Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу
В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.
Содержание:
- Конструкция бетонной выгребной ямы
- Типы выгребных ям
- Бетонная выгребная яма своими руками
- Строительство выгребной ямы из бетонных колец
Конструкция бетонной выгребной ямы
Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:
- долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
- этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
- водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
- такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
- устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.
Выгребная яма из бетонных колец
Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.
Типы выгребных ям
Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.
Различают 2 вида накопителей.
Выгребная яма из бетонных колец без дна
- Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
- Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
- Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
- при глинистом грунте – не менее 20 м;
- при суглинистом грунте – не менее 30 м;
- при песчаном грунте – не менее 50 м.
- Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.
Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.
Яма с дном
Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.
При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:
- глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
- расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
- в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.
Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание.
Бетонная выгребная яма своими руками
Расчет объема
Вычисления производится на основе следующих данных:
- в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
- если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.
При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.
Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец
Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.
Котлован под выгреб без дна
- Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
- Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
- Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
- Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.
Котлован под выгреб с дном
- Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
- В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).
- Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
- Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
- Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
- Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
- Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.
- Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
- При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
- Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
- Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
- Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.
Стены выгребной ямы
- Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
- Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
- Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
- Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
- Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.
- Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
- В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
- Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.
Строительство выгребной ямы из бетонных колец
- Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
- При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
- Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
- Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.
- Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
- После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
- Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
- В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.
Выгребная яма из бетонных колец схема
- Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.
Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец
Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу
В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.
Содержание:
- Конструкция бетонной выгребной ямы
- Типы выгребных ям
- Бетонная выгребная яма своими руками
- Строительство выгребной ямы из бетонных колец
Конструкция бетонной выгребной ямы
Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:
- долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
- этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
- водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
- такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
- устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.
Выгребная яма из бетонных колец
Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.
Типы выгребных ям
Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.
Различают 2 вида накопителей.
Выгребная яма из бетонных колец без дна
- Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
- Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
- Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
- при глинистом грунте – не менее 20 м;
- при суглинистом грунте – не менее 30 м;
- при песчаном грунте – не менее 50 м.
- Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.
Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.
Яма с дном
Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.
При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:
- глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
- расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
- в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.
Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание.
Бетонная выгребная яма своими руками
Расчет объема
Вычисления производится на основе следующих данных:
- в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
- если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.
При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.
Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец
Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.
Котлован под выгреб без дна
- Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
- Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
- Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
- Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.
Котлован под выгреб с дном
- Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
- В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).
- Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
- Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
- Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
- Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
- Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.
- Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
- При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
- Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
- Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
- Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.
Стены выгребной ямы
- Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
- Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
- Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
- Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
- Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.
- Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
- В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
- Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.
Строительство выгребной ямы из бетонных колец
- Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
- При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
- Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
- Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.
- Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
- После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
- Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
- В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.
Выгребная яма из бетонных колец схема
- Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.
Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец
Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу
В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.
Содержание:
- Конструкция бетонной выгребной ямы
- Типы выгребных ям
- Бетонная выгребная яма своими руками
- Строительство выгребной ямы из бетонных колец
Конструкция бетонной выгребной ямы
Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:
- долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
- этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
- водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
- такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
- устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.
Выгребная яма из бетонных колец
Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.
Типы выгребных ям
Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.
Различают 2 вида накопителей.
Выгребная яма из бетонных колец без дна
- Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
- Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
- Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
- при глинистом грунте – не менее 20 м;
- при суглинистом грунте – не менее 30 м;
- при песчаном грунте – не менее 50 м.
- Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.
Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.
Яма с дном
Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.
При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:
- глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
- расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
- в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.
Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание.
Бетонная выгребная яма своими руками
Расчет объема
Вычисления производится на основе следующих данных:
- в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
- если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.
При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.
Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец
Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.
Котлован под выгреб без дна
- Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
- Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
- Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
- Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.
Котлован под выгреб с дном
- Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
- В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).
- Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
- Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
- Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
- Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
- Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.
- Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
- При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
- Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
- Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
- Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.
Стены выгребной ямы
- Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
- Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
- Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
- Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
- Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.
- Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
- В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
- Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.
Строительство выгребной ямы из бетонных колец
- Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
- При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
- Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
- Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.
- Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
- После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
- Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
- В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.
Выгребная яма из бетонных колец схема
- Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.
Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец
Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу
В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.
Содержание:
- Конструкция бетонной выгребной ямы
- Типы выгребных ям
- Бетонная выгребная яма своими руками
- Строительство выгребной ямы из бетонных колец
Конструкция бетонной выгребной ямы
Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:
- долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
- этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
- водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
- такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
- устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.
Выгребная яма из бетонных колец
Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.
Типы выгребных ям
Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.
Различают 2 вида накопителей.
Выгребная яма из бетонных колец без дна
- Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
- Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
- Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
- при глинистом грунте – не менее 20 м;
- при суглинистом грунте – не менее 30 м;
- при песчаном грунте – не менее 50 м.
- Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.
Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.
Яма с дном
Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.
При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:
- глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
- расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
- в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.
Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание.
Бетонная выгребная яма своими руками
Расчет объема
Вычисления производится на основе следующих данных:
- в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
- если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.
При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.
Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец
Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.
Котлован под выгреб без дна
- Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
- Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
- Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
- Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.
Котлован под выгреб с дном
- Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
- В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).
- Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
- Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
- Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
- Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
- Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.
- Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
- При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
- Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
- Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
- Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.
Стены выгребной ямы
- Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
- Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
- Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
- Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
- Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.
- Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
- В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
- Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.
Строительство выгребной ямы из бетонных колец
- Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
- При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
- Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
- Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.
- Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
- После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
- Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
- В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.
Выгребная яма из бетонных колец схема
- Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.
Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец
Самодельная сливная яма из дерева, кирпича или бетона
На чтение 5 мин Просмотров 559 Опубликовано Обновлено
Владелец городской квартиры не решает задач со стоком отбросов, но перед жителем частного дома эта проблема находится в списке первоочередных. Да и не получится жить комфортно, если отсутствует система центрального водоотведения, а сливать нечистоты куда-то да надо. Причем сливать правильно, заботясь не только личном удобстве, но и об экологии окружающей среды.
Подготовительные работы
Сливную яму мало просто соорудить – делать это нужно, соблюдая ряд общепринятых правил.
Правильно рассчитывайте объем. В случае с ямой без дна, т.е. самостоятельно очищающейся, всё просто – на одного человека приходится минимум 100 литров. Если же емкость будет замкнутой – расчет следует проводить по специальной формуле с учетом не только количества проживающих, но и срока очистки и количества используемой воды в сутки.
Отметьте правильное расположение. Сливная яма должна находиться близко к дороге, чтобы ассенизаторская машина могла без проблем откачивать отходы (но не ближе 2-х метров), на расстоянии минимум 5 метров от дверей и окон построек и минимум 15 метров от скважины или питьевого колодца. Если эти рекомендации не соблюдать – в будущем вас будет дать много проблем, начиная с неприятного запаха, проникающего в дом, и заканчивая бесконечными тратами на очистку емкости. Запрещено размещать ямы за пределами своего участка.
Не рекомендуется располагать отстойник в самой низкой точке участка – весной его может затопить и содержимое разольется по всей территории. Чтобы в дом не проникал неприятный запах – сооружайте яму с подветренной стороны
Подробная информация содержится в ряде нормативных актов Российской Федерации: это Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от марта 1999 года, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 16 июля 2001 года. Нарушение этих норм влечет за собой как штрафы, так и уголовную ответственность.
Временная сливная яма
Временную яму можно соорудить из использованных автомобильных покрышек. Плюсы такой конструкции:
- Использованные покрышки легко достать – в любом автосервисе, на автотранспортном предприятии и даже на барахолке, причем за сущие копейки.
- Соорудить такую яму по силам одному человеку.
- Не нужно использовать дополнительное оборудование и инструменты.
- Материал не поддается коррозии, поэтому и служит сливная яма больше 10 лет.
Но есть и существенные минусы.
- При сильных морозах резиновые стоки промерзают и мешают полноценному сливу нечистот.
- Яма из шин не подходит для большой семьи – максимум 3 человека.
- Заделать стыки между покрышками сложно, поэтому со временем нечистоты начинают просачиваться наружу.
Целесообразно устраивать такую конструкцию на хорошо дренируемой легкой почве (на тяжелой влага будет застаиваться), при объеме сточной жидкости не более 1 метра кубического в сутки.
Яма из дерева
Сливная яма из древесины сооружается в виде сбитых досок в виде опалубки.
Плюсы:
- Дерево стоит существенно дешевле, чем бетонные кольца и пластиковые емкости.
- Работа не занимает много времени, может быть закончена за один день и не требует специальных навыков.
- Грунт хорошо защищен от загрязнения сточными водами.
Но не стоит забывать, что дерево со временем начинает гнить, тем более под воздействием влаги. Поэтому обработка досок специальными защитными смесями и составами должна быть обязательно (однако и при этом срок службы такой конструкции не превышает десяти лет). Да и объем её мал – высота не более полутора метров, длина стороны – не более метра. Поэтому деревянная выгребная яма может использоваться как временный вариант, например, на дачном участке и до той поры, пока не получиться соорудить яму из более долговечных металлов.
Верхнее перекрытие ямы должно быть выше уровня грунта – так снизится риск попадания в яму дождевой воды и заполнения её раньше времени.
Выгребная яма из кирпича
Кирпичная кладка подходит для создания сооружения любой конфигурации и любого размера, она отлично удерживает нечистоты и долговечна. Ему не страшны грунтовые воды и вспучивание грунта при промерзании последнего зимой. Выгребную яму из кирпича можно устраивать на любой почве: как тяжелой глинистой, так и легкой песчаной. Не обязательно покупать новые кирпичи – подойдут и те, что использовались ранее.
Удобнее делать яму в форме цилиндра или куба, глубиной не более 3-х метров. Используйте строительный уровень, чтобы сделать стены ровными, а вот дну лучше придать маленький уклон – жидкость будет скапливаться в углу и в будущем отходы будет откачивать легче.
Для рытья котлована можно заказать экскаватор, но и вручную справиться можно, копая грунт штыковой лопатой, а на поверхность грунт поднимая в ведре на веревке.
Сливная яма из бетона
Яма из бетона — самая долговечная из всех: она способна прослужить человеку не один десяток лет. Химическая стойкость бетона позволяет ему стойко переносить процессы брожения и гниения, а водонепроницаемость гарантирует отсутствие загрязнений подземных вод и почвы. Еще один «плюс» — бетон можно использовать вне зависимости от уровня грунтовых вод и геологических особенностей грунта.
К минусам относится обязательное использования спецтехники (например, автокрана), большую трату сил и грязь во время работы.
Покупая кольца, выбирайте элементы с одинаковым внутренним диаметром. Это позволит собрать конструкцию с максимальной герметичностью. Используйте гидроизолирующие материалы (цементный раствор, резиновые прокладки) и металлические скобы.
