев, столбчатый фундамент может быть устроен из:

• дерева;
• кирпича;
• камня;
• плитняка;
• бетона.

Наиболее популярным и надежным вариантом исполнения столбчатого фундамента является армированный бетонный монолитный тип.

Заливка такого фундамента производится после того, как предварительно будет смонтирована опалубка под столбчатый фундамент.

↑

Варианты исполнения опалубки

Основной функцией опалубки для фундамента является формирование геометрической поверхности столбов во время заливки жидкого бетонного раствора и в процессе застывания.

Устройство опалубки столбчатого фундамента:

• съемная, имеющая специфическую конструкцию, позволяющую собирать, а после заливки и затвердевания бетона разбирать опалубку. То есть, это опалубка многоразового применения;
• несъемная, выполняющая укрепляющую роль для фундамента опалубка. Монтируется вплотную к грунту и является максимально простой.

 

Опалубка столбчатого фундамента должна соответствовать таким требованиям:

• после монтажа, опалубка не должна менять свои геометрические размеры под воздействием бетона;
• внутреннее пространство опалубки не должно иметь преград для заливки бетона;
• между опалубкой и песчано-гравийным основанием не должно быть щелей, чтобы предотвратить утечку раствора;
• в случае применения съемной опалубки, ее конструкция должна быть максимально упрощена, что позволяет быстро смонтировать/демонтировать ее.

↑

Из чего сделать опалубку?

В качестве материалов изготовления опалубок столбчатого фундамента применяют весьма широкий спектр материалов: деревянные доски, многослойная фанера, ДСП, листовой металл, рубероид и прочее. Создание несъемного типа опалубки можно упростить, применяя стальную или асбестовую трубу, но самым простым и популярным способом является применение деревянных досок.

Пример опалубки из деревянных досок:

• используется обрезная доска габаритами (10х4)-(15х4) см. Снаружи эти доски сколачиваются брусками, образуя коробки, которые можно переносить с помощью специальных ручек;
• при наличии соответствующих материалов, может быть использована труба для опалубки столбчатого фундамента, внутри которой помещается стальной каркас арматуры;
• также эффективно применение опалубки из рубероида, который помещается в прочный каркас или плотно прилегает к грунту. Такая опалубка не только позволяет соблюсти геометрию столбов, но также играет роль гидроизолирующего слоя столбов.

Нюансы монтажа опалубки для столбчатого фундамента

Перед монтажом опалубки следует произвести комплекс подготовительных работ на строительном участке:

• выкапываются ямы планируемой глубины с учетом песчано-гравийной подушки;
• дно ям утрамбовывается и засыпается песок, мелкий щебень или гравий слоем 10-15 см, который также утрамбовывается;
• внутренняя поверхность досок опалубки обрабатывается наждачной бумагой, если применяются стальные или асбестовые трубы, то их нарезают под размер столбов фундамента.

После подготовительных работ производится сам монтаж опалубки, конструкцию которой подгоняют по высоте и уровню. Крепеж опалубки осуществляется с помощью распорок брусков и гвоздей/саморезов. Если появляются щели, то их заделывают, чтобы не было утечки раствора при заливке. Гидроизоляция бетонных столбов осуществляется путем установки вдоль внутренней стенки опалубки листов из рубероида (соединяются листы путем оплавления краев).

Опалубка для столбчатого фундамента под колонну выполняется из стальных, асбестовых труб или рубероида. Внутрь опалубки помещается каркас стальной арматуры для обеспечения высокой прочности фундамента.

Таким образом, качественно смонтированная опалубка будет залогом получения высокопрочного и надежного столбчатого фундамента для построек различных типов и назначений.

opalubok.ru

Опалубка для столбчатого фундамента своими руками

При строительстве сооружений с небольшим весом удачным решением может стать сооружение фундамента из столбиков. Это связано с тем, что его постройка отличается простотой и доступностью.

Эта разновидность фундамента рекомендована для возведения зданий в сложных грунтах – болотистых, торфянистых, песчаных. Для сооружения железобетонных столбов фундамента необходимо использование опалубки для столбчатого фундамента.

Содержание статьи

Описание опалубки

Главное назначение любой опалубки – это придание формы бетонному раствору. Поэтому необходимо, чтобы опалубочные системы соответствовали следующим требованиям:

• они должны быть надежными и устойчивыми, чтобы выдерживать давление бетонной смеси;
• монтаж и демонтаж должен осуществляться просто и быстро;
• формы должны быть герметичными, чтобы исключить утечки бетонного раствора.

