пошаговая инструкция, плюсы и минусы

Столбчатый фундамент мелкого заложения пользуется спросом при возведении деревянных жилищ. Столбчатый фундамент (народное название – столбовой) благодаря конструктивным особенностям, а также устойчивости к неблагоприятному воздействию температурных перепадов, атмосферных осадков и прочих погодных изменений обустраивается в большинстве деревянных строений.

Столбчатый фундамент: общие сведения

Фундамент из столбов – вид несущего строительного основания, прямоугольной или круглой формы, который применяется для возведения легких деревянных и щитовых построек (сараев, бань, беседок, веранд и летних домиков).

По сути, столбчатый фундамент представляет собой конструкцию из отдельных опорных столбов, которые устанавливаются по всем углам здания и в местах пересечения стен. А для равномерного распределения нагрузки строения, сверху на столбчатый фундамент может устанавливаться ростверк.

Это самый простой и наиболее дешевый вид фундамента, возводимый в тех случаях, когда нецелесообразно строить ленточный, монолитный, свайный и другие виды несущих конструкций.

Важно! Столбчатая несущая конструкция чаще всего устанавливается на легких почвах, которые не подвержены горизонтальному смещению и пучению. Дело в том, что бетонные столбы фактически не связаны между собой, а значит, при движении грунта возможна их деформация с последующим разрывом ростверка и разрушением здания.

Основные отличия мелкозаглубленнного основания

Глубина обычного фундамента составляет не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает время на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, схема

Есть у мелкозаглубленного основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании почва выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Устройство ленточного фундамента

Типы столбчатого фундамента

Если ваше строительство не предполагает использования «тяжелых материалов», свайная конструкция позволит вам существенно сэкономить не только по деньгам, но и по времени. Кроме того, существует и большое разнообразие материалов, из которых он может быть сделан. В частности, к таковым относятся:

• бетон;
• бутобетон;
• бут-плитняк;
• кирпич;
• естественный камень.

В принципе, для возведения основания подобного типа можно воспользоваться и деревом, но делать этого не рекомендуется. Древесина – материал весьма ненадежный и подверженный влиянию внешней среды. Если вы решили сделать столбчатый фундамент своими руками, используя доски, не забудьте произвести их обжиг и обработать против гниения. Только в таком случае, дерево сможет стать надежной основой для дома или другого строения.

Гораздо чаще используют либо бетон, либо кирпич. Но при этом следует помнить, что второй материал также обладает определенными недостатками, в частности:

1. Трудоемкость процесса.
2. Плохая реакция фундамента на движение грунта.
3. Необходимость приобретения прожженного кирпича.

Итак, если вы определились с материалом и глубиной заложения, самое время перейти непосредственно к процессу. Как же сделать столбчатый фундамент своими руками? Как это делается

Как и при любом другом строительстве, первый этап – подготовительный. В первую очередь с территории строительства необходимо убрать весь мусор, растительность и разровнять грунт. Если на площадке, где будет находиться будущая основа вашего дома, находится глинистая почва – необходимо провести подсыпку гравием. После этого вам понадобится произвести расчет нужного количества свай и разметить участок, наметив места, где будут находиться эти самые сваи. В этих точках нужно заранее выкопать отверстия для них.

Как только подготовка будет завершена, самое время приступить к созданию опалубки для фундамента. Опалубка бывает двух видов:

При использовании второго способа можно использовать только те трубы, диаметр которых превышает 10 сантиметров.

Армирование – следующий шаг на пути к созданию качественного столбчатого фундамента. Озаботьтесь, чтобы на строительной площадке в необходимом количестве были припасены прутья, сечением 12-14 мм. Они устанавливаются вертикально и связываются с перемычками при помощи проволоки. Обратите внимание: для того чтобы столбы можно было удобно связать с ростверком, верхняя часто арматуры должна быть выше уровня столбов хотя бы на 15-20 см.

Заливка бетоном. Проводя данную процедуру, обращайте внимание на то, чтобы под слоем бетона не оставалось воздуха. Тщательно трамбуйте раствор, прокалывайте образовавшиеся «карманы» арматурой или разравнивайте при помощи вибратора. Кроме того, следует помнить о том, что заливка должна проходить одномоментно. В противном случае могут образоваться швы, которые негативно скажутся на прочности конструкции. Не забудьте и о гидроизоляции. Если участок, на котором ведется строительство, находится на влажном грунте – лучше воспользоваться двойным слоем рубероида. В ином случае вполне хватит и одного.

После того как фундамент будет залит, необходимо прикрепить ростверк. Для этого вам придется повторно сделать опалубку и связать арматурный каркас. Как только эти работы будут готовы – производится заливка бетоном, которую следует выполнить с соблюдением тех же правил, что и при заливке фундамента. После ее завершения производится забирка, которую, как правило, делают из кирпича. Не забудьте оставить несколько отверстий, необходимых для вентиляции и в местах подводки коммуникаций.

Если у вас под рукой есть трубы, и вы хотите сделать столбчатый фундамент своими руками с их использованием – это вполне реально. В таком случае последовательность действий следующая:

1. Бурение отверстия необходимой глубины.
2. Установка трубы. Ее диаметр должен быть несколько меньшим, чем диаметр ямы.
3. Фиксирование и засыпка грунта в полость между трубой и стенкой ямы.
4. Заливка внутреннего пространства трубы бетоном. Ее нужно заполнить на 1/3, а затем слегка вытянуть.
5. Повторная заливка, но теперь незаполненное пространство не должно превышать 10-15 см сверху.
6. Трамбовка смеси и установка внутрь арматурных прутьев.

Как видим, столбчатый фундамент своими руками сделать не так и сложно, как это могло бы показаться. Если вы хотите наглядно посмотреть пошаговый процесс создания – желательно просмотреть видео, где специалист ответит на все ваши вопросы. Сама по себе процедура при грамотном расчете не представляет собой никаких сложностей, и поставить такой фундамент для своего дома может как профессионал, так и просто хороший хозяин.

Требования к фундаменту для малоэтажного дома

Основание сооружения должно быть рассчитано на продолжительное существование без ремонта. Оно нужно как для многоэтажного здания, так и для дачного домика.

Основные требования:

1. Устойчивость, прочность и способность гасить незначительные колебания почвы.
2. Долгий срок эксплуатации (обеспечивается подбором материалов — они должны выдерживать морозы и жару, присущие данной климатической зоне, и не поддаваться воздействию влаги).
3. Финансовая целесообразность. Во избежание лишних расходов важно не ошибиться с выбором конструкции и использовать местные, а не привозные материалы.

Особенности выбора

Очень важно перед проведением работ определить технологию, по которой планируется возводить дом, тип строения и участка. Уже от этого и зависит глубина заложения фундаментных столбиков и материал для них. Материалы могут быть следующими:

• блоки;
• кирпичи;
• железобетон или бутобетон;
• древесина;
• натуральные камни;
• трубы из пластика либо асбеста.

Перед постройкой столбчатого фундамента следует запастись рядом инструментов и материалов

Фундамент из столбов своими руками обычно делится на три типа. Определяются по глубине заложения. Это стоит тоже учитывать:

1. Заглубленные. Глубина составляет ниже отметки промерзания земли.
2. Мелкозаглубленные. В среднем на сорок-семьдесят сантиметров от уровня почвы.
3. Незаглубленные. Располагаются на земле при отсутствии подземной части. При установке удаляют плодородный слой с земли, выполняя подсыпку нерудного материала.

Это важно знать как рассчитать объём бетона в кубах + калькулятор

Собираем данные и проводим расчеты

Нас интересует как правильно сделать столбчатый фундамент, чтобы он получится прочным, надежным и смог отслужить выше положенного срока. Для этого необходимо собрать некоторые данные относительно местности и будущего строения. На основании этого информации можно проводить расчеты.

• тип грунта;
• глубина промерзания почвы может быть выяснена у строителей или по специальным таблицам;
• степень заглубления фундамента определяется типом грунта, погодными условиями и весом строения;
• определение оптимального материала, который будет использоваться для создания столбов;
• определение расстояния, на котором будут располагаться столбы;
• вес здания.

Монтаж опор

Изначально необходимо вычислить приемлемую глубь, на которую будут опущены сваи. Необходимо учесть следующие критерии:

—

разновидность почвы

— толщу промерзания

— глубину подземных вод

Определяем способ углубления:

1. Мелкозаглубленный-стойки утапливаются на 400 мм.
2. Заглубленный-опоры опускаются на 200-500 мм ниже толщи промерзания.

Соблюдайте необходимый шаг между опорами. Он составляет 1-2,5 метра. Чем выше предусмотрена нагрузка, тем меньше будет шаг. Оставлять промежутки более 2,5 метров не рекомендуется. Это может снизить прочность остова.

Опорно-столбчатый фундамент плюсы

Для начала разберемся, в каких условиях имеет смысл обустраивать опорно-столбчатые фундаменты.

Применение любого вида столбчатых оснований ограничено весом возводимого здания — такие фундаменты не предназначены для строительства тяжелых кирпичных либо бетонных домов. Это неплохой вариант для легких одноэтажных построек из дерева, щитовых панелей и утепленных каркасов.

Рис. 1.6: Строительство дома из бруса на опорно-столбчатом фундаменте

Совет эксперта! На опорно-столбчатом фундаменте может строиться баня, небольшой дом, гараж, хозяйственное помещение либо летняя беседка.

Среди характерных преимуществ всех типов опорно-столбчатых оснований можно выделить:

• Минимальные сроки строительства — полноценный опорно-столбчатый фундамент может быть возведен за 2-3 рабочих дня;
• Минимальная стоимость, в сравнении с ленточными и плитными основаниями, обусловленная значительно меньшим количеством требуемых материалов;
• Возможность обустройства своими руками, без привлечения спецтехники;
• Неплохая устойчивость к морозному пучению почвы, за счет чего к обустройству опорно-столбчатых фундаментов рационально прибегать при строительстве вспомогательных зданий на грунтах с большой глубиной промерзания;

Строительство столбчатого фундамента своими руками

Конечно же, как и в любых работах, связанных со строительством, вам потребуется план-проект. Данный тип работы лучше всего доверить специалистам, которые смогут с точностью произвести все необходимые расчеты.

Схема столбчатого деревянного фундамента.

Прежде чем приступить к возведению столбчатого фундамента своими руками, необходимо провести подготовительные работы, связанные с участком. Для этого необходимо избавиться от излишков грунта и устранить неровности. В случае если верхний слой грунта преимущественно состоит из глины, то тогда необходимо удалить его большую часть и заменить песком.

После этого можно приступать к разметке участка. Посредством нити для строительных работ нужно разметить площадку, исходя из ранее составлено чертежа.

Ну, предположим, что вы разметили участок. Теперь нужно вынуть грунт по всему размеченному периметру на глубину 30-40 см. Ширина должна по своей величине быть больше примерно на 10 см. Это необходимо для того, чтобы вместилась опалубка.

В местах для столбов при помощи бура необходимо сделать скважины. Дополнительная фиксация стен от осыпания не требуется тогда, когда глубина столбов не более 1 м. В противном случае потребуется организовать подпорки из досок для предотвращения осыпания грунта

В каждый котлован необходимо залить бетон примерно на 10-15 см. Именно бетон будет играть роль подушки. После того как бетон полностью просохнет, можно начинать возведение опорных столбов.

Схема подготовки основания под незаглубленный столбчатый фундамент.

В качестве столбов подойдет такой строительный материал, как кирпич-железняк. Ширина опорных столбов – 38 см, высота – 35-45 см над уровнем грунта. Кирпич может быть расположен замкнутым контуром, а внутри оставаться неиспользованное пространство. Именно это пространство необходимо заполнить арматурным каркасом. Он должен состоять по меньшей мере из одного прута. После этого заливаем конструкцию бетоном.

В обязательном порядке проверьте уровень столбов – он должен быть одинаковым. После того как бетон высохнет, столбы можно гидроизолировать.

Траншеи необходимо засыпать грунтом, поверх столбов формируем ростверк, который, в свою очередь, может быть изготовлен из деревянных рандбалок. Помимо этого, ростверк может быть сделан из бетона. В таком случае потребуется установить деревянную опалубку со сваренным внутри каркасом из арматуры. После этого все необходимо залить бетоном.

Помимо всего перечисленного, в процессе возведения столбчатого фундамента могут быть использованы трубы из асбестоцемента. Их попросту опускают в скважину, после чего заливают раствором из бетона. Далее необходимо слегка приподнять трубу, для того чтобы у бетона появилась возможность равномерно распределиться.

Затем бетон нужно долить таким образом, чтобы сверху трубы осталось примерно 10-15 см. Когда наступит тот момент, что закладные венцы дома и фундамент будут соединяться, их нужно будет закрепить посредством анкеров и угловых соединений.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом всех работ необходимо изучить грунтовое основание, определить уровень грунтовых вод, а также произвести качественный расчет необходимого количества опорных столбов, варианта их исполнения. Только потом можно приступать к подготовке строительной площадки.

Видео о том, как можно сделать столбчатый фундамент своими руками:

Расчет

Для того, чтобы грамотно выполнить расчет, можно нанять для этого квалифицированных специалистов, либо воспользоваться специальными компьютерными программами.

Благодаря точному расчету можно получить необходимое количество столбов, их площадь сечения, а также необходимый показатель заглубления. Количество опор расчет обычно выдает минимальное: если выполнить их с меньшим шагом, то это позволит возвести более надежное строение.

Земляные работы

Вначале необходимо снять с участка плодородный слой грунта. В среднем, этот размер составляет 20 сантиметров. Далее необходимо обозначить места установки опорных столбов. При помощи бура выполняются скважины определенной глубины и размера. Для более качественного обустройства разметки будущей системы можно воспользоваться геодезическим теодолитом.

Устройство подушки под столбы

Под подушкой подразумевают слой песка, толщина которого обычно не более 30 сантиметров. После засыпки, песок необходимо утрамбовать. В большинстве случаев, для выполнения данного этапа работ используют бревно небольшого сечения.

Песок отводит лишнюю грунтовую влагу от опорных столбов. Далее выполняется бетонный слой, толщиной от 10 до 30 сантиметров. Он служит опорой для будущей конструкции.

Выполнение опалубки

При выполнении опалубки стоит учитывать вид грунта. Если на строительной площадке глинистая почва, то возведение опалубки может не потребоваться, так как глина не обваливается. Если же грунт представляет собой песок, то данная конструкция выполняется из деревянных досок, либо аналогичных плоских материалов. При первом варианте обязательной технологией будет служить укладка рубероида в скважины. Он будет выполнять не только роль стенок, но и гидроизоляции.

Если в качестве материала для опалубки выбирается натуральная древесина, то специалисты рекомендуют тщательно смочить ее водой. В противном случае она будет впитывать влагу из раствора бетона, тем самым ухудшая его качественные показатели.

Армирование

Армирование опорных столбов проводится обязательно, так как именно оно сдерживает нагрузки. Железная арматура нарезается на необходимого размера куски и связывается между собой в каркас. В данном случае очень важно сложить отдельные изделия относительно друг друга. Каркас опускается в скважину строго посередине. Только после этого можно заливать бетон.

Заливка бетона

При заливке бетонного раствора необходимо простукивать опалубку, чтобы удалить лишний воздух и выполнить качественные столбы. Бетонный раствор при стандартном замешивании должен состоять из одной части цемента, двух частей песка, а также трех частей щебня. Столбы необходимо не трогать 28 дней. Только после этого они будут иметь необходимую прочность.

Гидроизоляция

Так как отдельным элементам угрожает почвенная и атмосферная влага, очень важно выполнить качественную гидроизоляцию столбов. От поверхностной влаги конструкцию обычно защищает отмостка. Также можно использовать влагозащитный бетон.

Поверх подушки обязательно следует положить гидроизоляционный слой, который может быть выполнен из рубероида. Стенки ямы также следует защитить гидроизоляционным материалом.

Утепление

Утепление снаружи более распространено, так как оно сохраняет показатели прочности бетона, не пропускает холод внутрь дома, а также является дополнительной зашитой от влаги. Данный этап работ можно выполнить с помощью пенопласта, пеноплекса, а также экструдированного пенополистирола. Слой утеплителя необходимо выполнить на основании и вокруг самих опор.

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства конструкции является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше если помощь по составлению проекта окажет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. В расчет также берутся пожелания самого заказчика. Основным исходным параметром для составления проекта конструкции является площадь, которая отведена под строение. Следующим важным показателем является масса строения. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

Во время проведения проектирования будут учитываться также следующие моменты:

специфика грунта; близость водоносных слоев; уровень промерзания грунта; количество этажей; материалы для строительства; возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы позволят определить необходимую глубину расположения столбиков или свай для конструкции фундамента, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим, чтобы определить ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Количество этажей влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут быть оказаны ветром, изменениями в грунте или осадками. Все эти факторы дают четкое понимание о количестве и параметрах для столбов будущего фундамента.

При достаточном опыте расчетные работы для конструкции можно попытаться выполнить самостоятельно. Для этого потребуется собрать все данные, касающиеся конкретной местности. Их можно найти на официальных сайтах различных служб или получить их непосредственно в службах. Во время выведения показаний потребуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, т. к. будут упущены важные факторы, которые можно оценить только при пребывании на конкретном участке. Если обращаться к специалистам, которые выполнили уже не один десяток подсчетов для конкретного региона, то можно быть уверенным, что они неплохо знают все нюансы грунта в местности. Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу специфических документов, которые потребуются при оформлении необходимых разрешений при строительстве.

Земляные работы

Здесь все зависит от того, из какого материала столбчатый фундамент решено возводит:

1. Если это блочные материалы, тогда под них лопатой выкапывается прямоугольной формы яма. Глубина определяется на стадии проведения расчетов. Обычно блочная разновидность является конструкцией малозаглубленной или поверхностной.
2. Если это бетонный раствор, то под столбы бурятся скважины круглого сечения, для чего можно использовать садовый бур. К примеру, монолитная опора сечением 200 мм² и глубиною 1 м выдерживает 3-7,5 тонн нагрузки в зависимости от типа грунта.
3. Монолитная конструкция может быть и прямоугольного сечения, для чего необходимо сооружать под каждый столб опалубку, соответствующей формы. Объем земляных работ в этом случае сильно увеличивается, потому что для установки опалубки необходимо пространство. Поэтому размер ям увеличивают по 40-50 см с каждой стороны.

Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента возможно сделать самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко находятся в интернете, бесплатны и обладают интуитивно понятным интерфейсом.

Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она скапливается в небольших полостях. При замерзании она значительно увеличивает объем почвы. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление называется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они явно выражены — пучинистыми.

Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь сдвинуть опору в сторону. Именно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы монолитными с армированием.

Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент

Также чтобы столбы не выталкивало вверх, нижнюю часть делают расширенной. Эту область называют пяткой и по размерам она обычно в два раза превышает размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. Например, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см или около того.

Швы между блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далеко не всегда способны противостоять боковым нагрузкам, потому для уменьшения влияния сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенками. Это повышает их надежность в пучинистых грунтах. На нормальных грунтах столбы складывают с ровными стенками.

Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками

Все начинается с подготовки основания грунта, и его разметки. Для этого используют веревку и колышки. Для обозначения ширины фундамента протягивают две веревки параллельно. Необходимо соблюдать прямые углы на пересечении веревок, поэтому лучше воспользоваться геодезическим прибором.

Разметив участок необходимо снять с него верхний слой земли глубиной до 200 мм. Следуя проекту, делают разметку под столбы с точным соответствием размеров.

В скважине делается песчаная подушка, которую следует увлажнить, и тщательно уплотнить. На песчаное основание необходимо залить раствор бетона. Так получится крепкая основа.

Пошаговая инструкция по созданию фундамента своими руками

Для самостоятельного строительства столбчатого фундамента нужно заранее подготовить необходимые материалы. Среди них:

• песок,
• щебень,
• кирпич,
• арматура,
• деревянные доски, бруски для опалубки,
• анкеры, кронштейны,
• бетон,
• рубероид.