Заключение
Занимаясь сооружением выгребной ямы на своем участке, имейте под рукой четкий план и финансовую смету расходов: если вы хотите, чтобы конструкция прослужила вам долгие годы – не экономьте на материалах. Не суетитесь, будьте аккуратны и разумны: чувствуя, что не уверены в своих силах – привлеките к работе людей опытных. Соблюдая основные правила обустройства сливной ямы, вы сумеете добиться желаемого результата и не заниматься в дальнейшем доделками и переделками.
Cливная яма своими руками
Сливная яма типа «септик» применяется в условиях частного дома или дачи, в тех кварталах или районах, где по каким-то причинам отсутствует централизованная канализация. Постройка сливной ямы локального характера – очень важное мероприятие, и осуществлять его конечно, лучше всего, с помощью профессионалов, которые подскажут вам основные аспекты правильного обустройства ямы на участке.
Этапы строительства сливной ямы
Здесь мы рассмотрим основные этапы строительства сливной ямы:
1) Первое, что нужно сделать, это выкопать яму.
Она может быть круглой:
Может быть квадратной или прямоугольной:
Может быть кирпичной или из бетонных колец:
2) Если яма делается не из бетонных колец, то следующим этапом нужно выставить обрешетку и залить яму бетоном или выложить кирпичом. Бетон предпочтительнее из-за однородной структуры. И, конечно же, скорость работы с бетоном значительно выше, нежели скорость работы с кирпичом.
3) Обязательно установите фильтр.
К содержанию ↑Видео-обзор: Как выбрать септик для дома
Рекомендуем к просмотру подробный видео-обзор всех преимуществ и недостатков различных типов выгребных ям.
Котлован для сливной ямы
Итак, чтобы выкопать яму любой выбранной вами формы, вовсе необязательно вызывать спецтехнику, тем более что экскаватор не въедет во двор небольших размеров, где уже находится жилой дом. Вы вполне справитесь с этой задачей с помощью лопат и ломов.
Лом нужен для того, чтобы разрыхлять твердую почву. Кому-то уже на этом этапе кажется, что сливная яма своими руками – это непосильная задача. Но на самом деле, на ее обустройство при высокой работоспособности уйдет не больше недели. Перед тем как заливать бетон, притопчите землю ногами, разровняйте – чем ровнее ляжет бетон, тем лучше.
К содержанию ↑Опалубка и заливка бетоном
Опалубку для заливки бетоном сливной ямы делают обычно дерева, либо возможен вариант несъёмной опалубки из блоков. Для армирования используется арматура, она может быть старой, может быть ржавой – это не принципиально. А вот заливка бетоном – это уже сложнее. Многим людям кажется, что профессия каменщика-бетонщика – сущий пустяк, но это не так, разумеется. Если у вас нет опыта самостоятельной заливки бетона, то на этом этапе лучше позвать специалистов. Хотя бы чтобы они вам помогли или посоветовали (показали) как правильно залить яму.
Дно ямы заливается слоем раствора в 15 сантиметров. Пропорции нужны следующие: цемент м-400 — 1 часть, песок — 4 части и наполнитель — 4 части. В качестве наполнителя можно взять щебень с фракцией 1-3 см.
Опалубку для стен следует делать так, чтобы их ширина была не менее 15 сантиметров. Заливать лучше в 3 захода, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на опалубку.
К содержанию ↑Фильтр для выгребной ямы
Неважно, какого характера у вас постройка – городского или загородного. Очистка ямы должна проводиться регулярно. Для этих целей можно вызывать специальную машину, — например ассенизаторскую.
За определенную плату вам с радостью почистят яму, если:
- Смогут подъехать к ней – не везде же возможно сделать подъезд. А яма может находиться и в глубине двора.
- У вас и правда хватит денег расплатиться с ассенизаторами.
- Вы живете в городе, а не на даче. На дачу к вам точно никто не поедет.
Поэтому лучше всего установить в яме фильтр, который позволит выводить все жидкие отходы прямо в почву уже в виде чистой воды. Насчет твердых отходов не волнуйтесь – на один кубический метр жидких отходов приходится всего лишь неполный килограмм твердых. Но и для фильтрации твердых отходов также есть специальные дополнительные фильтры. Они уменьшают количество твердых отходов до 300 грамм на кубический метр жидкости. Это очень удобное устройство, вам самим не придется делать ничего, даже устанавливать насос для откачки жидкости.
А теперь мы поговорим о тех случаях, когда насос становится единственным выходом из ситуации. Согласно последним санитарным нормам, фильтры хотят запретить к использованию в городской черте. Насос для откачки жидкости и твердых отходов в локальной канализации выглядит как на фото:
Существуют насосы для сливных ям с фильтрами для твердых отходов и без фильтров. Многие люди, услышав слово «фильтр» радуются и приобретают такой насос. И попадают в ловушку – фильтр для твердых отходов в насосе означает, что такой насос не будет втягивать в себя твердые отходы. Он их будет фильтровать. В том смысле, что не будет их пропускать в себя. Поэтому обратите внимание на этот важный момент – в скором будущем вам очень пригодится способность насоса устранять и перерабатывать твердые отходы.
К содержанию ↑Напорная канализация
Вот и мы и подошли вплотную к устройству напорной канализации. Дело в том, что если даже местность, на которой стоит дом, находится под уклоном, самотеком ничего оставить не получится. В основном, из-за наличия, пусть и в небольшом соотношении, твердых отходов. Они скопятся нас стенках труб и забьют канализацию. Любая система с насосом называется напорной канализацией. Она обычно применяется и для локальных канализаций, которые не подключены к централизованной системе.
Установить напорную канализацию несложно. Как вы уже догадались, основным ее элементом является насос. Насос устанавливают в последнюю очередь, после того, как проложены все трубы и выложена яма или колодец. Но учитывайте, что уклон местности все равно не должен быть слишком большим.
Если насос будет находиться намного ниже ямы, то это будет и нецелесообразно, и рискованно. В один прекрасный день он может сгореть от перенапряжения, и вы останетесь один на один со всем содержимым сливной ямы. Поэтому, прежде чем браться за прокладку канализации, все-таки проконсультируйтесь у специалистов.
Читайте также:
виды и первый шаг работ
Проживать с комфортом хочется в любом месте, будь это квартира, свой собственный дом или же дача. Система водопровода обязательная составляющая жизни. За пределами многоквартирных домов часто встает вопрос о том, как избавиться от отходов, как обустроить систему канализации. Выгребная яма своими руками это отличное решение для всех владельцев частных домов, ведь система отвода воды должна работать четко и без хлопот.
Сливная яма – за и против
Необходимость очевидна – отходы от душа в частном доме, посудомоечной машины, стиральной машины и туалета должны уходить в специальное место. В конструировании канализации своими руками есть следующие преимущества:
- Это финансово доступный метод благоустройства.
- Можно подобрать конструкцию в зависимости от почты и расположению грунтовых вод.
- Простота самостоятельной работы.
- Конечно, минусы также имеются:
- Возле ямы всегда будет неприятный запах.
- Возможно загрязнение почвы возле частного дома.
- Необходимо будет периодически тратиться на вызов специальных служб для откачки отходов канализации.
Разновидности выгребных ям и первый шаг в работе
Материал при строительстве может кардинально различаться в некоторых случаях.
- Конструкции бывают следующих видов:
- Литые выгребные ямы.
- Кирпичные сооружения.
- Сливные без дна.
- Бетонные накопительные.
- Временные.
- С герметичной принимающей емкостью.
Какой тип устройства канализации вы не выберете, обязательным первым шагом является выбор территории для строительства. Этому этапу нужно уделить особое внимание. Расстояние до ближайших объектов должно соответствовать всем санитарным нормам:
Объект | Расстояние (м) |
---|---|
Забор | Не менее 1 |
Любое жилое помещение | Не менее 12 |
Точки забора воды для глинистых грунтов | Не менее 30 |
Точки забора воды для песчаных грунтов | Не менее 50 |
Кроме этого место нужно рассчитать так, чтобы ассенизатор мог легко подъехать. Яма должна быть достаточной ширины и глубины. Форму можно использовать различную: круглую, прямоугольную, квадратную.
Как создать выгребную яму из кирпича
Фото: выгребная яма из кирпичаПреимущества такой конструкции в долговечности и отличной прочности. Но, чтобы яма служила качественно, кирпич необходимо использовать прошедший обжиг. При этом варианте влага не будет воздействовать на сооружение. Чтобы сделать такую яму самостоятельно разделите работу на следующие этапы:
- По заранее выбранным размерам выкопайте яму. Хватит 2х метров.
- В яму засыпайте мелкие камни. Высота дренажа — 20 см.
- Дно нужно тщательно утрамбовать для укладки кирпича.
- Стройте кирпичное возвышение.
- Когда построите стену – оставшиеся промежутки засыпьте мелкими камнями и песком.
- Внимательно подбирайте высоту конструкции. Зависит она от крышки.
- Вокруг котлована нужно создать бетонный пояс. Для этого нужно по кругу выкопать небольшую канавку шириной 20 см и глубиной 30. Залить её бетоном.
Обустраивая систему канализации с помощью кирпича, можно не нанимать тяжелую строительную технику.
Литая яма с деревянной опалубкой своими руками
Устройство такой выгребной ямы очень дешево, но при этом придется изрядно потрудиться. Заранее нужно приготовить различные материалы из деревянных досок, чтобы сделать из них щиты.
Фото: котлован под сливную ямуДействия такие:
- Подготовьте котлован.
- Замерьте длину получившейся стенки.
- Сколотите щиты из дерева длиной в метр. С таким размером столб бетона не выдавит опалубку.
- Затем, создается опалубка. Понадобится 4 щита.
- Важный этап – заливка бетона. Смешать нужно цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:6. Замешанный раствор необходимо постепенно залить в первый ярус небольшим слоем в 25-35 см, после чего можно создавать выход для отвода воды в почву. Использовать можно стеклянные банки, газеты, ненужные мешки или даже кукурузные початки.
- Слой бетона на дне обязателен. Насыпьте слоем в 20 см щебень.
- Завершающий шаг в сооружении — изготовление крышки. Для этого установите металлический каркас поперек ямы.
Затем от опалубки с помощью проволоки нужно крепок привязать деревянные щиты к каркасу. Люк необходимо огородить досками, а на месте вентиляционной трубы оставить закладную. Заключительный этап – залить бетон несколькими слоями, между которыми положите арматуру.
Устройство сливной ямы без дна
Если у вас есть дача или загородные дома, где канализацией вы пользуетесь не так часто, то именно этот вариант прекрасно подойдет. Построить по инструкции просто:
- После тщательного выбора места, выкопайте котлован.
- При помощи садового бура нужно сделать очень глубокую скважину – максимально возможную.
