Забор из профлиста на ленточном фундаменте: Фундамент под забор из профнастила, ленточный, установка, выбор материала, фото

Содержание

Забор из профнастила на ленточном фундаменте своими руками

На окраинах и за городом всё большее и большее признание получают заборы из профнастила на ленточном фундаменте, и для этого есть все основания. Прежде всего, они удобны в монтаже (проще добротного штакетника), а также частично защищают подворье от любопытных глаз и чужих животных, ну и нельзя не упомянуть, что они отлично выглядят в эстетическом отношении.

Заливка ленточного фундамента

Для строительства забора на ленточном фундаменте ленту можно сделать либо заливной, либо сборной (кирпич, бетонные блоки). Некоторые утверждают, что мол сборная займёт меньше времени, и не нужно ждать застывания бетона, но это не так. Для сборки, точно так же, как и для заливки нужен раствор, чтобы соединять между собой кирпичи или блоки, но для слоя в 5 мм нужно столько же времени на застывание, как и для 40-сантиметровой ленты – это процесс кристаллизации, который никто не отменял. Поэтому будем рассматривать именно монолитное основание.

Подготовительные работы

Правила вычисления прямого угла

Любое строительство начинается с подготовительных работ и в данном случае, это очистка участка, где будет проходить ограждение. Это означает удаление всех кустарников, большой травы и больших корней рядом растущих деревьев. Кроме того, если это угловой дом, то нужно вычислить прямой угол и это несложно. По передней или боковой линии относительно дома натягиваете нитку от соседнего забора, до предполагаемого поворота и там забейте колышек, а от него натяните нитку на 3 м, но колышек только слегка воткните в землю. Теперь вернитесь на другую линию и отмеряв от угла 4 м, забейте колышек и от него по гипотенузе должно получиться 5 м до точки А (А-С=5 м). если всё сделать правильно, то получите угол 90°.

Чтобы траншея была ровной, её размечают двойной линией ниток

Теперь, когда есть прямой угол (если он нужен), по предполагаемой ширине траншеи натягиваете по две нитки, как фотографии вверху – ширина обычно не более 20-25 см). Штыковой лопатой проходите первый слой — так  вы сделаете метку, а для этого достаточно полштыка. Затем нитки можно снять, чтобы они не мешали при копке, хотя это дело ваше. Для надежности не заглубляйте менее 35-40 см – у листовой конструкции очень большая парусность. Когда траншея будет готова, сразу засыпьте туда подушку – для этого подойдёт песок без глины, мелкий щебень или гранитный отсев – высота слоя не менее 5-7 см.

[stextbox id=’info’]Внимание! Для пучинистых грунтов придётся углублять траншею ниже точки промерзания, либо устанавливать свайно-ленточный фундамент. Информацию о таком основании можно найти на нашем ресурсе в статье «Как закладывают свайно-ленточный фундамент»[/stextbox]

Армирующий каркас и опалубка

Армирующий пояс

Для укрепления ленты нужен армирующий пояс и его нужно связать (не сварить!). Для такой конструкции понадобится арматура типа AIII (рифлёная) на горизонтальные прутья Ø12-14 мм (для забора этого достаточно), а на вертикаль и поперечины можно использовать гладкий прут Ø6-8 мм. Также понадобится вязальная проволока Ø0,5-0,8 мм – это мягкая сталь и если раньше вязали алюминием, то сегодня это уже почти драгметалл, да и вязальная проволока не жёстче, зато крепче.

Высота и ширина конструкции будет зависеть от этих же параметров ленты и если они (учитывая цоколь) будут, к примеру, 25×45 см, то пояс следует делать 15×35 см – это для того, чтобы утопить его в бетон на 5 см с каждой стороны. Перемычки, как вертикальные, так и горизонтальные привязываете через 50-55 см, а если есть угловой поворот, то там нужно загнуть продольную арматуру под углом 90°, а перемычки вверху и внизу – по диагонали (вертикальные в соответствии). Это лучше сделать сразу во время вязки, так как гнуть такие прутья в траншее будет очень сложно.

Изготовление щитов для опалубки

Щиты для опалубки можно сделать из обрезной и желательно шлифованной доски, влагостойкой фанеры и ориентировано-стружечной плиты типа ОСП-3 (иногда в магазине просто не разбираются в маркировке, так что можете обратить внимание на поверхность – она должна быть гладкой, как стекло).

[stextbox id=’info’]Лично я не советую собирать щиты на всю глубину траншеи, во-первых, это лишняя работа, а, во-вторых, перерасход материала, так как снять их своими руками будет практически невозможно.[/stextbox]

Установка опалубки, армакаркаса и столбов

При большом уклоне забор можно сделать ступеньками

Когда у нас все подготовлено, начните с установки опалубку по примеру, который показан на нижней фотографии, но не спешите всё сделать сразу. Сначала нужно выставить щиты, но таким образом, чтобы они получились по уровню, это, конечно, легче сделать на ровном или почти участке, но если там большой уклон, то выставляют опалубку секциями в виде ступеней. Если этого не сделать, то лента с одного конца забора может получиться 10 см, а с другого до метра – здесь всё придётся решать по месту строительства. Опалубку следует выставлять с отстоянием от траншеи на 4-5 см в каждую сторону, чтобы была возможность выставить её по горизонтали и не насыпать грунта в ров.

Принцип сборки ленты и монтажа армакаркаса

Когда щиты станут по уровню, их следует закрепить такими треугольными клиньями типа косынок, как верхней фотографии, но сначала каждый посредине, а потом по всей длине. Если на участке небольшой уклон, то начинайте с нижней стороны, сразу фиксируя щиты по одному и продолжайте двигаться дальше, углубляя их по мере необходимости, но закрепляйте только треугольными подпорками, не фиксируя перемычками сверху.

Когда закончите, залейте в траншею слой бетона высотой 5 см и опустите туда армакаркас, только постарайтесь, чтобы он ни в каком месте не касался земли – так он не будет подвержен коррозии и лента простоит очень долго. После этого прибейте или прикрутите перемычки. Ещё раз проверьте уровень и тогда можно приступать к следующему этапу.

[stextbox id=’info’]Примечание. Некоторые могут подумать, что вовсе необязательно выставлять все щиты по уровню, а пойти в соответствии с уклоном участка. На это можно ответить вопросом, а вы плитку в доме кладёте по уровню или в соответствии с уклоном пола?[/stextbox]

Установка столбов и заливка фундамента

Столбы из квадратного трубчатого профиля

В качестве опор для забора удобнее всего использовать квадратный трубчатый профиль, и их можно сделать самостоятельно, купив квадратный профиль 60×60 или 70×70 мм и приварив нему уши в виде накладок или купить готовые опоры на какой-либо металлобазе или складе. Их высота зависит от глубины фундамента и размеров профнастила и так как для заборов в 99% случаев используют марку С8, то можете посмотреть параметры в таблице, расположенной ниже.

Маркировка Ширина габаритная и полезная, мм Толщина, мм Масса мпогонный/кг Масса, м2 Длина, м
 

С8

 

1200 — 1150

0,4 4,4 3,667 2-4
0,5 5,.4 4,5 2-4
0,55 5,9 4,917 2-4
0,7 7,4 6,167 2-4

[stextbox id=’info’]Примечание. При покупке листов всегда учитывайте не габаритную (полную) ширину, а полезную (рабочую). Длина здесь получается от 2-х до 4-х метров, но, как правило, выбирают первый вариант, чтобы не резать панель и не сбивать покрытие.[/stextbox]

Столбы устанавливают до заливки

Прежде чем начинать заливку, нужно установить столбы в траншее – их не придется закапывать, а просто забросать бетоном на 10-15 сантиметров по комлю. Кроме того, для их фиксации прикрутите к опалубке дополнительные перемычки, как бы зажав их в колодки. Выясните для себя расстояние между опорами, и начинайте их установку посредине ленты, но для того чтобы они все шли строго по линии, стачала установите крайние опоры и натяните между ними нитку, которую привяжете за уши. У вас вряд ли выйдет так, чтобы они сразу оказались на одной высоте, поэтому придётся двигать ними вверх вниз, ориентируясь по ушам и проверяя каждый из них уровнем.

[stextbox id=’info’]К заливке бетона в тот же день лучше не приступать, но подождать хотя бы до утра, чтобы он хоть немного схватился под комлями.[/stextbox]

 

Пропорции ингредиентов бетона

В таблице расположенной выше, указано соотношение  ингредиентов разных марок бетона, но я бы порекомендовал для забора М200 или  М250. При приготовлении смеси вручную или в бетономешалке, добавляйте составляющие в очерёдности вода, цемент, песок, щебень, чтобы получить заявленную марку бетона. Но каждые ингредиенты смешивайте основательно, дабы не допустить комкования. Учтите, что количество воды здесь условное и всё зависит от влажности песка, поэтому лучше вначале набрать её немного меньше, а потом добавить по необходимости.

 

Загрузка бетономешалки

Продолжая изготовление забора из профнастила на ленточном фундаменте, приступаем к заливке основания, но при этом бетонный узел лучше всего расположить, как можно ближе к опалубке, так как носить раствор придётся вёдрами, а он не из лёгких, плюс расстояние. При укладке бетона его, конечно, лучше всего перебивать вибратором, но есть он далеко не у всех, поэтому такое трамбование можно сделать черенком лопаты – чем плотнее укладка, тем меньше вероятности, что там останутся пузырьки воздуха.

Сборка ленточного фундамента

Сварка и прикручивание профнастила

 

Вид забора со стороны двора

После заливки ленты подождите 3-4 дня и можете заняться сварочными работами, чтобы приварить лаги – для этого лучше всего использовать трубчатый профиль 25×25 или 40×20 мм плашмя. Если управитесь с этим за полдня, то сразу же можно прикручивать профлисты к лагам. Есть специальные саморезы с цветными головками, так что можно подобрать цвет и крепления практически не будет видно. Сделать ворота немного сложнее, но, скорее всего, они тоже входят в ваши планы, поэтому посмотрите на нашем ресурсе статью «Как самостоятельно сделать ворота из профнастила».

Ошибки при изготовлении забора

Заключение

Сделать забор из профнастила на ленточном фундаменте, как видите, не так уж и сложно, но при этом необходимо соблюдать все правила, особенно те, что касаются ленты основания. Хочу ещё раз напомнить о пучинистых грунтах и даже если во дворе непучинистый, но на линии размежевания всё ожжет быть иначе так как рядом протекает ручей, значит, нужно закладывать свайно-ленточный фундамент.

 

Забор из профнастила на ленточном фундаменте

Почему забор на ленточном фундаменте?

Вы знаете, какой забор Вам необходим, на вашем участке? Высокий и неприступный, низкий в виде оградки, каменный, из сетки рабицы, из профнастила, какой забор Вы хотите?

Мир прекрасен, нужен ли забор?

На эти вопросы ответить не просто, ведь нужен реальный опыт проживания за таким забором, и тогда можно сказать – вот такой забор мне нравится, мне за ним комфортно.

Но что делать, когда такого опыта нет и приобрести его негде, тогда смотришь по сторонам или на картинки на просторах интернета, а в сети сайтов о профнастиле предостаточно и пытаешься представить свой забор.

Наверное, если Вы читаете эти строки, то у Вас есть определенный интерес к заборам из профнастила, тогда продолжим и поговорим о таком распространенном виде забора, как забор из профнастила на ленточном фундаменте.

Ленточный фундамент для забора из профнастила

Сложно сказать, откуда взялась любовь у наших людей к такому виду забора, но заливать фундаментную ленту под легкий забор из профнастила, стало нормой.

Сразу хочется оговориться и предупредить потенциальных клиентов, что такая конструкция забора (с ленточным фундаментом) обойдется Вам на много дороже, чем стандартное бетонирование — методом точечного бетонирования столбов.

Предварительные работы

На первоначальном этапе работ по разметке линии забора, всех клиентов ждет большой сюрприз – ровной поверхности земли не бывает. Если на Вашем участке перепад высот в 0,5м, то это еще терпимо, а если больше, тогда Вам не повезло, и Вы зароете в землю на много больше денег, чем планировали первоначально.

На таком фундаменте для забора можно смело ставить коробку дома

Если не углубляться в размышления о целесообразности именно такой конструкции забора из профнастила, то можно сразу перейти к устройству этого вида фундамента.

Ленточный фундамент устроен довольно просто. Капается траншея, обычно на ширину лопаты (25см), глубина траншеи 30-50см, верхняя часть над землей 20см. При сильных перепадах грунта высота и глубина изменяется по мере потребностей, что-то просчитать заранее сложно, даже имея карту перепада высот, точных цифр не добиться. Затем выставляется каркас из арматуры и монтируется опалубка.

При строительстве забора из профнастила на ленточном фундаменте, работы начинаются с обычных процедур, таких же, как и при точечном бетонировании столбов. Вначале размечается линия забора, бурятся ямки под столбы. Дальше начинаются отличия, параллельно с бурением ям копается траншея. Потом столбы выставляются по уровню и бетонируются.

При ленточном фундаменте, вначале бетонируются столбы

Следующий этап – устройство опалубки. Наши клиенты, а иногда и многие горе строители почему-то пытаются сэкономить на арматуре в фундаменте. В невысоких фундаментах в 40-50см, пытаются заложить всего два стержня арматуры, а иногда доходят до того, что говорят о полном отсутствии арматуры в бетоне. Это выглядит странно, если Вы строите фундамент, то он должен быть фундаментом и каркас из арматуры, хотя бы в 10мм, в нем должен быть обязательно. Если Вам не нужен полноценный фундамент, то какой смысл городить бетонную ленту, делайте столбчатый фундамент (бетонируя только столбы), это сэкономит и время и деньги.

Полноценный ленточный фундамент под забор из профнастила, это надежная конструкция, она прослужит очень долго.

Устройство опалубки под ленточный фундамент забора из профнастила


Бетонные работы по заливке фундамента под забор

Эта часть работ самая трудоемкая, нужно готовить бетон вручную при помощи бетономешалки и заливать ленту. Конечно, можно заказать миксер с бетоном, тогда за несколько часов, возможно, отлить весь фундамент, но это удовольствие стоит дорого, дорого стоит не сам бетон, а его доставка миксером за город.

Нет смысла описывать процесс приготовления смеси бетона, он достаточно прост – песок, щебень, цемент и вода смешиваются в нужных пропорциях, затем смесь заливается.

Некоторые клиенты задают умные вопросы, — «А какой марки вы готовите бетон?». Стандартно бетон готовится марки М200, но если даже предположить, что прочность марки бетона будет ниже, то в этом нет криминала, ведь Ваш фундамент под забор из профнастила не несет никакой нагрузки и прочность бетона может быть минимальной.

По завершению бетонных работ при строительстве забора из профнастила, наступает небольшой перерыв, минимум в 2-3 дня, бетон должен затвердеть. Конечно, прочность бетона набирается в больший срок, но первоначальное затвердение в 2-3 дня позволит продолжить следующие работы по установке забора из профнастила.

Сооружение каркаса забора из металлопрофиля

На этом этапе возведения забора, мы возвращаемся к обычному порядку работ, как при строительстве любого вида забора из металлопрофиля, т.е. необходимо приварить направляющие из профильной трубы и затем прогрунтовать и покрасить всю металлическую конструкцию забора. При покраске каркаса забора как всегда необходимо уделить особое внимание местам стыков профильных труб и прокрасить их дополнительно.

Места сварки необходимо прокрашивать дополнительно

После того как каркас забора полностью готов, краска высохла, можно приступать к завершающей стадии – монтажу листов профнастила.

Листы крепят на металлический каркас забора при помощи саморезов или заклепок, в этой работе участвуют 2-3 человека в зависимости от высоты листов профнастила.

Вот в принципе и все, забор из профнастила на ленточном фундаменте готов.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте


В заключение

Мы начинали нашу статью с вопроса – «Почему забор на ленточном фундаменте?», но ответить на этот вопрос сможете только Вы. Строить такой вид забора по той причине, что он Вам просто нравиться, не целесообразно. Вам может нравиться и Эйфелева башня, но Вы ведь не будете ее строить у себя на участке. У любого сооружения есть свое назначение, и если в строительстве забора на ленточном фундаменте нет практичной необходимости, то подумайте несколько раз, стоит ли такая затея тех средств, которые Вы в нее вложите.

Безусловно, нам как фирме продающей стройматериалы для сооружения заборов и устанавливающей заборы из профнастила под ключ, выгодно с Вами работать, строя самые дорогостоящие заборы из профнастила, и все же необходимо здраво подходить к выбору нужной конструкции забора.

При взаимном сотрудничестве легче достигнуть нужных результатов, когда обе стороны будут довольны, в обратном случае наступит разруха…

Возведение забора из профнастила на цементном ленточном фундаменте

Заборы из профнастила на ленточном фундаменте, возводимые вокруг загородных приусадебных участков, набирают популярность. Обусловлено это тем, что такие ограждения сравнительно недороги и при этом достаточно быстро устанавливаются, а прослужить могут многие десятилетия. Если к тому же возвести такой забор на ленточном цементном фундаменте, то можно быть уверенным в надежности и долговечности установленной конструкции.

Схематический чертеж устройства забора из профнастила.

Необходимые материалы и инструменты

Количество требуемых материалов высчитывается из расчета длины ограждения участка. Все материалы необходимо заранее подготовить для того, чтобы провести монтажные работы в кратчайший срок. Итак, что же понадобится для создания забора из профлиста?

  1. Прежде всего необходимо заготовить необходимое количество самого основного материала – оцинкованного профилированного листа, вид которого, а также цветовая гамма выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев. Количество листов зависит от длины ограждения, а также от выбранного типа забора (сплошного или с перерывами около столбцов).
  2. Материалы для фундамента могут разниться в зависимости от того, какие из них есть под рукой. Но в порядке общей рекомендации понадобятся: песок, цемент (подойдет марка М400), щебень (подойдет каменный или кирпичный лом), арматура, которую тоже можно сделать из металлолома.
  3. Инструменты для укладки фундамента: лопаты, доски для опалубки, молоток, гвозди для установки опалубки, бетономешалка.
  4. В качестве столбцов понадобятся круглые (диаметром от 6 см) или профилированные трубы (от 4 см ширины сторон), а в качестве реек, к которым будет проводится крепление профлиста, – профилированная труба 20х40 или 20х30 мм.
  5. Инструменты для резки и сварки металлических труб: ручные (ножовка, труборез и т.д.) или специальные (электросварка или газовый резак).
  6. Специальный инструмент для крепления профлиста к лагам. Здесь могут использоваться саморезы (понадобится дрель) или заклепки (понадобится заклепочный аппарат).

Укладка фундамента и установка столбцов забора

Залить цементный ленточный фундамент, с одной стороны, очень просто, ведь для этого не требуются особые навыки и умения.

Устройство фундамента для забора из профнастила.

С другой стороны работа эта достаточно тяжела с физической точки зрения, а также требует аккуратности и кропотливости, особенно на этапе установки опалубки. Рассмотрим поэтапно процесс укладки фундамента и установки столбов забора.

  1. Изначально необходимо нанести на грунт схему расположения забора. Для этого можно натянуть шнур и вдоль него выкопать границы заливки фундамента. Ориентируясь на эти границы, необходимо выкопать траншею под сам фундамент. Ее глубина и ширина рассчитываются в зависимости от наличия стройматериалов и от необходимой массивности фундамента. Ориентировочные размеры: 40-50 см – глубина и 20-30 см – ширина.
  2. Выкопав траншею, на ее дно насыпаем песок. После утрамбовки высота песчаной подушки должна составлять около 10 см. Поверх песчаной подушки насыпается приблизительно такой же по толщине слой щебня или каменно-кирпичного лома.
  3. Столбы, на которых будет крепиться забор, устанавливаются на расстоянии от 2 до 3 м друг от друга. Это расстояние зависит от силы ветров, преобладающей в данном регионе (забор из профнастила обладает высокой парусностью). На необходимом расстоянии выкапываем ямки для столбцов. Глубина их должна составлять около метра. На его дно тоже укладываем песочную и щебневую подушку.
  4. Перед погружением столба в углубление желательно приварить к его нижнему концу квадратный кусок металла, “пятку” или “якорек”. Часть столба, которая будет находиться под землей, обматывается армирующим поясом. После постановки столба углубление вокруг него заливается цементно-песочным раствором. Каждый столб выравнивается под уровень.
  5. После того как установлены столбы, монтируется арматура. В фундаменте для забора вполне достаточно двух арматурных слоев, состоящих из двух прутов каждый. Два прута соединяются при помощи проволоки.
  6. Дальше вдоль фундамента устанавливаем опалубку. Можно использовать специальную из металлических листов, а можно и сбить самостоятельно из досок, которые обычно остаются после других строительно-ремонтных работ. Опалубки по всей длине, конечно же, обычно не хватает, и фундамент заливается по частям.
  7. После того как установлена опалубка, можно замешивать раствор в бетономешалке и заливать фундамент. Опалубка убирается после полного застывания цементного раствора. Если ваш фундамент для забора сильно выступает над уровнем грунта, в дальнейшем можно будет использовать какой-нибудь облицовочный материал для его фасадного оформления.
  8. После полной готовности фундамента на основные столбы забора привариваются металлические лаги (рейки из профилированных труб), к которым и будут крепиться листы из профнастила.

Монтаж листа профнастила

Перед тем как крепить листы профнастила, столбы и лаги должны быть полностью готовы, то есть прогрунтованы специальными антикоррозийными растворами и покрашены. Если профлисты крепятся не по одному в прогоне между столбами, а сплошной заборной плоскостью, то делается это внахлест в одну волну листа. Крепление проводится по тем волнам, которые вплотную прилегают к лагам.

Используя дрель-шуруповерт и насадку для вкручивания саморезов, можно довольно просто прикрепить профнастил к металлическим лагам. Для этого нужно использовать специальные саморезы, шляпки которых покрыты полимерным покрытием под цвет листа. Саморезы нужно выбрать те, которые на ввинчиваемом конце имеют такой элемент, как сверло.

При использовании заклепочного варианта крепления, которое тоже является достаточно прочным и надежным, необходимо будет сначала просверливать отверстие в лагах, а затем уже ставить заклепку. В таком случае понадобится еще и заклепочный аппарат. Обычно хозяева выбирают вариант крепежа, основываясь именно на наличии того или иного инструмента – шуруповерта или заклепочного аппарата.

После того как листы установлены, необходимо верхний торец накрыть специальной планкой, которая может быть оформлена в виде конька или узенького козырька. После этого забор из профнастила на фундаменте, обложенном какой-нибудь фасадной облицовкой, будет выглядеть очень презентабельно, подчеркивая эстетический вкус своего хозяина. Кроме того, профнастил можно легко мыть, а периодически и перекрашивать.

Забор из профнастила без фундамента (107 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Фундамент для забора из профнастила



Правильный забор из профнастила


Забор из профнастила на склоне ступени


Свайные столбы для забора


Забор профнастил с фундаментом


Фундамент для забора из профнастила


Фундамент под забор из профнастила


Забор профнастил с фундаментом


Забор из профлиста высотой 2м длиной 33м.п.


Забор из профнастила на участке 10 соток


Съемная секция забора из профнастила


Забор из профнастила на ленточном фундаменте


Забор профлист на ленточном фундаменте


Заборы в Ярославле под ключ


Ленточный фундамент для забора


Забор из профнастила с перепадом высот



Калитка в заборе из профнастила на ленточном фундаменте


Забор из проф трубы без профнастила



Забор в СНТ


Забор с воротами на склоне


Ворота на винтовых сваях


Забор из профлиста на ленточном фундаменте



Цоколь забора из профнастила


Забор из профлиста


Забор из профиля без фундамента


Фундамент для забора из профнастила


Фриз из профлиста сендча


Деревянные поперечины для забора


Фундамент под высокие столбы ограждения


Столбы для откатных ворот


Винтовой забор


Забор из профнастила без ленты



Забор без фундамента плюсы и минусы


Забор профлист на фундаменте


Сварочный аппарат для забора из профнастила


Забор без фундамента


Забор профнастил с фундаментом


Фундамент под забор



Забор из профлиста без фундамента


Столб свая для забора


Забор на винтовых сваях


Опалубка для ленты под забор


Фундамент для забора из профнастила


Забор из профнастила без фундамента


Забор 2 метра


Забор из профлиста лёжа


Забор профлист на фундаменте


Фундамент для забора из профнастила


Фундамент для забора из профнастила


Фундамент под забор из профлиста


Забор из профлиста с фундаментом


Разметка участка под забор


Столбчатый фундамент под ограждение


Забор из профлиста с цоколем


Каркас для забора из профнастила


Столбы для забора из профлиста


Ограждение 2,5 метров на фундаменте


Фундамент для забора из профнастила


Ограждение профнастил внутри



Реальные фото заборов в процессе установки


Фундамент под забор на склоне


Красивый забор в подумал Уфимского района


Заборы из профнастила Иркутск


Забор из профнастила разрушенный


Забор без фундамента



Разметка под заборные столбы


Забор профнастил с фундаментом


Ленточный фундамент для забора с воротами


Откатные ворота Череповец


Фундамент под забор


Забор из профнастила на ленточном фундаменте


Постройка забора из профнастила


Ленточный фундамент для забора


Временные заборы для стройки


Кирпичные столбы и выдвижные ворота


Ворота на неровном участке


Забор из профнастила без фундамента


Фундаментная лента для забора


Забор из профнастила с бетонной лентой


Фундамент для забора из профнастила


Забор из профнастила


Откатные ворота на Столбах


Забор из профлиста секционный


Забор из профнастила горизонтальный


Забор из профлиста на ленточном фундаменте


Забор из профлиста с фундаментом чертеж


Столбы для ограждения участка


Забор из евроштакетника на ленточном фундаменте


Ростверк для забора


Ленточный фундамент высотой 2.5 метра


Опорный столб для забора из профнастила


Забор из профлиста на винтовых сваях


Забор из профлиста с фундаментом


Траншея под забор


Фундамент для забора из профнастила


Забор на не Роном участке


Заделал дырки под забором профнастил


Забор из профнастила на уклоне


Ограда из профнастила

Забор из профнастила на ленточном фундаменте: этапы

В последнее время все более востребованными становятся заборы из профнастила, которые возводятся на фундаменте, обустроенном особым образом, точнее — ленточно. Такой фундамент называется ленточным. И это не сроста. Дело в том, что подобное ограждение считается достаточно бюджетным, то есть его конструкция не требует больших материальных вложений. Кроме того, подобные заборы достаточно легко устанавливать, срок службы таких заборов – не один, даже не два, а намного больше десятков лет – подобные конструкции долговечны и прочны, практически не требуют дополнительного ухода. Хотите узнать об обустройстве забора из профнастила на ленточном фундаменте? Тогда читайте!

Готовый вариант

Что такое ленточный фундамент

Чтобы обустроить ленточный фундамент, следует придерживаться несколько полезных рекомендаций. Обустройство и отличает ленточные фундаменты от других.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

  1. Итак, в первую очередь сделайте разметки. По грунту прочертите ровную линию. Ширина такой ленты, как правило, составляет от 20 до 25 сантиметров. Подошва должна быть заглублена ровно настолько, насколько это предполагают правила монтажа подобных фундаментов. Глубина выбирается, учитывая, какой на участке тип грунта, уровень вод в грунте, в каких точках этот грунт промерзает.
  2. Всегда актуален вопрос: насколько глубоко следует закладывать бетонную ленту? Давайте разбираться. Если грунт глинистый и влажный (слишком пучинистый), подошву заглубляйте на не менее, чем на 20 сантиметров ниже точки, в которой промерзает земля. При подвижных почвах, которые в основном состоят из сухого песка и супеси, руководствоваться следует такими же рекомендациями, как и в первом случае. Если же грунт плотный (состоит из сухой глины, камней, крупного влажного песка), то глубина фундаменту придается не слишком большая – всего 20-40 сантиметров. При пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод, самым оптимальным вариантом будет выбор «плавающего» фундамента на ленточной основе.
  3. Чтобы обустроить отсыпку и забетонировать фундамент, следует запастись песком (ни в коем случае не речным, а только тем, который доставляется из карьера), цементом (подойдут марки М300 и М400), гравием или щебнем со средней фракцией, водой. Чтобы обустроить опалубку, следует обзавестись пиломатериалом с ровными прочными стенками, также нужна обрезная доска, листы толстой фанеры или плиты ОСБ. При армировании нужна ребристая арматура А3, сечение которой составляет 10-12 мм, а также гладенькие прутки из металла, толщина которых составляет до 8 мм.

Советуем прочитать: фундамент под забор из профнастила

Устраиваем бетонную ленту

  • После того, как сделаете разметку фундамента, с обеих сторон от нее следует отмерить расстояние, которое требуется для ленточной ширины, к нему обязательно следует прибавить 10 сантиметров по обоим краям. Это необходимо для того, чтобы опалубка легко вместилась в ров.

    Устройство ленточного фундамента

  • После этого сформируйте траншею там, где будет возвышаться планируемый забор.
  • Учтите, что дно нашего рва непременно должно быть ровным и строго горизонтальным. Чтобы добиться этого, воспользуйтесь гидравлическим уровнем. Когда все станет ровным, грунт следует уплотнить виброплитой.
  • Следующий этап – настилание гидроизоляции фундамента. В качестве нее используются сложенные как минимум в два-три слоя листы рубероида.
  • На гидроизоляционный слой фундамента насыпьте песок из карьера. При его сухости, потребуется небольшое увлажнение материала. После этого песок следует хорошенько утрамбовать и выровнять. Не забывайте, что песочный слой должен составлять 5-7 сантиметров.
  • Теперь сформируйте в фундаменте подушку из гравия. Ее высота несколько больше – до 10-15 сантиметров.
  • Вставьте в траншею опалубочные щиты, которые смонтировать следует заранее. Чтобы добиться вертикальности стен (это строгое условие), опалубки по внешним сторонам следует укрепить опорами – деревянными брусками.

