Ленточный фундамент своими руками – Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция работы

Содержание

Ленточный фундамент своими руками: технология монтажа

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, идущую по периметру постройки. Лента закладывается под все наружные и внутренние стены здания, сохраняя неизменную форму сечения на протяжении всего периметра основания.

Считается, что монолитный фундамент намного прочнее сборного.

Технология постройки такого фундамента достаточно проста по сравнению со свайными или плитными основаниями, однако она более трудоемкая и требует большего расхода строительных материалов по сравнению с технологией строительства столбчатого фундамента. Итак, строим ленточный фундамент.

Сферы применения ленточных оснований

Устройство ленточного фундамента.

Фундаменты такого типа чаще всего возводят при строительстве бетонных, каменных и кирпичных домов со стенами большой плотности и тяжелыми перекрытиями. Если существует опасность неравномерной осадки фундамента из-за неоднородного грунта на участке, ленточный фундамент сработает как единое целое, перераспределив усилия, и защитит стены здания от появления трещин. Если дом будет иметь цокольный этаж или подвал, стены основания образуют стены подвального помещения. При планировании строительства здания, важно правильно выбрать тип его основания. Ошибки на начальных этапах строительства, неправильно спроектированное основание, экономия стройматериалов могут приводить к серьезным проблемам при эксплуатации дома.

Нулевой цикл постройки здания (подготовка участка, возведение фундамента) — процесс дорогой, и составляет он около 1/3 стоимости здания. Проект лучше заказывать у опытных проектировщиков, да и ответственность в этом случае будет лежать на них. Начинают проектирование с инженерно-геологических исследований участка. Выбор типа фундамента зависит от многих факторов. Это тип и состояние грунта на участке, глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод, нагрузка несущих конструкций дома, наличие подвалов, материалы для возведения основания.

Вернуться к оглавлению

Оценка состояния грунта на участке

Схема армирования ленточного фундамента.

Оценка выполняется на основании результатов геологических исследований. При отсутствии этих данных для самостоятельного исследования почв нужно пробурить скважину или вырыть шурф. При обследовании выработки скважины нужно замерить высоту насыпного или почвенного слоя, так как его в качестве основания не используют. При строительстве плодородный слой грунта обычно удаляют, а в качестве основы служат несущие слои, находящиеся под почвенно-растительными слоями.

Грунт, как правило, вспучивается зимой. Необходимо, чтобы силы пучения действовали на фундамент равномерно, чтобы зимой он равномерно поднимался вместе с домом, весной равномерно опускался, или чтобы вовсе не поднимался. Всем понятно, что влажный грунт вспучивается больше, чем сухой. Песчаные грунты вспучиваются меньше, чем глинистые, из-за их структуры. Наличие глинистых частиц в песчаном грунте может привести не только к неравномерному вспучиванию, но и к деформации фундамента из-за воздействия на него горизонтальных сил. Если грунт пучинистый на всем участке, необходимо устройство противопучинистой подушки, т.е. полная замена пучинистых грунтов на песок средней фракции с последующей утрамбовкой и поливом водой.

Определение глубины промерзания — вопрос достаточно сложный. Величина эта колеблется от 0,5 до 2 м в зависимости от плотности грунта и климатических условий. Кроме того, влажный грунт промерзает сильнее, чем сухой. Поэтому на влажных грунтах рекомендуется увеличивать глубину закладки основания, или его ширину. При недостатке финансовых средств характер грунта можно определить народным методом. Для этого в середине весны необходимо осмотреть подъездные пути к участку. Если дорога асфальтированная, обратите внимание на провалы и трещины в асфальте.

Опалубка для ленточного фундамента.

Их наличие говорит о неоднородном грунте. При промерзании грунт вспучивается, т.е. поднимается неравномерно по отношению к горизонтали его поверхности. Провалы свидетельствуют о наличии сильно сжимаемых включений в грунте, например подземных вод и неоднородных по составу почв.

Посетите соседей и попросите показать фундаменты и подвалы их домов. Постарайтесь разузнать о проблемах, возникших при возведении и эксплуатации их домов. Если фундаменты без трещин, а подвалы сухие, значит, строительство ленточного фундамента своими руками — верное решение.

Глубина заложения ленточного фундамента определяется типом грунта и составляет на непучинистых грунтах с нормальной глубиной промерзания не менее 0,5 м, при глубине промерзания до 1,5 м не менее 0,75 м, при глубине промерзания до 2,5 м — не менее 1 м. На пучинистых грунтах основание закладывается на глубине, равной глубине промерзания.

Вернуться к оглавлению

Нагрузки от несущих конструкций

Ленточный фундамент из железобетонных плит.

Нагрузкой называют суммарный вес всех конструкций и внутреннего наполнения дома. Это показатель очень важен при выборе площади основания. Фундамент не стоит делать больше требуемого, это приведет к необоснованным тратам. Задачу эту вам поможет решить инженер-проектировщик. Он подскажет, как более рационально использовать строительные материалы, как определить характеристики грунта и выбрать тип фундамента.

Разумеется, нагрузки на основания легких каркасных конструкций и кирпичных домов с толстыми стенами существенно отличаются. Тип фундамента выбирают и с учетом наличия в будущем доме цокольного этажа или подвала.

Срок службы ленточного фундамента зависит от используемых стройматериалов и может составлять до 150 лет — для монолитных и бутовых фундаментов, 30-50 лет — для кирпичных лент, 50-75 лет — для сборных железобетонных. По конструктивным особенностям различают следующие типы фундаментов: монолитные, сборные из железобетонных блоков, сборные из железобетонных плит.

В зависимости от нагрузок, оказываемых на основание, выбирают заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для легких каркасных, деревянных, пенобетонных домов подойдет мелкозаглубленный фундамент. Его устраивают на непучинистых грунтах. Глубина заложения — до 70 см. Заглубленное основание строят для домов с тяжелыми перекрытиями и стенами обычно на пучинистых грунтах. Этот же фундамент строится в том случае, если в доме планируется цоколь или подвал. Такое основание, как правило, закладывают на глубину, большую глубины промерзания на 20-30 см. Оно более прочное и устойчивое по сравнению с мелкозаглубленным. Так как его подошва находится ниже уровня промерзания, он практически не подвержен деформации. Трудоемкость и расход материалов при этом возрастает. Строим ленточные фундаменты такого типа, как правило, весной или летом. Для строительства не требуется привлечение дорогой техники, достаточно малой механизации и бетономешалки.

Сборные ленточные фундаменты своими руками чаще всего строятся для жилых домов и коттеджей. Преимуществами этого типа основания можно считать короткие сроки возведения и возможность нагружать конструкцию через небольшой промежуток времени после окончания монтажных работ. Однако стоимость такого фундамента повышается из-за необходимости привлечения грузоподъемной техники и бригады рабочих.

Сборный фундамент имеет более низкие показатели прочности, чем монолитный.

Его нельзя усилить арматурным каркасом, ведь блоки производят по типовому проекту. Сборное основание можно усиливать только с помощью сеток, укладываемых между рядами его элементов, но прочности, сравнимой с прочностью монолитной конструкции, достичь все равно не удастся.

Материальные затраты на фундамент такого типа можно снизить с помощью укладки стеновых фундаментных блоков не сплошным рядом, а прерывистым. Прерывистые фундаменты нельзя строить на грунтах со слабой несущей способностью.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов и инструментов

Конструкция бутобетонного ленточного фундамента.

Выбор материалов для устройства фундаментов такого типа достаточно широк. Самыми популярными среди них считаются железобетон, бутобетон,ФБС блоки, железобетонные плиты и кирпич. Бутобетонный фундамент состоит из смеси крупных камней и песчано-цементного раствора. Основание получается достаточно надежным. Подходит оно для скалистых или песчаных грунтов. Бутобетонный ленточный фундамент своими руками может иметь ширину от 20 до 100 см. Для него обязательно выполнение гравийной или песчаной подушки для выравнивания основы.

Железобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь песка, цемента и щебня, армированную прутьями или металлической сеткой. Это наиболее популярный материал для возведения оснований. Он прочен, дешев, допускает строительство конструкций сложных форм. При наличии бетонного вибратора основа для здания получится крепкой и надежной. Ширина фундамента подбирается исходя из толщины стен.

Кирпичная лента пригодна для надземных и подземных частей фундамента и цоколя. Кирпич — материал очень гигроскопичный, поэтому он может разрушиться под воздействием влаги и низких температур. Такой фундамент требует обязательной гидроизоляции. Кирпичное основание подойдет для легких каркасных или деревянных домов. Его нельзя строить при высоком уровне грунтовых вод. Блочный же фундамент подходит для любых типов грунта и видов зданий.