- На самое дно скважины опустите пластиковую трубу с отверстиями. Приблизительно на метр труба должна быть выше дна.
- Трубу необходимо хорошо закрепить в скважине и накрыть сеткой. Это нужно, чтобы внутрь не попадали твердые материалы.
- Дно засыпьте щебнем. Достаточная высота – 15 см.
- Найдите старые покрышки среднего размера и срежьте электролобзиком у каждой внутреннюю сторону.
- Создаем пирамиду, выкладывая в котлован покрышки слоем.
- На месте, где находит выход канализационная труба, сделайте разрез.
- Сделайте крышку из любых ненужных материалов.
- Замаскируйте яму.
Устройство бетонной накопительной ямы
Фото: бетонные кольца при монтаже сливной ямыЭта конструкция одна из самых распространенных в частном доме. Выгребная яма из бетона делается всего за сутки, а долговечность такой системы канализации и качество порадуют семью.
Ход работы:
- Как при строительстве любой другой ямы нужно выбрать место и выкопать котлован.
- Приготовьте место по окружности для свободного прохода подъемного крана.
- Кладем на дно дренажный слой толщиной в 20 см.
- Сверху на щебень насыпаем песка. Примерно 10 см.
- Днище у котлована должно быть идеально ровным, чтобы вся конструкция не развалилась и не была кривой.
- Следующий шаг в работе – гидроизоляция. Прекрасно подойдет для этого материал рубероид.
- С помощью крана вставляем первое бетонное кольцо.
- На кольцо необходимо нанести цемент. Пропорция 1:3. (цемент и песок).
- Следом установите второе кольцо. Проследите, чтобы оно встало ровно с помощью деревянных клиньев.
- Скобами из металла соедините обе плиты.
- Делаем такой же монтаж, пока конструкция не будет нужной высоты.
- Затем нужно сделать бетонное дно. Залить яму не более 15 см. Пропорции следующие: 1:2:6. (цемент, песок и щебень).
- В конце работы остается только установить бетонное покрытие на устройство. В них уже имеются все необходимые отверстия.
Что представляет собой временная яма
Суть такой системы слива отходов не отличается от вышеприведенных. Это самая простая работа. Нужно выкопать яму средней глубины и накрыть её крышкой. Материала практически не нужно для такой ямы, а времени уйдет — максимум пару часов. Можно сделать 2 котлована. Но даже при работе с временной выгребной ямой, учитывайте все нормы при расчетах.
Конструкция сливной ямы с герметичной принимающей ёмкостью
Устройство такого вида не займет много времени, но при этом необходимы человеческие ресурсы – достаточно 4-5 помощников. Плюс использования готовой формы – ограниченный вес. Составляет он не более 250 кг. Но яму придется периодически чистить.
Этапы монтажа:
- Нужно выкопать котлован. Расстояние до стенки должно быть минимум 25 см, поэтому копать нужно с запасом.
- Толщиной в 20 см создайте дно. Используйте бетонный раствор.
- Затем, емкость спустите в приготовленную яму.
- Чтобы подземные воды не вытолкнули вашу емкость наружу, можно прикрепить её к бетонной стяжке.
- Оставшееся свободное пространство засыпьте землей. Можно использовать песок.
- Если емкость оказалась глубже, чем на 50 см от земли, то необходимо бетонное накрытие.
- После того, как конструкция установлена, проверьте герметичность новой системы канализации.
Выгребная яма своими руками довольно доступный процесс. Способов как правильно построить ее на участке частного дома очень много. Но какой бы тип конструкции вы не выбрали, нужно придерживаться знаний о своих потребностях, количестве потребляемых водных ресурсов и отходов. При самостоятельном монтаже ни в коем случае не пренебрегайте санитарными нормами. Иначе, можно навредить не только своему участку, но и соседям.
3 Общие проблемы с бетонными септиками
Использование бетонного септика — эффективный способ удержания сточных вод, образующихся из кранов, душевых, умывальных и туалетов в вашем доме. Обычно это происходит в сельской местности, где нет более современных систем канализации. Бетонные септики бывают разных типов, длиной около девяти футов, и используются для отделения воды от твердых частиц в бытовых отходах. Вода сливается через фильтрующее дренажное поле, так как твердые частицы остаются на дне и регулярно откачиваются.
Самым популярным видом септиков является бетонный септик, который является самым простым в установке и наиболее доступным. Два типа бетонных септиков — это залитый септик и сборный септик. Залитые цистерны легко разрушаются в зависимости от погодных условий и окружающей среды. Эти резервуары могут прослужить много лет, но трещины, которые приводят к утечкам, могут образоваться и сильно повлиять на его качество. Сборные резервуары более долговечны и со временем не так легко трескаются.Однако их сложнее установить. Вот несколько распространенных проблем с бетонным септиком.
1. Стоимость бетонных септиковУстановка бетонного септика обходится дороже по сравнению с пластиковыми септиками из-за их веса. Это требует помощи большого оборудования, такого как кран. Общенациональные затраты на такой танк составляют в среднем от 3000 до 5000 долларов; однако она может составлять 15 000 долларов и более в зависимости от района, состояния почвы, строительных норм и типа и типа устанавливаемого резервуара.
2. Растрескивание бетонных септиковОбычно бетонные септики имеют трещины, когда их переезжают тяжелые автомобили. Трещины в резервуаре возникают, если бетон, используемый для резервуара, имеет плохой состав. Из трещин могут возникнуть протечки и повредить почву вокруг нее. Поврежденная почва может представлять опасность для здоровья.
3. Вес бетонных септиковБетонные септики тяжелые, что затрудняет установку и транспортировку этих резервуаров.Бетонный резервуар вместимостью 500 галлонов весит около 8000 фунтов, что намного тяжелее пластикового резервуара на 450 фунтов.
Преимущества бетонных септиков
Использование бетонных септиков имеет свои преимущества. Их уровень сточных вод выше, чем у пластиковых. Бетонные септики также жестче и служат намного дольше по сравнению с другими типами септиков. Бетонные септики не плавают из-за своей тяжести.Ряду муниципалитетов требуются бетонные септики.
Недостатки бетонных септиков
Хотя наличие бетонных септиков является рентабельным, бетонные септики также могут иметь некоторые проблемы. Бетонные септики легко портятся из-за канализационных газов, которые со временем разъедают бетон. На бетон легче воздействуют корни деревьев, которые проникают в резервуары. Когда корень дерева проникает в бетонный септик, он может разрушить бетон и полностью повредить бетонный септик.
Почему ваш старый септик сейчас необходимо демонтировать — Центральный септик
Воронка на заднем дворе из-за старого, осыпающегося септика.В нашем городе мы видим заброшенные дома на колесах. Тем домам, которые были оригинальными для нашей местности, сейчас почти 60 лет, как и их септическим системам. Фактически, прямо от нас старый дом на колесах снесли, но разрушающийся септик все еще находится в земле. Эти старые септики представляют опасность!
Не раздумывая, вам абсолютно необходимо сделать кое-что с неиспользованным септиком во дворе, чтобы избежать потенциально смертельной ситуации, если в него попадет любимый человек или домашнее животное.Они могут получить травму при падении, утонуть в любой жидкости в резервуаре (сточные воды или дождевая вода) или задохнуться от ядовитых газов.
В зависимости от того, сколько ему лет и какой это резервуар, вы можете заполнить его , или вы можете удалить его полностью. Да, это небольшое неудобство и связано с определенными расходами, но если учесть опасность для жизни, которую представляет пустой септик, я думаю, вы согласитесь.
(Для записи та же информация применима, если у вас есть старая помойка на вашем участке.В Механика обеспечения безопасности выгребной ямы может немного отличаться от таковой в септической яме. бак, но информация по безопасности такая же.)
Почему старые септики Танки опасны?Вы могли подумать, что старый септик не опасен. В конце концов, это просто закопанный танк, Правильно? С глаз долой, из сердца вон?
Какое-то время это может быть правдой. Даже долгое время… годы и годы.
Но старые септики, которые больше не используются (и даже старые цистерны все еще используются!) могут представлять большую опасность для вашего двора.Опасность, которая может вызвать обрушение воронки когда кто-то идет по нему, бросая их в неприятную, даже смертельную кашу, сточные воды и удушающие газы метана.
В наши дни септики делают из бетона или пластика, но много лет назад они были сделаны из стали. Стальной ящик со стальной крышкой. А иногда это стальной резервуар с парочкой крышек поменьше.
А что мы знаем о металле, который долгое время остается в земле, постоянно контактируя с водой? Он гниет, а ржавеет, ослабевает и разъедает.То же самое и со стальными септиками. Продолжительное воздействие влаги под землей может разъедать септик или крышку, и вы никогда этого не узнаете … пока однажды вы или ваш ребенок не пройдете по нему, крышка и земля над ним не уступят место … и вы не упадете.
Гнилая крышка септика подламывается, вызывая провал и опасную ситуацию.Помимо того, что это очень страшно, в резервуаре могут быть старые сточные воды. Это действительно ужасно, но, что еще хуже, септики содержат смертоносного метана , и, оказавшись внутри них, можно быстро задохнуться и убить человека (или домашнее животное).
Типичный срок службы стального септика составляет около 25 лет . Если ваш так долго находится в земле, вы можете гарантировать, что он гниет под землей.
Из жилого дома округа Дор, штат Висконсин, удален стальной септик. Более 20 лет назад стальные септики были недорогим вариантом для домовладельцев, но сейчас до 90 процентов выходят из строя и требуют замены.Старые бетонные резервуары также могут представлять опасность, так как годы вода и давление со стороны земли могут разъедать бетон, вызывая его растрескивание. рассыпаться и разваливаться на части.Крышки на эти резервуары могут рухнуть и разрушиться, а также вызвать септический провал в вашем площадка.
Какие у меня есть варианты со старым септиком?Вне зависимости от того, отказываетесь ли вы от своего собственного работающего септика из-за того, что вас подключают к канализационной линии, или если вы обнаружите старый септик на своей территории, у вас в основном есть 2 варианта: заполнить его или выкопать. .
Ваши точные требования по отказу от септической ямы будут определяться округом или штатом, в котором вы живете, но это основной процесс :
1.Выкачать и должным образом утилизировать содержимое резервуара в компании по перекачке септических насосов.
2. Отсоедините и снимите электрические и механические элементы, такие как насос или сигнализация (если применимо)
3. Перережьте канализационную линию от дома к резервуару. Подключите конец, который подключен к дому. (Это могло быть сделано, когда дом был переоборудован из септика в канализацию)
4. Либо снимите бак, либо заполните бак
Снятие бака: выкопать вокруг аквариума или раздавить и рухнуть в землю.Удалить и утилизируйте должным образом. Засыпать яму соответственно
Заправка бака:
Либо 1) Проколите отверстие в дне бака (так, чтобы стекала дождевая вода) и заполните его подходящим материалом, таким как гравий, бетон, грязь и т. Д.