Далее можно изготовить армирующую сетку из рифленой и гладкой арматуры. Сетку сварите при помощи сварочного аппарата. Кстати, для соединения ее деталей можно также использовать вязальную проволоку.

Устанавливаем столбы

Если вы решите, устанавливая забор с фундаментом, оформленным ленточно, применить трубу, брусья или опоры из бетона, сделанные самостоятельно, монтаж опор следует осуществлять еще тогда, когда вы приступаете к изготовлению армирующего пояса. Перед тем, как заняться укладкой в опалубку арматурной сетки, следует произвести разметки и указать, в каких именно местах будут располагаться наши столбы. Но еще до этого следует рассчитать длину пролетов, учитывая толщину опор забора. Стандартно листы профнастила имеют высоту 113-120 сантиметров. А вот по длине профнастил может быть абсолютно любым: от 30 сантиметров до 12 метров. Эти габариты нужно обязательно учитывать. На их основании вычисляется, какой должна быть ширина у пролетов (но она ни в коем случае не может превышать 2.5 метра).

Вбейте колышки в местах, где будут сооружены столбы забора. Установка опор происходит строго в вертикальном положении, фиксируются распорки. Возле каждого столбика производят монтаж армирующей сетки с двумя-тремя горизонтальными слоями прутков рифленой арматуры.

При необходимости можно залить бетон в опалубку фундамента. Если столбы для забора выполнены из дерева, она покрывается несколькими слоями антисептика. Если же применяется металлическая труба, ее вскрывают антикоррозионным составом. Армирующая сетка укладывается в опалубку и соединяется с армирующим поясом вокруг столбиков.

Заливаем фундамент

Схема забора со столбами на ленточном фундаменте

При помощи бетоносмесителя следует сделать вязкий раствор (часть цемента, три части песка и меленького гравия). При этом не следует использовать более 15% камней от общего объема раствора для фундамента. Теперь еще раз проверьте, насколько прочно закреплены столбы, и приступайте к заливке ленточного фундамента. Эта работа является постепенной, ни в коем случае нельзя спешить. Сперва залейте первый слой цемента в фундаменте, подождите, когда он достаточно схватиться, и только после этого заливайте фундамент дальше.

Не забывайте об уплотнении бетона под забором. Чтобы его уплотнить, просто каждый раз при заливке мешайте смесь, для этого можно использовать арматуру. Это способствует выходу лишнего воздуха и распределению бетона равномерно по опалубке. Верхний слой следует выровнять мастерком. Демонтаж опалубки проводите спустя несколько дней, однако бетон в фундаменте станет настолько прочным, как нужно, не раньше, чем спустя три-четыре недели.

Устанавливаем забор

В первую очередь уложите поперечины между столбиками, делать это можно в один или два ряда. При этом учитывайте высоту забору: если он слишком высок, используется не менее двух поперечин по каждому пролету. При использовании металлических столбцов, балки оформляют из железного уголка с размерами 4 на 4 сантиметра. На опоры уголок крепится путем сваривания. Если же столбики выполнены из дерева, поперечинами могут выступать доски, даже необрезные. Кстати, бетонным столбам подходят оба вышеописанных способа.

После того, как будет полностью готов каркас забора, можно смело устанавливать профнастил. Сперва измерьте пролеты и нарежьте детали для обшивки. Обязательно учитывайте нахлест профнастила, он должен составлять не меньше одной волны. Крепится профнастил на углублениях гофры с шагом в 25-30 сантиметров. Дабы забор из профнастила получился аккуратным, не поленитесь во время крепления материала замерять, на каком расстоянии располагаются друг от друга саморезы, при помощи линейки.

Вкручивая саморезы в забор, не стоит их перетягивать, лучше оставить совсем чуть-чуть места на тот случай, если профнастил расширится от температурного перепада. В будущем это сыграет вам на руку и не позволит профнастилу деформироваться. При появлении царапин или осколов во время монтажа профнастила (такое тоже случается нередко), поврежденные места следует обезжирить растворителем или ацетоном, после чего – обработать грунтовкой против коррозии. Когда грунтовка на профнастиле высохнет, обработанные места следует закрасить. Чтобы затупить острые края профнастилу, их можно затереть наждачной бумагой.

Забор из профнастила в темно-сером цвете на ленточном фундаменте

Материалы используемые при строительстве забора

Посмотреть Все фото подобных выполненных работ компании “Основа Забор”.

Опубликовано: 15 июля, 2021

Специалисты компании ” Основа забор” произвели монтаж забора из металлического штакетника на ленточном фундаменте в Вырице. Интересная и красивая работа. Специалисты компании сделали ленточный фундамент для забора, установили откатные ворота на бетонный закладной элемент, сделали выкладку трех колон для забора из блоков с мраморной крошки.   Остались вопросы? Позвоните или…

Опубликовано: 3 июля, 2019

Тип забора: забор из профнастила Высота забора: 2 м Тип профнастила: профнастил С8, толщина 0,45 Покрытие профнастила: двухстороннее, полиэстер цвет коричневый Ral 8017 Цвет профнастила: коричневый Ral 8017 Расстояние между столбами: 2, 5 м Столбы для забора: профиль 50х50, толщина 2 мм, высота 3,5 м Направляющая лага: профиль 20х20, толщина…

Опубликовано: 29 июня, 2019

Специалистами компании “Основа Забор” произведена установка забора из евроштакетника на ленточном фундаменте со столбами из мраморной крошки. Вторая часть работ фасад. По ссылке можно посмотреть первую часть работ, боковые стороны участка //osnovazabor.ru/zabor-iz-evroshtaketnika-so-stolbami-iz-mramornoj-kroshki/     все работы            

Опубликовано: 29 июня, 2019

  Специалистами компании “Основа Забор” произведена установка забора из евроштакетника на металлическом каркасе белого цвета в порошковом покрытии на ленточном фундаменте.     все работы            

Опубликовано: 13 июня, 2019

Специалистами компании “Основа Забор” произведена установка забора из профнастила на металлическом каркасе в порошковом покрытии. Технические характеристики забора Высота забора 2 метра Шаг столбов 2.5 метра Наполнение профнастил окрашен с одной стороны толщина 0,45 Лаги труба 40х20мм в толщине металла 1,5 порошковое покрытие коричневого цвета Ral 7004. Установка направляющих методом сварки…

Опубликовано: 13 июня, 2019

Специалистами компании “Основа Забор” произведена установка забора из профнастила на склоне. На комбинированную винтовую сваю.                     все работы  

Опубликовано: 10 марта, 2019

Забор из евроштакетника с кирпичными столбами на ленточном фундаменте. На фасадной части расположились распашные ворота 3 метра и отдельно стоящая калитка – зашитые евроштакетником. Забор установлен на ленточный фундамент 40х40. Кирпич для столбов использован цвет слоновая кость ЛСР. Металлический штакетник 120 мм цвет 8017 коричневый. Каркас забора выполнен в порошковом…

Опубликовано: 7 марта, 2019

  Установка забора из евроштакетника произведена в Ленинградской области Выборгский район Рощинское гп в СНТ Сосновая поляна. Забор из евроштакетника на ленточном фундаменте с кирпичными столбами. Откатные ворота из евроштакетника шириной 3 метра и калитка. Установка евроштакетника шахматка. штакетник 120 мм, цвет черный матовый. Кирпич для столбов белый ЛСР. Ленточный…

Опубликовано: 7 марта, 2019

секция ручей   Установка забора из евроштакетника произведена в Ленинградской области Всеволожский район Юкковское сельское поселение в коттеджном посёлке Белоостровская жемчужина. Забор из евроштакетника на ленточном фундаменте с кирпичными столбами и кирпичным цоколем. Откатные ворота из евроштакетника шириной 3,5 метра и калитка. Установка евроштакетника шахматка, тип установки секции штакетника “ручей”….

Опубликовано: 6 марта, 2019

  Компания “Основа забор” произвела монтаж забора на земельном участке в деревне Кискелово Всеволожского района.   Красивый забор из евроштакетника шоколадного цвета, заполнение шахматка. Откатные ворота со встроенной калиткой из евроштакетника шахматка длиной 4 метра . Забор установлен на ленточном фундаменте. Имеет парапетную крышку ( отлив для ленточного фундамента).   Если Вам…

Опубликовано: 9 февраля, 2019

Забор из евроштакетника с кирпичными столбами на ленточном фундаменте. На фасадной части расположились откатные ворота 3,5 метра и отдельно стоящая калитка – зашитые евроштакетником. Забор установлен на ленточный фундамент 40х40. Кирпич для столбов использован цвет соломенный ЛСР. Евроштакетник 120 мм цвет 8017 коричневый. Каркас забор выполнен в порошковом покрытии. Боковые…

Опубликовано: 17 мая, 2018

Высота забора на ленточном фундаменте 2,5 метра. Порошковое покрытие профнастила, можно обратить внимание что он блестит, так красиво смотрится профнастил в порошковом покрытии. Толщина профнастила 0,8 плюс покрытие, микрометр показывает толщину 0,9.               все работы заборы со столбами из наборных блоков

Опубликовано: 16 мая, 2018

все работы            

Опубликовано: 30 августа, 2017

  Выполнено строительство забора в Ленинградской области в Гатчинском районе в поселке Вырицы по Сиверскому шоссе.   Забор протяженностью 22 метра на ленточном фундаменте 40х40, с кладкой кирпичного цоколя в два ряда. Выкладка кирпичных столбов для забора произведена из силикатного лицевого полнотелого кирпича рустрированного углом, производитель Павловский завод, цвет кирпича…

Опубликовано: 4 августа, 2017

Комбинированный забор. Забор в бежевом цвете со столбами из наборных блоков. Фасадная часть выполнена из металлического штакетника шириной 136 мм, высотой 1,5 м, в порошковом покрытии бежевого цвета-Слоновая кость по каталогу Ral 1014. На ленточном фундаменте 40х40 из бетона М300 (ленточный фундамент выведен из грунта на 20 см), выполнена кладка…

Опубликовано: 4 июня, 2017

Произведен демонтаж старого деревянного ограждения на ленточном фундаменте. Направляющие вварены между столбами. Профнастил зашит между столбами.   Выполненные работы по строительству забора Мяглово-2. № Товары (работы, услуги) 1 Монтаж забора из сетки гиттер (3D) (крепление секций на хомуты) 2 Установка винтовой сваи d 89 3 Установка закладного элемента под откатные…

Опубликовано: 13 мая, 2017

Выполненные работы при строительстве забора в городе Кировск № Выполненные работы 1 Обработка ленты антисептиком 2 Развозка грунта по участку 3 Монтаж забора из сетки рабицы 4 Монтаж забора на ленточном фундаменте : монтаж ленточного фундамента: обустройство подушки, монтаж армокаркаса, монтаж опалубки, бетонные работы с фундаментом, выемка грунта под фундамент,…

Опубликовано: 17 марта, 2017

Материалы используемые для строительства забора: Выполненные работы при строительстве забора:             все работы забор из профнастила забор на винтовых сваях      

Опубликовано: 14 марта, 2017

                    все работы забор из профнастила

Опубликовано: 14 марта, 2017

  Материал для забора: Профнастил С8 высотой 1,8 метра толщиной 0,45 мм односторонний коричневый Ral 8017 Столбы для забора из профиля 50х50х3мм высотой 3 метра, в порошковом покрытии коричневого цвета Ral 8017 Направляющие лаги для забора в порошковом покрытии коричневого цвета Ral 8017 Ворота распашные высотой 1,7 метра с рядом…

Опубликовано: 14 марта, 2017

Конфигурация забора: Профнастил С8 высотой 2 метра односторонний зеленый Столбы для забора из профиля 50х50х3мм высотой 3 метра, в порошковом покрытии серого цвета Ral 7004 Направляющие лаги для забора в порошковом покрытии серого цвета Ral 7004 Ворота распашные высотой 2 метра со встроенной калиткой, цвет порошкового покрытия каркаса ворот светло…

Опубликовано: 13 марта, 2017

              все работы забор из профнастила

Опубликовано: 13 марта, 2017

Выполненные работы при монтаже забора на ленточный фундамент: Установка столбов с фланцами (пластинами) на существующий ленточный фундамент с помощью химических анкеров. Установка направляющих методом сварки Зашивка забора металлическим штакетником

Опубликовано: 7 декабря, 2016

Произведен монтаж : ворота распашные на кирпичных столбах и калитка на кирпичных столбах. Выполненные работы: Бурение лунок под столбы Подушка под фундамент для кирпичного столба Армирование каркаса под кирпичные столбы Бетонирование столба Бетонирование тумбы под кирпичные столбы Выкладка кирпичных столбов для распашных ворот высотой два метра Монтаж распашных ворот Монтаж…

Опубликовано: 9 ноября, 2016

  Произведен монтаж забора из профнастила в деревне Коккорево включая откатные ворота, распашные ворота и калитку. Весь перечень выполненных работ: Монтаж забора из профнастила: Забивание столбов на 1, 5 метра, далее бутование щебнем на 80 см (столбы для забора 50х50 высотой h-3,5 метра). Монтаж лаг методом сварки Зашивка каркаса забора…

Опубликовано: 21 июня, 2016

  Конфигурация забора: 1. Сторона А 40 метров – профлист 0,5 камень  с-8, высота – 2м, столб 50х50, ППК 2. Сторона Б 30 метров – профлист 0,5 камень с-8, высота – 2 м, столб 50х50, ППК 3. Сторона С 8 метров – профлист 0,5 коричневый односторонний С-8, высота 2 метра., столб 50х50, ППК 4. Ворота распашные,…

Опубликовано: 6 июня, 2016

  04.06. 2016 завершено строительство забора комбинированного: сварные секции и профлист фигурный. Установка в городе Павловск за два дня. Высота забора 2 метра. Ворота и калитка.               все работы забор из кованных секций

Опубликовано: 29 мая, 2016

                все работы

Опубликовано: 29 мая, 2016

  Установка забора из профлиста в Аннинское (Горелово) Отзывы Заказчика об ООО “Основа Забор”  

Опубликовано: 27 мая, 2016

В мае 2016 года произведен монтаж забора из профнастила: Кировский р-н, массив Восход, СНТ Петрокрепость. КОНФИГУРАЦИЯ ЗАБОРА ИЗ ПРОФЛИСТА: Установка забора производилась на существующие столбы, которые включая лаги профильные 40x20x1.5 (длина 3 метра) покрашены были на участке. Профлист (двухсторонний) коричневый 0,5 мм, саморезы 5.5×19. ВОРОТА  И КАЛИТКА ИЗ ПРОФЛИСТА: Каркас ворот…

Опубликовано: 29 апреля, 2016

В апреле 2016 года произведен монтаж забора из профнастила в СНТ Новая Ропша. Конфигурация забора из профлиста: Столбы, 60x60x2 L=3 м: 7 штук Заглушки пластиковая 60х60: 7 штук Лаги профильные 40x20x1.5, длина 3 метра: 10 штук Профлис(односторонний): 14 штук Саморезы 5.5×19 : 140 штук Ворота из профлиста: Ворота одни шириной…

Опубликовано: 20 апреля, 2016

                все работы

Опубликовано: 20 апреля, 2016

                все работы заборы со столбами из наборных блоков забор из металлического штакетника заборы на ленточном фундаменте

Опубликовано: 20 апреля, 2016

                  все работы заборы с кирпичными столбами забор из металлического штакетника заборы на ленточном фундаменте

Опубликовано: 15 апреля, 2016

Бетонные столбики используются для устройства самых различных ограждений: деревянных, заборов из профлиста и рабицы. Специальные бетонные столбы с пазами применяются для устройства декоративных бетонных заборов. Бетонный столб имеет много преимуществ перед традиционными деревянными и металлическими опорами: он не корродирует, уход за ним прост, он прочен, износоустойчив, ударопрочен, при изготовлении с…

Опубликовано: 31 марта, 2016

  К строительству забора в современном мире относятся с особой серьезностью. Оно и не странно, потому как сегодня забор уже выполняет не только оградительную функцию, но и придает зданию эстетически красивый завершенный вид. Особенности фундамента под забор с кирпичными столбами   Забор с кирпичными столбами в любом исполнении  выглядит всегда…

Опубликовано: 12 октября, 2015

Забор комбинированный из металлического штакетника и профнастила. Откатные ворота, зашиты профлистом. Секции забора двухстороннее заполнение штакетником.             все работы забор из металлического штакетника Отзывы Заказчика об ООО “Основа Забор”

Опубликовано: 20 мая, 2015

Опубликовано: 3 мая, 2015

Забор из профнастила на ленточном фундаменте

Забор из профлиста у частного домовладения прослужит долго, если правильно его установить. Существует много вариантов устройства такой ограды, которые в основном отличаются типом фундамента.

Забор из профлиста у частного домовладения прослужит долго, если правильно его установить.

Виды фундамента под забор из профнастила

Выбирая основание под ограду из профнастила, учитывают влияние негативных факторов на устойчивость и долговечность конструкции.

Фундамент и опоры должны выдерживать:

  • близкое расположение грунтовых вод;
  • парусность листов ограждения;
  • непрочность мягкой и влажной почвы;
  • вибрацию от рядом расположенной оживленной автомобильной или железной дороги.

Ограждения возводят, используя несколько видов основания, это:

  • опоры из столбов;
  • монолит;
  • ленточное;
  • бутовый фундамент;
  • ленточно-столбчатая конструкция.

Железобетонные столбы устанавливают в глубокие ямы ниже точки сезонного промерзания грунта.

Обязательно заливают цементным раствором, чтобы придать устойчивость. Расстояние между опорами зависит от размеров листов и составляет 1-5 м — чем меньше парусность, тем дальше опоры. Если не соблюдать эти требования, забор простоит недолго.

Монолитную конструкцию, углубленную в землю, сооружают из бетона. Сверху возводят столбы. Вариант затратный, но основание обладает высокой прочностью. Используется преимущественно для тяжеловесных заборов. На заболоченных почвах это один из немногих способов соорудить долговечную ограду.

Для забора из профнастила на ленточном фундаменте требуется армированное основание, способное выдержать движения почвы и порывы ветра. Листы закрепляются на профильных трубах небольшого сечения, весовая нагрузка на фундамент создается небольшая. Ленту углубляют несильно, ее несложно залить самостоятельно. Это вариант, который наиболее часто реализуется, если позволяет почва, отсутствуют другие неблагоприятные факторы.

Ленточно-столбчатое основание — это комбинированный фундамент. Опоры возводят на прочном бетонном основании, заглубленном в землю. Оно шире ленты, чтобы разместились столбы. Их делают из кирпича, блоков или монолитными, нередко облицовывают декоративным камнем. Между опорами выкапывают траншею, армируют и заливают бетоном.

Для каменного фундамента используют бут, из которого складывают на растворе основание, часто высотой 1 м и более. Предварительно устанавливают опоры, иногда возводят столбы из камня или кирпича. Сооружение получается капитальным. Профлисты для забора в подобной конструкции используются редко.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Сооружение ленточного основания выполняется в несколько последовательных шагов. Необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые понадобятся для строительства.

Подготовка и разметка участка

Расположение забора намечают прямо на участке. Начинают с углов, которые обозначают прочными колышками, вбитыми в землю. Намечают, где будут установлены ворота и калитки, декоративные столбы для них.

Между угловыми метками хорошо натягивают бечевку. Обозначают, где установить столбы — шаг зависит от парусности сооружения. Стандартное расстояние между соседними опорами — 2 м. Оно может отличаться в любую сторону, но не сильно. Отмеряют равные расстояния и забивают колышки.

Многих вводит в заблуждение небольшой вес листового материала, поэтому делают промежутки между столбами большими. Не учитывают, что ветер способен создать такой напор на конструкцию, что та при недостаточной прочности рухнет.

Основание должно располагаться строго горизонтально. Когда рельеф с большими перепадами, фундамент планируют ступенями. Если делать на одинаковом уровне, на низких участках придется его поднимать на большую высоту, что нерационально. Места перепадов отмечают колышками.

Земляные работы

С поверхности, где будет проходить бетонная лента, убирают крупный мусор, вырубают кустарники. Если у растений мощные корни, их лучше удалить сразу, чтобы потом не приостанавливать рытье траншеи.

Котлован копают вручную или, если есть такая возможность, пользуются узкоковшовым экскаватором. Размер траншеи выбирают с учетом опалубки, которая займет часть пространства. Ее толщину добавляют к ширине фундаментной ленты, для которой хватит 25 см.

Необходимая глубина зависит от типа грунта и его промерзания, уровня почвенных вод.

Котлован копают вручную.

Рекомендуется ориентироваться на такие показатели:

  1. На влажных глинистых, сухих песчаных и супесчаных почвах основание заглубляют на 25 см ниже точки замерзания.
  2. Если грунт глинистый сухой, из суглинков, каменистый или из влажного песка, копают в среднем на 30 см ниже нулевого уровня.
  3. На пучинистых грунтах с высоким УГВ делают плавающий фундамент. Его основные особенности: мелкое заглубление, высокопрочный бетон, усиленное армирование.

В местах установки столбов на дне траншеи буром делают глубокие отверстия, которые шире опоры. Стенки тщательно выравнивают лопатой, дно не нужно — там будет подушка.

Создание песчано гравийной подушки

Такая подушка — это одновременно основание для фундамента, противостоящеее движениям почвы, и дренажный фильтр, впитывающий избыточную влагу.

Грунт в котловане уплотняют, воспользовавшись самодельной трамбовкой из отрезка бревна с поперечной ручкой вверху.

На дно и в углубления под столбы насыпают 5 см песка, разравнивают. Если он сухой, смачивают водой и трамбуют. Засыпают 10 см щебня, уплотняют. Стараются, чтобы верхний слой был ровным.

Застилают гидроизоляционным материалом. Он необходим, чтобы при заливке цементное молочко не уходило в подушку.

Армирование

Армировать бетонную ленту необходимо, чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам. Они немалые, т. к. забор сплошной, создается эффект большой парусности. Фундамент без арматуры, испытывая повышенные нагрузки, быстро разрушится, а с ним и вся конструкция.

Используются рифленые стержни, но для продольного армирования допустимо применять круглые металлические прутки диаметром 8-12 мм, этого достаточно.

Работы выполняются в такой последовательности:

  1. Устанавливают на подушку опоры из красного кирпича, уложенного плашмя. На них укладывают 2 продольных стержня с таким расчетом, чтобы от опалубки они находились на расстоянии 5 см.
  2. Устанавливают поперечную арматуру через 20 см. Там, где она пересекается с продольной, ставят вертикальные отрезки через 0,4-0,6 м. Их длина меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
  3. Все элементы каркаса связывают мягкой проволокой. Если требуется, добавляют несколько горизонтальных рядов — это зависит от высоты ленты.

Столбы для ворот и калитки должны составлять единое целое с фундаментом, поэтому армирование выполняется общим. Расстояние между поперечными стержнями у столбов делают меньше — конструкции испытывают большую нагрузку, когда открывают ворота. У промежуточных опор арматуру также укладывают чаще.

Все стержни размещают так, чтобы они оказались в толще бетона. Минимальное расстояние от его краев — 3 см. Это необходимо для защиты металла от ржавчины.

Сборка опалубочной конструкции

Ленточный фундамент под забор иногда может быть длиной в несколько десятков метров.

Ленточный фундамент под забор иногда длиной в несколько десятков метров. Используют разборные опалубки, элементы которой можно переносить на другое место и продолжать заливку. Конструкции должны обеспечить ровные линии, четкие правильные грани фундаментной ленты. Этого достигают, если соблюдается технология установки опалубки.

Материалы должны противостоять напору бетонной массы, не изгибаться под ее весом.

Этим качествам соответствуют:

  1. Доски, сбитые в прочные щиты. Можно использовать отходы, а также после разборки опалубки применить их для других целей.
  2. Листовой металл толщиной не менее 2 мм. Особая прочность, легко собирается, но стоимость высокая.
  3. Плоский шифер — получается ровная поверхность, но опалубка может треснуть. Применяют при высоте фундамента до 20 см.
  4. Фанера — быстро сооружается надежный каркас для фундамента.
  5. ДСП — по качеству опалубка приближается к фанерной, но усиленно впитывает влагу. Используют ламинированные листы.

Понадобятся бруски 50×50 мм, которые вбивают в землю у краев траншеи, чтобы внутренняя часть находилась в одной плоскости со стенками котлована. Проверяют вертикальность уровнем. Расстояние между колышками зависит от ширины ленты. Если она составляет 30 см, бруски устанавливают через 1 м, когда меньше, через 1,2-1,3 м. Вбитые в землю колышки должны возвышаться над опалубкой — это требуется, чтобы придать ей жесткость.

Из имеющихся в распоряжении материалов собирают щиты. Их могут сразу разместить по всей длине основания или сделать меньшее количество. В последнем случае для заливки следующего участка щиты демонтируют и переносят дальше. Сначала устанавливают с одной стороны траншеи. Фиксируют саморезами, вкручивая через колышки шляпками наружу — так легче потом разбирать.

С противоположной стороны ставят щиты напротив уже смонтированных, соблюдая между ними на всем протяжении одинаковое расстояние. Если стенки котлована прочные, ровные, не осыпаются, устанавливать щиты внутри траншеи нет необходимости. Монтируют только наземную часть, внутри настилают полиэтиленовую пленку, края которой заводят на щиты и закрепляют скобами при помощи степлера. Это предотвратит уход влаги из раствора, предохранит конструкцию от растрескивания.

Щиты закрепляют с помощью распорок из брусков. С одного конца они скошенные, упираются в щит, с другого — в землю. Если опалубка деревянная, по верху набивают бруски, чтобы конструкция не расходилась под давлением бетона. С этой же целью сверху поперек устанавливают перемычки из дерева или стягивают колышки проволокой.

Если сделать опалубку из фанеры или ДСП, понадобится стянуть листы над землей резьбовыми шпильками, которые вставляют в просверленные отверстия.

Это выполняется таким образом:

  • заводят шпильку с одной стороны;
  • натягивают отрезок трубы для упора во внутренние стенки;
  • просовывают шпильку в отверстие напротив;
  • закручивают гайки с обеих сторон.

Снизу в котловане между листами вставляют деревянные распорки из реек. Длина их и трубок на шпильках должна быть одинаковой по всей конструкции.

Другой вариант укрепления фанерных щитов более простой. По верху закрепляют профильные трубы или опалубку поддерживают от разрушения бетонной массой распорками, прикрученными к ней через каждые 0,5 м.

Заливка бетона

Бетон заказывают в строительной организации.

Бетон заказывают в строительной организации или замешивают своими руками. В состав раствора входит цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4. Количество воды — половина объема цемента или около того.

Если работы выполняются поздней осенью, когда есть риск заморозков, в раствор добавляют пластификатор. Он убережет фундамент от растрескивания. Вместо пластификатора можно добавить небольшое количество стирального порошка.

Бетонирование начинают с установки столбов. Если они металлические, нижнюю часть обрабатывают антикоррозионным препаратом, деревянные пропитывают отработанным маслом, оборачивают рубероидом. Проверяют вертикальность выставленных столбов, заливают углубления раствором. Протыкают отрезком арматуры, чтобы в бетоне не осталось пустот.

Затем заливают траншею слоем раствора 15 см, опять удаляют воздух. Если есть вибратор, пользуются им. Продолжают заливку слоями, проводя штыкование каждого. Удаление воздушных пузырьков способствует созданию прочной монолитной конструкции.

Верхнюю часть заливают сметанообразным раствором без щебня слоем 2-3 см.

Выравнивают, проверяют уровнем. Для повышения прочности на влажный раствор сквозь мелкое сито насыпают немного цемента, разглаживают.

На следующий день бетон увлажняют и накрывают пленкой. В жаркое время года фундамент поливают водой, в первые 3-4 дня это делают ежедневно, дальше реже. Пленка и смачивание сохраняют влажность раствора, он не растрескивается, лучше набирает прочность.

Демонтаж опалубки

Бетон застывает через 3 суток, а с присадками — через 24 часа. Тогда можно снимать опалубку, но забор начинают устанавливать спустя неделю. Демонтаж проводят осторожно, чтобы не откололись края. Если внутреннее пространство было застелено пленкой, щиты снимаются легко, бетон не повреждается.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов.

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа. Выпускается 3 вида изделий: кровельные, стеновые, несущие. У каждого своя толщина металла и защитного покрытия. Оптимальная прочность ограждения достигается, если применить стеновой материал. Он обозначается буквой «С» и цифрами. Для забора подойдут листы с числовым индексом 8, 19, 13, 18.

Столбы делаются из различных материалов:

  • сухого деревянного бруса 100×100 мм из твердых пород;
  • круглых или профильных металлических труб сечением 50 мм и стенками толщиной не менее 2 мм;
  • узких виноградных или шпалерных столбиков;
  • асбестоцементных труб, армированных и залитых бетоном.

Высота опор такая, чтобы они были незаметными за полотном забора.

К столбам крепят поперечины в 2 ряда. Для деревянных опор можно использовать доски, на металлических устанавливают железные трубы или уголки, с бетонными столбами применяют оба варианта. Нижние лаги закрепляют на высоте 7 см от основания, верхние — в зависимости от длины профлистов.

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа.

К металлическим столбам уголки 40×40 мм или профильные трубы 25×40 мм приваривают. Другие варианты крепления применяют в зависимости от материала поперечин и опор — гвозди, саморезы, хомуты. Лаги необходимо прогрунтовать и окрасить. Особенно быстро ржавеют сварочные швы.

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов. Их устанавливают сплошной стеной с нахлестом на 1 волну, закрывая столбы. Для фиксации используют саморезы, идущие в комплекте при покупке металлопрофиля.

Они имеют уплотнительную шайбу и головку, окрашенную в тот же цвет, что и листовой материал. Закручивают с помощью шуроповерта, оснащенного битой, подходящей размерами и формой к шляпке саморезов. Устанавливают в углублениях через 30 см.

На 1 м² уходит 5-6 саморезов. Стараются их не перетянуть, отрегулировав шуруповерт так, чтобы он немного не дотягивал, оставляя свободное пространство. Это необходимо, чтобы металл под воздействием температурных изменений не деформировался.

