Бетонные оконные перемычки – классификация по ГОСТ, размеры и цены

Содержание

Оконные перемычки своими руками - бетонные перемычки (+фото)

Оконные перемычки являются обязательным элементом, используемым при возведении любых жилых домов или хозяйственных построек. Ведь на определенной стадии строительства дачи или загородного дома всегда возникает необходимость в обустройстве функциональных перемычек, которые обеспечивают жесткость и прочность несущим стенам и ограждающим конструкциям.

Основные особенности

Перемычки для окон

Современные технологии строительства предусматривают возможность использования нескольких видов перемычек:

  • заводских железобетонных;
  • монолитных изделий, сделанных непосредственно на объекте;
  • металлических;
  • кирпичных;
  • комбинированных.

Несмотря на надежность готовых железобетонных изделий, намного проще и дешевле сделать оконные перемычки своими руками, сэкономив время и значительные средства на транспортных расходах, материалах и работе.

Перемычкой называется часть стены или перегородки, перекрывающая сверху дверной или оконный проем. Если на стену, в которой организуется проем, передается тяжесть перекрытий или ограждающих стен, то рекомендуется обустраивать несущие перемычки. При отсутствии таких нагрузок используют самонесущие (ненесущие) железобетонные, металлические или кирпичные перемычки. В некоторых случаях выполняются клинчатые (арочные) перемычки, служащие дополнительным украшением экстерьера или интерьера здания. Их также используют для организации проемов в помещениях со сводчатыми потолками (перекрытиями).

Строительство арочной перемычки
Обратите внимание! Планируя сделать оконные перемычки, следует помнить о правильном подборе длины изделия. В несущих стенах опирание изделий на стены должно составлять не меньше 250 мм, в самонесущих конструкциях – не меньше 120 мм.

Сегодня специалисты рекомендуют отдавать предпочтение перемычкам из бетона, готовым заводским изделиям или продукции, выполненной на строительной площадке. Они более прочные и надежные, занимают меньше времени при монтаже и рассчитаны на более высокие нагрузки. Изготовление перемычек из бетона может производиться непосредственно на строительном объекте двумя способами:

  1. Заливка на площадке, с дальнейшей установкой изделия.
  2. Заливка над проемом с помощью съемной, разборной опалубки.

В качестве и надежности таких перемычек нет большой разницы.

Обратите внимание! Могут возникнуть проблемы на стадии подъема изделий и их монтажа. Поэтому, как правило, оконные перемычки производятся прямо на стеновой конструкции.

Устройство железобетонных перемычек

Каркас опалубки

Для организации бетонных перемычек следует подготовить щиты для опалубки по размерам проема. Для этого предварительно приобретают деревянные доски толщиной не менее 20 мм, которые между собой будут крепиться саморезами или гвоздями. Специалисты советуют применять саморезы, которые легко в дальнейшем демонтировать с помощью шуруповерта.

Схема сборки опалубки Боковые щиты опалубки должны перекрывать проем по ширине и высоте. Нижний опорный щит собирают с повышенной прочностью строго по габаритам проема. Монтаж опалубки начинают именно для нижнего щита, который подпирают снизу двумя деревянными стойками, расположенными V-образно. Подпорку устанавливают только после полного монтажа нижних щитков и проверки их по уровню, они должны размещаться строго горизонтально.

На нижний щит укладывают арматурную сетку и дальше закрепляют саморезами вертикальные щиты. Для дополнительной теплоизоляции перемычек, расположенных в фасадных стенах в опалубке снаружи прокладывают утеплитель: минеральную вату, пеноплэкс или плотный пенопласт.

Арматура для перемычек

На следующем этапе производят армирование конструкции. Диаметр стальной арматуры подбирают с учетом несущей нагрузки перемычки, ее длины и ширины. Металлические пруты укладывают вдоль перемычки, скрепляя их между собой специальной вязальной проволокой.

Обратите внимание! Специалисты не рекомендуют при работе с металлом использовать сварку, только технологическую вязку.

Для заливки перемычки готовят бетонный раствор из качественного сертифицированного цемента, не крупного щебня и мытого песка. Раствор можно приготовить с помощью электрической бетономешалки или вручную в большой емкости, тщательно перемешивая все ингредиенты. Следует помнить, что щебень в готовый раствор добавляется в последнюю очередь. Перед заливкой бетона под арматурную сетку подкладывают небольшие сколы бетона или кирпича на высоту 15-20 мм, чтобы металл был полностью утоплен в растворе и готовой конструкции.

Обратите внимание! Снимать опалубку можно будет только через несколько дней, дождавшись схватывания бетонного состава. Нижние щиты опалубки и распорку оставляют минимум на 3-4 недели до полного укрепления бетона.