Участок очищают от мусора, растительности. Выравнивают поверхность. Далее порядок работ выглядит следующим образом:

1. Проводится разметка мест под опоры.
2. По углам будущей конструкции роют ямы под столбы, глубиной 50-70 см, шириной стен 30-40 см. Расстояние между ними может колебаться от 1,5 до 2 м. Все зависит от размеров беседки.
3. На дно засыпается слой щебня, затем песка высотой – 20 см.
4. Сверху укладывается кусок рубероида.
5. Выполняется заливка бетона на уровне 10 см.
6. Смеси нужно дать пару дней для застывания.
7. Начинается кладка. На слой цементного раствора укладывают рядом 2 кирпича. Сверху них вновь наносят раствор и кладут новую пару кирпичей перпендикулярно первым.

Средняя высота столба должна составлять до 50 см над поверхностью грунта. Для постройки размерами 3х3, 4х5 метра достаточно будет 4-6 столбов.

После завершения кладки столбов крепится первый венец и начинается создание основой части конструкции.

Таким образом, приложив немного усилий, можно возвести фундамент для беседки своими руками, качество и надежность которой не будет оставлять сомнений и сэкономит ваши денежные средства.

Как устроен столбчатый фундамент

Столбчатое основание состоит из:

• песчано-щебенчатой подушки;
• железобетонной опорной плиты;
• столба кирпича, блоков или бетона;
• металлического, деревянного или бетонного ростверка.

Как устроен свайный фундамент на твердой и прочной почве

Подушка и железобетонная плита

Подушка из песка и щебня, а также железобетонная опорная плита обеспечивают равномерное распределение веса здания по грунту. Чем меньше площадь плиты, тем больше давление на почву. При создании подушки обязательно применяют расклинцовку – особый порядок укладки щебня, при котором каждый верхний слой укладывают материал меньшей фракции, чем шел на нижний. Если же не сделать расклинцовку или использовать только песчаную подушку, то давление на грунт станет неравномерным и в некоторых местах возможно проседание почвы. На твердых грунтах можно ставить трубу для заливки столба прямо на щебенчатую подушку.

Столб

Столбы делают из различных материалов. Наиболее популярны кирпич, шлакоблок и железобетон. По своим характеристикам они одинаковы, однако заливка железобетонного столба потребует несколько меньше времени, чем кладка блока и тем более кирпича. В качестве опалубки для бетона используют деревянные или пластиковые короба, конструкции из пенопласта, асбестовые трубы большого диаметра. Если вы решили делать столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками, видео поможет понять основные принципы этой работы.

Видео: армирование и бетонирование асбестоцементных труб

Ростверк

Большое расстояние между столбами (1,5–4,5 метра) снижает стоимость и трудоемкость работ, но негативно воздействует на стену, приводя к проседанию отдельных участков. Чтобы избежать этого, на столбы монтируют ростверк – несущую балку повышенной жесткости, которая обеспечивает поддержку стены на всем расстоянии между отдельными элементами фундамента. Ростверк изготавливают из железобетона, дерева или стали. Характеристики ростверка и максимально допустимое расстояние зависят от применяемого материала. Для деревянных домов эти расстояния равны:

Как устроен бетонный ростверк

Технология обустройства цоколя с ростверком

Чтобы залить столбчатый фундамент ростверкового типа, понадобиться рассчитать проект. Снеговая нагрузка равняется 100 кг/м2, внутреннее наполнение – еще 100 кг/м2, несущая способность грунта – 0,5 – 0,6 кг/м2. В работе понадобиться поэтапное руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Выкапывание траншей

Для домашнего строительства оправдано бурение ямок диаметром 15-20 см, которое делается садовым буром. Дальнейшие мероприятия предусматривают:

1. Армирование ямок рабицей с мелкими ячейками.
2. Засыпка траншей смесью бетона М200 и песка.
3. Фиксация по центру канавы арматурных прутов с выступом на 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитывался в почву, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал под столбы – отрез трубы из асбестоцемента 10 см в диаметре. На кусок укладываются арматурные штыри 12 мм в диаметре. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и трамбуется. Наверху для прочности крепят небольшой арматурный прут. Повторное бурение Работы выполняются после того, как сделанный бетон схватился – через 5-6 дней. Последовательность мероприятий выглядит так:

1. Буром проделываются отверстия 30 см в диаметре с углублением ниже уровня промерзания почвы.
2. В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку массой 11 тонн.
3. Отверстие засыпается извлеченным грунтом.

Почвосмесь обязательно трамбуется.

Формирование ростверка

Материалом для ростверка служит бетон, дерево или металл. Располагают элемент с выступом над грунтом на 10 см. Конструкция выдерживает нагрузку небольших строений из бруса, бревна или каркасных изделий.

Устройство классического столбчато-ленточного фундамента

В первую очередь, приступая к работам, необходимо произвести расчет количества и размеров свой. Это позволит не только определиться с общей спецификой создания фундамента, но и с нагрузками, которые сможет выдержать основание. Сразу после этого происходит разметка расположения свай. Чаще всего для этого используются официальные стандарты, позволяющие обеспечить наиболее высокий уровень надежности фундамента.

• В первую очередь, как это обычно бывает при создании ленточного фундамента, роется траншея. Её глубина зависит от общих масштабов работ, а также от многих других факторов. При этом стоит иметь в виду, что лента не должна быть слишком глубокой или мелкой.
• Далее создаются ямы для свай. Следует обратить внимание на то, что непосредственно ширина ям должна быть несколько больше диаметра свай, чтобы далее можно было провести монтаж опалубки с распорами. Что касается глубины ям, то это значение должно составлять примерно 30 см. Опять же, многое может зависеть и от того, какие масштабы строительства мы имеем.
• Далее наступает момент, когда нужно создавать опалубку для свай. Специалисты рекомендуют ограничиться использованием досок или фанеры (желательно использовать влагостойкий материал). Кроме того, нередко используются металлические или асбестоцементные трубы, которые позволяют создать надежные сваи, при этом прикладывая минимум усилий. В последних двух случаях опалубка будет представлять собой несъемную конструкцию, поэтому нужно помнить о дополнительных расходах на строительный процесс.
• Также стоит помнить, что в случае со сваями многое зависит непосредственно от условий, в которых проводится работа. Если мы создает фундамент для небольшого частного дома или другого здания, возможно, весь процесс можно провести с ограниченным количеством рабочих рук. Если масштабы крупные, то обойтись без специальной техники не получится. Речь идет о машинах, проводящих забивание свай с большой силой. Очевидно, что это крупные финансовые траты, однако такое решение позволяет быть уверенным в высоком качестве будущего фундамента.
• Теперь же происходит ответственная часть строительных работ, которая заключается в армировании. Речь идет об арматурном каркасе, который должен быть равномерным по своей конструкции. Чаще всего для начала устанавливаются вертикальные элементы арматурного каркаса, после чего происходит привязка к ним горизонтальных элементов арматуры. Соединять единицы арматуры следует при помощи обычной проволоки. Крайне важно следить за тем, чтобы армирование было плотное, так как при заливке бетона, если мы имеем изъяны в соединениях каркаса, может произойти смещение, что повлечет за собой крупные проблемы. Непосредственно перед заливкой имеет смысл провести небольшое испытание, которое заключается в неком сдвиге армирующей конструкции. Если под крупной нагрузкой армирование чувствует себя комфортно, можно смело переходить к следующему этапу. Интересно то, что в некоторых случаях хозяева могут не скручивать армирующие элементы проволокой, а засверливать арматуру непосредственно в опалубку. Это будет даже надежнее, чем использовать проволоку.
• Теперь же пришло время произвести заливку бетона. Нужно обращать внимание на тот факт, что на сегодняшний день можно обратиться к соответствующим фирмам, которые при помощи специальной техники в кратчайшие сроки проведут заливку бетонной смеси. Это будет быстро, качественно и с определенной гарантией. Вручную же проводить заливку будет не так быстро, особенно если речь идет о крупной площади фундамента. Для такого дела потребуется задействовать хотя бы двоих рабочих. При этом стоит обратить внимание на то, что при таком раскладе бетон заливается своеобразными слоями, которые обеспечивают наибольшую надежность фундамента при эксплуатации.
• Прямо во время заливки невероятно важным вопросом, связанным с созданием качественного фундамента, является качественное уплотнение смеси. Суть вопроса состоит в том, что при заливке бетона нередко образовываются пустоты, либо небольшие прослойки из воздуха. От них нужно избавляться любыми способами, так как подобные проблемы крайне негативно влияют на общее состояние основы дома, особенно если имеется крупная нагрузка на фундамент. Если говорить непосредственно об уплотнении бетонной смеси, то зачастую речь идет об использовании вибрационной аппаратуры, которая погружается в бетон. Стоит отметить тот факт, что специфика уплотнения во многом зависит от особенностей оборудования, а также от объемов бетона.
• Теперь же приходит время обустроить ростверк, лучше всего делать выбор в пользу монолитной конструкции. В это же время нередко используются и небольшие железобетонные элементы. При этом стоит иметь в виду, что перед ростверком необходимо произвести монтаж арматурного каркаса, который связывается вместе со стержнями свай.

Принципиальная схема столбчатого основания

Устройство столбчатого фундамента для частного дома представляет собой несущую раму ростверка, которая неподвижно опирается на установленные в грунт вертикальные столбы, имеющие расширение в нижней части, установленное на песчаную подушку. Расстояния между столбчатыми опорами определяется расчетом на основании весовых нагрузок от строительных конструкций, снегового покрова и внутреннего оснащения в виде, например, мебели и бытового оборудования.

Опорные столбы заглубляются в грунт при отсутствии обязательного условия в виде достижения ими плотных слоев и точки промерзания. Единая с ростверком конструкция фундамента создает технические условия для устойчивости здания при наличии горизонтальных и вертикальных нагрузок. Кроме этого, приподнятая над землей нулевая проектная отметка допускает устройство утепленного цоколя, который обеспечит снижение потерь тепла в холодное время года.

Столбчатые фундаменты из бетона применяют:

• для зданий с легкими щитовыми или каркасными конструкциями стен;
• под опоры для тонких кирпичных стен с дополнительным легким утеплением;
• на плотных устойчивых грунтах для удешевления фундаментной конструкции;
• для уменьшения воздействий пучинистых грунтов на элементы фундамента.

Однако в большинстве случаев, при большом весе строительных конструкций или просадочных грунтах, от такого типа фундамента лучше отказаться и использовать ленточный или свайный.

Организация дренажной системы

Качественный дренаж для ленточного фундамента просто необходим, ведь от этого зависит надежный отток воды при проливных дождях, таянии снега, поднятии уровня подземных течений. Лучше предусмотреть создание оптимального дренажа на подготовительном этапе, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с проблемами проседания и размыва подлежащего грунта. Пошаговая инструкция для начинающих по самостоятельной организации дренажной системы:

1. Выбранные для работы трубы укладывают в виде непрерывной полосы на дно траншеи.
2. Задача мастера – расположить трубопроводы таким образом, чтобы бетонная полоса не затрагивала поверхность труб, а песчаная подушка лежала на одной уровне с дренажной системой.

Концы труб выводят на другой участок, обеспечивая таким образом постоянный и качественный отток ливневой жидкости. Поверх трубопровода засыпают слой песка, организуя песчаную подушку.

Типы столбчатых фундаментов

Небольшие постройки, каркасные дома и малоэтажные строения возводят на опорно-столбчатом фундаменте. Процесс возведения своими руками отличается быстрыми сроками работы и доступной технологией монтажа ФБС:

• Мелко заглубленный фундамент – используется при возведении лёгких сооружений на подвижных грунтах и в местах залегания скальных пород;
• Заглубленный столбчатый фундамент – глубина установки опор составляет 0,5–2,00 м; устраивается на глинистых почвах с поверхностными подземными водами.

Возводя опорно-столбчатый фундамент, работы можно выполнять своими руками, следуя техническим инструкциям с фотоотчётом. Для каркасного или каменного дома основание закладывают из разного стройматериала:

• Монолитного железобетона;
• Кирпича;
• Природного камня;
• Асбестовых труб;
• Металлического швеллера или трубы;
• Бетонных блоков 20х20х40 см.

Совет! Древесина относится к наименее надёжным строительным материалам для опорно-столбчатого фундамента каркасного, кирпичного или каменного дома. Такие сваи необходимо предварительно обработать защитным раствором, чтобы предупредить процесс гниения при контакте с грунтом.

Способы возведения столбчатых фундаментов своими руками

Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.

Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.

Столбчатый фундамент с ростверком

Довольно часто в частном строительстве в качестве основания для строения выбирают столбчатый фундамент с ростверком. Главным преимуществом такого фундамента является его дешевизна, так как требуемое количество бетона для его изготовления в разы меньше, чем нужно для возведения ленточного фундамента, и в десятки раз меньше, чем нужно для заливки фундаментной плиты.

Кстати говоря, столбы для фундамента могут быть выполнены из различных материалов, однако мы поведем речь об армированных бетонных столбах, как одних из самых надежных и долговечных.

Устройство столбчатого фундамента с ростверком производится в несколько этапов.

Расчет столбчатого фундамента

Этот этап можно назвать одним из самых важных, так как именно от него будет зависеть, сколько столбов потребуется сделать и как их расположить.

Начать стоит с проведения геологических изысканий для определения несущей способности грунта, что в свою очередь поможет определить, какова должна быть площадь опоры столбчатого фундамента, чтобы он выдержал вес здания. Из таблицы ниже можно узнать, какую нагрузку в килограммах сможет выдержать 1 кв.см почвы.

Следующий шаг – расчет приблизительного веса строения, который напрямую зависит от того, из какого материала оно будет построено, а также ветровой и снеговой нагрузки.

Получившуюся цифру делим на вес, который сможет выдержать 1 кв.см. грунта получая тем самым площадь фундамента. Чтобы нивелировать возможные просчеты, увеличиваем полученную цифру на 20%-30% – это и будет конечное значение площади основания.

Теперь осталось рассчитать только количество столбов, для чего опорную площадь делим на площадь основания одного столбика (каким сечением делать сваю – решать вам, но, как правило, ее не делают более 60 см в длину). А далее следует уже этап разметки столбчатого фундамента с ростверком, и здесь важно правильно разметить места расположения отверстий под сваи. Для этого нужно следовать трем простым правилам:

• Под каждым углом строения опора должна стоять обязательно;
• Столбики должны стоять в местах пересечения стен;
• Расстояние между столбами на «прямых» участках рекомендуется делать не менее 2,5 метров, и нельзя делать более 3,5 м. Частая установка опор не принесет вреда, но увеличит затраты, а вот редкая установка может привести к деформации ростверка, и появлению трещин на стенах.

Земельные работы

Проведение земельных работ следует начать с удаления растительного слоя по всему периметру будущего фундамента. Затем в отмеченных местах выкапываются ямы под столбы. Их глубина равняется глубине промерзания грунта в вашей регионе плюс 20 см, отводящиеся для укладки подушки. Ширина ямы рассчитывается исходя из того, какой толщины будет стена (такой же ширины будет и стобик) плюс по 20 см с каждой стороны для удобства работ по установке опалубки и распорок.

На дно вырытого отверстия укладывается подушка из щебня вперемешку с песком, которая затем обильно проливается водой и утрамбовывается. Подушка укладывается на всю площадь ямы, то есть выступает за основание сваи на 10-20 см с каждой стороны.

На утрамбованную подушку сверху укладывается рубероид или полиэтилен. Это делается для того, чтобы при заливке бетона вода из него не уходила в землю (если это произойдет, прочность бетонного столба будет ниже).

Устройство опалубки для столбов фундамента

В качестве материала для изготовления опалубки чаще всего применяются доски толщиной не менее 20 мм. Они имеют небольшой вес, что обеспечивает удобство монтажа, а также стоят дешевле металлических и древесно-стружечных материалов, которые также могут использоваться для возведения опалубки.

Доски сбиваются в щиты, а те в свою очередь в короба, после чего устанавливаются в подготовленные ранее отверстия. Поверхность деревянной опалубки нужно тщательно смочить водой, что, во-первых, не позволит ей впитывать воду из бетона, а во-вторых облегчит демонтаж после схватывания бетонной смеси.

Помимо досок, в качестве опалубки могут быть использованы асбестовые, керамические и железные трубы необходимого диаметра. В отличии от щитов из досок, они после заливки бетона не извлекаются из грунта, а остаются там навсегда.

Также допускается не устанавливать опалубку вовсе, если стены ямы сухие и не обваливаются, а также выкопаны точно по расчетному сечению столбов. В этом случае, периметр ямы просто выстилается полиэтиленом, чтобы земля не впитывала воду из бетона.

Армирование опор столбчатого фундамента

Армирование столбчатого фундамента производится арматурой диаметром 10-14 мм (больше обычно не требуется). Прутки следует расположить внутри опалубки таким образом, чтобы они отстояли от ее края на расстояние не менее 5 см.

Продольные прутки арматуры связываются, что предпочтительней, или привариваются к горизонтальным перемычкам диаметром 6 мм, которые следует располагать через каждые 30-40 см. Форма горизонтальных перемычек будет либо круглой, либо прямоугольной – в зависимости от выбранной формы для столбов фундамента. Длина продольных прутков подбирается с таким расчетом, чтобы они после заливки бетонного столба возвышались над уровнем земли на 30-40 см. Впоследствии к ним будет крепиться армированный каркас ростверка, а излишки арматуры при необходимости всегда можно срезать.

Каркас собирается на земле, после чего в уже собранном виде опускается в отверстие под столбик.

Заливка бетона и засыпка грунта

Когда опалубка и арматурный каркас установлены, следует черед заливки бетона. Какой марки нужен бетон смотрите здесь. Укладывается бетон слоями по 20-30 см, после чего обязательно штыкуется или разравнивается вибратором, чтобы исключить возможность образования воздушных карманов, которые могут ослабить столб.

Рекомендуется заливать бетон за один раз, то есть залили слой, проштыковали, залили следующий слой, и так далее до самого конца. Если же половину высоты столба сделать сегодня, а вторую завтра, в месте стыка образуется шов, что крайне негативно скажется на несущей способности конструкции.

Примерно через 3-4 дня опалубку можно демонтировать (если она съемная). Бетон еще не высох полностью, но продолжить работу уже можно (полную прочность он наберет лишь через месяц). Поверхность столба необходимо обработать гидроизоляционным материалом, например, битумной смолой или гидростеклоизолом, после чего можно начинать обратную засыпку грунта. Если вынутый при подготовке ямы грунт не является пучинистым, можно засыпать его обратно. В противном случае нужно делать засыпку песком, либо другим непучинистым материалом, утрамбовывая его вокруг бетонного столба. Если есть необходимость, перед засыпкой грунта можно утеплить фундамент плитами экструзированного пенополистирола.

Устройство ростверка столбчатого фундамента

Ростверк столбчатого фундамента чаще всего изготавливают из сборного или монолитного железобетона. Бытуют различные мнения по поводу того, как нужно ли укладывать ростверк – на уровне земли, или он должен быть приподнят над ней.

Висячий ростверк выглядит все же предпочтительнее, так как исключает возможность воздействия на него сил пучения. Для его изготовления нужно сделать следующие шаги.

Между столбами, то есть по всему периметру фундамента, устанавливается сплошная опалубка. На ее дно насыпается слой песка толщиной равной необходимому зазору между землей и будущим ростверком, и закрывается целлофаном. После этого в опалубке вяжется и устанавливается каркас из прутьев диаметром 12-14 мм. Необходимое количество арматуры рассчитывается как в случае с ленточным фундаментом. Каркас ростверка столбчатого фундамента связывается или приваривается к прутам арматуры, выпущенным ранее из столбов на этапе их армирования.

Помните, что прутья должны отстоять от стенок опалубки не менее чем на 5 см с каждой стороны. Заливку ростверка бетоном рекомендуется проводить за один раз во избежание образования швов, так как их наличие существенно снижает несущую способность столбчатого фундамента. После заливки из бетона удаляют воздух, используя вибратор или кусок арматуры.

Когда бетон схватится, опалубка удаляется, а также убирается и слой песка из под ростверка, благодаря чему он «повисает» в воздухе.

В качестве альтернативы песку (для организации основания под ростверк) можно использовать опалубку из досок в виде перевернутой буквы «П», то есть некое подобие короба. Между опорами столбчатого фундамента укладывается несколько временных столбиков-подкладок из кирпича, на которые ставится опалубка из досок. Затем в нее укладывается арматурный каркас и заливается бетон, а через 3-4 дня опалубка и кирпичи удаляются из под готового ростверка.