Образовавшиеся от неосторожного обращения дефекты на защитной поверхности сразу устраняют.

Поврежденные места обезжиривают растворителем, наносят грунтовку. После высыхания распыляют аэрозольную краску, чтобы замаскировать изъяны. Вдоль забора по верху устанавливают уголок или профильную трубу, чтобы придать сооружению законченный вид. Фундамент можно окрасить или облицевать плиткой, искусственным декоративным камнем.

Как правильно сделать ленточный фундамент для забора. Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками для забора из профнастила с кирпичными столбами. Особенности ленточного фундамента

Любой приусадебный участок рано или поздно требует ограждения. Поэтому эта проблема актуальна для их владельцев. Чтобы установленный забор служил прочной конструкцией и долго стоял, требуется заложить фундамент.

Особенности и функции фундамента

Основная несущая часть забора называется фундаментом. Срок службы всего забора будет зависеть от разновидности и качества его выполнения. При слабом устройстве фундамента или его отсутствии забор может покусаться. Также к такой проблеме может привести набухание земли, которое повлечет за собой разрушение ограждающей конструкции.

Фундамент для забора выполняет основные функции:

  • влияет на устойчивость забора;
  • дает возможность равномерно распределить нагрузку на всю конструкцию;
  • обеспечивает удержание почвы на дачном участке во время сильных дождей и в период таяния снега.

Базовые типы

Самым известным вариантом считается ленточный фундамент для забора. Это необходимый элемент при изготовлении каменного забора. Основание в этом случае дает возможность делать равномерную нагрузку. Ленточный фундамент, из которого мы можем сделать в нем столбы.

Изначально нужно выкопать траншею по расчетным данным. На его дно насыпают щебень с песком. Над котлованом сооружается опалубка высотой до 30 см, а внутри укладываются опорные столбы и металлическая фурнитура.В конце следует залить фундамент.

Более дешевый вариант фундамента под строительство — столбчатый фундамент … Этот тип часто используется для песчаных или глинистых грунтов.

Столбы из асбеста или металла служат надежной защитой. Кладка на бетонной основе также может быть опорой. Зазор между двумя опорами примерно 1,5-2 м.

Из какого грунта и погодных условий выкапывается траншея под опоры на глубину 1-1.5 мес. На самое дно котлована насыпается песчано-щебеночная подушка, после чего ее уплотняют. Затем в вертикальное положение ставятся столбы, а траншея заливается бетоном.

Часто люди используют комбинированный фундамент, сочетающий в себе два вышеуказанных типа бетона. Его использование осуществляется при возведении бетонно-плитных заборов, конструкций из профлиста.

Цена фундамента под забор с кирпичными столбами складывается из стоимости использованных запасов.Исходя из того, чье это производство, выйдет стоимость одной сумки. В среднем он варьируется от 200 до 250 рублей.

Производство

Подготовить фундамент под забор самостоятельно довольно просто. Вам просто нужно сначала все просчитать и при выполнении действий придерживаться всех пунктов инструкции.

Для определения глубины закладки фундамента необходимо учитывать основные моменты:

  • расчетные характеристики;
  • глубина промерзания почвы;
  • склон местности;
  • Качество земного слоя и высота песчаных вод.

Для корректности всех расчетов нужно рассчитать площадь основания от фундамента. Например, если длина несущей конструкции 50 м, а ширина 30 см, то рассчитать площадь (15 м2) несложно. В дальнейшем этот параметр пригодится для расчета глубины, на которую закладывается фундамент.

В то же время необходимо определить, какова его надежная зона. Делим показатель давления надземной части на величину опорного основания, скорректированную показателем надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Конечный результат нужно сравнить с ожидаемой площадью. Итоговая должна быть выше расчетной, в противном случае ее необходимо откорректировать.


Заполнить

Как правильно залить фундамент под забором? Насыпной слой грунта требует заливки комбинированного фундамента. Перед началом работ нужно вырыть траншею, размер которой должен соответствовать расчетной глубине и ширине. В том месте, где будут установлены опорные столбы, необходимо просверлить отверстия.

Затем делается деревянная опалубка вокруг подготавливаемого основания. На дно каждой вырытой ямы под столб нужно уложить рубероид, уложенный пополам. После этого производится установка опор и армирование фундамента с помощью армирующей сетки.

Далее начинается заливка фундамента под забор в горизонтальном направлении. При заливке бетона нельзя допускать, чтобы опалубка была спрятана от одного края до самого верха, а с другого полностью отсутствовала.Время высыхания бетона составляет около 3 суток.

В жаркую погоду фундамент следует смочить водой. Через 2 недели опалубку снимают с ленты.

Заливка ленточного неглубокого фундамента проще. Его укладывают над слоем мерзлого грунта. Поэтому правильный фундамент под забором устойчив к межсезонным движениям грунта.

Фундамент выполняется следующим образом:

  • Сделайте траншею на глубину 0.5 мес.
  • Нижнюю часть траншеи засыпать песком (0,15 м) и придавить.
  • Сверху присыпать щебнем (0,15 м).
  • Просверлите ямы для закапывания столбов, насыпьте на дно песок, вставьте опоры и выровняйте их.
  • Соедините стойки друг с другом арматурой с помощью сварочного инструмента.

Установить опалубку и залить бетонной смесью. По окончании работ по заливке нужно убедиться, что столбы установлены равномерно.


Для других типов заборов

Заливка столбчатого фундамента под забор из профнастила потребуется при высоте забора до 1,2 м. В случае превышения параметров профлиста вам понадобится ленточный фундамент.

Поскольку материал столбчатого типа имеет высокую парусность, он подвергается повышенным нагрузкам во время урагана. В результате может произойти разрушение опоры и всего остального.

Чтобы сделать забор, который держится на кирпичных столбах, вам необходимо построить для него достаточно прочное основание. Такие заборы подвержены повреждениям, если происходит неравномерная усадка. В столбах рекомендуется закладное устройство. Его привязывают к поперечинам всего забора для надежной фиксации.

Фото фундамента под забор

Постройка фундамента под тяжелым забором только на первый взгляд кажется довольно легким делом.Но долговечность самого забора зависит от правильной установки с соблюдением всех условий. Требования, которые существуют относительно устройства фундамента возводимого забора, ничем не отличаются от требований к жилым и коммерческим постройкам. В противном случае такой забор, как и любая другая конструкция, не будет выполнять своих прямых функций.

Поэтому столбы, монолитные конструкции и ленточный фундамент необходимы для создания прочного основания сооружения.Ведь хороший прочный забор — это по своей сути стена, состоящая из кирпича или железных прутьев, то есть довольно тяжелых строительных материалов … Но для уединения, чтобы спрятаться от посторонних глаз, частные застройщики чаще всего строят капитальный забор из кирпича, что к тому же намного дешевле железных прутьев.

Стоимость несущей конструкции

Забор из кирпича считается тяжелой конструкцией, а значит, нужен прочный фундамент, чтобы выдержать такую ​​прочную стену.

При строительстве многих видов заборов применяется метод заливки монолитного основания.Альтернативы заливке ленточного фундамента под каменный забор, кирпичную кладку и секции просто не существует. И как показывает практика, именно такой вид фундамента позволяет выполнить большую часть работ своими руками, начиная от расчета сметы и заканчивая установкой забора на ленточный фундамент.

Готовый фундамент перед набором пролетов

Заборы на ленточном фундаменте завоевали популярность у владельцев, желающих оградить усадьбу надежным забором.Заливка ленточного фундамента под забором обеспечивает прочность конструкции в осенне-зимний период пучения грунта.

Такой фундамент становится незаменим и на болотах.

Там он выступает не только как надежное основание для забора, но и служит искусственной преградой для создания на участке насыпи. Установить забор на таких почвах хлопотнее из-за неудобства выполнения работ.

Металлический штакетник

В нормальных условиях установка ленточного фундамента под забором необходима для строительства заборов:

  • из камня;
  • из массивных элементов;
  • Заборы комбинированной конструкции из камня и профлиста.

Кроме того, ленточный фундамент под забор своими руками успешно можно заливать под преграды, пролеты которых изготовлены из других материалов:

  • из профлиста;
  • из деревянного штакетника или;
  • или другие.

Массивная конструкция на ленточном основании

Подготовка

На начальных строительных работах прокладывается трасса для возведения забора и предварительного расчета сметы материалов и объемов работ.

Отправными точками для расчета будут:

  1. Длина секции или общая длина всей живой изгороди.
  2. Определение основного материала столбов и пролетов.
  3. Изучение показателей качества почв на участке.
  4. Какая будет опалубка.
  5. Какой материал нужен для армирования заливки.
  6. Как заполнить объем опалубки.

Для работы следует использовать профессиональный калькулятор расчетов.В результате он предоставит информацию не только о потребностях в бетоне и арматуре, но и о конструкции опалубки и материалах, необходимых для ее строительства.

Конечно, можно вооружиться обычным калькулятором и самому проводить долгие расчеты, не раз запутавшись и допустив массу ошибок. Правда, то, что мы в конечном итоге построим, может быть намного дороже, чем должно быть на самом деле.

Цоколь с перепадом высоты

Монтаж

В процессе монтажа подготавливается площадка под ленту основания, при необходимости выравнивается уровень поверхности площадки и размечается траншея.Если вы планируете забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, для столбов можно рассчитать более широкое основание и цоколь из натурального камня.

Схема армирования ленточного основания с перепадом высот

Опалубка ленточного фундамента под забор из профнастила со столбами из профильной трубы может иметь небольшую высоту. Единственное, что здесь нужно учитывать, — это увеличение глубины котлована для столбов.

Готовый забор с кирпичными столбами

Разметка

Разметка по трассе ограждения производится разметочным шпагатом и колышками. Перед тем, как делать разметку, рекомендуется посмотреть обучающее видео по делению участка под фундамент дома. Разницы между ленточным фундаментом дома и живой изгородью практически нет.

После разметки основания ленточного фундамента производится разметка. Далее отрывается траншея необходимой глубины и ширины.

Армирование и установка столбов

Монтаж армированного каркаса применяется в основном на сложных пучинных грунтах или при заливке ленточного фундамента под кирпичным забором.

Схема армирования лентой

Для ограждений из профнастила и сетки

Армирование осуществляется металлической арматурой в 2 сетки с шагом 200х200 мм с диаметром арматуры 10-12 мм.

Перед установкой опалубки

Арматурный каркас соединяется из вертикального, горизонтального и поперечного сечений монтажной проволокой.

Под тяжелыми заборами

Фундамент под кирпичный забор требует усиления.Здесь также рекомендуется использование технологии TISE. На таких грунтах устраивают столбчато-ленточный тип фундамента. Необходимый диаметр опорных столбов можно обеспечить специальной дрелью.

Армирование каркаса столбов и ленты по технологии TISE

Схема ленты TISE

Опалубка для заливки фундамента под, сетка или обычно выполняется с высотой 1/2 глубины заливки. Для кирпичного или каменного строительства опалубку подбирают в зависимости от проекта.Он может достигать высоты 50 и даже 70 см при условии, что сам котлован открыт до точки промерзания почвы.

Для сложных элементов, таких как основные столбы и т. слой щебня до 10 см, если котлован оторван на глубину до 1 метра. Для ямы меньшего размера можно уменьшить подушечный слой.

Во избежание излишнего расхода бетона рекомендуется перед бетонированием обшить дно котлована, внутренние стены и опалубку полиэтиленовой пленкой.

Заливка производится единовременно по всей длине ленточного фундамента под забор. Вначале бетон заливается в места установки столбов, а затем в участки между столбами. Во время заливки бетон необходимо постоянно уплотнять.

Для уменьшения количества бетона при изготовлении своими руками в качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, щебень кирпича, щебень крупной фракции.

Заливку необходимо произвести за один день. Максимально допустимое — заполнение в два этапа с разницей не более 1 дня. Но при этом качество бетона будет на 30-40% ниже обычного.

Содержание статьи

Как правило, возведение капитального забора на участке осуществляется либо до начала строительства дома, либо после его возведения, то есть в тот момент, когда известна вся информация о состоянии почвы.Такие данные о грунте необходимы для того, чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент для забора.

Все мы знаем, что фундаменты ленточного типа довольно часто устраивают под стенами жилого дома, но воспринимаемые таким фундаментом нагрузки намного выше, чем ленточные под забором.

Особенности ленточного фундамента

Поскольку нагрузки от конструкции ограждения намного меньше, то требования к таким фундаментам невысокие. Тем не менее забор, установленный на бетонной ленте, будет намного надежнее и долговечнее.

Ленточный фундамент, как правило, предусматривается для следующих типов заборов:

— забор с кирпичными столбами;
— металлический кованый забор;
— забор из бруса или профнастила с несущими металлическими стойками.

Как правило, ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную железобетонную полосу небольшой глубины. Для устройства такой ленты используется бетон марки М 200 класса В 15. Не рекомендуется понижать марку бетона.

Заливка ленточного фундамента под забор осуществляется на песчаной подушке. В качестве арматуры используется пруток диаметром 8-10 мм. Если использовать не обычную опалубку, а ламинат, то бетонная поверхность фундамента, возвышающаяся над землей, получается ровной и ровной. Его легко можно окрасить в желаемый цвет, что добавит забору декоративности и оригинальности.

Глубина ленточного фундамента для забора (как и ширина) выбирается в зависимости от конструкции самого забора.Чем больше вес забора, тем шире должна быть лента.

Итак, для металлических сварных заборов со значительным весом необходимо делать максимально широкую ленту, а глубина закладки может быть небольшой. А вот для заборов из профнастила можно сделать самую узкую ленту, но глубина ее укладки должна быть значительной. Это связано с большой парусностью забора.

Устройство заборов на ленточном фундаменте

Процесс устройства ленточного фундамента забора состоит из следующих технологических этапов.

Копаем траншею шириной 30-80 см, глубина траншеи зависит от:

  • Климатические условия района строительства,
  • устойчивость грунта,
  • вес и конструкция забора.

Как правило, глубина закладки фундамента составляет 60-80 см.

На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка с последующей ее утрамбовкой. Подушка обильно смочена водой.

Затем приваривается арматура.Продольные стержни арматуры укладываются на дно траншеи на опоры высотой 5-7 см из подручных материалов. Крайние стержни арматуры должны отступать от стен траншеи на 7-10 см.

Поперечная арматура и вертикальные стойки вяжутся с шагом 400 мм.

К столбам крепят верхний ряд продольной арматуры так, чтобы он находился на 5-7 см ниже верхнего уровня траншеи. Затем укладывается поперечная арматура верхнего ряда.

Изготовление ленточного фундамента для забора немыслимо без устройства опалубки. Именно на этом этапе мы начинаем его строить. Для этого используем обрезную доску толщиной 25 мм. Подготавливаем доски таким образом, чтобы лента фундамента выступала над уровнем земли на 300 мм. Из щитов делаем коробку и закрепляем в траншее, установив распорные бруски и насыпав грунт.

Теперь бетонную ленту можно заливать. Если в конструкции забора предусмотрены опорные столбы, то их необходимо установить в траншею и выровнять до уровня еще до заливки бетона.

Причем бетонирование можно производить двумя способами:

  • сплошная укладка бетонной смеси, не дожидаясь момента схватывания предыдущего слоя;
  • укладка бетона с перерывами для схватывания ранее уложенного слоя.

Для неглубоких траншей подходит первый способ. Для увеличения долговечности объемных оснований лучше использовать второй способ.

После полного затвердевания бетонной ленты можно снять опалубку и засыпать грунт.Фундамент готов!

Если вы хотите более подробно изучить устройство ленточного фундамента под забор, видео по этой теме можно найти в Интернете.

Отдельно хотелось бы отметить ситуацию, когда при строительстве забора с опорными столбами выполняется неглубокая фундаментная лента. В этом случае бетонирования столбов в ленте будет недостаточно для их устойчивости, поэтому может потребоваться дополнительное бурение колодца глубиной около 90 см под каждый столб.После установки и бетонирования столбов в ямах можно выполнять обычный мелкозаглубленный ленточный фундамент по описанной выше методике.

Существо фундамент для строительства забора — необходимое условие … Конструкция ограды, независимо от того, из какого материала она сделана, имеет относительно небольшой вес и большую парусность. И, как следствие, он чрезвычайно чувствителен к воздействию порывов ветра. Хороший свежий ветерок легко может перевернуть забор без фундамента.

Есть несколько вариантов формирования фундамента под забор.

Фундамент мелкий ленточный под забор

Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундамента под забор. Его довольно просто построить, и его легко воспроизвести в домашних условиях.

Необходимые материалы и инструменты для создания такого фундамента: рытье траншей (просто лопата), деревянные доски и столярные инструменты для создания деревянной опалубки и металлические стержни для создания металлического арматурного каркаса.

Первым шагом в строительстве неглубокой полосы забора является ее проектирование. Вы должны сами понимать, насколько глубоко вы собираетесь закопать фундамент и какой ширины он должен быть. Примерная конструкция такого фундамента представлена ​​на рисунке.


После составления проекта необходимо передать его на участок. Два параллельных шнура натягиваются по всей длине будущего фундамента. В нашем проекте углубленный фундамент формируется под опорные столбы фундаментного фундамента забора.Таким образом, нам нужно разметить ямы и сформировать фундамент из несущих столбов. Шаг между такими столбами рассчитывается исходя из размеров ограждающих конструкций. В этом случае можно использовать уже готовые элементы.

После разметки выкапывается строительная траншея.

В местах установки опорных столбов выкапываются или просверливаются отверстия для опорных столбов.

В нашем проекте глубина фундамента составляет сорок сантиметров, а ширина — двадцать сантиметров.Планируем углубить столбы в землю еще на сорок сантиметров.

На стенках вырытой в земле ямы кладем гильзу из листа рубероида. Он одновременно будет служить гидроизоляционным средством для бетонной опоры и формировать стены будущей опалубки.

Металлическая армирующая конструкция помещается в стакан из рубероида. Он состоит из 4-5 вертикальных арматурных стержней, соединенных горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечения вертикальные стержни и горизонтальные стержни можно крепить друг к другу сваркой.Но сваривать арматурные стержни можно только при наличии в их маркировке буквы «С». Во всех остальных случаях используется фиксация пластиковыми конструкционными зажимами или обычной вязальной проволокой, скрученной крючком.

Забиваем металлическую опорную стойку внутрь арматурной конструкции. Его дно необходимо обработать гидроизоляционным материалом. При установке опор следите за тем, чтобы они располагались строго горизонтально. На дно траншей под ленточный фундамент засыпаем песчаную подушку.Плотно утрамбовываем песчаную подушку.

Обратите внимание, что между внешней поверхностью стоек и армирующей сеткой должен быть предусмотрен определенный зазор. Бетонный раствор проникнет в него и прочнее зафиксирует конструкцию. Строгое вертикальное положение столбов проверяем с помощью строительного уровня.

Ямы вокруг опорных столбов засыпаны цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора, можно переходить к следующему этапу работы.

На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундамента вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется как минимум два горизонтальных несущих слоя. Внутри таких слоев расположены горизонтальные соединительные перемычки, а горизонтальные слои соединяются между собой вертикальными соединительными стержнями. Металлические стержни крепятся вместе с помощью пластиковых строительных хомутов, вязальной строительной проволоки или точечной электросварки.

Шаг между вертикальными и горизонтальными соединительными планками от двадцати сантиметров. Усиливающая конструкция превращает бетонную заливку в новый материал — железобетон, который обладает хорошей устойчивостью не только к сжимающим нагрузкам, но и к изгибу и разрушению.

Верхние и нижние горизонтальные армирующие пояса должны находиться на расстоянии 5-7 сантиметров от поверхности будущей бетонной заливки. Концы арматурных стержней не должны выступать за поверхность будущей конструкции.

Вокруг металлической арматурной ленты находится деревянная опалубка. Можно использовать специальные сборно-разборные конструкции, а можно просто использовать обрезные доски из дерева. Обратите внимание, масса заливаемого бетонного раствора очень тяжелая и поэтому деревянную конструкцию опалубки необходимо делать максимально прочной. Для этого вертикальные опорные столбы опалубки с противоположных сторон можно скрепить между собой стальной проволокой. Также диагональные упоры можно установить под бортами деревянной опалубки.

Фундамент забора — фото

В получившуюся конструкцию заливается бетонный раствор. В этом случае можно провести всю заливку сразу, заказав миксер, а можно заливать бетонный раствор, перемешанный в бытовом миксере, постепенно, слой за слоем. В этом случае рекомендуется укладывать раствор слоями, а не отдельными участками.

При заливке бетонный раствор можно утрамбовать деревянными трамбовками или обработать его толщину вибрационными устройствами.Это позволит вытеснить образующиеся там пузырьки воздуха из бетонной массы, а также заполнить бетонным раствором все пространство опалубки, не допуская образования воздушных карманов.

После заливки бетонное основание созревает в течение нескольких недель. Во время созревания, особенно в жаркую погоду, его нужно беречь от чрезмерного испарения влаги. Для этого поверхность бетонной отливки поливают водой из шланга, а также покрывают изоляционными материалами или простой стружкой.

После созревания бетона к несущим металлическим столбам крепятся остальные элементы конструкции забора.

Фундамент под забор на винтовых сваях

Кроме бетонного основания и неглубокого фундамента, ограждение может быть выполнено на винтовых сваях.


Винтовая свая — это толстостенная труба, конец которой заострен и имеет лезвия, позволяющие вкручивать сваю в землю при повороте. Раньше такие сваи в основном использовались для строительства береговой инфраструктуры на почвах с повышенным уровнем влажности, но сейчас такие конструкции используются практически повсеместно.

Для ввинчивания винтовых свай не требуется никакого механического оборудования, кроме распашной калитки. Такие сваи вкручиваются очень быстро, практически за считанные минуты, после чего горизонтальные конструкции сразу же можно приваривать или навинчивать на них. Таким образом, установка забора с использованием винтовых свай в качестве фундамента может занять всего один день.

Видео — Фундамент под забор

27.05.2014

Что лучше и правильнее сделать забор

Они пользуются заслуженной популярностью, процесс их возведения связан с большими материальными затратами.Если трезво смотреть на вещи, деревянный забор не построить дешево, и даже рассмотренный недорогой вид ограды из сетчатой ​​сетки при детальном осмотре и подсчете сметы может пробить дыру в семейном бюджете. А если добавить к общей сумме время и физические усилия, неудивительно, что пользователи FORUMHOUSE ищут способы упростить и удешевить процесс строительства.

Из чего сделать дешевый забор на дачу своими руками

Затем, поставив их вдоль линии, он забил их кувалдой на 1 метр в землю на расстоянии не более 2 метров друг от друга.

После этого покрасил накладную часть и связал все столбы шпагатом в 4 линии.

WAAD

На верхних концах столбов скрутил 2 витка толстой медной проволоки. Это нужно для того, чтобы шпагат не слетел. Он натянул шпагат, один раз обернув его вокруг столба, идя последовательно — снизу вверх. Это обеспечивает хорошее натяжение. Если начать натягивать шпагат сверху вниз, то при натяжении нижних строп верхние ослабнут.

Натягивая шпагат, Николай «перебросил» трос, причем трос не обвивался вокруг столбов, а отпускал его по касательной (это должно компенсировать удлинение / укорачивание длины кабеля в холодную погоду), прикручивая зажим для проволоки. Причем трос идет не в натяг, а с небольшим провисанием, по 1 см на каждом пролете, а потом уже натягивается, скручивая шпагатом.

Получив основу, WAAD я просто перебросил сетку на верхнюю часть конструкции, как будто подвесил полотно на веревке для просушки, а затем схватил нижнюю часть шпагатом.

А вот прихватки сделать проще всего — пластиковые стяжки, не затягивая их до конца, обеспечивая люфт 1-1,5 см.

Важно: сетку хватаем только за нижнюю часть, а к стойкам не пристегиваем. В противном случае в местах «прихватки» она будет порваться ветром, вплоть до образования ямок.

Не все дешевые виды заборов могут похвастаться прочностью и долговечностью. Но здесь в результате получился легкий, довольно непрозрачный, внебюджетный забор, имеющий небольшую парусность, потому что сетка пропускает воздух.По надежности даже превосходит другие дешевые заборы без фундамента. Испытание сильным ветром показало, что забор не падает (прогибается только на 2-3 см, а за счет упругости столбов сразу возвращается в исходное положение). Сетка практически не выгорает на солнце, не рвется, не трескается, только немного качается.

Снеговой нагрузки практически нет. Забор выполняет еще и охранную функцию. По нему невозможно перелезть — колонны пружинящие.Не ломайте сетку, просто разрежьте ее ножом. Заползать под забор тоже нельзя. Нижний трос можно поднять только на 20-30 см. Не получится и бросить окурок в огонь.

Как сделать недорогой забор вокруг дома.

WAAD

Сам я не ожидал, что забор окажется таким прочным, а монтаж будет таким легким и быстрым даже для одного человека. Забор зеленый, сливается с природой и не выглядит посторонним элементом на участке, а подняв нижний край, можно засунуть косилку под полотно и спокойно косить траву.

При необходимости ремонта (в ограждении образовалась дыра, со временем она немного поблекла и т. Д.) Менять весь материал ограждения нет необходимости. Покупаем самый дешевый «фасадный» рулон плотностью 35 г / кв.м, переносим на старый, перевязываем, а забор как новый. Сама ограда и колонна арматуры не выпирают из-под земли силами морозного пучения, и при необходимости это можно исправить «легким движением руки».

Ткань для забора повторяет рельеф участка, обтекает все неровности и позволяет воздуху проходить через клетки без образования застойных зон, что важно для роста растений.

Также такой забор оптимален как временно-промежуточный забор, перед возведением капитального забора при строительстве дома, еще и отличный бюджетный забор от соседей.

Несмотря на простоту монтажа, прежде чем делать такой бюджетный забор для дачи, следует обратить внимание на ряд нюансов и рекомендаций, выработанных в процессе его эксплуатации.Чтобы крайняя стойка при растяжении обеспечивала опору, а не прогибалась (так как она имеет максимальную нагрузку), Николай забил дополнительную распорную стойку под углом примерно 45 градусов.

На мой взгляд, лучший материал — это сетка шириной 4 м, плотностью от 75 до 90 г / кв.м, наброшенная в два слоя. Ткань однослойная плотностью 35 г / кв.м, практически прозрачная и, возможно, способная выполнять функцию препятствия.

Двойная сетка более технологична при установке (накинула и забыла, не ломая голову, как закрепить верхний край), она прочнее и лучше защищает от посторонних глаз по сравнению с однослойной, но двойной плотности .При наложении двух сеток полотна вынуждены накладываться друг на друга, что делает этот бюджетный забор полностью непрозрачным.

Для упрощения всей работы Николай также советует полностью отказаться от использования шпагата, поскольку трос практически не укорачивается в холодную погоду. Поэтому покупаем кабель диаметром 3 мм в оболочке из ПВХ (этого вполне достаточно) и, обмотав стойки одной петлей, заводим их, как уже было описано выше. Причем верхний трос перекидываем не в сторону верха столба, а прямо над ним, делая проволочную намотку.

Предлагаем посмотреть наш видеоролик о том, как отгородить свой участок от мира полупрозрачным деревянным забором, и еще один видеоролик о строительстве забора из профнастила.

В этом случае верхняя часть полотна будет лежать идеально ровно, а концы стоек не будут видны. Как вариант, вместо троса можно использовать на «лагах» проволоку или арматуру диаметром 6 мм, точечно захватывая ее сваркой. Наше строительство забора на даче успешно завершено!

А посмотрев наше видео, вы сможете вживую увидеть забор из фасадной сетки и познакомиться с другими секретами загородной жизни от WAADа .

Один из самых недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Его конструкция проста — вкопанные столбы, к которым крепятся поперечные лаги. К этой решетке при помощи саморезов или заклепок крепится профлист. Все действительно просто, особенно если уметь пользоваться сварочным аппаратом … Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных балках. В любом случае можно построить забор из профнастила своими руками.При необходимости всю работу можно проделать самостоятельно, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Металлическая опора

Самая простая конструкция — забор с вкопанными в землю металлическими столбами. Можно использовать трубы круглого или квадратного сечения, но с квадратным удобнее работать — профилированные.

Длину столбов берут в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метра для заглубления в землю.Закапывать в землю нужно ниже глубины промерзания почвы. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе в России это около 1,2 м. Определяя глубину, на которую вы закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать ямы глубже. В противном случае силы зимнего пучения стойки просто вытолкнутся, и ваш забор рухнет (см. Фото).

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60 * 60 мм с толщиной стенки 3 мм.Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем толще профлист, тем реже можно ставить столбы. Если почва тяжело копается, есть смысл увеличить расстояния, иначе можно сэкономить на покупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене значительна.

Лаги для забора из профлиста изготавливаются из профильной трубы 40 * 20 или 30 * 20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70 * 40 или около того. При использовании древесины значительно экономится, но древесина быстрее исчезает, к тому же от влаги коробится.Скорее всего через несколько лет лаги придется менять, и они уже будут металлическими. Но как экономичный вариант он будет ходить несколько лет.

Делая забор из профнастила своими руками из деревянных бревен, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше делать это в ванной — полностью погрузить штанги в раствор на 20 минут. Так они прослужат дольше.

Количество лагов зависит от высоты забора. До 2 метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужно 3 направляющих, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Бревна металлические привариваются либо между стойками, либо спереди. Первый способ более трудоемкий, и отходов получается больше: приходится разрезать трубы на части. Но при таком расположении лаг-конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «ходит», при желании можно поставить по нему пару дополнительных креплений.

Если сваривать трубы перед стойкой (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется, и будут отходы: необходимо, чтобы сварной шов двух секций приходился на Почта. Если только вы не угадаете расстояние, чтобы они лежали ровно. Тогда вы заранее приобретаете материалы, а затем рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков спереди или по бокам приваривают держатели — металлические уголки или П-образные направляющие.Затем в них просверливаются отверстия и закрепляются болтами или саморезами.