Опалубка для фундамента столбчатого типа может быть:

• Несъемной. Это решение удобно тем, что системы быстро монтируются и не требуют проведения демонтажа после завершения процесса строительства. Формы навсегда остаются частью конструкции и дополнительно укрепляют отлитую конструкцию.
• Съемной. Формы изготавливаются из деревянных или фанерных щитов. После застывания бетонного раствора опалубка демонтируется.

Материалы для изготовления

Опалубочные формы для столбчатых фундаментов можно сделать из разных материалов. Чаще всего, для её создания применяют дерево или фанеру, реже – металлические листы. Очень удобно применять в качестве форм готовые трубы из полимерных материалов либо асбестоцемента.

Используют их в качестве несъемных форм. Если планируется использование съемных форм, то, как правило, используется древесину. Этот же материал отлично подходит для изготовления опалубки для столбчатого фундамента своими руками.

Собрать опалубочную конструкцию можно из досок шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Крепятся доски к деревянным брускам. Помимо досок, для сборки щитов используют:

• ДСП;
• фанеру с ламинированной поверхностью;
• стальные листы.

Совет! Для монтажа форм из стальных листов используют болтовые соединения и стальные уголки.

При устройстве столбчатого фундамента в плотном грунте может быть использована опалубка из рубероида. Такой вариант чаще используется для буронабивных свай, устанавливаемых на большой глубине.

Щитовая опалубка

Штатная щитовая опалубка заводского изготовления может быть использована для строительства столбчатого фундамента. Это щиты из ламинированной фанеры в металлических рамках, скрепленные специальным крепежом.

Из щитов собирают формы размером равным наружному диаметру будущего столба. При использовании штатной опалубки не нужно покупать материалы для сборки форм, но придется заплатить за аренду комплекта оборудования.

Металлический лист и трубы

Для создания столбиков столбчатого фундамента могут быть применены металлические трубы или свернутые в трубы металлические листы. Этот материал используют для сооружения несъемных форм. Металлические формы дополнительно укрепляют конструкцию фундамента и защищают их от негативных внешних воздействий.

Проще всего использовать трубы необходимого диаметра. Из металлических листов толщиной не более 0,8 мм выгибают формы круглого и квадратного сечения. Соединение кромок выполняют при помощи саморезов. Можно использовать для сборки монтажные уголки, устанавливаемые с наружной стороны.

Дерево и фанера

Дерево и фанера – это самые популярные материалы для создания опалубки, в том числе и для столбчатого фундамента. Материалы доступны по цене и удобны в работе. Из материала собирают щиты, из которых потом формируют короба.

Чтобы поверхности короба были гладкими и легче отделялись от бетонных поверхностей, для монтажа используют струганные доски или ламинированную фанеру.

Монтаж и демонтаж опалубки

Монтаж опалубки из досок проводится так:

• выполняется разметка расположения столбиков;
• производится копка ям, размер которых превышает размер проектного столбика не менее чем в три раза;

• устраивается песчаная подушка;
• собирается каркас из стальной фурнитуры;
• производится нарезка досок и бруса для сборки щитов;
• сколачиваются щиты по заданным размерам;

Совет! На внутренней поверхности щитов закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы щиты было легче отделить после застывания бетона.

• теперь можно приступать к возведению опалубки, из щитов собирают столбчатые формы;
• производится заливка бетона;
• к разборке можно приступать после застывания раствора.

Итак, опалубка для строительства столбчатого фундамента может быть собрана из разных материалов. Для создания несъемных форм идеально подходят готовые трубы, они могут быть выполнены из металла, асбестоцемента или полимерных материалов. Для создания съемных форм, чаще всего, используется древесина или древесные материалы, например, фанера.

ravchan.ru

Возведение столбчатого фундамента своими руками

Каркасный дом относится к лёгким конструкциям. Это даёт возможность возведения такого дома на любом фундаменте. Оптимальным вариантом в этом случае могут послужить столбчатые фундаменты, которые значительно экономичнее многих других по расходу материалов и затратам труда. Но в тоже время они довольно надёжны, применительно к лёгким конструкциям.

Столбчатыми их называют потому, что они состоят из отдельных опор, располагающихся по периметру дома в точках с повышенной нагрузкой: углах, пересечениях стен.

Заглублённый и мелкозаглублённый фундамент

Содержание статьи

По степени глубины расположения в грунте фундаменты бывают заглублённые и мелкозаглублённые. Для того, чтобы определиться с выбором подходящего вида нужно знать:

• Состав грунта под строением;
• Изменения уровня грунтовых вод, в зависимости от сезона;
• Уровень наклона участка под застройку;
• Углублённость промерзания почвы;
• Вес строения.

Мелкозаглублённый фундамент

Этот вид фундаментов применяется для слабопучинистых грунтов. Закладывание производится на величину промерзания почвы (50–70 см). Этот вариант допускает использование незаглублённых опор на песчаной или песчано-гравийной подушке.