или 2) Раздавить и разрушить резервуар, оставить мусор в земле и засыпать гравием и засыпать землей.
Линии выщелачивания и дренажное поле не всегда нужно снимается при отказе от септика. Опять же, это вопрос, который следует уточнить в вашем округе.
Сколько это стоит отказаться от старого септика?Как и большинство вещей, стоимость удаления или заполнения старого септика танк будет зависеть от многих вещей:
- географическая зона
- простота доступа к резервуару
- размер резервуара
- можно ли самостоятельно выполнить большую часть сноса и заполните или если вам нужно нанять кого-то
- старый резервуар вытащили или продемонстрировали на месте
- тип и стоимость заполняющих материалов
- кто засыпает отверстие
Вот некоторые очень приблизительные оценки, которые могут отличаться довольно bit на основе вышеуказанных условий, но это даст вам представление.
- Прокачка септика — 300–400 долларов для типичного дома Резервуар емкостью 1000–1500 галлонов
- Заполнение грязи — 225 долларов из расчета на 15 ярдов при 15 долларах за ярд
- Экскаватор и оператор — 500 долларов из расчета 250 / час в течение 2 часов (включительно поездок и т. д.)
- ИТОГО ОЧЕНЬ ПРИБЫЛЬНОЙ СМЕТЫ: 1225 долларов США , чтобы должным образом покинуть септический резервуар и получить соответствующий сертификат от вашего округа.
- (Это количество увеличится, если ваши линии поля выщелачивания также должны быть удалены)
Возможно, вам разрешат все это делать самостоятельно, кроме откачки бака. Что должны обрабатываться лицензированной компанией по перекачке септических насосов и , вам необходимо иметь запись этой откачки, чтобы показать округ, чтобы получить сертификат оставление.
Чтобы узнать, разрешено ли вам по закону удалять или заполнять танкуйте сами, пожалуйста, свяжитесь с вашим округом. Возможно, вы сможете заполнить или выселение, затем позвоните в округ, чтобы проверить и дать вам надлежащий документация об отказе.
Или ваш округ может требовать, чтобы работы были выполнены лицензированным подрядчиком до предоставления вам сертификация.
При этом многие люди будут сопротивляться и насмехаться над мыслью заплатить 1000 долларов или больше просто за то, чтобы удалить старый септик, и полны решимости завершить работу самостоятельно.
В то время как мы не рекомендуем выполнять эту работу самостоятельно. , если вы «Дейв своими руками» и планируете самостоятельно удалить или заполнить септик, помните об этих вещах…
- Септики метана в них . Находясь внутри баллона с метаном, вы убьетесь — как скоро он убьет вас, зависит от уровня метана и продолжительности воздействия.
- Старые стальные септики заржавели и, вероятно, имеют острых краев . Подумайте о столбняке!
- Септики содержат биологических отходов , полных бактерий. Остерегайтесь открытых ран.
Мы знаем, что многим семьям не хватает денег, и платить за то, чтобы бросить септик, может не быть финансовой возможностью.
Хорошая новость в том, что существуют ссуды и другие финансовые программы для ремонта, замены и удаления септических систем.
Эти ссуды имеют географическую привязку, поэтому они будут варьироваться от округа к округу и от штата к штату. Попробуйте поискать в Интернете по запросу «Ссуды для септических систем» или «Финансирование септических резервуаров» и укажите свой штат или округ, и вы найдете по крайней мере один вариант, доступный для вас.
Последние мыслиНикто не хочет бросать $ 1000 — $ 3000 или больше в гнилую септик, особенно если проблем с ним не было.Но это очень реальная опасность, таится под землей, становится хуже с каждым днем. Вы можете даже не знать об опасности, пока не станет слишком поздно.
Иногда домовладельцы замечают углубление во дворе начало формирования, что указывает на формирование септического провала, или, возможно, заполнение из предыдущее заселение.
Но иногда люди даже не догадываются, что там был септик. собственность, пока они не пройдут по ее вершине, когда земля, наконец, путь к гнилому резервуару внизу.
Не позволяйте затратам на устранение проблемы, пока она не превратилась в проблема остановит вас. Твоя семья тоже далеко драгоценно за это!
септиков объяснил | Ресурс для канадских домовладельцев в 2021 году
Септик — это локальная система очистки сточных вод. Точнее, септики — это компоненты более широкой септической системы, которая состоит из резервуара, труб и дренажного поля.
Септики обычно используются в ситуациях, когда невозможно подключить дом к городской централизованной канализационной системе.Если вы живете в районе, удаленном от муниципальных служб, то, скорее всего, они у вас есть.
Введение
Сточные воды в резервуаре очищаются с помощью физических и биологических средств с помощью следующих процессов:
Осаждение — это процесс, при котором взвешенные частицы в сточных водах оседают на дне резервуара. Это скопление твердых частиц на дне резервуара называется шламом.
Флотация — по мере оседания ила масло и жир будут плавать в сточных водах в резервуаре, образуя так называемую пену.Поскольку бактерии расщепляют органические отходы, могут образовываться некоторые газы, такие как метан, которые также оседают в слое накипи.
Анаэробное пищеварение — это процесс, при котором бактерии и ферменты расщепляют органические вещества в отсутствие кислорода.
Правильно функционирующий септик должен быть в состоянии устранить 25-35% нагрузки биохимической потребности в кислороде (БПК5) и не менее 60% твердых отходов. Когда твердые частицы оседают, образуя слои ила и накипи, осветленная жидкость отправляется на площадку дренажа.Но как узнать, есть ли в вашем доме септическая или канализационная система? Просто выполните эти три простых шага, и вы будете знать наверняка.
- Местоположение вашего дома является важным фактором. Канализационные системы довольно дороги в строительстве и обслуживании, поэтому они строятся в крупных городах / поселках. Если вы находитесь в районе или в отдаленном районе, велика вероятность, что вы используете септическую систему.
- Осмотрите собственность, чтобы увидеть, есть ли большой цилиндрический или прямоугольный кусок земли.Обычно это признак того, что в вашем доме есть септическая система.
- Счета за канализацию обычно выставляются ежемесячно. Если вы видите какие-либо сборы за канализацию в счетах за мусор и воду, это признак того, что вы используете канализационную систему
Как работают септики
Сточные воды из раковин туалетов и сточные воды из вашего дома по трубам и в отстойник. Эти резервуары обычно предназначены для хранения сточных вод достаточно долго, чтобы позволить твердым частицам осесть на дне (осадок), в то время как масла и смазки всплывают наверх (накипь).Слой накипи помогает поддерживать воздухонепроницаемость резервуара, что помогает анаэробным бактериям лучше переваривать органические отходы. Рекомендуется прокачивать резервуар через пару лет, потому что, если вы не перекачиваете резервуар, некоторые твердые частицы попадут в дренажное поле, что может привести к его закупорке. В зависимости от того, где вы живете, у правительства может быть рекомендованный период откачки. Даже в этом случае частота перекачивания также будет зависеть от того, сколько неорганического материала окажется в вашем резервуаре.Мы рекомендуем избегать попадания неорганических отходов в канализацию. Вы также можете оптимизировать процесс биодеградации органических отходов, добавив биологические добавки.
Частично очищенная вода из резервуара течет через выпускное отверстие в дренажное поле. Затем сточные воды просачиваются в почву через небольшие отверстия в трубах. Затем микроорганизмы в почве удаляют любые оставшиеся вредные частицы в сточных водах. Затем очищенная вода попадает в грунтовые воды и возвращается в круговорот воды.
Виды септиков
Септики можно классифицировать по используемому материалу или размеру резервуара. Ниже приведены распространенные типы септиков.
Бетонные септики
Бетонные септики — самые популярные резервуары, потому что они дешевы и не портятся быстро. Бетонные септики обычно бывают сборными, что упрощает их установку на месте. Однако также можно настроить размер, который соответствует вашим уникальным потребностям.Хотя септики могут прослужить десятилетия, они также подвержены растрескиванию, особенно если они установлены неправильно. Исследования также показывают, что бетонные септики могут пострадать от коррозии. Бактерии в септике выделяют сероводород, который обычно остается в резервуарах в спящем состоянии. Впоследствии штамм бактерий тиобацилл превращает сероводород в сероводородную кислоту, которая может разъедать бетон. Однако бетонные стены обычно достаточно велики, чтобы выдерживать незначительную коррозию, поэтому новые резервуары будут оставаться в хорошем рабочем состоянии до трех десятилетий.
Септики полиэтиленовые
Полиэтиленовые септики легче бетонных, что упрощает их транспортировку и установку. Эти резервуары могут противостоять агрессивным газам септических резервуаров без ухудшения состояния. Они также довольно устойчивы к растрескиванию и ржавчине. Однако и у полиэтиленовых резервуаров есть свои недостатки. Во-первых, хотя их легкий характер делает их транспортировку и установку проще и дешевле, их тонкие стенки делают их более легкими целями для структурных повреждений.Если с ними не обращаться осторожно, они могут легко повредиться во время установки.
Септики из стекловолокна
Емкости из стекловолокна также легкие, поэтому их легко транспортировать и устанавливать. Они более долговечны, чем полиэтиленовые резервуары, и даже в случае выхода из строя они скорее просачиваются, чем лопаются. Резервуары из стекловолокна, как правило, изготавливаются на заказ, что в сочетании с дорогостоящими технологиями делает их довольно дорогими. Например, бак из стекловолокна на 6000 галлонов стоит примерно 7 286 канадских долларов, а полиэтиленовый резервуар того же размера стоит примерно 4857 канадских долларов.
Септики стальные
Стальные резервуары рассчитаны на срок службы 20-25 лет, но они подвержены ржавчине, поэтому они могут прослужить еще меньше времени. По сравнению с другими типами резервуаров стальные резервуары наименее долговечны. Поэтому в настоящее время они не очень популярны. Если у вас стальной септик, обратите особое внимание на перегородки, потому что они подвержены коррозии быстрее, чем другие компоненты. Стальные верхние крышки также могут заржаветь, и это может быть серьезной опасностью для здоровья, так как человек, наступивший на них, может легко упасть в резервуар.Поскольку можно заменить крышки без обязательной замены бака, крышку следует заменить, как только появятся признаки ржавчины.
Что учитывать при выборе септика
Размер резервуара — Размер будет определяться размером вашего дома и тем, сколько воды используется в доме. Правительственное регулирование также должно быть учтено при выборе наилучшего размера для урегулирования.