Есть возможность собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальная застежка под названием Х-скоба. Это пластина крестообразной формы с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще бывают H и NS, но для заборов они не подходят — это больше рубероид… Маркировки A и R встречаются редко, для заборов можно использовать профили A.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Указывает высоту выступа в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре берите хотя бы C10 или даже C20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Самый лучший вариант — толщина 0,45 мм или 0.5 мм. Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если нужна более высокая, берите не менее 0,6 мм.

Высота створки обычно в районе 2 метров, бывает 2,5 м. Ширина может быть самой разной — от 40 см до 12 метров. Различные фабрики производят гофрокартон разного формата.

Профнастил может быть оцинкованным или окрашенным (окрашенный на 15-25% дороже оцинкованного). Применяется два типа краски: порошковая и полимерная.Порошковое покрытие более прочное, но и более дорогое.

Листы крашеные с одной стороны — с другой оцинкованные, покрытые серой грунтовкой, есть — с двух сторон. Двустороннее покрытие естественно дороже, чем односторонняя покраска, но внешний вид лучше, а срок службы больше.

Опорные трубы и бревна забора обычно грунтуются, а затем окрашиваются. И как-то так получилось, что их покрасили темной краской. Затем прикрепив к ним окрашенный с одной стороны профилированный лист, получается хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне.На небольшой площади это может быть критичным. Обратите внимание, а при постройке забора из профнастила своими руками опорный каркас покрасьте в светло-серый цвет. Результат порадует: со двора смотрится намного лучше.

Как прикрепить профлист к каркасу

Крепление листа осуществляется саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста оцинкованы, есть крашеные. Подберите их под цвет забора. Затяните отверткой с помощью насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Держится хорошо, если скрепить волной для увеличения прочности, с двумя лагами можно закрепить в шахматном порядке, а не один над другим.

При установке важно установить первый лист вертикально. Тогда все остальное установится без проблем. При укладке листов следующий идет к уже установленному на 1 волну.Прикреплен к нижней части волны. Саморез нужно устанавливать строго перпендикулярно. Затем отверстие закрывается шайбой, и отложения не станут причиной отслаивания краски.

О том, как прикрепить профлист к забору, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Построен забор из соседнего и лобового. Общая длина 50 метров, высота 2,5 метра. На лицевой стороне — коричневый профилированный лист, на кайме — оцинкованный, толщина 0.5 мм, марка С8.

Дополнительно были отправлены следующие материалы:

  • на столбах труба профильная 60 * 60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы длиной 3 м;
  • 80 * 80 мм со стенкой 3 мм размещены на столбах ворот и калиток;
  • лаги 30 * 30 мм;
  • рама ворот и калитки 40 * 40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками построил один человек

Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается подвал.Это необходимо хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (видно, что забор сделан под ним). Еще он нужен, чтобы вода не затопляла двор во время сильных ливней. Металлические листы прикрепляются не сразу от земли, а немного отступают. Этот зазор закрывается высечкой — лентой, которая остается в некоторых отраслях. Это сделано специально, чтобы не перекрывать подачу воздуха, чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб.Труба поступает со склада ржавой, так что прослужит долго, надо ее почистить, потом обработать «Антикоррозийным» и потом покрасить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, а потом уже приступать к монтажу. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарке.

Трубки на складе были всего 6 метров в длину. Так как высота забора 2,5 метра, нужно закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3.8 метров. В целях экономии его разрезали пополам на 3-х метровые куски, а недостающий кусок дополняли разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезанные уголки, фитинги, куски разных труб. Потом все почистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми были две угловые стойки. Отверстия просверливались магазинным сверлом. Почва нормальная, на одну ямку глубиной 1,3 метра ушло минут 20.

Первый столб был установлен горизонтально, так что он поднимался на высоту 2.5 метров над землей. Чтобы установить вторую, нужно было снова захватить высоту. Использовал водяной уровень. Заливать нужно так, чтобы не было пузырей — из ведра, а не из-под крана, а то ляжет.

По сломанной отметке поставили второй столб (поставили на брус, который ставили рядом с ямой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между стойками натянули шпагат, по которому выровняли все остальные.

Технология засыпки стандартная: в яму уложен рубероид, сложенный вдвое.Внутрь поместили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень контролировался отвесом. Очень важно правильно расположить столбы, иначе весь забор перекосится.

В процессе работ несколько раз выяснялось, что бетон заливается не внутрь рулонного рубероида, а между ним и стенками котлована. Сгребать оттуда — небольшое удовольствие, ведь выступающую часть нарезали на лепестки, прибили к земле большими гвоздями.Задача решена.

После застывания бетона была изготовлена ​​переносная опалубка из досок, покрытых плотной пленкой. С их помощью залили подвал. Для его прочности к столбам с двух сторон по низу приваривают стержни арматуры. Вокруг них установили опалубку.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и окрашенные поперечные трубы были разрезаны и сварены. Готовится между столбами. Их также утомительно ставить уровень, чтобы было легче исправить.

По окончании сварки все сварные швы очищаются проволочной щеткой, обрабатываются «Anti-ржавчиной» и затем окрашиваются.

Монтаж профлиста

Поскольку верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приваривается точно по уровню, проблем с выравниванием и установкой листов не возникло. Их скрепляли сначала по краям, затем устанавливали промежуточные винты. Чтобы их было легче разместить ровно, между крайними натягивалась нить.

Плавно установленные крепежи тоже красивы

Затем приварили и прикрепили калитку. В качестве финального штриха сверху устанавливаются дополнительные элементы — П-образный профиль, закрывающий верх забора и заглушки для труб.

Как вы понимаете, ничего особо сложного нет. Важно выставить столбы ровно и приварить каркас. Это основная задача. На подготовку труб уходит много времени — около 60% — чистка, грунтовка, покраска.

Забор профилированный с кирпичными столбами

Конечно, декоративнее смотрится забор с кирпичными столбами. При желании можно, но на это уйдет больше времени. Есть два варианта:

  • Сделайте полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дренированных почвах можно сделать неглубокий фундамент, на пучинных грунтах придется закапывать себя ниже глубины промерзания грунта. И хотя лента будет не широкой, работы предстоит много — выкопать траншею на всю длину забора, поставить опалубку, связать арматуру, залить и потом отделать.Сверху поставить столбы из кирпича. Крепко, надежно, но дорого.
  • Изготовить по схеме, описанной выше: опоры несущие с основанием. Вокруг столбов кладут кирпич. Этот метод менее затратный. О,

В целом технология такая же, только усиление будет жестче — два ремня по два стержня диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приваривать к трубе после того, как она обнажилась и раствор затвердел.

Фото конструкции заборов из профлиста

Часто профлист совмещают с ковкой, иногда из профилированной трубы варят каркас, в него монтируют профлист, и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще один вариант сделать забор нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Казалось бы, небольшое изменение, но мнение другое. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Предисловие

Как показывает практика, поставить забор на участке может каждый.Даже самые массивные конструкции можно легко установить, если подойти к работе ответственно и предварительно выполнить соответствующие подготовительные мероприятия.

Содержание

Заборы на видео.

Как показывает практика, поставить забор на участке может каждый. Даже самые массивные конструкции можно легко установить, если подойти к работе ответственно и предварительно выполнить соответствующие подготовительные мероприятия. Установка забора на даче — это не только попытка защитить территорию от посторонних глаз и непрошеных гостей.Также является украшением участка, придавая ему завершенность.

В понятие «правильный забор на даче» каждый вкладывает свое видение этого забора. Это могут быть как проволочные заборы, так и заборы из бревна, железобетона, профнастила и декоративного бетона, секционные и кованые заборы и многое другое. Из такого разнообразия всегда можно выбрать подходящий вариант … При этом важно, чтобы забор был из того же материала, что и ворота, и вписывался в общий дизайнерский участок.

Как и строительство ворот, для правильной установки забора или забора необходимы предварительные работы — подготовка строительной площадки и бетонирование опорных столбов. Завершение всех работ — покраска готовых ворот и забора.

Говоря о разных типах заборов, не стоит забывать и о таком варианте ограждения, как живая изгородь из кустов, посаженных вплотную друг к другу. Живая изгородь не только ограничивает пространство и защищает участок от ветра и пыли, но и выглядит намного красивее и эстетичнее обычного забора.С дизайнерской точки зрения живая изгородь предпочтительнее для небольшой площади, на которой невозможно использовать более объемные элементы ландшафтного дизайна … Такой вариант забора более практичен и экономичен, так как вам не придется тратиться на строительные материалы.

В этой статье вы узнаете, как правильно сделать забор на дачном участке своими руками, используя разные виды конструкций.

Подготовка к установке забора на дачном участке

Для бетонирования опор забора понадобится садово-земляной бур, уровень, штыковая лопата, дрель, раствор для бетона, брус, арматура, рубероид, а также полиэтиленовые пакеты.

Первое, что нужно сделать, это подготовиться к установке забора на дачном участке, то есть расчистить место, где будут установлены опоры. Для этого при помощи штыковой лопатки на выбранном месте нужно срезать дерн, удалить корни и вырыть яму глубиной 1,5 м.

Также можно использовать садовую дрель, тогда размер лунки будет зависеть от ее диаметра. Но в любом случае необходимо просверлить как можно глубже — на 1.5-1,7 м, то есть на глубину промерзания почвы. Выкопанный грунт лучше сразу вынести в заранее отведенное для этого место. Если диаметр садового бура небольшой, следует использовать земляной бур.

Пробурив скважину необходимой глубины, следует погрузить в нее расширитель на плуге — приспособлении, с помощью которого производят расширение якоря в нижней части скважины. Это расширение сделано для того, чтобы в холодную погоду опора столба не выдвигалась из нее, а оставалась на месте.

Перед тем, как поставить забор своими руками, нужно позаботиться об изоляции от грунтовых вод. Для этого из рубероида делают трубу, на один конец которой надевают полиэтиленовый пакет, а конструкцию кладут в вырытую яму. Чтобы труба оставалась на месте, из обрезков досок можно соорудить невысокую коробчатую опалубку и установить ее над уровнем земли. После этого можно приступать к бетонированию опор.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать фундамент забора своими руками на даче.

Как сделать фундамент забора на даче своими руками (с фото и видео)

Перед установкой забора с целью повышения устойчивости и прочности конструкции в грунт забиваются сначала металлические опоры, которые затем бетонируются путем заливки раствора в колодец. Такой способ бетонирования значительно повышает устойчивость забора к рыхлению ветром и его деформации из-за сезонного набухания почвы.Этот метод называется точечным бетонированием.

Есть и другие способы обеспечить забор надежным фундаментом, например, сухим бетонированием, когда опорный столб забора погружают в колодец, засыпают смесью щебня и песка, а затем заливают водой для лучшего адгезия. Но тяжелый или массивный забор на таких опорах может не выдержать больших нагрузок и со временем расшатается. Поэтому такой способ бетонирования опор может подойти только для легкого элегантного забора.

Под забором тоже может быть изолента, и хотя этот способ более дорогой и трудоемкий, тем не менее он очень надежный. Перед тем как сделать забор своими руками, сначала нужно выкопать траншеи. Их глубина зависит от высоты забора: чем выше конструкция, тем глубже должны быть траншеи и тяжелее подземная часть забора, иначе она рухнет, если будет сделана из бревен или другого тяжелого материала. Например, если высота забора равна 1.8 м, то глубина траншеи должна быть не менее 0,5 м плюс еще 20 см для песчаной подушки.

Затем по правильной технологии установки забора выполняется заливка бетона или укладывается основание из щебня. Бетонный фундамент необходимо отвести только до уровня земли или чуть выше, тогда надземная часть станет основанием забора. Чтобы построить забор своими руками, при укладке каменной ленты нужно подбирать куски камня так, чтобы они максимально плотно прилегали друг к другу.

Если между большими камнями есть пустоты, их следует заполнить более мелкими камнями. После этого камни будут выложены таким образом, фундамент зацементирован.

На этих фото показано, как сделать фундамент забора своими руками:

Все методы бетонирования обеспечивают устойчивость конструкции, делают ее более прочной и защищают металлические столбы от коррозии.

Во время таяния снега, из-за того, что грунтовые воды близко стоят к поверхности земли, уровень воды поднимается и толкает конструкцию вверх. Тогда опорный столб выступает из земли вместе с бетоном, который при этом трескается. И это, пожалуй, единственный недостаток такого способа усиления опор, но он встречается крайне редко. Поэтому перед началом работ необходимо выяснить, насколько близко грунтовые воды находятся к поверхности земли на заданном участке.

Посмотрите видео, как сделать фундамент забора своими руками, соблюдая все технологические правила:

Технология монтажа забора из сетки рабицы своими руками

Сетка рабица считается одним из самых популярных видов металлических ограждений. Эта конструкция недорогая, простая в установке и в то же время очень прочная.

Сетка-рабица, к сожалению, не может скрыть участок от посторонних взглядов, но в некоторых дачных поселках требуется именно такой сквозной забор между участками.Там, где в этом нет необходимости, можно найти выход, посадив вдоль забора кустарники или вьющиеся растения … Они создадут зеленый забор и помогут спрятаться от посторонних глаз, а кроме того защитят участок от ветра и пыль.

Перед тем, как правильно установить такой забор, учтите, что сетка рабица бывает нескольких видов — черная, оцинкованная и с полимерным покрытием. Черная рабица — самый дешевый и простой способ защитить сайт. Смотрится такая сетка вполне достойно, красить ее можно раз в 3-4 года.Оцинкованную сетку красить совсем не нужно, она прослужит достаточно долго, но стоит немного дороже. Сетка с полимерным покрытием — самая дорогая, но и выглядит дорого. Обычно такая сетка зеленого цвета и хорошо сочетается с зеленью на участке, не портя его общего вида. Кроме того, вы можете купить эту сетку в комплекте с опорными стойками, натяжителем и готовой калиткой и воротами.

Самостоятельно установить забор из сетки-рабицы на участке несложно, как показывает практика.Для начала следует снять все необходимые мерки (периметр участка), затем закупить материал. Рабица продается в рулонах; вам просто нужно отмерить с рулона сетку необходимой длины. Далее вам потребуются трубы из оцинкованного железа диаметром 70 мм для опорных столбов. Для установки угловых опорных стоек дополнительно используются металлические опоры (по две на каждую стойку).

Для установки такого забора своими руками также потребуются промежуточные столбы (железные или деревянные) диаметром 30-35 мм, катанка сечением 3 мм и длиной, равной длине забора. , плюс небольшой запас для крепления к опорным стойкам.Дополнительно потребуются болты с обязательно большим ушком для стяжки, вязальная проволока сечением 2 мм, а также бетонный раствор для заливки столбов.

Перед тем, как установить забор рабица своими руками, необходимо разметить ограждение, наметить контуры отверстий для установки опорных и промежуточных столбов. Обычно опорные столбы устанавливаются через каждые 8-10 м, а расстояние между промежуточными составляет примерно 3 м.

Затем выкапываются ямы для опорных столбов глубиной 0.6-0,7 м. Для промежуточных столбов вполне достаточно глубины котлована 0,4 м. Для опор угловых столбов также выкапываются не очень глубокие ямы.

После этого устанавливаются столбы, к угловым крепятся боковые опоры. В каждом столбе натяжения при помощи дрели нужно проделать 2-3 сквозных отверстия, через которые будут протягиваться поперечные жилы катанки.

Следующим этапом установки забора из сетки рабицы на участке является проверка уровня ровности опорных столбов, увлажнение земли в ямах и заливка их бетоном.Бетон необходимо залить в ямы до половины, а остальное засыпать землей. Бетонный раствор застынет через сутки, после этого можно будет продолжить работу.

В каждое отверстие, просверленное в угловых опорных стойках, вставьте один стяжной болт и закрепите их гайками, а затем затяните поперечные жилы на катанке. Сначала затягивается нижняя жилка — один конец проволоки фиксируется в ушке первого анкерного болта, затем сильно натягивается, переносится на следующую угловую стойку и закрепляется на втором анкерный болт и т. Д.Концы всех жилок нужно очень плотно затянуть. К промежуточным столбам жилы можно привязать мягкой проволокой. Если используются деревянные промежуточные стойки, то жилы к ним можно прикрепить с помощью скоб, которые легко вбиваются в древесину.

Перетянув все жилки, к ним прикрепляется сама сетка. В соответствии с правильной технологией установки такого забора, его необходимо через равные промежутки времени крепить с помощью мягкой проволоки. Края сетки на опорных внешних стойках следует закрепить мягкой проволокой, несколько раз обернув ее вокруг столба и одновременно захватывая края сетки.

После того, как вы установили ограждение, можно приступать к установке калитки и ворот.

Установка простых заборов своими руками (с видео)

Забор из проволоки — самый простой и дешевый вид забора, который можно установить самостоятельно. Проволочное ограждение позволяет в точности повторять рельеф местности, что особенно важно для участков со сложным рельефом. Но со временем такой забор может провисать, и образуются зазоры, особенно если проволока изначально не натянута очень сильно.Такой забор будет смотреться не очень красиво, поэтому важно с самого начала все сделать правильно и качественно.

Сначала так же, как при натягивании сетки, устанавливаются и бетонируются опорные и промежуточные столбы, а затем к ним параллельно рядами крепится проволока. Расстояние между рядами проволоки должно быть 20-25 см.

Как показано на фото, при установке такого забора своими руками нужно натянуть проволоку и очень сильно закрепить ее к столбам, чтобы она не провисала:

Для большей прочности такого забора иногда делают промежуточные вертикальные протяжки для проволоки, которые крепят к горизонтальным рядам мягкой проволокой.

Секционные ограждения значительно облегчают работу, так как изготавливаются на заводе и продаются в виде готовых секций. Как и при предыдущих приемах работы, сначала устанавливаются опорные столбы, к которым затем крепятся саморезами или привариваются готовые участки.

Секционный забор служит очень долго, к тому же не требует особого ухода — металлические пролеты такого забора можно красить раз в 3-4 года. Такой забор придает участку изысканный и законченный вид, сбить с толку может только его стоимость.Поэтому, если участок очень большой, стоит задуматься, сколько будет стоить такой забор, а может быть, выбрать что-то попроще.

В этом видео показано, как поставить простейший забор своими руками:

Как сделать красивые кованые и бревенчатые заборы своими руками (с видео)

Подобно секционным ограждениям, кованые заборы заняли достойное место среди других видов садовых заборов. Они очень дорогие, но, потратившись на такой забор, можно избежать лишних хлопот в будущем.Как говорится, это забор на всю жизнь, не говоря уже о том, что он выглядит безупречно и величественно, дополняя общий вид сюжета. Устанавливается как этот красивый забор своими руками, точно так же, как заборы, описанные выше, только для установки опорных столбов нужно будет выкопать более глубокие ямы, чтобы тяжелый забор не обрушился при эксплуатации. Для усиления конструкции можно даже рыть траншеи под ленточный фундамент, особенно если забор достаточно высокий.

Бревенчатый забор на современном участке — это и надежная защита, и экологичность, и отличное дизайнерское решение.Вид такого забора может быть разным, все зависит от собственных предпочтений и возможностей. Чтобы сделать красивый забор своими руками, бревна или тесаные доски можно установить вертикально, по принципу частокола, либо горизонтально, вплотную друг к другу, либо через промежутки. Также можно сделать изящную фигурную ограду. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

В любом случае перед постройкой забора бревна и другие деревянные детали необходимо обработать антисептиками.

Если при установке забора на даче своими руками бревна ставятся вертикально, их традиционно закапывают в землю или заливают ленточным фундаментом.Также возможна установка лаги на приподнятую над землей поперечную балку, которую, в свою очередь, необходимо прикрепить на концах к опорным столбам, разделяющим всю конструкцию на секции. В последнем случае появляется возможность пофантазировать, например, дополнить забор каменным основанием, на которое потом будут выкладывать бревна, или сделать фундамент из красного или белого кирпича, разделив его на секции столбами. тоже из кирпича.

Существенным недостатком бревенчатых заборов является то, что закопанные в землю бревна рано или поздно начинают гнить, поэтому нижнюю часть бревен нужно тщательно обрабатывать.При заливке в бревна бетона также для защиты бревен от гниения необходимо делать высокий ленточный фундамент. Все это означает дополнительный расход материалов. Наиболее выгодным вариантом в этом случае будет забор с горизонтально уложенными бревнами на каменном основании. Такой забор будет красиво смотреться и долго сохраняться в хорошем состоянии.

Если требуется защита от проникновения посторонних на участок, необходимо установить очень высокий забор.Если планируется декоративный забор, то забор вполне может быть любой высоты в стиле ранчо.

Как показано на фото, для красивого забора из бревна своими руками лучше использовать оцилиндрованное бревно:

Хотя этот материал дороже, он позволит вам лучше подогнать отдельные детали. Поэтому более аккуратно и добротно будет смотреться готовый забор из горизонтального или вертикального оцилиндрованного бревна.

Кроме того, снег не скапливается между рядами горизонтально уложенных и идеально подогнанных бревен, а значит, во время оттепели в стыках будет меньше сырости.А главное, такие обработанные бревна больше не требуют дополнительной обработки.

При установке вертикального забора из бревен выкапывается траншея, глубина которой зависит от высоты забора, а опорные столбы укладываются бетонной заливкой или цементной лентой. Столбы между секциями могут быть каменными, кирпичными или из металлических труб большого сечения.

Посмотрите фото, как сделать красивый забор из бревен своими руками:

При использовании опорных столбов из камня или кирпича в их центральной части должен проходить профиль, к которому затем привариваются толстые металлические стержни.Их нужно сваривать горизонтально, чтобы они выходили из кладки и падали на центральную ось бревен, которые будут уложены позже.

В соответствии с этим на концах бревен нужно с одной стороны проделать отверстие для стержня, а с другой нарезать на длину радиуса. При штабелировании бревно будет сидеть на одном стержне и перемещаться сверху вниз на другом.

Для защиты бревен от влаги и предотвращения их вращения рекомендуется в процессе укладки покрывать стыки смолой или мастикой.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как правильно установить железобетонный забор на даче.

Как построить железобетонный забор на даче своими руками (с видео)

Железобетонные заборы одновременно надежны, элегантны и даже декоративны благодаря современному производству железобетонных изделий. У них много преимуществ, но при их использовании следует помнить о нескольких вещах.

Железобетонный забор обеспечивает максимальную защиту.Это очень прочное и впечатляющее сооружение, позволяющее оградить участок любой площади — как маленького, так и огромного, как с простым, так и со сложным рельефом. Есть подвижные виды заборов, которые при необходимости легко разбираются и собираются, есть такие, с помощью которых можно создавать замысловатые формы и фигуры. Также существуют декоративные заборы из бетона, которые имеют разнообразную фактуру, цвет и другие элементы декора.

Забор из железобетона жаро- и влагостойкий.Он выдерживает любые перепады температур, что значительно увеличивает срок его службы, прост в установке и не требует специальных знаний и навыков.

Однако у этого типа ограждений есть и недостатки — например, они очень тяжелые, что затрудняет их транспортировку и установку. Но даже при этих недостатках железобетонный забор позволяет после всех хлопот, связанных с его установкой, забыть о нем на долгие годы.

Железобетонные заборы бывают двух видов — сборные и самостоятельные.Сборные монтируются в специально изготовленные бетонные стекла, куда сначала устанавливаются опорные столбы. Автономные ограждения устанавливаются на специальной площадке, которая соединяется с основанием самой плиты забора.

Чтобы сделать железобетонный забор по правильной технологии, необходимо разметить его контуры на участке. Тогда останется только доставить блоки к намеченным местам их установки. А для этого потребуется кран грузоподъемностью 3-4 тонны, трос соответствующей грузоподъемности, кувалда и лом.После того, как блоки будут расставлены по периметру, можно приступать к их установке на месте.

Для постройки железобетонного забора на даче своими руками в зависимости от общей массы готового изделия используются специальные опорные столбы и специальный фундамент. Обычно используется ленточный или свайный бетонный фундамент.

На свайный фундамент можно установить относительно легкий забор. В эти заборы входят бетонные изделия марки М100-М200.

Для установки на садовом участке забора из бетона марки М150-М250 потребуется ленточный фундамент, на котором будет опираться вся конструкция забора.Марка бетона М250-М350 свидетельствует о наличии в монолитных плитах армирующих элементов. Эти плиты соответственно высшего качества, и вес у них больше.

Существуют декоративные плиты, имитирующие кирпич, камень, дерево и др. Они могут быть гладкими или рельефными, глухими или сквозными, в том числе с металлическими профилями. Возможность окрашивания также дает возможность получить оригинальный и привлекательный готовый продукт.

Такие конструкции можно изготовить на заказ, по желанию выбрав вид, форму и размер секций.Таким образом, вы можете приобрести именно тот товар, который полностью удовлетворит потребности покупателя. В этом случае все зависит от финансовых возможностей, но, потратившись на материал для забора, можно сэкономить на его установке.

Чтобы правильно построить железобетонный забор своими руками, посмотрите это видео:

Как правильно установить забор из профнастила своими руками на участке (с видео)

Еще один популярный материал для строительства забора — профнастил.Стоит он недорого, но выглядит вполне презентабельно и может прослужить достаточно долго, не требуя дополнительного ухода. Основное преимущество профнастила — простота возведения из него забора.

Сначала, как и во всех остальных случаях, необходимо измерить периметр участка, а значит, и длину забора, чтобы определить необходимое количество профнастила и дополнительных материалов. Это будет зависеть от конструкции забора и ваших предпочтений. За основу берут металлические опоры, закапывают глубоко в землю.

Листы профнастила можно крепить к лагам из профильной трубы. Такой вариант строительства будет самым простым и дешевым. Если опорные столбы будут из кирпича, бетона или другого материала, то на возведение забора придется потратить больше времени и денег.

Для стальных опор нужно использовать профильные трубы сечением 40 х 25 мм, при этом листы профнастила могут быть высотой до 2 м.

Перед тем, как поставить на участке такой забор, нужно правильно рассчитать количество материала.Делается это следующим образом: длина забора делится на 3 (на количество столбов) и умножается на 2 (на количество фигурных труб). Столбы следует устанавливать на расстоянии 2,5-3 м друг от друга, потребуется не менее двух профильных труб для крепления металлических листов. Это стандартный расчет, но цифры можно скорректировать по своему усмотрению.

Необходимое количество листов профнастила зависит от их ширины, при этом следует учитывать, что листы лучше закреплять вертикально.

Перед тем, как установить забор самостоятельно, посмотрите обучающее видео:

Когда все необходимое куплено на складе или на рынке стройматериалов и доставлено на место, можно переходить к подготовительным работам — расчистке рабочей площадки, выравниванию земли, разметке ям для столбов. Можно, конечно, просто вбить столбы в землю на глубину 1-1,2 м, но это совсем непросто, поэтому лучше вырыть ямы и забетонировать в них столбы.Важно, чтобы они стояли даже после того, как бетон затвердел, иначе забор будет выглядеть перекосом.

При затвердевании бетона к опорным столбам приваривают бревна из профильных труб. Трубы следует приваривать к столбам в два ряда, хотя количество рядов может варьироваться по вашему усмотрению.

Первая линия лагов должна проходить на высоте 25 см от земли, вторая — на таком же расстоянии от верхнего края забора. Разметить места крепления можно прямо на листах профнастила.

Теперь стальные листы можно прикрепить к основанию. Делать это рекомендуется с помощью кровельных саморезов, которые легко входят в материал и очень прочно удерживают профнастил. Если где-то листы не умещаются по ширине периметра забора в целое число, придется их разрезать. Лучше делать это на углублениях профнастила и на расстоянии не менее 0,5 м от края, хотя это во многом зависит от ширины и толщины листа.

Профнастил следует закрепить как можно плотнее, чтобы между листами не было свободного хода, иначе в ветреную погоду они будут вести себя как паруса.

Чтобы вода не попадала внутрь опорных столбов, к ним желательно приварить металлические козырьки. На этом кропотливая работа по возведению забора завершена, осталось только покрасить столбы и бревна.

Заборы из дерева и металла нуждаются в защите от влаги.Чтобы предотвратить возможное гниение деревянных конструкций, можно обработать их креозотом. это надежное средство защиты, но следует учитывать, что креозот окрашивает поверхность в цвет кирпича … Возможно, это именно то, что требуется для гармоничного сочетания архитектурных элементов на всем участке. В противном случае лучше выбрать другое средство. Кроме того, поверхность изделия, ранее покрытую креозотом, в дальнейшем нельзя перекрашивать, так как креозот всегда просвечивает сквозь любую краску.

Металлические конструкции можно защитить от ржавчины путем окраски специальной краской по металлу.

В этом видео показано, как правильно установить забор из профнастила:

Покраска после установки забора в саду

Для каждого материала, из которого построено здание, нужно использовать наиболее подходящий краситель.

Типов лакокрасочных материалов очень много, поэтому мы рассмотрим только самые популярные, которые подходят для ранее описанных материалов для заборов.

После монтажа покраска забора своими руками производится кистью, пульверизатором или малярным валиком. Кованый забор покрасить несложно, чего нельзя сказать о сетке-рабице, и чем меньше ее ячейки, тем сложнее будет их закрасить. Сетчатый забор лучше всего красить кистью. Малярный валик подходит для окраски твердых поверхностей, таких как листовой металл, цельные секции или забор из цельного дерева. Пистолет-распылитель также не подходит для окраски через конструкции, так как большая часть краски будет потрачена впустую.Это приспособление подходит для покраски крупных деталей или сплошного забора.

Деревянные заборы наиболее подвержены гниению и плесени, поэтому требуют постоянного тщательного ухода. Для их защиты используются укрывные и глазурные антисептики, а также акрилатные и масляные краски.

Антисептики глубоко проникают в древесину и помогают защитить ее от разрушительных внешних воздействий.

Укрывные непрозрачные материалы позволяют полностью скрыть фактуру древесины, сохранив только ее рельеф.