Инструменты необходимые для работы: рулетка, лопата, уровень, бетономешалка, молоток, молоток-кирка.

Все необходимые для устройства фундамента материалы и инструменты необходимо подготовить заранее:

  • бетономешалка;
  • емкость для приготовления бетона;
  • молоток;
  • ведра;
  • лопата;
  • отвес;
  • веревка или шнур;
  • дрель или шуруповерт;
  • молоток-кирка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • арматура;
  • перчатки;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень.

Вернуться к оглавлению

Строим фундамент своими руками: подготовительный этап

Поперечное сечение ленточного фундамента.

Первым шагом будет разметка участка. Перед ее выполнением нужно разровнять площадку по уровню с припуском в 2,5 м. Затем при помощи угольника, рулетки и кольев из арматуры, намечают наружную часть основных частей фундамента по чертежу или проекту (кроме ширины фундамента план должен учитывать запас на опалубку). После этого проверяют правильность углов, измеряя диагонали всех прямоугольников. Если все диагонали имеют равную длину, в разметке нет ошибок, то можно приступать к натягиванию лески или шнура между кольями. Размечать леской удобнее, так как она не провисает. Оставив расстояние от наружной границы разметки, равное ширине основания по чертежу или проекту, тем же способом размечают и внутренние границы.

Траншеи для мелкозаглубленных фундаментов можно рыть как лопатой, так и при помощи экскаватора. Котлован для заглубленных оснований рыть своими руками будет сложнее, поэтому удобнее нанять экскаватор. При рытье траншеи своими руками, можно следить за ровностью ее дна, проверяя ее уровнем. Если котлован или траншея роется экскаватором, ее дно выравнивают и подчищают вручную с использованием трамбовки и уровня. Все углы должны быть прямыми, это предотвратит появление перекосов. На подготовленное дно насыпают дренажный слой из песка или гравия толщиной 10-15 см, поливают водой и утрамбовывают. Дренажный слой удобнее насыпать, протягивая леску между кольями на необходимой высоте.

На выровненный и утрамбованный дренажный слой укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид и заливают бетоном марки М400 слоем в 10 см. Это делается для того, чтобы при заливке самого фундамента вода из бетона не уходила в грунт, так как это может нарушить пропорции раствора и ухудшить его качества.

Вернуться к оглавлению

Как строить ленточный фундамент своими руками: заливка бетона

Схема усиления фундамента.

Опалубку можно сооружать и из листов фанеры, и из обрезной доски. Если внутреннюю сторону конструкции после сборки обшить полиэтиленовой пленкой, ее элементы останутся чистыми после демонтажа и могут использоваться для обрешетки под крышу. Поэтому не нужно покупать материалы специально для опалубки. Удобнее всего собирать опалубку непосредственно на участке с помощью шурупов. Если собирать ее с помощью молотка и гвоздей, демонтировать ее будет сложнее. Вбивать гвозди или вкручивать шурупы следует только с внутренней стороны конструкции, чтобы она легко снималась после застывания бетона. Опалубка должна иметь высоту, большую планируемой высоты основания. Уровень заливки заранее отмечают натянутой леской или шнуром. При возведении фундамента под дом вокруг опалубки нужно установить распорки с внутренней и наружной стороны с шагом не менее 1 м, чтобы бетон не повредил опалубку.

Одновременно с установкой опалубки выполняют и монтаж арматурного каркаса. Диаметр прутьев, их число и расположение обычно отражается в проекте. При отсутствии проекта каркас имеет вид двух рядов арматурных вертикальных прутьев, связанных с горизонтальными, количество которых определяется исходя из глубины основания. После заливки бетона арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент очень высокой прочности. Каркас закладывают на всю высоту основания, жестко связывая его верхнюю и нижнюю части.

Изготавливают каркасы с помощью вязки проволокой или сварки. Сваривают арматуру в каркас обычно за пределами траншеи. Полученные секции каркаса кладут в опалубку или на дно траншеи и связывают между собой. Если сварочного аппарата нет, можно собирать каркасы из арматуры прямо в опалубке, соединяя их вязальной проволокой. Арматурные прутки необходимо монтировать очень аккуратно. Размещаться они должны в точном соответствии проекту, с соблюдением шага стержней, их диаметра, класса арматуры. Для поддержания арматурных прутьев при заливке бетонного раствора нельзя использовать части кирпичей или подсобные материалы. Это снижает прочность бетона.

Бетон заливают постепенно, слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой утрамбовывают деревянными трамбовками для исключения пустот в бетоне, с этой же целью простукивают стенки опалубки. Наиболее надежным способом является использование бетонного вибратора. Бетон должен иметь однородную консистенцию и не расслаиваться. При использовании слишком жидкого бетона часто возникают проблемы. Заполнитель в таком бетоне может осесть на дно, что приведет к расслоению монолита и снижению прочности. Проверить бетон можно следующим способом: если он легко обтекает препятствия, значит, раствор жидкий. Для прочного бетона раствор должен быть жестким, для его перемешивания требуются значительные усилия.

Если строить ленточный фундамент приходится зимой, при схватывании бетон нужно утеплять (опилками, соломой, стекловатой или другими материалами). Если бетонная смесь льется с высоты более 1,5 м, она может расслаиваться. Для заливки раствора желательно использовать специальные желоба или другие приспособления.

При строительстве бутобетонного ленточного фундамента бутовые камни должны укладываться плотно. Подобный фундамент может потребовать значительных затрат, ведь камни нужно подгонять по размеру. Технология возведения подразумевает чередование укладки бутового камня и заливки бетона. Бетон при этом должен иметь мелкий заполнитель — мелкий гравий, щебень, песок.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция фундамента

Примерно через неделю после заливки бетона (при достижении 70% планируемой прочности) опалубку можно демонтировать. Фундамент гидроизолируют при помощи битумной мастики, которой обмазывают наружные стены, и приклеивают гидроизоляционный материал, например рубероид. Через определенный промежуток времени проверяют качество гидроизоляции. Она не должна отпадать или отслаиваться от стенок фундамента. Дырки и пропуски, обнаруженные в гидроизоляции, необходимо устранить. Существует более простой способ выполнения гидроизоляции. Пазухи фундамента нужно засыпать глиной и хорошо утрамбовать ее. Для обеспечения большей стойкости конструкции грунт, прилегающий к основанию, нужно обработать полимерными вяжущими составами.

После выполнения гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух фундамента. Выполняют ее с помощью песка средней фракции с послойным трамбованием и поливом. Операция эта выполняется вручную так, чтобы не повредилась гидроизоляция. Гидроизоляцию можно защитить слоем геотекстиля или дренажной мембраной.

При наличии подвального помещения выполняется и теплоизоляция фундамента.


moifundament.ru

Ленточный фундамент своими руками — Справочник

Наиболее распространенным видом фундаментом при строительстве как примитивных сарайчиков или домиков, так и огромных загородных домов, является именно ленточный фундамент. Высокая популярность ленточного фундамента обуславливается на его преимущества, а именно доступными и невысокими ценами на сооружение, простая конструкция и исполнение этого объекта, а также работа с простейшими строительными материалами.  Конечно, не всегда есть возможность соорудить такой фундамент. Иногда, из-за типа грунта приходиться делать другие сооружения, к примеру, столбчато-ленточный фундамент.

Но, сегодня мы поговорим о том, как сделать ленточный фундамент своими руками быстро и просто. Если у вас уже имеется какой-нибудь опыт в строительстве, то и постройка такого объекта у вас не вызовет никаких трудностей. Все что от вас требуется, так это умелые руки, и немного расчетов, чтоб сэкономить денег на вызове строительной бригады. Итак, поехали.

Рациональность сооружения фундамента

Наиболее часто, ленточный фундамент возводиться в местах с сухим непучинистым грунтом. И кстати, очень рационально и удобно возводить ленточный фундамент в тех случаях, если вы планируете сделать в своем сооружении подвал, или же наоборот подъем над поверхностью (возведение ступенек, и даже цокольных этажей).


Ленточный фундамент с отверстиями под коммуникации

Ленточный фундамент является практически идеальным для возведения бани. Сделать его самостоятельно в таком случае, практически не составит никакого труда, к тому же это очень удобно при таком малом строительстве. В таких случаях, с постройкой бани, гаража, подвала, или любого другого малого объекта, используется, так называемый, мелкозаглублённый фундамент, или же фундамент мелкого заложения.