Как установить столбчатый (монолитный ростверковый) фундамент

Виды столбчатого фундамента

Виды столбчатого фундамента по типу материала:

• Блочный;
• Кирпичный;
• Бетонный;
• Бутобетонный;
• Железобетонный.

Как залить столбчатый (монолитный) фундамент с ростверком

1. Разметка.
2. Землеройные работы. Большие ямы роются экскаватором, малые – руками (не в прямом смысле). При глубине менее 1 м опалубка не требуется. Глубина более 1 м нуждается в дополнительных стенках под бетонирование. Для этого ямы копаются с откосом, чтобы можно было установить опалубку и распорки.
3. При глубоких ямах требуется песчаная подушка. Для этого ямы роют на 20-30 см глубже.
4. Установка опалубки с досками толщиной 3-4 см. Опалубка должна быть выше уровня заливки бетона. Если в виде опалубки используются трубы диаметром от 10 см и более, то они остаются в земле вместе с фундаментом.
5. Армирование столбов в продольном направлении диаметром 10-14 мм. Для увеличения жёсткости арматуры используются перемычки с шагом около 20 мм (6-милимметровая проволока подойдёт). Чтобы связать в будущем каркас столбов с ростверком, стержни арматуры должны выступать выше уровня фундамента на 10-20 см.
6. Послойная заливка бетона (по 20-30 см). После каждого слоя нужно уплотнить бетон вибратором. Заодно и лишний воздух удалится.
7. Снятие опалубки, устройство гидроизоляции (мастика, рубероид, битум), засыпка земляных ям;
8. Возведение ростверка производится таким же методом (опалубка, армирование, заливка бетона). Главное – хорошо закрепить его на столбах фундамента, чтобы бетон не вытекал сквозь щели.
9. Снятие опалубки и устройство гидроизоляции ростверка.

Поскольку столбчатый фундамент в итоге находится выше уровня земли, то между столбами делают забирку для предотвращения попадания в фундаментную зону осадков и грязи. Забирка делается, как правило, из кирпича на бетонную стяжку. Во время кирпичной кладки не забудьте про отверстия для коммуникаций.

Если вы строите столбчатый фундамент из блоков, то у них должны быть размеры 20x20x40 см. Для каждого столба блочного фундамента создается уширенное основание из 4-х блоков. Между собой блоки должны быть надёжно скреплены раствором.

Дальше больше!

Заливка фундамента своими руками — Мужик в доме.Ру

Фундамент – это опора здания, и от того, насколько качественно он сделан, зависит устойчивость и долговечность всей постройки. Если вы решили заняться заливкой фундамента самостоятельно, необходимо подобрать правильное время и вооружиться серьезной теоретической подготовкой, в чем мы вам и поможем.

Виды фундаментов

Для строительства любых сооружений используется три основных вида фундамента: монолитный, ленточный и столбчатый. Процесс заливки всех трех видов очень схож, разница лишь в объемах работ и количестве материалов.

1) Монолитный (плитный) фундамент

Такой вид фундамента применяется для тяжелых многоэтажных конструкций, сделанных из камня, кирпича или бетонных блоков.

Плитный фундамент отличается своей непрерывностью и заливается по всей площади будущего дома.

2) Ленточный фундамент

Ленточный фундамент заливается лишь по периметру будущей постройки. Он достаточно прочный, чтобы выдержать тяжесть одноэтажного дома из кирпича или бетонных блоков, но для многоэтажных конструкций лучше применять более надежный монолитный фундамент.

3) Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент заливается отдельными блоками по углам и периметру постройки. Расстояние между этими блоками варьируется от 20 до 100 см. Такой фундамент подходит для облегченных построек, выполненных преимущественно из дерева.
Постройки на столбчатом фундаменте иногда делают немногим выше уровня земли, что обеспечивает им дополнительную защиту от подтопления.

Нужно ли использовать специальную технику?

Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.

Бетономешалка

Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.

Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.

Бетононасос

Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.

Бытовые бетономешалки

За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.

Заливка фундамента дома: этапы

1) Разметка

Разметка полностью повторяет периметр будущего строения и его комнат. Осуществляется она с помощью деревянных колышков или арматуры, шпагата или бечёвки.

Разметку начинают с лицевой части дома, с правого его угла и дальше идут по часовой стрелке. Если вы делаете ленточный фундамент, разметка будет двойной.

Сначала с двух сторон от угла будущего фундамента вбиваются колья, так чтобы пересечение шпагатов образовывало угол. Затем колья связывают между собой бечевкой и только после этого можно приступить к разметке будущих комнат.

2) Траншея

В среднем глубина траншеи составляет 40 см + глубина, необходимая для подушки из песка и щебеня (подробней о подушке вы узнаете ниже).

После того, как траншея вырыта, не спешите убирать разметку. От нее можно избавиться только после возведения опалубки.

3) Опалубка

Опалубка сохраняет форму фундамента в неизменном положении на протяжении всего периода застывания бетонной смеси. Для разных способов заливки фундамента бетоном используются и разные виды опалубки: съемная и несъемная.

Съемная подразумевает собой конструкцию, которая служит только в качестве формы фундамента и ничего больше.

Несъемная опалубка является частью самого фундамента и выполняет определенные функции. Сегодня довольно распространена несъемная опалубка из пенополистирола. Этот газонаполненный материал отличается своей прочностью и низкой теплопроводностью. В дальнейшем он служит как дополнительная защитная «подушка фундамента».

Принцип возведения опалубки во всех трех случаях одинаков, поэтому подробно мы будем разбирать этот вопрос на примере более распространённой съемной опалубки из деревянных досок.

Возведение опалубки

Первым делом нужно сделать боковые щиты. Их ширина должна равняться высоте внешней части фундамента + 10-20 см.

Если вы делаете щиты из нескольких досок, соединяя их с помощью небольших колышков и гвоздей, следите за тем, чтобы шапки гвоздей находились с той стороны щита, которая непосредственно будет контактировать с бетоном, а сами колышки должны находиться с внешней стороны щита.

После того как необходимое количество боковых щитов изготовлено, их нужно вбить в землю по периметру траншеи.

Так как бетон при заливке оказывает существенное давление на боковые щиты, им необходимо придать еще больше устойчивости при помощи хомутов.

Помимо стандартных деталей, в опалубке могут быть направляющие доски, которые придают опалубке дополнительную устойчивость, и распорки, служащие для точной фиксации толщины фундамента.

Воздвигая фундамент, не забывайте, что со временем он осядет, и его нужно заранее делать примерно на 10 см выше, опалубка собственно тоже должна быть немногим больше. То есть, если высота вашего фундамента над уровнем земли должна быть 30 см, то опалубку вы воздвигаете высотой примерно 40 см, а высота бокового щита должна быть минимум 50 см.

4) Подушка фундамента

После возведения опалубки на дно траншеи засыпается подушка из песка или щебня.

Основная функция подушки фундамента – отвод вод. Щебенка и песок не впитывают в себя воду, поэтому под бетонным основанием всегда будет оставаться сухая устойчивая почва.

Толщина подушки должна варьироваться от 40 до 60 см в зависимости от влажности почвы. В засушливой местности можно обойтись подушкой и в 20 см.

Перед тем как засыпать подушку нужно отметить её примерную высоту. Это можно сделать при помощи обычных «зарубок» лопаты по боковым сторонам траншеи. Затем подушку засыпают в 2-3 слоя, каждый из которых тщательно утрамбовывается лопатой.

5) Арматурный каркас

Арматура – это скелет нашего фундамента, она придает ему дополнительную устойчивость. Армирование фундамента продлит срок эксплуатации всей конструкции на 20-30 лет.

Высота каркаса рассчитывается с учетом того, что все его детали должны быть полностью погружены в бетон. Для каркаса используется рифлёная арматура диаметром 8-16 мм, которую объединяют в единую конструкцию, по форме напоминающую клетку.

Проще и быстрее соединить арматуру при помощи сварки, но в этом случае железные элементы могут потерять большую часть своей прочности. Поэтому арматуру просто связывают между собой толстой проволокой.

Арматурный каркас можно вязать непосредственно внутри опалубки (если её ширина это позволяет) или же сделать отдельно. В последнем случае удобней связать несколько небольших частей и уже внутри опалубки объединить их вместе, опять же при помощи проволоки.

6) Бетонная смесь: приготовление

Классический состав бетонной смеси — цемент, песок, щебень и вода в соотношении 1/3/5/0.68 (мы не учитываем плотность воды, так как она равна единице). То есть на 50 кг цемента вам потребуется 150 кг песка, 250 щебня и примерно 34 литра воды.

Отдельно стоит сказать про самый важный элемент бетонной смеси – цемент. Основная характеристика цемента, которую нужно учитывать при его выборе – это прочность. Этот показатель колеблется в пределах от 100 до 600. Самым прочным считается цемент марки М600.

Нужно отметить, что прочность бетона и прочность цемента – это две разные вещи: чтобы получить бетон прочностью 250, нужно использовать цемент марки М500. То есть показатель прочности бетона – это показатель прочности цемента, поделенный пополам.

Чем прочнее цемент, тем он дороже. Для экономии стоит подбирать марку согласно своим потребностям. Для 2-3 этажного дома лучше использовать цемент М600, для одноэтажного дома стоит остановить свой выбор на марке М400-500, а для бани или гаража марки М200-300 будет достаточно.

7) Заливка бетонной смеси

Если вы решили заняться заливкой фундамента своими руками, вам потребуется ёмкость (например, тачка) и то, чем вы будите замешивать (лопата). Сначала смешивают сухие составляющие, затем заливают их водой. Бетон нужно размешать до достижения однородной массы. Смесь можно использовать в течение 1.5 часов после приготовления.

Бетон заливается внутрь траншеи небольшими «слоями» в 10-20 см. С помощью тяпки или лопаты бетон утрамбовывается. Это делается до образования на поверхности так называемого молочка – небольшой светлой пленки. Это молочко нужно периодически убирать, так как по своей сути оно является продуктом расслаивания бетона и только повредит конструкции.

После полной заливки фундамента под дом его выравнивают и оставляют в покое до первого схватывания (2-3 часа), а затем накрывают плотной мешковиной.

Бетон полностью затвердевает уже через 3 дня, но это еще не значит, что на фундамент можно воздвигать стены здания. Бетону нужно время для того, чтобы набраться прочности, и потребуется на это минимум 28 дней.

Опалубку с фундамента снимают на 4-5 день после заливки. Если сделать это раньше, фундамент потеряет форму, а позже вы просто не сможете отодрать доски от застывшего бетона.

Особенности возведения фундамента в разное время года

Оптимальная температура заливки фундамента +5°С. Если есть необходимость залить его зимой или летом, стоит изучить некоторые особенности.

1) Особенности заливки фундамента осенью

Осенью важно защитить фундамент от лишней влаги, накрыв готовую заливку водонепроницаемым материалом, например, целлофаном. Это покрытие нужно хорошо закрепить по бокам опалубки.

Также стоит накрыть целлофаном и внутреннюю часть самой опалубки. Это обеспечит ей дополнительную гидроизоляцию и сделает внешнюю поверхность фундамента более ровной.

2) Особенности заливка фундамента зимой и в начале весны

Первая сложность, с которой вы столкнётесь – это выкапывание траншеи. Перед тем как это сделать, вам придется освободить место для постройки от снега и накрыть его на 2-3 дня влагонепроницаемым материалом, желательно темного цвета. За это время зимнее солнце успеет немного прогреть почву, она станет мягче и податливей.

Опалубку в зимнее время лучше всего делать из пенополистирола, этот материал дополнительно утеплит фундамент.

Больше всего зимой придется повозиться с бетонной смесью. Основная её часть– вода– может просто-напросто замерзнуть. Если это допустить, бетон полностью потеряет всю свою прочность.

Существуют три способа предотвращения замерзания воды в бетоне, каждый из которых можно использовать как отдельно, так и вместе (так будет даже лучше). Стоит отметить, что все эти меры эффективны только при температуре до -15 градусов, при более суровых условиях заливать фундамент нельзя.

• Подогрев участка и самого фундамента

Этот способ заключается в том, что на протяжении всего времени заливки фундамента и первые три дня после, опалубка и сама смесь постоянно подогреваются с помощью различных приборов.

Профессиональные строители для решения такой задачи используют воздушные пушки, для тех же, кто строит самостоятельно, этот способ практически неосуществим.

• Дополнительный подогрев подручными средствами

Суть этого метода заключается в том, что через несколько часов после заливки фундамент покрывается мешковиной, а затем сеном, навозом или дёрном.

• Специальные добавки

Если в воду добавить обычную поваренную соль, она потеряет некоторые свои первоначальные свойства и будет замерзать только при температуре ниже ноля. Этой особенностью можно воспользоваться и при возведении фундамента. Соль добавляется в пропорции 7/1 (на 7 литров воды – 1 кг соли). Бетон, сделанный на основе соляного раствора, называется «холодным», он гораздо дольше сохнет и набирает прочность.

3) Особенности заливки фундамента летом и в конце весны

Главная неприятность при строительстве фундамента летом – палящее солнце. Под воздействием солнечных лучей из фундамента может испариться большая часть воды. Чтобы это предотвратить, придется увлажнять его небольшой струей воды каждые два часа первые три дня, и три раза в день (утром, днем и вечером) – последующие 2 недели. Если этого не делать, фундамент может растрескаться.

Теперь вы знаете все основные нюансы возведения фундамента и сможете выполнить его заливку самостоятельно.

Заливка столбчатого фундамента, как правильно залить?

Как правило, столбчатый фундамент возводят под деревянные дома, бани и срубы. Его сооружают для того, чтобы равномерно снизить осадку конструкции. Однако для этого необходимо четко выполнить его заливку. В отличие от ленточного фундамента, его возведение является гораздо более дешевым и менее трудоёмким.

Как правильно залить столбчатый фундамент?

Подбор материалов и инструментов. В качестве материалов используют воду, щебень, металлическую арматуру и вязальную проволоку. Инструменты – садовый бур, диаметр которого – 20 см, а также плуг к нему.

Разметка столбов. Её выполняют на участке по контуру возводимого здания. В среднем фундаментная опора выдерживает до 1,5 т. На этой стадии необходимо выполнить тщательный расчёт. Для того чтобы расширить скважину под заливку столбчатого фундамента, необходимо соорудить плуг. Он осуществляет вырезание грунта и подошвы скважины, обеспечивая её расширение до диаметра около 50 см. Это делается для того, чтобы увеличить сопротивляемость нагрузкам, действующим со стороны дома на столбы. Это позволяет сократить количество опор, примерно, в 6 раз.

Выкапывание ям под заливку столбчатого фундамента. Оно может выполняться вручную или с помощью экскаватора. При глубине опор меньше 1 м дополнительное укрепление стенок не требуется, а если больше – шурфы делаются с откосами при обязательном обустройстве креплений, состоящих из распорок и досок. Следовательно, отверстие для столба должно быть достаточно большим, чтобы он туда поместился.

Устройство опалубки. Для того чтобы её соорудить, используют доски шириной до 15 см и толщиной до 4 см. Можно пользоваться также фанерными или стальными плитами.

Армирование столбчатого фундамента. Оно осуществляется с помощью арматуры диаметром около 12 мм. Она располагается в коробе так, чтобы от её краёв до стены короба оставалось 5 мм. Продольные пруты – арматура диаметром 6 мм. Их приваривают к горизонтальным примерно через каждые 30 мм. Длина продольных прутов больше длины короба приблизительно на 50 см. На эти пруты фиксируется каркас ростверка. После его создания можно легко убрать излишки прутов.

Заливка бетонного раствора в подготовленную скважину. В растворе содержатся цемент, щебень, песок и вода в соотношении 1:5:2:0,5. Стоит отметить, что слишком много бетона заливать не нужно. Заливка бетона выполняется слоями около 30 мм, при этом выполняется непременная ожижение смеси вибратором, предотвращающее формирование воздушных карманов, ослабляющих столбчатый фундамент.

Монтаж ростверка. Для усиления фундамента создают железобетонную связку – ростверк. Прежде, чем начать его обустройство, осуществляют сваривание перемычки монтажными петлями. Далее при необходимости проводятся гидроизоляционные работы.

Устройство забирки. Для защиты пространства под домом от холода и влаги между опорами возводится стенка из кирпича – забирка с отверстиями для вентиляции и коммуникаций. Её не связывают со столбами.

Хотя правильная заливка столбчатого фундамента – несложный процесс, её лучше доверить специалистам. Компания «Проект» выполняет любые строительные работы в Москве и Подмосковье быстро, качественно и недорого. Если вам нужно залить столбчатый фундамент, обращайтесь к нам.

Заливка столбчатого фундамента, заказать заливку столбчатого фундамента – «БетонСоюз»

Строительство любого здания начинается, прежде всего, с установки основания. И стоит уделить этому процессу должное внимание, ведь на плохом фундаменте ни одно строение долго не простоит.

Конструктивно создание столбчатого фундамента представляет собой объединение в единую взаимосвязанную конструкцию бетонных свай. Столбчатый и опорно-столбчатый фундаменты используются, в основном, при строительстве бань, деревянных домов, дач, бытовок и пр. Эти два вида имеют много общего и оба используются для возведения в основном легких сооружений без подвалов. Заливка столбчатого фундамента не представляет особых трудностей и может быть осуществлена самостоятельно. В то же время, с помощью этого типа основания можно сразу же оградить себя от ряда проблем, возникающих при использовании обычных видов фундамента. К примеру, излишней траты денежных средств. Данный тип оснований выбирают, когда требуется возведение стен, требующих глубокого заложения. А также когда строительство происходит при низких температурах – воспользовавшись фундаментом столбчатым, вы станете полностью независимы от внешних температурных воздействий.

Когда нужно выбирать такой вариант оснований

На сегодняшний день существует множество сфер применения столбчатого фундамента, часть из которых была перечислена выше. В основном, им пользуются заказчики, которые имеют ограниченный бюджет и не хотят прибегать к помощи крупных строительных компаний. Например, это могут быть дачники, или частные лица, которые хотят сами что-то построить, имея для этого необходимые навыки и знания. Если же вы не относитесь к такой категории клиентов и вам просто подходит этот вид фундамента, лучше будет обратиться за помощью к профессионалам.

Строительные бригады: оптимальный вариант

Заливкастолбчатого прочного фундамента – дело непростое, если заниматься этим самостоятельно. Данный процесс представляет собой большой ряд необходимых действий и мер предосторожности, т.к. этот элемент является основой здания. Чтобы заливка фундамента прошла успешно при ее самостоятельном осуществлении, вам потребуется запастись терпением и рядом профессиональных советчиков, которые смогут проконсультировать вас на каждом этапе.

Закладка столбчатого фундамента может быть неосуществима из-за особенностей грунта, на котором будет находиться будущее здание – на это также требуется обратить внимание. Такая существенная мелочь, как повышенная влажность почвы, может быть разрушительной для каркаса фундамента.

Кроме всего прочего, любым делом должны заниматься профессионалы, в том числе и заливкой оснований столбчатого типа. Только в этом случае вы получите оптимальный результат и будете точно уверены в надежности и качестве возведенной конструкции. Услуги квалифицированных строителей гарантируют:

• высокую скорость возведения;
• учет всех сопутствующих факторов, от грунта до погодных условий;
• правильный выбор материала и расчет его количества;
• строгое соблюдение требований технологического процесса;
• высокое качество работ.

Фундамент – основа любого строения, поэтому не стоит заниматься его строительством самостоятельно, если ваши знания ограничены или вы не уверены в своих силах.

Заливка столбчатого фундамента в Казани

У столбчатого фундамента масса плюсов, к которым многие строители относятся пренебрежительно, предпочитая использовать любые другие виды конструкции. Однако является – самым экономичным и универсальным. Он устанавливается крайне легко и в малые сроки, и совсем неважно, какого типа грунт, на котором возводится строение. К тому же, он потребует намного меньше финансовых затрат, чем монолитные железобетонные фундаменты. А если учесть то, что столбчатый фундамент может долго стоять, сохраняя надежность и прочие эксплуатационные характеристики без утепления и защиты от влаги, то можно сделать вывод, что это – идеальный вариант для всех, чей приоритет – экономия времени, сил и денег.