Видео

Опалубку для заливки оконных перемычек можно сделать из газобетона:

Фото

Перемычки из блоков Изготовление опалубки для перемычек Оконные перемычки в опалубке
Перемычки с помощью несъемной опалубки Распределение нагрузки на перемычку Схема строительства стальных перемычек

stroysvoimirukami.ru

Правила установки перемычек над окнами. Минимальное опирание

Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены. Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест. Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.

Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?

Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:

  • придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
  • создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
  • основы под потолок и продолжения обустройства стен.

Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Правила опирания плит перекрытия

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

На наружных стенах перемычки еще не смонтированы

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.

Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:

  • ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
  • ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
  • ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
  • ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.

Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.

Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.

Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема

На деле металлические уголки в качестве перемычки используются при облицовочной кладке или при кладке перегородок толщиной в полкирпича (120 мм). Исходя из этого применяют стальной уголок с шириной полки 120 мм.

Как рассчитывается размер проема?

Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:

  1. Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
  2. Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
  3. Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
  4. Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.

Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:

  • величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
  • прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.

Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.

www.bazaznaniyst.ru

бетонные оконные перемычки различных типоразмеров

Стандартные бетонные оконные перемычки различного сечения используются для перекрытия проемов над окнами в наружных стенах зданий из кирпича или строительных блоков.


Разновидности железобетонных перемычек

В качестве конструкции, предназначенной для ограждения сверху оконного проема в кирпичной стене и восприятия нагрузки от вышележащей кладки, используются бетонные оконные перемычки, которые согласно классификации ГОСТ 948-2016 могут изготавливаться:

  • брускового типа марки ПБ, с шириной не превышающей 250 мм;
  • плитного типа марки ПП, с шириной более 250 мм;
  • балочного типа с четвертью марки ПГ, используемой в узлах, где на них производится опирание плит перекрытия;
  • фасадного типа марки ПФ, которые выходят на фасад здания.

    При большой толщине стен, оконные перемычки укладываются пакетом, в котором могут быть фасадные, несколько брусковых, плитные или балочные, при этом общая толщина пакета должна равняться толщине стены.

    Для изготовления перемычек используется тяжелый бетон класса В 30 с морозостойкостью до F200, а водостойкость изделия при необходимости определяется в рабочих чертежах на объект. Перемычки могут выпускаться и с ненапрягаемой арматурой и с предварительным напряжением.

    В типовом варианте, перемычка бетонная изготавливается с двумя строповочными петлями из гладкой арматуры класса А-I, однако по согласованию с заказчиком вместо петель в теле перемычки могут быть оставлены отверстия, необходимые для использования беспетлевых захватов.


    Глубина опирания перемычек – залог прочности стен

    Монтируются оконные перемычки на этапе, когда кирпичная кладка достигает проектной отметки верха проема. В этот момент, поверх проема на цементно-песчаном растворе укладываются перемычки, причем глубина их опирания на стены должна быть не менее 100 мм при длине перемычек 1,0 м, и до 250 мм при длине перемычек 6,0 м.

    Конкретная величина опирания оконный перемычки принимается в зависимости от пролета по материалам серии 1.038.1-1. При монтаже гладкая боковая поверхность конструкции должна выходить на фасад, если проектом не предусмотрена отделка лицевой стороны здания.


    Бетонные оконные перемычки в ассортименте – продукция завода ЖБИ-4

    В Москве и Московской области строится немало зданий с кирпичными стенами, как элитных многоэтажных жилых домов, так и загородных коттеджей и для каждого из них необходимо купить железобетонные перемычки в ассортименте, позволяющем выполнить кладку наружных стен.

    Строительно-монтажным компаниям, ведущим кирпичную кладку на этих объектах, можно порекомендовать обратиться к нам – на столичный завод ЖБИ-4, который входит в число передовых производственных подразделений строительного комплекса Москвы и Московской области.

    Мы выпускаем бетонные оконные перемычки:

  • брусковые, длиной от 1,0 м до 6,0 м;
  • плитные, длиной от 1,16 м до 3,0 м.

    Такая номенклатура, как правило, перекрывает потребность в перемычках объекта любой сложности. А за качеством наших перемычек мы следим с момента поступления к нам щебня, песка и цемента и до момента приемочного контроля готовых изделий.

    Кроме высокого качества и широкого ассортимента, мы имеем возможность доставить все перемычки, приобретенные на нашем заводе, на приобъектный склад покупателя собственным автотранспортом.

    gbi4.ru

    Перемычки своими руками

    При строительстве дома можно использовать перемычки как заводского, так и собственного изготовления. На первый взгляд использование заводских изделий кажется более удобным и надежным: Вы заказали – Вам доставили, к тому же качество контролируется на заводе.