Материалы остекления полупрозрачные, поэтому позволяют сохранить текстуру древесины, только придав ей легкий оттенок. Срок их службы 3-5 лет.

Масляная краска глубоко проникает в древесину и служит надежной защитой от атмосферных воздействий, но сохнет медленно и со временем тускнеет. Срок службы — 5-7 лет.

Посмотреть видео покраски деревянного забора своими руками:

Акрилатная краска хорошо защищает древесину от сырости и плесени; дольше масляной краски сохраняет блеск и цвет.К тому же он паропроницаем, то есть позволяет дереву дышать и обладает приятной эластичностью. Срок службы — 7-9 лет.

Перед окраской поверхность металла и шифера необходимо очистить наждачной бумагой, удалив шероховатости, ржавчину или старую отслаивающуюся краску.

Для окраски металлоконструкций следует использовать в первую очередь краску, способную защитить поверхность от коррозии. Существует ряд антикоррозионных красок и эмалей, помогающих сохранить металлические конструкции.Даже если на металле появилась ржавчина, с ней можно бороться, используя специальную краску-преобразователь, предназначенную для покрытия корродированных участков.

Для покрытия металлических конструкций используются эпоксидные, резиновые, кремнийорганические, поливинилхлоридные, алкидные и уже традиционные масляные краски … Кроме того, используются специальные лаки — асфальт, битум и смола. Единственный их недостаток — черный цвет.

Оцинкованные и алюминиевые заборы принято красить дисперсионной краской. Срок службы такого покрытия — 5 лет.

Заборы из шифера считаются самыми бюджетными. Их часто устанавливают для временного ограждения участка, хотя после окрашивания такие заборы приобретают более эстетичный вид и выглядят довольно достойно. Для шифера существует специальная краска как зарубежного, так и отечественного производства, которая защищает его от появления на нем мха и лишайника. Наносить краску на поверхность можно обычной кистью, пульверизатором или валиком. Срок службы — 8 лет.

Как покрасить шиферный или металлический забор после монтажа своими руками демонстрируется в этом видео:

Итак, допустим, у вас уже есть дача.Имея землю, но не имея ничего другого, нужно с чего-то начинать. Строительство забора на даче — один из важнейших вопросов и решается в первую очередь. Работа по достижению конечной цели в этом аспекте довольно сложна и, учитывая надлежащую экономическую ситуацию, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Если все же вы решили все делать самостоятельно, необходимо знать несколько моментов и функций, которые помогут в этом деле. А ниже предоставлена ​​вся необходимая информация, чтобы вы полностью знали, как сделать забор на даче своими руками.

Есть несколько необходимых факторов, которые определяют целесообразность того или иного здания.

Для ограждающих конструкций это:

  • Характер почвы. Существует несколько типов грунтов, каждый из которых имеет разные свойства, определяющие надежность анкеровки несущих конструкций. С учетом этого параметра подбирается глубина под опоры и тип фундамента.
  • Нагрузка токами воздуха на заборы.В разных местах вашего дачного участка возможно сильное влияние ветра на забор и его обшивку. Этот параметр нагрузки учитывается при определении требуемых зазоров между материалами обшивки (для уменьшения влияния воздушного потока).
  • Дизайн сайта. Ваш забор должен гармонировать с остальными конструкциями. Необходимо соблюдать эстетические принципы хотя бы за счет насаждения как можно ближе к забору изнутри.

Варианты строительства забора для дачи достаточно разнообразны, и прежде чем строить забор в загородном доме своими руками, необходимо знать: материалы, из которых монтируются конструкции, их стоимость и сложность возведения. процесс строительства.При покупке материала старайтесь делать это за один раз, иначе он может отличаться по размеру и оттенку. При установке живого забора убедитесь, что срок годности органического материала не истек.

Живой забор из хвои

Чтобы никто не мешал вашему покою, возможно, подойдет вариант из кирпича, бетона или дерева. Для любителей оригинальных решений подойдет кованая или живая изгородь. Помимо того, что такой забор имеет приятный внешний вид, его основные функции — защита от проникновения и защита от разбойного нападения, о чем также не стоит забывать.

Отдельно хотелось бы остановиться на опорах при строительстве, так как они являются залогом долгой службы забора.

При кирпичной конструкции ограждающей конструкции для опор подходят обычные трубы большим диаметром примерно 100-150 мм.

Схема расположения столбов кирпичной кладки

Для ограждающих конструкций из профнастила требуется труба меньшего диаметра — около 60х60 мм. Для забора из дерева соответственно в качестве опор используются деревянные бруски или бревна определенной толщины, в зависимости от выбранной вами высоты постройки.

Организация опор — довольно кропотливый процесс. Начало монтажа — это правильная разметка и установка колышков на места будущих столбов. Расстояние между опорами должно быть одинаковым и прямо пропорционально высоте забора. Глубина заглубления опор должна быть больше глубины промерзания земли. Деревянные столбы перед погружением в землю обрабатывают специальным антисептиком. При установке опор соблюдайте одну линию; для этого вам на помощь придет строительный отвес или обычный шнурок.

Схема устройства забора из дерева

Крепление несущих конструкций описано в нижеследующих пунктах. Перед началом работы подготовьте лопаты, сверла, шнур, измерительные инструменты (линейки, рулетки), электродрель (при необходимости) или молоток, трамбовку и строительные материалы.

Фундамент, как и опоры, является важным элементом здания. При соблюдении всех инструкций по устройству фундамента ваш забор прослужит вам долгие годы.Существует два основных типа фундамента: ленточный и столбовый.

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента очень прочный и обычно используется для тяжелых построек. Ленточный фундамент особенно эффективен, если постройки нужно возводить в местах с проблемным грунтом, например, на пучине.

Схема ленточного фундамента
Технология производства
  • Прежде всего выкопайте яму примерно 30-80 см. При необходимом допуске и времени, для большей прочности будущего забора лучше углубиться на 150 см.
  • Залейте водой слой песка.
  • Ячейки армирования не должны быть большими, следующий важный этап — вязка арматуры.
  • Сделайте опалубку для забора так, чтобы материал, из которого она изготовлена, не касался земли (она была приподнята на 30-50 см).
  • После этого опалубка заливается бетоном, если в фундамент монтируются опоры, это нужно делать на этом этапе, соблюдая уровень, как описано ранее.

Столбчатый фундамент

Этот тип опорной конструкции отличается от предыдущего тем, что служит для облегчения возведения. У него огромный плюс — достаточная экономия при строительстве. Если придерживаться технологического процесса, то забор на этом фундаменте прослужит вам не меньше, чем забор на ленточном фундаменте.

Схема фундамента колонны под опоры
Технология производства
  • С помощью лопаты или дрели проделайте отверстия для опор 1-1.Глубиной 5 метров. Отверстие должно быть на 15-30 см шире погруженной в него опоры.
  • Делаем слой из щебня и песка, который заливаем водой (толщина слоя примерно 20 см).
  • Выровняв столбы, насыпьте в яму пескобетон и добавьте щебень для большей прочности.

Фундамент готов. Как видите, процесс совсем не сложный и подходит для всех видов заборов.

Деревянный забор

Деревянные заборы для дачи можно собрать своими руками.

Вариант строительства деревянного забора

Эта операция достаточно простая и может проводиться в нескольких точках:

  • Определить периметр здания.
  • Копаем траншеи под опорные столбы (глубина 25-30 см, расстояние друг от друга 2 или 2,5 метра).
  • Выставляем колонны ровно по строительному уровню.
  • Закрепляем столбы в земле, залив в траншею бетон или цемент.
  • Для обшивки скрепляем деревянные балки или прибиваем их (средний размер бруса от 50х50 мм)
  • Монтируем перекладины
  • Прикрепляем к получившейся конструкции заранее подготовленные доски, с зазором 1.5-2 см (размер досок выбирайте сами, в зависимости от ваших эстетических потребностей рекомендуемый размер 85х145 мм)
  • Осуществляем Отделочные работы в виде покраски получившейся конструкции

Помните: для длительного срока службы деревянного забора все доски перед строительством, и не один раз, необходимо обработать льняным маслом.

Плюсы: Материал доступен и недорого.

Минусы: деревянные заборы для дачи имеют небольшой срок службы и необходимость постоянного контроля за состоянием (покраска, процесс и т. Д.)).

Забор кирпичный

Плюсы: большая прочность и срок службы (от 50 лет), эстетичный внешний вид.

Кирпичный забор

Минусы: высокая стоимость и необходимость возведения прочного фундамента

Забор профнастил

Сделать такой забор своими руками можно с минимальными усилиями.

Для начала купите листы металла, выбрав желаемую конструкцию и глядя на цену, предварительно посчитав необходимое количество материала. После этого необходимо сделать разметку и выполнить еще несколько пунктов, чтобы получить готовую барьерную конструкцию:

  • Выкопайте ямы 1-1.2м по всему периметру.
  • В каждую яму положить подушку из щебня или гравия толщиной 20-25 см.
  • Как и в случае с деревянным забором, ровно ставим столбы, используем уровень, а потом для прочности бетонируем.
  • Следующий этап — сварочные работы, привариваем бревна из трубы поперек, соблюдая одинаковое расстояние между ними.
  • С помощью саморезов прикрутите металлические листы к получившейся конструкции (саморезы для большей безопасности можно заменить металлическими заклепками).
Забор из профнастила

Плюсы: большой выбор материала и его эстетических параметров, практичность и простота монтажа, относительно невысокая цена, долговечность.

Минусы: недостаточно доработанный общий вид (поэтому обычно делают пристройки под кирпич)

Забор бетонный (в виде плит)

Плюсы: прочный материал (даже прочнее, чем у кирпичных зданий), длительный срок службы, отсутствие необходимости в обслуживании, различные варианты декоративных характеристик.

Забор из бетонных плит

Минусы: своими руками построить очень сложно (нужно воспользоваться услугами специалистов)

Забор металлический (кованый)

При достаточном бюджете хозяина есть возможность установить кованый забор. Этот вид прекрасно гармонирует с большими постройками и имеет множество положительных характеристик.

Плюсы: кованые металлические заборы для дачи имеют срок службы более 50 лет, могут иметь различную форму, сохраняя при этом прочность, эстетичность, такие конструкции пожаробезопасны.

Забор металлический кованый

Минусы: не препятствуют ветру и пыли, пропускают шум, дороги, ржавеют, требуют ухода.

Забор металлический (в виде секций)

Элементы секций этого типа соединяются сваркой. Забор имеет хороший внешний вид и имеет много разных моделей.

Плюсы: Ударопрочность, устойчивость к изгибу, пожаробезопасность, дает высокий уровень освещенности.

Забор металлический секционный

Минусы: Заборы секционные для дачи не задерживают ветер и пыль, не защищают от визуального контакта с прохожими, не подходят для самостоятельной установки.

Забор металлический (в виде сетки)

Забор подходит для небольших дач. Причем его можно возвести как временную замену более мощному забору, или на постоянный долгий срок эксплуатации.

Самостоятельная установка, если решитесь на это, начинается, как и у всех, с разметки. Необходимо рассчитать не только периметр и вертикальное положение основных столбов, но и выделить место для промежуточных опор. Обычно установка одних столбов проводится с расстоянием 3 метра друг от друга, а следующие через 9.Диаметр требуемых труб указан в пункте на опорах, а их установка в пункте на фундаменте.

Забор из металлической сетки

Закопанные столбы соединяются подпорками из металлических уголков. Это можно сделать сваркой или ввинчиванием болтов. Для дополнительной безопасности катанку пропускают между стойками на разной высоте, предварительно просверлив в них отверстия. Это сделано для того, чтобы потенциальный злоумышленник не согнул вашу сетку забора.

Последний шаг — растянуть сетку.Вы можете закрепить его болтами, пропустив через него катанку. Рулон с сеткой начинает раскручиваться возле опорных стоек, постепенно следя за тем, чтобы загнутые концы сетки оказались сверху.

Плюсы: конструкция достаточно надежная, долго служит, не отбрасывает тени.

Минусы: Не обеспечивает необходимый комфорт из-за видимого дизайна.

Забор перекрытий

В общем, сляб — это отходы лесопильного производства. Возведение забора из плиты достаточно экономично, хотя по мнению некоторых специалистов не имеет особого эстетического вида.Если вам нужно сэкономить бюджет, это идеальный вариант.

Плиточный забор

Если строим забор на даче своими руками из плиты, то необходимо соблюдать правильную последовательность работ.

Для любителей нестандартных решений лучше всего подойдет плетень. Такая конструкция легко гармонирует с любым дизайном дачного участка и при этом стоит дешевле любых других вариантов строительства забора. Главный недостаток — непродолжительный срок службы, порядка 3-5 лет. Для того, чтобы сделать обшивку, можно использовать ветки ивы или лещины, либо ветки березы.Как и в других конструкциях, без опор не обойтись. Как правило, существует два варианта исполнения — опоры из дерева или металла (процесс их установки описан выше).

Для плетения требуются ветки соответствующей длины (не менее 1,5 метра) и толщины (не менее 30 мм). Перед началом работ штанги проходят выборочную проверку. Ветки не должны быть слишком сухими, так как это сломает забор. Если вы сломаете веточку, середина ее не должна иметь красновато-коричневого оттенка — это показатель чрезмерной сухости.

Удалите кору с веток и оставьте их в простой воде на неделю или две. Во время замачивания используйте любой груз, чтобы надавить на стержни. После этого можно приступать к процессу плетения, его принято плести снизу вверх. Медная проволока используется как дополнительный крепежный материал. Резиновый молоток используется для плотного размещения стержней относительно друг друга. Концы опор прикрыты, чтобы избежать воздействия атмосферных осадков. Закрыть торцевую поверхность можно с помощью оцинкованных колпачков или глиняных колпачков.

Украшение стандартного забора

Установка забора на даче — очень частый вопрос, но есть и другой не менее интересный — как украсить имеющийся забор, не имеющий ничего общего с дизайнерскими решениями … Ответ очень простой — вьющиеся растения, разные виды виноград или плющ помогут вам облагородить ваше здание. Есть возможность покрасить забор или использовать его как одну из стен примыкающей беседки. Также приветствуются насаждения в виде возвышенных клумб вдоль забора.

Решение вопросов декора зависит от вас и вашей фантазии. Строительство забора своими руками возможно с последующим его декорированием в условиях осведомленности о возможных вариантах исполнения того и другого. Прочитав материал выше, вы делаете большой шаг навстречу новым возможностям.

Фото

Ниже представлена ​​галерея фото заборов для дачи, чтобы вы могли убедиться в разнообразии исполнения дачных заборов и выбрать наиболее подходящий для вас, который удовлетворит все ваши требования, начиная от внешнего вида и заканчивая безопасностью.Все изображения увеличиваются до полного размера при нажатии на них.

Заборы для дачи. Заборы из дерева, металла и профнастила. Обзор. | Строительство и инфраструктура

С давних времен человек начал строить заборы, служившие преградой против врагов и хищников. Сегодня, покупая загородный вокзал, первым делом люди начинают задумываться о возведении забора, чтобы придать участку форму и обозначить границы собственности.При возведении забора давать не требуется специальных умений и навыков строителя, поэтому его можно строить практически каждую секунду.

Виды заборов свидетельских

В зависимости от навыков строительства, материальной базы и дизайнерской мысли существует несколько вариантов заборов. В частности, есть заборы из кирпича, бетонных панелей, натурального камня, металлической сетки и деревянных заборов. В сегодняшних «заборах» немаловажную роль играет стремление построить забор красивым и надежным.Поэтому часты заборы, оформленные с использованием натуральных материалов и оригинального стиля. Довольно популярны ограждения — живые изгороди из разных растений, которые служат гармоничным дополнением любого дачного сада. В них, при правильном оформлении, можно создать чудесную атмосферу единения с природой. Хорошо, когда забор гармонирует с общим стилем участка. Например, если в конструкции дома был использован кирпич, органичный архитектурный ансамбль обеспечит забор с кирпичной кладкой.Дом деревянный, отлично будет смотреться с деревянным забором или забором-частоколом.

Нюансы строительства забора для дачи

Строительство забора своими руками — довольно трудоемкий процесс. В прочности конструкции забора немаловажную роль играет надежность несущих конструкций. Важно построить фундамент для забора, правильно установить и профессионально надежно их поддержать.При строительстве забора по старинке, с закапыванием в землю деревянных или металлических столбов, возникают перекосы под действием движения грунта и воды. Поэтому через пять-десять лет опора забора сгнивает, и забор оказывается наклонным. Такой забор можно использовать только как временное сооружение.

Фонд

Чтобы забор служил долгие годы, необходимо основательно подойти к его возведению. Гарантия надежности и долговечности забора — правильно построенный и правильно поддерживающий забор и заложенный прочный фундамент.Фундамент — столб забора и лента. Последний насыпают на пучинистых почвах при тяжелой конструкции забора, чтобы создать полностью огороженную территорию, во избежание проникновения диких и разных животных. Ленточный фундамент считается надежным и прочным. Столбчатый фундамент более экономичный, он идеален для большей части легких каркасных конструкций. Свидетельские деревянные заборы , построенные на фундаменте Столбового, обработаны специальными составами, предотвращающими гниение. Ограда построена правильно. Столбовый фундамент такой же прочный, как и забор, возведенный на ленте.

Деревянные заборы для дачи. Заборы из дерева, металла и профнастила. Обзор.

Ассортимент деревянных заборов невероятно разнообразен. В зависимости от конструкции деревянные заборы делятся на несколько видов. Это могут быть заборы, забор, деревянный забор и штакетник, которых сейчас практически не бывает.

  • Частокол — это огромное количество бревен, забитых в ряд.
  • Забор состоит из двух горизонтальных балок и вертикально забитых досок.
  • Деревянный забор — уникальное решение. При этом доски располагаются вплотную друг к другу. На первый взгляд может показаться, что это однообразный и скучный дизайн. Однако его можно превратить в произведение искусства, используя узоры, элементы декора и краски.

Древесина идеально подходит для отбора проб благодаря основным ее качествам — прочности, легкости и надежности. До недавнего времени это считалось очень капризным и сложным материалом. Под воздействием окружающей среды с годами дерево быстро теряет красивый вид, забор следует периодически подкрашивать.

Однако научный прогресс «подсказал» отличный материал для дерева, поэтому прошлые недостатки легко устраняются, материал не портится и не теряет красивый внешний вид. Ученые создали смесь, которая после обработки забора увеличивает срок службы, становится устойчивой к паразитам, грибкам и влажной среде.

При наличии качественных материалов основной уход и правильная установка деревянного забора прослужит не менее тридцати лет. Установленные деревянные заборы легко ремонтировать.Поврежденные без проблем заменяются новыми, а огромный набор решений и инструментов помогает поддерживать внешний вид забора.

Заборы из профнастила для дачи свидетельских показаний

Сегодня из существующих заборов из профнастила наиболее практичными являются заборы. Они прочные и надежные, отлично защищают землю от животных и появления непрошеных гостей, к тому же считаются довольно экономичным сооружением.

Обычно используется при строительстве заборов, настилов, имеющих цветное полимерное покрытие, обеспечивающее отличную коррозионную стойкость, привлекательный внешний вид и разнообразную конструктивную концепцию области.

Гофрированный — Профлист изготавливается из оцинкованной стали, покрытой декоративным слоем или без полимера. Ограды из профнастила в доказательство, благодаря своей простоте и универсальности стали самыми популярными и востребованными в сфере современного строительства. Существуют различные марки трапециевидного листа, которые отличаются формой и высотой профиля, толщиной стали, полезными размерами листа.

Полимерное цветное покрытие — дополнительная защита от коррозии.Существует несколько типов полимерных покрытий, включая полиэфирные, пуралевые, матовые, полиэфирные, ПВДФ и пластизол. Они обеспечивают устойчивость забора к погодным и химическим воздействиям. К основным достоинствам забора из профнастила можно отнести прочность, долговечность, относительно невысокую стоимость, простой монтаж. Этот забор не требует особого ухода. Из минусов можно выделить только трудоемкий процесс строительства.

Металлические заборы для дачи. Заборы из дерева, металла и профнастила.Обзор.

Металлические заборы считаются самыми прочными и распространенными преградами для промышленных зон, чувствительных участков, парковок и дачных участков. Сделайте металлические заборы в виде трубок разного диаметра или металлических палочек. Уход за такими барьерами заключается в их обработке ингибитором ржавчины, которая проводится один раз в несколько лет. Использование разнообразных декоративных элементов позволяет металлическим ограждениям дополнять любой архитектурный ансамбль.Они придают дому неповторимый стиль.

Достоинствами данного забора считаются прочность и долговечность материала, невысокая стоимость, простота монтажа и отсутствие необходимости в обслуживании. Независимо от того, какое ограждение вы выберете для своего сада, главное, чтобы он соответствовал стилю участка и создавал единый ансамбль.

материалов и список работ. Материалы для забора

Прейскурант (цены согласовываются после замера и получения ТЗ на работы)

Ориентировочная цена забора.

Высота

Описание

Цена, если столбы забиты почвой

Цена, если столбы забиты щебнем и песком

Цена, если столбы забетонированы

1,5 м — 2 метра

два лага .Столбы (60×60)

1400
руб. (С учетом работы и материала)

1500 т. Руб.
(с работами и материалом)

1700 руб.
(с учетом работы и материалов)

Забор из профнастила, покрашенный в цвет с одной стороны по на трех лагах . Столбы (60×60)

1500 т. Руб.
(с работами и материалом)

1700 руб.
(с работами и материалом)

1800 руб м.
(с работами и материалом)

Забор из профнастила, окрашенный с двух сторон в цвет, на двух бревнах. Столбы (60×60)

1500 т. Руб.
(с работами и материалом)

1700 руб.
(с работами и материалом)

1800 руб м.
(с работами и материалом)

Забор из профнастила, окрашенный в цвет с одной стороны на 3 бревнах Столбы (60х60 3 мм.)

1700 руб.
(с работами и материалом)

1900 руб м.
(с работами и материалом)

2000
руб. (С учетом работы и материала)

Забор из профнастила, окрашенный в цвет с одной стороны на 3 бревна. Стойки усиленные (80х80 3 мм).

2150 млн руб.
(с работами и материалом)

2350 руб. М.
(с работами и материалом)

2450 руб. М.
(с работами и материалом)


Ворота и калитки, цена.

Цена калитки с изготовлением.

Калитка (ширина 1м, h-2м) не окрашена. Труба квадратная 40 * 40 дополнительно; вставка замка, покраска, защелка и т. д.

от 3500 руб.

Цена ворот с производством
(наполнение не входит в цену)

Ворота распашные из профнастила (ширина — 3м, h3м, 3.5м, 4м), не крашенная в цвет. В стоимость входят: два нижних запорных клапана, центральный замок — на замок.

от 10000 руб.

Ленточный фундамент 1 п.м.

От 2600 руб.

Стоимость одного кирпичного столба

2м высота 40/40

Заборы секционные цены.

Деревянный забор (п.м).

Дерево

зазор между доской 2-3 см, стандартная гладкая доска без верхнего среза штакетника (ширина и толщина 20/100 см)

высота (см)

200
(цена, если столбы забиты почвой)

200
(цена, если столбы забиты щебнем и песком)

200
(цена при бетонировании столбов)

ниже цены указаны с учетом работ и материалов

без покраски

с покраской (работа)
ваша краска

с покраской
(Наша краска)

Металлический штакетник (погонный метр).

Забор покраска 100р.м. п.

Демонтаж забора: от 100 руб. за п. м.

Доставка: 4000 руб.

Генератор: 1800 р. за 1 день работы, бензин отдельно

Установка забора с Вашим материалом от 600 руб. м. до 950 с бетонированием.

Услуги по сверлению отверстий под столбы до 400мм, ям под свайный фундамент,

Ограждение территории дачи, загородного коттеджа или частного дома в черте города обязательно.И не только из соображений безопасности и для обозначения принадлежащей вам земли. Забор тоже может стать декоративным элементом, но при условии, что он возведен аккуратно и поддерживает архитектурный стиль дома.

Последнее совсем не сложно, так как современный рынок ограждений позволяет подбирать материалы для возведения забора с нужными вам параметрами. В продаже много и готовых заборов на любой вкус. Важный вопрос в этом случае — как составить смету на установку забора из профлиста или другого материала.

Строим забор из профнастила

Элементы забора из профнастила

Все чаще выбор падает на забор из профнастила, что неудивительно, учитывая весомый перечень его достоинств: невысокая стоимость, долговечность, устойчивость к атмосферным воздействиям, разнообразие цветов и размеров листов, различные типы профилей, простой и быстрый монтаж. .

Несмотря на простоту установки забора из профлиста, подходить к нему нужно с умом, все тщательно просчитав.Правильнее будет сделать смету, чтобы ничего не забыть и не переплачивать покупкой лишних материалов. Но прежде чем приступить к его оформлению, оцените периметр участка — его размеры, характер почвы, перепады высот и другие особенности.

Подготовка к бюджетированию: размер огороженной территории

Если у вас есть план участка, это значительно сократит подготовительный этап, так как из него можно взять основные размеры. Если плана нет, выберите отправную точку, от которой вы начнете измерения.Подготовьте деревянные колышки, моток веревки, строительный уровень и измерительную ленту. Постарайтесь максимально равномерно «очертить» периметр, это облегчит последующий монтаж забора.

Разметка площадки

Установите первый колышек в исходную точку и, используя уровень, отступите на 1,5-2 м и установите второй. Таким образом, нужно разметить всю территорию. Учтите, что на его углах должны быть колышки. Сделав разметку, протяните веревку между ними.Теперь можно с помощью сантиметра измерить длину будущего забора.

Подготовка к бюджетированию: эскиз забора

Совет: Чтобы определить расход профнастила, количество опор и другие параметры, без эскиза не обойтись. Пусть будет просто нарисовано от руки — это не так уж важно, даже такой простой проект поможет получить общую картину.

Начните с выбора нужной вам высоты забора.Решите, будет ли он одинаковым по всему периметру участка, или в его низинах вы установите более высокие листы профнастила, чтобы забор оставался ровным по высоте.

Эскиз забора

Рассчитайте необходимую длину ноги. Определите, из чего они будут сделаны. Традиционно это профильные трубы, соединенные между собой аналогичными трубами меньшего диаметра или стальными уголками. Но можно соорудить, например, и опоры из кирпича. Обратите внимание, что глубина погружения металлической колонны в землю должна быть не менее 30 см, а это значит, что ее длина превышает высоту профнастила.Оптимальная высота листа — 2 м, а для него длина опоры должна быть 2,5 м и более.

Решите, насколько монументальным будет ваш забор. Достаточно ли плотный грунт, чтобы можно было вбить столбы в землю без дополнительных манипуляций? А может их нужно будет заливать бетоном или даже организация ленточного фундамента? Учитывайте климатические особенности вашего региона и расположение участка: «роза ветров», опасность затопления весной и во время дождей.

Выбирайте оптимальный шаг между опорами при установке, желательно не более 2.5 мес. Определитесь с расположением ворот, направлением открывания и их размерами. И, конечно же, выбрать цвет и профиль листа, цвет стоек и фурнитуры ворот. Теперь вы можете набросать забор.

Выбор профнастила

Выбор материала

Для начала рассмотрим возможные покрытия из профлиста:

  • Оцинковка, без дополнительной обработки. Наиболее доступный и невысокого качества, чаще применяется для ограждения хозяйственных построек;
  • Гофрированный картон с полимерным покрытием.Дороже оцинковки примерно на 40%. В лакокрасочное покрытие такого листа обычно добавляют специальные антикоррозионные компоненты, а сама краска устойчива к выцветанию. Нанесение полимерного слоя, как правило, происходит только на одну сторону профлиста;
  • Профнастил покрытый слоем пластизоля. Такие листы устойчивы к механическим воздействиям, они толще, но и стоимость у них выше.

Марки профлиста, который можно использовать для строительства забора, включают:

  • C8: имеет низкую высоту профиля (8 мм), подходит для временных ограждений;
  • C10: интересный трапециевидный профиль, высотой 10 мм и 0.Толщиной 5 мм; широко используется для возведения заборов, крыш и облицовки зданий;
  • C20: волнистый с высотой профиля 20 мм, жесткий, имеет хорошую несущую способность;
  • C21: удобная метровая ширина полезной площади (без учета поперечного перекрытия), увеличенный профиль, высокая жесткость листа.

Таким образом, оптимальным вариантом строительства забора по соотношению цена / качество является профнастил С21 с односторонним полимерным покрытием. А благодаря его размерам будет проще рассчитать потребность в профильных листах.

Бюджетирование

Образец бланка сметы

Принцип бюджетирования различается в зависимости от того, будете ли вы устанавливать забор самостоятельно или нанимаете строительную бригаду. Если вы доверяете установку профессионалам, то вам нужно будет добавить в расчет сметы раздел «Стоимость строительных работ». В этом случае у подрядчика необходимо будет запросить прайс-лист с расценками на работы.

Если установка будет производиться собственными силами, то вы можете ограничиться основным разделом «Стоимость материалов», в который при наличии включены транспортные расходы (см. Образец).

Рассмотрим для примера наиболее частый случай: самосборку забора из профнастила на опорах — профильных трубах с заглублением в землю 0,8 м. Зададим следующие исходные данные: участок 150 м по периметру , ровный, синий профилированный лист С21, высотой 2 м, полезной шириной 1 м, шаг между опорами 2 м. Приступаем к расчету ориентировочной стоимости забора:

  • Для начала рассчитаем необходимое количество профильных листов.Для этого делим периметр территории на ширину листа (150,00 м / 1,00 м), получаем 150 листов. Желательно купить еще пару листов, на случай дефекта в процессе установки. Итого — 152 профлиста;
  • Теперь посчитаем количество стоек, как вертикальных, так и горизонтальных. Купим опоры двух типов — трубы 60 * 60 мм и 40 * 20 мм. Количество вертикальных стоек высотой 3 м составит: 150,00 м / 2,00 м = 75 шт .; количество горизонтальных (2.6 м высотой; две стойки между опорами): (150,00 м / 2 м) * 2 шт. = 150 шт., Где 2 м — шаг опор;
  • Саморезы, оптимальное количество 6-8 шт. на одном листе. При расчете от 6 шт. получаем: 152 шт. * 6 шт. = 912 шт., Но не лишним будет приобрести еще немного;
  • Эмаль для столбов — расход на одну примерно 40 мл, всего 0,04 л * (150 шт. + 75 шт.) = 9 л;
  • Смесь щебня и гравия для усиления опор: около 3 кг на каждый столб: 3 кг * 75 шт.= 225 кг;
  • Plus другие материалы: круги по металлу для болгарки, фурнитура для калиток, малярные кисти и др.

