технология, армирование, как залить и как сделать пол своими руками

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

При планировании строительства каркасного дома первым делом встает вопрос о выборе типа фундамента для будущего дома.

Среди многообразия выбора стоит обратить внимание на ленточный фундамент с монолитной плитой.

Этот тип фундамента при достаточном заглублении отлично подходит для строительства на плавающих, песчаных и торфяных грунтах – там, где другие типы не будут отличаться надежностью.

Общая информация

Монолитная плита на ленточном фундаменте представляет собой цельную железобетонную конструкцию, опирающуюся на основание ленточного типа по периметру.

При этом возможны варианты как с опорой плиты на грунт, так и без опоры. Во втором случае монолитная плита опирается на ленточное основание, напоминая фундамент с использованием плит перекрытия.

Что лучше: ленточный фундамент или монолитная плита? На вопрос ответить однозначно нельзя, потому что обе конструкции отлично взаимно дополняют друг друга.

При таком типе фундамента возможно обустройство цокольного этажа или подземного гаража под каркасным домом. Данная конструкция в обоих случаях позволяет связать фундамент ленточного типа в единое целое.

Монолитная плита на ленточном фундаменте применяется:

• при строительстве зданий на нестабильных, «плавающих» грунтах, где применение фундамента другого типа нецелесообразно или невыгодно;
• когда конструкция строения предполагает быть тяжелой, например, выполненной из кирпича или монолитного железобетона;
• когда планируется сооружение единого цокольного этажа под всем зданием – монолитная плита на ленточном фундаменте будет незаменима для возведения перегородок в остальных помещениях.

Важно! При планировании фундамента с использованием монолитной плиты необходимо помнить, что максимальная длина ее пролета в висячем состоянии должна быть не более 6 метров без дополнительных опор.

Технология строительства

Дом без цокольного этажа

Особенностью такого типа фундамента является то, что плита опирается на грунт всей площадью, создавая дополнительную опору для здания.

Монолитная плита на ленточном фундаменте своими руками сооружается путем заливки бетонной смеси в подготовленный котлован и включает в себя слой теплоизолирующего материала.

1. Первым делом сооружается ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной от 40 до 70 см, в зависимости от типа грунта и климатических условий данной местности.

При монтаже арматурной сетки необходимо оставить торчащие вертикально концы арматуры диаметром 12–14 мм по всей длине ленточного фундамента через каждые 40–50 см. Они будут служить для связки фундамента – ленты и монолитной плиты.

Важно! Внешняя опалубка должна быть выше заливаемого фундамента на высоту будущей монолитной плиты – 20–25 см.

2. После того как ленточный фундамент застыл (1–2 недели), нужно удалить опалубку и подготовить все внутреннее пространство для будущей плиты. Вручную или экскаватором вырывается котлован глубиной 50–60 см. Дно котлована должно быть ровным.

3. Насыпается слой песка толщиной 15–20 см. Песок смачивается и тщательно утрамбовывается при помощи виброплиты до момента, пока на поверхности не будут оставаться следы от обуви.

4. На песок укладывается слой геотекстиля для предотвращения смешивания песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента. Полосы геотекстиля необходимо сшить между собой специальной машинкой. По периметру котлована геотекстиль должен выступать на 40–50 см и заходить на ленточный фундамент.

5. Сверху насыпается щебень, толщина слоя которого должна быть не менее 20 см. Тщательно выравнивается и утрамбовывается по мере возможности. Слой щебня проливается цементным молоком таким образом, чтобы заполнить все пустоты и сверху оставался еще слой раствора в 3–5 см.

6. Получившийся пирог после застывания раствора покрывается слоем гидроизоляции. Все швы нужно тщательно пропаять горелкой или паяльной лампой.

Важно! Концы рулонной гидроизоляции должны заходить на торцы фундамента на 30-40 см.

7. Сверху укладываются листы теплоизолирующего материала. Его слой должен быть заподлицо с уровнем ленточного фундамента. Желательно использовать пеноплекс плотных марок. Стыки между листами утеплителя промазываются мастикой или пропениваются монтажным пистолетом.

8. Следующий этап – укладка арматурного каркаса. Прутья должны быть толщиной 12–14 мм, расстояние между прутьями – не более 20 см.

Сетка формируется в 2 слоя, расстояние между которыми – 10–15 см. Слои соединяются между собой поперечинами из отрезков арматуры. Снизу под сетку устанавливаются подставки таким образом, чтобы расстояние от нижнего ряда арматуры до утеплителя составляло 5–6 см.

Прутья обоих рядов арматуры жестко связываются с торчащими концами прутьев арматуры ленточного фундамента.

9. Производится заливка плиты. Процесс осуществляется равномерно по всей площади. Уровень выравнивается по внешней стороне опалубки, но с условием, что расстояние до верхнего ряда арматуры должно быть не менее 5 см.

Полная кристаллизация бетона происходит за 28 суток. После этого можно начинать строительство дома. Заливка фундамента и плиты должна осуществляться одномоментно – не допускается промежуточного отвердевания слоев.

Важно! Перед монтажом монолитной плиты необходимо уложить все подземные коммуникации. Стыки с теплоизолирующим материалом нужно загерметизировать. Технология конструкции исключает обустройство внутренних коммуникаций после заливки бетона.

Дом с цокольным этажом

Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент, если здание планируется с цокольным этажом?

Технология изготовления такой монолитной плиты несколько сложнее, чем предыдущая, однако затрачивается меньшее количество материала вследствие меньшей толщины «пирога» конструкции.

1. Изготавливается ленточный фундамент, идентичный описанному ранее.

2. На уровне верхней границы фундамента устанавливается палуба. Она представляет собой единый горизонтальный щит, выполненный обычно из деревянных досок.

Снизу палуба подпирается деревянными брусками сечением 5*5 см и шагом 0,7–0,8 м. На брусках-стойках устанавливаются балки 10*5 см. Сверху на балки кладутся и закрепляются прогоны – бруски 5*5 см.

На них уже укладываются доски палубы толщиной не менее 2,5 см и крепятся саморезами или гвоздями.

Важно! Получившаяся конструкция должна быть устойчива и выдерживать достаточный вес.

3. В палубе прорезаются отверстия и укладываются подвальные коммуникации – трубы отопления, канализации, штробы для проводов. Здесь же монтируется люк для входа в цокольное помещение.

4. Вся площадь застилается полиэтиленовой пленкой для защиты от обезвоживания и герметизации щелей в палубе.

5. Монолитная плита ленточного фундамента: армирование – осуществляется таким же образом, что и в случае с монолитной плитой без цоколя.

6.Заливается бетонный раствор, равномерно вибрируется с помощью глубинных вибраторов. Утепление такого перекрытия осуществляется при монтаже пола первого этажа, либо непосредственно в цоколе.

Важно! Запрещается демонтаж опорных стоек и палубы до полной кристаллизации цемента, которая составляет 28 суток, во избежание деформации конструкции.

Устройство пола

В зависимости от назначения, личных предпочтений и климата, монолитный пол на ленточном фундаменте можно сделать различными способами.

Пол на лагах

Что выполнить такое монолитное перекрытие на ленточном фундаменте, сначала на ровное основание укладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, битумная смесь или обычный плотный полиэтилен.

Затем, строго по уровню, устанавливаются деревянные лаги 15*5 см. Если помещение достаточно большое, по центру между лагами нужно поставить деревянные распорки во избежание деформации доски.

Все свободное пространство плотно заполняется утеплителем. Если используется минеральная вата, необходимо сверху утеплителя настелить пароизоляционную пленку. При использовании полимерных утеплителей в этом нет необходимости.

Сверху на лаги нашивается фанера толщиной 16 мм или половая рейка.

Наливной пол

На монолитную плиту настилается гидроизоляционная пленка. Сверху – слой полимерного утеплителя, желательно пенопласт или пеноплекс плотных марок.

Стыки между плитами тщательно промазываются или пропениваются.

На утеплитель наливается цементная стяжка толщиной 3–5 см с применением армирующей сетки. На такое основание можно уложить плитку, керамогранит или наливные полы.

При такой конструкции можно легко реализовать теплые полы, уложив их в цементную стяжку.

Пол сразу на плиту

При реализации технологии монолитной плиты без цоколя, когда теплоизоляция уже включена в пирог самого основания

, можно класть полы прямо на плиту, предварительно уложив слой гидроизоляции и специальную тканевую прослойку, цель которой – выравнивать мельчайшие неровности плиты.

Монолитная плита на ленточном фундаменте: технология гласит, что на такую прослойку с помощью клея можно укладывать как керамическую плитку, так и ламинат и паркетную доску.

Преимущества и недостатки

Плюсы конструкции фундамент МЗФЛ плита:

• простота монтажа – можно выполнить в одиночку;
• надежность и долговечность – срок службы до 100 лет;
• противостояние грунтовым и наземным водам;
• независимость от подвижек грунта;
• возможность обустройства цокольного этажа;
• нет необходимости постройки пола первого этажа.