    На самом же деле сделать перемычки самостоятельно совсем не трудно, а экономия при этом значительная – нужно заплатить только за материалы, а они, как известно, дешевле готового продукта. О том, как самому изготовить перемычки, и пойдет речь ниже.

    Для начала рассмотрим основные виды перемычек и случаи их использования:

    • несущие перемычки – балки усиленные (б/у) – используются для восприятия нагрузок от плит перекрытия;
    • ненесущие – балки (б) – воспринимают только нагрузку от кладки стены над проемом;
    • карандаши – тонкие ненесущие перемычки, которые используются в дверных проемах межкомнатных перегородок толщиной 120 мм;
    • прогоны – несущие перемычки больших размеров;
    • ригеля – прогоны с полкой, которая является основой для упора вышестоящий конструкций.

    Наиболее распространенными являются несущие и ненесущие перемычки, которые используются для оконных и дверных проемов. Технологию их изготовления и рассмотрим далее.

    Перемычки для оконных и дверных проемов своими руками

    Итак, перед тем, как приступить к изготовлению перемычек, нужно определить их вид. Для небольших домов с облегченной конструкцией крыши можно использовать ненесущие перемычки, что обеспечит дополнительную экономию. Также «бэшки» можно использовать в случаях, когда плиты перекрытия всех имеющихся этажей опираются на армированные пояса. Такие пояса сами воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их.

    Рассмотрим технологию изготовления перемычки. Сначала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливается таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и забутовочной кладкой, тогда его не будет заметно. Ребро уголка нужно расположить вровень с оконной четвертью. Это позволит плотно прижать окно при его монтаже без образования щелей и зазоров. Величина оконной четверти – 50 мм.

    Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: ее заливка непосредственно над проемом или на земле с последующей установкой в проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с монтажом опалубки, во втором – поднимать и устанавливать готовую перемычку вручную. Второй вариант более тяжелый, ведь далеко не всегда можно нанять кран для подъема перемычки. Также в этом случае нужно будет изготавливать две перемычки на окно шириной по 150 мм каждая (толщина забутовочной кладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).

    Если же отдать предпочтение первому варианту – заливке перемычки в проеме, можно сэкономить не только силы, но и время, и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычка будет только одна, а не две, как во втором варианте. Правда, монтаж опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только сама надежно крепиться, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.

    Опалубка под перемычку

    Опалубка делается из деревянных досок, толщина которых 20-25 мм, из которых изготавливаются щиты. Между собой доски крепятся гвоздями или саморезами. Лучше и быстрее использовать саморезы, вкручивая их шуруповертом. Потом опалубку также легко будет разобрать, выкручивая их.

    Сначала в проем устанавливается горизонтальный щит, упирающийся на подпорки. Он может размещаться вровень с забутовочной кладкой или же слегка выходить за ее пределы. Во втором случае вертикальный щит установится на него сверху, а не сбоку.

    В опалубку на горизонтальный щит выкладывается арматурная сетка, а потом вертикальный щит закрепляется саморезами. Для лучшей фиксации вертикального щита при заливке его можно дополнительно привязать к кладочной сетке вязальной проволокой и натянуть ее. Это предотвратить перемещение щита под действием нагрузки от бетона, и он будет плотно прилегать к окну.

    Утепление перемычки

    Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.

    Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.

    Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.

    Армирование перемычки

    Диаметр арматуры для перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бэшка», которая воспринимает минимум нагрузок и является ненесущей. Такой выбор был сделан благодаря наличию армированного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет арматурная сетка из двух жил арматуры, диаметр которой 6-8 мм. Рабочая арматура укладывается вдоль перемычки. Между собой прутья арматуры должны скрепляться путем вязки вязальной проволокой. Сварка для их соединения не используется. В результате должна получиться сетка, которая по виду напоминает приставную лестницу.

    Усиление опалубки подпорками

    При установке горизонтального щита опалубки обязательно нужно использовать подпорки. Некоторые строители не делают этого, не принимая во внимание довольно значительный вес бетона, составляющий порядка 2,5 т/м3. При заливке раствора в опалубку он может сместить щит или деформировать его, прогнув вниз. Это обязательно скажется на форме перемычки, и исправить ее будет очень трудно. Так что лучше сразу позаботиться о надежной опалубке и ее жесткой конструкции.

    При закреплении подпорки, расположенной по центру проема, ее нужно расположить поближе к окну. Внутренний край провисать не будет, поскольку он крепится к вертикальному щиту.

    Заливка железобетонной перемычки своими руками

    Для заливки перемычки используется бетон марки 200. Для его изготовления понадобится цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:5. О технологии изготовления бетона можно прочитать на страницах нашего сайта.