В остальных случаях может использоваться ленточный фундамент глубокого заложения, но и возведение такого фундамента не всегда рационально, поскольку это довольно сложный технически трудоемкий процесс. Итак, если у вас на руках есть проект вашей дачи, гаража или бани, другого участка, приступайте к работам.

Из чего состоит устройство ленточного фундамента?

Готовое устройство ленточного фундамента

Для того чтобы соорудить необходимый нам фундамент, вам нужно выполнить несколько этапов работ, которые включают в себя:

— армирование участка;

— Подготовка и возведение опалубки под фундаментную конструкцию;

— обустройство гидроизоляции;

— и, на последнем этапе, заливка бетонной смеси.

Поэтому, будем рассматривать каждый из этих этапов поочередно, чтоб как можно детальнее рассмотреть постройку всего фундамента.

Разметка под фундамент

Итак, для начала вам необходимо разметить территорию, на которой будет возводиться ваше здание, соответственно и фундамент. Как правило, ленточно-бетонный тип фундамента делается шириной, около 35-40 см. Наметив все дорожки и линии, в которых будет возводиться фундамент, забивайте по всем размеченным уголкам арматурные прутья. Теперь, нужно проверить уровень ровности углов при помощи любого доступного вам средства – угломера, лазерной рулетки или элементарным измерением диагоналей. Этот этап достаточно важен, поскольку криво намеченные углы приведут к неровному возведению фундамента, и дальнейшим возникновением кривых стен. Далее, начинайте натягивать между арматурами леску, образовывая тем самым размеченные дорожки под фундамент. Таким же образом проводиться и внутренняя разметка, отступив от внешней полосы 35-40 сантиметров.

Разметка участка под фундамент своими руками

Прежде чем приступать к земляным работам и, собственно, возведению фундамента, пристально обратите внимание на перепад поверхности, и если вы найдете на своем участке самую нижнюю точку, знайте, что рыть траншеи под ленточный фундамент нужно именно там, потому как в такой способ будет исключен перепад фундамента по высоте. Глубина траншеи под фундамент должна составлять около 40 сантиметров, после чего нужно проверить дно траншеи на ровность (это необходимо для определения уровня воды, и проверяется при помощи водяного уровня).

Траншеи под фундамент

Подготовка песчаной подушки и опалубки фундамента

Сразу после того, как вы выкопаете траншею под фундамент, можете приступать к обустройству песчаной подушки. Это необходимо для того, чтобы нагрузка на фундамент, будущие стены, и, собственно сам грунт, могла распределяться равномерно, а также для смягчения давления фундамента на землю, что обеспечит непроседаемость конструкции в дальнейшем. Слой насыпи песка в нашем случае, должен быть не менее чем 15 сантиметров, и после засыпки нужно будет еще раз проверить поверхность на водный уровень. В противном случае, вода будет скапливаться в какой-нибудь точке, и подмывать песок.

Подсыпка траншеи и установка столбцов под фундамент

После засыпки и проверки песка на уровень, его нужно слегка увлажнить и утрамбовать. Для утрамбовки можете использовать разные методы – ручную трамбовку, трамбовку с помощью электрических инструментов и так далее, в общем, любой доступный метод. После, вам необходимо изготовить опалубку. Сделать ее можно как из заранее подготовленных стройматериалов, так и из подручных остатков. Для этого могут подойти остатки и обрезки досок или фанеры, куски металлочерепицы или же профнастил, одним словом из всего, что может создать необходимую вам конструкцию. Обустройство опалубки под ленточный фундамент можно делать прямо на рабочем участке, подобрав для этого ровную поверхность.

Опалубка под ленточный фундамент

Основное правило при устройстве опалубки лишь одно – сбивать ее необходимо с внутренней части, загибая гвозди снаружи. Таким способом поверхность получиться более ровной, а после всех работ, демонтаж опалубки будет происходить с необычайной легкостью (можно сделать несъемную опалубку, и тогда не задумывать о демонтаже). Также позаботьтесь о том, чтоб готовая опалубка имела более высокий уровень, чем предполагаемый уровень бетона в ней. Еще лучше, разметить прямо на опалубке уровень, до которого будет заливаться бетон.

Армирование конструкции

Армирование ленточного фундамента

Для выполнения правильно армирования, в первую очередь, вам нужно будет уложить на дно траншеи кирпичи. После этого, начинайте сборку арматурной конструкции. Прутья арматуры можете связывать между собой специальной вязальной проволокой, или, используя сварку (однако в таком случае армированная конструкция потеряет свою гибкость). Размеры ячеек между арматурными прутьями должны быть следующими – 330х350 мм. Также контролируйте расстояние между краем фундамента и армированной конструкцией. Главная задача на этом этапе, добиться того, чтоб сетка полностью разместилась в бетоне, поэтому отступайте от краев на расстояние 5 см.

Обустройство вентиляции и коммуникаций

Установка труб под систему коммуникаций

Закончив этот этап работы, можете приступить к прокладыванию вентиляционных элементов системы, и других элементов коммуникаций. Для этого, необходимо взять подготовленные трубы, специально засыпать их песком для того, чтобы во время заливки в них не попадал раствор бетона, и привязать их к арматуре. Трубы можно брать как пластиковые, так и металлические или асбоцементные. Трубы под коммуникацию делаются точно так же, однако располагаться они должны ниже уровня земли, а после завершения всех работ, отрыть их и провести к необходимым элементам коммуникации. Канализация и водопровод делаются практически таким же, но немного отличным способом.

Изготовление гидроизоляции под фундамент

Перед заливкой бетона в траншею, вам необходимо сделать еще несколько этапов работ. Прежде всего, это касается обустройства гидроизоляции, как раз таки во избежание попадания воды в фундамент. Для этого, можно воспользоваться двумя способами, которые принципиально отличаются между собой.

Наиболее распространен, считается первый способ, который предусматривает собой простоту в исполнении, но при этом несколько меньшую (в сравнении со вторым способом) эффективность в эксплуатации. Так, этот способ предполагает собой укладку на дно траншеи рубероида, а после заливания и просыхания фундамента, укладку рубероида и на боковых гранях. Дополнительно, пустоты можно залить, к примеру, горячей смолой. Однако недостатком такого способа является то, что уже спустя несколько лет, рубероид начнет отслаиваться, и в образованные щели может проникать вода. Тогда вам нужно будет повторно производить укладку рубероида, иначе фундамент будет отсыревать и потихоньку разрушаться.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Естественно, более эффективным является обустройство гидроизоляции при помощи современных материалов, предназначены для этого. К примеру, в качестве такого материала может использоваться пенобетон. Данная смесь глубоко проникает во все имеющиеся поры и полости, защищая ленточный фундамент со всех сторон. К тому же, данный материал практически не износиться, и имеет большой срок эксплуатации. Устроить гидроизоляцию при помощи пенобетона нужно следующим образом. Необходимо добавить пенобетон в раствор фундамент, ознакомившись насчет этого с инструкцией. Там, будет подробно описано, сколько и в каких количествах размешивать этот материал. После, смесь нужно будет хорошенько перемешать или взбить строительным миксером, по время заливки бетона. Готовая конструкция получиться водостойкой и защищенной от действия грунтовых вод.

Заливка раствора

Итак, после всех подготовительных и строительных работ, можно приступать к заливке бетона, и устройству монолитной конструкции. Итак, для ленточного фундамента, идеальным будет бетон марки 400, заводского производства. Если же вы решили изготовить бетон самостоятельно, у вас вряд ли получиться залить его за один присест, а это приведет к возникновению холодных швов. Сквозь холодные швы, в дальнейшем может просачиваться вода и влага, разрушая конструкцию фундамента изнутри. Неплохо будет воспользоваться бетономешалкой, поскольку ручное замешивание потребует очень много сил. После приготовления раствора, можете приступать к его заливке. Для этого можно выбрать абсолютно любой угол опалубки, в которую начать заливать смесь. Если же вам неудобно заливать смесь из бетономешалки, просто наложите раствор в отдельную емкость или лоток, для более удобного обращения.

Заливка раствора под ленточный фундамент

Перед заливкой еще раз проверьте состояние бетонной смеси. Если вы заметили, что раствор недостаточно влажный, или уже успел подсохнуть, подлейте в него еще воды, перемешайте, и только тогда начните заливку. Во время заливания бетона старайтесь как можно чаще делать утрамбовку раствора с помощью такого устройства, как например, глубинный вибратор, хотя конечно можно использовать любое доступное средство. Этот процесс поможет избавить ваш ленточный фундамент от образования воздушных полостей и пузырей.