Заглублённый фундамент

Заглублённый вид фундамента применяется при строительстве каркасных домов на пучинистых грунтах (суглинка, глина, др.). Закладываются они на глубину, равную величине промерзания почвы или глубже её.

Материалы для столбчатых фундаментов

Опорные столбы различаются по форме, размеру и сырью

Опорные столбы фундаментов для каркасного дома различаются по размеру, форме и сырью, из которого они изготавливаются. Они могут быть как простой формы (прямоугольник, квадрат и др.), так и более сложной (с переменным сечением). Изготовлены могут быть из бетона, дерева, каменной или кирпичной кладки.

Бетон

Бетон один из самых используемых в строительстве материалов. Размер опор из железобетона обычно выдерживается в пределах 250*250. Арматурой являются вертикально несущие металлические стержни, диаметр которых 10*12 мм. Хомутами служат прутья толщиной 6 мм, установленные друг от друга шагом 250 на 300 мм.

Для того, чтобы опора не поднималась при пучении грунта в зимний период, желательно, чтобы столбы имели форму с переменным сечением.

Столбы из камня и кирпича

Для фундамента могут применяться столбы из обожжённого кирпича

Обожжённый кирпич, предпочтительно железняк, также применяется для столбчатых фундаментов. Размер кирпичных столбов примерно 510*510 мм, а опора из камня 600*600 мм.

Недостаток кирпичных столбов в том, что его монтаж довольно затруднителен. Очень неудобно производить кирпичную кладку в самой скважине. В этих случаях, зачастую применяются комбинированные столбы. Нижняя часть состоит из бетона, а верхняя выкладывается из кирпича по соответствующей технологии.

Дерево

Деревянные опоры в возведении столбчатых фундаментов самый простой и недорогостоящий способ. Но, применяется он всё реже, так как этот материал подвержен гниению. Нежелательно применение его для местности с климатом повышенной влажности.

Стулья — так называются деревянные столбы для фундамента. Диаметр их должен составлять 200 и более мм. Древесина должна быть качественной, хорошо просушенной и обработанной. При изготовлении стульев используют древесину хвойных пород, дуба или белой акации.

Перед установкой рекомендуется провести обработку используемой древесины. Это может быть покрытие горячим битумом, оборачивание несколькими слоями рубероида или обжиг. Обжигать древесину можно паяльной лампой, а можно просто над костром.

Чем тщательней проведена обработка древесины, тем дольше прослужит фундамент. Например, опоры из сосны без обработки служат 7 лет, после соответствующей обработки срок их эксплуатации продлевается до 15 лет, то есть больше, чем вдвое. Также обстоит дело и с другими породами древесины. Для прочности деревянного основания желательно использовать нижнюю часть ствола дерева, которая называется комель.

Поэтапный процесс работ при закладывании столбчатого фундамента для каркасной постройки

Первостепенной задачей является расчёт с целью определения нагрузки, воздействующей на грунт. Начинают, как правило, с оценки грунта, глубины его промерзания. Это необходимо для дальнейших расчётов. Определяют наличие и влияние грунтовых вод, способность выдержать вес строения. Для этого делают геологические пробы.

Расчёт

Необходимо определить суммарную нагрузку на основание. Для этого следует просчитать вес дома вместе со всеми эксплуатационными дополнениями и нагрузками от атмосферных осадков и ветра.

Для расчёта полной площади основания число суммарной нагрузки делят на вес, способный выдерживаться 1 кв. см данного грунта. Для устранения погрешности в расчётах, добавляем к полученному результату 20–30 процентов.

Количество столбов рассчитывается путём деления опорной площади на площадь основания самого столба.

Разметка

После расчистки территории от мусора, растительности и выравнивания поверхности фундаментной зоны, проводится разметка строительного участка. Отмечаются места расположения каждого столба. Разметку начинают со внутреннего контура. Потом вымеряется размер внешней стороны.

После выравнивания поверхности фундаментой зоны производится разметка строительного участка

Следующим шагом является закрепка обноски, путём установки досок на специальные столбики. Доски закрепляют на том уровне, где планируется нахождение пола постройки. Для соблюдения осевых размеров на предварительно забитые по верхней кромке гвозди натягивается шнур.

После окончания разметки проверяется её точность. Для этого угломером или рулеткой проверяют, соответствие углов плану. Также производятся замеры длины стен. Они должны быть такие же, как в проекте.

Землеройные работы

Для получения больших ям и траншей потребуется применение техники — экскаватора. Небольшие углубления могут быть вырыты вручную или с применением ручного бензобура.