Минусы:

• высокая стоимость материалов;
• невозможность проложить дополнительные подземные коммуникации без существенных демонтажных работ.

Полезное видео

Как выглядит комбинированный фундамент: монолитная плита + лента, наглядно представлено на видео ниже:

Выводы

Фундамент монолитная плита на ленточном основании по праву является одним из самых надежных, долговечных и оправданных в строительстве, особенно на нестабильных грунтах. Его применение в строительстве каркасных домов будет не только оправдано экономически, но и решит многие проблемы при эксплуатации строения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ochag.online

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Ленточный фундамент — оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Устройство плитного основания

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

• характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
• возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
• размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Разметку делают на выровненном очищенном участке

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Песчано-гравийная подушка смягчит воздействие грунта на плиту

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Установите внутри опалубки металлический каркас

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции. По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас. Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Залитый раствор уплотняется вибратором

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Также при заливке плиты следует тщательно выравнивать её поверхность. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, позволит сэкономить время и силы при монтаже чистовых полов.

Как видно из инструкции, сделать плитное основание для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – произвести правильный расчёт и тщательно соблюдать технологии строительства фундамента-плиты.

kakfundament.ru

Фундамент плита

Большинство капитальных загородных и дачных домов на влажных и слабых грунтах северо-западных областей России давно строят на фундаменте из плиты, как наиболее надежном и устойчивом к плывунам и глинистым линзам, позволяющем надежно удерживать тяжелые каменные двухэтажные дома с мансардой. Технология строительства фундамента в виде плиты позволяет поставить свой коттедж даже на разноуровневом участке, при высоком уровне воды в грунте и глубине промерзания более полутора метров.

Устройство плиты фундамента

Плитный вариант используют и в более южных районах страны, особенно, если необходимо построить дом из легкого материала на местности с невысокой глубиной промерзания грунта, изобилующей подземными ключами в топкой глинистой почве.

На сегодня плита фундамента по технологии формирования бетонного массива реализуется в одном из основных вариантов:

• Относительно новый для нас вариант теплой плиты фундамента, называемого шведской схемой. Разрабатывался и используется для очень холодных грунтов, поэтому обладает высоким уровнем теплоизоляции и минимальным погружением в толщу грунта;
• Финская плита, наиболее распространенный в РФ тип фундамента для северных топких заболоченных районов. Отличается более тонкой, чем у шведской схемы,плитой и наличием ребра усиления по периметру фундамента;
• Упрощенный вариант плиты в виде отливки в грунте или сборки из нескольких плитных элементов.

Универсальный вариант фундамента в виде плиты

Для небольшого здания изготовление опорной плиты фундамента под гараж или небольшой дачный домик своими руками не представляет особой сложности, необходимо выполнять последовательность работ, как того требует пошаговая инструкция постройки, выполнить расчет толщины и размеров бетонного основания. От этого зависит долговечность будущей постройки и безопасность пребывания людей в таком доме.

Основа плиты фундамента и расчет опоры

Базовым требованием расчета является определение основных параметров плиты, при которых не происходит продавливание грунта под весом всей конструкции здания, включая людей, мебель, вспомогательные и хозяйственные объекты.

Наиболее точный расчет параметров фундамента можно выполнить с помощью онлайновых версий строительных калькуляторов или программ оптимизации. Кроме непосредственных размеров плиты, можно получить дополнительные сведения о потребных количествах стройматериалов, вспомогательной оснастки, опалубки, гидроизоляционных материалов и даже рекомендуемой марке бетона и способе армирования.

Совет! Если фундамент в виде плиты предполагается для одноэтажного каркасного домика, гаража или бани, из пенобетона или аналогичных материалов на относительно устойчивых грунтах, можно ограничиться стандартной толщиной бетонной отливки в 150 мм.

Достаточно заложить в конструкции двухслойное армирование и предусмотреть вылет торцов плиты за пределы периметра стен, например, для размера коробки 6х8 м, как минимум, на 70-80 см. Это обеспечит устойчивость здания даже на самых проблемных топких грунтах.

Для простых вариантов построек можно воспользоваться проверочной формулой, сравнивающей удельное давление от веса постройки на почву с величиной сопротивления грунта. Формула выглядит так:

П  > γ_n Р_зд / γ_c R_о.

Площадь плиты фундамента должна быть больше веса здания (Р_зд), деленного на произведение индекса сопротивления конкретного грунта R_о и коэффициента стабильности γ_c.Результат от деления увеличивают на коэффициент запаса несущей способности γ_n, обычно принимается в районе 1,3.

Чтобы выполнить проверочный расчет толщины, потребуется:

• Рассчитать общий максимальный вес здания Р_зд, включая массу плиты фундамента;
• Знать конкретный состав грунта. От этого зависит выбор по приведенной таблице величин R_о и γ_c. Коэффициент стабильности грунта можно выбрать равным единице, если вы не уверены в точности сведений о водонасыщенности грунта.

Важно! Для фундамента здания, который предполагается устанавливать на разноуровневом участке с илистыми или глинистыми грунтами, не следует чрезмерно увеличивать толщину и размеры бетонной плиты, так как избыточный вес всей конструкции может привести к проседанию или скольжению всей постройки по склону.

В наиболее сложных вариантах вместо стандартной заливной или составной плиты лучше использовать финский вариант плитного фундамента.

Проверенный вариант фундаментной плиты

Технология постройки финской схемы плиты фундамента практически не отличается от шведской в плане технологии, но конструктивно дает определенные преимущества:

1. Постройка фундаментного основания выполняется в более короткие сроки при меньших затратах и объеме работ, за счет выполнения по периметру ленты жесткости, напоминающей по устройству нижнюю часть МЗЛ-фундамента. Основная масса бетона перераспределена под стены, соответственно, требуется меньше раствора и арматуры;
2. Обустройство по периметру плиты цокольной части позволяет поднять слой вторичной гидроизоляции между фундаментом и стенами на высоту в 20-30 см, и тем самым сделать фундамент более долговечным,увеличить жесткость несущей части плитного фундамента;
3. Благодаря особенностям устройства фундамента, наличию внешней и внутренней теплоизоляции, специфике распределения тепла в бетоне финский вариант хорошо противостоит самым пучинистым грунтам, даже при условии большой глубины промерзания;
4. Наличие ребра жесткости в конструкции делает плиту намного более устойчивой при обустройстве опорной системы на разноуровневых участках с проблемным грунтом.

Пошаговая инструкция постройки финского варианта плитного фундамента

На первоначальном этапе потребуется выполнить большой объем земляных работ. Разметку котлована под фундамент выполняют примерно на метр больше контура подошвы коробки здания. Делается это для обустройства будущей утепленной отмостки. Плодородные части грунта с остатками органики нужно тщательно удалить, чтобы избежать просадки фундамента после разложения и перегнивания.

Работа тяжелая, если есть возможность, используйте мини-экскаватор с траншейным ковшом и планировочной лопатой. Выкопать руками такой объем грунтапод фундамент — явно непосильная задача.

Глубина котлована под фундамент выполняется в пределах 60 см. В особо сложных случаях, особенно при очень высоких уровнях грунтовых вод, приходится отрывать котлован на метровую глубину. Далее устанавливается усиленный дренаж, геотекстиль и отсыпается щебенкой 20-30 мм, толщиной 20-30 см, и после укладки второго полотна геотекстиля повторный слой мелкого каменного отсева 10-15 мм.Затем подушка наполняется песком, толщиной слоя в 20 см. Все слои через каждые 10 см засыпки многократно трамбуются.

Для нормального грунта под фундамент достаточно в котловане выкопать по контуру плиты и отсыпать щебнем «дорожки» под ленту жесткости, глубиной не менее 20 см, как на фото. Ширина дорожки не менее 60 см. Отсыпку пройти дважды мототрамбовкой. Ленту жесткости необходимо рыть под всеми капитальными стенами, иначе нагрузка придется на относительно тонкую часть фундамента, прочности которой будет явно недостаточно. Поверх щебня укладывают геотекстиль, отсыпают песком и тщательно трамбуют.

Важно! Песчаная подушка после трамбовки должна иметь максимально горизонтальную поверхность на базовом размере в 8 м, отклонение уровня не должно превышать 20 мм.

Далее на дно котлована укладывается два слоя пенополистирольных плит с перекладкой рулонной битумной гидроизоляции, при этом наружные края необходимо выполнить с запасом, который можно будет завернуть и уложить на вертикальные внешние стенки фундамента.

Чтобы сформировать бетонную отливку ленты жесткости и цокольной части стен, необходимо установить наружную опалубку из доски, пропитанной водостойким составом, и плиты утепления из экструдированного пенополистирола, как на фото. После укладки дно будущего фундамента покрывают гидроизоляционной пленкой. Укладывается утеплитель на вертикальные стенки периметра будущей плиты.