Используемый материал — когда дело доходит до материала, не существует универсального материала.Вам понадобится совет инженера, чтобы выбрать лучший материал, потому что инженер учтет ваш тип почвы и другие важные факторы. Например, если водяной слой немного высок, бетонные резервуары, вероятно, будут хорошим выбором, потому что они не так подвержены плаванию, как полиэтилен и стекловолокно.
Тип резервуара — Помимо различных материалов, тип резервуара также можно определить по количеству имеющихся в нем отсеков.Емкость с одним отсеком хорошо справляется со своей задачей, но это не очень распространено, потому что резервуар с двумя отсеками лучше справляется с удалением общего количества взвешенных твердых частиц (TSS). В некоторых ситуациях государственное регулирование допускает только двухкамерные резервуары.
Тип почвы — тип почвы на вашем участке будет влиять на выбор септика. Перед покупкой септика инженер должен провести анализ почвы и дать рекомендации на основе своих выводов.
Резервуары для серой воды
Цистерны для «серой воды», также называемые резервуарами для бытовой воды, становятся все более популярными.Серая вода — это любая бытовая вода, за исключением воды из туалета и кухни, которая называется черной водой. Это означает, что вам понадобится два отдельных резервуара; один для приема серой воды, а другой — для черной воды. В среднем 50-80 процентов всех бытовых сточных вод — это серые воды. Национальный сантехнический кодекс Канады (CSA B128) разрешает использование очищенной серой воды для промывки, а также для подпочвенного орошения. Однако в большинстве случаев серая вода уходит в небольшое дренажное поле, а черная вода — в сборный резервуар.Резервуар периодически перекачивается. Пресная серая вода не так вредна, как черная. Однако серая вода разлагается быстрее, чем черная вода, и если ее не обработать в течение 24 часов, серая вода превратится в черную воду.
Резервуары Blackwater
Резервуар для черной воды, также называемый сборным резервуаром, не следует путать с септиком. Септик — это первый этап очистки сточных вод вашего дома. Однако резервуары для черных вод служат только для временного хранения сточных вод.В отличие от септиков, у которых есть выходы, сборный резервуар имеет только вход. Таким образом, резервуары Blackwater наполняются быстро и требуют регулярной откачки. Резервуары Blackwater обычно имеют сигнализацию и датчик, который предупреждает владельца, когда резервуар должен перекачать
.Конструкция септика
Хотя септики могут быть сделаны из пластика и стекловолокна, наиболее часто используемым материалом является бетон. Размеры резервуаров различаются, но наиболее распространенными являются резервуары на 1000 и 1500 галлонов.Идеальный размер септической системы для дома определяется двумя главными вещами — климатическими условиями и количеством пользователей. Если у вас большая семья, это означает, что вам понадобится резервуар большего размера для обработки больших объемов сточных вод. Тем, кто живет на севере Канады или в любых других холодных регионах, также необходимо увеличить размер своих резервуаров. Это связано с тем, что чем ниже температура, тем медленнее анаэробные бактерии разрушают органические твердые вещества. Местные и национальные правительства также могут рекомендовать размер для определенных регионов.По мнению некоторых экспертов, септики в постоянно холодных регионах должны быть в два раза больше, чем те, которые обслуживают такое же количество людей при более высоких температурах.
Перед тем, как резервуар будет спроектирован и установлен на вашем участке, необходимо иметь зарегистрированного практикующего специалиста по очистке сточных вод (ROWP), который проведет оценку почвы. Этот осмотр важен по разным причинам. Например, это поможет определить, будет ли септическая система соответствовать каким-либо ограничениям, указанным в праве собственности на землю.Осмотр также поможет выявить некоторые слабые места в почве, чтобы узнать, как лучше всего их преодолеть при проектировании и установке системы. Однако этот процесс необходим только для установки новой системы. Если вы меняете только септик, например, после добавления дополнительных спален в вашем доме, вам обычно требуется только разрешение от муниципалитета.
Выбор подходящего материала для септика очень важен, потому что это повлияет на стоимость, но также и на долговечность резервуара.Цистерны могут быть изготовлены из бетона, полиэтилена, стекловолокна и даже стали с покрытием. Резервуары емкостью менее 6000 галлонов обычно изготавливаются из сборного железобетона, но резервуары большего размера могут быть построены на месте или собраны из сборных секций. Пластиковые резервуары становятся все популярнее, потому что они легкие и удобные в транспортировке. Однако бетонные резервуары по-прежнему являются наиболее идеальным вариантом для ситуаций с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку они менее подвержены плаванию. Бетонные резервуары также могут обрабатывать большую глубину, чем другие типы резервуаров.Самым большим преимуществом резервуаров из полиэтилена и стекловолокна перед бетонными является то, что они невосприимчивы к коррозионному воздействию серной кислоты и сероводорода, которые часто являются частью сточных вод. Однако бетонные резервуары могут быть усилены, чтобы оставить место для незначительной коррозии.
Сколько стоят септические системы?
По данным HomeAdvisor, средняя стоимость установки септика составляет 7 656 канадских долларов. Однако точная цена будет варьироваться в зависимости от используемого материала, размера дома, а также других условий, таких как качество почвы.Большинство домовладельцев тратят на установку от 4044 канадских долларов до 12 134 канадских долларов. Например, стоимость установки септика на 1000 галлонов в доме с 3 спальнями может упасть в диапазоне от 2 831 канадского доллара до 6741 канадского доллара. Но эти оценки относятся к анаэробным резервуарам, которые используются в качестве первичной обработки. Если инженер, осматривающий вашу собственность перед установкой, обнаружит, что у вас плохая структура почвы или высокий уровень грунтовых вод, вам придется установить биореактор. Добавление вторичного лечения увеличит ваши расходы (примерно 13 482 канадских долларов — 26 965 канадских долларов)
Можно ли отремонтировать септики?
Мелкие трещины, которые не привели к утечкам, не подлежат ремонту, но если резервуар протекает, ремонт имеет первостепенное значение.Однако некоторые повреждения слишком серьезны для ремонтных работ, и может потребоваться капитальный ремонт системы. Подрядчик обычно использует бетонный наполнитель для ремонта любых трещин в бетонном резервуаре. Перед ремонтом резервуаров их необходимо прокачать и очистить. Входить в резервуары крайне опасно, и это должны делать только квалифицированные подрядчики. Помимо опасности получения травм, в резервуарах содержится много вредных газов. У подрядчиков есть специальное оборудование и средства защиты, которые помогут им произвести ремонт или замену без каких-либо проблем.
Сколько крышек должно быть в баке?
У большинства септиков есть две крышки, которые обычно расположены над входом и выходом. Крышки различаются по форме, материалу и размеру в зависимости от типа используемого септика. Септики, у которых есть только одна крышка, встречаются очень редко. Если вам случится купить старый дом, построенный в 1970-х годах, вы можете найти септик с одной крышкой. Но если вы видите одну крышку на земле, это не обязательно означает, что у вас есть одна крышка — другая может быть закопана в нескольких футах от той, которую вы видели, и вам придется копать, чтобы получить к ней доступ.Крышки большинства септиков сделаны из бетона. Крышки из стекловолокна и полиэтилена не очень популярны, потому что они легко ломаются.
Стандартная крышка септика будет стоить от 94 до 202 канадских долларов. Вы можете купить эти крышки в ближайшем хозяйственном магазине, но обязательно купите крышку того же размера, что и та, которую вы заменяете. Вы также можете купить новую крышку напрямую у подрядчиков, которые установили септическую систему.
Как найти заглубленную крышку септика?
Неглубокой выемки должно быть достаточно, чтобы обнажить крышки, потому что верх резервуара обычно не слишком глубокий.Но прежде чем начать копаться, узнайте, сможете ли вы получить доступ к планам вашего дома из города. На планах должно быть указано, где именно находится ваша септическая система.
Для чего нужен стояк септика?
Подъемник септика — это цилиндрическая труба, которая размещается над септиком. Подъемник обычно имеет ширину несколько футов, и важно, чтобы над ним была надежная крышка, чтобы избежать несчастных случаев. Более глубокие резервуары должны иметь более широкие стояки, чтобы у насосной компании было больше места для спуска по своим трубам.Подъемник пригодится при перекачивании бака, потому что теперь это можно сделать, не открывая бак. При установке стояков необходимо соблюдать следующие шаги:
- Найдите и снимите крышку для очистки резервуара (входное или выходное отверстие в резервуаре, которое может быть на обоих концах или даже в центре). Вам нужно будет выкопать, чтобы получить к нему доступ, потому что эти укрытия обычно находятся под землей.
- Поместите стояк в отверстие для очистки. Подъемник должен быть достаточно высоким, чтобы доходить до поверхности земли, а его диаметр должен быть достаточно большим, чтобы он не упал в резервуар.
- Замените выкопанный вами грунт и не забудьте накрыть стояк надежной и надежной крышкой, прежде чем делать это, чтобы избежать попадания грунта в резервуар.
Нужны ли фильтры септика?
В идеальном случае в септическую систему попадут только сточные воды. В таком случае бактерии будут разрушать органические отходы, а затем вода будет отправляться через выпускное отверстие в дренажное поле, так что вам не понадобится фильтр. Однако среднестатистическая семья сознательно или неосознанно выбрасывает в канализацию всевозможный вредный мусор.По мере того, как твердые частицы накапливаются в слое ила, некоторые из них могут в конечном итоге вытесняться в дренажное поле. Однако, если у вас есть фильтр, он может помочь снизить вероятность закупорки дренажного поля, и ваша система будет работать оптимально дольше.
Обслуживание фильтров септика
Фильтр следует чистить два раза в год — до и после зимы. Чтобы очистить фильтр, снимите его, а затем прочистите из водяного шланга. При чистке убедитесь, что твердый мусор смывается в первый люк, потому что вы не хотите, чтобы твердые отходы попадали прямо на ваше водосточное поле.Если вы очистите его во второй камере, твердые частицы могут снова прилипнуть к фильтру. Убедившись, что фильтр чист, установите его на место. Пренебрежение этим плановым обслуживанием может привести к блокировке фильтра, что может привести к отказу системы.
Какие размеры у септика?
В следующей таблице представлены различные размеры септиков для разных домов.
Количество спален | Объем бака в галлонах |
1-3 | 750 |
4 | 850 |
Что плохого в септике?
Септики для оптимального функционирования зависят от бактерий и ферментов.Ферменты расщепляют отходы на более мелкие молекулы, которые помогают бактериям их переваривать. Это приводит к сжижению органических отходов. Правительство Канады советует каждому владельцу септической системы избегать использования любого продукта, который представляет угрозу для бактерий и ферментов в септике. Ниже приведены некоторые примеры продуктов, которые плохо подходят для септиков
.- Жиры, масла и смазки (FOG)
- Посудомоечные машины и моющие средства для стирки
- Отбеливатель
- Смягчители ткани
- Средства для чистки унитазов
- Салфетки для лица
- Окурки
- Детские тампоны салфетки
- Латексные презервативы
- Фармацевтические препараты с истекшим сроком годности
- Антибактериальное мыло и дезинфицирующие средства
- Коррозионные и токсичные продукты
- Антифриз
- Очистители канализации
- Чтобы получить исчерпывающий список всех 30 продуктов, которых следует избегать, загрузите нашу септическую систему бесплатная электронная книга здесь.