    При изготовлении бетонных конструкций для их трамбовки используются электрические вибраторы. В данном случае можно обойтись и без дополнительной техники. Для трамбовки можно использовать простую палку.

    При заливке арматура должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом, чтобы впоследствии быть полностью утопленной в бетоне, не выглядывая наружу. Для этого под арматурную сетку можно подложить сколы кирпича толщиной 20 мм, а уже потом залить бетонный раствор.

    После заливки опалубку можно демонтировать на второй день и сразу же приступать к кладке стены над опалубкой.

    Окно обязательно должно иметь четверть. Такое конструктивное решение позволит защитить внутренние помещения от попадания холодного воздуха и возникновения сквозняков, а также спрятать щели, заполненные монтажной пеной. Размеры четверти составляют по 5 см по бокам окна и сверху, а снизу, где будет монтироваться подоконник – 2 см. Сделать ее довольно просто, но при этом многие в последнее время обходятся без нее. И все же, если у Вас есть выбор, лучше сделать четверть на окне – это не только красиво, но еще и практично.

    Итак, подведем итоги.

    Во-первых, перемычки нужно выбирать в зависимости от нагрузок, которые они воспринимают. Лучше заливать их сразу в проеме, а не на земле – это сэкономит деньги и время.

    Во-вторых, окна лучше делать с четвертью.

    В-третьих, перемычки для оконных и дверных проемов лучше выбирать наиболее простые – ненесущие. Для этого нужно позаботиться о наличии армированных поясов и максимально легких конструктивных элементах.

    dekormyhome.ru

    выбор размера по ГОСТу (фото и видео)

    При возведении стен здания одной из важнейших инженерных задач является правильное оформление оконных и дверных проемов. И для решения этой задачи нам не обойтись без такого элемента как брусковая перемычка.

    В нашей статье мы расскажем об основных разновидностях перемычек, их маркировке по ГОСТу, а также опишем особенности установки в разных ситуациях.

    Балки для перекрытия верхнего края оконных и дверных проемов

    Информация о детали

    Конструкция и разновидности

    Как мы отметили, перемычки являются деталями оконных и дверных проемов. Основная задача любого такого элемента — перекрытие верхней части проема и распределение нагрузки от несущей конструкции, расположенной выше.

    Горизонтальная балка будет удерживать вес кладки и перекрытий над окном

    Обратите внимание!
    Чтобы минимизировать риск деформации, связанной с различными коэффициентами упругости, теплопроводности и усадки, перемычки чаще всего выполняют из тех же материалов, из которых возводится сама конструкция.
    При этом, естественно, несущая способность детали должна быть увеличена.

    По конструкции данная деталь может быть как несущей, так и ненесущей:

    • Несущая поперечная балка, расположенная над проемом, воспринимает нагрузку от перекрытия, которое размещается над окном или дверью. (см. также статью Как использовать балки перекрытия из бруса)
    • Ненесущая балка испытывает нагрузку только от кладки, которая размещается выше, т.е. в пределах одного этажа.

    Классификация подобных элементов может основываться как на материале, из которого изготовлена перемычка, так и на ее конфигурации.

    По материалу выделяют такие группы:

    • Железобетонные плиты и балки – самая распространенная разновидность. Представляют собой балки из армированного бетона с высокими механическими показателями. Широко применяются в капитальном строительстве ввиду их технологичности.
    • Металлические перекрытия – используются для перекрытия широких проемов, а также там, где на окно или дверь воздействует значительная нагрузка. Чаще всего собираются из прокатного профиля (двутаврового или швеллерного).

    Схема металлического перекрытия

    • Кирпичные — достаточно сложны в изготовлении, потому в частном строительстве задействуются сравнительно редко. Как правило, представляют собой кладку из рядового кирпича, которая собирается в установленной опалубке.
    • Деревянные – брусья или доски большой толщины. Могут использоваться как при возведении домов и коттеджей из дерева, бруса, так и в кирпичных зданиях, а также в конструкциях из газо- и пенобетона.

    Также, говоря о конструкции перемычек промышленного производства (сюда в первую очередь относятся бетонные изделия), специалисты разделяют их на плитные и брусковые:

    • Перемычка брускового типа монтируется в несущих стенах в том случае, если стеновая конструкция воспринимает нагрузку от расположенного выше перекрытия. Эта разновидность перемычек является наиболее востребованной.
    • Конструкция плитного типа устанавливается в самонесущую стену, на которую не передается вес плит перекрытия.

    Маркировка и размеры

    Как мы отмечали выше, в промышленном и жилищном строительстве чаще всего используются бетонные детали брускового типа. Перемычка брусковая по ГОСТу должна иметь ширину не более 250 мм, а ее длина определяется габаритами перекрываемого проема. Как правило, используются детали длиной от 1500 до 6000 мм.

