kvartira3.com

Фундамент и стены : Стены : Монолит

Тривиальное, но не простое

Для возведения монолитных стен используют не только облегченный –ячеистый – бетон, но и обычный старый добрый железобетон. Причем опалубка, применяемая для заливки раствора, может быть уже не временной, а постоянной, то есть после застывания бетона её уже не снимают. И она становится… утеплителем.

Опалубка изготавливается в заводских условиях в виде легких стандартных модулей из пенополистирола. Они легко соединяются друг с другом подобно детскому конструктору. Причем существует множество разновидностей строительных модулей. С их помощью можно возводить не только прямые стены, но и эркеры. Кроме того, для различных климатических зон выпускаются модули с различной толщиной стенок. Внутри блоков оставлены полости для установки металлической арматуры и заливки бетона. Вытекание раствора исключено благодаря плотному прилеганию отдельных элементов друг к другу и надежной конструкции замков-пазов. Таким образом сооружается монолитная стена, с двух сторон обрамленная тепло- и звукоизоляционным слоем. Строительство таким методом идет быстро и – что еще более важно – технологично. Но, тем не менее, только в том случае, если есть проект, с рабочей документацией всё в порядке, а прораб и рабочие знают, что они делают. Только на первый взгляд может показаться, что постройка монолитного дома – простая задача.

При проектировании следует сразу же учесть то, что стены монолитного дома «дышать» не будут. Поэтому необходимо, чтобы в нем обязательно была полноценная и надежная система приточно-вытяжной вентиляции. Форточек и открытых окон будет недостаточно. Тем более, их нельзя открывать при работающих кондиционерах, которые устанавливают требуемую температуру воздуха, но не берут воздуха с улицы.

Монолитные дома зачастую называют изотермическими, то есть не реагирующими на перепады уличной температуры. Насколько корректно это высказывание? Рассчитано, что монолитная стена толщиной всего 25–30 сантиметров (из них 15 сантиметров составляет бетон, а остальное приходится на долю полистирола) дает такой же тепловой эффект, что и кирпичная кладка толщиной полтора метра. Экономия налицо – в том числе полезной площади дома. Но еще более важно то, что под 15-сантиметровые бетонные стены не нужно подводить грандиозный фундамент.

Стены монолитного дома с постоянной опалубкой пожаробезопасен: пенополистирол не поддерживает горения и не выделяет вредных веществ. При высоких температурах он… тихо исчезает. То есть ликвидация последствий пожара максимально проста: достаточно будет заказать на заводе нужные панели и заново оклеить ими поврежденные поверхности. Отделывать поверхности из полистирола – как снаружи, так и внутри дома – можно любым из обычных способов: фасадными панелями, полимерными и простыми штукатурками, сайдингами, облицовочным камнем или кирпичом.

yondi.ru

Монолитное строительство коттеджа своими руками

На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства использовалась только для возведения многоэтажек или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом. Такие технологии способны воплотить даже самые удивительные дизайнерские идеи в жизнь, не ограничивая прямолинейными конструкциями. Помимо удивительной прочности, которой достаточно для того, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи пользуются популярностью еще и потому, что быстро и легко возводятся, не требуют дорогостоящих материалов и трудозатрат, а также надежны и долговечны. Стены монолитных коттеджей можно отделывать любыми материалами без ограничений, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.

1. Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки
2. Технологии строительства монолитных коттеджей
3. Виды опалубки для монолитного строительства
4. Виды бетонных растворов для монолитного строительства
5. Монолитное строительство коттеджа своими руками

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Строительство по монолитной технологии производится полностью на строительном объекте путем заливки бетона в опалубку. В силу этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.

На сегодняшний день монолитному строительству поются такие хваленые дифирамбы, что складывается впечатление, будто недостатков нет вовсе, и лучше монолита быть ничего не может. Давайте разберемся, преимуществ действительно много:

• Благодаря целостности монолитной конструкции повышается механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушениям, вызванным сдвигами грунта, промоинами и землетрясениями.
• Отсутствие швов в коробке строения делает коттедж более теплым, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
• Работы по строительству монолитного коттеджа можно производить в любое время года, на любых грунтах.
• Быстрое строительство.
• Низкие финансовые затраты.

• Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
• При условии использования утепленных бетонных растворов с добавками: керамзита, перлита, опилок, шлака и др. конструкция становится достаточно легкой, чтобы можно было не обустраивать тяжелый заглубленный фундамент.
• Стены монолитного коттеджа можно утеплять и отделывать различными материалами.
• При использовании несъемной опалубки не потребуется дополнительное утепление, и уменьшится общая толщина стены. Также стены будут обладать исключительной звукоизоляцией.
• Возможность обустройства любого межэтажного перекрытия: плитного, из монолитного бетона, деревянного.
• Равномерная усадка здания, что исключает появление трещин.