БЕСПЛАТНО : Жан-Себастьен Ганье, президент Bio-Sol, написал книгу, в которой один за другим обсуждает все продукты, которых следует избегать при заражении системы. В общей сложности, 30 продуктов, которых следует избегать, чем их заменить, а также передовые методы, чтобы сохранить вашу септическую систему в течение длительного времени! Вы можете скачать его бесплатно здесь: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Насколько полным должен быть септик?
При нормальной работе септик должен быть заполнен до дна выпускной трубы.Выпускная труба должна отводить сточные воды в зону абсорбции, поддерживая тем самым необходимый уровень. В среднем жидкость должна быть на расстоянии примерно 12 дюймов от верха резервуара. Если уровень выше, чем в выпускной трубе, это означает, что сливное поле заблокировано и необходимо немедленно принять меры.
Вот некоторые контрольные признаки того, что ваш бак наполняется:
Резервное копирование канализации — Это почти всегда означает, что дренажное поле или трубы в вашей системе заблокированы.Самые низкие стоки в доме, например ванная комната в подвале пострадает в первую очередь.
Вода для бассейнов — если вокруг вашей септической системы образуются лужи с водой, это может быть признаком того, что резервуар переполнен.
Плохие запахи — неисправное дренажное поле часто приводит к появлению неприятных запахов. Если вы заметили неприятный запах из своей септической системы, немедленно примите меры.
Медленные стоки — Медленные стоки могут означать только засорение труб, но заполненные септики также приводят к медленному опорожнению.
Более зеленая трава над зараженной зоной — трава над зараженной зоной должна быть такой же, как и на остальной лужайке. Если трава выглядит зеленее и здоровее над вашей септической системой, это означает, что резервуар слишком полон и теперь течет.
Септик обычно представляет собой отстойную камеру
Он позволяет сточным водам оседать, и это заставляет твердые частицы опускаться на дно резервуара, образуя слой ила, в то время как FOG плавает наверху, образуя слой накипи.С течением времени слои ила и накипи сгущаются, и, если их не контролировать, уровни могут повышаться до тех пор, пока накипь и ил не достигнут уровня входа и выхода. Поэтому каждый владелец септической системы должен провести тест, чтобы определить уровни накипи и ила в резервуаре. Компании по очистке септиков используют сложные инструменты, такие как судья по осадку, чтобы определить, насколько заполнен резервуар. Очевидно, это будет стоить вам дополнительно. Существует также простая альтернатива для тех, кто не против ручной работы.
Самостоятельный тест для оценки уровня осадка
- Надежно оберните небольшое светлое полотенце вокруг конца шеста.Не заворачивайте полотенце выпуклостью на конце. Вместо этого оберните его так, чтобы он завинчивался вверх, начиная с нижней части столба и проходил примерно на 3 фута
- Используйте этот столб для зондирования септика сразу за перегородкой и удерживайте столб там в течение минуты или двух.
- Оттяните штангу от дна резервуара и обратите внимание на высоту осадка, указанную на полотенце.
- Используйте отметку высоты осадка на полотенце, чтобы определить, как далеко отстойник находится от выпускной перегородки.
- Если ил находится слишком близко к выпускной перегородке, следует немедленно откачать резервуар. Ил не должен превышать 12 дюймов от дна резервуара.
DIY тест для оценки уровня накипи
- Сделайте инструмент для измерения уровня накипи, прикрепив 6 × 6 дюймов к доске 6 × 8 дюймов к концу 8 футов. столб.
- Вставьте измерительный инструмент в открытый септик и зонд, пока он не упрется в верхнюю часть слоя накипи, и с помощью маркера отметьте высоту стержня от верха слоя накипи.
- Прощупайте накипь инструментом для измерения накипи до тех пор, пока она не пройдет через слой накипи внизу. Осторожно поднимите палку, пока не почувствуете сопротивление нижнего слоя накипи на доске, которую вы прикрепили к палке. Поставьте отметку, чтобы определить высоту накипи от нижней части итогового слоя до верхней части резервуара.
- Снимите инструмент для измерения накипи и измерьте разницу между двумя отметками. Это даст вам толщину накипи.
Не забывайте быть очень осторожными при проведении этих тестов, потому что септики полны токсичных газов.Не пытайтесь попасть в септик и не оставляйте его открытым после теста.
Может ли домовладелец установить септическую систему?
Установка септической системы — сложный процесс и вам потребуются услуги квалифицированного подрядчика. Подрядчики по ремонту септических систем помогут вам убедиться в том, что установка произведена должным образом, чтобы избежать нарушения государственных постановлений, а также обеспечить ее более длительную эффективную работу. Если вы устанавливаете септик впервые или ремонтируете дренажное поле, инженеру необходимо будет посетить помещение, чтобы провести тест на просачивание среди других важных тестов.Затем инженер порекомендует лучшую септическую систему для установки. Если вы только ремонтируете или заменяете старый резервуар, в этих тестах нет необходимости, и все, что вам нужно, — это получить разрешение от города. Затем вам нужно будет найти подрядчика, который поможет вам с раскопками и установкой септика.
Итого
Если у вас установлена септическая система, позаботьтесь о ней должным образом. Хорошо обслуживаемая система будет работать оптимально, в то время как запущенная выйдет из строя и создаст угрозу для окружающей среды.Некоторые простые процедуры технического обслуживания, такие как использование биологических добавок, предотвращение вредных продуктов и предотвращение гидравлической перегрузки, могут помочь вашей системе в долгосрочном плане. Вот некоторые важные моменты, о которых стоит помнить:
- Основная цель септика — удерживать как можно больше органических отходов, обрабатывая воду с помощью физических и биологических процессов. Осаждение, флотация и анаэробное сбраживание — основные используемые методы.
- Резервуар следует откачивать каждые два года в соответствии с местными правилами.
- Для септиков обычно используются бетон, полиэтилен, стекловолокно и сталь.
- Размер вашего септика будет зависеть от количества спален в вашем доме. Например, для домов с одной или двумя спальнями потребуется резервуар на 750 галлонов, а для домов с 6 спальнями потребуется резервуар на 1400 галлонов.
- Большинство домовладельцев тратят от 4 044 до 12 134 канадских долларов на установку септика. Например, стоимость установки септика на 1000 галлонов в доме с 3 спальнями может упасть в диапазоне от 2 831 канадского доллара до 6741 канадского доллара.
- Если вы устанавливаете новый септик, вам потребуется пригласить на место инженера. Однако, если вы заменяете или ремонтируете резервуар, вам понадобится только городское разрешение.
Можно ли поставить асфальтоукладчик на патио над септиком? (Обязательно прочтите!)
Представьте себе сценарий; вы определили идеальное место во дворе для вашего нового патио, но на этом пути есть септическая яма. Можете ли вы просто построить патио наверху?
Вы не можете построить патио из брусчатки поверх септика, и это может противоречить законам о планировании в вашем штате или районе.Септики могут выдержать очень небольшой вес и не повредиться, и вам также понадобится доступ к резервуару в будущем. Вы также не должны строить колоду на одном.
В этой статье мы рассмотрим этот вопрос более подробно, чтобы вы могли оставаться в стороне от местных правил планирования, когда дело доходит до строительства патио на вашем септическом резервуаре или рядом с ним…
Стоит ли мне когда-нибудь Проложить мой септик?
Строительство над септиком никогда не рекомендуется, и действительно, в некоторых округах есть соответствующие правила.Если вы знаете, где находится септик, вам нужно спроектировать внутренний дворик примерно на тонн.
Почему это? Ну во-первых, зачем усложнять себе жизнь? У вас должен быть доступ к септическому резервуару, в идеале без подъема плит. Иногда вы видите мощеные участки над резервуарами, между которыми есть люк для доступа. Это, безусловно, решит проблему доступности, но все еще далеко от идеала.
Это связано с весом и тем, насколько большой груз может выдержать ваш танк.Мы сразу же рассмотрим различные типы цистерн и их грузоподъемность.
Конечно, иногда люди строят свои отстойники, потому что не знают, где именно, что приводит к всевозможным проблемам в будущем. Мораль этой сказки такова: прежде чем строить что-либо, узнайте, где находится ваш танк.
Иногда под двором может быть старый септик, но сам дом перешел на водопровод. В этом случае вам нужно будет проверить, правильно ли был заправлен старый бак.«Правильно заброшенный» септик для безопасности нужно было раздавить и залить. Если вы подозреваете, что где-то на вашем участке есть старый резервуар, поговорите с экспертом-геодезистом или инженером.
И, наконец, вопрос на миллион долларов: зачем вы хотите разместить свой внутренний дворик на вершине септика? Когда резервуар должен быть опорожнен, это может стать, скажем так, немного неприятно в непосредственной близости. Когда его нужно слить, вам нужно переставить всю свою красивую мебель и горшечные растения и быть готовым к тому, что запах останется в течение нескольких дней после этого.Это не самое красивое место во дворе.
Сколько веса может поместиться на крышу септика?
Для стального септика старого образца ответ, как правило, «очень маленький». Более современные септики, как правило, делают из бетона, поэтому они намного прочнее. У некоторых есть «рейтинг трафика» и вес оси .
Однако большинство советов — никогда не парковаться или даже проезжать через септик. Обрушение или частичное обрушение может привести к серьезным авариям, когда водитель, транспортное средство, цистерна и имущество очень плохо выходят из строя.
Если вы унаследовали резервуар, проверьте его, чтобы узнать, из чего он сделан и в хорошем ли состоянии. Если вы устанавливаете новый, купите прочный бетонный резервуар, отвечающий всем требованиям.
Помимо самого септика, у вас есть два других компонента септической системы: дренажное поле и дренажные линии (трубы). Дренажное поле (также называемое полем выщелачивания) — это область, в которой находятся дренажные линии, идущие от резервуара, и вы также не хотите, чтобы они были повреждены.
В идеале, на септике и его дренажной системе не должно быть ничего тяжелее земли, под которой он закопан. Отметьте это место, чтобы никто не пытался на нем припарковаться.
Но не волнуйтесь: у вас не останется некрасивый и непригодный для использования участок двора. Мы рассмотрим, что вы можете сделать, чтобы закрыть зону септика.
Что можно поставить над септиком? (Сможете ли вы их прикрыть?)