Как только заливка бетона будет окончена, уровень его в опалубке обязательно нужно выровнять. Это можно сделать при помощи мастерка, убирая лишние части бетона своими руками в одном месте, и подкидывая их в места, где раствора явно недостаточно. Используя щуп или арматуру, в нескольких точках фундамента проделайте отверстия. В этих местах воздух будет эффективно выходить из смеси. Воткнув прутья в раствор, прибейте их сверху деревянным молотком (так как работа требует аккуратности).

Ленточный фундамент в разрезе

Но, и это еще не все. Во время застывания фундамента, необходимо за ним «поухаживать». Для этого, вам нужно сделать несколько нехитрых вещей. Прежде всего, во влажную погоду фундамент лучше накрыть пленкой, клеенкой или рубероидом, сами понимаете, во избежание скопления влаги на поверхности. А вот в солнечную и жаркую погоду фундамент можно поливать мелким душем, так как вода будет испаряться, тем самым наделяя конструкцию высокими качествами. Саму же опалубку можно снимать только после окончательного застывания бетона, а если вы никуда не спешите, то и вовсе через месяц после устройства фундамента.

Готовый ленточный фундамент своими руками

Также, весьма похожим является и обустройство свайно-ленточного фундамента, однако отличается он лишь тем, что во время его постройки используются сваи-столбы. Такой фундамент особенно хорошо подходит под строительство гаражей. Таким образом, надеемся, что вам максимально подробно теперь стало ясно, как можно сделать ленточный фундамент своими руками без какой-либо чужой помощи, и уж тем более с помощью фирм, берущих за это большие деньги.

Еще про фундаменты:

— Возведение фундамента в зимний период времени

— Как удалить трещины на фундаменте?

— Изготовление фундамента под баню

— Фундамент под деревянный дом

— Основные ошибки при строительстве фундамента

загрузка…

www.megastroika.biz

Ленточный фундамент своими руками (фото и видео)

Основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.

При строительстве дома важным этапом является устройство ленточного фундамента. Для этого потребуется немного средств и материалов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете.

При необходимости можно сделать ленточный фундамент своими руками.

В таком случае потребуется выяснить некоторые технологические моменты его обустройства, преждевременно сделав нужные расчеты.

Подобное основание используется для постройки различных строений, в которых предусматривается монтаж подвала, подпола либо цокольного этажа.

Этапы предстоящих работ

Ленточный фундамент для дома.

Устройство ленточного фундамента для дома включает следующие этапы:

  1. Анализ почвы.
  2. Разметка основания.
  3. Монтаж опалубки.
  4. Гидроизоляционный слой.
  5. Заливка основания.

Чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, первоначально потребуется проанализировать почву на земельном участке, где планируется построить дом. Для этого используются данные геологических исследований, которые проводят специальные организации. При необходимости анализ почвы можно провести самостоятельно.

В этих целях разрабатывается скважина и отбирается проба грунта на разных глубинах. При нестандартном подводе воды на участок рекомендуется пробурить скважину либо выкопать шурф. Для точной оценки почвы глубина данной скважины должна быть на 50-70 см больше, чем глубина промерзания грунта.

Если фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия.

Еще одним важным моментом в данном вопросе является измерение глубины почвенного и насыпного слоев. Из-за низкой несущей способности не рекомендуется проводить монтаж даже мелкозаглубленного ленточного фундамента на подобных основаниях. В дальнейшем данные слои убираются, а в качестве основы оставляется песок, глина либо суглинки.

Так как для грунта характерно в холодное время года вспучиваться, главной задачей обустройства ленточного фундамента является обеспечение равномерного вспучивания по всей площади фундамента дома. Возможно в такой ситуации обустроить основание так, чтобы оно опиралось на невспучиваемые слои почвы. При необходимости вспучиваемый грунт заменяется слоем гравия либо песка, который нуждается в смачивании и утрамбовке.

Из пучнистых грунтов выделяют мелкозернистые и пылеватые пески. Монтаж ленточного основания лучше всего проводить на песчаных, скальных и обломочных почвах, то есть сухих грунтах с неглубоким промерзанием.

Подготовительные работы

Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.

Чтобы возведенный ленточный фундамент своими руками был надежным основанием для дома, потребуется на подготовительном этапе провести его разметку. Если планируется строить малоэтажный дом, тогда ширина данной конструкции может составлять 400 мм. Для разметки строители рекомендуют использовать теодолит либо подручные средства. Как только периметр будущего фундамента будет очерчен, можно приступать к забиванию по углам арматуры либо колышков. При этом необходимо проверить угломером наличие прямых углов. На колышки либо арматуру натягивается леска. Таким же методом нужно сделать разметку внутри. Следует учесть, что потребуется сделать отступ на ширину основания дома.

Что касается глубины основания, то этот показатель зависит от климата местности и высоты здания. Важную роль в этом вопросе играет и материал, из которого предусмотрен монтаж строения. Следует учесть и то, что основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.

Технология обустройства

Что касается траншеи для основания дома, то ее можно сделать ручным способом либо с помощью строительной техники. Первый метод предусматривает выполнение данной работы более аккуратно. Однако второй метод позволяет вырыть траншею за кратчайшее время. В любом случае дно траншеи потребуется выровнять и подчистить.

После того как окоп будет вырыт, для смягчения и распределения будущей нагрузки конструкции специалисты советуют сделать песчаную подушку толщиной в 100-150 мм. Выравнивается она также по уровню. Если же фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия. Толщина этого слоя должна быть 100-150 мм. Утрамбовать песок можно с помощью виброплиты либо подручных средств. При этом его следует поливать водой, что способствует максимальному уплотнению подушки. После этого укладывается щебень или битый кирпич, который и будет выполнять функцию опоры для монтируемой арматуры. Толщина этого слоя должна быть не меньше 200 мм. Далее выполняется гидроизоляция самых нижних слоев фундамента дома. В этих целях применяется рубероид, плотная полиэтиленовая пленка либо прочий эффективный материал, позволяющий удержать влагу в бетоне в течение времени, отведенного для его затвердевания.

После утрамбовки данного слоя можно приступать к сооружению опалубки. Для этого используют подручные материалы: фанеру, куски металлочерепицы и досок. Монтаж опалубки для фундамента ленточного типа осуществляется непосредственно на месте, где планируется постройка дома. Наличие ровной площади — основной момент. Чтобы сделать опалубку правильно, строители рекомендуют сбивать ее изнутри, а гвозди загибать с наружной стороны. В таком случае получается более ровная поверхность, а демонтаж сооружаемой конструкции оказывается легким и простым. Как только опалубка будет установлена выше предполагаемого уровня заливки бетона, потребуется зафиксировать этот уровень. Для этого ставится с наружной стороны метка, и натягивается леска по всему периметру конструкции. Особое внимание следует уделить вертикальному положению щитов конструкции, включая их способность выдерживать оказываемое давление изнутри.

При проведении данных работ следует учесть, что монтаж опалубки осуществляется на всю глубину вырытой траншеи (при несъемной конструкции). Также при ее установке рекомендуется сделать вентиляционные, канализационные, водопроводные отверстия, которые будут проходить через ленточное основание.

Армирование ленточного основания

Если армирование ленточного фундамента сделать правильно, тогда свойства используемого бетона будут качественно изменены. При этом прочностные характеристики материала сохранятся. Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.

Чтобы сделать данную работу, потребуется связать между собой металлические прутья с помощью проволоки. Полученная конструкция укладывается между опалубкой. В зависимости от типа грунта, оказываемых нагрузок на фундамент дома и прочих аспектов, осуществляется выбор арматуры нужного диаметра. Чаще всего для каркаса применяется металл с диаметром 12-14 мм. Данная конструкция представлена в виде 2-3 рядов вертикальных металлических прутьев, которые связаны между собой горизонтальными аналогичными изделиями.

При этом учитывается шаг в 100-250 мм между «этажами», поперечными, продольными, вертикальными и горизонтальными составляющими. Со всех сторон конструкции оставляется более 50 мм свободного пространства. Это позволит ей оказаться внутри монолита. Чтобы установить стальную арматуру, потребуется дно фундамента выложить кирпичами. Как только в металлический конструкции будут сделаны ячейки размером 330*350 мм с помощью вязальной проволоки, полученный каркас укладывается на дно котлована на кирпичный слой. Если сделать арматурную сетку сварочным методом, тогда полученная конструкция потеряет свою гибкость.