    Таблица габаритных размеров

    Каждая перемычка должна быть соответствующим образом промаркирована. Маркировка содержит информацию об основных характеристиках элемента, и потому, даже не видя саму балку, мы по ее артикулу сможем определить, пригодна ли она для использования в той или иной ситуации.

    Рассмотрим особенности маркировки на примере такой детали как перемычка брусковая 2ПБ -16 — 2 П.

    Цифровые и буквенные индексы обозначают следующее:

    • 2 – характеристика поперечного сечения перемычки.
    • ПБ – тип детали (ПБ – брусковая, ПП – плитная).
    • 16 – длина в дециметрах. Данный элемент имеет размер 1600 мм.

    Обратите внимание!
    Фактический размер может отличаться от номинального на величину от 6 мм (для балок до 2500 мм) до 10 мм (для плит и брусков длиной 4000 мм и более).

    • 2 — класс прочности бетона, из которого был изготовлен элемент.
    • П – индекс, указывающий на наличие петель для переноски блока с помощью автокрана.

    Как видите, информации вполне достаточно, чтобы сделать выгод о возможности использования элемента для перекрытия оконного проема.

    Оформление оконного проема

    Заливка в опалубку

    Если вы строите дом своими руками, то рано или поздно вам придется столкнуться с задачей перекрытия оконных проемов. Решить эту задачу можно несколькими способами, и ниже мы постараемся привести их краткое описание.

    Первый способ предполагает устройство перемычки из железобетона по заливной технологии.

    Инструкция в данном случае такова:

    • На первом этапе в оконный проем устанавливаем опалубку. Для опалубки используем доски, толщина которых должна быть не менее 25-30 мм.
    • Опалубку опираем на вертикальные деревянные брусья, которые размещаем внутри самого проема.

    Фото опалубки в процессе монтажа

    • Внутрь опалубки укладываем арматурную сетку, изготовленную из стальных прутков диаметром около 6-8 мм.

    Совет!
    Арматуру стоит укладывать на небольшие подпорки, которые обеспечат зазор между металлом и нижней плоскостью залитой бетонной балки.

    • Дополнительно усилив опалубку поперечными брусками, начинаем заливку бетонной смеси. В качестве наполнителя лучше всего использовать щебень (соотношение цемента, песка и щебня в растворе – приблизительно 1 : 2 : 4,5).
    • Бетон тщательно трамбуем, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.

    Опалубку можно будет снять довольно скоро

    Как показывает практика, снимать опалубку и приступать к кладке кирпича по такой перемычке можно уже через 48 часов.

    Укладка готовой детали

    Использование готовых бетонных перемычек позволяет существенно сэкономить время и упростить работу. Правда, стоит отметить, что цена изделия в данном случае будет несколько выше, а для подъема деталей на высоту желательно иметь в своем распоряжении кран.

    Установка в проем: если есть крепкий помощник, то можно и без крана!

    Если вас это не пугает, то работа проводится по такому алгоритму:

    • Вначале, исходя и габаритов проема, подбираем размеры брусковых перемычек таким образом, чтобы края балки заходили в стену минимум на 250 мм (этот параметр называют глубиной заделки).
    • Затем возводим кладку таким образом, чтобы сформировались опорные площадки для укладки горизонтального брусового перекрытия.
    • Под перемычку укладываем слой раствора толщиной около 20 мм.
    • Бетонную деталь опускаем на выбранное место и осаживаем до нужного уровня. Выступившие избытки раствора удаляем мастерком.
    • При необходимости формируем перекрытие над проемом из нескольких таких деталей.

    Дальнейшую кладку кирпича или строительных блоков можно проводить сразу же после завершения осаживания и выравнивания перемычки.

    Оформленные проемы

    Вывод

    Перемычки брусковые — по ГОСТу они должны изготавливаться из железобетона высокой прочности — являются обязательным конструктивным элементом практически любого оконного проема.

    Конечно, как мы уже отметили в статье, подобную деталь можно сделать и самостоятельно, но если финансы позволяют, то лучше воспользоваться фабричным изделием. По крайней мере, вы будете уверены в его механических свойствах, а значит и в надежности ваших окон и дверей. Видео в этой статье в дополнение к вышеизложенному покажет некоторые нюансы по этому вопросу, смотрите!

    Добавить в избранное Версия для печати

    1brus.ru

    Жб перемычки - описание, изготовление, использование

    Доброго времени суток дорогие читатели!

    Сегодня вы узнаете: как можно очень легко сделать перемычки железобетонные над окнами и дверями самому. Это будет не только дешевле но и удобнее. Ниже вы прочтете подтверждение моих слов.