Если вы решили залить фундамент, обращайтесь в компанию «Бетон Город». В цену уже входит: составление сметы, доставка бетона и ЖБИ, а также работа специальной техники. При необходимости, мы предоставим автобетононасос (14-52 метра) для подачи раствора в недоступное для миксера место.

Мощности завода «Бетон Город» вполне позволяют справится с объемом бетонных работ в городе Казани. С нами работают опытные проектировщики и монолитчики, а также прорабы с внушительным стажем работы. Профессиональный подход! Мы гарантируем высокое качество строительных работ и доступную стоимость ее проведения.

Какие работы входят в стоимость столбчатого фундамента

• размечивание фундамента;
• ратье траншеи от 35 сантиметров;
• засыпка траншеи ПГС до 40 сантиметров;
• монтаж опалубки;
• армирование;
• заливка бетона;
• высота МЗЛФ от 55 см;
• ширина от 25 см.

Если ваш выбор – столбчатый фундамент, то забудьте в принципе о возможности сделать подвал, полуподвал или цокольное помещение. К тому же, возводить на этом фундаменте можно лишь легкие строения без верхних этажей и большой нагрузки на несущие стены. Основная сфера его применения – деревянное домостроение. По технологии эксплуатации столбчатого фундамента для таковых предусматривается укладка горизонтальных несущих на столбы.

Столбы здесь преимущественно делают из каменных материалов со строительным раствором, но вот некоторые умельцы приспосабливают сюда трубы, бревна, брусья и различные стальные конструкции.
Столбчатый фундамент может быть как монолитным, так и сборным. Сборный возводится из мелкоразмерных или крупноразмерных элементов с использованием бетононасоса и заливки бетоном.

Виды материалов для строительства:

• бетон;
• цемент
• кирпич,
• шлакоблок,
• известняк,
• камень.

С монолитными вообще просто – стальной арматурный каркас и строительный раствор. Естественно, железобетонный вариант не имеет швов, и, при использовании качественного цементного раствора может быть более устойчив, чем сборный аналог. К тому же, он не имеет швов. Есть ещё и другой вариант – использование строительных ЖБИ изделий.

Ростверк – это специфическая конструкция сверху столбов, собранная из различных несущих элементов одного типа. Эта конструкция нужна для связи столбов в интегрированную систему, чтобы каждый из них быль в совокупности с другими более устойчив. Ростверк, как он есть, свойственен только для кирпичных жилищ. В деревянном домостроении имеет вид так называемого нижнего венца. Конструкции классифицируются по высоте. Если отметка верхней поверхности выше грунта на 0,1 метра, ростверк считается высоким. Если ниже – низким.

Выкапывать котлован для столбчатого фундамента, как для ленточного, к примеру, нет необходимости. Однако кое-какие земляные работы провести все-же придется – обязательно требуется на участке выровнять землю, иначе столбы накренятся. Если почва в избытке содержит глину, насыпают гравий в качестве подложки, чтобы фундамент не осел. Размечаем место каждого фундаментного столба, создаем углубления. В случае, если столбы высокие, делаем скошенные края этих самых углублений. Отметка дна должна быть ниже на 0,2-0,3 метра ниже залегания фундамента.

В скважинах сооружаем опалубку. В идеале из досок, но существуют варианты сборки из жестяных листов, ОСП или каких-нибудь других пластинчатых конструкций достаточной прочности. Это все, что касается подготовки непосредственно к монтажу фундаментных столбов. Отнеситесь к этим этапам ответственно, иначе в процессе эксплуатации возможен обвал фундамента, а вместе с ним – и всего строения.

Узнать стоимость бетона для заливки столбчатого фундамента, а также получить консультацию можно оставив заявку на сайте или позвонив по указанным телефонам.

Те залейте, залейте фундамент! — Сельский номер-студио

Живите на свежем основании, это команда проекта по исследованию термальной массы и плавучести! На этой неделе студенты с небольшой помощью своих друзей завершили свои экзамены по фундаменту. Это включало установку арматуры и заливку бетона. Давай сразу перейдем к боевым кадрам, а?

Отвод арматуры

Во-первых, самое любимое занятие Ливии — резка арматуры.Группа вырезает секции арматурного стержня для нижнего мата арматурного стержня, верхнего мата арматурного стержня и вертикальных частей, которые удерживают их вместе.

Теперь время установки. Нижний коврик, состоящий из арматурного стержня номер 5, представляет собой обычную сетку. Куски север-юг и восток-запад соединены арматурными связями. Вертикальные части были забиты в землю на постоянной высоте. Эта отметка на 1 дюйм ниже поверхности будущей плиты. Эти вертикальные детали поддерживают верхний мат, состоящий из арматурного стержня номер 4.Верхний коврик проходит только между будущими положениями столбцов.

После установки арматуры команда TMBV подготовилась к заливке бетона. Роу построил мосты для перекрытия котлованов в фундаменте. Мосты будут использоваться для засыпки и затирки бетона в середине фундамента. Джефф помог проверить прочность моста. Ливия приготовила свой непромокаемый костюм, она довольно грязная, и в конце дня ее нужно промыть лопатой. Кори практиковал свое возвышенное призвание как хозяин транзита.

Большой поток

Если вы задаетесь вопросом, зачем этим милым маленьким зданиям такой замысловатый фундамент? Что ж, хотя объемные формы испытательных зданий кажутся небольшими, на самом деле они довольно монументальны. Достигая 25 футов в высоту и поднявшись на 7 футов 6 дюймов над землей, испытательные здания испытывают значительные опрокидывающие силы, которым противодействует фундамент.

«Мы справляемся с небольшой помощью наших друзей!»

Пятиклассники, вооруженные лопатой, Стив, давший выстрелы, и Эндрю Фрир на желобе, начали заливку.Все помогали перемещать бетон вокруг котлована, пока он не оказался примерно на уровне штифтов. Оценочные штифты представляют собой окрашенные в оранжевый цвет вертикальные детали, которые установлены на 1/4 дюйма ниже высоты поверхности плиты. Когда бетон равномерно достигнет отметок, Роу и Кори начали измерять высоту.

Для оценки отметки «Хорошо!» ученики скрупулезно передвигают и разглаживают бетон. Затем затирка начинается после того, как несколько точечных измерений достигают отметки отметки.Пока Ливия и Джефф приступили к отделке поверхности западного фундамента, остальные перешли к восточному фундаменту. Залить, разровнять, промыть, повторить! На самом деле рекомендуется промывать лопату между использованиями, она не испортится бетоном…

Как и большинство бетонных заливок, по крайней мере, самые модные, TMBV заказала на 10% больше бетона. Однако поставщики бетона обычно не забирают лишнее, если оно не используется. Поскольку весь этот бетон должен куда-то пойти, команда TMBV построила опалубку, которая соответствует размеру уже имеющегося у них бетонного лома.Следовательно, у них будет множество деталей для дизайна их крыльца охлаждения. Между тем, эта мини-плита служит местом для парковки небесно-голубой Honda FIT Эндрю Фрира.

Готовая продукция Завершен восточный и западный фундамент. Зарезервирован для Эндрю Фриара (шипы будут установлены позже)

Вы посмотрите на это — два прекрасных фундамента, готовых к отверждению. И дополнительная мини-плита! Команда TMBV не смогла бы совершить этот подвиг без помощи студентов 5-го курса и преподавателей.Заливка прошла гладко, без катастроф! Затем, что касается строительства, бригада установит дренаж и стальную конструкцию. Как всегда, спасибо, что заглянули, и следите за обновлениями!

Контрольные списки разделов 2-4 «Фундаменты зданий DOE»

Контрольные списки разделов 2-4 «Фундаменты зданий DOE»

2.4 Контрольный список для проектирования и строительства подвальных помещений

Этот контрольный список служит резюме главы, помогает проверить полноту строительных чертежей и спецификаций, а также предоставляет общие рекомендации по управлению проектом.Контрольный список можно использовать по-разному. Например, используйте один набор заготовок во время проектирования, а второй набор — во время строительной инспекции. Обратите внимание, что не все меры необходимы при любых условиях. Используйте разные символы, чтобы отличать элементы, которые были удовлетворены (+), от тех, которые были проверены, но не применимы (x). Не ставьте отметку о незавершенных работах.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

____ ____	Разместите здание на самой высокой точке, если участок влажный
____ ____	Определите «чистовое земляное полотно» (подрядчик по профилированию), «базовый уровень» (строительный подрядчик), «грубый уровень» перед повторной заделкой верхнего слоя почвы, «чистовой уровень» (подрядчик по ландшафтному дизайну)
____ ____	Устройство отметок чистовых уклонов, дренажных валов, водосборных бассейнов, сливов фундаментов, переборок, бордюров, проездов, углов участков, изменение границ
____ ____	Установить допуски сортировки
____ ____	При необходимости произвести модернизацию перекрытия дренажей фундамента
____ ____	Найдите сухие колодцы и ямы для перезарядки ниже уровня фундамента
____ ____	Установить меры предосторожности для стабилизации котлована
____ ____	Установить пределы выемки грунта и определить деревья, корни, заглубленные кабели, трубы, канализацию и т. Д., для защиты от повреждений
____ ____	Подтвердить превышение уровня грунтовых вод
____ ____	Определить тип и размеры дренажных систем
____ ____	Отвод водостока с крыши от фундамента
____ ____	Убрать пни и корчащийся мусор с участка
____ ____	Обеспечивает защиту от морозного пучения для зимних строительных работ
____ ____	Запросить пробную скважину (скважина на всю глубину в предполагаемом месте фундамента)
____ ____	Определите ставки и ориентиры
____ ____	Ленточно-свайный слой почвы
____ ____	Определить отвальный участок

НОЖНИЦЫ

____ ____	Расположите нижнюю часть фундамента по крайней мере на 6 дюймов ниже глубины промерзания по периметру (морозостойкая стена в гараже, плиты, поддерживающие крыши, другие элементы, прикрепленные к конструкции).Убедитесь, что опора находится глубже под выходами из подвала
____ ____	Подтвердить соответствие размеров опор
____ ____	Не засыпать траншею фундамента сверхэксплуатации
____ ____	Установить продольную арматуру
____ ____	Арматурные опоры в пролетах над траншеями инженерных коммуникаций
____ ____	Не опираться частично на скалу (песчаная насыпь)
____ ____	Не выливать опоры по мерзлому грунту
____ ____	Укажите минимальную прочность бетона на сжатие через 28 дней
____ ____	Обозначить отметки верха опор и изменения отметок размеров на плане
____ ____	Используйте шпоночный паз или стальные дюбеля для анкеровки стен
____ ____	Ступенчатые опоры по размерам в соответствии с местными нормами и правилами (если применимо, соответствуют размерам кладки)
____ ____	При использовании дренажного канала с одной опорой за пределами основания обеспечьте дренажные отверстия (минимальный диаметр 2 дюйма на расстоянии от 4 до 8 футов в центре)
____ ____	Обеспечить капиллярный разрыв между фундаментом и стеной фундамента

КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ

Подтвердите настенное оборудование и аксессуары:

____ ____	Стена выдерживает высоту насыпи и сейсмические нагрузки
____ ____	Требования к анкерным болтам для порога (минимальный код)
____ ____	Анкеры для концов балок (обычно расстояние 6 футов)
____ ____	Высоты кармана балки, размеры, детали
____ ____	Верхняя отметка стены и изменение высоты стены
____ ____	Ширина и высота полки под кирпич

Определение характеристик бетона для монолитных стен:

____ ____	Определить минимальную прочность на сжатие через 28 дней
____ ____	Определите максимальное водоцементное соотношение.(Примечание: воды на месте не доливать)
____ ____	Определить допустимую просадку
____ ____	Определить допустимые и недопустимые примеси
____ ____	Определить антиадгезионные средства, приемлемые для производителя WPM (водонепроницаемой мембраны)
____ ____	Установить требования к отверждению (особые горячие, холодные и сухие условия)
____ ____	Установить требования к чистоте поверхности и подготовиться к WPM (закрыть все анкерные отверстия)
____ ____	Для контроля усадки: используйте горизонтальную арматуру в верхней части стены и / или контрольных швах
____ ____	Расчетная ширина стены, выдерживающая высоту насыпи, сейсмические нагрузки и нагрузки, передаваемые через грунт от прилегающих фундаментов
____ ____	Используйте двустороннее армирование (горизонтальное и вертикальное) для обеспечения прочности, водонепроницаемости, устойчивости к термитам и радону
____ ____	Определите требования к глубине и расстоянию между анкерными болтами и установите соответственно
____ ____	Предусмотреть монтируемые анкеры для концов балок
____ ____	Установить отметки кармана балки, размеры, детали
____ ____	Определить верхние отметки стен и изменения высоты стен
____ ____	Определить ширину и высоту кирпичных полок

Определить технические характеристики бетонной стены:

____ ____	Указать растворные смеси и прочности
____ ____	Стены должны выдерживать высоту насыпи, сейсмические нагрузки, нагрузки, передаваемые через грунт от соседних фундаментов
____ ____	Заливка верхнего слоя блока под анкерные болты
____ ____	Заливка нижнего слоя (ов) до уровня верха плиты фундамента
____ ____	Обеспечить заливку раствора на каждом уступе кирпича
____ ____	Укажите особые детали для запатентованных систем каменной кладки
____ ____	Убедитесь, что качество поверхности соответствует WPM
____ ____	Подготовить внешнюю поверхность для нанесения гидроизоляции или WPM (специальная подготовка, состоящая из цементной стружки, грунтовки)
____ ____	Для контроля трещин используйте соединительную балку или усиление горизонтального шва

ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ

____ ____	Определить минимальную прочность на сжатие через 28 дней
____ ____	Определите максимальное водоцементное соотношение.(Примечание: воды на месте не доливать)
____ ____	Определить допустимую просадку
____ ____	Определить допустимые и недопустимые примеси
____ ____	Установить требования к отверждению (особые горячие, холодные и сухие условия)
____ ____	Определить чистоту поверхности
____ ____	Обеспечить контроль усадки: армирование WWF (сварная проволочная сетка) или контрольные соединения
____ ____	Обеспечить изоляцию стыков по периметру стен и опор колонн
____ ____	Обеспечить пароизоляцию под плитой
____ ____	Компактная засыпка под плиту

ЗАПОЛНЕНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ

____ ____	Установите минимальную прочность или выдержку бетона перед засыпкой
____ ____	При необходимости использовать высокопрочный бетон
____ ____	Установить временную стеновую опору во время засыпки
____ ____	Определить состояние заполняющего материала (если материал на стройплощадке остается в комке после замачивания и сжатия рукой, не использовать в качестве засыпки)
____ ____	Определить надлежащее уплотнение
____ ____	Заглушка засыпка с непроницаемой крышкой

ДРЕНАЖ

Общие соображения. Коренные стоки (1) опускают уровень грунтовых вод; (2) предотвращение образования прудов с дождевой водой и таянием снега в засыпке. Поддонный дренажный слой (1) отводит поднимающиеся грунтовые воды сбоку к коллекторам дренажа; (2) действует как распределительная и временная площадка для хранения воды, которая стекает через засыпку и в противном случае образовала бы пруды на дне.

____ ____	Используйте гравийную подушку и дренажные отверстия для подошвы, если используется одинарный наружный дренаж в основании.
____ ____	Расположите верхний конец дренажа фундамента ниже нижней стороны плиты перекрытия (Примечание: для дренажа предпочтительнее размещение фундамента снаружи; внутреннее размещение менее подвержено разрушению)
____ ____	Обеспечить уклон дренажа фундамента
____ ____	Укладка дренажа на уплотненном основании (минимальная толщина 4 дюйма)
____ ____	Установите неперфорированные поводки для слива в слив (засыпьте вручную первые 8 дюймов, чтобы не повредить трубу).Если дневное освещение невозможно, слейте воду в герметичный поддон.
____ ____	Обеспечить плавность переходов между трубами с разным уклоном
____ ____	Отдельные дренажные системы с поверхности, крыши и фундамента
____ ____	Вырезать гравий или щебень вокруг водосточной трубы и обернуть синтетической фильтровальной тканью
____ ____	Найдите места для промывки системы
____ ____	Установка пористой засыпки или настенного дренажа
____ ____	Обеспечьте слой гравия или камня толщиной не менее 4 дюймов под плитой
____ ____	Если ожидается большой поток воды, используйте занавесочный дренаж (французский) для перехвата

ВЛАЖНО-КРОВЕЛЬНЫЙ

Общие соображения. Гидроизоляция обычно рекомендуется для всех жилых и рабочих помещений, находящихся ниже уровня земли. Гидроизоляция обеспечивает разрыв капилляров и служит замедлителем образования пара. Водонепроницаемые мембраны (WPM) являются влагонепроницаемыми, но гидроизоляция не является водонепроницаемой.

____ ____	Водонепроницаемые или водонепроницаемые стены
____ ____	Поместите полиэтиленовый замедлитель образования паров под плиты перекрытия
____ ____	Поместите сплошную гидроизоляционную мембрану под плиту для подвалов под грунтовыми водами (для поддержки требуются специальные детали и усиление)
____ ____	Установить регулирующие и компенсаторы в соответствии с рекомендациями производителя WPM
____ ____	Обеспечить плату защиты для WPM

УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОМ И ПАРОМ

Общие соображения. Наружная изоляция поддерживает температуру стены, близкую к температуре в помещении. Это позволит сохранить более сухую фундаментную стену и сохранит тепло и гибкость гидроизоляции на основе резины и асфальта. Трудность воздушного уплотнения на балке обода обычно способствует внешней изоляции.

____ ____	Убедитесь, что значение R и глубина изоляции стен соответствуют местным нормам как минимум
____ ____	Если используется, укажите продукт внешней изоляции, подходящий для использования в земле
____ ____	Установить защитное покрытие на внешнюю изоляцию
____ ____	Установить полиэтиленовый лист между грунтом и изоляцией стены (без дренажа)
____ ____	Поместите огнезащитный чехол на горючие изоляционные материалы, если они видны изнутри
____ ____	Установить уплотнительную прокладку для инфильтрации и сквозной защитный экран от термитов под порог
____ ____	Герметизация отверстий для утечек воздуха через балки обода
____ ____	Установить воздушный барьер снаружи балки обода

КОНТРОЛЬ РАСПАДА И СРОКОВ

Общие соображения. Стратегия: (1) Изолировать деревянные элементы от почвы воздушным пространством или непроницаемым барьером; (2) откройте критические области для проверки. Пиломатериалы, обработанные под давлением, менее подвержены атакам, но не могут заменить надлежащую детализацию. Термитные щиты не являются надежными барьерами, если они не установлены правильно.

____ ____	Деревянные стойки, подоконники, балки обода, деревянные элементы, контактирующие с опорами фундамента, стенами, полами и т. Д., Подвергаются обработке под давлением.
____ ____	Все деревянные элементы, подверженные атмосферным воздействиям, подвергаемые обработке давлением
____ ____	Установить гидроизоляционную мембрану под порог и балки в карманах (гидроизоляция или уплотнение порога)
____ ____	Оставьте минимум 1/2 дюйма воздушного пространства вокруг балок в карманах балок
____ ____	Открыть пороги и балки обода для проверки
____ ____	Поднять пластину порога минимум на 8 дюймов над уровнем внешней поверхности
____ ____	Поднимать деревянные столбы и опорные подъезды, лестницы, настилы и т. Д., над уровнем земли (минимум 6 дюймов) на бетонных опорах
____ ____	Поднять деревянный сайдинг, дверные пороги и другие элементы отделки из дерева на высоту не менее 6 дюймов (защита от дождя)
____ ____	Отделить приподнятые подъезды и настилы от здания 2-дюймовым горизонтальным зазором для дренажа и осмотра термитов (или обеспечить надлежащую гидроизоляцию)
____ ____	Подъезды, террасы, террасы для дренажа (минимум 1/4 дюйма / фут)
____ ____	Обработать почву термитицидом, особенно с утепленным фундаментом
____ ____	Плита армированная на уровне грунта
____ ____	Удалите все опорные стойки, распорки и деревянную заделку в бетоне во время заливки
____ ____	Обработанный грунт перед заливкой бетонной плиты не трогать
____ ____	Усиление монолитных бетонных стен (с №5 стержней) сверху и снизу для предотвращения растрескивания при осадке

МЕРЫ КОНТРОЛЯ РАДОНА

Общие соображения. Потенциал радоновой опасности присутствует во всех зданиях. Проверьте государственные и местные органы здравоохранения на предмет необходимости защиты. Стратегии включают в себя: (1) пассивное или активное снижение давления в почве и давление воздуха в пространстве для ползания по сравнению с внутренним помещением; (2) мембраны, задерживающие газы почвы; (3) меры по активации систем пассивной разгерметизации грунта.Поскольку радон представляет собой газ, скорость его поступления через фундамент зависит от всасывания из-за эффекта трубы, дисбаланса системы HVAC, вытяжных устройств и утечки воздуха, особенно в высоких точках ограждающей конструкции здания.