На следующем этапе укладывается арматура, это наиболее ответственный и сложный этап. По периметру ленты укладывается два донных и два поверхностных арматурных прутка диаметром в 12 мм, внутренняя часть плиты имеет только поверхностное армирование 5-ти или 8-ми миллиметровым прутком с поперечной и вертикальной перевязкой армирующих каркасов.

После укладки арматуры необходимо установить все продухи и каналы для заведения канализационных и водопроводных труб и систему обогрева в центральной части плиты.

На завершающем этапе выполнится заливка плиты бетоном. Если не получается заполнить весь котлован, можно заливать объем фундамента послойно, но при условии, что разрыв по времени между заливками бетона не превышает 12-ти часов. В противном случае конструкцию делить на сектора и выполнять в виде отдельных плит, что значительно ухудшает прочность фундамента.

Заключение

Схватывание плиты произойдет в течение трех суток, после чего можно наносить гидроизоляцию на внешних сторонах фундамента и выполнить отсыпку теплоизоляционным наполнителем пазух по контуру. В течение 7-10 дней происходят усадочные процессы и полное затвердевание бетонной массы фундамента.

bouw.ru

Можно ли сделать фундамент монолитную плиту на поверхности земли?

Монолитный фундамент — это железобетонная плита, которая является основанием для строения. Плита изготавливается из бетонного раствора. Она надёжно укрепляет здание на грунте и распределяет нагрузку несущих стен и конструкций по всему периметру фундамента. Монолитная плита будет надежным основанием для будущего строения на неустойчивых грунтах.

Основные характеристики

Плита занимает всю площадь фундамента, поэтому способна выдержать большой вес.  Монолитная плита может иметь гладкую или ребристую поверхность. Ребра жесткости дополнительно фиксируют плиту на грунте, что исключает горизонтальное перемещение плиты.  Устойчивость к деформации ребристой поверхности плиты повышается в 3 – 5 раз по сравнению с гладкой поверхностью.

Плитный фундамент возводят, если планируется строительство дома с подвальным помещением, в этом случае гладкая часть плиты будет выполнять функцию пола цокольного этажа. Иначе заложение плитного фундамента будет экономически невыгодным.

Достоинства монолитного фундамента:

1. Плита способна выровнять вертикальные движения почвы.
2. Основа монолитного фундамента предназначена для выполнения домов из бруса, камня, кирпича, блоков. Количество этажей для такой основы не превышает трех.

   Плитную основу можно использовать на любом грунте. Благодаря своей прочной конструкции монолитный  фундамент не боится смещений грунтов, поэтому подходит для плывучих почв, мелких песков, торфяников

3. Монолитная плита устойчива к высокому уровню грунтовых вод на участке строительства.
4. Плитный фундамент не осядет.
5. Зимнее пучение почв не повлияет на основу.
6. Закладывать монолитный плитный фундамент не обязательно ниже уровня промерзания грунта. Глубокую закладку осуществляют, если здание будет выполнено из тяжёлых материалов.

Недостатки плитной основы:

1. На устройство плитного основания потребуется много материалов и подготовительных работ. Раствор для фундамента лучше приобрести в специализированных магазинах, так как собственноручно замесить большое количество раствора без бетономешалки затруднительно.
2. Возведение плитного фундамента на непучинистых и устойчивых почвах нецелесообразно из-за его высокой стоимости.

Основные требования к грунту при возведении монолитного фундамента

1. Плитный фундамент конструируют на сложных почвах, подверженных вспучиванию и промерзанию.
2. Плита идеально подходит для фундамента на неравномерно сжимающемся грунте.
3. Строительство монолитной основы на грунте с большими перепадами высоты запрещено. Плита может съехать и разрушить дом.
4. На сильно пучинистых почвах перед закладкой данного типа фундамента проводят частичную замену грунта на щебень или гравий.
5. Для грунта с высоким уровнем грунтовых вод лучше применить сульфатостойкий бетон. Он противостоит воздействию жидких сульфатов и других агрессивных веществ, которые содержатся в грунтовых водах и способствуют появлению трещин в бетоне.

Монолитный плитный фундамент на разных типах грунтов

1. Скальный грунт представлен осадочными горными породами и выполняет функцию крепкого основания. Применение плитного фундамента на скале возможно, но нецелесообразно. Скала сама по себе надёжно укрепит дом, а плита на таком грунте будет лишней.
2. Глинистый грунт имеет разную несущую способность, которая зависит от уровня грунтовых вод. При большом количестве воды в грунте, глина способна выталкивать заглубленные фундаменты. Плитный фундамент для глинистой почвы хорошо подходит и способен выровнять несущие свойства. 

   При применении плитного фундамента на глинистом грунте можно сконструировать небольшой легкий дом, не  подвергаемый деформации.

3. Торфяники и болотистые грунты разрушают все основания, кроме плитного. В летний период объем грунта уменьшается, появляются ямы и кочки. Столбчатый или ленточный фундамент оседает или выталкивается при малом весе дома. Плитный фундамент на таком грунте не осядет и не разрушится. Целиковая основа будет плавающим элементом, которая сохранит все несущие стены и форму дома.
4. Применение монолитно-плитного фундамента на песчаном грунте возможно, если здание возводят с цокольным этажом. Обустройство такого типа фундамента обойдется в 2 – 3 раза дешевле других.

Заложение плиты на мелком песчаном грунте избавит вас от проблемы сезонного пучения и грунтовых вод.

Плитное основание обладает хорошими характеристиками и устойчивой способностью на любом типе грунта.  Фундамент может быть заложен под дом из бруса, кирпича или бетонных блоков. Плывучие и болотистые участки местности позволяют построить дом на плитной основе без опасений, что здание просядет, конструкции разрушатся, а фундамент треснет. На таких участках местности высокая стоимость плитного фундамента оправдывает заложение менее устойчивых и легко возводимых оснований.

Фундамент 53 комментария

Плитный фундамент является одним из вариантов устройства незаглубленного или малозаглубленного фундамента. По сути, это железобетонная плита, под которой располагается 10-30 сантиметровый слой утрамбованного песка или щебня. Щебень должен располагаться на предварительно выровненном материковом грунте, то есть на земле, которую не рыхлили и не копали.

В большинстве случаев толщина бетонной плиты составляет 20-40 см. Допускается использование, как монолитной плиты, так и сборного железобетона, такого, например, как дорожные плиты. В последнем случае необходимо устройство поверх плит цементной или бетонной выравнивающей стяжки.

Однако фундамент, представленный одной монолитной плитой, является более долговечным и надёжным в эксплуатации, так как имеет большую пространственную жесткость, по сравнению с фундаментом, собранным из отдельных плит. Более того, устройство монолитного фундамента на месте может стоить дешевле, чем приобретение, доставка и установка с помощью крана дорожных плит (и не стоит забывать, что поверх них все равно придётся делать цементную стяжку).

Преимущества плитного фундамента

Большая площадь и наличие пространственного армирования позволяет значительно снизить давление фундамента на грунт (до 0,1 кг/см2) и переносить знакопеременные нагрузки, возникающие из-за разнообразных подвижек грунта. Так как плиточный фундамент располагается под всей площадью строения, его использование в большей степени оправдано при строительстве объектов сравнительно небольшого размера.

Главными сильными сторонами плитных фундаментов являются:

• простота и относительно невысокая стоимость изготовления и монтажа монолитной плиты (благодаря возможности выгрузки бетона прямо из автобетоносмесителей и, как следствие, отсутствию необходимости использования дорогостоящего бетононасоса). При условии проведения работ под должным контролем заказчика, заливка такого фундамента может производиться даже строителями, обладающими низкой квалификацией, которым достаточно объяснить, где брать, куда лить и как разравнивать;
• высокий показатель несущей способности, который обусловлен большой площадью соприкосновения с грунтом. В качестве примера можно упомянуть, что монолитная фундаментная плита, на которой располагается 63-метровая лифтовая колонна Останкинской башни, имеет толщину всего 1 метр;
• благодаря общей платформе, которая не подвержена локальной деформации, сохраняется гарантированная целостность стен строения. В зимний период в конструкции не образуется провалов и выгибов, так как она опускается и поднимается равномерно. Данное свойство обусловлено тем, что монолитная плита представляет собой негнущуюся жёсткую площадку, на которой расположены колонны и стены;
• возможность использования фундамента в качестве чернового пола цокольного этажа. В этом случае не требуется использование на цокольном этаже каких-либо дополнительных плит перекрытия, что значительно экономит средства;
• возможность использования монолитного плитного фундамента на так называемых сложных грунтах, благодаря тому, что при его устройстве практически не требуется проведение землеройных работ. Такая возможность позволяет максимально сократить трудоемкие и дорогостоящие работы в условиях мерзлого грунта, высокого уровня грунтовых вод и так далее.