    В этой статье вы узнаете:

    - Какую арматуру надо закладывать в ж/б перемычку.

    - Как сделать опалубку для перемычки.

    - Приблизительный расчет перемычки на прочность.

    - Разновидности перемычек.

    .

    .

    .

    Ж/б перемычки бывают несколько видов:

    - Несущие – б/у (балка усиленная), может воспринимать нагрузку от плит.

    - Не несущие – б (произносится “бэшка”, расшифровывается – балка), воспринимает нагрузку от выше стоящей стены.

    - Карандаш – самая тонкая и слабая перемычка (не несущая). В основном используется на тонких перегородках (в пол кирпича 120 мм), для перекрытия дверного проема.

    - Прогоны – это обычная перемычка, только огромная (несущая).

    - Ригеля – тот же прогон (несущий) только имеет полку на которую опираются (ложатся) плиты или другие ж/б конструкции.

    Чтобы вас не пичкать всей информацией, далее мы рассмотрим только бэшки и б/у, которые необходимы для перемыкания окон и дверей.

    .

    .

     

    Окна, которые нам необходимо перекрыть находится в гараже:

    На гараже будет легкое перекрытие – деревянное, по этому перемычки на окнах будут испытывать не большую нагрузку и их можно сделать не несущие (бэшки) – это немного удешевит строительство.

    Кроме того, по всему периметру гаража будет сделан ж/б пояс, который не только свяжет гараж, но и распределит нагрузку. По этому на окнах можно делать не слишком мощные перемычки.

    .

    .

    .

    Для лицевой кладки мы использовали в качестве перемычки обычный уголок 75 мм – это минимальный уголок. Лучше всего использовать уголок с большей полкой 100 мм.

    Вертикальная полка уголка прячется во внутрь – между лицевым кирпичом и забутовочной кладкой, чтобы ее не было видно:

    Обратите внимание, ребро уголка должно быть заподлицо с четвертью окна. То есть плоскость уголка находится в одной плоскости с тыльной стороной лицевого кирпича.

    Это необходимо для того, чтобы когда будет вставляться металлопластиковое окно, оно прилегало в плотную к четверти окна и к уголку, чтобы не было дырок.

    Четверть в окне делаем 50 мм.

    .

    .

    .

    Заливать перемычки на месте (в проеме) или отдельно на строй площадке?

    Мы делали и так и так. Но все же проще всего поставить опалубку непосредственно в проеме (оконном, дверном) и залить перемычку бетоном. Этот способ немного дешевле для застройщиков и легче для строителей. Ниже выясним по подробнее.

    Если заливаем перемычки в низу:

    Мы заливаем ж/б перемычки в низу, а потом тащили руками и монтировали в оконном проеме – это тяжело. Очень редко используем кран для монтажа перемычек.

    На один оконный проем нам необходимо изготовить две перемычки, толщиной 150 мм каждая. Толщина забутовочной кладки в нашей статье 300 мм – шлакоблок 200 мм и утеплитель (мин вата) 100 мм.

    Если заливать перемычки на месте (непосредственно в проеме):

    Когда мы заливаем ж/б перемычки на месте, то мы ее делаем ОДНУ, на весь проем.

    При таком способе возникает немного больше сложностей с опалубкой, но ниже мы рассмотрим некоторые хитрости которые упрощают выставление опалубки в проеме.

    .

    .

    .

    Опалубку делаем из обрезной доски толщиной 20 – 25 мм. Из доски сколачиваем шиты.

    Намного проще и быстрее в место гвоздей использовать саморезы и собирать опалубку шуруповертом. После использования опалубки, собранной на саморезах, ее также легко разобрать шуруповертом.

    Первый шит устанавливаем в оконном проеме горизонтально, снизу ставим подпорки:

    На фото выше горизонтальный щит получился заподлицо с забутовочной кладкой (шлакоблок). Можно сделать, чтобы щит немного торчал от забутовочной кладки, тогда вертикальная опалубка будет ставиться не сбоку, а сверху.

    Кладем сверху деревянного щита сетку из арматуры и прикручиваем саморезами вертикальную доску к горизонтальному щиту:

    Чтобы щит не отходил от окна (чтобы его не выдавил бетон), вы можете видеть на фото выше, как мы его привязали вязальной проволокой к кладочной сетке, в трех местах и натянули ее.

    .

    .

    .

    Так же важно вставить утеплитель между лицевым кирпичом и ж/б перемычкой. В нашем примере мы вставили тот же утеплитель, что и в стены дома – миниральную вату, толщиной 100 мм.

    Утеплитель вставляем в опалубку и заливаем бетоном.

    Но есть один недостаток такого утеплителя между перемычкой. Когда будет вставляться металлопластиковое окно, монтажная пена будет вжуматься в мин вату (вверху). То есть верх окна не будет хорошо закреплен монтажной пеной.