Но также не обходится и без ложки дегтя, недостатки монолитного строительства:

• Для заливки бетонной смеси на высоте требуется бетононасос (растворонасос). Это совсем не проблема, если заказывать строительство в компании, и накладно, если выполнять его самостоятельно.
• При заливке монолитной плиты перекрытия многократно возрастают трудозатраты, потребуются специальные леса.
• Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, которая одновременно является теплоизоляцией, не способен «дышать» стенами, потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Высокая влажность в доме.
• Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является неэкологичным материалом, который хоть и обладает классом горючести Г1, что означает, что он затухает в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет крайне токсичные вещества, поэтому обязательным требованием является оштукатуривание стен из несъемной опалубки.
• Временные затраты на изготовление опалубки с учетом особенностей проекта.
• Требуется обязательное заземление для всего коттеджа, так как стены представляют собой железобетон с металлическим армированием.

Учитывая, какие на монолитные коттеджи цены и все их достоинства, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологичностью пенополистирола. Оно и понятно – дешево, быстро, красиво, долговечно, прочно, кто там будет задумываться о своем здоровье? Хотя необходимо отметить, что если не использовать несъемную опалубку, а возводить стены из теплого бетона, а затем утеплить его более экологичными материалами, то коттедж получится не только дешевым и теплым, но и вполне комфортным.

Технологии строительства монолитных коттеджей

Всего существует две технологии, по которым можно возводить монолитные коттеджи. Они отличаются лишь тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом – опалубка несъемная. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы в строительстве и в эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна в точности повторять его изгибы и особенности. Чаще всего используется дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенками опалубки должна равняться ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и региона строительства. Скрепляются щиты опалубки с помощью шайб, шпилек, гаек. Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на резьбовые шпильки необходимо надеть гофрированные трубки, защитив их от соприкосновения с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает, что можно заливать не только обычный бетон, но и смеси, обладающие намного меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, опилкобетон, пенобетон, газобетон, арболит и другие. Стены будут намного более теплыми и паропроницаемыми, но не смогут выдержать слишком большие нагрузки.

Также немаловажным моментом является армирование бетонной стены. Для этого можно использовать армирующие сетки, пластиковые или стальные, а для большей прочности – связывается каркас из арматуры.

Важно! Стена, армированная каркасом из арматуры 8 – 18 мм, будет довольно холодной, так как металлические части каркаса будут выступать «мостиками холода».

За один проход разрешается заливать не более 50 см бетона. Только после того как он «схватится» можно продолжать заливку. Уплотнение бетона в опалубке производится с помощью глубинных вибраторов, особое внимание необходимо уделить углам.

После того как бетон затвердеет, опалубку снимают и переставляют выше. Так, до тех пор, пока не будет залит весь коттедж.

Чтобы бетон принял максимальную прочность, необходимо дать ему выстояться не менее 4 – 5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплять пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом использовать технологии вентилируемого или мокрого фасада.

Также возможен вариант колодцевого фасада, когда снаружи бетонной стены делается отступ, далее обкладывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство засыпается утеплителем: керамзитом, эковатой и др.

Неоспоримым плюсом данной технологии является то, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологичным, хоть и придется повозиться со сборкой и разборкой опалубки.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Использование несъемной опалубки рекламируется с завидным постоянством и упорством. Ведь по данной технологии опалубка не просто не убирается после заливки бетона, она является также слоем теплоизоляции. При использовании данной технологии на монолитное строительство коттеджей цена самая низкая, так как максимально снижаются трудозатраты.

После обустройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливается опалубка, которая представляет собой формы из пенополистирола, скрепленные специальными профилями. Данные формы имеют систему крепления «шип-паз», которая позволяет соединять настолько крепко и без зазоров, что абсолютно исключается утечка бетона или его наплывы в местах соединения форм опалубки.

Ширина опалубки из пенополистирола может быть различной, в случае большого заказа, на заводе могут изготовить блоки любой требуемой толщины. Стандартным считается блок, в котором пустое пространство для бетона шириной 150 мм и с обеих сторон пенополистирол слоем по 5 – 7,5 см. Этого вполне достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, включать отопление придется только, когда температура опустится ниже +5 °С.

После монтажа опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

Важно! Обратите внимание, что для заливки несъемной опалубки можно использовать только бетон и нельзя использовать теплые смеси. Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола ничтожно мала и равна 0,05 Мг/(м*ч*Па), а паропроницаемость теплых смесей выше 0,09 Мг/(м*ч*Па). Если зажать теплый бетон между слоями пенополистирола, в нем будет скапливаться конденсат, как результат со временем появится плесень и грибок.