Область применения плитного фундамента

Рассматривая плитный фундамент в сравнении со свайным или ленточным, можно сделать вывод о целесообразности применения первого в следующих ситуациях:

• при проведении работ на сложных грунтах;
• в домах, где не предусмотрено наличие подвала или устройство высокого цокольного этажа;
• в постройках, в которых фундамент служит основанием пола. При этом под плитой фундамента необходимо организовать надёжную тепло- и гидроизоляцию.

В зонах сильного промерзания грунтов морозоустойчивые плитные фундаменты являются отличной альтернативой фундаментам другой конструкции (в том числе свайным). Именно поэтому такое решение часто применяется в странах скандинавского региона. Развязка плиты с мёрзлой почвой устраивается при помощи теплоизоляции. Можно сказать, что плита фундамента располагается на «матрасе», выполненном из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами.

В прошлом для теплоизоляции использовали пенопласт высокой плотности, сегодня на его место пришёл более совершенный материал – экструдированный пенополистирол. На территории России наиболее распространён пенополистирол отечественного производства – Пеноплекс. Среди зарубежных наиболее популярны марки Ursa и Basf.

Такой вариант утепления является более практичным и современным. Пенополистирол долговечен, не гниёт, обладает высокими показателями прочности. Данный материал применяется в основном для утепления наружной стороны полов и стен подвальных помещений, в качестве теплоизоляционного матраса для плитных фундаментов. Слой пенополистирол и гидроизоляции размещают на подушке из песка или бетонной подготовке, затем осуществляют бетонирование монолитной плиты фундамента.

Устройство плитного фундамента

Выше мы уже рассмотрели варианты утеплителей, которые используются в строительстве плитного фундамента, поэтому теперь подробнее остановимся на выборе бетона.

Вот параметры, которым должен соответствовать бетон, применяемый для бетонирования плиты фундамента:

• высокий класс прочности, то есть бетон марки В22,5 (М-300) или более высокой прочности;
• коэффициент водонепроницаемости, равный W8 или более;
• морозоустойчивость на уровне F200 или более высокая;
• показатель подвижности – П-3;
• в случаях высокого уровня залегания грунтовых вод может быть оправдано использование сульфатостойкого бетона (к сожалению, найти в продаже такой бетон весьма не просто).

Для устройства монолитного фундамента подходит обычная арматура. На выбор её класса влияет только способ, посредством которого она крепится в каркас. В случае, когда планируется применять обычную вязку проволокой, подойдет любой класс арматуры.

Если для строительства каркаса будет применяться электросварка, стоит использовать арматуру класса а500с или аналогичную (с символом С, стоящим после числа, характеризующего класс прочности. Таким способом маркируются виды арматурной стали, которые предназначены специально для сваривания. Стержни применяются с диаметром от 12 мм.

Для гидроизоляции монолитной фундаментной плиты желательно применять битумно-полимерные материалы. Вместе с тем, допустимо применение и любой рулонной гидроизоляции.

Как сделать плитный фундамент

Прежде всего, производятся необходимые расчёты. Именно на стадии расчёта фундамента можно допустить ошибки, которые впоследствии невозможно будет исправить. Если у вас нет строительного образования, то произвести расчёт самостоятельно будет довольно сложно. Нужно будет учесть множество различных факторов, таких, как возможные деформации, крены, усадки, распределение нагрузок по всей площади плиты и ряд других.

Тем не менее, в большинстве случаев этот этап вообще упускается, и расчёт производится «на глаз», или фундамент делается по аналогии с уже готовым соседским. Такой подход ещё как-то оправдан при постройке гаража или совсем небольшого дома, но в случае более крупных строений стоит прибегнуть к помощи специалистов-проектировщиков.

Ниже перечислены основные этапы и операции по изготовлению плиты фундамента своими руками:

1. Разметка стройплощадки и выемка грунта.
2. Формирования настила из геотекстильных материалов, таких, как Дорнит, с целью создания барьера, препятствующего в последующем переходу песка в глину, расположенную ниже (данный этап является необязательным, но весьма желательным).
3. Организация песчаной подушки, заключающаяся в засыпке площадки щебнем с песком и утрамбовке их с помощью виброплиты или вручную. Чистый песок рекомендуется проливать и трамбовать слоями толщиной 10 см.
4. Прокладка коммуникаций, таких, как водопровод, канализация и другие.
5. Строительство бетонной подготовки. Подготовка представляет собой 10 см стяжку, отлитую из цементного раствора м-100 поверх песчаной подушки. Раствор готовится с применением сухих смесей, например пескобетона м300.
6. На получившуюся бетонную плиту укладывается слой гидроизоляционных рулонных материалов, швы которых в обязательном порядке спаиваются при помощи пропановой горелки или паяльной лампы. Размер гидроизоляционного настила должен несколько превышать размер будущего фундамента, что позволит впоследствии завернуть вверх края настила, припаяв их к торцу плиты фундамента.
7. Поверх гидроизоляции укладывается слой теплоизоляции, выполненной из экструдированного пенополистирола. Данный этап не является обязательным, однако в дальнейшем он обеспечит теплый пол цокольного этажа и существенную экономию средств, затрачиваемых на отопление жилища.
8. На «бутерброд», сформированный слоями песка, пескобетона, гидроизола и утеплителя монтируется каркас из арматуры. Данный каркас представляет собой две сетки из 12-16 мм прутьев, с размером клетки приблизительно 20х20-30х30 см. Первая сетка устанавливается в нижней части строящегося фундамента (на расстоянии 5 см. от пенополистирола), вторая – в верхней (на 5 см. ниже верхней плоскости будущего фундамента).
9. По завершению указанных этапов по периметру плиты устанавливается опалубка и хорошо закрепляется (давление бетона очень велико!).
10. Производится заливка бетона с утрамбовкой его вручную или с помощью глубинных вибраторов.
11. После уплотнения поверхность бетона в форме тщательно выравнивается и заглаживается.
12. Залитая плита закрывается плёнкой, чтобы не допустить преждевременного высыхания и затем отстаивается до набора расчетной крепости (3-4 недели) c ежедневным увлажнением водой в первую неделю.
13. После того, как бетон окрепнет, запас гидроизоляции по краям заворачивают наверх и припаивают горелкой к торцам плиты (или обрабатывают полимерной гидроизоляцией, если используется она).

Добрый день,

Есть несколько вопросов по устройству фундамента,  проконсультируйте, пожалуйста.

Ситуация следующая: есть участок, расположенный на осушенном болоте (Киевская область),5 соток.

 Участок с  незначительным  уклоном  (10-15 см  на 25 метрах)  грунт  не  одинаковый по  всему  участку, а  именно:  в  более  высокой  части участка  — привозной  грунт чернозем 20 см, под ним  — суглинок, в  низине – торф  30 см  под ним такой же  суглинок. Получилось так  из-за  того, что  изначально разравнивалась  территория  осушенного болота, и  в  том, месте, где  был холм – срезали  слой  торфа, а  в  том  месте, где  была  впадина  -нет.

Уровень  грунтовых вод очень  высокий. Этой весной в   более  высокой  части  участка вода стояла  на  глубине 20-30 см, а  в  низине – местами  вода  была  на  поверхности.

В самой  нижней  части  планируемого пятна  застройки  (т.е. в планируемом углу фундамента) вода была  в  10 см  от  поверхности.

Как  правило,  вода  так высоко  не  поднимается, но эта  весна  была  рекордной.

Сейчас, в  октябре  вода  в   более  высокой  части  участка  — 60 см от поверхности, а  в  более  низкой – 35-45 см. (но в сентябре  3  недели  шли  дожди)

Сейчас вырыли котлован  и столкнулись с тем, что несмотря на то, что  на  глубине  30 см воды  не  видно, все  же  в нижней части участка суглинок очень мокрый, в него  проваливается бульдозер, пришлось часть котлована  рыть вручную.

Очень  обеспокоены  не столько  тем, что  в суглинке вязнет тяжелая техника, а  тем, что это происходит  не  на  всем  пятне  застройки, а  только  в  более  низкой  его части. Возможно, это связано всего лишь  с  наклоном участка и  более  близким залеганием  грунтовых вод.  Но как такое отличие в состоянии грунта может сказаться  на фундаменте?

Что еще важно. Есть вероятность того, что на глубине нескольких метров залегает  торф. У некоторых застройщиков  такие результаты показала геология.

Мы геологию мы не делали,  поскольку   даже  без результатов геологии  очевидно, что   ленточный  фундамент  исключается,  делать  фундамент  на сваях не будем, если  только есть какая-либо возможность  этого избежать. Ваше мнение  по  этому  вопросу  очень  необходимо.

Планируем  строить дом  из ракушечника М25 (второй  этаж возможно М15) в  1,5  кирпича.

Над частью 1 го этажа  будет  полный 2й  этаж, над гаражем  и  мастерской – будет  терраса (гараж и  мастерская  будут  расположены  в  более  низкой  части  участка).