____ ____	Обеспечить отдельные наружные воздухозаборники для топочных устройств
____ ____	Установите воздушную барьерную пленку вокруг конверта
____ ____	Уплотнение дымоходов, желобов, вентиляционных труб, чердачных лестниц
____ ____	Усиление монолитных бетонных стен (с №5 стержней) сверху и снизу для предотвращения растрескивания при осадке
____ ____	Для контроля трещин в кирпичных стенах используйте соединительную балку или армирующую арматуру для горизонтальных швов
____ ____	Уплотнить верхнюю часть пустотелых стен из кирпича сплошным блоком, соединительной балкой или заглушкой
____ ____	Parge внешняя поверхность кирпичных стен
____ ____	Установить сплошную гидроизоляцию снаружи кирпичных стен
____ ____	Плита армированная на уровне грунта
____ ____	Удалите все опорные стойки, распорки и деревянную заделку в бетоне во время заливки
____ ____	Форма для заливки герметика по периметру стены и пола
____ ____	Поместите замедлитель образования пара под плиту
____ ____	Герметичные соединения вокруг труб и трубопроводов
____ ____	Установить отстойник с герметичной крышкой
____ ____	Удалить воздух из приямка наружу
____ ____	Не использовать сливы в полу, если не используются механические клапаны сифона
____ ____	Положить под плиту слой крупного и чистого гравия толщиной не менее 4 дюймов
____ ____	Литые стояки из ПВХ-труб диаметром 4 дюйма (закрытые) в плиту

ПЛАНЫ, ДОГОВОРЫ И РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

____ ____	Полные планы и спецификации
____ ____	Полный пакет предложений
____ ____	Установите договорные отношения (опишите принципалов, опишите работу, ссылаясь на чертежи и спецификации, укажите даты начала / завершения, цену, график платежей, обработку заказов на изменение, урегулирование споров, надбавку на раскопки и процедуру увольнения). о рабочих документах, процедурах обеспечения качества работы и завершении работы.
____ ____	Получить разрешение на строительство

ОСМОТР ПЛОЩАДКИ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

____ ____	После выемки грунта и перед заливкой фундамента
____ ____	После заливки фундаментов перед возведением фундаментной стены
____ ____	После строительства фундамента и гидроизоляции перед черновым каркасом
____ ____	После чернового обрамления
____ ____	После черновой сантехники и электрики
____ ____	После установки изоляции перед гипсокартоном и засыпкой в ​​случае внешней изоляции.
____ ____	Финал

Авторское право © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

Хозяйственные постройки … — Ч5 Элементы конструкции: Бетонные фундаменты

Хозяйственные постройки… — Ч5 Элементы конструкции: Фундаменты бетонные.

Бетон фундаменты

Содержание — предыдущий — следующий

Для легких зданий навесную стену можно заливать прямо в тщательно вырытая траншея шириной от 15 до 25 см. Готовая стена возвышаются над землей, формы, построенные из древесины 50 x 200 мм, могут быть поставлен на якорь в верхней части траншеи.

Рисунок 5.9 Навесная стена залил траншею.

Можно использовать относительно бедную бетонную смесь 1: 4: 8. В бетон нужно укладывать аккуратно, чтобы стены траншеи не сбивались. от отслаивания и смешивания, вызывая тем самым слабые места. Если почва недостаточно устойчива, чтобы можно было рыть траншею, потребуются широкие раскопки и использование простых форм.

Дополнительная информация по соотношениям, материалам, формам, размещению и затвердевание бетона будет описано в главе 3.

Фундамент из бетонных блоков

Желательно, чтобы все размеры блочной стены были делится на 225 мм. это позволит полному или половинному блоку быть используется во всех углах и проемах без необходимости резать блоки до нечетной длины. Блоки должны быть сухими при использовании или стыки раствора не разовьет полную силу.

Фундаменты из бетонных блоков следует начинать в полном слое раствор на залитом бетонном основании.Соотношение 1: 1: 5 цементно-известково-песчаный раствор получается хорошим раствором. Угловые блоки должны быть тщательно обнаружен и проверен на ровность и вертикальность. После по углам уложено несколько блоков, линия растянутый между углами можно использовать для выравнивания верха внешний край каждого ряда блоков, как показано на рисунке 5.10. После первого курса используется подстилка лицевого типа. То есть, раствор кладется по вертикальным краям одного торца и боковых сторон. края верхней части блока.Это позволит сэкономить до 50% раствора и примерно на три четверти прочнее, чем сплошная подстилка.

Рисунок 5.10 Лицевая оболочка склеивание в блокчейне.

Кладки должны перекрываться так, чтобы вертикальные швы расположены в шахматном порядке, чтобы получить достаточную прочность. Где маленький блоки типа кирпича, склейка должна быть как вдоль, так и через стену. Однако блоки скрепляются только продольно. Поперечное соединение требуется только в точках армирования, таких как пилястры.Скрепление внахлест нормально, но при необходимости разрешить приклеивание на обратных и пересекающихся стенах, это может быть сокращается до четверти длины блока, но не менее 65мм.

Прочность блоков плотных или легких агрегата достаточно для нормальной мелкой работы, но где нагрузка тяжелая, подходят только плотные бетонные блоки. Пустой блоки можно использовать для несущих стен, но курсы непосредственно несущие конструкции перекрытия и крыши должны быть построены из прочная конструкция для распределения нагрузки по длины стены и тем самым избежать концентрации напряжений.

Толщина, длина и высота стены определяют ее структурная устойчивость. В таблице 5.7 указаны подходящие отношения для отдельно стоящих, одинарных, неармированных бетонных блоков стены не поддерживаются извне, не привязаны и не закреплены наверху и разработан, чтобы противостоять давлению ветра. Стены все длиннее и выше и, например, стены, удерживающие насыпное зерно, могут нуждаться в дополнительном прочность привязки к опоре или перегородке.

Рисунок 5.11 Армирование блочные стены.

Таблица 5.7 Стабилизирующий полый блок Стены

Толщина стенки	Высота стены	Максимальная длина стеновая панель между опорами, поперечными стенами и т. д.
100 мм	1,8 м	3,6 м
150 мм	3.0 мес.	3,0 м
215 мм	3,6 м	4,0 м
215 мм	4,5 м	3,0 м
305 мм	4,5 м	4.0м

Фундамент с плавающей плитой или плотом

Фундамент из плит — это большой бетонный пол, покрывающий всю площадь застройки, через которую проходят все нагрузки от здания передаются в почву.Это оба этажа здания и фундамент и хорошо подходит для гаражей, магазинов, небольших магазины и дома без подвалов. Бетонный пол и фундамент отлит цельным. Плита отлита около 100 мм. толстый и слегка усиленный сверху, чтобы предотвратить усадку трещины. Стальные стержни кладут внизу под стены или колонны, чтобы противостоять растягивающему напряжению в этих зонах. Светлая поверхность плиты также могут использоваться для переноски легконагруженных конструкций на почвы, подверженные общему движению грунта.

Как и все фундаменты, центр тяжести нагрузок должен совпадать с центром плиты. Это облегчается когда здание имеет простой регулярный план с несущими такие элементы, как стены, колонны или дымоходы, расположенные симметрично относительно оси здания.

Фундамент для пирса

Изолированные опоры или колонны обычно переносятся на независимых бетонные опоры, иногда называемые подушечными фундаментами с опорой или колонна, опирающаяся на центральную точку опоры.Площадь фундамент определяется путем деления нагрузки на колонну на безопасную несущая способность почвы. Его форма обычно квадратная, а толщина регулируется теми же соображениями, что и для фундаментные опоры. Их делают не менее чем в 1,5 раза больше выступ плиты за грань опоры или колонны, или край опорной плиты стальной колонны. Ни в коем случае нельзя быть толщиной менее 150 мм. Как и в случае с ленточными фундаментами, когда основание колонны очень широкое, уменьшение толщины может быть осуществляется путем армирования бетона.

Когда опоры используются для поддержки каркасов сборных зданий из стали или клееной древесины, болты для крепления рамы к опоры должны быть залиты в бетон и очень аккуратно позиционируется. это требует квалифицированного труда и контроля.

Рисунок 5.12 Конструкция фундамент из плавучих плит.

Рисунок 5.13 Простой жесткий каркасная конструкция.

Фундамент для столба или столба

Для легких зданий без подвесных полов, столбов или каркасы опор, обработанные под давлением, подходят и недороги.В столбы устанавливаются в вырытые в земле ямы и опоры предоставляется на каждом посту. Это важно, поскольку в противном случае либо гравитационные нагрузки или подъем ветра могут привести к разрушению здания.

Бетонная площадка под опорой обеспечивает необходимую опору. для гравитационных нагрузок. Бетонный воротник вокруг основания полюс предлагает сопротивление подъему. Полюс прикреплен к воротник несколькими шипами, вбитыми рядом с основанием перед установкой столб на подушку и заливка бетона для воротника.В то время как земляная засыпка должна быть хорошо утрамбована, чтобы обеспечить наибольшее сопротивление подъему бетонной манжеты, которое распространяется на на уровне земли, обеспечивает лучшую защиту от грунтовой влаги и термиты.

Крепление опор к крыше и другому каркасу здания члены обеспечивают адекватную боковую устойчивость. Рисунок 5.14 иллюстрирует дизайн подкладки и воротника.

Рисунок 5.14 Полюс Фонд.

Фундамент опор и балок на уровне земли

Как упоминалось ранее, эта конструкция может быть выбрана для применение, где безопасные несущие слои настолько глубоки, что создают ненесущая стена очень дорогое удовольствие.Балка с уровня земли должна быть предназначен для безопасной перевозки ожидаемого груза. Обычно луч имеет ширину от 150 до 200 мм и расстояние между ними 400 мм. Сначала пирсы Формируется и заливается на опоры подходящего размера. Почва тогда засыпана на 150 мм ниже верха опор. После размещения 150 мм гравия в траншее для выравнивания уровня сверху опор сооружаются формы и заливается балка. Необходимо усиление, показанное на рис. 5.15. Размер и расстояние необходимо тщательно рассчитать.

Защитные элементы для фундаментов

Гидроизоляция

Рисунок 5.15 Пристань и земля фундамент из ровной балки.

Можно предпринять несколько шагов для предотвращения попадания грунтовых или поверхностных вод. от проникновения в фундаментную стену. Если здание находится на пологая земля, где дренаж фундамента может оканчиваться на земле уровень на разумном расстоянии, установка постоянный дренаж вокруг фундамента уменьшит как возможность утечки, так и боковая сила насыщенного грунт, опирающийся на стену.Рекомендуемая конструкция слива состоит из сливной плитки 100 мм, расположенной немного выше уровня нижняя часть фундамента. Плитку следует укладывать с небольшой градиент или его отсутствие, так что уровень грунтовых вод останется равны во всех точках основания. Гравий используется для старта обратная засыпка первых 500 мм, а затем вынутый грунт возвращается и утрамбовывается слоями с уклоном от стены.

Водонепроницаемость бетонного фундамента подвала. стены можно улучшить, нанеся толстый слой битумной покрасить.Стены из блоков следует покрыть двумя слоями цементной штукатурки. от основания до уровня земли, а затем покрыть финишное покрытие битумной краской.

Влага, поднимающаяся по стене фундамента за счет капиллярного действия может нанести значительный ущерб нижним частям стены, выполненной почвы или дерева. В то время как на стене фундамента накрывается заглушка из раствора. обычно обеспечивает достаточный барьер, дополнительную защиту иногда требуется корабль из битумного войлока.Чтобы быть эффективной например, влагозащищенная причина должна быть установлена ​​не менее чем на 150 мм выше быть такой же ширины, как и стена наверху.

Здания с односкатной крышей, не оборудованные карнизными желобами можно дополнительно защитить от чрезмерной влажности вокруг фундамент путем установки брызговика из конкретный. Фартук должен выступать как минимум на 150 мм за капельницу. край карниза и иметь наклон от стены примерно 1:20.Толщина 50 мм бетона 1: 3: 6 должна быть достаточной.

Фундаменты для арок или жестких каркасов

Дополнительное сопротивление боковым силам необходимо для фундаментные стены, поддерживающие арочные или каркасные здания. Этот можно дополнить контрфорсами, пилястрами или связать стена в пол. На рис. 5.16 показан каждый из этих методов.

Защита от термитов

Рисунок 5.16 методов укрепление фундаментов.

Подземные термиты встречаются по всей Восточной Африке и вызывают значительный ущерб зданиям из-за поедания целлюлозы, содержащейся в древесине. У них должен быть доступ к почве или другому постоянному источнику. воды. Они могут серьезно повредить древесину при контакте с земли и могут распространять свою атаку на крыши высоких потолков. здания. Вход в незащищенные строения осуществляется через трещины в бетонных или кирпичных стенах, через деревянную часть дома или путем сооружения защитных труб над фундаментными столбами и стены.

Основная цель борьбы с термитами — разорвать контакт. между колонией термитов в земле и деревом в строительство. Это можно сделать, заблокировав прохождение термитов из почвы в дерево, соорудив плиточный пол под все здание и / или установка термитников, лечение грунт возле фундамента и под бетонными плитами с подходящими химическими веществами или комбинацией этих методов.

Лианы, альпинисты и другая растительность, которая может обеспечить средства доступа для термитов не должны расти на или возле здания.

Химическая защита полезна, если термитные щиты не являются доступны, но также рекомендуется в сочетании с механическими защита. Креозотовое масло, арсенит натрия, пентахлорфенол, пентахлорфенол, пентахлорфенат, нафтенат меди, бензол гексахлорид и дильдрин — это преимущественно используемые продукты. Срок защиты от 4 до 9 лет в зависимости от почвы и погодные условия. Деревянные элементы перед использованием пропитываются. Поверхность древесины защищается только при опрыскивании инсектицидом. перед покраской.Трещины, стыки и поверхности среза должны быть защищен с особой осторожностью, так как атаки термитов всегда начинаются в такие места.

Плита на земле строительство: Во-первых, строительство место необходимо тщательно очистить и проследить все колонии термитов вниз, разбит и отравлен химической эмульсией от 50 до 2001 года. Во-вторых, после удаления верхнего слоя почвы и проведения земляных работ завершено, яд следует применять с силой 5 мкл / м над всю площадь, покрываемую зданием.Почва, используемая как засыпка по внутренней и внешней стороне фундамента, вокруг сантехника и пустоты в стенах обрабатываются из расчета 61 / м пробега и перед заливкой плиты перекрытия любая хардкорная заливка и ослепление песок тоже следует обработать. Существующим зданиям можно придать защита путем рытья траншеи шириной 30 см и глубиной от 15 до 30 см вокруг фундамента снаружи. После распыления траншея с ядом, выкопанный грунт обрабатывается и заменяется.

Отравление почвы целесообразно проводить, когда почва довольно сухо и когда дождь не ожидается, в противном случае есть риск химического вещества вымывается, а не поглощается почва.

Также желательно прикрыть отравленную полосу почвы бетон или со значительным слоем гравия. Это защищает ядовитый барьер и помогает сохранить стену чистой и свободной от грязи брызги. Если стена оштукатурена, желательно отравить любую рендеринг, применяемый в пределах 30 см от земли. К отравить бетон или песок: цементный раствор, просто используйте 0,5-1,0% эмульсия дильдрина вместо обычной воды для замешивания. Здесь нет влияние на необходимое количество воды или прочность связывания цемент.

Все консерванты токсичны и требуют осторожного обращения. Некоторые из них чрезвычайно токсичны при проглатывании или оставлении в помещении. контакт с кожей. Рекомендация по оказанию первой помощи от необходимо настоять на поставщике консерванта. Когда используешь дильдрин, альдрин или хлородан, детям и животным следует держаться подальше от зоны, где будет проводиться лечение.

Термитные щиты: Термитный щит должен быть сплошным. вокруг фундамента независимо от изменения уровня и должны изготавливаться из оцинкованной стали 24 калибра.Край щита должен выходить горизонтально наружу на 5 см за верхнюю часть фундаментная стена и затем должна быть изогнута под углом 45 °. вниз еще на 5см. Должен быть зазор в не менее 20 см между экраном и землей. Все стыки в экран должен быть дважды заблокирован и должным образом запломбирован пайкой. или пайкой, или битумным герметиком. Отверстия в щите для анкерных болтов следует покрыть битумным герметиком и шайба надета на болт для обеспечения плотной посадки.

Защита существующих зданий: Здание должно быть регулярно осматривается внутри и снаружи, особенно на потенциальных тайники. Снаружи следует проверить на наличие таких вещей, как пятна на стенах под возможно забитыми желобами, нарастание почва, мусор или дополнительные предметы, такие как ступеньки, которые могут перекрыть термитный щит. Оконные и дверные коробки первого этажа и древесина облицовку следует исследовать на предмет гниения или повреждения термитами. Вся древесина, независимо от того, является ли она конструкционной или нет, должна быть проверена. особое внимание уделяется местам, которые нечасто наблюдаются, например, на крышах, под лестницами, в встроенных шкафы и полы под раковинами, где может быть сантехника утечки.

Сильно поврежденную древесину следует вырезать и заменить на прочная древесина, предварительно обработанная консервантом. В случае распада источник влаги должен быть найден и исправлен и где обнаружены подземные термиты, источник их проникновения должен быть прослежены и устранены. Термиты в здании сначала должны быть уничтожен. Применяемые методы лечения включают некоторую меру отравление почвы, обеспечение барьеров и поверхности обработка древесины и древесных материалов.

В случае термитов сухой древесины фумигация является единственной надежный метод истребления, и это должно быть выполнено обученными людьми под надлежащим наблюдением.

Рисунок 5.17 Термиты защита.

---

Содержание — предыдущий — следующий

особенностей основания, расчета и тонкостей монтажа. Преимущества и недостатки асбестовых труб

Приняв решение о начале строительных работ, вам придется подумать о закладке фундамента.Правильный выбор типа будущего фундамента играет немаловажную роль, ведь от него зависит, насколько надежным и крепким будет будущий дом. Этот выбор зависит от того, какими особенностями обладает проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает человек, строящий этот дом. Колонный фундамент из асбестовых труб довольно часто используется при возведении фундаментов под частный дом, баню или разного рода хозяйственные постройки (рис. 1).

Рис. 1. Схема подземного столбчатого фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубки столбчатого фундамента.

Многие из тех, кто строит дом своими руками, используют конструкцию столбчатого фундамента, поскольку этот вид конструкции относительно прост в установке. Это связано с его финансовой доступностью и высокой надежностью. Основной материал такого фундамента — специальные асбестовые трубы. Их использование даст возможность управлять строительством самостоятельно, не привлекая к работе тяжелую технику или наемных рабочих.

Необходимые инструменты для работы:

• ручная дрель;
Бетоносмеситель
• ;
• стандартный набор ручного инструмента.

Преимущества и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис. 2).

Если вы выберете фундамент из монолитной конструкции, то в этом случае вам придется потратить как минимум в 2 раза больше средств.

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Практически не требуется работы с землей. Выравнивать участок или выкапывать яму под фундамент не нужно. И скорость такой работы довольно высока. Приступать к дальнейшим работам можно практически сразу после установки фундамента, ведь такая конструкция должна простоять всего 6-8 дней, в отличие, например, от ленточного фундамента, который требует перерыва в работе почти месяц. Кроме того, возвышение над землей на уровне 30 см дает возможность защитить дом от наводнения и затопления (рис.3).