Стоимость строительства:

  • Труба профильная квадратного сечения 60 * 60: 50 шт. * 150,00 руб. = 7500,00 руб.
  • Труба профильная прямоугольного сечения 40 * 20: 100 шт. * 80,00 руб. = 8000,00 руб.
  • Профнастил: — 250 кв. М = 62 500,00 руб.
  • Бетон: 9 м.куб * 2 300,00 руб. = 20 700,00 руб.
  • Круги шлифовальные: 15 шт.* 40.00 п. = 600.00 п.
  • Краска по металлу: 8 кг * 100,00 руб. = 800,00 руб.
  • Саморезы: 600 шт. * 4.00 п. = 2400,00 руб.

Прочие расходы:

  • Транспортные расходы: 3000,00 руб.
  • Непредвиденные расходы: 5 000,00 руб.

Итого: 110 500,00 руб.

Совет: Для составления бюджета удобно использовать электронные таблицы. Как это сделать, показано на видео:

Оценка сделана по рыночным ценам.При установке забора с бетонированием опор в расчет следует включать необходимый объем смеси исходя из глубины заливки. В этом случае удастся уменьшить длину несущих стоек.

Основным документом, определяющим размер затрат на строительство забора, является смета на устройство забора из профнастила. В нем указывается стоимость всех материалов, комплектующих, комплектующих, используемых при строительстве, а также выполнение основных видов работ.

Смета на забор из профнастила производится в основном при условии привлечения к работам сторонних организаций, но даже при самостоятельном проведении монтажа не лишним будет составить перечень расходных материалов и работ . Если не брать во внимание оптимизацию финансовых затрат, то хотя бы время сборки можно спланировать более точно.

Материалы для забора

Выбор профилированного металлического листа

Типовая смета на строительство забора из профнастила включает следующие разделы:

  • Материалы для ограждения.
  • Несущие конструкции.
  • Расходные материалы и аксессуары.
  • Работы по возведению несущих конструкций.
  • Гальванические работы.

Именно в такой последовательности мы будем описывать разделы, чтобы при необходимости можно было составить список своими руками.

В первую очередь нужно определиться с выбором самого профнастила. Для заборов чаще всего используются следующие марки материала:

  • C8 — самый экономичный выбор. Профлист этой марки отличается небольшой высотой волны, что является причиной довольно скромной грузоподъемности (отсюда и невысокая цена). При этом выпускается эта марка довольно крупными листами, поэтому при возведении крупногабаритных заборов можно использовать С8, особенно при невысоких требованиях к прочности забора.

Примечание! Оптимальные объекты для использования C8 — временные ограждения вокруг стройплощадок и т. Д.

  • C20 (GL-20) Один из наиболее подходящих вариантов для постоянных заборов. Он дороже С8, но из-за отличной несущей способности намного лучше подходит для ограждений. Высокая волна предотвращает деформацию листа под действием ветровой нагрузки.

  • C21 — еще один вариант, подходящий для забора. Метровая ширина листа облегчает расчет материалов и помогает уменьшить количество отходов на стыках живой изгороди.Стоимость немного выше, чем у С20, но за счет увеличенного профиля профлиста этой марки обладает большей жесткостью.

На стоимость ограждающей конструкции, помимо фактической марки материала, влияет и покрытие профлистом. Абсолютно весь профнастил, используемый для изготовления заборов, оцинкован.

Кроме того, для придания привлекательному внешнему виду и повышения антикоррозионных характеристик используются следующие покрытия:

  • Полиэстер (глянцевый — до 25 мкм, матовый — 30-40 мкм).
  • Покрытие ПВХ — от 20 до 40 мкм.
  • Пластизольное покрытие — до 200 мкм.

Профлист с пластизолем — самый дорогой, при этом он может прослужить намного дольше стандартного материала с напылением полиэстера.

Несущие конструкции и арматура

Следующим элементом, который в обязательном порядке включает смету на забор из профлиста, является несущая конструкция.

В большинстве случаев каркас забора состоит из вертикальных опор и ригелей:

  • Для угловых опор, устанавливаемых по периметру участка, используются трубы сечением 80х80 мм.Труба может быть как круглой, так и профильной.
  • Промежуточные опоры следует устанавливать между угловыми опорами с шагом примерно 2,5 метра. Сечение такой трубы может быть немного меньше, поэтому вполне можно использовать вариант 60х60 мм.

Примечание! Длина труб для опор зависит от плотности почвы и высоты забора. В среднем для возведения 2-х метрового забора опор до 3 — 3.Требуется 5 м.

  • Между трубами устанавливаются ригели, к которым крепятся сами профлисты. Для ригелей лучше всего взять профтрубу прямоугольного сечения сечением 40х20 мм.

Кроме того, для полноценного забора с калиткой или калиткой нам необходимы аксессуары, обеспечивающие их открытие и закрытие. Так смета на установку забора из профнастила пополнится петлями, ригелем или другим запорным механизмом, возможно, роликами для откатных ворот и т. Д.

Также необходимо учесть расходные материалы — крепежные винты и заклепки, электроды, отрезные и шлифовальные круги, бетон для установки столбов и т.д.

Вот пример сметы на устройство забора из профлиста , где указаны основные статьи затрат на приобретение материалов.

Выполнение работ

Монтаж несущей конструкции

В перечень затрат на строительство забора также необходимо включить все выполненные работы.Если вы решили все делать самостоятельно, то на нашем сайте размещена очень подробная видеоинструкция. Что ж, если забор будет делать компания-подрядчик, то все этапы работ следует согласовывать заранее.

Чаще всего процесс выглядит так:

  • Размечается участок для забора.
  • Просверливаются отверстия в выбранных точках для установки опорных столбов.
  • В лунки засыпается смесь щебня с песком, которая затем увлажняется и утрамбовывается.
  • Устанавливаются вертикальные опоры, после чего бетонируются.
  • К вертикальным опорам приваривают горизонтальные бревна из более тонкой профильной трубы.

Петли крепятся к стойкам ворот.

Обшивка каркаса профлистом

После возведения каркаса необходимо произвести следующие операции:

  • Профнастил транспортируется к месту установки, а при необходимости — обрезаны в соответствии с необходимыми размерами.
  • Профилированные стальные листы крепятся к балкам каркаса с помощью заклепок или саморезов. Обычно эта работа выполняется вместе с партнером.
  • В некоторых случаях на верхней части забора монтируется торцевая пластина для дренажа.
  • На петли навешивается калитка или калитка, а также установлен запорный механизм.

Во избежание недоразумений стоимость каждой работы оговаривается заранее. Наиболее рационально установить цену за одну операцию, например, установку одного погонного метра забора.Это значительно упростит окончательный расчет.

Заборы из профлиста, представленные на фото в нашей статье, отличаются вполне приемлемой стоимостью. И все же, чтобы спланировать работу и оптимизировать финансовые затраты, необходимо в обязательном порядке сделать смету, даже если это будете видеть только вы сами.

Об этом читайте в других статьях на нашем сайте.

Любой собственник, планирующий возведение забора на своем участке, захочет узнать, сколько денег потребуется потратить на его установку.

Многие предприятия, выполняющие строительные работы, включая установку различных заборов, размещают на своих сайтах и ​​информационных порталах прайс-листы на профнастил. В нем указана примерная цена всего комплекса работ по возведению забора, включая стоимость материалов и услуг, предоставляемых строительной организацией.

Окончательная стоимость забора всегда уточняется с учетом требований заказчика перед заключением договора на выполнение работ.Для этого специализированная компания, занимающаяся установкой заборов, составляет смету на забор из профнастила.

Конструкция и смета забора из профнастила

Смета на строительно-монтажные работы, включая установку профнастила, состоит из двух разделов. Первый раздел включает расчет стоимости строительных работ, а второй раздел — стоимость материалов, необходимых для выполнения работ.

Стоимость услуг строительной организации зависит от конструкции забора, а, следовательно, от состава и объема работ, которые необходимо выполнить в процессе строительства. Именно стоимость услуг является основанием для исчисления налогов и обязательных платежей в бюджет, обязательных для каждого предприятия.

Раздел сметы, определяющий стоимость материалов, согласовывается с заказчиком. Ведь именно он решает, какой профлист установить на забор и какой конструкции должны быть опорные столбы.Пример сметы забора из профнастила приведен в таблицах ниже.

Смета на устройство забора из профнастила С-21 на трех бревнах длиной 200 метров

Раздел 1: стоимость работ

Итого работ: 126750,00 руб.

Итого работы: 24000,00 руб.

Итого работ: 150 750,00

Раздел 2: стоимость материалов

Итого по материалам: 74 118 руб.00

Итого по материалам: 93582,00 руб.

Итого по материалам: 7 289,00 руб.

Итого материалов: 174 989,00 руб.

Итого по объекту: 325739,00 руб.

Выбирая, какой организации доверить установку забора своего участка, предварительную стоимость работ можно рассчитать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Лучше всего заказать проект забора из профнастила в специализированной проектной организации или у профессионального архитектора до начала строительства.Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, забор из профнастила — довольно ответственное сооружение. Просто забив металлические трубы и прикрутив профлист к соединяющим их балкам, можно уже следующей весной получить перекосный или даже упавший забор и приступить к его активному ремонту.

Проекты заборов из профнастила учитывают множество факторов, влияющих на выбор конструкции фундамента забора и материалов, используемых для изготовления каркаса забора.Особенно это актуально для тех ограждений, которые планируется установить на проблемных участках: заболоченных участках, откосах, почвах, подверженных повышенному набуханию. Само собой разумеется, что любой проект забора из профлиста разрабатывается с учетом требований заказчика.

Чертежи заборов из профнастила составляются на основании плана участка, на котором собственник указывает расположение ворот и калиток. Хозяин также определяет высоту забора.Иногда заказчик дает дизайнеру схему забора из профнастила, нарисованную им самим.

Нарисованная заказчиком схема забора из профлиста является основой для разработки архитектором предварительного эскиза забора. По согласованию с заказчиком в него вносятся необходимые изменения, и только после этого разрабатывается чертеж забора из профлиста.

Проекты заборов из профлиста, разработанные специалистами, учитывают множество различных факторов, таких как, например, характеристики почвы в месте расположения забора, глубина промерзания почвы и величина силы ветра, характерная для данной области.

После этого проводятся необходимые расчеты нагрузок, действующих на ограждение, и выбираются профили металлоконструкций каркаса. На этом же этапе выбирается наиболее оптимальная конструкция фундамента забора. Помимо характеристик почвы, при строительстве фундамента необходимо учитывать топографию участка и возможность размыва почвы в результате проливных дождей и весеннего таяния снега. Только после этого разрабатывается чертеж забора из профнастила.

Это проектная документация на строительство забора, позволяющая наиболее достоверно определить требуемый объем работ. На основании этих данных разрабатывается смета на забор из профлиста.

Если собственник участка планирует установить забор из профнастила, в смету помимо стоимости работ и материалов должны быть включены еще и необходимые транспортные расходы. При планировании данной статьи затрат необходимо соответственно выбрать размеры стальных профилей для каркаса.Чаще всего их разрезать при покупке оказывается проще и дешевле, чем заказывать машину с длиной кузова 8-10 метров.

Предварительная смета поможет вам прикинуть, во сколько вам обойдется установка забора из профлиста. В отличие от обычной сметы на выполнение определенных объемов работ, в этом документе указаны готовые цены. Такой подход позволяет приблизительно оценить стоимость установки забора, даже не имея предварительно разработанной конструкторской документации.

Рано или поздно владельцы дачных участков задумываются об ограждении своей территории и, соответственно, о необходимости составить смету на строительство. Если вы хотите построить забор на даче своими руками, то вам следует включить в смету:

  1. Стоимость материалов. Чтобы бюджет был минимальным, а забор оптимальным, обратите внимание на комплектующие и уточните их характеристики. Если вы хотите сэкономить и взять металл более тонкий, меньшего размера, б / у (особенно б / у профнастил), с неправильной степенью защиты или подручный материал, все это в конечном итоге скажется на красоте и прочности забора.Если вы купили не готовые столбы, балки, ворота с калиткой, то их изготовление добавит стоимости конечного продукта. Конечно, сегодня в Leroy Marlein можно купить все необходимые материалы для забора. А вот металл и профнастил в Леруа Мерлен, скорее всего, будет достаточно тонким, хотя и дешевым. А вот саморезы, фурнитура для ворот с калиткой и другие необходимые для установки мелочи будут стоить дорого. К дополнительным факторам, влияющим на стоимость забора, можно отнести наличие калиток и ворот, двухстороннее покрытие от пыли, козырька, ковки и любых других элементов декора, а также небольшой запас материала.Если речь идет о необходимости защиты территории профнастилом и вложении в минимально возможную сумму, подумайте также о необходимости кровельных саморезов, декоративных планок сверху, врезных замков и некоторых нестандартных аксессуаров для ворот с калиткой. Минимальный забор не терпит никаких излишеств, поэтому подумайте о необходимости проведения бетонных работ.
  2. Стоимость погрузки, доставки и разгрузки до места установки ограждения. Это важный момент, о котором многие забывают, когда хотят построить дешевый забор своими руками.Здесь редко удастся сэкономить, а наоборот, потому что, скорее всего, вы будете заказывать все комплектующие в разных местах. А если на складе металла заказываете профильные трубы, то обычно они имеют длину шесть метров, поэтому их резка тоже должна быть включена в бюджет.
  3. Стоимость подготовки участка к установке. Ничто не должно мешать возведению забора: старый забор, кусты, деревья, высокая трава, насыпи, ненужные вещи — по линии монтажа необходимо иметь рабочее пространство площадью метра с каждой стороны. .Эту работу, конечно, вы можете выполнить самостоятельно.
  4. Стоимость установки. Все зависит от сложности монтажа: количества лагов, шага установки столбов, способа монтажа (бетонный или нет), количества ворот и калиток, все ли компоненты забора готовы к эксплуатации. монтаж, ничего ли не мешает монтажу (грунт, постройки по линии забора, соседи и т. д., прочее). Обратите внимание на свой грунт, если это уплотненная глина, смешанная с камнями рыхлая земля или другой тяжелый грунт — тогда вряд ли удастся просверлить обычным газовым буром и придется прибегнуть к дополнительным расходам на заглушку труб. .И тогда поставить забор для дачи своими руками дешево не получится. Стандартная установка заборов из профнастила, цена за 1 метр будет стоить от 300 руб. Но заборные компании редко предлагают работу без материала, поэтому установка забора из профнастила из шабашников обойдется от 70% стоимости материала.
  5. Сопутствующие расходы: электричество, бензин, краска, электроды, биты, отрезные диски, винты и, самое главное, ваши нервы.

Рассчитаем примерный бюджет стандартного забора из профнастила на 6 соток. Конфигурация участков может быть разной, но чаще всего 6 соток — это 30 м на 20 м (600 кв. М.), Периметр будет 100 погонных метров. Например:

  • Забор 8 соток примерно 20 метров на 40 метров — 120 погонных метров. м;
  • забор 10 соток примерно 25 метров на 40 метров — 130 погонных метров;
  • заборов 15 соток — это примерно 30 м.на 50 м. — 160 л. м.
  • Заборы
  • СНТ чаще всего превышают 300 п.м.

Чтобы поставить забор недорого 100 метров с воротами и калиткой без фундамента, высотой 2 метра, на 2 бревна нам понадобится 38 столбов (труба профильная 60х60 мм, толщина стены 2 мм, длина 3 метра), 64 бревна ( металлическая профильная труба 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, длина 3 метра), 87 листов профнастила С8 (толщина 0,5 мм), стандартные ворота с калиткой, добавьте к этому затраты на саморезы, биты, отрезные диски, краска, электричество, электроды, материал покрытия столбов, доставка и установка.

Предложение от компании «Забор у дома» на забор из профнастила

на апрель 2019 130 000 рублей

Смета на забор из профнастила

своими руками
Имя номер Цена общая стоимость
Столбы 38 474 18012
Лаги 64 189 12096
Гофрокартон 87 700 60900
Калитка с калиткой 1 15000 15000
Доставка 2 6000 12000
Установка 70% материала 1 82605
Прочее (винты + биты, краска, абразивы, электричество, электроды, крышки) 1 10000 10000
ИТОГО за апрель 2019 210613 рублей

Ориентировочная стоимость стандартного забора из профнастила на апрель 2019 года своими силами в Подмосковье составит около 210000 рублей.Если воспользоваться онлайн-калькулятором реальных цен, то стоимость материала и установки составит: 120 000 плюс 3000 рублей доставка.

  • забор 20 метров из профнастила с калиткой и калиткой обойдется в 32000 рублей;
  • забор 50 метров из профнастила без входной группы — 59 000 руб., Каждые последующие 10 метров + 11 800 руб.

Наша компания «Забор у дома» работает по минимальным ценам за счет слаженной обработки на собственном производстве больших партий металлопроката, структурированной схемы работы с заказчиками и профессионального цикла монтажа на объекте.Мы можем предложить самые конкурентоспособные цены на всю нашу продукцию, поэтому устанавливаем множество заборов на дачные участки. Таким образом, если вы заказываете в нашей компании стандартный профнастил, это будет выгодно. Но реально сэкономить на толщине, планке, кровле, двухсторонней обшивке профнастила. Существенным подспорьем для бюджета является заказ забора с соседями, но следует учитывать тот факт, что при совместной установке могут возникнуть разногласия по поводу выбора материала, цвета и высоты.

Деревянный забор: примеры и идеи, установка

Деревянный забор: примеры и идеи

Деревянный забор — популярный вид ограждения участка, который помимо защитной функции служит элементом ландшафтного дизайна. В отличие от возведения массивных заборов из бетона, камня или кирпича, установка деревянного забора обходится дешевле, не требует использования тяжелой техники и значительных физических усилий. К тому же он сопровождается минимальным вмешательством в существующий ландшафт участка.

Достоинства деревянного забора:
  • Экологичность. Дерево — натуральный материал, безопасный для здоровья человека и окружающей среды. Деревянный забор не вредит растениям, растущим рядом, не защищает от солнечного света и не перегревается на солнце.
  • Простота установки. Установка деревянного забора не требует сложного бетонирования и других трудоемких операций. Готовые участки забора достаточно легкие, чтобы с их установкой справился один человек (за исключением специальных крупногабаритных конструктивных конструкций или массивных пролетов из массива дерева).
  • Эстетичный внешний вид. Деревянный забор дополнит любой сельский пейзаж. При необходимости можно использовать доску обрезную под прозрачное покрытие с хорошо заметной естественной текстурой или полностью выровнять непрозрачной краской.
  • Большой выбор опций. В отличие от металлического профиля или бетонных заборов, которые можно установить только по заводскому образцу, у деревянного забора нет ни одного правильного варианта сборки. Даже самый простой вариант — штакетник — можно собрать горизонтально или вертикально.Можно установить деревянные заборы, жалюзи, плетень или смонтировать доски по диагонали. Допускается использование деталей разной толщины, длины, ширины, с разной степенью обработки внешней поверхности, а также разного пиломатериала (от простой необрезной доски до бруса или плиты).

Популярные идеи деревянных заборов

Перед тем, как возвести деревянный забор, необходимо определиться с требованиями к габаритам, надежности и стоимости конструкции.

В Популярных видов заборов:

  1. Классический забор. Деревянный забор в виде глухого пролета, образующий плотно прилегающие доски. Допускается вертикальное или горизонтальное расположение деталей. Для укрепления забора используют бетонный или цементный фундамент. Массивные деревянные пролеты могут перемежаться колоннами из кирпича, дерева или металла. Естественный рисунок годовых колец и естественная фактура материала создают презентабельный вид забора.
  2. Штакетник. Как и классический забор, он формируется из плотно подогнанных деревянных деталей, но вместо досок используются бревна небольшого диаметра.Для усиления и более длительного использования забора их рекомендуется монтировать поверх заранее подготовленного ленточного фундамента. Этот вид ограждений имеет оригинальный внешний вид и надежно защищает участок от несанкционированного проникновения. Возможна установка облегченного варианта штакетника из тонких бревен без плотного прилегания друг к другу. Для создания декоративного эффекта их можно раскрасить в разные цвета, стилизуя заостренные козырьки под кончики заостренных карандашей. В этом случае забор будет иметь вид открытого ящика с карандашами.
  3. Забор планка. Традиционный вид деревянного забора в виде ограды с равномерно расположенными вертикальными досками. Возможна установка как легкого штакетника, так и его массивного варианта с плотным расположением деталей. Подходит для использования не только в качестве защиты участка от проникновения, но и для украшения экстерьера. Распространенным вариантом является забор типа «шахматная доска», при котором обе поверхности забора являются внешними, благодаря чему забор выглядит одинаково презентабельно снаружи и изнутри участка.Такой эффект достигается за счет закрепления досок в шахматном порядке. Помимо практичности и визуальной привлекательности, этот вид забора отличается высокой механической прочностью. Для создания оригинального ограждения на основе штакетника можно выбрать оптимальное расстояние между деталями или сформировать фигурный верхний край пролетов. Детали можно устанавливать горизонтально друг на друга. С помощью специальных прокладок достигается эффект полной непрозрачности забора. Верхнюю часть забора можно использовать как опору для вьющихся растений.
  4. Решетка. Разновидность деревянного забора, в котором упор делается не на защитную функцию, а на декоративный эффект. Мелкие детали помещаются в деревянную рамку, где их пересечение образует красивый узор. Подходит для использования в качестве опоры для вьющихся растений. В декоративных целях можно комбинировать в одном пролете различные виды ограждений, например, штакетник и решетку, или сочетание досок разной формы и размера.
  5. Ранчо. Тип забора, используемый для разграничения больших территорий. Он напоминает забор на ковбойском ранчо. Пролеты забора в этом стиле образованы продольными деревянными брусками, установленными на столбах. Из-за значительного — до нескольких десятков сантиметров — расстояния между решетками этот вид ограды не используется для защиты территории от входа извне. В декоративных целях заборы в стиле ранчо сочетают с бетонным, кирпичным или каменным фундаментом.

Установка деревянного забора

Этапы строительства
  1. Обозначение территории
    На этом этапе определяется и размечается расположение ямок для колонн (предпочтительная длина зазора между колоннами — 1.8-2,5 м).
  2. Натяжение маяков
    По предложенной линии забора натягивают тонкую веревку или шпагат, надежно привязывая ее к столбикам. Плотно натянутая веревка используется в качестве ориентира до завершения работы.
  3. Строительство фундамента
    Возведение забора начинается с фундамента. Это может быть каменный, кирпичный или бетонный фундамент, а также деревянные опоры, установленные на бетонное основание.
  4. Подготовка котлованов под опоры
    С помощью маяков и строительной ленты измерьте координаты ям.Выемка бура производится с помощью дрели или вручную лопатой. При высоте забора 2 м глубина котлована около 1 м. Расстояние от колонны до границы котлована должно быть не менее 0,25 м.
  5. Установка опор
    Ориентируясь по маякам, столбы устанавливаются в ямы, при необходимости сбиваются кувалдой до необходимого уровня и закрепляются камнями для бетонирования. Затем ямки заливаются заранее приготовленным раствором.При использовании деревянных опор их нижняя часть обжигается паяльной лампой, покрывается смолой и оборачивается рубероидом. Это предотвращает повреждение опоры гнилью при длительном контакте с почвой. Если в качестве столбов используются металлические трубы, их верх закрывают гильзой или заглушкой, предотвращающей попадание атмосферных осадков и повреждение деталей ржавчиной.
  6. Подготовка древесины
    Для улучшения внешнего вида и продления срока службы забора используемую древесину рекомендуется предварительно обработать антисептическими составами.Они надежно защитят материал от негативного воздействия атмосферных осадков, гниения, грибка, плесени и повреждения древесными насекомыми. Для защиты от ультрафиолета и улучшения внешнего вида детали их обрабатывают специальными лаками (полосы перед установкой необходимо обработать, так как впоследствии значительная их часть будет скрыта).
  7. Строительство забора
    На основании закреплены доски, образующие тело забора.Для увеличения прочности используются металлические уголки, к которым крепятся планки, доски или штакетник. Если забор монтируется без фундамента, для защиты материала от влаги и предотвращения контакта с почвой доски крепят на расстоянии не менее 10 см от земли. Способ крепления деталей зависит от типа забора.

Уход за деревянным забором

Периодическое воздействие атмосферных осадков приводит к гниению деревянных частей забора.В засушливый период доски сохнут и трескаются. Железные петли, болты и другие аксессуары со временем ржавеют и расшатываются.

Ремонт деревянного забора начинается с металлических деталей. Петли и монтажные планки смазываются средством для удаления ржавчины. Ослабленные и ослабленные детали необходимо удалить, чтобы в расширенные отверстия вбить специальные прокладки (шпонки).

Сломанные детали заменяются новыми (для заборов рекомендуется оцинкованная фурнитура).

Если в заборе устанавливаются ворота высотой более 3 м, используйте не менее 3-х петель.

Деревянные части, пораженные гнилью и плесенью, заменяются новыми, аналогичными по форме и размеру. После демонтажа старой детали место крепления обрабатывается антисептическим раствором.

Для обновления внешнего вида и защиты древесины забор регулярно окрашивают (при необходимости слой покрытия обновляется). Если отдельный участок забора нуждается в перекраске, с помощью абразивного инструмента удаляется потрескавшийся слой старой краски. Затем нанесите 1 слой. После высыхания участок перекрашивают, нанося краску на всю поверхность детали.

Перед полной перекраской забора слой старого покрытия полностью удаляется шлифовальной машиной. Это обеспечивает надежную посадку свежей краски и эстетичный вид забора.

Соблюдение указанных рекомендаций по установке и уходу продлит жизнь забора, надолго сохранит презентабельный вид.

рассмотрим пошагово, как сделать забор из волнового шифера

Забор есть почти в каждом частном доме, ну или почти в каждом.Таким образом хозяева защищают свою территорию от посторонних глаз. В последнее время появилось много новинок, и забор из шифера — одна из них.

Как выбрать то, что нужно для забора?

«Как сделать забор из подручных материалов»? — Вам наверняка будет интересно узнать ответ на этот вопрос, особенно если у вас есть собственный участок, но на нем нет забора. Многие уже переняли идею новомодного материала и остались довольны. Итак, для тех, кто решил таким образом защитить свое личное пространство от посторонних взглядов посторонних, мы расскажем о шифере, который ничем не уступает другим материалам, которые используются для установки заборов — кирпичу, бетонным плитам, дереву. , металлическая сетка или профнастил.

Это бюджетный вариант для тех, кто хочет, чтобы участок выглядел красиво и эстетично, но при этом не имеет больших сумм на более дорогой материал для ограды. Кстати, шиферные листы многие используют в качестве ограды не только на дачном участке, но и в черте города. И поверьте, этот вариант ничем не уступает более дорогим аналогам. А дело в том, что сейчас можно заказать разные виды этого материала и разные цвета. Так, на строительном рынке можно найти ондулин (еврошифер), асбестоцементный шифер, пластиковый шифер.

Листы используются в основном в качестве кровельного покрытия, но никто не мешает вам применить свои навыки и фантазию для того, чтобы установить забор из такого изделия. Выбирая для этих целей материал из разновидностей сланца, можно ориентироваться на тот, который обладает хорошей пластичностью (и часто используется для крыш неправильной геометрической формы), или имеет такие качества, как сверхжесткость и твердость. Многие, конечно, отдают предпочтение гибкому сланцу, который довольно гибок — это достигается за счет изготовления изделия на основе битума и волокон разного происхождения.

Гибкий шифер выглядит как листы асбестоцемента, выпускается прямоугольной формы и может иметь волнистую поверхность. Его преимущества, прежде всего, в том, что он не гниет и выдерживает большую нагрузку, и его можно монтировать с учетом наличия старого забора. Кроме того, такой материал можно заказать в других цветах и ​​вариантах. Однако есть и недостатки — небольшой срок службы — около 15 лет, с необходимостью замены защитного слоя через 5 лет, а также подверженность возгоранию.

Какие существуют варианты ограждений?

Кстати, за основу можно взять металлический аналог. Также выпускается вариант с волнистой поверхностью — не горит, достаточно надежен, выдерживает сильный ветер, но есть и недостатки. Его необходимо периодически обрабатывать специальными антикоррозийными материалами. Если взять за основу обычные шиферные листы, то у них есть самый существенный недостаток — они боятся механических повреждений, а при сильном ударе камня вы рискуете остаться с дырой или трещиной в заборе.И если вы все же решили установить такой материал, то лучше делать это в тех местах, где менее загружен транспорт.

Таким изделием можно смело отгородить какую-то территорию внутри двора — в этом случае такой вариант более приемлем. Но если вы решили таким образом защитить свою территорию, то это явно неправильный выбор. Обычный шифер не убережет ваш участок от проникновения — это, конечно, еще один недостаток, и дополнительный плюс в том, что этот материал не боится высоких и низких температур, сильных осадков или постоянных прямых солнечных лучей.

Итак, остановившись на таком варианте, как забор из профнастила или плоского шифера, выбирайте, в первую очередь, не по внешнему виду изделия, а по его составу и сфере применения.

Как сделать забор из шифера своими руками — просто и легко!