Заливка бетона

Чтобы сделать бетонный раствор, потребуется мешалка бетона и цемент марки М200, М300 либо М400. Выбор этого материала осуществляется с учетом погодных условий, характерных на момент проведения обустройства ленточного фундамента для дома. В любом случае, в холодное время года рекомендуется применять специальные добавки.

Что касается приготовления бетонной смеси, то потребуется брать компоненты в следующем соотношении: щебень, песок, цемент — 3:3:1. Воды добавляется столько, чтобы получить жидкий бетон, который сможет удерживать свою форму. При этом каждый используемый компонент должен быть чистым и с действующим сроком годности (цемент).

Заливать бетон в опалубку следует постепенно. При выполнении такой работы главным правилом является исключение возможности появления пустот в бетоне. Чтобы раствор хорошо ложился вдоль стенок опалубки, специалисты рекомендуют постукивать периодически по ним с целью распределения нагрузки бетонной смеси. Залить всю глубину ленточного фундамента дома следует как можно быстрее. В таком случае массив основания не расслоится. Для обеспечения максимальной прочности фундамента верхняя его часть периодически поливается водой.

Как только смесь будет залита, ее потребуется проткнуть в нескольких местах с помощью щупа. Это позволит убрать из нее лишний воздух. Опалубка снимается только через 3-5 дней. Если фундамент набрал нужную прочность, специалисты рекомендуют сделать гидроизоляцию фундамента дома, включая обустройство его цоколем и проведение коммуникаций.

Проводить данные работы можно только через 5-7 суток после заливки бетона. Для гидроизоляции потребуется демонтировать опалубку, покрыв боковую поверхность основания дома необходимым материалом: битумной мастикой либо рубероидом.

Чтобы сделать основание ленточного типа для дома, потребуются следующие инструменты:

  • бетономешалка;
  • теодолит;
  • угломер;
  • водяной уровень;
  • электроттрамбовка;
  • виброплита;
  • молот;
  • молоток;
  • бензопила;
  • болгарка;
  • ножовка;
  • сварочный аппарат;
  • лопаты;
  • ведра.

Заключительный этап данного процесса представлен в виде обратной засыпки пазух фундамента. Для данных работ применяется смоченный песок, который после засыпки аккуратно утрамбовывается (так как произведена уже гидроизоляция фундамента). Через 3-4 недели бетонный раствор полностью затвердеет. Временной показатель в этом случае зависит от погодных условий. Для защиты верхней части фундамента дома от внешних осадков рекомендуется ее накрыть, к примеру, полиэтиленовой пленкой.

1pobetonu.ru

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Применение ленточного фундамента предполагается при частных застройках, сооружении коттеджей, гаражей, банных помещений. Это выйдет значительно дешевле фундамента со сплошной конструкцией, но в то же время будет более функциональным, чем основание свайного типа, и лучшим образом будет подходить для построек с подвалом. Ленточное основание предпочтительнее укладывать на сухом грунте, вспучиваемым меньше, чем влажный. Нецелесообразной будет заливка ленточного фундамента на большой глубине.

Так как на приготовление фундамента под строительство уйдет почти половина от всей стоимости строительных работ, то необходимо предварительно выяснить, каким образом укладывается ленточное основание. Также стоит исследовать вид грунта на земельном участке, а также глубину его промерзания, для понимания, подойдет ли выбранный тип основания. В дальнейшем исправить изъяны будет значительно сложнее.

Что собой представляет ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым востребованным в частном строительстве малоэтажных строений, потому его следует тщательно изучить. Хоть он и выглядит достаточно простым, все же такой тип основания обладает рядом характерных особенностей, которые нужно иметь в виду в процесс составления проекта и его укладке.

Они являют собой замкнутый контур, лента, уложенная под несущими стенами здания. Данная конструкция выглядит как продолжение стен под землей, каркас, на котором будут находиться несущие части. Основание способно распределить нагрузку от стен на фундамент, препятствовать перекосу или проседанию постройки.

Преимущества и недостатки

Такой тип основания характеризуется большими показателями прочности на сжатие по вертикали, выдерживает нагрузку многоэтажной постройки без вспомогательных укреплений, а в процессе строительных работ малоэтажного строения зачастую не используют арматуру. Будет достаточным, чтобы ширину была такая же или немногим больше, чем толщина стен. Во многом поэтому ленточное основание популярно при самостоятельном строительстве небольшого строения.

К достоинствам ленты относят:

  1. Относительно небольшие траты на материалы. Одним из основных признаков, который характерен для ленточных оснований – маленькие габариты, в связи с этим, сравнивая с монолитными плитами, строительных материалов нужно будет намного меньше.
  2. Возможность выдержать большие нагрузки: лента может быть хорошим фундаментом как для легкого каркасного дома, так и для коттеджа из кирпичей или блока, имеющего несколько этажей.
  3. Несложность процесса строительства, а также большая скорость. Для заливки или монтажа готовых частей понадобится около 2 дней, если же это монолит, то высыхание длится не меньше месяца.
  4. Возможность самостоятельного возведения.

К недостаткам стоит отнести:

  1. Потребность глубокого анализа грунта.
  2. Нужда в технике и рабочих.
  3. Солидный вес всей конструкции, провоцирующий неравномерную усадку.

Принцип ленточного фундамента

Ленточное основание – это железобетонная форма, проложенная вдоль всего периметра будущего здания. Подобную основу прокладывают под всеми внутренними перегородками и, крайне важно, под несущими стенами. Данная конструкция исключает вероятность проседания и перекоса постройки, поскольку с технической стороны верно уложенное основание равномерно распределяет нагрузку на весь периметр.

Целесообразнее всего использовать его если предусматривается возведение строения с подвалом или цокольным этажом. Ленточный фундамент годится и для банного помещения. Его можно сделать собственными руками, что намного выгоднее. В подобных ситуациях строят мелкозаглублённое основание.

В процессе закладывания ленточного основания под основную конструкцию засыпают песчано-гравийную подушку, защищающую ее от грунтовых вод. Во время возведения основания нужно правильно рассчитать его габариты, и ленточный фундамент, размеры которого зависят от вида грунта, уровня нагрузки и планировки возводимого строения, нужно предварительно отобразить на планировке с разметками показателей высоты, ширины.

Виды

К разновидностям ленточного основания относятся:

Монолит: лента, которая представляет из себя залитый в опалубку периметр сооружения. Монолит изготавливается из бетона с арматурой, служащей в целях укрепления смеси; сам размер ячейки согласно требованиям достигает до 50 см.

Сборная конструкция: ленту делают из блоков, укладываемых по периметру, а места их стыков промазывают цементом.

Есть и сборно-монолитная технология, объединяющая в себе 2 вида ленточного основания. Происходит это таким же способом, как и при свайно-монолитной технологии. Сборка осуществляется при помощи соединения периметра свайного поля сверху, а снизу щитовой опалубкой. Затем начинают укладку железобетонных блоков.

Кроме типа конструкции, основание различается по тому, как глубоко оно погружается в землю:

Мелкозаглубленный: нижняя часть фундамента располагается выше уровня промерзания грунта.

Заглубленный: нижняя часть находится ниже уровня, где идет грунтовое замерзание.

По используемому материалу различают:

Из бетона.

Из железобетона.

Из бутобетона.

Использование тех или иных видов в качестве опоры строений основано на расчете нагрузок, характерных особенностях почвы и климата, возможности использовать те или иные стройматериалы.

Необходимые материалы

Заливку ленточного основания делают из бетона. Его возможно заказать либо изготовить своими руками. Это является достаточно трудоемким делом и фундамент, заливаемый маленькими порциями, будет совсем неоднородным. В состав бетона для заливки основания входят: цемент, крупнозернистый песок, гравий.

Помимо бетона будут нужны:

  1. Струганная доска в толщину 2 см для опалубки.
  2. Прут из стали толщиной до 1,5 см и проволока для армирования основания.
  3. Песок из реки для песчаной подушки.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Чтобы самостоятельно осуществить возведение ленточного основания, вначале требуется произвести глубокую планировку, все материалы следует сразу привезти на стройплощадку и разместить невдалеке от стройки. Чтобы рассчитать все размеры и материалы используют калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки, который позволит в значительной мере упростить задачу по планированию строительных работ и ускорить процесс самого строительства здания.

Устройство фундамента включает следующие виды работ:

  1. Разметка основания.
  2. Армирование.
  3. Заливка бетонной смеси.
  4. Монтаж гидроизоляции.
  5. Вентиляция и коммуникации.
  6. Установка опалубки.