К недостаткам можно отнести сравнительную хрупкость фундамента данного типа. Прослужит около 70 лет. Например, кирпичный фундамент прослужит почти в 2 раза дольше. Такая конструкция применима только для строительства небольших построек с относительно небольшим весом … Чаще всего это небольшие одноэтажные дома. Но такой фундамент хорошо подходит для срубов и каркасно-панельных домов. Еще один недостаток — подвал в таком фундаменте невозможно устроить точно.Придется построить подвал отдельно от дома. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить на участках с подвижными грунтами или перепадами высот.

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема монтажа лаг на столбчатый фундамент.

Перед началом работ стоит подготовить поверхность участка, на котором будут проводиться работы (рис. 4). Основной этап подготовки — разметка грунта. Оптимальное расстояние между опорами — 1.5-2 мес. Но естественно, что чем чаще, ближе и плотнее производилась установка столбов, тем прочнее и прочнее будет будущий фундамент. На момент начала процесса крепления столбов лучше уже иметь в руках план будущего дома и сконцентрировать больше опор в ключевых точках, где будет располагаться наибольший вес — стенах, несущих , печи, уголки и др.

Необходимо заглублять опоры примерно на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта на данном участке.Этот показатель для нашей климатической зоны составляет около 1,5 м. Диаметр будущих отверстий, предназначенных для опор, зависит от того, на каком типе труб вы остановились. Чаще всего диаметр составляет 15-25 см. Опоры должны выступать над землей не более чем на 0,5 м.

Технология строительства столбчатого фундамента

Существует 2 основные причины очень широкого использования асбоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис. 5):

1. Такие трубы обладают высоким уровнем стойкости к коррозионным процессам.Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого удара.
2. По сравнению с трубами из пластика образцы из асбестоцемента демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур и низким температурам.

Работы по устройству столбчатого фундамента включают следующие основные этапы:

Рис. 4. Схема дрели.

1. В пробуренную ранее скважину вставляется труба диаметром 20 см. Глубина колодца должна быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выступать над уровнем земли на 30-40 см.
2. Выравнивание и установка столбов на 1 уровне. Соответственно, трубы должны быть одинаковой длины. Эти трубы фактически действуют как своего рода опалубка, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, находящиеся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать стержни специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную гидроизоляцию.
3. Завершив выравнивание опор, можно приступать к заливке в них бетонной смеси.Процесс осуществляется одновременно как снаружи, так и изнутри. Получившиеся выступающие части арматуры пригодятся при создании ростверка. Ростверк — это часть фундаментной конструкции, на основе которой начинают возводиться здание.
4. В трубу вставлен стержень, выступающий на резьбе на 20-30 см от опоры. Это будущая основа для монтажа ростверка. Резьба в этом случае значительно облегчает процесс создания ростверка.

Установка столбов может производиться 2 способами:

Рис. 5. Схема установки столбчатого фундамента.

1. В подготовленный котлован устанавливается труба. Затем в трубу вбиваются 2 стержня арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Стержни вбиваются в землю на 20-30 см. Стержни должны смотреть вверх от трубы на одинаковом расстоянии.
2. Установленная труба на 1/3 заполнена бетонным раствором. Подняв ее на 10-15 см, внутрь трубы следует опустить стержни арматуры, которые не должны выступать за ее пределы.После таких действий бетон расширится, что будет мешать выталкиванию сваи наружу. Поднятая труба должна быть выровнена со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба заливается бетоном до краев.

Если вы устанавливаете столбчатый фундамент своими руками на рыхлый грунт, то перед началом процесса монтажа столбов необходимо создать подложку для труб:

1. Перемешать щебень с песком нужно в соотношении 1: 1.
2. Полученную смесь заливают в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
3. Затем накройте залитую смесь влагостойким материалом. Это может быть как строительный целлофан, так и рубероид.

Способы усиления фундамента данного типа

Схема заливки колодца бетоном.

При неверных расчетах весовой нагрузки или при ошибках, допущенных в самом процессе строительства фундамента, могут появиться нежелательные изменения, которые могут вызвать перекос или неравномерную посадку дома.Возможно даже появление трещин в капитальных стенах. Для исправления ситуации в месте перекоса или проседания конструкции можно создать траншею, сделать опалубку и засыпать это место монолитным участком фундамента для общего усиления конструкции.

Кроме того, вы можете просто просверлить отверстия в столбах, закрепить в них шурупы и приварить к ним армированные стержни, тем самым создав единую армированную конструкцию. Самым дорогим, но и наиболее эффективным решением в этом случае может стать вызов специальной техники и профессиональных рабочих.Техника позволяет немного приподнять постройку, а рабочие помогут быстро создать траншею на провисающей стороне для заливки ленточного или монолитного фундамента.

На самом деле создать столбчатый фундамент своими руками — настоящая задача. Важно лишь иметь определенный набор базовых строительных навыков, иметь под рукой результаты геологоразведки местности, на которой вы собираетесь строить, правильно производить все расчеты и точно выполнять все работы. Если вы все сделаете с умом, то сможете избежать ошибок и получить прекрасный, прочный и надежный фундамент для своего будущего частного дома.

Колонный фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки

Подробная инструкция, как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками. Описание подготовительных мероприятий, технологий строительства и способов усиления такого фундамента.

Фундамент — это основа конструкции. Срок службы всего здания будет зависеть от прочности этой конструкции. По сути, это главный элемент любого здания, ведь в случае его проседания или движения может появиться ряд негативных факторов:

• вздутие полов;
• невозможность закрыть двери;
• общее искажение конструкции;
• разрушение дома.

Предлагаем Вашему вниманию материал о том, как сделать продуманный и надежный столбчатый фундамент из асбестовых труб.

1. Простота установки. Полное исключение спецтехники.
2. Демократичная стоимость материалов.
3. Работу можно проводить в кратчайшие сроки.
4. Возможность строительства даже на затопленных территориях.
5. Длительный срок службы.
6. Реальность самостоятельных расчетов.

Профессионалы в один голос утверждают, что сделать фундамент из асбестовых труб своими руками не представляет особой сложности. Однако следует учитывать, что при возведении свайного фундамента теряется возможность постройки цокольного этажа. Кроме того, используя этот прием строительства, необходимо учитывать, что перекрытия под зданием нуждаются в тщательном утеплении и защите от ветра.
Также следует отметить, что свайный фундамент может крайне негативно проявить себя на подвижных грунтах.Но чаще всего такой момент может проявиться, когда асбестовые трубы были проложены вопреки действующим строительным нормам.
Асбестоцементный фундамент очень часто используется для каркасных построек, которые также изготавливаются из бруса, дерева, арболита и других альтернативных легких материалов: бани, веранды, хозяйственные блоки, беседки, бытовки и т. Д. , используя ростверк, можно соединить материал с плитой или бетонной лентой. Сфера применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, возводится он на участках, где происходит подтопление, есть сильно выветриваемые почвы, а также там, где грунт может промерзать более чем на полтора. метров.

Расчеты

Для проведения необходимых расчетов нужно узнать два основных параметра:

1. Температура промерзания почвы.

Для определения промерзания почвы можно воспользоваться справочной информацией. В соответствующих источниках есть данные о промерзании почв без снежного покрова. Кроме того, если уровень снегопада достаточно велик, цифра, приведенная в справочнике, может быть немного занижена.
Можно добавить значение от 0.От 3 до 0,5 метра к справочным данным — этот показатель укажет правильную глубину подземной части свай. Учтите, что их основания должны быть видны над уровнем земли примерно на 30 см, однако при существующем риске затопления этот показатель может быть увеличен на несколько сантиметров.

Асбоцементные трубы для фундамента обычно имеют диаметр, который зависит от веса будущего здания. Для бревенчатых построек лучше всего подходит объем 20-30 см, а для небольших беседок диаметр труб может составлять всего 7 см.
Нагрузка на возводимую конструкцию будет зависеть от сложности конструкции конструкции и материала, из которого она будет изготовлена. Для проведения расчетов нужно учитывать не только стены, но и крышу, отделку и утеплитель.
Имеющиеся сваи укладываются по периметру конструкции, а также по ее углам и в местах пересечения несущих стен. Их расстояние должно быть не более одного метра. Примерная нагрузка на каждую сваю в среднем должна составлять 800 кг.Если полученный вес больше указанного значения, количество свай следует увеличить.
По окончании предпринятых шагов становится известно необходимое количество труб и фитингов. Расчет следует производить по следующему принципу — 2-3 стержня арматуры на каждую асбестовую трубу.

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Итак, есть материал, желание и готовность сделать фундамент из асбоцементных труб своими руками.Рассмотрим пошагово, как правильно построить эту конструкцию:

• Дизайн. Возведение каркасных конструкций относится к группе несложных работ. Таким образом, средний вес одноэтажного коттеджа составляет 8 тонн. Это значит, что для такого фундамента необходимо использовать 10 опор, сечение которых будет равно 20 см. Готовую конструкторскую документацию можно найти на просторах глобальной сети, однако, как альтернативный вариант, ее можно заказать у специалистов.На сегодняшний день статистика выполненных работ по строительству частных домов показывает, что большинство заказчиков хотят индивидуальный строительный проект.
• Подготовка площадки с последующей разметкой. Чтобы подготовить участок к соответствующим строительным работам, необходимо выполнить следующие действия:
  • очистить территорию от камней и деревьев;
  • разметить угловые отметки фундамента — закопать металлические прутья или деревянные столбы с натянутой на них веревкой;
  • отступите на два метра от возможной границы возводимого фундамента и обозначьте участок, с которого впоследствии потребуется удалить плодородный грунт (более 30 см).Такая манипуляция необходима, чтобы впоследствии из-под постройки не прорастали сорняки;
  • удалите дерн, выровняйте участок и засыпьте его песчано-гравийной смесью. Утрамбуйте платформу.
• Бурение скважин на опоры. При самостоятельных работах по возведению конструкции из асбестовых труб допускается использование обыкновенного садового бура. Бригады специалистов строительных компаний обычно используют специальную технику (автоматические мотоциклетные или дрели для отверстий).Диаметр скважины для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше на 20 см, чем предполагаемая высота свай. Такой подход необходим для изготовления специальной фундаментной «подушки» из неметаллических строительных материалов.
• Подготовительные работы к устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб и монтаж этих труб. Дно подготовленного колодца тщательно засыпается щебнем и песком, методично утрамбовывается и заливается водой.Верхний слой покрывается гидроизоляцией — это может быть пленка или рубероид. Опоры погружаются в яму и фиксируются рейками. Основание засыпано песком. Длина столбов должна иметь запас по длине чуть более 10 см; позже, благодаря этой технике, вы легко сможете выровнять высоту любой опоры. В случае повышенной влажности почвы рекомендуется все трубы обработать специальным раствором на основе битума или полимера.
• Бетонирование и армирование.Приготовленную бетонную смесь заливают в асбестовые трубы на 30–40 см. Далее опоры необходимо поднять на 20 см и закрепить. Подобным образом получаем своеобразную бетонную подошву, благодаря которой столбы будут более устойчивыми.
• Заключительный этап. После застывания слоя бетона в трубу устанавливается арматурный каркас, который соединяется проволочными перемычками или поперечными каркасами из тонкой арматуры. Далее раствор заливается до необходимого уровня. Чтобы удалить появляющиеся пузырьки воздуха, вы можете использовать кусок дерева или металлический стержень.Верхний слой покрывают целлофановой пленкой для равномерного высыхания бетонного раствора. Срок высыхания должен быть не менее 21 дня.

Изначально асбестоцементные трубы в частном жилищном строительстве использовались в ограниченном объеме. Во-первых, асбестовые трубы отпугивали людей мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, было мало опыта использования при устройстве фундамента на этот вид материала. Сегодня столбчатый фундамент из асбоцементных труб можно назвать хорошим компромиссом между невысокой стоимостью и высокой устойчивостью к влаге и нагрузкам.Еще одно неоспоримое преимущество — столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками сделать намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погруженной в пробуренную скважину в земле.Свайный фундамент на асбестоцементных опорах ценится, прежде всего, за такие моменты:

• Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость намного ниже, чем у любых других буронабивных опор, включая сваи TISE, каркасные литые сваи, уступая по этому показателю только дорогим винтовым и железобетонным вариантам;
• Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к воздействию влаги при отсутствии потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
• На сваях из асбестоцементных труб можно поднять цоколь здания на высоту 30-40 и даже 100 см с правильным распределением нагрузки, что в некоторых случаях не всегда возможно для свайных конструкций. другого типа.

Фундамент на асбоцементных трубах своими руками

Возведение фундамента с опорами для асбестоцементных труб нельзя назвать идеальным. Его можно легко и быстро собрать и построить за два дня с помощью бетономешалки, ручной дрели для бурения скважин, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и подготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступить к изготовлению такого фундамента, нужно обратить внимание на его недостатки:

• Прочность опор фундаментов из асбестоцемента относительно невысока.Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для возведения каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство ведется на плотных и тяжелых грунтах;
• Буровые работы должны выполняться на глубину не менее 150-180 см, из-за малой прочности свай приходится пробурить большое количество скважин, и почти все работы необходимо выполнять ручным сверлом;
• В отличие от своих конкурентов — заливных свай TISE, асбестоцементные сваи не обладают «анкерным» свойством, поэтому при нарушении технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучением грунтов.

Изготавливаем сваи из асбоцементных труб

Перед началом работ по подготовке площадки и разметке мест для бурения скважин необходимо определить точное количество необходимых асбестоцементных опор и их диаметр. Чаще всего для изготовления опор используют асбестоцементные трубы диаметром 100 или 150 мм. Гораздо реже используется труба 200 мм. В основном используется в тех случаях, когда необходимо отремонтировать асбестовую трубу столбчатого фундамента.Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подбирать вылет режущих кромок ручной дрели. Диаметр скважины должен быть как минимум на 10 мм больше наружного диаметра асбестоцементной опоры.

Например, для «плетения» — асбоцементной трубы 100 мм наружный диаметр для марки «БНТ» будет 118 мм, а для более распространенной «ВТ» — 122 мм. Соответственно диаметр скважины должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр скважины должен быть 170 и 180 мм.Этот зазор указывается для глубины 150 см, если бурение будет производиться на два и более метров, размер зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как будет пробурена скважина необходимого диаметра и глубины, на дно необходимо насыпать смесь песка и просеивания для образования подушки толщиной не менее 10 см. Это компенсирует усадку бетонной смеси внутри асбоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется обработать внешнюю поверхность битумной мастикой независимо от уровня грунтовых вод.Далее устанавливаем трубу в полость колодца и заливаем внутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки слегка приподнимите трубу и несколько раз опустите, чтобы добиться выравнивания налитого слоя раствора по поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу так, чтобы добиться максимально ровного положения по горизонтали и вертикали, после чего закрепляем трубы деревянными рейками.Внутрь каждой асбоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых стержней арматуры. Каждый стержень должен находиться на одинаковом расстоянии от стенок трубы и других стержней.

Заливка асбоцементных опор бетоном

Самым ответственным этапом при возведении фундамента является заливка бетона во внутреннее пространство трубы. Бетонный раствор готовится из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсевов, предварительно промытых водой. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы смесь, залитая в воронку с размером горлышка 50 мм, текла свободно без образования пробок.

В зависимости от диаметра и глубины опоры для каждой сваи потребуется не менее 40 литров бетона. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно заливают тонкой палочкой на 10-15 минут, после чего заливают остаток раствора.

Полости между трубой и стенками скважины необходимо заделать остатками строительного раствора, чтобы внутрь не просачивалась дождевая вода. Это значительно увеличит срок службы опорных элементов. Верхний конец опоры может менять свое положение по мере затвердевания и усадки бетона.Окончательное выравнивание торцов асбестоцементных столбов можно производить не ранее, чем через две недели после заливки свай. Если работы ведутся в жаркое летнее время, лучше накрыть сваи полиэтиленовыми пакетами, чтобы уменьшить потери влаги за счет испарения и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас, что использовать

На завершающем этапе, после выравнивания высоты головок свай, необходимо установить опорный каркас фундамента или залить ростверк.Последний вариант чаще всего применяется для стен из газобетона, кладки из арболита, любых строительных материалов на основе цемента. Если вы строите панельный дом или комнату из профилированного бруса, то каркас может быть выполнен из дубового бруса сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить свай или отремонтировать его при необходимости. В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы увязки арматуры асбестоцементных свай с несущими элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не подвержены коррозии даже при длительном нахождении в воде. Но материал имеет щелочную реакцию, поэтому при установке в кислых грунтах гладкая внешняя поверхность трубы может превратиться в каверны, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избежать проблем подобного рода, в зоне перехода внешней части сваи в грунт требуется засыпка песком. Никакие другие смеси для этих целей использовать не рекомендуется.В таких условиях свайный фундамент может свободно простоять 30-40 лет.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавучий фундамент
• Опалубка фундамента своими руками
• Фундамент под печь в бане

Как сэкономить на затратах на строительство дома, но при этом не потерять его прочностные характеристики? Одной из самых надежных конструкций является фундамент из асбестовых труб, который можно смело использовать при строительстве каркасных домов или любых легких построек.О том, как правильно рассчитать, подобрать материалы и построить такой фундамент, читайте в этой статье.

Как выбрать трубы

Асбестовая труба для столбчатого фундамента выбирается со средним диаметром 250 мм. Полость изделия необходимо залить бетоном. В некоторых случаях при больших нагрузках внутренняя часть трубы дополнительно армируется.

Если выбрать трубы небольшого диаметра (100 мм), то их становится сложно заполнить бетоном.Есть вероятность появления пустот, что значительно сократит срок эксплуатации фундамента. Такие трубы чаще всего используют для более легких конструкций (например, беседок). Но нужно быть готовым к трудностям при установке таких труб.

Для тяжелых зданий можно использовать трубы диаметром 300 мм. С таким материалом легче работать, потому что будет легче заливать бетон.

Преимущества столбчатого фундамента

Выбор асбоцементных труб для столбчатого фундамента имеет следующие преимущества:

• низкая стоимость;
• простота установки;
• силы;
• прочность.

Приемлемая стоимость обусловлена ​​тем, что материалы для работы можно приобрести по более низкой цене, чем, например, для строительства из бетонных блоков.

Легкость монтажа позволяет устанавливать трубы самостоятельно. В этом случае не нужно брать в аренду специализированную технику. Это большой плюс для тех участков, где проезд автомобилей затруднен. Кроме того, возвести конструкцию на столбчатом фундаменте можно за неделю, в отличие от монолитного, которому нужно дать застыть в течение месяца.

Особый состав асбестовых труб (дисперсионно-армированный) делает материал устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.

Это придает такому фундаменту влагостойкость и прочность. Трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения.

Несмотря на эти преимущества асбестовых труб, необходимо правильно рассчитать материал. Если не следовать технологии, то все преимущества сводятся к нулю. Ведь дальнейшее строительство дома на фундаменте, не выдерживающем определенной нагрузки, будет опасным.

Основные принципы строительства

Перед установкой фундамента из асбестовых труб необходимо ознакомиться с несколькими принципами:

• Возводите на нем только легкие конструкции.
• Учитывайте тип почвы.
• Сделайте расчеты.
• Придерживайтесь технологии возведения фундамента.

Работу над устройством следует разделить на несколько этапов:

• Расчеты.
• Подготовка площадки.
• Установка фундамента.
• Формирование ростверка.

Работа начинается с дизайна. Установка не может быть начата без предварительных расчетов.

Расчет баз

Расчет основания начинается с определения типа грунта грунта. Для этого определяется глубина промерзания земли.

Длина свай должна превышать глубину промерзания грунта.

Величина промерзания почвы в разных регионах разная.Эти показатели определены по справочным данным. Но следует отметить, что эти значения указаны без учета снежного покрова.

Также необходимо учитывать нагрузку будущей конструкции. В среднем глубина сваи принимается порядка 150 см. Что касается диаметра труб, то он различается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета баз следует воспользоваться инструкцией:

1. Определите вес дома.
2. Определите сопротивление почвы.
3. Рассчитайте площадь фундамента.

Общая формула для расчета минимальной общей площади основания выглядит так:

Отсюда следует, что P — вес здания, кг,

R0 — сопротивление грунта, определяемое расчетным путем, кг / см2.