Приведем пример, как поставить забор из шифера и материалов, оставшихся в хозяйстве после реконструкции крыши дома. Наверняка с такой ситуацией сталкиваются многие дачники — после ремонта остались целые шиферные листы, и вы хотите с пользой использовать их в хозяйстве.Так почему бы не использовать их как забор? Для этого рабочего процесса нужно подготовить металлические трубы, балки, уголки — тогда ваш забор будет устойчивым и вы не будете бояться, что его унесет ветром.

Как сделать забор из шифера своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Закупаем материалы

Закупаем брус, уголки, металлические трубы. Последние послужат основой устройства забора. С таким набором материалов он будет стабильным и прослужит долгие годы.Основание, конечно, можно заменить, но профессионалы все же советуют использовать в качестве стоек каркаса металлические трубы.

Шаг 2: Монтаж столбов

Подготавливаем ямы — они нужны для установки труб. Их лучше выкопать на глубину примерно 50-60 сантиметров, а расстояние друг от друга выбрать 2,5-3 метра. Металлические трубы заранее нарезаются по нужным вам параметрам — все одинаковой длины. После этого в них необходимо просверлить специальные отверстия — они понадобятся для крепежа.В дальнейшем с помощью бруска и металлического уголка можно закрепить забор, используя плоский шифер или его волнистый аналог.

Не забудьте смазать нижнюю часть трубы, которая будет в земле, антикоррозийным покрытием, а затем битумом (предварительно его нужно расплавить и разбавить небольшим количеством растворителя). Трубы вставляются в отверстия и заливаются бетоном. Не забывайте, используя строительный уровень, обязательно проверяйте правильность их установки.

Шаг 3: Первые шаги по установке

Сначала устанавливаем две трубы по бокам, а между ними натягиваем веревку.Если забор очень длинный, рекомендуем использовать несколько промежуточных дополнительных столбов. Главное, чтобы натянутый шнур не провисал. Остальные трубы укладываем, уже ориентируясь на натянутую веревку. Сам бетонный раствор высохнет в течение 14 дней, но если нужно быстро установить забор, то можно продолжить работу через 24 часа.

Далее следует прикрутить стержни и уголки к стойкам. Предварительно углы нарезаются на куски (например, длиной 10 см, при таком же диаметре трубы) и затем в них просверливаются отверстия под крепеж.Далее следует одновременно закрепить брус вместе с металлическим уголком. После этого все три детали — уголок, брус и металлическая труба — крепятся друг к другу.

Шаг 4: Установка шифера

Брус забора из плоского или рифленого шифера соединяется методом «торцевого соединения» — прямой накладкой в ​​половину дерева, прикручиваемой к углам обычными саморезами. Теперь можно переходить к монтажу самого материала — листы крепят саморезами к деревянной балке, а между столбами натягивают тонкую веревку или веревку для ориентира.Профессионалы советуют обязательно проверять горизонтальность с помощью такого приспособления, как.

Итак, первый лист монтируется особенно тщательно — от соблюдения точности монтажа на этом этапе будет зависеть конечный результат (поскольку первый лист является основным вектором направления для всего забора). Листы фиксируются саморезами. Если вы устанавливаете забор из волнового шифера, постарайтесь получить правильный и прочный нахлест по краям. Каждый установленный лист должен быть выровнен с предыдущим небольшим нахлестом, но внешне он должен выглядеть так, как будто новый грифельный лист является продолжением предыдущего.

При установке такого забора необходимо оставить проветриваемое пространство внизу — не рекомендуется устанавливать листы прямо на землю. Забор можно оставить в навесном варианте, а можно смонтировать небольшой фундамент. Только учите, что это дополнительные средства и затраты. Вот ваш забор, и вы готовы. После того, как забор установлен, его можно перекрасить в желаемый цвет. Покраска дополнительно защитит асбестоцемент от непогоды и частично поможет нейтрализовать действие такого элемента, как асбест (хотя вредность этого материала пока остается под вопросом).


Как правильно справиться с задачей?

Для тех, кто впервые сталкивается с этой технологией, мы предлагаем следующую «шпаргалку»:


В быту плоский шифер называют листовым асбестоцементом. Такие изделия известны давно и используются для возведения различных конструкций, в том числе ограждений. Забор из такого материала считается одним из самых дешевых. Чтобы не возникало сомнений в целесообразности использования данной продукции, кратко остановимся на преимуществах таких ограждений.

Особенности заборов из шифера

  • Устройство фундамента не требуется, как под кирпичную кладку.
  • Низкая стоимость строительства. Если ориентироваться на усредненные данные (они разные для каждого региона), то, например, за лист 3,5 х 1,5 (при толщине 10 мм) придется заплатить около 720 рублей. Такой же образец 12 мм будет стоить около 1000 рублей. А если учесть, что вам не нужна никакая спецтехника или техника, услуги профессионалов, то рентабельность такого варианта возведения ограждающей конструкции очевидна.
  • В процессе эксплуатации плоский шифер не требует регулярного ухода. Любой, кто сталкивался с деревянными заборами, знает, сколько времени и сил нужно потратить на обработку материала различными специальными составами — антипиренами, антисептиками. Достаточно просто покрасить асбестоцемент, хотя некоторые хозяева этого тоже не делают. Кстати, если учесть, сколько работы стоит покрасить штакетник, то и здесь «плюс» плоского шифера очевиден.
  • Ремонтопригодность.Нет смысла даже сравнивать, что проще — заменить в заборе лист шифера или железобетонную плиту. А процесс восстановления целостности кирпичной кладки еще сложнее.
  • Тем, кому не нравятся любопытные взгляды соседей в сторону своего участка, такой забор обеспечит в этом плане надежную защиту.

Технология строительства плоского шиферного забора

Не будем останавливаться на процессе подготовки маршрута — как и как его очистить, как сделать разметку.У каждого собственника есть свой земельный участок, и он сам определит объем работы. Поэтому мы рассмотрим только основные этапы строительства. Заядлый хозяин сам разберется, что и как улучшить.

В таком качестве удобнее (с точки зрения крепления листов асбестоцемента) использовать металлические трубы. Места для отверстий определяют исходя из габаритов изделий, так как чем больше их вес, тем чаще следует ставить столбы.Но при этом необходимо учитывать и длину используемого профиля.

Процесс установки трубы очень прост. На дно ямы насыпают небольшой слой мелкого гравия (гравия) с вкраплениями крупного песка. Такая «подстилка» хорошо уплотняется. После этого в яму устанавливают опору, выравнивают по вертикали, и засыпают этим же щебнем. Причем «загружать» его нужно мелкими частями, при этом проливая раствор цемент + песок (предварительно утрамбовывая следующую порцию щебня).

Кстати, этого делать не обязательно. Как правило, ее монтаж проводят, если планируется выложить участок плиткой. Но работа также довольно проста. Между столбами выкапывается неглубокая траншея и делается точно такая же «засыпка», как и в ямках. Сверху укладываются элементы бордюра и фиксируются в той же технике.

Так как забор из шифера располагается на открытом воздухе, лучше использовать «оцинковку». Заготовки закрепляют на столбах таким образом, чтобы получился каркас, на котором будут армироваться листы асбестоцемента.По сути, это 2 горизонтальные направляющие, идущие от опоры к опоре. Как вариант, внизу дополнительно установить уголок, на который будут опираться листы. Это также защитит нижние срезы шифера от механических повреждений.

Для большей надежности такого «каркаса» желательно между профилями (на определенном расстоянии) установить вертикальные стойки из кусков этого материала.

В качестве крепежа используются так называемые фермерские винты.

Отверстия под крепеж предварительно размечаются и просверливаются в материале.Специалисты советуют крепить шифер кровельными саморезами. Единственное, что пригодится от специального инструмента — это отвертка. Учитывая массивность листов, работа ведется с помощником.

Его особенность в том, что, во-первых, нужно работать только с хорошо просушенными продуктами. В противном случае после высыхания промежуток между образцами станет еще больше, превратившись в приличный зазор. Во-вторых, не стоит размещать их слишком плотно, так как при намокании шифер несколько увеличивает его размеры.А конкретный интервал между простынями владелец определяет сам с учетом этих рекомендаций.

  • Обработка поверхности
  • Необходимо продумать, как «замаскировать» торчащие с тыльной стороны забора концы застежек из шифера. Скорее всего, слоя краски будет достаточно.
  • Наружная отделка листов.

Полезные советы

  • Листовой асбестоцемент имеет пористую структуру.А поскольку любой забор — это конструкция, расположенная вне построек, на открытом воздухе специалисты рекомендуют красить плоский шифер. Наиболее подходят акриловые краски, так как они обладают хорошими водоотталкивающими свойствами. Кроме того, их эластичность гарантирует, что во время эксплуатации слой покрытия не покроется трещинами и не начнет «лохматиться». В продаже есть даже специальные составы, предназначенные специально для покраски заборов из шифера.
  • Есть рекомендации по углублению нижних срезов листов, тогда с обустройством бордюра заниматься не придется.Конечно, каждый хозяин решает для себя целесообразность именно такой установки шифера, но не следует забывать, что материал способен впитывать влагу. Поэтому полезность этого совета вызывает некоторые сомнения. В том числе по ремонтопригодности такого забора. Листы лучше монтировать так, чтобы между ними и почвой оставался небольшой зазор.
  • При определении глубины отверстий необходимо ориентироваться на нагрузку, которую будут испытывать опоры.Это не только вес простыней, но и, например, порывы ветра. Также будут ли на опорах осветительные приборы? Есть много нюансов.
  • Для соединения забора с другими конструкциями (например, зданием) к их поверхности крепится уголок (вертикально).
  • Не рекомендуется использовать для крепления листов деревянную балку (вместо профиля), так как срок службы любой древесины ограничен.

Практически каждый владелец частного дома или дачи, приобретая здание или строя новое, заботится о сохранности территории своего владения от посторонних вторжений и посторонних глаз.Для этого он устанавливает забор по периметру своего участка.

Особенности

Сегодня производители предлагают широкий ассортимент строительных материалов для создания забора. Заборы могут быть изготовлены из дерева, кирпича, натурального камня, сетки или рабицы, профнастила, бетонных плит. Существуют статусные варианты заборов из кованого железа, сварного металла и их сочетаний.

Любой вид такого ограждения имеет ряд преимуществ. Большинство из них красивы и солидны, отличаются надежностью и долговечностью, а также разнообразием конструкции, но также имеют ряд недостатков. Здесь и солидная стоимость, и сложность их монтажа, и необходимость привлечения к их возведению профессиональных специалистов и строительной техники. Все эти факторы часто превалируют при выборе забора.

Тем не менее есть еще один доступный по цене материал, не создающий технологических сложностей при возведении из него территориального забора — шифер.Забор из него можно одинаково добротно и качественно возвести как в деревне или на даче, так и в городе. Правда, шифер довольно хрупкий и боится ударных нагрузок. Лучше соорудить от него заборы подальше от проезжей части, опасаясь случайного попадания камня под колеса или какого-то сюрприза от уличных вандалов. Забор из этого материала целесообразнее возвести где-нибудь внутри участка, ограждав, например, шиферной оградой двор со стороны огорода или огорода, либо установить такое ограждение на границе с владениями соседей.

Сланец — широко известный строительный материал. Его получают путем смешивания асбеста с цементом и водой.

Асбестовые волокна, равномерно распределенные в этой массе, образуют прочную сетку, обеспечивающую прочность материала на разрыв и соответствующую ударную вязкость.

Разновидности

Большинство людей различают два вида серого сланца: волнистый и плоский, не зная некоторых нюансов, информация о которых может пригодиться при выборе подходящего материала.Итак, плоский шифер бывает двух видов: прессованный и непрессованный.

Первый вариант намного массивнее, поэтому его прочностные характеристики очень высокие. Благодаря высокой плотности его листов прочность увеличивается до 25%, а ударная вязкость такого шифера достигает 2,5 кДж / м2. Благодаря этому обстоятельству хрупкость этого материала не так высока. Это подразумевает и другое его свойство — морозостойкость, из-за чего прессованный вид шифера следует считать наиболее благоприятным вариантом для создания достаточно прочного забора.

Сланец Wave также бывает нескольких разновидностей. , из которых наиболее интересны крашеные листы от современных производителей, сумевших значительно расширить ассортимент этого строительного материала. Поэтому теперь он приобрел более привлекательный внешний вид, избавляя потребителя от окрашивания забора. Благодаря специфической форме асбестоцементного профиля листы такого шифера отличаются большей жесткостью и прочностью, имея даже незначительную толщину порядка 4.7-7,5 мм.

Если для строительства забора выбран волновой шифер, то оптимальным вариантом для этого будет марка «УФ» — унифицированный вид профиля. Его листы отличаются более значительной плотностью на фоне волновых аналогов, а их размер позволяет работать с ними с достаточной легкостью и удобством.

Вес одного листа этой марки не превышает 26 кг, а его ширина позволяет минимизировать расход материала.

Недвижимость

Шифер — это материал, изготовленный из смеси асбеста с портландцементом и модифицирующими добавками.Все эти компоненты смешиваются в воде в процессе производства до получения густой однородной смеси. Его прессуют на соответствующем технологическом оборудовании с последующей высокотемпературной сушкой.

Преимущества этого материала заключаются в его доступности по цене. Так, стоимость листа волнового шифера 1750 × 970 мм толщиной 5,2 мм составляет порядка 205 рублей.

Асбестоцементный шифер — довольно прочный материал. Его лист способен выдерживать точечную нагрузку порядка 70 кг и более. При этом такой материал не подвергается деформации и не покрывается трещинами, продолжая сохранять заводскую форму.

Еще одно полезное свойство шифера, выпускаемого наряду с другими строительными материалами по ГОСТу, — это его долговечность. Для неокрашенного материала минимальный срок службы составляет около 30 лет.

Листы окрашенного продукта прослужат более 50 лет.

Кроме того, он очень морозоустойчив. Асбестоцемент — пористый материал. Это позволяет сланцу очень долго сохранять свои свойства под воздействием низких температур. Сланец также является очень надежным материалом, так как он не подвержен коррозии, не может служить рассадником насекомых и плесени, не подвержен воздействию влаги и нагрева до высоких температур.

Благодаря наличию защитного красящего слоя цветные сорта профнастила менее чувствительны к действию на них воды и лучше выдерживают отрицательные температуры.Окрашенный лист служит в 1,5 раза дольше, чем его обычный аналог такой же толщины.

Все эти качества шифер проявляет в тех ситуациях, когда он используется непосредственно как кровельный материал. Когда его используют для строительства заборов, он может проявляться несколько иначе. В таком заборе лист шифера ставится вертикально, поэтому есть риск удара по его листу перпендикулярно или по касательной, что чревато трещинами или сколами.

Вес самого маленького листа волнового шифера составляет 18,5 кг, а у его плоского аналога этот показатель колеблется в пределах 75–350 кг. Использование таких тяжелых листов потребует более надежного бетонирования основания под несущие опоры и применения соответствующего крепежа.

Асбест, содержащийся в этом материале, при сверлении и резке образует пыль, вредную для человека.

Следовательно, с ним необходимо работать в области защиты органов дыхания и зрения.

Забор строительный

Длину забора измеряют рулеткой по периметру участка.

Его строительство осуществляется несколькими способами. Самый надежный и устойчивый вид такой конструкции — забор, устанавливаемый на ленточный фундамент. Для получения такого фундамента потребуется залить бетон в заранее установленную опалубку. Если на территории участка есть неровности с перепадами высот, то для ровного размещения опалубки потребуется подготовить основание.

Более простая технология — установка забора на бетонные опоры. Этот метод используется для каменистых и песчаных почв.

Если возводят забор данным способом без заливки ленточного фундамента, то размечается периметр забора, указываются места для установки угловых опор. Для этого производятся замеры ориентировочных параметров такого забора. В узловых точках вбиваются куски арматуры или деревянные колья, между которыми натягивается леска.

В этих местах выкапывается ручная или бензиновая дрель на глубине около 70–90 см. Особого внимания требует бурение на каменистых почвах, так как на высоких скоростях режущая кромка инструмента повреждается и затупляется. Традиционной альтернативой такой дрели всегда будет лом, лопата и кирка.

Опоры столбов дважды обрабатываются битумным лаком для защиты металла от коррозии. После того, как они высохнут, замешивают бетон.

Перед установкой каждой из опор на дно котлована укладывается сложенный пополам кусок рубероида.Затем в яму вертикально устанавливают опору, выравнивают и заливают бетоном с периодической утрамбовкой.

При необходимости можно предварительно засыпать столб камнями или мелким гравием.

Бетон смешивается из 1 части цемента, 4 частей песка, 6 объемов щебня и воды. Этой смесью доверху засыпается яма со стойками. Последующие работы проводят после затвердевания бетона.

Стальные опорные стойки могут быть установлены методом, называемым «бетонным воротником».Имея яму глубиной 0,5 м, труба вбивается в нее еще на 0,5 м ниже дна и заливается бетоном.

Аналогичным образом ведутся работы по выемке грунта под котлованы и установке в них опор в оставшихся точках крепления по всему периметру территории. По окончании работ размечаются и устанавливаются промежуточные опоры с шагом 2,5 м и поправки для ворот и калиток.

После завершения бетонирования всех столбов необходимо дождаться окончательного затвердевания бетонной смеси, которое длится около 7 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность, чтобы выдержать массу шифера.

Пока бетон застывает, следует начать резать стальные полосы с угла, который «болгаркой» разрезают на фрагменты длиной 200–250 мм. По краям этих элементов просверливаются отверстия для крепления к ним направляющих. Затем эти части уголка привариваются к столбу в верхней и нижней частях с отступами сверху и снизу по 200-300 мм.

Деревянные балки сечением 50 × 130 мм, регулируемые по пролету, служат направляющими для крепления листов шифера.Перед установкой на опоры древесину следует обработать средством для защиты древесины.

Затем в месте крепления направляющей штанги к уголкам, ранее приваренным к опорам стойки, просверливаются сквозные отверстия под стяжные болты, с помощью которых направляющие штанги крепятся к опоре.

Ограждение дачной территории — неотъемлемый атрибут тихой и спокойной жизни. Строительство ограждающей конструкции — дело трудоемкое и дорогостоящее, но использование таких нетрадиционных материалов, как шифер, позволяет снизить затраты до вполне приемлемых сумм.Забор своими руками поможет вам существенно сэкономить.

Достоинства и недостатки шифера

Цветной восьмиволновой асбестоцементный шиферный лист

Шифер — рубероид из асбеста, цемента и модифицирующих добавок. Для изготовления шифера компоненты размешиваются в воде до получения густой смеси, которую прессуют на специальном оборудовании и сушат при высоких температурах.

Асбестоцементный шифер как материал имеет следующие преимущества:

  • Доступность по цене — по сравнению с другими твердыми бетонными и металлическими материалами, шифер имеет более низкую стоимость.Например, профнастил 1750 × 970 мм толщиной 5,2 мм будет стоить всего 205 рублей.
  • Прочность — асбестобетонный шифер выдерживает точечную нагрузку массой более 70 кг. При этом материал не деформируется и не трескается, сохраняя заводскую форму.
  • Прочность — шифер относится к группе кровельных материалов, производимых по ГОСТ. Минимальный срок службы неокрашенного асбестоцементного шифера — не менее 30 лет. Окрашенный материал сохраняется до 50 лет и более.
  • Морозостойкость — асбестобетон — пористый материал, позволяющий сланцу длительное время выдерживать воздействие низких температур. Минимальный ресурс «замораживание-оттаивание» не менее 25 циклов.
  • Безопасность — шифер не подвержен процессам коррозии, не является средой для образования вредных бактерий, не боится влаги и высоких температур.

Шести-, семи- и восьмиволновый сланцевый лист и его размеры

Вышеописанные преимущества касаются сланца, когда он используется по прямому назначению.При возведении заборов из шифера материал может вести себя по-разному. При вертикальной установке существует высокий риск удара по листу. Направленный удар по листу асбестобетона обязательно приведет к появлению трещин или сколов.

При использовании волнового шифера помните, что вес самого маленького листа составляет не менее 18,5 кг, а в случае плоского шифера — от 75 до 350 кг. Для установки тяжелых листов на несущие опоры потребуется надежное бетонирование основания и использование соответствующего крепежа.

При резке и сверлении листов следует соблюдать меры безопасности, которые включают использование респиратора, защитных очков и перчаток. Асбест, входящий в состав рубероида, может выделять вредные пары, опасные для здоровья человека. Что особенно опасно при строительстве забора в непосредственной близости от детских площадок и бассейнов.

Виды с фото

Плоский шиферный лист и его типовые размеры

Для изготовления заборов используются оба вида асбестового шифера — плоский и волнистый.Первый используется чаще, так как он толще и крепится легче. Волновой шифер имеет толщину не более 7,5 мм, имеет меньшую плотность и полезную площадь.

Согласно ГОСТ 18124–95 шифер плоский выпускается двух видов со следующими маркировками:

  • ЛП-П — лист плоский прессованный;
  • ЛП-НП — плоский непрессованный лист.

Шифер прессованный имеет более высокий показатель прочности — 23 МПа (кгс / см 3). Для сравнения, непрессованный шифер имеет предел прочности на изгиб не более 18 МПа.Более плотная структура прессованного листа увеличивает его ударную вязкость и морозостойкость. LP-NP по всем параметрам уступает LP-P, но имеет гораздо меньший вес и стоимость.

Шифер волнистый однотонный и цветной для кровли

Гофрированный шифер выпускается в трех вариантах:

  • ВО — обычный волнистый лист длиной 1120 мм, шириной 680 мм;
  • ВУ — профнастил армированный длиной 2800 мм, шириной 1000 мм;
  • UV — шифер унифицированный волновой длиной 1750 мм, шириной 1125 мм.

Шифер с обычным профилем применяется только для кровельных работ на небольших постройках высотой не более 15 м. Профнастил с армированным профилем применяется для кровли промышленных зданий. Шифер с унифицированным профилем — универсальный вариант и подходит как для кровли частного дома, так и для облицовки крыш промышленных зданий.

В качестве волнового шифера для возведения забора лучше использовать изделия с маркировкой НС. Такой материал имеет более высокую плотность и более удобный размер. Вес листа не превышает 27 кг, а рабочая ширина практически не отличается от реальной. Это дает возможность снизить трудозатраты на раскрой листов, тем самым сэкономив на материале. Оптимальное количество волн 7–8.

Цветной гофрированный шифер из-за нанесения защитного слоя краски менее чувствителен к влаге и лучше переносит отрицательные температуры. Для сравнения: срок службы окрашенного листа равен 1.В 5 раз больше, чем у обычного продукта такой же толщины.

Подготовка к возведению забора

Для разметки и измерения длины забора используйте обычную нить, натянутую между колышками

Перед тем, как построить забор из шиферных листов, необходимо провести проектные работы, которые позволят позволяют подобрать оптимальное количество материала. Для этого нужно измерить длину огороженного участка.

Это можно сделать с помощью длинной нейлоновой нити и деревянных колышков.Нить протягивается между колышками, размещенными по периметру площадки. После совмещения с домом и другими постройками нить разматывают и измеряют ее длину.

На основании полученных данных составляется проект и строится схема с расположением основных элементов ограждения: опорных столбов, ворот, калитки. Зная длину забора, можно свободно рассчитать количество шифера, расходных материалов и крепежа.

Выбор материала для строительства

Плоский шифер хорошо подходит для строительства забора

Независимо от типа и формы, шифер — хрупкий материал, не выдерживающий сильных ударных нагрузок.Поэтому особой разницы в качестве материала для забора, какой материал будет использоваться, нет — прочность профнастила и плоских листов примерно одинакова.

С точки зрения удобства плоский шифер собрать намного проще. Отдельные секции устанавливаются методом стык в стык без нахлеста. Это значит, что при сооружении длинного забора из плоского шифера потребуется на несколько листов меньше.

Плоский шифер легко устанавливается на поперечные рейки

Перед тем, как отправиться в магазин, ознакомьтесь с принятым в вашем регионе СНиП относительно высоты ограждений для частных и дачных участков.Согласно СНиП 30–20–97 высота ограждения не должна превышать 1,5 м, но по согласованию с местными властями это значение может быть увеличено до 2–2,2 м.

Если разрешенная высота забора ограничена, то можно попробовать договориться с соседями по участку. Если соседи согласны и довольны тем, что ваш участок будет окружен забором высотой более 2 м, то вы имеете право возвести забор.

Таблица: основные размеры плоского шифера по ГОСТ 18124-95

При желании можно выбрать более толстые листы нестандартного размера, но для большинства заборов достаточно листов толщиной 8 мм.При выборе асбестовых плит особое внимание следует уделить внешнему виду материала:


При покупке шифера попросите у продавца сертификат качества на распространяемую продукцию, внимательно изучите маркировку на изделии и снимите контрольные размеры с несколько листов из партии. Если размер отличается более чем на ± 5 мм, а цвет шифера темный, то это может свидетельствовать о несоблюдении условий хранения материала. Такой шифер нельзя использовать для строительства забора.

Расчет необходимого материала

Железные опоры для строительства забора

Непосредственно перед заказом шифера следует рассчитать количество необходимого материала. В качестве примера рассчитаем количество листов плоского шифера, опор, навесов для калиток и ворот, необходимое для возведения забора вокруг участка 20 × 25 м.

Для изготовления такого забора понадобится следующий материал:


В итоге получается, что для забора длиной 90 м с учетом запаса понадобится 62 листа плоского шифера, 40 опорных столбов диаметром 100 мм, стальной уголок 22 м, 3-5 мешков цемента М500, битумной мастики или лака объемом 15 литров.Для крепления будут использоваться болты длиной 70–80 мм и оцинкованные саморезы с шайбой 50 мм.

Высота опорной стойки подбирается индивидуально, исходя из высоты забора. При этом следует учитывать, что глубина проникновения в землю должна быть не менее 60-80 см.

Необходимый инструмент

Угловая шлифовальная машина с диском по бетону используется для резки сланца.

Для постройки забора понадобится следующий набор инструментов:

  • ладья и отвес;
  • пузырьковый уровень;
  • ручная или электрическая дрель;
  • лопата штыковая;
  • бетономешалка;
  • сварочный аппарат;
  • электродрель;
  • ножовка по дереву;
  • ключ гаечный на 10-22 мм;
  • Емкость для воды и цемента.

Для резки шифера используется угловая шлифовальная машина с диском по бетону или металлу. При стрижке, как описано выше, необходимо соблюдать меры предосторожности и носить защитную одежду, очки и респиратор.

Пошаговое руководство по изготовлению забора своими руками

Строительство забора может производиться разными способами. Забор на ленточном фундаменте считается самой надежной, устойчивой конструкцией с долгим сроком службы. Его возведение требует умения выставлять опалубку и работать с большими объемами бетонного раствора.Кроме того, на участках с резким перепадом высот необходимо будет подготовить основание для установки опалубки.

Бензиновый бур для сверления отверстий в почве

Забор на бетонных опорах — более простая технология, подходящая для строительства заборов на песчаных и каменистых почвах. Технология строительства шиферного забора без ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

  1. Размечается периметр забора и размечаются места для расположения угловых опор.Для этого измеряется предполагаемая длина и ширина забора. В контрольных точках по углам вбивают деревянные или арматурные колышки, натягивают прочную нейлоновую нить.
  2. В отведенных местах земля выкапывается на глубину 70–90 см. Для этого используется ручная или мотобур. При бурении на каменистой почве будьте осторожны, не превышайте скорость, так как это может повредить режущую кромку.

    Подготовка опорных столбов для строительства шиферного забора

  3. Железная опора дважды обрабатывается битумным лаком.После высыхания можно приступать к замешиванию бетонного раствора. Для этого используются готовые сухие смеси М500 от производителя.
  4. На дно вырытой ямы под опору укладывают сложенный пополам кусок рубероида. После опора опускается в яму и фиксируется в вертикальном положении. Эти работы лучше выполнять с помощью партнера. Затем бетон заливается с периодической трамбовкой. При желании в смесь можно добавить немного камня или мелкого гравия.
  5. Аналогичные работы ведутся по просверливанию и установке опор в трех других точках по периметру площадки. После заливки делается разметка промежуточных столбов с шагом 2,5 м. При необходимости расстояние между пролетами немного корректируется.
  6. — После бетонирования всех опорных столбов дождитесь высыхания бетонной смеси. Оптимально, если можно подождать не менее 7 дней. В этом случае бетон наберет достаточную прочность, чтобы выдержать вес шифера.
  7. Пока бетон сохнет, можно начинать подготовку металлических полос с угла. Для этого изделие размечают на полоски длиной 20-25 см и режут болгаркой. По краю элемента просверливаются два отверстия для крепления направляющей. Затем в нижнюю и верхнюю части столба вваривается планка с отступом 20-30 см.

    При резке шифер следует смочить водой — это поможет избежать образования большого количества асбестовой пыли.

  8. В качестве направляющих будет использоваться планка 50 × 130 мм, которую необходимо разметить и отрегулировать по длине.При соединении бруса применяется ступенчатый метод, когда верхняя доска примыкает к выемке на нижней (см. Схему выше).
  9. Перед установкой на опоры брус обрабатывают консервантом для древесины. Далее в месте крепления просверливается сквозное отверстие диаметром, равным сечению стяжного болта. После этого на опору монтируется направляющая.

    Схема крепления волнового шифера к направляющим забора с помощью саморезов

  10. Затем асбестовую плиту аккуратно прикладывают к направляющей и разравнивают.В нижней части наблюдается отступ от земли 10 см. Для крепления используются оцинкованные саморезы с резиновой шайбой. Шаг застежек не более 30 см. Перед стяжкой в ​​листе просверливается отверстие для крепежа.

Крепление листового шифера осуществляется через гребень волны. При стыковке волнового шифера гребень одного листа накладывается на гребень предыдущего, как показано на схеме выше.

Фотогалерея: образцы заборов из шифера

Забор из обычного сланца Волнистый Забор на ленточном фундаменте из плоского сланца Забор на ленточном основании из плоского сланца Окрашенный сланец Волнистый Забор

Способы декорирования забора

Использование цветного шифер — универсальное решение, не требующее какой-либо отделки после возведения забора.Такой забор из шифера будет смотреться не хуже аналогов из металлопроката. Цвет подбирается с учетом основного цвета постройки.