Дом  с  плоской  крышей, перекрытия  терива (накрывать  2й этаж тоже планируем  теривой).

Намерены сделать крышу эксплуатируемой, возможно, инверсионной с  газоном.

Дом  будет  в форме буквы П, в длину 16,1 м. в ширину сначала 9 м, потом минимально 7,2 м., потом  максимально 10,6 м.,  Получается площадь  фундамента  135 кв.м.

С  типом фундамента  определялись  долго, по сути, выбор, как  мы  его видим, есть только  между  монолитной  ЖБ плитой  или свайным  фундаментом (при  этом  буронабивные исключаются, плотная  застройка, нет  подъезда тяжелой  техники).

Решили  делать монолитную плиту. В  отношении высоты плиты – предполагается 30 см, в отношении армирования  еще решения  нет,  что посоветуете?

Но для меня  самым неясным  остается  вопрос  заглубления  плиты.

я предполагаю, что наилучшим  вариантом  будет   делать  котлован  глубиной   30 см (в  самой высокой части участка,  и привозным  грунтом  поднять участок  в  низине  до  такого же  уровня). В  котлован уложить геотекстиль (Чтобы  избежать вымывания песочно-щебеночной  подсыпки из-под плиты), на  него пойдет подсыпка из песка  и  щебня 30 см, далее  кладется  плита 30(?) см. далее  цоколь 25 см.

Таким  образом в сухое  время  года  грунтовые воды будут  на 10-20 см  ниже  песочно-щебеночной  подсыпки (соответственно 40-50 см  ниже плиты), но при  сезонном  поднятии грунтовых вод низ плиты  периодически  будет  находится  в  воде.

После возведения коробки дома на  плиту будем  класть  утеплитель  — 15-20 см  крошки  пеностекла,  по нему стяжка  и  теплый  пол (еще 10-12 см).

 Таким образом весь цоколь окажется ниже уровня  пола первого этажа.

Вопросы:

1. можно ли в  данной ситуации, в принципе,   делать  фундамент  не на сваях, а  монолитную плиту? (нас  сильно уговаривали  делать  фундамент  на  сваях. Это не были  советы конструкторов, но сомнения в отношении плиты у нас с мужем все же появились). 

2 Если  да, то помогите  рассчитать нагрузки  на  плиту и необходимое  армирование.

3 На  какую глубину  заглублять  плиту? Является  ли  оптимальной  глубина  заложения 0-10 см?

Насколько  я понимаю плиту не закладывают на  глубину  промерзания грунта?

Но нужно ли опасаться морозного пучения  и  утеплять плиту  по периметру? Утеплять  отмостку? Утеплять цоколь?

4 Что посоветуете  с  гидроизоляцией фундамента?

5 Можно ли  цоколь  делать выступающим  на 2-3 см  по краю фундаментной  плиты  или  наоборот, необходимо  отступить  от  края плиты? (я  такие  рекомендации  видела  у  вас  на  сайте, учень  удивилась, поскольку  не видела, чтоб так  делали, почему-то).

заранее  благодарна  за ответ

Простота технологии плитного фундамента обманчива, при всех своих достоинствах система построения такого рода основания требует не меньшего, а зачастую даже большего внимания к особенностям грунта и рельефа местности. Устройство подобного рода монолитной плиты недаром называют «плавающим», нестандартное название прилипло в большей части за широкое использование в качестве фундамента для частного дома на слабой заболоченной почве. Плавающий – это значит, плита из бетона, отлитая по технологии, способна держать здание при высоком уровне грунтовых вод, образно говоря – «по уши в грязи».

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Чтобы понять, в чем главная особенность технологии устройства монолитных плитных вариантов, необходимо различать, в чем основное отличие монолитной плиты фундамента отленточных типов фундаментных систем. Обе схемы преимущественно используются при устройстве опоры тяжелых коробок зданий, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты существенно отличаются:

• Устройство монолитной плиты предусматривает наличие подготовленной поверхности грунта на всем пятне фундамента, тогда как лента требует очень хорошей несущей способности опорной части грунта только по периметру здания и под внутренними капитальными стенами;
• Давление на грунт монолитного фундамента на порядок меньше, чем у ленточной схемы. Здание можно строить на слабых грунтах. При правильном расчете и соблюдении технологии плита с коробкой здания не должна тонуть или давать крен, но в остойчивости такое устройство плитного фундамента явно уступает бетонной ленте;
• В жесткость ленточного фундамента основной вклад вносят слои твердого и прочного грунта с небольшим довеском за счет коробчатого устройства ленты. В монолитной схеме весь объем устойчивости и прочности решается за счет только бетонного тела плиты.

Важно! Но при высокой стоимости работ по устройству у монолитной плиты практически нет альтернативы для возведения зданий на слабых грунтах большой толщины. Реальную конкуренцию монолитной плите могут составить только забивные железобетонные сваи.

Варианты технологии обустройства монолитного фундамента

На первый взгляд монолитная фундаментная плита представляет собой привязанный к подушке базовый слой бетона с заделанной в бетонный массив арматурой. На самом деле обеспечить прочность и жесткость технология ручного обустройства единой монолитной плиты приличных размеров не может. Поэтому на практике изготовленная вручную монолитная плита, даже при соблюдении технологии, получается в виде очень тяжелого бетонного массива, дорогого и неоднородного по структуре.

Прежде чем принимать решение об использовании монолитной плиты в качестве фундамента дома, следует понимать, что строительство должно базироваться на точном конструкторском расчете и технологическом устройстве основных компонентов:

1. Грунтовой поддержки и подготовки основы под фундамент. Объем затрат на выемку верхнего слоя грунта и подготовка пластов под монолитную плиту в некоторых случаях стоят не дешевле затрат на бетон и арматуру;
2. Укладка гидроизоляции, утепления, монтаж и заполнение труб будущей канализации, водопровода, всех жизненно важных элементов коммуникаций. Устройство арматурного каркаса, установка опалубки;
3. Заливка бетона в форму, наиболее сложный этап устройства монолитной основы, потребуется учесть массу нюансов технологии заливки и контроля схватывания бетонной массы большого объема;
4. Устройство гидроизоляции, утепления контура и отмостки плиты фундамента.

Важно! Устройство монолитной фундаментной системы всегда связано с риском выйти за пределы и без того объемной и недешевой сметы. Поэтому перед заключением договора на строительство с подрядчиком абсолютно все ключевые и дорогостоящие приемы технологии следует оговорить заранее до мелочей.

Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками

Подготовка грунта под устройство монолитной плиты является своего рода «изюминкой» во всей технологии выведения фундамента. От качества работы с подушкой под заливку бетонной плиты зависит 90% успеха всех дальнейших этапов обустройства. Понятно, что большая часть проблем возникает именно на тех этапах реализации проекта монолитной плиты, которые невозможно точно и объективно учесть при проектировании и выборе технологии реализации задуманного.

Речь идет о структуре грунта и уровне грунтовых вод. На первом этапе выполняется забивка породных шурфов и скважин на глубину воды. Технология требует, перед тем как выполнить проектирование, необходимо получить максимально точное представление о том, что у нас под ногами. Чем больше замеров, тем точнее можно подобрать технологию уплотнения грунта под плиту.

Если решение об использовании монолитного типа фундамента под здание принято окончательно, можно, не дожидаясь результатов расчета схемы армирования плиты, приступать к подготовке грунта по следующей технологии.

Удаляется весь плодородный слой, торф, суглинки, супесь на глубины устойчивого сухого основания. Это может быть 60 см, а может быть и 100 см. В некоторых случаях такой подход приводит к значительному увеличению расходов на земляные работы, и к этому необходимо быть готовым. Учитывая тот факт, что абсолютно ровных, как стол, планов под постройку дома не существует, под будущую монолитную плиту по технологии потребуется выполнить планирование и выравнивание поверхности.

Уже на этапе первичной подготовки по технологии в обязательном порядке нужно установить очень качественный глубинный дренаж. Для этого по контуру подготовленного котлована выкапывается ров в 25 см, отсыпается отсевом, укладывается труба, геотекстиль, опять отсев. Все трубы дренажа под монолитную плиту необходимо делать под уклоном до 3о с обустройством вывода в емкость дренажного колодца. Без дренажа котлована плиты работать с уплотнением отсыпки бессмысленно. Но даже при заделке дренажных трубв основание монолитной плиты потребуется последовательно, как требует технология, выполнить усиление несущей способности дна котлована.

Для этого потребуется отсыпать щебеночный слой в 15-20 см толщиной. Материал, по технологии, трамбуется минимум в три слоя засыпки, с максимальной забивкой щебенки в грунт, сначала крупной фракции, последний слой породным отсевом. При соблюдении технологии мы получим сухой участок, отсыпанный достаточно ровным и прочным слоем отсева. Границы отсыпанного и трамбованного с грунтом слоя щебенки примерно на метр шире периметра будущих стен здания.