Для запаса прочности в формулу вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Вот пример: есть каркасный дом с размерами стен 6х7 м с высотой первого этажа 2.8 м, фронтон — 2,6 м.

Удельный вес каркасных стен γс = 50 кг / м2.
Удельный вес кровли из листовой стали γк = 30 кг / м2.
Удельный вес межэтажных перекрытий γp = 100 кг / м2.

Нагрузка межэтажных перекрытий при эксплуатации γнп = 210 кг / м2.

Почва, на которой будет построен дом, представляет собой суглинок (R0 — 3,5 кг / см2), имеющий глубину промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размера труб для фундамента выполняется несколько действий:

• Масса стен определена.

Площадь стен дома вместе с фронтоном будет равна Sс = 89 м2. Исходя из этого, получается масса стен:

Pс = Sс × γс = 89 × 50 = 4450 кг.

• Затем рассчитывается масса этажей между этажами (на первом этаже и на чердаке).

Как утеплить крышу мансарды читайте в

Найдена площадь перекрытия (Sп = 84 м2). Масса этажа:

Pp = Sp × γp = 84 × 100 = 8400 кг.

При Sп = 84 м

Pнп = Sп × γнп = 84 × 210 = 17640 кг.

Подробнее о бетонных плитах перекрытия

• Масса кровли определена.

Площадь кровли находится: Sk = 50 м2. Вес крыши:

Pк = Sк × γк = 50 × 30 = 1500 кг.

• Произведен расчет предварительной массы фундамента.

Для этого берется примерное количество столбов, например 14. Исходя из того, что через каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет устанавливаться столб, то 14 штук должно хватить.Длина стойки L = 1,9 м.

Определен объем колонны:

Вс = π × R2 × L = 0,24м3,

где R — радиус колонны (R = 0,2 м). Исходя из этого, масса 1 колонки составляет 0,24 × 2500 = 600 кг.

Общая масса столбов: 600 × 14 = 8400 кг.

Общая масса дома

Для этого все полученные значения (стены, перекрытия, крыши, фундаменты) суммируются и получается 40390 кг.

• Минимальная общая площадь оснований рассчитывается по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1.3 × 40390 / 3,5 = 11540 см2.
• При расчете площади основания 1 колонны вычисляется число 1250 см2. (S = nr2 = 3,14 × 0,22) Общее количество столбцов рассчитывается: 11540/1250 = 10 штук.

Из этого следует, что с увеличением диаметра столбов их количество может уменьшаться и наоборот.

Только после такого расчета можно приступать к закупке материала и установке фундамента.

Подготовка к размещению

Подготовка территории под устройство фундамента состоит из подготовки площадок под установку свай.Для этого земельный участок очищен от сорняков, растительности. Затем участок выравнивают, присыпают щебнем. (О типах гравия, его фракциях и плотности вы можете прочитать здесь).

После этого в места установки труб устанавливаются колышки, между которыми натягивается канат. Необходимо точно измерить расположение фундамента.

Фундамент из асбестовых труб. Пошаговая инструкция

После подготовки начинаются основные работы по прибору:

• бурение скважин;
• монтаж труб;
• установка каркаса;
• залив.
• столбов для переплета.

Скважины бурятся в местах установки колышков.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше диаметра труб.

Сверление осуществляется механическим способом или сверлом. Глубина трубы должна быть равна расчетному значению. После этого в колодец насыпают песок, заливают водой и уплотняют.

Монтаж труб производится следующим образом: в подготовленный колодец вставляется труба, заливается бетоном (часть) и приподнимается на 15 см.(О том, как приготовить бетон самостоятельно, читайте в статье Бетон: как приготовить самостоятельно.) За счет этого образуется бетонная подошва, которая защитит фундамент зимой и убережет его от коробления. О том, как правильно отрезать трубу необходимого размера, можно узнать из этого видео. Представлена ​​пошаговая инструкция резки трубы.

Необходимо постоянно проверять установленные трубы на уровень. Они должны быть идеально ровными.

Следующим шагом будет установка каркаса.Для этого в трубу вставляют фитинги. Его стержни должны выступать над трубой на 10 см. После этого в трубу заливается оставшийся бетон. Пространство между внешними стенками трубы и внутренними стенками колодца засыпается щебнем и утрамбовывается.

Когда трубы будут полностью заполнены бетоном, их необходимо оставить на 14 дней.

Этого времени достаточно, чтобы смесь застыла. Затем можно переходить к завершающему этапу работы — формированию обвязки.

Деревянная крепежная арматура

Обвязка столбов (или формирование ростверка) необходима для равномерного распределения нагрузки на столбы. Кроме того, ростверк — это опора для будущих стен. Следовательно, это проектирование должно выполняться качественно, следуя инструкциям:

• На трубах сделайте опалубку из досок.
• Насыпьте песок на дно опалубки.
• Установите фитинги на песок, соединив их с фитингами, выходящими из труб.
• Залить бетонной смесью.
• После схватывания бетона снимите опалубку.

Пошаговые инструкции, начиная от бурения скважины, заканчивая формированием ростверка, представлены в этом видео.

Консультации профессионала

Для получения качественного результата можно использовать несколько советов:

• Для заливки труб используйте бетон марки М200 или М300.
• После заливки бетона трубы следует проткнуть металлическим стержнем.Это устранит воздушные зазоры.
• Для дополнительной защиты столбов от влаги рубероид можно укладывать в колодец на слой песка.
• В опалубке не должно быть зазоров.

Фундамент из асбестовых труб можно изготовить в довольно короткие сроки. На это уйдет минимум денег и времени. Но следует учитывать, что такой вариант подходит для легких построек.

Свайный фундамент своими руками

Фундамент — это основа здания, от его прочности зависит долговечность конструкции, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, ее перемещения или проседания приводят к перекосам конструкции здания, перекрытия начинают набухать и двери перестают закрываться, и в худшем случае дом может просто рухнуть… Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, предлагаем рассмотреть в данной статье.

Схема столбчатого фундамента из труб

Следует отметить, что особенно популярным стал этот вид фундамента дома в последнее время.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Фундамент под дом из асбоцементных труб материально выгоден и достаточно надежен для возведения легких построек и вспомогательных сооружений, таких как бревенчатые или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки.Чтобы построить столбчатый фундамент из асбестовых труб, вам потребуются настоящие трубы, садовый бур, бетономешалка (ее можно взять в аренду на время строительства), несколько прутков гофрированной арматуры, песок и цемент. По сложности исполнения его вполне можно построить самостоятельно.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищают от влаги

• по сравнению с монолитными решениями фундамент из асбоцементных труб для дома будет стоить вдвое дешевле и потребует вдвое меньше времени и сил;
• рыть котлован под такой фундамент не нужно;
• свайный фундамент из асбестоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к строительству дома, сэкономив до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
• высота такого фундамента над землей обычно составляет не менее 30 см, что предотвратит попадание воды в дом во время сильных дождей и наводнений, а если на данном участке когда-либо случалось наводнение, сваи можно поднять выше;
• на фундаменте из асбестоцементных свай намного проще подвести к дому коммуникации — водопровод, канализацию, газоснабжение и так далее.

Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:

• такие конструкции применимы только при размещении на них конструкций ограниченной массы;
• Срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
• в домах на таком фундаменте устроить подвал практически невозможно;
• Фундамент дома из асбестоцементных свай невозможен в местах с плавающими грунтами.

Для этих целей вполне применимы и другие материалы, в частности изделия из металла или пластика. Однако у них есть и недостатки, характерные для материалов. Металлические трубы подвержены коррозии и стоят дороже, в то время как пластиковые трубы имеют ограничения по воздействию отрицательных температур.

Асбестоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

При запуске строительства нужно выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не была проделана зря:

1. Проверить качество грунтов на строительной площадке, чтобы исключить падение на плавучие грунты.
2. Для уточнения глубины промерзания грунта на заданном участке от этого зависит глубина погружения свай из асбоцементных труб.
3. Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, количество промежуточных свай необходимо увеличить.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Заказ на работу

Последовательность закладки столбчатого фундамента

1. Разметить план дома в выбранном месте, разметить колышками пересечения несущих стен.
2. Проверьте маркировку, измерив габаритные размеры по диагоналям маркировки. Они должны быть одинаковыми.
3. Разметить размещение промежуточных свай под несущими стенами … Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
4. С помощью садовой дрели проделайте в земле отверстие для сваи. Глубина погружения должна быть больше промерзания грунта на 0,3 — 0,5 метра. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра сваи минимум на 5 см.Работа легко выполняется своими руками
5. Залить под основание асбоцементной трубы два слоя песка и гравия.
6. Утрамбуйте подстилку и пролейте водой.
7. Разметить и отрезать своими руками трубу болгаркой до необходимой длины с учетом превышения верхнего конца над уровнем земли примерно на 30 см.
8. Погруженный конец необходимо обработать водополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкциями на упаковке эмульсии.Работа легко выполняется одним человеком своими руками.
9. Опустите трубу в отверстие и ослабьте деревянными брусками.
10. Также установите остальные сваи. Еще раз измерьте диагонали, при необходимости откорректируйте расположение труб.
11. С помощью уровня проверить горизонтальность расположения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень бетонирования труб. После застывания бетона отрежьте выступающие части.
12. Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части щебня средней фракции, вода.Чтобы проверить консистенцию бетона, вылепите из него шар диаметром около 10 см. Он должен немного провисать под собственным весом, но не рассыпаться и не расплываться.
13. Снаружи сваи установите 3–4 стержня арматуры, обвязав их проволокой. Таким же образом установите арматурные стержни внутрь трубы.
14. После загрузки внутрь или снаружи бетонной трубы дозатора прокалывать слой массы бруском в нескольких местах и ​​утрамбовывать во избежание образования пузырьков воздуха в заливочной массе.
15. После этого сделайте перерыв на 5-7 дней в любых работах на строительной площадке, чтобы дать бетону время затвердеть.
16. Проверьте горизонтальность верхних концов свай, при необходимости укорачивайте выступающие своими руками.

Фундамент ростверка

При необходимости усиления свайного фундамента применяется конструктивный элемент — ростверк. Этот термин относится к бетонной плите или балке, которая укладывается поверх вертикальных опор фундамента.

Виды ростверков

Виды исполнения.

Это могут быть:

Виды ростверков

1. Высокий — опорный элемент располагается над поверхностью земли, применяется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
2. Низкая — применяется для глубоких почв и на участках с малой глубиной промерзания почвы.
3. Поднятым ростверком называется опорный элемент, расположенный на уровне земли. Осуществляется путем изготовления опалубки, армирования и непрерывной заливки бетоном.Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды ростверков по используемым материалам:

1. Деревянный — ростверк из бруса, применяется для строительства деревянных домов, бань, хозяйственных построек. Легко сделать своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
2. Сталь — из металлоконструкций, стержней и винтовых свай. Используется в легкой конструкции, прочен и устойчив.Недостаток — подверженность коррозии.
3. Монолитный — система элементов из асбестоцементных свай и опорной поверхности из монолитного бетона, объединяющая все составляющие конструкции в единое целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Если вы хотите сделать фундамент для загородного дома своими руками, обратите внимание на описанные здесь способы. Вы получите фундамент достаточной прочности по невысокой цене.Я желаю вам успеха!

Колонный фундамент из асбестовых труб — лучший вариант для возведения небольшого дома без подвала. При выборе материала в первую очередь следует учитывать особенности почвы на участке. Если на территории есть качественный земельный участок, то трубы можно использовать для устройства вашей постройки. При этом следует учитывать, что такие фундаментные конструкции имеют меньшую стоимость, чем другой вид материала, и все работы по воспроизведению постройки можно выполнить своими руками.В нашей статье мы узнаем преимущества и недостатки такого устройства, а также способ самостоятельно заложить фундамент.

Преимущества и недостатки асбестовых труб

Для изготовления асбестовых труб в большинстве случаев используется портландцемент выше 500, который поддается специальной обработке. Следует отметить, что такой процесс соответствует нормам технологической карты … Среди достоинств таких материалов следует выделить следующие характеристики:

• Малотрудная обработка;
• Высокая устойчивость к влаге и морозу;
• Низкий процент удлинения от тепла, в отличие от металлических изделий;
• Электроэнергия непроводимость;
• Материал устойчив к агрессивным средам и химическим веществам;
• Низкая теплопроводность;
• Для проведения работ рекомендуется использовать трубу диаметром 10, 15 см.В очень редких случаях для фундамента выбирается значение от 20 до 25 см. Следует отметить, что последние никак не отражаются на качестве конструкции, они влияют только на стоимость помещения.

Внимание! Делая выбор размера, необходимо не забывать, что ширина обвязочной балки на 20 процентов больше диаметра трубы. Стандартные модели имеют размер до 5 метров, поэтому их разрезают на более мелкие части. Это действие зависит от характеристик почвы.

Плюсы и минусы фундамента

Основными преимуществами такого фундамента из асбестовых труб являются следующие характеристики:

• База не требует больших физических усилий для выполнения монтажных работ;
• Длительный срок эксплуатации строительной площадки;
• Может также устанавливаться на почве, склонной к промерзанию;
• Нет необходимости в дополнительных действиях, а именно в гидроизоляции и утеплении и т. Д.;
• Низкая стоимость материалов;
• Возможность самостоятельной сборки.

Но, также не забывайте, что фундамент также имеет ряд недостатков:

• Возможность возводить только здания легкого типа;
• Не работает на движущихся или промерзающих участках почвы;
• Отсутствие возможности постройки подвала. Основные недостатки каркаса:

Если вы планируете построить небольшой загородный дом или хозпострой, то асбестовые трубы будут лучшим вариантом.Они требуют достаточно невысоких затрат, как денежных, так и энергетических, и технических. Все вышеперечисленные достоинства такой основы склоняют к выбору именно такого материала.

Характеристики асбестовой основы

Столбчатые основания этого типа применимы в проектах строительства легких конструкций, таких как каркасные конструкции, деревянные дома, бани и т. Д. Принцип такого возведения основан на заливке бетона только в определенных точках по периметру, которые организуют опорные точки. конструкции.Внешний вид фундамента напоминает несколько рядов столбов, которые призваны поддерживать здание.

Этап расчетов

Чтобы такой фундамент из асбестовых деталей имел надежность и прочность, необходимо правильно выполнить все расчеты. Самое главное — определиться с глубиной и количеством необходимого материала.

Определить указатель глубины

Расчет глубины для закладки фундамента зависит от трех факторов:

• Тип грунта на участке;
• Количество зданий, которые планируется построить по проекту;
• Базовый тип.

Перед началом монтажных работ следует провести геологический анализ, который поможет выяснить все составляющие почвы. Плюс к этому нужно узнать про прохождение грунтовых вод и уровень промерзания земли. В большинстве случаев такой фундамент используется для легких типов построек. Однако не следует забывать, что у таких объектов тоже будут разные показатели глубины.

Внимание! Очень важно выбрать правильный вид фундамента здания, так как от этого будет зависеть срок эксплуатации вашего строительного объекта.

Количество необходимых труб

Количество столбов, необходимое в базовой конструкции, в большинстве случаев определяется типом конструкции. Это связано с тем, что столбы устанавливаются на каждом углу здания, а также на пересечении стен. По плану проекта их количество должно равномерно распределять и выдерживать нагрузку и массу здания.

Внимание! Расстояние между стойками должно быть 1.5 — 2 метра по всей площади застройки.

Кроме того, высота столба над землей должна быть в среднем 0,3 метра. Если постройка находится в месте, подверженном затоплению, то расстояние следует увеличить.

Монтажные работы

Процесс начинается с установки разметки на территории. Это достаточно ответственный процесс, который требует правильных расчетов и точных разметок. Главное правило кладки — вертикальное исполнение с учетом прямой линии столбов.Для достижения максимального результата следует использовать веревки и песок, которые очерчивают линии конструкции. Также стоит учесть расстояние от одной трубы до другой, которое должно составлять около 2 метров.

Внимание! Разметка на участке должна происходить с углов здания. Для этого натягиваются две параллельные веревки.

Далее начинается бурение скважин под трубы. Если позволяют финансы нанять дрель. Тогда воспользуйтесь услугой, но если такой возможности нет, то вы можете сделать их самостоятельно.Размер отверстия должен превышать диаметр трубы на 10 см. Следует отметить, что длина зависит от типа основания. При постройке бани труба устанавливается прямо в яму, а если это более сложная конструкция, то под нее следует делать подушку. Все эти нюансы необходимо учесть перед тем, как создавать колодцы.

Внимание! Для увеличения срока эксплуатации необходимо провести гидроизоляцию всех труб конструкции.

Осуществляем монтаж каркасного фундамента

Одно из важнейших правил — это выполнение монтажа базовой конструкции строго вертикально. Плюс ко всему следует учитывать ряд таких требований:

• Монтажные работы по возведению каркаса соединяют разметку столбов на территории, которая должна соответствовать проектным показателям. Для повышения надежности и долговечности рекомендуется в яму дополнительно уложить стержни арматуры.Стоит отметить, что все щели следует засыпать землей, а затем утрамбовать. После размещения всех столбов проверьте уровень их высоты, если он не совпадает, то ошибку можно исправить болгаркой.
• Осуществляем внутреннее наполнение труб. Это действие необходимо выполнить, используя бетонный раствор. Его готовят в следующем соотношении: цемент, песок, щебень — 1: 4: 6. Все ингредиенты заливают водой и перемешивают до образования однородной массы. Далее заполняем лунки и при необходимости утрамбовываем их.
• Устанавливаем анкеры или крепеж. К столбам крепятся специальные средства крепления или арматурные стержни.
• Осуществляем обратную засыпку скважин. Это действие осуществляется щебнем и песком, которыми заполняется все свободное пространство. Эти работы нужно делать аккуратно, чтобы не повредить целостность конструкции фундамента. После того, как все утрамбовано, необходимо проверить уровень труб во избежание уклонов.
• Обрабатываем верхнюю часть труб.К этой работе следует приступать только после полного высыхания раствора. Выполняется это действие путем прикрепления насадки или гидроизоляционной мастики к верху трубы. Для дополнительной защиты от воздействия различных химических и природных воздействий можно использовать плиты.
• Завершающим этапом является установка обвязочной балки. Для этого необходимо проделать в опорах отверстия под анкерные болты. Крепим эту гайку к дереву, что создаст ровную поверхность для будущих стен.На все углы и стыки вставляются планки, которые соединяются крепежными элементами. Стыки конструкции необходимо залить пеной.

В нашей статье вы ознакомились с преимуществами фундамента из асбестовых труб и правилами его самостоятельной установки.

Легкие здания требуют такого же легкого фундамента.Садовые домики, коттеджи, летние кухни, беседки и веранды — все это можно разместить на фундаменте из асбестоцементных труб. Но, несмотря на название, асбестоцементная труба не является несущим элементом — ее роль гораздо скромнее. И хотя имеет определенный запас прочности конструкции, это всего лишь несъемная опалубка.

Характеристики фундамента из асбоцементных труб

Если в «тяжелом» кирпичном доме согласно проекту подвал не нужен, то его ставят на мелкий ленточный фундамент.Доказано, что общий вес нагрузки на основание компенсирует силы морозного пучения, которые имеют свойство «толкать» фундамент. Небольшие легкие постройки не имеют такого баланса сил, и когда основание ленты находится выше линии уровня промерзания грунта, возможны разного рода деформации. Заглубленный ленточный фундамент — это неоправданные затраты и чрезмерные несущие свойства, которые просто не нужны.

Неглубокий сборный столбчатый фундамент (из кирпича или строительных блоков) на пучинистых грунтах не подходит по тем же причинам, что и мелкая лента.А проще всего обустроить монолитный столбчатый фундамент из асбестовых труб с углублением ниже уровня промерзания. Если сравнивать с другими методами и материалами, то этот вариант лучше по нескольким причинам:

1. Квадратный столб с такой же площадью опоры имеет большую площадь боковой поверхности, чем круглая труба, а это означает, что воздействие сил пучения грунта сильнее.
2. При использовании труб установка опалубки и последующая зачистка не требуется.
3. Труба асбестоцементная изготавливается из железобетона наливом, поэтому имеет высокую прочность на сжатие и принимает на себя часть нагрузки от конструкции.
4. По сравнению со строительными блоками или заливным бетоном труба имеет более плотную и однородную структуру, что определяет более высокую устойчивость к влаге в почве.