Ямы глубже 1 метра следует копать с откосом. Затем, в них устанавливается опалубка, которая определяет форму столба. Если же глубина ямы менее 1 метра, то опалубка для неё не потребуется.

Для больших углублений необходима песчаная подушка. Для этого делается припуск в глубину на 20–30 сантиметров.

Установка опалубки

Вокруг арматуры закрепляются трубы или сбитые доски. Эта конструкция имеет вид своеобразного короба, в который заливается бетонная смесь.

При установке опалубки с досками толщиной 3–4 см, она устанавливается выше уровня заливки бетона. При использовании для этого труб диаметром больше, чем 10 см, опалубка остаётся в земле вместе с фундаментом.

Заливка бетона

Заливка бетона производится послойно. Каждый слой по 20–30 сантиметров. После заливки каждый слой уплотняется вибратором. При этом также происходит удаление лишнего воздуха.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверком называется верхняя часть фундамента, связывающая между собой всю конструкцию и на которую опираются стены. Ростверки выполняют функцию распределителя равномерной нагрузки от дома между всеми столбами.

Ростверки бывают монолитные и сборные.

Сборка ростверка производится соединением между собой всех перемычек. Использовать для этого рекомендуется проволоку или арматурный прут, диаметр которого не превышает 8 мм.

На следующем этапе, на перемычки укладывается опалубка с арматурным каркасом и заливается бетонная смесь. Поверхность, после выравнивания покрывается влагонепроницаемым материалом.

Укладка опалубки для ростверка

При использовании монолитного ростверка, фундамент будет устойчивым и прочным. В зависимости от будущего строения этот элемент изготавливается из дерева, железобетона или металла в виде балки или швеллера.

Армирование монолитного столбчатого фундамента

Монолитный бетон обладает высокой прочностью и выдерживает давление сил морозного пучения. Но при этом он плохо переносит нагрузку на изгиб. Для исправления этого недостатка проводится вертикальное армирование. Для лучшего сцепления с бетоном, рекомендуется применение ребристой арматуры.

Арматура не должна соприкасаться с краями короба. Расстоянии между его стенками и арматурным каркасом должно быть не менее 5 мм.

Продольные пруты (диаметр 14 мм) привариваются к горизонтальным с шагом от 30 до 40 сантиметров. Продольные пруты арматуры должны быть на 50 сантиметров длиннее короба, так как впоследствии к ним будет закреплен каркас ростверка. Излишки арматуры удаляются после выполнения этой операции.

Для достижения жёсткости, через каждые 20 сантиметров делаются перемычки. Для этого может быть использована проволока диаметром 6 мм.

Этого сечения достаточно, ведь она не несёт на себе никакой нагрузки, а выполняет только связующую функцию.

Достоинства и недостатки

Достоинства

• Надежность;
• Невысокая стоимость;
• Небольшие временные затраты;
• Ненадобность дополнительных работ;
• Возможность строительства на склонах.

Недостатки

• При возведении строения на столбчатом фундаменте невозможно достроить второй этаж, так как его опоры рассчитаны только на легковесную постройку;
• Применение только на тех почвах, которые не склонны к подвижкам;

Цена

Столбчатый фундамент считается одним из самых бюджетных. Цена его значительно ниже по сравнению с затратами на другие виды фундаментов. Стоимость столбчатого фундамента составляет 18% от стоимости всего дома. Это очень хорошее соотношение. В то время, как у ленточного и монолитного фундаментов этот показатель составляет 20–30%. Значительную часть средств удается сохранить за счет экономичности расходных материалов и временного ресурса.

Цена на возведение столбчатого фундамента зависит от следующих факторов:

• Вида и качества грунта;
• Ширины основания и глубины;
• Количества стройматериалов и затрат на трудовые и производственные ресурсы;
• Месторасположения строительного объекта (от этого зависят затраты на доставку стройматериалов и техники)

Советы и рекомендации

Расположение столбчатого фундамента (выше уровня земли) допускает попадание в фундаментную зону пыли, мусора и снега. Для избежания этого явления, а также для утепления пространства, находящегося под полом, делается забирка.

 

Чаще всего она возводится из кирпича или строительного камня на бетонную стяжку. Для коммуникаций предусмотрены специальные отверстия.

Забирка возводится из кирпича или строительного камня

В случае возведения столбчатого фундамента из готовых блоков, нужно помнить, что они должны иметь устойчивую основу. Это основа создается из четырёх блоков.

Для того, чтобы столбчатый фундамент получился прочным и долговечным, необходимо точное соблюдение всех расчётов и рекомендаций по его возведению.

Видео

Посмотрите видео о том, как правильно залить столбчатый фундамент.

fastbuildings.ru