    Второй недостаток это то, что с боков (откосы) мы запечатали забутовочным кирпичом. Потом придется утеплять откосы, так как холод будет проходить через забутовку

    Запечатали по бокам кирпичом для того, чтобы когда будет вставляться окно, то монтажная пена с боков упрется в забутовочный кирпич и окно будет хоть за что-то держаться.

    Если со всех сторон выпустить утеплитель (мин вату), то тогда при монтаже пластикового окна пена провалиться в мин вату и окно плохо зафиксируется.

     

    Самый лучший вариант утепление ж/б перемычки.

    На фото выше вы можете видеть как мы выпустили утеплитель полностью по всему периметру окна. Утепляли дом пумпаном (экструдированный пенополистирол). Толщина утеплителя 30 мм.

    Толщина пластиковой рамы 70 мм. Когда будет вставляться окно, то монтажной пене будет за что зацепиться и окно хорошо будет держаться в оконном проеме.

    Этот откос утеплять не надо так как мы не разрываем утеплитель как в первом варианте.

     

    Вывод.

    Второй вариант самый удачный:

    - Окно в проеме хорошо будет держаться.

    - Утеплитель в окне не прерывается и нет необходимости утеплять откос.

    .

    .

    .

    Так как в нашем примере перекрытие будет легкое – деревянное, то слишком мощную перемычку делать не надо. К тому же по всему периметру наружных стен мы делаем ж/б пояс, который воспримет всю нагрузку на себя.

    По этому для этой перемычки вполне достаточно использовать две жилы арматуры (рабочая арматура) диаметром 6 – 8 мм, которая ложиться в длину.

    Арматуру между собой вяжем обычной вязальной проволокой, сваркой не надо. Внешне сетка из арматуры похожа на приставную лестницу (смотрите фото выше).

    .

    .

    .

    Очень частая ошибка многих – не придают серьезного значения давления бетона.

    Так как бетон достаточно тяжелый, в среднем 2,3 тонны м3, то надо максимально внимательно отнестись к подпоркам щита, чтобы бетон не выдавил опалубку вниз! Если произойдет смещение опалубки, то это сложно устранить, проще в начале сделать все правильно.

    Обратите внимание, что подпорка по середине немного смещена ближе к окну (фото выше), так как внутренний край горизонтальной опалубки прикручен к вертикальной опалубки и провисать не будет.

    .

    .

    .

    Для перемычки обычно используем марку бетона 200. Состав бетона: одно ведро цемента, два ведре песка, пять ведер щебенки. Как легко и правильно приготовить бетон можно узнать здесь.

    Вибрировать бетон электрическим вибратором не обязательно. Обычно мы используем в качестве трамбовки обычную палку.

    Снимаем вертикальную опалубку на следующий день и продолжаем строить стену дольше.

    Небольшая хитрость если вы сняли опалубку сбоку (вертикальная опалубка.

    Нюанс: арматура для перемычки (сетка) не должна касаться деревянной опалубки! Арматура должна находиться в бетоне.

    Лучше всего когда рабочая арматура находиться на 20 мм выше низа перемычки. Обычно перед тем как заливать бетон мы подкладываем кусочки кирпича (сколка) под арматуру (сетку), толщиной 20 мм, а только потом заливаем бетон.

    .

    .

    .

    Так же важно сделать в окне четверти. Это необходимо, чтобы окно не продувалось сквозь щели и спрятать монтажную пену.

    В данной статье мы сделали четверти в окне по пять сантиметров с трех сторон – бока и верх и 2 сантиметра внизу, в том месте где будет находиться подоконник.

    Как ни странно, но сегодня многие не делают четвертей в окнах? Сделать четверть в окне очень просто.

    Если у вас есть выбор делать четверть в окне или нет, то лучше всего ее сделать!

     

    Себе бы я делал ж/б перемычки на окнах и дверях по месту, заливал бы непосредственно в проеме. С учетом того, где находиться данная перемычка и какую нагрузку она будет испытывать.

    Окна всегда бы делал с четвертями.

    Наружные стены всегда бы делал с ж/б поясом – он воспримет на себя нагрузку от перекрытия и распределить ее. Благодаря ж/б поясу уменьшиться нагрузка на перемычки железобетонные.

    Самое интересное и полезное на эту же тему:

    stroyimdom.com

    Перемычки на окна и двери

    При строительстве дома часто возникает весьма важный вопрос: как сделать оконные перемычки? Существует несколько способов создать надежную опору для остальной стены, закрепить перемычку, получив идеально ровную поверхность, способную выдержать большую массу над собой. Мы расскажем о тонкостях строительства, откроем секреты самостоятельного изготовления перемычек.