Итак, что вы можете сделать с этим выделенным участком земли? Оставьте люк открытым для легкого доступа (вы всегда можете поставить над ним легкий горшок с растением).Мы также слышали о световых статуях и кормушках для птиц над крышкой (это также хороший способ напомнить людям не парковать автомобили или косилки прямо над резервуаром) .
Можно даже оформить люк мозаикой или нарисовать рисунок. На Pinterest есть удивительное количество информации об этом!
Хорошая новость заключается в том, что вы можете сделать больше с дренажным полем, чтобы оно больше походило на часть вашего сада. Посадите траву над дренажным полем, так как это сохраняет почву вокруг септика здоровой.
Чтобы понять, какую пользу трава может принести аквариуму, давайте подробнее рассмотрим, как работает ваш аквариум. Септик работает путем разделения твердых и жидких отходов. Жидкость течет в дренажные линии, которые медленно проникают в дренажное поле вокруг резервуара и фильтруются естественными микробами в почве в дренажном поле. Микробы более эффективны в рыхлой, хорошо дренированной почве.
Трава поможет предотвратить эрозию почвы и удалит излишнюю влагу, поддерживая почву в идеальном состоянии для дренажа.
Выберите местную траву, которая будет хорошо расти в вашей зоне без использования удобрений, поскольку вы хотите, чтобы почва оставалась максимально естественной. Засухоустойчивая трава — это хорошо, так как ее не нужно много поливать, ее можно просто оставить в покое. Узнайте больше о различных типах естественной травы в нашей недавней статье.
Не сажайте ничего глубоко укоренившегося, так как это может повредить дренажные линии резервуара. Деревьям запрещено находиться рядом с системой септических ям. Если вы хотите добавить интереса, декоративные травы — хорошая альтернатива деревьям и кустарникам.Само собой разумеется, что сливное поле септика — не лучшее место для вашего огорода или сада.
Может ли у вас быть поверхность, которая плавает над септиком, например, палуба? Звучит как хорошая идея; однако было бы очень трудно построить несущую палубу с большой неподдерживаемой площадью над резервуаром. Кроме того, мы слышали, что выходящий воздух может повредить древесину…
Насколько глубоко следует зарыть септические линии?
Каждое дренажное поле отличается, потому что почва и уровень грунтовых вод различаются на разных участках.Если вы устанавливаете новые септические линии, поговорите с экспертом (и как бы мы ни любили проект двора своими руками, со всей этой работой с септиком лучше всего справятся профессионалы). Однако, по общему правилу, глубина не менее шести дюймов .
Нам это кажется довольно мелким, и небольшое исследование показывает, что идеальная глубина составляет от 18 до 36 дюймов ниже поверхности . Это также дает вам приличную часть почвенного покрова, чтобы ваши корни могли безопасно расти, не нарушая линий.
Где должен быть септик?
Правила размещения септиков меняются от места к месту, но общее правило, кажется, должно быть не менее десяти футов от вашего дома .
Как мы уже обсуждали, вам также необходимо выбрать место, которое не будет мешать подъездной дорожке или парковке, так как что-то тяжелое, например, транспортное средство, не должно проезжать через резервуар. Помимо всего этого, вам понадобится место для дренажного поля и линий септика, на котором вы не хотите много засаживать или застраивать.
Это может сделать выбор места для септика довольно сложной задачей. Опять же, поговорите с опытным инженером по дренажу, который поможет вам решить, где лучше всего разместить резервуар и дренажные линии.
Заключение
В конечном итоге септики не выдерживают нагрузки, поэтому над ними нельзя построить патио или террасу. Вам также понадобится постоянный доступ — это еще одна причина, по которой это плохая идея.
Строительство патио из брусчатки над резервуаром также может противоречить государственным и местным законам о планировании, поэтому последнее, что вам нужно, — это быть по шею в этом с местными властями или буквально по шею, если у вас патио. мебель проваливается в септик! 🙂
Руководство домовладельца по обслуживанию и устранению проблем с выгребной ямой
В то время как городские дома, как правило, подключаются к муниципальной канализационной системе, во многих загородных и старых сельских домах используется автономная септическая система для удаления отходов.В отличие от канализационных систем, септическая система требует регулярного обслуживания из-за того, как она обрабатывает ваши отходы. Это дорого обходится при работе через компанию по переработке отходов, но вы потенциально можете сэкономить деньги, самостоятельно обслуживая септическую систему.
Как работают септические системы
© auntspray / FotoliaСептические системы состоят из двух основных компонентов: колодца или септика и дренажного поля. В обновленных системах для повышения эффективности вместо колодца используется септик, хотя в некоторых старых домах колодцы все еще используются.По сути, это та же концепция, но есть некоторые незначительные конструктивные отличия, которые могут привести к разным проблемам.
Современный септик
Этот большой подземный резервуар напрямую связан с основной канализационной линией вашего дома. Когда вы смываете воду в туалете или запускаете раковину, сточные воды попадают в резервуар, где они перевариваются анаэробными бактериями. В процессе отходы разделяются на три части. Твердые отходы оседают на дно, а более легкие частицы образуют пену на поверхности.По мере того, как в резервуар сливается больше сточных вод, более старая вода выталкивается в водосточные трубы, где она безвредно просачивается в окружающее поле.
Старые выгребные колодцы
В старых септических системах с колодцами имеется большой колодец с каменной кладкой, закрытый каменной или бетонной крышкой, в который сточные воды стекают вместо резервуара. Попадая в колодец, анаэробные бактерии начинают питаться сточными водами. Твердые отходы оседают, и на поверхности образуется накипь. В отличие от резервуаров, у которых есть трубы, ведущие к дренажному полю, в стенках колодца есть небольшие отверстия, через которые вода просачивается в окружающую землю.Поскольку этот процесс не так эффективен, как с септиками, колодцы для выгребных ям теперь запрещены в некоторых штатах.
Общие проблемы с септическими системами
Как правило, септические системы требуют минимального обслуживания в течение одного года, и поэтому о них легко забыть. Это приводит к проблемам, которые потенциально могут привести к затоплению вашего двора сточными водами или обратному выбросу в дом. Засорение и полный септик — две наиболее частые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.
Забитые выгребные колодцы
В выгребных колодцах используются бактерии для разделения твердых и жидких отходов, но этот процесс не идеален.Со временем отверстия в вашей выгребной яме могут забиться, что приведет к резервной сточной воде. Если не содержать в чистоте, выгребная яма может потребовать откачки несколько раз в год. Это может произойти даже в том случае, если на дне нет большого количества твердых отходов из-за невозможности выхода воды.
Признак полного септика
Если не откачивать воду каждые три-пять лет, ваш септик может стать настолько заполнен твердыми отходами, что выльется через край. Наименее опасным признаком является стойкий неприятный запах возле бака или в ванной.Этот запах гниения может быть более заметен в жаркую погоду.
Еще один распространенный симптом — это медленно опорожняемый или часто забиваемый туалет. Погружные и сливные очистители окажутся неэффективными, если проблема связана с септиком, а не просто с засорением слива. Продолжение использования туалета без очистки септика может привести к переливу воды и повреждению сточных вод в вашем доме.
Третий признак полного септика — влажная земля над местом расположения резервуара. В крайних случаях затопление может включать даже видимые сточные воды или туалетную бумагу.Любые растения на затопленном участке могут заболеть или погибнуть, оставив на лужайках проплешины или другой эстетический ущерб.
Методы септической очистки
Есть три основных способа очистить вашу септическую систему, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Обязательно ознакомьтесь с местными законами и законами штата, прежде чем пытаться самостоятельно опорожнить выгребную яму.
Аэрация
Химическая альтернатива очистке выгребной ямы, аэрация включает заливку серной кислоты в колодец или резервуар.Кислота разрушает твердые отходы и шлам, позволяя воздуху проходить через них. В результате отходы растворяются без интенсивной откачки. Обратной стороной этого метода является то, что серная кислота вызывает коррозию и может вызвать повреждение септической системы при неправильном использовании.
Гидравлическая форсунка
Другой альтернативный метод, используемый в скважинах, который может уменьшить или исключить необходимость в закачке, — это использование гидроабразивной обработки. Взрыв под высоким давлением заставляет воду проникать в землю на дне выгребной ямы, разрушая твердые частицы.Этот метод имеет самое быстрое время восстановления при очистке колодца.
Насосная
Самый распространенный метод очистки выгребной ямы — использование большой насосной машины. Этот автомобиль сливает вашу выгребную яму в большой резервуар для хранения. По данным CostHelper, цена на перекачку обычно составляет от 75 до 200 долларов, но резервуары большего размера могут стоить 300 долларов и более. Эта оценка не включает дополнительные расходы, такие как земляные работы и засыпка земли над резервуаром. Вы можете выкопать крышку люка самостоятельно или арендовать экскаватор с обратной лопатой для более крупных операций.
Перекачка считается методом по умолчанию для очистки септиков и должна выполняться каждые два-четыре года. Некоторые резервуары меньшего размера могут потребовать ежегодной откачки при интенсивном использовании, в то время как даже большие и редко используемые резервуары следует откачивать не реже одного раза в пять лет. Обратите внимание, что во многих штатах запрещено откачивать выгребную яму без соответствующей сертификации.
Септическое обслуживание
Хотя колодцы и резервуары немного отличаются, те же шаги могут быть предприняты для уменьшения частоты откачки и поддержания общего состояния вашей системы.
Профилактическое обслуживание
Один из самых простых способов обеспечить эффективное функционирование септической системы — это позаботиться о том, что в нее входит. Поскольку и колодцы, и септики полагаются на бактерии для разложения отходов, многие вещества нелегко расщепить и даже могут убить полезные бактерии. Вот некоторые примеры этих веществ:
- Бытовая химия , особенно аммиак или антибактериальные очищающие средства, убивают бактерии и предотвращают разрушение сточных вод.
- Подгузники, бумажные полотенца и другие гигиенические и бумажные изделия не предназначены для смывания и могут создавать засоры. Поскольку они не так быстро разрушаются, как туалетная бумага, эти продукты могут оставаться в септической системе до следующего цикла откачки.
- Смазка затвердевает при охлаждении и обладает адгезионными свойствами. К нему будут прилипать не только волосы и другой мусор, но и смазка будет покрывать стенки трубы, накапливаясь до тех пор, пока не создаст засорение.
- Не выбрасывайте костей или растительных остатков в мусорное ведро. Это может привести к попаданию жира, жира или других нерастворимых жидкостей в септическую систему.
- Порошковые моющие средства для стирки содержат нерастворимую глину, которая может вызвать засорение. Поэтому по возможности используйте только жидкие моющие средства.