Далее уложим слой геотекстиля. Обычно по технологии строительства монолитных плит используется марка дакрон или смесь песка с отсевом.

Устанавливаем опалубку и укладываем полотно геотекстиль. Далее по технологии требуется отсыпать слой песка минимум в 15 см толщиной и тоже утрамбовать с максимальной степенью нагрузки. На песчаный слой по технологии потребуется уложить полиэтиленовую пленку и новый слой щебня, который выравнивается с максимальной тщательностью по горизонту.

Заливка бетона

Далее технология требует уложить на бетонную подготовку слой гидроизоляции, и можно приступать к укладке утеплителя и арматуры. Пруток устанавливается ячейкой не менее 25 см, расстояние от утеплителя до нижнего слоя арматуры 2,5-3 см, верхний слой бетона над арматурной сеткой устанавливают в пределах 4- 5 см.

Бетон заливается набивкой. В этом случае смесь отливается секторами под борта опалубки. Лучше использовать автомобильную насосную установку и подавать бетон с помощью рукава, установленного на стреле.

Существует определенного рода иллюзия о том, что на очень слабых и нестойких почвах проблему несущей способности монолитной плиты можно решить за счет обычного наращивания толщины и устройства дополнительного слоя арматуры. Такая технология становится первой рекомендацией большинства «опытных» мастеров, допустивших брак в подготовке грунта. Мало того, что это повлечет значительные дополнительные расходы, это может только усугубить ситуацию.

В такой ситуации можно посоветовать дополнить устройство плиты установкой по периметру винтовых или набивных свай с обустройством армированного ростверка.

Прочность плиты определяется не столько мощностью или толщиной плиты, сколько правильностью укладки арматуры. В тонкой плите арматура работает практически на 100%, фундамент получается более гибкий, но при этом остается достаточно прочными одновременно податливым, чтобы под нагрузкой адаптироваться к противодавлению грунта.

Заключение

Технология устройства монолитной структуры постепенно вытесняется более легким и устойчивым свайным фундаментом с монолитным ростверком. В этом случае исключается подавляющее количество проблем, связанных с теплоизоляцией фундамента и возможным пучением грунтов. Устройство такого фундамента не намного сложнее монолитной схемы, а стоимость постройки практически вдвое ниже.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

beton-stroyka.ru

Плитный фундамент

Плитный фундамент является одним из вариантов устройства незаглубленного или малозаглубленного фундамента. По сути, это железобетонная плита, под которой располагается 10-30 сантиметровый слой утрамбованного песка или щебня. Щебень должен располагаться на предварительно выровненном материковом грунте, то есть на земле, которую не рыхлили и не копали.

В большинстве случаев толщина бетонной плиты составляет 20-40 см. Допускается использование, как монолитной плиты, так и сборного железобетона, такого, например, как дорожные плиты. В последнем случае необходимо устройство поверх плит цементной или бетонной выравнивающей стяжки.

Однако фундамент, представленный одной монолитной плитой, является более долговечным и надёжным в эксплуатации, так как имеет большую пространственную жесткость, по сравнению с фундаментом, собранным из отдельных плит. Более того, устройство монолитного фундамента на месте может стоить дешевле, чем приобретение, доставка и установка с помощью крана дорожных плит (и не стоит забывать, что поверх них все равно придётся делать цементную стяжку).

Преимущества плитного фундамента

Большая площадь и наличие пространственного армирования позволяет значительно снизить давление фундамента на грунт (до 0,1 кг/см²) и переносить знакопеременные нагрузки, возникающие из-за разнообразных подвижек грунта. Так как плиточный фундамент располагается под всей площадью строения, его использование в большей степени оправдано при строительстве объектов сравнительно небольшого размера.

Главными сильными сторонами плитных фундаментов являются:

• простота и относительно невысокая стоимость изготовления и монтажа монолитной плиты (благодаря возможности выгрузки бетона прямо из автобетоносмесителей и, как следствие, отсутствию необходимости использования дорогостоящего бетононасоса). При условии проведения работ под должным контролем заказчика, заливка такого фундамента может производиться даже строителями, обладающими низкой квалификацией, которым достаточно объяснить, где брать, куда лить и как разравнивать;
• высокий показатель несущей способности, который обусловлен большой площадью соприкосновения с грунтом. В качестве примера можно упомянуть, что монолитная фундаментная плита, на которой располагается 63-метровая лифтовая колонна Останкинской башни, имеет толщину всего 1 метр;
• благодаря общей платформе, которая не подвержена локальной деформации, сохраняется гарантированная целостность стен строения. В зимний период в конструкции не образуется провалов и выгибов, так как она опускается и поднимается равномерно. Данное свойство обусловлено тем, что монолитная плита представляет собой негнущуюся жёсткую площадку, на которой расположены колонны и стены;
• возможность использования фундамента в качестве чернового пола цокольного этажа. В этом случае не требуется использование на цокольном этаже каких-либо дополнительных плит перекрытия, что значительно экономит средства;
• возможность использования монолитного плитного фундамента на так называемых сложных грунтах, благодаря тому, что при его устройстве практически не требуется проведение землеройных работ. Такая возможность позволяет максимально сократить трудоемкие и дорогостоящие работы в условиях мерзлого грунта, высокого уровня грунтовых вод и так далее.

Область применения плитного фундамента

Рассматривая плитный фундамент в сравнении со свайным или ленточным, можно сделать вывод о целесообразности применения первого в следующих ситуациях:

• при проведении работ на сложных грунтах;
• в домах, где не предусмотрено наличие подвала или устройство высокого цокольного этажа;
• в постройках, в которых фундамент служит основанием пола. При этом под плитой фундамента необходимо организовать надёжную тепло- и гидроизоляцию.

В зонах сильного промерзания грунтов морозоустойчивые плитные фундаменты являются отличной альтернативой фундаментам другой конструкции (в том числе свайным). Именно поэтому такое решение часто применяется в странах скандинавского региона. Развязка плиты с мёрзлой почвой устраивается при помощи теплоизоляции. Можно сказать, что плита фундамента располагается на «матрасе», выполненном из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами.

В прошлом для теплоизоляции использовали пенопласт высокой плотности, сегодня на его место пришёл более совершенный материал – экструдированный пенополистирол. На территории России наиболее распространён пенополистирол отечественного производства – Пеноплекс. Среди зарубежных наиболее популярны марки Ursa и Basf.

Такой вариант утепления является более практичным и современным. Пенополистирол долговечен, не гниёт, обладает высокими показателями прочности. Данный материал применяется в основном для утепления наружной стороны полов и стен подвальных помещений, в качестве теплоизоляционного матраса для плитных фундаментов. Слой пенополистирол и гидроизоляции размещают на подушке из песка или бетонной подготовке, затем осуществляют бетонирование монолитной плиты фундамента.

Устройство плитного фундамента

Выше мы уже рассмотрели варианты утеплителей, которые используются в строительстве плитного фундамента, поэтому теперь подробнее остановимся на выборе бетона.

Вот параметры, которым должен соответствовать бетон, применяемый для бетонирования плиты фундамента:

• высокий класс прочности, то есть бетон марки В22,5 (М-300) или более высокой прочности;
• коэффициент водонепроницаемости, равный W8 или более;
• морозоустойчивость на уровне F200 или более высокая;
• показатель подвижности – П-3;
• в случаях высокого уровня залегания грунтовых вод может быть оправдано использование сульфатостойкого бетона (к сожалению, найти в продаже такой бетон весьма не просто).

Для устройства монолитного фундамента подходит обычная арматура. На выбор её класса влияет только способ, посредством которого она крепится в каркас. В случае, когда планируется применять обычную вязку проволокой, подойдет любой класс арматуры.

Если для строительства каркаса будет применяться электросварка, стоит использовать арматуру класса а500с или аналогичную (с символом С, стоящим после числа, характеризующего класс прочности. Таким способом маркируются виды арматурной стали, которые предназначены специально для сваривания. Стержни применяются с диаметром от 12 мм.

Для гидроизоляции монолитной фундаментной плиты желательно применять битумно-полимерные материалы. Вместе с тем, допустимо применение и любой рулонной гидроизоляции.

Как сделать плитный фундамент

Прежде всего, производятся необходимые расчёты. Именно на стадии расчёта фундамента можно допустить ошибки, которые впоследствии невозможно будет исправить. Если у вас нет строительного образования, то произвести расчёт самостоятельно будет довольно сложно. Нужно будет учесть множество различных факторов, таких, как возможные деформации, крены, усадки, распределение нагрузок по всей площади плиты и ряд других.

Тем не менее, в большинстве случаев этот этап вообще упускается, и расчёт производится «на глаз», или фундамент делается по аналогии с уже готовым соседским. Такой подход ещё как-то оправдан при постройке гаража или совсем небольшого дома, но в случае более крупных строений стоит прибегнуть к помощи специалистов-проектировщиков.