    к содержанию ↑

    Что нужно знать о перемычках?

     

    Прежде чем начать изготовление перемычки, нужно знать, что они так же, как стены, делятся на несущие и ненесущие. Отличаются они, прежде всего, размером и толщиной: ненесущая конструкция имеет минимальную толщину 12 см, ее чаще всего делают в дверных проема внутри помещения; несущая же именуется прогоном и может быть солидной ширины. Различают также ригель: это несущая конструкция со специальной полкой, на которую можно положить другие плиты.

    к содержанию ↑

    Способы создания изделий

    Перемычки на окна могут быть как собственного производства, так и приобретенные готовые заводские конструкции. Отличает их способ крепления на стене: заводскую модель придется устанавливать с помощью крана, потому что поднять тяжелый бетонный элемент без его участия просто невозможно. Можно залить конструкцию на месте: оконные перемычки своими руками в этом случае поднимать не потребуется. Сначала создается опалубка, потом в нее наливается цемент. Когда он высохнет, достаточно будет просто снять доски, тяжелый элемент займет свое место.

    Опалубка на месте будущей перемычки

    Для самостоятельного изготовления конструкции потребуется знать, какие у нее должны быть пропорции. Обычно толщина детали не менее 15 см. Для создания опалубки применяют доску, толщина которой не превышает 25 мм; подойдет и 20 мм при отсутствии более толстой конструкции. Чтобы было просто собрать опалубку, рекомендуется крепить ее на саморезы. После этого ставшие ненужными доски можно будет легко снять.

    Измерения

    к содержанию ↑

    Порядок работ

    • Из досок сбивается деревянный щит, который будет держаться на саморезах, затем внутрь щита из дерева помещают толстую арматуру, она потребуется для придания жесткости конструкции.

    Установка и конструкция перемычки

    Для того чтобы при заливке перемычки никуда не отошел деревянный щит, его можно прикрутить проволокой к кладочной сетке, если здание изготавливается их кирпича.

    • Перемычки для оконных проемов должны быть утепленными. Закладывать утеплитель лучше сразу, в противном случае окна могут начать промерзать. Для этой цели можно использовать минеральную вату, стекловату или другой утеплитель, не боящийся окружающей среды и не способный воспламениться.
    • После этого полученную конструкцию можно заливать бетоном. Ей потребуется дать высохнуть: на это обычно требуется несколько суток. После того как опалубка будет снята, а перемычка готова, можно продолжать строительство.

    Окна с перемычками, утепленные минеральной ватой, могут иметь проблему: вата остается свисать сверху, поэтому при установке пластикового окна пена не может качественно сцепиться с верхней частью конструкции.

    к содержанию ↑

    Дополнительные средства, повышающие надежность

    Решая, как сделать перемычку над окном, вы обязательно должны подумать и о том, как сделать ее прочной. Создать опалубку и заполнить ее цементом мало: вы должны армировать деталь, для этого можно использовать толстую арматуру. Подойдет диаметр 8 мм. Арматура должна быть внутри перемычки по всей ее длине.

    Установка укрепляющей арматуры

    Не стоит экономить на подпорках: бетон имеет большую массу, поэтому, заливая перемычки на окна и двери, нужно брать это в расчет. Для того чтобы конструкция не разрушала опалубку и не выпала, необходимо в достаточной степени укрепить щит, который является дном опалубки.

    Для того чтобы деталь получилась крепкой и смогла выдержать нагрузку той части здания, которое окажется сверху, необходимо использовать для строительства перемычек качественный бетон. Для того хорошо подходит продукт марки М200; размешивать его можно и палкой, если у вас нет специального вибратора. Необязательно ждать, пока полностью высохнут перемычки над окнами: можно подождать всего сутки, после чего снимается мешающая сбоку опалубка и продолжается возведение стен. Щит снизу так рано снимать не рекомендуется.

    Заливка бетона

    Следите за тем, чтобы арматура не касалась деревянных элементов. Она должна полностью остаться в бетоне.

    Можно сделать так, чтобы арматура была несколько выше нижней части перемычки. Для этого хватит и 2 см; приподнять ее можно, положив под арматуру обломок кирпича или кусочек гравия.

    Оконные перемычки, размеры которых слишком большие, можно армировать в несколько рядов. Это сделает конструкцию более жесткой. позволит ей выдержать большую массу.

    Готовая перемычка

    Сделать перемычку для окна самостоятельно не так сложно. Для этого требуется иметь доски, шуруповерт, бетонный раствор. Собрав опалубку, вы легко зальете нужный элемент по частям, избавитесь от необходимости поднимать большой вес или нанимать кран.

     

    oknanagoda.com