Пошаговая инструкция

  • Заранее, производится разметка дальнейшего строительства. Обыкновенное ленточно-бетонное основание делается в ширину до 40 см. Расчертив периметр фундамента, забивается в углах в землю арматура, проверяется прямой угол, затем натягивается на арматуру леска либо крепкий шнур. Таким же методом производится внутренняя планировка.
  • Армирование дает возможность качественно изменить характеристики бетона, сделать лучше его способность сохранения механической прочности при разных нагрузках и воздействиях. Арматура является необычной основой и без нее ни одно ленточное основание не будет служить длительный срок. Работы, которые сопряжены с армированием, имеют название вязки арматуры. Определенные арматурные прутья связываются друг с другом используя особенную проволоку, достигая многоярусного обрешеченного изделия. Каркас зачастую делается из 2-3 рядов вертикальной арматуры, которые взаимосвязаны при помощи горизонтальных хомутов. Важно оставить с каждой из сторон минимум 5 см свободного пространства – арматуре необходимо быть полностью скрытой под общей массой бетона в целях уменьшения рисков ее коррозии.
  • Выбор марки для создания бетонной смеси зачастую зависит от погоды и характерных черт объекта, для которого укладывается основание. К примеру, для малогабаритного одноэтажного строения при его сооружении в жаркую засушливую погоду применяют цемент М-200. В морозную погоду и для строений в 2 этажа рекомендовано применять цемент более высококачественной марки. Простой рецепт бетона предполагает такое соотношение элементов: песок, щебень, цемент в соответствии 3:3:1. Вода добавляется в таком количестве, чтобы вышел не слишком жидкий бетон – раствор должен удерживать форму и не течь как жидкость. В такой ситуации естественно появятся трудности из-за разделения раствора на мелкие фракции с дальнейшими последствиями. Предполагается, что все составляющие должны быть в чистоте (песок зачастую содержащий глину), а также срок годности (цемент). Аккуратно заливается бетон в опалубку, при этом нужно избежать возникновения пустот в толще бетона. Этому активным образом благоприятствуют элементы армирования. В связи с этим все слои раствора требуется уплотнить при помощи деревянной трамбовки. Чтобы бетон достаточно хорошо лег по стенкам опалубки, нужно время от времени простукивать по ним чтобы распределить нагрузку раствора. При этом вся глубина основания заливается по возможности быстро, чтобы не началось расслоение. Для обеспечения наибольшей прочности, верхняя его часть иногда сбрызгивается водой.
  • Когда бетон застыл, это происходит по истечении 4-7 суток после заливки, начинают работы по гидроизоляции основания. Потому неспешно снимают опалубку, далее боковую поверхность покрывают специальными химическими составами. Как гидроизоляцию применяют популярные составы вроде битумной мастики и рубероида. Существуют и иные варианты. В наше время продается немалое количество разнообразных полимерных гидроизолирующих веществ, которые предназначаются для укладки фундамента.
  • По окончании, следует приступать к обустройству вентиляции и подготавливать проёмы для прокладывания коммуникаций. Это является характерной чертой ленточного мелкозаглубленного фундамента. Часть трубы из пластика или асбоцемента привязывается к арматуре (трубы заранее заполняются песком, во избежание попадания бетона в процессе заливки). Отверстия для выхода коммуникаций устраиваются аналогичным образом, лишь ниже уровня земли (по окончании работ они отрываются и прокладывают необходимые коммуникации сквозь данные отверстия в помещении жилища). Проблемы с канализацией и водопроводом разрешаются иными методами.
  • Опалубка используется в целях удержания формы бетона при его затвердевании. Зачастую она изготавливается из строганных досок (ровная поверхность прилегает к раствору стороны) или любых иных материалов, имеющих ровную поверхность. Строительные компании в процессе монтажа опалубки применяют специальные комплекты для сборки, которые гарантируют правильную геометрию. К примеру, рассмотрим опалубку из древесины – решение, которое является популярным в частном домострое благодаря его доступности. Опалубку устанавливают на весь уровень глубины в траншее, к тому же она выводится не менее чем на 30 см выше поверхности грунта. Составляющие опалубки фиксируют при помощи распорок к стенкам траншеи. Отдельное стоит уделить внимание вертикальному расположению щитков, а также их способности выдержать внутреннее давление. При монтаже опалубки несмотря на то, подразумевается ли укладка основания для банного помещения или жилого, целесообразнее заранее проявить заботу о вентиляционных, водопроводных или канализационных отверстиях, а также иных коммуникациях, проходящих сквозь толщу ленты фундамента. В подобной ситуации на обозначенной глубине перпендикулярно опалубке устанавливаются трубы должного диаметра, заранее набитые смоченным песком или грунтом в целях защиты от наполнения раствором.

Процесс застывания фундамента

Застывание бетона не может происходить совсем быстро. Насколько медленно будет застывать и высыхать бетон, настолько прочным он получится. Другими словами – прочность бетона зависит от количества поглощенной им при застывании влаги. Таким образом, заливка ленточного основания самостоятельно осуществляется в несколько действий:

Незамедлительно спустя завершения заливки весь бетон аккуратно накрывается полиэтиленом. Данное действие уменьшает испарение влаги и позволяет застыть бетону на длительное время.

С промежутком один раз в сутки в течение первых 3-4 суток пленку необходимо снять, а основание тщательно залить водой. Разумеется, по окончании заливки водой целлофановое покрытие следует установить на прежнее место.

По прошествии одной недели опалубка демонтируется и открытый фундамент оставляется, чтобы набрать необходимую прочность. Учитывая глубину основания, непосредственно к строительным работам постройки стоит приступить не ранее, чем спустя один месяц по окончании заливки. При жаркой засушливой погоде в течение этого месяца фундамент, который сделан самостоятельно, требуется тщательно увлажнить с промежутком не менее двух раз в неделю.

Примерная стоимость

Фундамент представляет собой конструкцию, которая передает нагрузки от сооружения на верхнем слое основания. Видов оснований большое множество: свайный, свайно-ростверковый, столбчатый, стаканный, ленточный и др. Потому получить какую-либо среднюю стоимость фундамента невозможно. Невозможно узнать стоимость фундамента, не зная его конечных геометрических параметров и выполняемых функций.

Калькулятор монолитного ленточного основания предназначается для расчетов габаритов, опалубки, количества и диаметра арматуры, а также объема бетона, нужного в целях обустройства подобного типа фундамента.

Ленточный фундамент относится к монолитным видам оснований и представляет собой самый популярный в индивидуальном домострое. К его достоинствам стоит отнести оптимальное соотношение таких качеств, как простота конструкции и небольшие трудовые и финансовые расходы на его сооружение. Потому вышеуказанный вид основания является возможным приготовить фактически любому собственнику загородного дома самостоятельно, который решил приобрести личную недвижимость.

Необходимо только осуществить необходимые расчеты и выполнить ознакомление с главными требованиями данного строительства, указанными выше.

homehill.ru

Ленточный фундамент своими руками — как сделать +фото, видео

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

  • Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
  • Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
  • Воды — 50 — 60% от массы цемента.
  • При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

stroysvoimirukami.ru

Ленточный фундамент своими руками с пошаговой инструкцией

Недостатки и достоинства

Видео про технологию ленточного фундамента

Основные достоинства:

  • Универсальность – пожалуй, главное преимущество такой конструкции. Она подходит для возведения как частных, так и многоквартирных домов.
  • Возможность постройки зданий на нестабильных почвах, а также на склонах.
  • Монтаж можно проводить в любых погодных условиях.
  • Осадка постройки – минимальна.
  • Сравнительная простота возведения.
  • При правильном расчете и соблюденных технологиях вы получите надежный и долговечный фундамент.

Недостатки:

  • Хоть сам процесс и не слишком сложен, для возведения задействуется довольно большое количество материалов и техники, что делает процесс не самым экономичным.
  • За счет массивности конструкции, возрастает и объем земельных работ.
  • Не рекомендуется использовать этот тип  на горизонтально подвижных грунтах.
  • Проблематичность возведения цокольного этажа или подземного гаража (для фундаментов с неглубоким заложением).

Зачастую такие конструкции используются тогда, когда отсутствуют условия для устройства столбчатых фундаментов, например – при строительстве на склоне или косогоре, рельефной местности, где боковое давление грунтов играет большое значение. Технология ленточного фундамента позволяет контролировать и компенсировать неравномерное воздействие почвы, так как все его элементы прочно соединены между собой в поперечном и продольном направлениях.