Ниже перечислены основные этапы и операции по изготовлению плиты фундамента своими руками:

1. Разметка стройплощадки и выемка грунта.
2. Формирования настила из геотекстильных материалов, таких, как Дорнит, с целью создания барьера, препятствующего в последующем переходу песка в глину, расположенную ниже (данный этап является необязательным, но весьма желательным).
3. Организация песчаной подушки, заключающаяся в засыпке площадки щебнем с песком и утрамбовке их с помощью виброплиты или вручную. Чистый песок рекомендуется проливать и трамбовать слоями толщиной 10 см.
4. Прокладка коммуникаций, таких, как водопровод, канализация и другие.
5. Строительство бетонной подготовки. Подготовка представляет собой 10 см стяжку, отлитую из цементного раствора м-100 поверх песчаной подушки. Раствор готовится с применением сухих смесей, например пескобетона м300.
6. На получившуюся бетонную плиту укладывается слой гидроизоляционных рулонных материалов, швы которых в обязательном порядке спаиваются при помощи пропановой горелки или паяльной лампы. Размер гидроизоляционного настила должен несколько превышать размер будущего фундамента, что позволит впоследствии завернуть вверх края настила, припаяв их к торцу плиты фундамента.
7. Поверх гидроизоляции укладывается слой теплоизоляции, выполненной из экструдированного пенополистирола. Данный этап не является обязательным, однако в дальнейшем он обеспечит теплый пол цокольного этажа и существенную экономию средств, затрачиваемых на отопление жилища.
8. На «бутерброд», сформированный слоями песка, пескобетона, гидроизола и утеплителя монтируется каркас из арматуры. Данный каркас представляет собой две сетки из 12-16 мм прутьев, с размером клетки приблизительно 20х20-30х30 см. Первая сетка устанавливается в нижней части строящегося фундамента (на расстоянии 5 см. от пенополистирола), вторая – в верхней (на 5 см. ниже верхней плоскости будущего фундамента).
9. По завершению указанных этапов по периметру плиты устанавливается опалубка и хорошо закрепляется (давление бетона очень велико!).
10. Производится заливка бетона с утрамбовкой его вручную или с помощью глубинных вибраторов.
11. После уплотнения поверхность бетона в форме тщательно выравнивается и заглаживается.
12. Залитая плита закрывается плёнкой, чтобы не допустить преждевременного высыхания и затем отстаивается до набора расчетной крепости (3-4 недели) c ежедневным увлажнением водой в первую неделю.
13. После того, как бетон окрепнет, запас гидроизоляции по краям заворачивают наверх и припаивают горелкой к торцам плиты (или обрабатывают полимерной гидроизоляцией, если используется она).

dom-za-god.ru

как сделать своими руками, технология строительства плитного фундамента, устройство монолитной плиты, виды (плавающий, финский) +видео

Плитный фундамент является эффективным основанием для строительства дома на участке, расположенном на пучинистых грунтах. Комплекс особенностей такой основы обеспечивает надёжность сооружения. При этом фундамент монолитная плита может быть нескольких видов, а их особенности также различны.

Плюсы и минусы плитного основания

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленное основание, которое обеспечивает надёжность здания при движении грунта. Основание обладает «плавающей» способностью, благодаря чему минимизируется риск перекоса конструкции при сезонном замерзании или оттаивании почвы. Таким образом, фундамент и постройка, установленная на нём, как бы «плавают» на верхних слоях грунта. Это оптимально для пучинистых, глинистых участков, но практичны такие сооружения и на любом другом виде почвы.

Устройство плитного фундамента просто, но обеспечивает его устойчивость

Фундамент плита имеет простую конструкцию, которая эффективна в эксплуатации. Обусловлено это следующими преимуществами такого основания по сравнению с другими вариантами:

• минимальный объем земляных работ способствует экономии в процессе строительства;
• идеален для сложных, пучинистых грунтов, так как обеспечивает устойчивость сооружения;
• срок службы качественного плиточного фундамента составляет более 150 лет;
• возможность применения любого материала для строительства дома;
• простое устройство не требует больших временных затрат на постройку.

В процессе создания плитного фундамента необходимо большое количество бетона, арматуры и других материалов. Это приводит к существенным финансовым затратам, что и является недостатком такого основания для дома. Для обустройства плиты нужна максимально ровная исходная поверхность. В противном случае укладка слоёв фундамента будет невозможна или некачественна. При этом все расчёты коммуникаций обязательно планируют на ранних этапах. Недостатки плитной конструкции выражены ярко, но при строительстве на пучинистых грунтах основание является единственным вариантом.

Плитное основание подходит для ровного участка

Устойчивость плитного основания позволяет строить дома высотой в 2 этажа. При этом обеспечивает защита конструкции от перекосов в результате промерзания грунта, а также долговечность сооружений.

Особенности плавающего фундамента

Плавающий фундамент представляет собой разновидность плитной конструкции. Часто плавающий является синонимом плитного основания, но они имеют некоторые отличия. Плавающий вариант представлен в нескольких видах, обладающих следующими особенностями:

• плавающая решётка — основание, имеющее крестообразные рёбра жёсткости с шагом от 1 до 3 м. Метод обладает более низкой стоимостью, а при эксплуатации исключены перекосы здания. Залогом надёжности конструкции является точный расчёт все параметров в зависимости от особенностей будущего сооружения;

  Фундамент в виде решетки похож на ленточную конструкцию

• столбчатый плавающий вариант нельзя создавать на глинистой почве, но он оптимален для скальных и гравелистых песков при строительстве срубов, каркасных или щитовых домов. Фундаментная подушка состоит из песка и гидроизоляции, которыми заменяют плодородный слой почвы. Шаг между столбами составляет 1,5–2,5 м;

  Столбчатый вариант удобен для домов из бруса и каркасных сооружений

• плавающая плита представляет собой цельное малозаглубленное основание. При этом важно стабилизировать состояние пучинистой почвы, организовав дренаж, заменить слой инертного грунта, защитить от промерзания. Это позволяет избежать нарушения целостности здания при движении плиты в результате вспучивания грунта.

  Плавающая плита требует стабилизации грунта

Плавающий фундамент отличается от плитного тем, что может быть создан в нескольких вариантах. Выбор определённого зависит от материала здания, особенностей грунта, веса конструкции. В любом случае нужен точный расчёт всех параметров, в противном случае сооружение может покоситься в результате движения почвы.

Финское основание

Фундамент, в котором плита не связана с цокольной/фундаментной частью, воспринимает только эксплуатационные нагрузки. По основе не проходят коммуникации в виде тёплого пола, ведь они монтируются на этапе отделки сооружения. Финский вариант рассчитан для последующего обустройства тёплого пола. Основание подходит для зданий без подземного этажа.

Для финской плиты внутреннюю часть засыпают отдельно

Финское основание предполагает утепление с помощью пеноплекса или других материалов для обустройства фундамента. Этот процесс проводится с внутренней стороны конструкции. При этом нижняя плита не имеет теплоизоляции, а для гидроизоляции используют наплавляемые или наклеиваемые плёнки.

Устройство фундамента монолитная плита

Основание плитного типа включает в себя несколько слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию. Залогом правильной организации является подготовка котлована, ведь основа должна быть максимально ровной. Конструкция представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоёв материалов. Особенность заключается в том, что при смещении грунта движется не слой «пирога», а вся плита вместе со строением. Таким образом предотвращаются перекос здания, появление трещин.

Устройство плитного фундамента включает в себя несколько слоев материалов, выполняющих определенные функции

Плитная основа оптимальна для двухэтажного здания из блоков или кирпича. При этом дом может быть установлен на сыпучих или просадочных грунтах. Для достижения наибольшей надёжности сооружения необходимо тщательно рассчитать параметры фундамента, определить состав «пирога», подобрать материалы.

Шведская плита: особенности фундамента

Основание, обустроенное по типу шведской плиты, предполагает утепление и подходит для малоэтажных сооружений. При этом основная плита изолирована от грунта слоем утеплителя из экструдированного пенополистирола. Толщина слоя составляет 200 мм. Он служит для теплоизоляции, распределения нагрузки на почву, амортизации морозного пучения грунта.

Устройство шведской плиты предполагает слой утепления

Шведская плита отличается непродолжительным сроком возведения, который составляет около 14 дней. Одно из основных требований к возведению заключается в предварительном выравнивании почвы, что является залогом надёжности основания. Структура представляет собой сочетание ленточного основания и бетонного пола, но при этом присутствует хороший теплоизоляционный слой.

Технология строительства

Точная технология возведения плитного основания зависит от типа грунта участка, особенностей будущего здания, качества используемых материалов. Основные этапы строительства корректируются в зависимости от этих факторов, а залогом качества является правильный расчёт толщины каждого слоя и других параметров фундамента.