После возведения стен их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.

Преимуществом технологии несъемной опалубки является простота возведения, дешевизна и отсутствие потребности в дополнительном утеплении. Но при этом такой коттедж представляет собой термос, не способный «дышать».

Виды опалубки для монолитного строительства

По области применения различают несколько видов опалубки: опалубка стен, фундамента, перекрытий, туннельная опалубка, опалубка кольцевых стен с измененным радиусом. Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента конструкции здания.

Устанавливаются различные элементы опалубки также по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные подпорки. Опалубка стен – с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка для перекрытий настилается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.

Съемная опалубка изготавливается из таких материалов: сталь, алюминий, древесина, пластик. В зависимости от материала исполнения обладает различными свойствами. Если использовать для опалубки фанеру, то ее необходимо резать пилой с мелкими зубцами, чтобы не повредить шпон и ламинирование. Сверлить отверстия под трубы и кабели в опалубке необходимо с двух сторон, по той же причине. Хранить фанерную опалубку следует в сухом месте.

Перед использованием съемную опалубку обрабатывают специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было написано выше, состоит из пенополистирола, не требует дополнительной обработки. Формы ее бывают разные: угловые, продольные, подоконные, надоконные и другие. Фактически обустройство съемной опалубки напоминает соединение фигурок конструктора ЛЕГО.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливать в опалубку растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон – самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки. Коттедж из монолитного бетона будет очень холодным, так как его теплопроводность равна 1,51 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,03 Мг/(м*ч*Па). Стены из бетона следует тщательно утеплять.

Железобетон – еще холоднее бетона, так как железное армирование выступает «мостиками холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.

Керамзитобетон обладает теплопроводностью 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) и паропроницаемостью 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем крупнее пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стены для региона Московской области составляет 50 см.

Шлакобетон – то же, что и керамзитобетон, только вместо керамзита – шлак. Он менее прочный, поэтому толщина стен должна быть 55 – 60 см.

Опилкобетон – смесь цемента, песка, опилок (хвоя) и воды. Стены получаются теплыми, огнестойкими и экологичными, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.

Арболит – смесь цемента, воды и щепы древесной 40х10х5 мм. Щепа предварительно проветривается или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилкобетона.

Пенобетон – бетон, вспененный химическим способом, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность равна 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Обычно постройку монолитного коттеджа заказывают в строительной компании. Это связано с тем, что для работ понадобятся опалубка, бетононасос, леса для плиты перекрытия и другой инвентарь, который есть в любой строительной организации, а покупать его для одного раза – нерентабельно.

Но для тех, кто не любит простых путей и согласен потратиться на растворонасос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, под силу будет и возведение монолитного коттеджа своими руками.

Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае Вам произведут все необходимые расчеты: прочность несущих стен и нагрузки на них, необходимую толщину заливки и утеплителя.

Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом будет с цокольным этажом, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент – ленточным. Обычно же строят свайно-ленточный фундамент и тщательно его гидроизолируют.

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Опалубку изготавливаем из деревянных досок толщиной 30 – 50 мм. Если температура в регионе понижается до -30 °С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и сгоняем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна быть 2 – 4 м, а высота 60 – 80 см.

Внизу устанавливаем металлические стяжки с болтами, чтобы щиты не распирало, когда в них зальется бетон. Вверху щиты фиксируются деревянными накладками или такими же стяжками.

В опалубку вставляем армирующую сетку или каркас в зависимости от проекта.

Для изготовления опилкобетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 – М500, 3 части извести, 2 части песка.

Важно! Опилки должны минимум год выветриваться на открытом воздухе.

Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем обе смеси соединяем и тщательно вымешиваем, добавляя воду по чуть-чуть. В итоге воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из раствора.

Полученным раствором заливаем слой 20 см в опалубку. Уплотняем вибраторами и протыкаем прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. Затем заливаем следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена (для удобства оставляем 5 – 10 см сверху пустыми).

Переставлять опалубку выше можно только спустя 3 – 5 дней. Все это время бетон должен быть укрыт от солнца и осадков пленкой или рубероидом.

После завершения возведения стен даем бетону набрать прочность в течение месяца, затем  обустраиваем перекрытие и крышу. Перекрытие должно заходить на стены на 15 – 20 см минимум.

После полного высыхания опилкобетона можно утеплить стены снаружи по необходимости. Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Она является прекрасным гидроизолятором, теплоизолятором и в то же время легко выпускает пар наружу.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Возведение монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – предельно простая задача. Для начала необходимо запастись элементами опалубки. Они бывают стеновыми, угловыми и радиусными. Необходимо просчитать количество каждого вида элементов согласно разработанному проекту.

Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее, как конструктор ЛЕГО, соединяя замковые соединения блоков. Для начала достаточно будет первого ряда.