В каких случаях целесообразно использование ленточного фундамента?

  • если на участке имеется неравномерный грунт и есть вероятность его усадки;
  • когда в конструкции здания будут применяться тяжеловесные перекрытия – бетонные блоки, кирпич;
  • если стены сооружения имеют плотность от 1000 до 1300 кг/м­­3.

Современные ленточные фундаменты, в зависимости от объема работ, различают на сборные и монолитные.

Монолитный ленточный фундамент

Целостная технология позволяет возвести довольно широкое, прочное и надежное основание, которое явится опорой здания. Монолитность достигается путем скрепления каркаса из арматуры бетонным раствором. Если в качестве основания используются винтовые сваи, то их ряды также объединяют между собой, после чего заливают бетоном.

Ленточный сборный фундамент

Такая технология подразумевает сборку блоков из бетона и железобетона, а затем скрепление их цементным раствором между собой. Нужно сказать, что надежность такого фундамента ниже, чем у монолитного, на 30%.

Существует еще сборно-монолитный принцип закладывания фундамента, когда сперва соединяется свайное поле, а поверх него выкладываются блоки из железобетона.

Глубина заложения ленточного фундамента

Эта величина во многом зависит от типа постройки, вида грунта и используемых материалов.

Выделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты.

Мелкозаглубленный, невзирая на количество новых технологий, по-прежнему удерживает позиции самого популярного. Его распространенность обусловлена довольно высокой несущей способностью, а также приемлемой себестоимостью.

Используется он на всех типах почв, кроме просадочных и торфяников и является оптимальным вариантом для домов легкой конструкции высотой не более двух этажей. Как правило, мелкозаглубленный  применяется в деревянном и каркасном домостроении и рекомендуется для зданий со второй и третьей категорией ответственности, согласно ГОСТу 27751-88. Глубина заложения  обычно не больше 60 см, а его основание похоже на плавающую несущую конструкцию, способную устоять от разрывного воздействия грунта.

Если грунт пучинистый, дом будет иметь тяжелые элементы, такие, как шлакоблок, газосиликат или кирпич, и под ним предполагается подвальное помещение, используют глубокозаглубленный ленточный фундамент. Глубина возведения рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта и нижняя точка располагается на 20-30 см ниже установленной отметки. В наших широтах это составляет 1-1,5 м, а иногда и больше. Монолитная лента в данном случае оснащается предварительным армированием.

Расчет ленточного фундамента

Определение минимальной ширины мелкозаглубленного фундамента основывается на главном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности. А именно, эта разница должна составлять как минимум 30% в пользу почвы. Расчетное сопротивление грунта определяется по месту строительства, согласно табличным данным из СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Ниже приведены несколько примеров готовых расчетов, исходя из типажа здания.

Баня, сарай. Оказываемая нагрузка – 20 кН/м2. Ширина ленты в зависимости от типа почвы:

  • каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
  • плотная глина и суглинок, который лепится в руке – 30 см;
  • сухой, слежавшийся песок, супесь – 40 см;
  • мягкий песок, супесь, илистый грунт – 45 см;
  • очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
  • торф – требуется другой тип фундамента.

Дача, двухэтажный дом с нагрузкой 50 кН/м2

  • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 30 см;
  • плотная глина и суглинок – 35 см;
  • сухой, слежавшийся песок, супесь – 60 см;
  • мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
  • очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 85 см;
  • торф – требуется другой тип фундамента.

Коттедж из двух полноценных этажей и крытым навесом для авто. Нагрузка — 50 кН/м2.

  • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
  • плотная глина и суглинок – 30 см;
  • для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Особняк на 2-3 этажа, нагрузка 70 кН/м2.

  • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 65 см;
  • плотная глина и суглинок – 85 см;
  • для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Важно: ширина фундамента должна обязательно превышать толщину стен.

Для определения глубины заложения помогут табличные данные:

  • каменистый скальный грунт – 45 см;
  • глины – 75-100 см;
  • пески, супеси, суглинки – 45-90 см.

Минимальная глубина зависит от нахождения грунтовых вод, уровня пучинистости грунта. Чем глубже промерзает почва зимой, тем больше в ней воды, а значит, тем ближе влага находится к поверхности. От этого напрямую зависит и сила пучения, которая будет сдавливать бетон со всех сторон, выталкивая его к поверхности. Чтобы снизить воздействие пучения, фундамент нужно заглубить.

Но есть также и более современные способы борьбы с пучением – это утепление фундамента снаружи, а также создание подушки из крупного песка, не подверженного пучению, под конструкцией и вокруг нее.

Характеристики прочности рассчитываются исходя из предполагаемой на них нагрузки, а именно: веса крыши, несущих стен, перекрытий и предполагаемого веса осадков на крыше в зимний период. Большинство из этих данных берется из таблиц, где сгруппированы предполагаемые подсчеты веса с учетом материала конструкции.

Что отличает «самострой» от профессионального подхода к процессу проектирования? Конечно, чертежный план.

После того, как расчеты завершены, для ленточного фундамента выполняется чертеж, с помощью которого можно наглядно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, армирующих прутьев, кубатуру будущих земляных работ и опалубочного материала.

Устройство ленточного фундамента

Видео про ленточный фундамент своими руками

Основные конструкционные элементы:

  • Распланированная и подготовленная площадка.
  • Внешняя стенка.
  • Цоколь.
  • Отмостка.
  • Слой гидроизоляции.
  • Чистовой пол.

Когда разработка проекта окончена и выбор местоположения сделан, приступают к самостоятельному возведению фундамента.

Подготовка участка:

  1. Разбивку по осям осуществляют при помощи шнура с колышками или теодолита ( для более сложных построек).
  2. При помощи мини-экскаватора с небольшим ковшом роют траншею под основу.
  3. Траншея заполняется на 15-20 см песком, образуя так называемую «песчаную подушку».
  4. Сверху еще на 15-20 см насыпают гравий или щебень.
  5. Выполняется «подбетонка» — цементный раствор заливают слоем 5-10 см, и в течение недели он набирает примерно половину своей прочности. Только после этого приступают к дальнейшим этапам.
  • Армирование ленточного фундамента

Ранее перед началом укладки арматуры использовали гидроизолирующий слой (например, рубероид), однако при сегодняшних технологиях этот шаг можно опустить.

Как правило, для армирования  используют ребристую арматуру диаметром 10-15 мм.

Стержни с антикоррозийным покрытием перевязывают проволокой, выполняя продольное и поперечное армирование в 3-8 прутов. Если арматуру решено сварить, нужно помнить, что места сварки будут подвержены коррозии.

В зависимости от тяжести стен и перекрытий, делается усложненный армакаркас с вертикальным армированием.

  • Опалубка для ленточного фундамента

Независимо от выбранного типа фундамента, обойти процесс заливания бетона невозможно. Для достижения наилучшего результата, производится армирование и опалубка, которые вполне реально осуществить своими руками.

  1. Первый этап – строительство опалубки. Для этого используют фанеру, обрезные и необрезные доски, шифер или металлическую опалубку.Нужно сказать, что доски 2-3 м в длину и толщиной 25-50 мм приобрели наиболее широкое распространение.
  2. Опалубка состоит из собственно палуб и их крепежных элементов. Необходимо строго следить за горизонтальным положением опалубки — под ней не должно быть впадин, бугров и прочих неровностей.
  3. Расстояние между элементами должно соответствовать проектной ширине. Для параллельной фиксации щитов изнутри используют проволоку и распорки, в роли которых могут выступать деревянные бруски 50 х 50 мм.Снаружи, хоть доски и удерживаются грунтом, но от давления бетона могут деформироваться, поэтому их дополнительно фиксируют при помощи колышков, вбитых в землю.Если высота опалубки превышает 20 см, то для закрепления конструкции используют специальные упоры.
  4. Гвозди в опалубку забивают изнутри, загибая затем книзу острые концы.
  5. Марку бетона выбирают в соответствии с погодными условиями. Если они благоприятные – М200 и выше, если нет – М300-М400. Кроме этого, в холодное время года в бетон добавляют специальные вещества, влияющие на его морозостойкость, пластификацию и ускоряющие его твердение. Количество и пропорции соблюдают согласно инструкции, обычно такие добавки составляют 1-2% от общего количества.
  6. Для строительства бани лучше использовать легкие бетонные смеси: шлакобетон, керамзитобетон или арболит – они являются хорошими теплоизоляторами.
  7. Чтобы узнать, сколько смеси необходимо, высоту, длину и ширину будущего фундамента перемножают и получают кубическую единицу.
  8. Соотношение цемента к песку и щебню равняется 1:3:5. Эта пропорция может варьироваться, однако гравия берут всегда в два раза больше, чем песка. Предварительно сухая масса цемента на 60% разводится с водой. В холодное время года для этих целей используют подогретую воду,  а в жаркие дни – наоборот, охлажденную, чтобы замедлить схватывание.
  9. Залитую в опалубку смесь в нескольких местах протыкают щупом, а снаружи простукивают молотком. Делается это для того, чтобы дать выход пузырькам воздуха.
  10. Через две-три недели опалубку убирают, а как только бетон набрал достаточной прочности, приступают к этапу гидроизоляции и строительства цоколя.