Для деревянного дома плитный фундамент подходит хорошо

Создавать фундамент нужно на максимально ровном участке. Для этого следует вырыть котлован, глубина которого определяется при расчёте параметров основания. Периметр котлована должен быть больше размеров будущего фундамента на 1–2 м с каждой стороны. Максимально ровная поверхность углубления обеспечит правильное распределение нагрузки на грунт. После использования спецтехники для рытья можно обработать поверхность вручную, удаляя неровности лопатой и другими инструментами.

Котлован должен быть больше, чем периметр будущего фундамента

Второй этап работы предполагает укладку песчано-гравийной засыпки. Этот слой необходим для отведения подземных вод, компенсирования нагрузки при движении почвы, предотвращения подъёма вод к нижней части плиты фундамента. Для песчаного грунта толщина слоя засыпки составляет около 15 см, пучинистые почвы требуют увеличения этого показателя до 30–45 см. Смесь песка и мелкого гравия распределяется по дну котлована, утрамбовывается. Это защитит конструкцию от влажности и деформации.

Гравий и песок обеспечивают дренаж основания дома

После подготовки поверхности следует приступить к непосредственному сооружению фундамента. Выполняют следующие действия:

1. Доски толщиной 50 мм устанавливают по периметру будущего сооружения. Котлован должен быть больше фундамента на метр с каждой стороны, но опалубку монтируют чётко по размеру здания. Высота опалубки равна толщине фундамента — она выравнивается при помощи шнурков и строительного уровня по горизонтали. Если выравнивание нельзя произвести, пометки на самих досках нужно выставлять перед заливкой. Толщина фундамента может быть разной — в среднем она составляет 20–30 см (для тяжёлых построек этот показатель выше, для лёгких — ниже).

   Опалубку можно подпереть по краям досками

2. Гидроизоляцию прокладывают после установки и закрепления опалубки. Для этого применяют битумные материалы в рулонах. Полотна гидроизоляции кладут в опалубку на всю высоту, делая напуск. Полосы сваривают между собой. Напуск необходим для предотвращения образования дыр на стыках элементов опалубки, обеспечит лучшие гидроизоляционные свойства, а также способствует лёгкому удалению опалубки после затвердевания бетона.

   Для гидроизоляции используют рулонные материалы

3. Арматура нужна для укрепления, её толщина зависит от нагрузки на плиту (обычно от 10 до 14 мм). Каркас нужно вязать в 2 ряда. Нижний из рядов монтируется на специальные фиксаторы, обеспечивающие зазор от 5 до 7 см между слоем гидроизоляции и арматурой. Вязка проводится специальным крючком (шаг сетки от 20 до 25 см), а в качестве материала применяют проволоку для вязки. Следующий ряд создают с таким расчётом, чтобы металлическая арматура после заливки была погружена в бетон минимум на 5 см. Ряды нужно зафиксировать вертикальными конструкциями из той же арматуры, что обеспечит поддержку верхнего ряда арматуры. Этот метод предотвращает расслоение фундамента во время нагрузок.

   Армирование проводится по особому методу крепления элементов

После подготовки каркаса выполняется заливка бетона. Смесь должна быть марки М200 или более. Важно выполнить заливку за один раз, ведь это влияет на прочность конструкции. Промежутки между заливками должны быть минимальными, так как большие перерывы отрицательно отражаются на качестве сцепления материала. После заливки следует выровнять поверхность с помощью правила, а затем подготовленную основу оставляют на 28 дней для закрепления.

Заливку выполняют максимально равномерно, используя правило для обработки поверхности

Идеальными условиями для закрепления конструкции является температура воздуха +20 °C и влажность около 80%. При более высоком показателе температуры нужно на следующий день после заливки полить фундамент водой и накрыть плёнкой. В холодную погоду основанию необходим нагрев. При длительном «консервировании» нужно укрыть фундамент плёнкой.

Видео: заливка и устройство плитного фундамента

Расчёт плитного основания

От точного определения параметров фундамента зависит долговечность сооружения. Для расчёта следует знать несущую способность бетона, а также почвы на участке. Основные характеристики можно найти в СНиП и других нормативных документах.

Пример расчёта выглядит следующим образом:

• при несущей способности грунта 2 кг/см² и бетона в 150 кг/см² фундамент не должен оказывать на почву нагрузку, превышающую 2 кг/см². Поэтому при строительстве двухэтажного дома размером 10х10м и площадью 100 м² создаётся фундаментная плита толщиной 200 мм. Примерный вес основания составляет 100 т;
• вес строения, стены которого обладают толщиной в 250 мм, составляет 200 т, а суммарная масса фундамента и строения равна 300 т. Этот показатель делят на площадь здания и получается, что давление на грунт составляет 0,3 кг/см²;
• профессиональный расчёт предполагает учёт климатических факторов, глубины расположения грунтовых вод и других факторов.

Для определения толщины фундаментной плиты нужно учитывать тип строящегося здания. Например, для жилого двухэтажного дома из каркасных материалов оптимален показатель 200–250 мм. При этом используется объёмное армирование в два ряда. Для жилого дома, высота которого 2 этажа, могут использоваться при строительстве бетон, кирпич, брус или бревна.

Армирование в два слоя увеличивает надежность сооружения

Для лёгких сооружений, например, гаража, веранды или подсобных зданий используют более лёгкий фундамент. При этом толщина плиты составляет 100–150 мм, армирование проводится в один ряд с помощью металлических сеток.

Особенности заливки основания

Заливка бетонной смеси на армирующий слой является особенно важным этапом возведения плитного фундамента. Для этой цели используют бетон марки М200, но часто применяют состав М300. От качества смеси, равномерности заливки зависит надёжность, прочность основы для здания. Поэтому заливка обладает следующими особенностями:

• заливка цельной плиты проводится за один раз;
• финская или шведская плитка могут быть залиты частями: сначала ленточный фундамент, а затем середина;
• время между заливкой партий бетона должно быть минимальным;
• важно соблюдать период сцепления бетона.

При сухой и тёплой погоде фиксация фундамента произойдёт максимально эффективно. Повышенная влажность, осадки и низкая температура воздуха требуют укрытия конструкции плёнкой.

Фотогалерея: заливка плитного фундамента

Залитое основание должно хорошо затвердеть

Для заливки необходим большой объем бетона

Заливать бетоном большую площадь нужно очень аккуратно

После заливки проводится выравнивание

Выравнивание проводится вручную

Готовое основаниевыдерживают несколько дней для фиксации

Для финской плиты поочередно заливают ленточный фундамент и середину

Плитный фундамент оптимален для сложных грунтов, но может быть создан и на более стабильной почве. В любом случае важно соблюдать технологию строительства и провести точный расчёт параметров.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

postroika.biz

схема устройства своими руками, пошаговая инструкция

Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте. От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены. На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.

Оглавление:

1. В каких случаях выбирается плита?
2. Строительство по шагам
3. Полезные советы

Когда без плиты не обойтись?

По сути это всего лишь железобетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря максимальной площади опоры нагрузка от строения передается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается в несколько раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Это свойство позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую способность почвы.

Еще один случай, когда без сплошного основания не обойтись – пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда же можно отнести обводненные и заболоченные зоны. Использование на таком участке монолитной ленты приведет к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, другая опускаться, а несущие стены просто станут работать на разрыв. И если упругое дерево подобные нагрузки еще способно переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.

Выход – та же монолитная плита. Помните картинку из учебника физики, где спичечный коробок качается на волнах, но не двигается? По такому же принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может поднимать или опускать его, а дом останется неподвижен относительно бетонной плоскости.

Это два исключительных случая, когда применение монолитной основы экономически оправдано. В любой другой ситуации от него лучше отказаться в пользу более дешевых металлических свай или бетонных лент. Впрочем, это лишь вопрос денег – других ограничений нет. Цена фундамента под ключ даже небольшой толщины в 25 см начинается от 3600 руб/м², более мощная плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания своими руками выйдет лишь вдвое дешевле, так как главная статья расходов – это закупка и доставка стройматериалов. А их как раз потребуется немало.

Поэтапная технология возведения

Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы. Каждый шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы. Обычно под мелкозаглубленный плитный фундамент достаточно снять пласт плодородной почвы и вырыть ровную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.

Дальше порядок работ будет таким:

1. Устройство дренажной подушки.

Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.

На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много. Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги. На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина.

2. Гидроизоляция фундамента.

Самый недорогой и важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.

Инструкция по гидроизоляции фундамента рекомендует начинать работы с геоткани поверх дренажа. Ее преимуществом иногда называют непроницаемость для цементного молочка, но чтобы оно достигло слоя гравия, плиту пришлось бы заливать водой из шланга.

На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов. Так создается безразрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов.

3. Монтаж опалубки и каркаса.

Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона.

Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней. Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII.

4. Укладка бетона.

Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.

Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать. Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме.

По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.

Рекомендации

Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами. Частично «плечо рычага» можно уменьшить за счет формирования на плите ребер жесткости.

В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Так что стоит потратить полчаса времени и самостоятельно разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.

stroitel-list.ru