И главное преимущество — скорость работы.

Как устроена опора для асбестоцементных труб

Асбестоцементные трубы изначально предназначались совсем для другого назначения.Применяются в дренажных системах, во внешней части системы канализации (в том числе ливневой), как защитная оболочка для подземных кабельных сетей. Эта «народная» изобретательность нашла этим трубам еще одно применение — из них стали делать столбы для фундамента.

Строительство фундамента из асбестовых труб

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонту фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Технология изготовления фундаментного столба проста:

1. В земле просверливается отверстие размером больше диаметра трубы.
2. Глубина котлована должна быть на 20-30 см больше расчетной глубины фундамента, которая зависит от типа грунта и степени его промерзания.
3. Дно котлована утрамбовывается, насыпается «подушка» из песка (или щебня и песка).
4. Вставьте трубу в отверстие.
5. Выровняйте по уровню и закрепите в вертикальном положении с помощью распорок.
6. Фитинги уложены в трубу. Для труб большого диаметра это может быть склеенный или сварной объемный каркас. Для устройства железобетонного ростверка арматура должна иметь выход за край трубы.
7. В трубу заливается бетон. Консолидируйте это.
8. Если для устройства ростверка используется брус или бревно, то по окончании заливки колонны по центру в бетон закладывают анкер в виде болта или куска арматуры.Для устройства ростверка из металлического профиля в бетон вставляется фундаментная плита.

Примечание. Есть небольшие отклонения от стандартной технологии. Например, при заливке трубы бетоном ее поднимают вверх, чтобы раствор растекся по дну ямы и образовал пятку опоры. Такой нехитрый прием позволяет повысить несущие свойства столба.

Расчет столбчатого фундамента

Принципы расчета этого типа фундамента подчиняются общим правилам.

Сначала определяется общая нагрузка. Сюда входят:

1. Строительный вес.
2. Масса фундамента (опоры плюс ростверк).
3. Масса отделки, оборудования и мебели.
4. Ветровые и снеговые нагрузки.

Вес строительных материалов и оборудования рассчитывается согласно проекту. Мебель и техника оценены приблизительно. Нагрузка на грунт от самого фундамента сначала принимается как расчетное значение, которое затем корректируется по результатам расчета.И климатические нагрузки нормируются для каждого региона.

По результатам расчетов и исходя из характеристик грунта определяется общая площадь опор. А потом, либо по заданному количеству опор, определяется минимальная площадь поперечного сечения одной трубы. Или наоборот — согласно выбранному типу и размеру трубы рассчитывается количество опор и расстояние между ними.

Сам процесс расчета достаточно сложен и может проходить в несколько этапов методом «последовательного приближения».Проектирование должен выполнять профессионал — для фундамента принцип приближения в корне неверен по типу таких рекомендаций: «обычно трубы диаметром не менее 100 мм с расстоянием между ними 1,5-2,5 м. выбрано «.

Описание видео

Резка асбестоцементных труб демонстрируется в этом видео:

При определенных условиях использование фундамента из асбестовых труб не рекомендуется даже для малоэтажного строительства.Первый из них уже описан — это дома с кирпичными стенами, здания из монолитного бетона или монолитных строительных блоков плотностью D1000 и выше.

Горизонтально движущиеся грунты склонны к «опрокидыванию» и плохо удерживают столбчатый фундамент. Так же, как торфяные болота, водонасыщенные песчаные и глинистые почвы.

Высокий уровень грунтовых вод и сезонное повышение уровня воды требует гидроизоляционной обработки асбестоцементных труб перед их прокладкой.Какой бы ни была плотная структура бетона трубы, при длительном контакте с водой в сезон осенних дождей она намокает. Размывать влагу под землей негде, поэтому с наступлением холодов вода в почве и в бетоне в целом промерзает, усиливая эффект пучения почвы. Поэтому гидроизоляция важна вдвойне: как для защиты бетона и арматуры от коррозии, так и для уменьшения сил, толкающих фундамент.

Гидроизоляция столбов осуществляется двумя способами: путем покрытия битумной мастикой или путем обертывания двух-трех слоев листов рулонных влагостойких материалов.Иногда оба метода сочетаются.

Кроме того, для защиты грунта от намокания и сохранения его несущих свойств необходимо установить отмостку.

Способ улучшения свойств подшипников

Улучшить несущие свойства свайного фундамента из асбестовых труб малой длины за счет уширения. В фундаменте ТИСЭ (это один из вариантов свайно-ростверкового фундамента) расширение котлована у основания получается при помощи специального ножа.Как справедливо утверждают специалисты, в самой технологии нет ничего нового, кроме фирменной дрели. Подобное расширение (правда, меньшего диаметра) можно сделать при установке колонны из асбестоцементной трубы. Для этого сначала нужно просверлить отверстие диаметром, равным размеру уширения, и насыпать на утрамбованное дно песчаную подушку. И есть два способа сделать уширение:

• Вставьте трубу и заполните ее на 1/3 бетоном. Затем трубу поднимают на высоту уширения, закрепляют в вертикальном положении, укладывают арматуру и добавляют смесь до проектного уровня.
• Бетон заливается по желобу до дна котлована на толщину уширения. Вставьте трубу. Залейте его на треть высоты бетонной смесью. Укладывается арматура, выравнивается и заливается бетоном до уровня ростверка.

Важно! При укладке арматурного каркаса необходимо следить за тем, чтобы арматура не пробила бетон насквозь. Как и в любой железобетонной конструкции, железобетонную арматуру необходимо защищать от контакта с водой и воздухом слоем бетона.Рекомендуемая толщина не менее 2 см.

Необходимость и возможность уширения должен определять только специалист. Уже на глубине промерзания около двух метров тангенциальные силы пучения на боковой поверхности могут «сломать» столб, имеющий массивное уширение.

Способы уменьшения касательных сил

Хотя гидроизоляция столба снижает сцепление с дорогой при замерзании воды, есть и другие способы уменьшить влияние вертикальной волны:

• Покрытие пластичными углеводородными незамерзающими смазками (техническая смазка или аналогичный состав), которые уменьшают силу «трения» между колонной и землей.Чтобы бетон не впитал смазку, его предварительно обрабатывают кремнийорганическим олифой. А от впитывания в почву смазка защищена одним-двумя слоями полиэтиленовой пленки.
• Засыпка пазухи вокруг столба непорошкообразной почвой. Это может быть как смесь вынутого грунта с крупным песком, так и песок в «чистом» виде. Более рыхлый грунт обратной засыпки и песчаная подушка у основания удаляют часть влаги из колонны, и это снижает давление на колонну касательных сил.
• Утепление отмостки и цоколя фундамента (в данном случае подхвата). В том случае, если здание отапливается и рассчитано на круглогодичное проживание.
• Устройство кольцевого водостока вокруг основания здания, устройство организованного водостока с крыши и ливневой канализации.

Каждую трубу заливать бетоном по частям, но без длительных перерывов и в течение одного рабочего дня. Каждую порцию раствора необходимо заклеить штыком. Время выдержки бетона составляет не менее четырех недель, и это необходимо учитывать при расчете сроков строительства.

Устройство столбчатого фундамента на пучинистых грунтах и ​​строительство дома под «крышей» должно быть завершено в течение одного сезона. Каждый столб, не связанный с другим ростверком и без основной нагрузки от самой конструкции (стены, перекрытия, крыши), ведет себя как отдельный фундамент. В результате после перезимовки может случиться так, что из-за неравномерного выпадения осадков их головы окажутся на разных уровнях. А это существенно усложнит монтаж ростверка и возведение стен.

Описание видео

Подробнее об устройстве фундамента — в этом видео:

Заключение

Возведение столбчатого фундамента, несмотря на простой алгоритм и доступность материалов, не менее сложный процесс, чем строительство фундамента любого другого типа. В каждом случае существует множество факторов, которые может учесть только профессионал.

Итак, мы решили построить каркасный или деревянный дом, или другое легкое сооружение (бани, террасы и т. Д.).). Из предлагаемых типов и разновидностей фундаментов остановимся на столбчатом фундаменте из асбоцементных труб.

Advantage Этот тип фундамента заключается в относительной простоте изготовления, доступности всех используемых материалов, простоте операций и, что немаловажно, невысокой стоимости по сравнению с другими типами. Также такой тип фундамента хорошо подходит для участков с высоким затоплением грунта, большим количеством талой воды, мест, где это очень сложно или нет доступа для спецтехники или нет возможности ее использования.

Для начала необходимо определить глубину опор на том участке, где будет построено само здание. Поскольку основание нашего столба обязательно должно опираться на прочную опору ниже точки промерзания, глубина колодцев также разная для разных широт. Здесь исходные данные по регионам :

1. Глубина промерзания до 240 см: Новосибирск, Нижневартовск, Воркута, Омск, Сургут.
2. Глубина промерзания до 210 см: Тобольск, Курган, Петропавловск.
3. Глубина промерзания до 190 см: Екатеринбург, Оренбург, Уфа, Челябинск.
4. Глубина промерзания до 170 см: Самара, Казань, Ижевск.
5. Глубина промерзания до 150 см: Москва, Кострома, Пенза, Рязань, Саратов.
6. Глубина промерзания до 120 см: Волгоград, Астрахань, Смоленск.
7. Глубина промерзания до 100 см: Калининград, Ростов, Белгород.
8. Глубина промерзания до 80 см: Краснодар, до 60 см: Нальчик, Ставрополь.

Следующий этап расчета глубины — тип самого грунта , на котором будет стоять здание:

1. Камни и грубые почвы, твердые суглинки и глины, крупные и средние гравийные пески — глубина колодцев зависит от глубины промерзания в каждом конкретном случае и массы дома.
2. Суглинки и глины мягкой пластичной и текучей консистенции, мелкие пески и илистые — глубина колодцев всегда должна быть не меньше расчетной глубины промерзания.

После определения глубины наши фундаментные столбы должны быть добавлены к ней еще на 15 см ниже точки замерзания. Также прибавьте еще 40 см к высоте столбов над поверхностью. То есть, если расчетная глубина составляет 1,5 метра (150 см), прибавьте: 150 + 15 + 40 = 205 см.

Если вы планируете построить дом выше одного этажа или само здание тяжелое (например, дом из оцилиндрованного бревна), то нужно выбирать трубы 250 мм.и более.

Вот небольшой перечень строительных материалов по удельному весу :

1. Кирпич: кирпич глиняный 3500-3900 кг, кирпич силикатный 3500-3700 кг на 1000 штук.
2. Кругляк хвойных пород: сосна 670-760 кг, ель 450-520 кг на 1 куб.
3. Пиломатериалы: хвойные породы 600 кг, лиственные породы 850 кг на 1 куб.
4. Шпалы с пропиткой: 75 кг за штуку.
5. Минеральная вата: 75-150 кг на 1 кубический метр
6. Войлок строительный: 150-250 кг на 1 куб. Метр
7. Песок строительный: 1500-1650 кг на 1 м3

Подбор труб. Асбоцементные трубы делятся на два типа :

1. Безнапорный, для транспортировки сред без давления. Более дешевые маркируются «BNT».
2. Напорный, используется для транспортировки сред в условиях повышенного давления. Более дорогие маркируются «BT».

Так как наши трубы не несут значительной нагрузки, а представляют собой лишь несъемную опалубку для формирования железобетонных фундаментных колонн, покупать трубы с маркировкой «VT» нет смысла, для наших целей этого вполне достаточно и просто сила тяжести.Самая распространенная длина трубы для покупки — 5 метров, правда для диаметра 200 мм. можно найти исполнение в 3 метра 95 см. Одна труба диаметром 200 мм. и длиной 3950 мм. весит 64 кг.

Для аналогичной трубы длиной 5000 мм. вес будет 74 кг. Труба диаметром 250 мм. уже весит 94 кг, 300 мм. — 121 кг, 400 мм. — 199 кг, 500 мм. — 359 кг. длиной 5 метров. Это поможет вам рассчитать вес каждой из ваших стоек и определить количество людей, необходимых для установки опалубки в землю.

средняя цена на асбестовые трубы для фундаментов диаметром 200 мм. составляет 1200-1650 рублей за штуку, для трубы диаметром 250 мм. за диаметр 300 мм придется заплатить уже 1700-1800 рублей. стоимость приближается к 2500-2600 руб. Трубы большого диаметра 400 и 500 мм. стоит примерно 4000 руб. за первое и 7600 руб. за второе.

Колонный фундамент из асбоцементных (асбестовых или асбестоцементных) труб, первая очередь — , наценка … Разметить нужно так, чтобы столбы обязательно стояли в каждом углу здания, в местах пересечения стен, а также в местах повышенной нагрузки. После этого остальные столбы размечаются таким образом, чтобы расстояние между ними было от одного до двух метров, все зависит от толщины выбранных труб и массы будущего здания.

Сделайте разметку, используя колышки и строительный шпагат. Отступите от угловых столбов на выбранное расстояние и забейте колышки по всему периметру будущей постройки.Затем натяните веревку между противоположными колышками. В конце этой работы у вас будет сетка из шпагата, где пересечение шнуров будет центром столба. Отметьте их колышками и снимите веревку.

Подготовка колодца … Очистить участок от мусора и выровнять его. Снять верхний слой дерна в местах будущих столбов. Толщина дерна при расчете глубины столба не учитывается. Затем можно приступать к сверлению. Измерьте столб по внешнему диаметру.Нам нужны колодцы, максимально приближенные к внешнему диаметру трубы. Садовым шнеком, ручным захватом или специальным инструментом (например, «дрелью») просверливаем ямы в земле на расчетную глубину.

Желательно на дне колодца сделать пристройку для более надежной опоры фундамента. Если такой возможности нет, это не страшно, ниже будет описан способ, как выйти из ситуации. После того, как все лунки будут готовы, необходимо сделать опорную подушку для каждой колонны.На дно колодца насыпьте средний щебень толщиной 15-20 см.

Чтобы узнать количество щебня, достаточно отметить на трубе необходимую глубину (например, 20 см), затем насыпать щебень до отметки.

Затем насыпьте щебень в ведро, выровняйте и отметьте глубину заполнения ведра (то есть порцию щебня). Теперь с помощью мерного ведра можно насыпать ровное количество щебня в каждую лунку. После того, как все колодцы засыпаны необходимым количеством щебня, приступаем к резке и установке труб.Если пробурить колодцы невозможно, под каждую трубу выкапываем яму, засыпаем подушку, устанавливаем трубу на уровень и утрамбовываем оставшуюся пустоту вокруг трубы грунтом.

Монтаж труб … Если вы не уверены, что сможете точно настроить сразу все трубы по уровню, то при обрезке сделайте запас 10 сантиметров. После установки труб обрежьте лишнее по линии уровня. Устанавливаем трубы в колодцы на щебеночной подушке. Чтобы закрепить трубу строго по уровню, можно использовать деревянные клинья или самый простой держатель.Переходим к армированию.

Армирование столбов … Если на нашей стройплощадке подразумевается ровный настил на столбах или обвязка стержнем, то высота арматуры должна быть немного ниже колонны, если речь идет о свайно-ростверковом фундаменте, то высота арматурная сетка должна быть выше фундамента.

В некоторых случаях может быть предусмотрена установка шпильки в фундамент.

Не забывайте, что для того, чтобы надежно закрепить шпильку снизу, нужно скрепить вырезанную из листового металла стальную пятку двумя гайками сверху и снизу.Чтобы не забить рабочую часть резьбы бетоном, оберните длину выступающей части шпильки малярным скотчем. Делаем арматурную сетку в виде прямоугольной конструкции чуть меньше внутреннего диаметра трубы.

Нижнюю часть выполняем с загнутыми наружу на 90 градусов крючками. Это поможет нам лучше укрепить выступающую внизу часть фундаментной стойки. Опускаем сетку на каждый столбик. Можно приступать к заливке фундамента.

Заливка … Цементно-бетонный раствор готовим из портландцемента марки 400, просеянного речного песка и среднего щебня. Если мы не смогли сделать расширение внизу, то заполните его на четверть и немного приподнимите столбец, раствор заполнит пустую пустоту и произойдет расширение в основании столбца. Даем бетону несколько часов для схватывания. Режем трубы по уровню. Затем продолжаем заливку.

Если расширение колодца уже производилось, то равномерно залить бетон и утрамбовать его с помощью вибробулавы.

При отсутствии этого полезного инструмента мы протыкаем бетон куском арматуры штыковыми движениями для удаления воздуха. Заливаем и утрамбовываем бетон в щель между трубой и землей.

По окончании заливки закройте торец пленкой для окончательного созревания. Оставляем свой фундамент на две недели, избегая любой работы на участке. После застывания бетона обязательно проверьте качество выполненных работ, при обнаружении пустот между столбами и почвой — аккуратно залейте бетон и утрамбуйте эти места.Дайте время застыть. Теперь можно приступить к дальнейшему строительству.

Итак, суммируем … По многочисленным отзывам людей, уже опробовавших этот способ построения людей, можно выделить следующие сан :

1. Прибыльность. В среднем прочный фундамент составляет 30-35% от стоимости дома, в нашем случае этот показатель не превышает 18%.
2. Возможность самостоятельного строительства — что тоже экономит бюджет.

Еще они особо подчеркивают положительные качества такого фундамента в местах, подверженных наводнениям и наводнениям, а также возможность строительства построек на крутых склонах.

Сейчас о существенных недостатках Фундамент на асбестовых трубах:

1. Невозможность строительства в подвижных грунтах из-за низкой устойчивости.
2. Не подходит для тяжелых конструкций и многоэтажных домов.

Требуется утепление пола под самим домом из-за дуновения ветра и выхода «на улицу».

Особенно много отзывов о том, что при строительстве фундамента из асбестоцементных труб нельзя устраивать подвал и подвал. А если есть возможность, то подорожание настолько велико, что сводит на нет всю экономию. И если проблему цокольного этажа все же можно решить, устроив так называемый «пикап», то отсутствие цоколя для многих становится ключевым негативным фактором при выборе такого типа фундамента.

Заливка фундамента под сарай для столбов

Заливка фундамента под сарай для столбов

Каждое здание, включая амбар с столбами, нуждается в фундаменте, чтобы предотвратить оседание и подъем.Фундамент для столбового амбара обычно состоит из обработанных давлением колонн, заделанных в бетонные засыпанные отверстия в земле. Могут использоваться другие типы фундаментов, такие как плита на уровне земли с кронштейнами, постоянная колонна, сонотрубки и варианты фундамента на кронштейнах.

Не следует заливать бетонную плиту перед постройкой амбара с столбами. После того, как столбы будут установлены и юбка будет размещена по периметру столбов, у вас будет форма для заливки вашего бетонного фундамента. Бетон обычно заливают через большой дверной проем.Если требуется дополнительный доступ, вы можете оставить немного металла на стене, пока бетон не будет залит. Заливка, помещенная под бетонную плиту, определяет ее прочность и качество. Если площадка хорошо дренирована и имеет хорошую уплотненную насыпь, плиты толщиной 4 дюйма должно быть достаточно. Постройте стойку для столбов как можно скорее после установки столбов, чтобы они не деформировались и не перекручивались.

Если у вас есть фундамент или плита, самый простой и наименее затратный способ действий — проделать в них отверстия и заделать столбы в почву.Если вы не хотите этого делать, вы можете прикрепить стойку к бетону, если инспектор по строительству определит, что бетон может выдержать нагрузку. Это потребует найма строительного инспектора и, возможно, инженера.

«Печенье» — это сборный бетонный кусок толщиной от 4 до 6 дюймов и диаметром от 12 до 16 дюймов. Печенье помещают в дно отверстий под колоннами здания в конструкциях с засыпкой из гравия, песка или грунта вокруг колонн.Они не требуются, потому что они недостаточно велики, чтобы без оседания распределять вес стойла, за исключением самых маленьких пролетов и самых низких условий нагрузки.

Когда будете готовы, свяжитесь с CHA Pole Barns, чтобы рассказать о своем проекте.

Нажмите, чтобы узнать больше> Советы и информация по сараю для столбов

.