Проводим все необходимые канализационные, водопроводные и вентиляционные трубы. Затем если требуется армирование, вставляем армирующую сетку. Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем 50 см слой, уплотняем глубинными вибраторами.

За сутки можно наращивать в высоту не более 50 – 70 см.

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно выполнить так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой по стекловолоконной сетке.

Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упрощается, если позвать на помощь пару напарников. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх понадобится использование бетононасоса. А согласованные действия смогут сократить время и организовать правильную работу.

Довольно часто при строительстве используется спецтехника. Большой выбор запчастей для для дорожно-строительной техники ведущих производителей, таких как запчасти для бульдозеров Komatsu, представлены на сайте компании ГК «Аймашинери».

strport.ru

Монолит VS блоки — Домострой

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ БЛОКОВ.

1. Бетон при монолитном способе должен находиться в опалубке при температуре +20 не менее недели, иначе прочность бетона может снизиться из-за испарения воды на 30-40 % от прочности бетона твердеющего в опалубке. То есть, необходимо иметь большой парк щитов опалубки. При изготовлении блоков их можно складировать под пленкой и выдерживать их там необходимое для набора прочности время.

2. В зависимости от точности формы, а в случае с немедленной разопалубкой — и от аккуратности формовки и подбора жесткости смеси, готовые блоки могут иметь отклонения в размерах  +/-1мм,

чего нельзя сказать о возведении монолитной стены без использования специального профессионального оборудования, начиная с щитовой опалубки и кончая измерительным инструментом. Без применения подобного оборудования отклонения стены в лучшем случае получаются в пределах +/- 2 сантиметра на одном метре!

3. Для изготовления ОДНОЙ съемной опалубки для полнотелых самодельных блоков из полистиролбетона или опилкобетона достаточно иметь четыре доски шириной от 200 мм и толщиной от 30 миллиметров, «бронированных» со стороны, обращенной внутрь формы, жестью или твердым пластиком

4. В свою очередь для монолита необходимо делать щитовую опалубку примерно такой конструкции:

 Если опалубка переставная, то процесс ее монтажа на готовой стене из легкого бетона сравнительно материало- и трудоемок и, кроме того, не всегда позволяет получить достаточно ровные поверхности с точностью +/-2 мм, даже при использовании  ламинированной фанеры 8-10мм вместо досчатого щита листов.  Разумеется, при использовании подобной опалубки еще на стадии отливки монолитного железобетонного фундамента для своего дома, ее применение  в дальнейшем для создания монолитной стены становится более экономически оправданным. В случае же возведения съемной опалубки из 6-метровых неразрезаных досок с прицелом их дальнейшего использования в конструкции крыши… то это сопоставимо по трудозатратам с постройкой каркасно-щитового дома. Да и гвозди, не один раз забитые в такие 6-метровые доски, а потом выдернутые из них, скажем так, слегка эти самые доски попортят, причем в самых ответственных местах.

5. При изготовлении самодельных блоков из полистиролбетона  в бетонную смесь можно забутовывать бой кирпича, пенобетона или газосиликата и тем самым  уменьшать расход самого дорого компонента бетонной смеси. В случае же съемной опалубки установленной на стене — слой литого бетона обычно укладывается до полуметра высотой, и в нем из-за разности плотностей бетона и бутового материала начинается всплытие или утопление бутового материала и как следствие возникает расслоение смеси.

6. При жаркой сухой погоде из-за большой испаряющей поверхности стены при заливке полистиролбетонного монолита в колодцевую кладку, особенно из керамического кирпича, происходит сильное обезвоживание растворной части полистиролбетона в месте его соприкосновения с кирпичем и как следствие — резкое падения прочностных характеристик бетона. Частично проблема обезвоживания решается введением  ускорителей твердения и специальных водоудерживающих добавок. Правда часть ускорителей твердения, имеющихся в продаже, приводит в дальнейшем к появлению высолов на поверхности кирпичной стены.  Попытка удержать высокую влажность внутри стены, как это делается при заливке тяжелого бетона, при помощи укрытия стены паронепроницаемыми материалами в свою очередь может привести к тому, что застрявшая в кирпиче вода начинает растворять  некоторые вещества, находящиеся в самом кирпиче. На прочность кирпича это никак не влияет, но  в дальнейшем также способствует появлению высолов на стене.

Стоит однако заметить, что растворная часть в монолитном перлитобетоне и крупнопористом беспесчаном керамзитобетоне из предварительно «замоченого» соответственного перлита и керамзита за счет высокой водоудерживающей способности наполнителей менее подвержена высыханию при твердении в колодцевой кладке.

Самонесущие блоки из легких бетонов в трехслойной стене:

domostroi.tv