Важно: вода, песок и гравий не должны содержать глину и землю.

Если грунт на строительной площадке оказался сильнопучинистым или вы обнаружили, что грунтовые воды находятся слишком высоко, возможно, стоит уйти от применения ленточного фундамента и прибегнуть к свайному или свайно-ростверскому.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

refite.ru

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция

В этой статье мы с вами рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Узнаем устройство и виды ленточных фундаментов. Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент, свайно ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются. Узнаем как сделать расчет ленточного фундамента и какое необходимо армирование ленточного фундамента. А также много много других вопросов, для того чтоб вы хорошо понимали как сделать ленточный фундамент своими руками.

Виды ленточных фундаментов.

Давайте для начала мы с вами рассмотрим, какие же виды ленточных фундаментов существуют. Знание этой информации поможет в выборе вашей будущей основы для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость постройки, но и подчас безопасность жильцов. Ведь неправильный выбор вида фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как видно из самого названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какая именно глубина ленточного фундамента должна быть, чтоб он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта в вашей местности. Отсюда вытекают и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Раз грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Замерзающий грунт расширяется, а значит, будет выталкивать фундамент и все что на нем построено вверх. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может разорвать фундамент. Чтобы этого не произошло, у мелкозаглубленного фундамента должно быть достаточное армирование, рассчитываемое строительными калькуляторами на нашем сайте. Найти их вы можете в верхнем меню.

В каких же случаях чаще всего выбирают именно мелкозаглубленный фундамент под дом?

  • Когда под домом не пучинистый грунт (камень, песок и т.д.).
  • Когда уровень грунтовых вод достаточно низок.
  • Когда вокруг дома делается водоотводный дренаж.
  • Когда делается утепленная отмостка вокруг здания.
  • Когда возводимое строение достаточно легкое и подвижное (к примеру каркасный дом, баня из бруса, теплица).

Если вы решите выбрать такой вид фундамента под свою постройку, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учтя все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент обладает несомненным плюсом: он достаточно прочен и относительно дёшев.


Свайно ленточный фундамент.

На самом деле, такой вид фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента это свайно-ростверковый фундамент. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, его и надо делать. Но наши некоторые умельцы, делают так как им проще. Заливают сваи и ленту фундамента прямо по земле или неглубоко ее заглубив. В результате зимой, эту ленту и сваи выпирает из земли. В пустоты под сваями попадает грунт и весной, когда земля возвратит фундамент на место, он будет перекошен или треснет. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким образом. Между ростверком и грунтом обязательно должен быть достаточный промежуток на расширение земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ну и наконец, самый часто заливаемый вид фундамента – заглубленный. Его глубина заложения должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо делается из ФБС бетонных блоков, которые ставятся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.




Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Как залить ленточный фундамент? Давайте попробуем ответы на эти и другие вопросы оформить в виде последовательной, пошаговой инструкции. Надеемся, что с такой инструкцией разберется даже новичок, который впервые решил сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

  • Определяемся, какого вида ленточный фундамент мы будем делать.
  • Делаем чертеж ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определиться с его глубиной (высотой) и шириной. Глубина фундамента зависит от его вида (мелкозаглубленный, заглубленный). Высота от того, будете ли вы делать цоколь, как продолжение фундамента или будете выполнять его из другого материала. К примеру, из кирпича или цокольных блоков. Высоту цоколя рекомендуется делать равной средней высоте снегового покрова в вашей местности. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен, допускается делать фундамент шириной на четверть меньше ширины стен.


  • Схема армирования ленточного фундамента важна, поэтому делаем и ее. Мы можем дать общие рекомендации, какая арматура для ленточного фундамента подойдет и как выполнить армирование ленточного фундамента. Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Располагают арматуру в 20-30 мм от нижней и верхней граней ленты фундамента. От ширины фундамента зависит количество арматурных нитей (обычно это 2-3 нити сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой больше 400 мм, то производится еще и вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту. Неправильное армирование может свести на нет всю вашу работу.
  • Делаем расчет ленточного фундамента калькулятором здесь.
  • Выбираем марку бетона или вид ФБС блоков. Если вы делаете монолитный железобетонный фундамент, то подходящая марка бетона для ленточного фундамента будет не ниже М200. Блоки же выбираются исходя из нужных вам размеров по ширине, высоте и длине.
  • Делаем разметку будущего ленточного фундамента. Выставляем по углам деревянные конструкции в виде буквы П. Натягиваем нить или леску, отмечая стенки фундамента. Следим за тем, чтобы у получающегося прямоугольника совпадали длины диагоналей. После выставления внешних стен дома, проделываем те же манипуляции и для всех внутренних несущих стен.
  • Роем траншею. Не забываем постоянно контролировать ее глубину лазерным уровнем, нивелиром и т.п. Дно траншеи должно быть расположено в едином горизонтальном поле.
  • На дно траншеи кладем геотекстиль, засыпаем слоем крупнозернистого песка примерно 10-15 см и трамбуем. Проливаем песок водой и опять трамбуем.
  • Укладываем гидроизоляцию. Можно использовать пленку, рубероид и т.п.
  • Выставляем арматурный каркас. Под нижние арматурины подкладываем либо кусочки камней, либо осколки кирпича, либо можно поставить на специальные пластиковые фиксаторы защитного слоя бетона. Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента можно посмотреть в этой статье.
  • Дальше работу выполняем исходя из вида вашего грунта на участке. Если грунт плотный, типа глины, можно залить бетонный ленточный фундамент прямо в грунт. А затем строим опалубку для цоколя и заливаем оставшуюся часть. Либо выкладываем цоколь из камня, кирпича и т.п. Если же грунт сыпучий, то возводим опалубку сразу.
  • Опалубка для ленточного фундамента делается из доски минимум 30 мм толщины, с вертикальными опорами каждые 50 см. Либо можно сделать опалубочные щиты из бруса и листового материала: фанеры, ОСБ плиты и т.п. Если вы хотите сохранить доски или плиты целыми и чистыми от бетона, обейте опалубку изнутри пленкой. Учтите, что подойдет только плотная строительная пленка толщиной не меньше 100 микрон.
  • Закрепляем опалубку по периметру. Не жалеем на это материал, т.к. бетон очень тяжелый и спокойно раздавит легкую не укрепленную конструкцию. Для фиксации щитов опалубки зачастую используют шпильки (резьбовые штанги) пропущенные для защиты от бетона через отрезки пластиковой водопроводной трубы.
  • Заливаем в опалубку бетон. Заливка ленточного фундамента происходит за один раз. В крайних случаях, залить фундамент можно за несколько раз, но в таком случае, делается это послойно. Никаких вертикальных разрывов быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
  • Посыпаем свежезалитый бетон тонким слоем цемента (можно через сито) и укрываем его гидроизоляцией.
  • Первые несколько дней надо будет хорошо поливать водой застывший бетон, чтобы исключить растрескивание.
  • Затем можно снять опалубку. Нагружать фундамент можно через неделю после заливки.

Для блочного ленточного фундамента мы выполняем все то же самое. Заливаем бетонную опорную подушку, на нее выставляем блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Затем поверх блоков делаем армопояс.




  • Если у вас предусмотрен подвал, то надо выполнить гидроизоляцию ленточного фундамента. Обычно это обмазочная гидроизоляция на основе битума.
  • Затем выполняется утепление ленточного фундамента. Проводится оно экструдированным пенополистиролом. Белый обычный пенопласт не годится т.к. разрушается от влаги.

Если же вы не делаете себе подвал, то можно выполнить поверх ленты фундамента горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или обмазочной проникающей гидроизоляции. Ленточный фундамент для дома готов. Можно выполнять кладку стен и строить дом дальше.

o-remonte.com