Если использовался обычный серый сланец, то для его отделки можно использовать акриловую краску нужного цвета. Состав наносится на предварительно очищенную поверхность согласно инструкции на упаковке.

Как правило, шифер нужно обрабатывать металлической щеткой и антисептиком. Для нанесения используется электрический или ручной пистолет-распылитель.Со знанием дела можно использовать малярную кисть, но это заметно увеличит расход краски. После окрашивания сланец не только приобретает красивый цвет, но и надежно защищается благодаря тонкому водоотталкивающему слою.

Для более надежной защиты шифера используются специальные краски, предназначенные для обработки асбестоцементных листов. Обычно грифельная краска несколько дороже акриловых компаундов, но срок ее службы заметно выше.

Имея дачу, частный дом, нужно как-то его отгородить.Причины, конечно, могут быть разные, но, тем не менее, забор нужен. Сегодня мы хотим предложить вам построить забор из шифера своими руками. Поверьте, ничего сложного здесь практически нет, но плюсов от такого забора очень много.

Самым главным плюсом такого ограждения является его низкая стоимость … Нужный вам материал есть во всех строительных магазинах, и он не такой уж и дорогой. Любой рядовой дачник может купить все, что нам нужно.Приступим к установке такого забора.

Где целесообразно установить такой забор

Сланец сам по себе не очень прочный материал, прямое его назначение — установка на устройство кровли. Но асбестоцементный состав, из которого он сделан, делает его практически прочным.

С учетом этих характеристик можно сделать вывод о целесообразности установки заборов из шифера:

  • В местах, не требующих защиты от проникновения посторонних лиц.
  • Временное ограждение чего-либо — участка, участка.
  • Используется для ограждения вольеров для домашних животных.
  • Ограждение участка между соседями.

Как видите, из-за того, что этот материал не очень прочный, сплошной забор из шифера делать не стоит.

Подготовка к установке забора

При запуске любого важного дела, в нашем случае это установка, нам всегда нужны четкие инструкции к действию. Именно она определяет, с чего начать и в какой последовательности.

Начнем, конечно же, с подготовки материалов для нашего временного, а может и постоянного забора. Вот материал, который нам понадобится для постройки забора:

  1. Непосредственно сам шифер, вы можете использовать волну, а можете использовать плоский. Особой разницы здесь нет, сила у этих двух типов практически одинакова. Только плоский немного легче прикрепить к каркасу, в отличие от шифера с волнами.
  2. Труба стальная диаметром до ста миллиметров.Больший диаметр использовать не стоит, меньший можно. Стеллажи будут делать из трубы, поэтому учтите, что чем меньше диаметр стеллажа, тем менее прочной может быть сама конструкция. Соответственно, цена трубы большего диаметра будет выше.
  3. Брус деревянный, размер сто на пятьдесят миллиметров. Именно к этой балке будут крепиться листы шифера.
  4. Металлический уголок размером 85х50 миллиметров послужит каркасом для крепления деревянного бруса.
  5. Крепеж — сюда входят шпильки диаметром 10-12 м, для металлочерепицы лучше всего подходят саморезы, у них широкая шестигранная головка с гаечным ключом.
  6. Цемент, песок, щебень — для приготовления бетонного раствора и устройства столбов.

Теоретически это весь необходимый материал, при наличии которого можно смело приступать к установке заборов из плоского шифера своими руками.

Установите колонны

Итак, приступим, строим ограждение, мы надеемся, что вы уже знаете точные размеры вашей конструкции и первое, что вам нужно сделать, это установить угловые стойки.Таким образом определите периметр, а затем установите из них все остальные элементы.

  • Для начала, конечно, роем ямы под столбы. Глубина котлована должна быть не менее двух штыков лопаты. После этого можно сразу готовить бетон для заливки первых столбиков.
  • Затем вам нужно разрезать трубу, которая будет выступать в роли столбцов, на одинаковые части. Длина этих деталей зависит от запланированной вами высоты, а также от размера, который поместится в отверстие.
  • Когда, приступаем к установке столбов: опускаем в яму и лопаем сапогом. Сразу попробуйте выровнять его по вертикали строительным уровнем. После того, как колонна займет нужное положение, можно заливать яму бетоном.
  • Повторите эту процедуру для всех четырех угловых опор. Когда вы закончите этот процесс, нужно протянуть нить между угловыми стойками и подготовить по ней ямки для следующих опор.
  • Таким же образом, не снимая резьбы, установите опоры между углами, в процессе установки проверяйте каждую колонну строительным уровнем, все они должны стоять ровно вертикально.

Информация! Установка опор — пожалуй, самый кропотливый момент при возведении такого забора. От того, насколько ровно будут стоять столбы, будет зависеть, какой в ​​итоге получится забор из шифера. После установки всех опор по периметру обязательно проверьте, а может и несколько раз, как стоят опоры. Это нужно для того, чтобы забор не проваливался ни внутрь, ни наружу.

Закрепляем уголок и балку

Перед тем, как приступить к креплению металлического уголка и бруса к опорам, бетон, который вы залили, должен хорошо схватиться, обычно хватает недели, чтобы бетон стал прочным.Но если нет времени ждать, то желательно продолжить работу не ранее, чем через два дня.

Теперь нам нужно разрезать наш уголок на равные части. Размер таких кусков должен быть равен диаметру используемой трубы или немного больше. Затем просверливаем в трубе отверстия под диаметр ваших шпилек. Отверстия просверливаются вверху и внизу трубы. Соответственно, в центре углового отрезка вы тоже просверливаете такие отверстия.

Затем при помощи шпильки прикрепляете угол к опоре, чтобы получилась полка, на которой будет лежать брус.Такой способ крепления делает заборы из шифера прочными и жесткими.

Что касается крепления бруса, есть два варианта его установки:

  1. Когда вы прикрепляете угол к опоре шпилькой, брус также просверливается по диаметру шпильки и сразу же затягивает конструкцию с помощью шпильки. шпилька. Получается, что балка будет держаться прямо на опоре, столбе.
  2. Еще один вариант крепления штанги. Закрепляем уголок шпилькой и хорошо затягиваем.После этого просверливаем отверстия в полке уголка, который примыкает к столбу. И через эти отверстия тянем штангу к углу.

Оба эти метода имеют право на жизнь, какой из них использовать, решайте сами.

Совет! Способ возведения такого забора предназначен для возведения забора на длительный срок. Но если вы планируете на короткий промежуток времени установить плоский забор из шифера своими руками, а потом его снести, то конструкцию можно упростить.В частности, опоры не нужно бетонировать, а брус можно закрепить на столбах обычной вязальной проволокой.

Закрепляем листы и дорабатываем конструкцию

Что ж, когда каркас готов, можно приступать к установке листов шифера на законное место. Как вы помните, для крепления листов мы подготовили саморезы для профнастила.

С помощью насадки под головку самореза прикрепляем листы к брусу дрелью или шуруповертом.Если у вас плоский лист, соедините концы и просверлите лист в стержне.

Если грифель волнистый, то для хлыста делаем одну две волны. Если нужно разрезать лист, разрезаем его болгаркой и диском по бетону. Для точности крепления листов рекомендуется натянуть нить от первого установленного листа к угловой стойке. Это позволит контролировать сборку забора и держать листы ровно.

Теперь, когда вся конструкция немного оставлена ​​в сборке, нам нужно решить, как украсить шиферный забор, который мы построили.В первую очередь, наша конструкция должна быть окрашена, это в первую очередь защитит листы от проникновения влаги и появления на ней грибка.

Еще можно рисовать красивые рисунки на поверхности. Это если у вас есть творческая жилка.

Декоративные насаждения, ёлочки, елочки также могут быть использованы как элемент декора. В теплое время года он станет живым декором вашего забора. Не исключено, что ваше воображение может предложить что-то еще, что-то неординарное.

Все о грядках — этот старый дом

Конечно, вам не нужна приподнятая грядка для выращивания продуктов с отличным вкусом — для этого подойдет любой участок плоской земли, на который попадает полное солнце. Но садоводство в приподнятой грядке дает ряд преимуществ. Во-первых, меньше наклоняться, поэтому вам будет легче работать со спиной. Постройте стенки достаточно высоко, и вы сможете садиться даже сидя.

Грядки для садов

Грядки с приподнятыми грядками также позволяют начать все заново с обогащенной незагрязненной почвой; на склонах они предлагают ровные, удобные для ухода за посадками участки.А поскольку эти грядки весной нагреваются быстрее, чем грядки на уровне земли, вы получаете преимущество перед началом вегетационного периода.

Но все эти преимущества не помогут, если пренебречь почвой, и, по мнению эксперта по устойчивому образу жизни Грега Симана, это ошибка большинства новичков. Моряк, который делится своими знаниями в области садоводства на сайте Eartheasy.com, выращивает овощи на грядках почти 40 лет. «Когда почва богата органическими веществами и питательными веществами, растения становятся более выносливыми и практически сами о себе заботятся», — говорит он.«Меньше прополки, меньше полива и меньше вредителей».

Здесь мы даем практические советы о типах материалов для каркаса и мульчи, способах повышения плодородия почвы и различных вариантах полива. Кроме того, мы предлагаем стратегии отпугивания насекомых (и других захватчиков). Короче говоря, мы покажем вам все, что вам нужно знать, чтобы начать работу в качестве садовника.

Показано: Чтобы оптимально использовать пространство на этих приподнятых грядках, используйте высокие решетчатые вигвамы, чтобы обеспечить прочную опору для стручковой фасоли.

Перед тем, как начать

Фото Сары Часс
  • СКОЛЬКО ПОВЫШАЕТСЯ СТОИМОСТЬ КРОВАТИ? Простая кедровая рама размером 4 на 8 футов, созданная с нуля, или комплект обычно стоит немногим более 100 долларов. Построенная каменщиком кровать с кирпичными стенками размером 4 на 8 футов будет стоить около 2000 долларов. Планируйте потратить около 3 долларов на кубический фут на садовую землю в мешках.
  • Сделай сам или нанять профессионала? Кровати и комплекты с деревянным каркасом легко собрать даже для начинающего домашнего мастера.В большинстве случаев самое сложное — это подготовка почвы под грядкой и заливка каркаса. Вам, вероятно, понадобится профессионал, чтобы установить кровать из кирпичной кладки.
  • ГДЕ ПОСТАВИТЬ? Выберите место, где солнце светит не менее 8 часов в день, и сориентируйте каждую кровать так, чтобы ее длинная сторона уходила с востока на запад. Держите кровати на расстоянии не менее 6 футов от тротуара и южных стен, которые усиливают летнюю жару.
  • СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ КРОВАТИ? Это зависит от того, из чего они сделаны. Грядки из красного кедра могут прослужить от 10 до 15 лет; оцинкованная сталь, 20 лет; кладка или пластмассовые композиты, бессрочно.

Показано: TOH Подрядчик по ландшафтному дизайну Роджер Кук помогает домовладельцу построить каркас из 2х западных красных кедров, естественно устойчивой к гниению древесины, хорошо подходящей для этой цели. Он не советует использовать обработанные консервантом доски или пропитанные креозотом железнодорожные шпалы, которые могут выщелачивать химические вещества, загрязняющие почву.

Построить грядку с нуля или из набора

Оба варианта являются приемлемыми, но если вы ищете нестандартные материалы, наборы облегчат процесс.

До недавнего времени единственный способ получить приподнятую грядку — это купить несколько досок, отрезать их по размеру и самостоятельно прикрутить. Или вы можете нанять каменщика, который построит его для вас из кирпича или камня. Единственными ограничениями были ваше воображение и бюджет.

Но в наши дни вы можете найти растущий ассортимент комплексных комплектов для подъемных кроватей с предварительно вырезанными деталями, которые экономят время, исключают догадки и предлагают разнообразный внешний вид. Они могут не обладать уникальной уникальностью кроватей, изготовленных из царапин или специальных конструкций, но они бывают из широкого спектра поразительных материалов, включая дерево, сталь, композитные плиты и бетонные блоки, которые могут добавить красивый акцент на любом ландшафте.

Показано: Эти сборные кровати имеют пористые, устойчивые к гниению стенки из древесной щепы и цемента. Они удерживаются на месте алюминиевыми уголками, покрытыми прочной, запеченной отделкой, и покрыты западным красным кедром.

От 298 долларов США; Прочная кровать GreenBed

Насколько большим должна быть приподнятая грядка?

Иллюстрация Дуга Адамса
  • ШИРИНА: Четыре фута в поперечнике считаются идеальными, поэтому вы можете легко добраться до центра с любой из длинных сторон.
  • ДЛИНА: Грядка может быть любой длины, при условии, что стороны поддерживаются через каждые 3-4 фута, чтобы противостоять внешнему давлению почвы. Либо вбейте 2 колья по бокам, либо прикрепите концы деревянных или металлических лент к противоположным сторонам кровати.
  • ВЫСОТА: Низкие грядки труднее построить и засыпать, но для подготовки почвы под грядкой требуется двойная перекопка. Высокие грядки означают меньше копать и меньше наклоняться, но требуется больше почвы и строительных материалов.Одиннадцать дюймов — это обычная высота: это два листа 2×6, сложенные по краю.

Насколько глубоко это сделать?

Нежные травы могут расти на 6 или 8 дюймах почвы, но корни многих овощей уходят гораздо глубже. Освободите для них место, построив грядку с высокими стенками или выкопав двойной грунт ниже уровня земли (или и то, и другое). Во время копания улучшите верхние 10 дюймов почвы под грядкой торфяным мхом или кокосовой койрой. Это органическое вещество помогает удерживать воду в песчаной почве и улучшает дренаж в глинистой почве.

ГЛУБИНА КОРНЯ

  • 12–18 дюймов: Салат, картофель, редис, клубника
  • 18–24 дюйма: Морковь, горох, фасоль, огурцы, перец
  • 24–36 дюймов: Помидоры, ревень, спаржа, артишоки

Выберите материал: дерево

Предоставлено Eartheasy

Каркас кровати можно построить несколькими способами.

Легкодоступный и легко режущийся, это наиболее часто используемый материал для каркасов приподнятых кроватей. Для максимальной долговечности используйте толстые доски, вырезанные из устойчивых к гниению пород, таких как этот кедр Порт-Орфорд толщиной 1,5 дюйма.

Показано: Прямоугольник 48 на 96 на 11 дюймов, 295 долларов США; Природный двор

Выберите материал

Сталь

Предоставлено Gardener’s Supply

Он жесткий и прочный, обычно покрывается гальваническим или окрашенным покрытием для защиты от ржавчины.Эта кровать, сделанная из легкой гофрированной стали, имеет красочное порошковое покрытие.

Показано: Комплект Demeter 34 на 68 на 12 дюймов, 90 долларов США; Снабжение садовника

Кирпичная кладка

Фото Джерри Павиа

Этот тип кровати прослужит почти вечно при минимальном уходе, но для ее постройки требуется бетонная основа, залитая ниже линии замерзания, и кто-то с навыками кладки кирпича.Слезьте отверстия каждые 2 фута или около того в основном поле, дайте воде стечь. Будьте готовы заплатить около 2000 долларов за кирпичную кровать размером 4 на 8 на 2 фута, подобную этой.

Сложенный камень

Предоставлено Pavestone

Соединяются и удерживаются на месте каплями строительного клея, натурального камня или похожих на них бетонных блоков, не нуждаются в растворе или фундаменте, только на утрамбованном основании из щебня. Выстелите грядку ландшафтной тканью, чтобы вода могла стекать, не унося почвы.

Показано: Комплект бетонных блоков RumbleStone размером 49 на 49 на 10 ½ дюйма для поднятой станины, 273 доллара США; Home Depot

ПВХ

Предоставлено Vita Gardens

Полые виниловые доски не гниют и не ржавеют, они легче и гибче, чем древесина, и помогают изолировать кровать от резких перепадов температуры, но с возрастом они становятся хрупкими. Если хотите другого цвета, можете нанести теплоотражающую краску.Эти планки для пищевых продуктов не содержат бисфенола А и фталатов.

Показано: Комплект для приподнятого сада 48 на 48 на 11 дюймов, 90 долларов США; Вита

Композитный брус

Предоставлено Frame It All

Обычно это смесь пластика и древесного волокна, эти плиты более эластичны, чем винил, и служат дольше, чем древесина. Просто убедитесь, что они рассчитаны на контакт с землей.

Показано: Набор Classic Sienna 48 на 96 на 11 дюймов, 200 долларов США; Frame It All

Тайны великой почвы

Фото Колина Смита

НАЧАЛО: Смешайте равные части компоста с торфяным мхом (или кокосовой койрой) и вермикулитом (или перлитом).Или смешайте компост 50-50 с верхним слоем почвы или садовой землей в мешках. Если вам нужна органическая грядка с самого начала, покупайте почву в мешках и компост, внесенные в список OMRI; они прошли сертификацию Института обзора органических материалов. Примечание. Почва, не соответствующая органическим стандартам, может считаться органической через три года, если в течение этого времени не обрабатывалась гербицидами, пестицидами или синтетическими удобрениями.

В ПАДЕНИИ: Поднимите и компостируйте весь использованный растительный материал и покройте почву толстым слоем измельченных листьев (просто пройдитесь по ним косилкой).Удерживайте их сеткой, чтобы они не разлетелись. Или посадите семена для густых покровных культур люцерны, гречихи, белого клевера или райграса однолетнего. Делайте это за 30-60 дней до первых заморозков, чтобы семена успели прорасти.

ВЕСНОЙ: Примерно за месяц до посадки измельчите листовой или покровный материал лопатой или мотыгой и аккуратно смешайте их с почвой. Перед тем, как высаживать укорененные саженцы, удобрите каждую посадочную ямку несколькими затирками компоста , мерной ложкой компоста и ½ стакана каменного фосфата или кровяной муки .

Показано: Засыпьте грядку землей до самого верха; он скоро осядет на несколько дюймов, оставив губу, которая будет удерживаться в мульче.

Создайте углы своей садовой клумбы

Низкопрофильный

Предоставлено Gardener’s Supply

С помощью сборных соединителей вы можете быстро построить кровати из деревянных или композитных досок на ваш выбор. Просто вставьте их в пазы разъема и при необходимости прикрутите.

Жесткие алюминиевые кронштейны с порошковым покрытием высотой от 8 до 35 дюймов образуют прочные углы для разной высоты кровати. Для соединения боковых стенок доступны соответствующие линейные профили.

Показано: Углы на весь срок службы, от 25 долларов за пару, включая винты; Снабжение садовника

Четыре стороны

Предоставлено Oldcastle

Уголок из древесно-пластикового композитного материала со всех сторон имеет канавки для соединения углов и боковых стенок, а также для соединения с другими кроватями без использования винтов.При штабелировании они скрепляются арматурой, проходящей через их центральные отверстия.

Показано: Стеновой блок Oldcastle Planter, 3,50 доллара США; Home Depot

Навесной

Предоставлено Frame It All

Эти кронштейны из АБС-пластика поворачиваются на 270 градусов, что позволяет создавать кровати интересной непрямоугольной формы. Чтобы сложить их, просто вставьте встроенную решетку в кронштейн ниже; вставить в доски и закрепить винтами.

Показано: Кронштейн для штабелирования, 15 долл. США; Frame It All

Почему мульча имеет значение?

Фото Сьюзи Гиббонс / Gap Photos

Правый верхний слой — толщиной около 3 дюймов — препятствует появлению сорняков, удерживает влагу, добавляет питательные вещества и сохраняет почву на своем месте.

Используйте их для улучшения почвы:

  • СОЛОМА ИЛИ СЕНА: Солома (собранные стебли зерна) остается на месте, не матирует и изолирует почву.Сено (люцерна или трава) быстрее разлагается, обогащая почву; но избегайте свежих продуктов, используемых в качестве корма для животных — они содержат семена сорняков. Вместо этого разложите соленое сено (болотную траву) или старое кормовое сено, которое начало разлагаться; их семена не прорастут.
  • ПАДАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ: Еще одно благо для плодородия почвы, если весной их будет достаточно. Измельчение их в первую очередь снижает вероятность матирования и помогает быстрее разрушаться.
  • ТРАВЯНЫЕ ОБРЕЗКИ: Они содержат много азота и быстро разрушаются, но наносите их толщиной всего 1 дюйм, чтобы предотвратить матирование.В конце лета используйте только сушеные обрезки — они не стимулируют ненужный рост, в отличие от свежих. Но ни в коем случае не используйте их, если ваш газон обрабатывают гербицидами или пестицидами.
  • МОРСКИЕ ВОДЫ: Этот богатый питательными веществами материал, ополоснутый солью, не содержит семян сорняков, действует как естественное удобрение, а после высыхания задерживает слизняков. Из ламинарии нельзя мульчировать, но из нее можно сделать прекрасный чай с удобрениями.

Избегайте этих:

  • ДЕРЕВЯННЫЕ ЧИПСЫ: Они медленно разлагаются и, если их смешать с почвой, подкисляют ее и лишают ее азота.Положите их на дорожки между грядками.
  • ПИЛЬЯ: Эти мелкие отходы образуют водонепроницаемую пленку и, как и древесная щепа, могут отрицательно влиять на плодородие почвы.

Показано: Мульча из соломы сохраняет листья и продукты чистыми и сухими.

Держать кровати увлажненными

Предоставлено Dripworks

Спринклеры могут расходовать половину воды, которую они выбрасывают. Эти эффективные системы доставляют его прямо к корням, где это больше всего необходимо.

  • Шланг для замачивания: При цене около 40 центов за фут, это наименее дорогой и наименее сложный вариант полива. Просто положите его на кровать и закрепите скобами для ландшафта. Наденьте регулятор давления, настроенный на 15 фунтов на кв. Дюйм для работы без брызг, и подсоедините его к нагруднику шланга с устройством предотвращения обратного потока. Большинство замачивателей изготовлено из переработанных шин; Пищевой полиуретановый шланг Water Right без БФА является долгожданным исключением (55 долларов за 25 футов; Water Right).
  • Капельная лента: Плоская трубка из полиэтилена — пластика, аналогичного тому, что используется в кувшинах для молока — бывает разной ширины, толщины стенок и расстояния между капельными отверстиями.Лента толщиной 15 мил прослужит дольше всего, около 7 ½ лет; Ленты шириной 5⁄8 дюйма с отверстиями через каждые 12 дюймов подходят для большинства кроватей. Эти ленты идут только прямыми тиражами; жесткий коллектор на одном конце слоя подает воду к каждой ленте. Используйте регулятор давления, установленный на 15 фунтов на квадратный дюйм или меньше, чтобы предотвратить разрыв. 49 долларов за 100-футовый комплект; Dripdepot
  • Капельная линия: Самый эффективный и длительный вариант орошения, а также самый дорогой (76 долларов за 50-футовый комплект; Dripdepot). Пластиковые фитинги позволяют толстостенным полиэтиленовым трубкам следовать по любому пути, который вы выберете, без коллектора, а трубки могут быть оснащены каплеуловителями, чтобы направлять воду именно туда, где это необходимо.Четвертьдюймовые стропы ограничены 30-футовыми пробегами; Линии ½ дюйма могут доходить до 200 футов. Оба работают лучше всего при 25 фунтах на квадратный дюйм.
  • Контроллер полива: Таймер с батарейным питанием, такой как Aquauno Logica (49 долларов США; Dripdepot), позволяет вам устанавливать время, частоту и продолжительность полива. Дополнительный датчик приостанавливает расписание, если идет дождь. Более дорогие электронные контроллеры, такие как Rachio 3 (230 долларов США; Rachio), автоматически регулируют полив на основе местных прогнозов и позволяют вам использовать свой смартфон для мониторинга использования воды и инициирования полива.

Показано: Лента капельного орошения прямыми участками.

Контроль повреждений: корни деревьев

Иллюстрация Дуга Адамса

Как бороться с ползучими, ползучими и пушистыми захватчиками, которые могут опустошить сад.

Не дайте им всасывать влагу и питательные вещества, выкопав траншею глубиной 2 фута вокруг грядки и выстелив ее гофрированными пластиковыми панелями.Соедините края панели внахлест на 6 дюймов и заклейте их полиуретановым клеем и винтами для листового металла из нержавеющей стали. Оставьте верхний край панелей открытым, чтобы корни не росли над ним.

Не допускайте попадания пули

Иллюстрация Дуга Адамса

Эти садовые вредители не дотрагиваются до меди — она ​​шокирует их слизистые тела. Полоска меди, обернутая вокруг кроватей, может защитить от слизней.Хрустящая мульча из морских водорослей или немного кофейной гущи также отталкивают их. Или патрулируйте грядки за час до восхода солнца или через час после наступления темноты, чтобы вручную сорвать растения.

Не допускать тли

Иллюстрация Дуга Адамса

Добавьте на грядки сопутствующие растения, такие как бархатцы, настурции и петунии, чтобы отпугнуть этих маленьких присосок. Эти растения выделяют соединения, которые препятствуют всевозможным вредным насекомым, в том числе белокрылкам, петрушкам для капусты и жукам-тыквам, пережевывать пищу в вашем саду.

Держите подальше от кроликов и сурков

Иллюстрация Дуга Адамса

Оградите свой огород забором высотой не менее 3 футов и на расстоянии 3 футов от ваших грядок. Чтобы твари не прогрызли его или не копались под ним, выстелите его гальванизированной металлической тканью шириной 4 фута, толщиной ½ дюйма, закопанной на 1 фут глубиной — даже под воротами. Установите ворота так, чтобы они закрывались автоматически, и убедитесь, что в них нет зазоров шириной более дюйма.

Держите оленей подальше

Иллюстрация Дуга Адамса

Они не могут копать под забором или прогрызать его, но могут перепрыгнуть через него. Пластиковая сетка высотой не менее 8 футов, развешанная по периметру сада, не даст оленям перепрыгнуть через него. Наклонный 8-проволочный забор, подобный тому, что продает Gallagher, имеет высоту всего 4 ½ фута, но глубину 6 футов. Это работает, потому что олени могут прыгать высоко или далеко, но не то и другое вместе.

Продлить вегетационный период

Фото Gap Photos

Чтобы защитить нежные растения от похолоданий весной и осенью, поставьте над грядкой клош или небольшую палатку. Вы можете купить комплект или построить свой собственный из ½-дюймовой трубы ПВХ, 1х пиломатериалов и пластикового листа толщиной 6 мил, обработанного УФ-излучением. Не забудьте приподнять пластик в солнечные дни или предусмотреть вентиляционные отверстия на концах с каждого конца, чтобы тепло могло уйти. Полностью снимите палатку, когда опасность заморозков миновала.Пошаговые инструкции по сборке клош можно найти в службе расширения штата Орегон.

Дайте шанс гороху (и бобам)

Фото Марка Тернера

Решетка в виде сетки, прикрепленная к приподнятой грядке, обеспечивает поддержку, необходимую гороху и бобам, когда они поднимаются к солнцу. Установите решетку на северной стороне грядки, чтобы она не затеняла другие растения, и оставьте достаточно места между нитками или проволокой — не менее 5 дюймов — чтобы вы могли достать спелые стручки с обратной стороны.

Подъемная кровать Вдохновение: форма каноэ

Фото Марка Ломана

Умные, стильные идеи для улучшения вашего сада.

Плоские гладкие замковые камни предлагают удобное место для прополки и сбора урожая на этой специальной каменной грядке. Ожидайте, что вы заплатите более 8000 долларов за кровать размером 12 на 4 на 2 фута аналогичной формы из кварцита.

Совет: Перед тем, как построить или установить на месте приподнятую грядку, убедитесь — при необходимости выкопав грунт, — что она будет опираться на ровную поверхность.В противном случае почва в грядке сместится к нижнему краю грядки и может вылиться поверх.

Садовая грядка Inspiration

Охра Раунды

Фото Джанет Лофри / Gap Photos

Эти изогнутые металлические кашпо изготовлены из погодоустойчивой стали, сплава, который корродирует только на поверхности, обеспечивая теплую ржавую отделку.

Подобно показанному: Кастомная круглая сеялка Corten 30 на 10 дюймов, 800 долларов США; Скотт Авидон Дизайн

Кровать с каплевидным вырезом

Предоставлено www.outdoorlivingtoday.com

Стены этой U-образной грядки из красного кедра в форме буквы «U» высотой 20 дюймов позволяют легко добраться до растений. Дополнительный забор поднимает наружу до оглушающего оленя 67 дюймов в высоту и служит опорой для решетки.

Показано: Комплект приподнятой садовой грядки 8 на 8 футов с забором из оленей, 1849 долларов США; Жизнь на свежем воздухе сегодня

Формальная отделка

Фото Марка Ломана

Твердые пятна на этих нестандартных рамах приятно контрастируют с дорожками из мелкого гравия.Чтобы минимизировать уход за домом, сделайте стороны из устойчивой к гниению обшивки из ячеистого ПВХ 5⁄4×10, рельсы из прозрачного кедрового настила 5⁄4×4 и используйте кедровые стойки 4×4 для углов, покрыв их шаровыми наконечниками, отлитыми из пенополиуретана.

Стоимость материалов для кровати 4 на 12 футов аналогична показанной: около 375 долларов США

Открытые столярные изделия

Предоставлено Eartheasy

Просто вставьте шипы боковой доски в пазы на концах; колышки из черной акации скрепляют доски.Готовые рамы можно складывать сколь угодно высоко. Эти доски из белого кедра приобретают мягкий серый цвет.

Показано: два набора садовых грядок The Farmstead размером 24 на 72 на 8 дюймов по 100 долларов каждый; Грядки для сада

Скамейки встроенные

Фото Донны Гриффит для Raised Bed Revolution

Узкие края не обеспечивают удобство сидения.Здесь к сторонам кровати прикреплены деревянные скамейки, на которых можно ухаживать за овощами или любоваться видами. Каждое сиденье длиной 2 фута может быть изготовлено из 8 футов длины 26 западных красных кедров примерно за 20 долларов.

.