Также важно не использовать сразу слишком много воды. Направляйте водосточные трубы подальше от септической системы и избегайте одновременного использования нескольких водоемких приборов.Независимо от того, есть ли у вас колодец или септик, для разложения отходов требуется время, и большие объемы поступающей воды за короткое время могут превысить ограниченную пропускную способность вашей системы.
Тестирование уровней заражения
Септические системы предназначены для разделения и хранения отходов. В результате их необходимо время от времени очищать, чтобы предотвратить переполнение или засорение. Простой тест можно провести, используя палку, достаточно длинную, чтобы касаться дна колодца или резервуара.При погружении и осмотре уровень ила должен составлять одну треть или меньше высоты резервуара. Если стик показывает более высокий уровень, нужно будет прокачать.
Заглушки перегородки
Поскольку септики включают дренажные поля, обслуживание требует дополнительных действий. Например, передние и задние перегородки септика должны быть очищены от ила, чтобы предотвратить потенциальный разрыв. Общие признаки поврежденных перегородок включают необычно пышную растительность или неприятные запахи, исходящие от водостока.
Особые примечания к выгребным лагунам
Менее распространенной разновидностью выгребной ямы является надземная лагуна выгребной ямы. Эта форма септической системы появляется в основном в тех областях, где почва не может поддерживать дренажное поле, а муниципальные канализационные системы недоступны. Сточные воды перекачиваются в неглубокую лагуну, где солнечный свет и кислород быстро разлагают отходы. Есть несколько специальных шагов, которые необходимо соблюдать при уходе за выгребной лагуной.
Предотвращение эрозии
Эрозия земли вокруг лагуны вызывает серьезную озабоченность.По этой причине вы должны установить короткие, выносливые растения по периметру лагуны, чтобы уменьшить эрозию, не блокируя поток воздуха по поверхности. Деревья и кустарники, теряющие листья осенью, также могут покрывать лагуну и мешать правильной аэрации, поэтому не сажайте их рядом с лагуной.
Техническое обслуживание
Может возникнуть необходимость углубить лагуну с помощью экскаватора с обратной лопатой, если уровень приближается к верхней насыпи. Кроме того, кусты, растущие в лагуне, забивают систему и препятствуют процессу аэрации.Поэтому важно удалить все саженцы, которые появляются в лагуне, пока они маленькие, иначе вам в конечном итоге придется использовать экскаватор с обратной лопатой для защиты вашей системы.
Безопасность
Из-за открытой природы выгребных ям важно установить ограждение, чтобы дети или животные не падали внутрь. Сделайте вольер достаточно большим, чтобы можно было косить. Вам также нужно будет ежегодно обрабатывать лагуну данками, которые можно приобрести в местном агентстве по распространению знаний в округе.Эти маленькие диски помогают предотвратить размножение комаров.
Дополнительные ссылки
Веб-сайт Агентства по охране окружающей среды содержит подробное руководство по септическим системам, включая информацию о системах и государственных программах, которые помогают финансировать вашу систему.
Веб-сайт округа Эль-Дорадо, Калифорния, включает подробное описание септиков, в том числе диаграмму того, как часто вы должны перекачивать резервуар в зависимости от размера дома и резервуара.
СвязанныеМогу ли я купить крышки бетонных септиков? (Узнай сейчас!) — Модернизированный дом
Септики должны быть тщательно защищены от любого типа повреждений. Соответственно, имеет смысл найти крышку септика, чтобы убедиться, что никакие из этих отходов не выливаются и не загрязняют ваш газон или грязь. Итак, если у вас закончились крышки… вот лучшие места, где можно найти замену!
Момент вашей небрежности может иметь разрушительные последствия.Например, возня во дворе может привести к повреждению септика. В частности, крышка септика может расколоться или потрескаться после удара.
Итак, что делать, если сильно повреждена крышка септика? Ремонт крышки возможен, но, возможно, это не вариант, если повреждение слишком серьезное. Возможно, вам придется заменить крышку на этом этапе.
Доступны запасные крышки для септиков, и вы даже можете купить крышки из бетона.Бетонные крышки септиков доступны в разных размерах, так что вы сможете найти что-то совместимое с вашим резервуаром. Обратите внимание, что вам, возможно, придется потратить дополнительные средства на замену бетонной крышки из-за затрат на установку.
Поврежденные крышки септика необходимо как можно скорее заменить. Ознакомьтесь с информацией в этой статье и узнайте, как найти подходящую сменную крышку для септика.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Зачем нужно закрывать крышку септика?
У домовладельцев могут быть разные причины, по которым они хотят заменить крышку своего септика. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных причин, упомянутых в разделе ниже.
Крышка септика повреждена
Причина номер один, по которой возникает необходимость в замене крышки, заключается в том, что крышка, закрывающая резервуар, была повреждена. Многие домовладельцы не подозревают, насколько уязвимы крышки септиков.
Переезд через крышку при въезде в гараж может привести к образованию трещин. Бетонные крышки прочные, но даже они не выдержат веса автомобиля.
Крышка септика также может быть повреждена из-за того, как вы обустроили свой двор. Не рекомендуется размещать тяжелые приспособления непосредственно на крышке. Рассчитывайте, что крышка в конечном итоге треснет, если вы выберете такую установку.
Вы также можете случайно повредить крышку во время работы во дворе.Некоторые крышки септиков располагаются довольно близко к поверхности. Вы можете случайно попасть в них, выкапывая места для новых пристроек в своем дворе.
Крышка септика изношена
Септики рассчитаны на долгое время. Вы можете найти резервуары, которые будут оставаться в хорошем рабочем состоянии в течение 30 или даже 40 лет при условии надлежащего обслуживания.
Цистерны могут прослужить несколько поколений, но крышки не обладают такой же долговечностью. Даже если на крышке нет видимых признаков повреждения, вы все равно можете захотеть заменить ее раньше, чем позже.Вы не хотите, чтобы эта крышка разлетелась и ее остатки упали во внутреннее пространство резервуара.
Когда у вас откачат септик, попросите специалистов оценить текущее состояние крышки. Они смогут сказать вам, нужна ли уже замена крышки.
Крышка септика не вписывается в ландшафтный дизайн
Вы также можете захотеть заменить крышку резервуара по причине, не имеющей ничего общего с его текущим состоянием. Некоторые домовладельцы прилагают много усилий для обустройства своего двора.Они приносят специальные приспособления и растения, чтобы украсить эту часть своего дома.
Наличие неприглядной крышки септика легко может испортить продуманную схему ландшафтного дизайна. Бетонные крышки септиков легче спрятать. Домовладельцы могут предпочесть эти бетонные покрытия во дворе, а не другие варианты.
Где можно купить сменные крышки для септика?
Сменные крышки для септиков теперь легко найти. Зайдите в Интернет, и вы сможете найти несколько розничных продавцов, которые предлагают их в вашем районе.Специалисты, работающие с септиками в вашем районе, также могут предложить свои собственные сменные крышки.
Вы также можете выбрать из широкого ассортимента сменных крышек. Домовладельцам не нужно беспокоиться о том, чтобы довольствоваться неподходящими крышками. Замены предлагаются в разных размерах, что облегчает домовладельцам поиск предмета, который подходит их резервуару.
Сколько будет стоить замена крышки септика?
Если одна из крышек, закрывающих ваш септик, сломается, вы должны немедленно заменить ее.Вы можете нанести больший ущерб резервуару, если будете слишком долго ждать, чтобы купить новую крышку.
Хорошая новость для домовладельцев заключается в том, что запасные крышки септиков довольно доступны. Домовладельцы, которые охотятся за скидками, могут найти заменяющие крышки примерно за 25-30 долларов.
Бетонные крышки септиков дороже. Обычно они стоят около 70 долларов. Тем не менее, можно утверждать, что дополнительная прочность стоит дополнительных денег.
Обратите внимание, что указанные выше цены относятся только к замене крышек.За профессиональную установку крышки придется заплатить дополнительную плату. Бетонные крышки сложнее установить, поэтому специалисты берут за них дополнительную плату.
Что вам следует сделать перед покупкой запасной крышки септика?
Перед размещением заказа на замену крышки вам следует сделать несколько вещей, чтобы убедиться, что вы сделали правильную покупку. Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что вы получите подходящую сменную крышку для септика.
Шаг 1. Найдите крышку септика
Первое, что вам нужно сделать, это найти крышку септика.Обратитесь к плану участка для вашей собственности, чтобы сразу найти септик. Вы также можете использовать металлоискатель, чтобы определить местонахождение резервуара.
Определив, где находится септик на вашем участке, можно приступать к его вскапыванию. Только будьте осторожны с лопатой, чтобы не повредить крышку.
Шаг 2: Измерьте крышку септика
Возьмите рулетку и используйте ее, чтобы отметить размеры крышки септика. Используйте размеры, чтобы подобрать идеальный вариант для вашего септика.
Шаг 3. Снимите крышку септика
Возможно, вам придется снять крышку септика, если она действительно в плохом состоянии. Возьмите монтировку, шпатель и друга для этой работы. Вам и вашему другу также следует надеть маски и перчатки, прежде чем пытаться снять крышку.
Теперь, когда у вас есть инструменты и защитное снаряжение, можно начинать открывать крышку. Начните с удаления части герметика по краю резервуара с помощью шпателя. Вам нужно только освободить достаточно места для монтировки, но вы можете удалить всю прокладку, если хотите.
Затем вставьте монтировку между резервуаром и крышкой и надавите на нее. При этом попросите друга потянуть за ручку крышки. Продолжайте, пока крышка не будет полностью снята.
Шаг 4: Накройте канализационный резервуар крышкой
В экстренной ситуации вам, возможно, придется снять крышку септика до того, как придет его замена. Поскольку крышка еще не доступна, вам придется использовать крышку канализации, чтобы временно закрыть резервуар. Загляните в местный хозяйственный магазин, чтобы найти подходящую крышку канализационной трубы.
Как только будет доставлена новая крышка, вы можете попробовать установить ее самостоятельно или попросите профессионалов сделать эту работу за вас. Обратите внимание, что установка бетонной крышки самостоятельно может оказаться невозможной, поскольку для этого обычно требуется специальное оборудование.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Связанные вопросы
Как отремонтировать бетонную крышку с трещинами?
Чтобы отремонтировать бетонную крышку септика, вам нужно будет нанести новый бетон на поврежденное место.Нанесение нового бетона должно привести к затвердеванию крышки и снова дать ей надежное уплотнение.
Ремонт крышки включает в себя сначала очистку от бетона. Это позволит новому бетону лучше прилипать к крышке. После этого можно начинать перемешивать бетон. Только будьте осторожны, чтобы не разбавить смесь, добавив слишком много воды. После этого вы можете заполнить трещины новым бетоном. Когда новый бетон высохнет, крышку можно будет снова использовать.
Что такое стояки?
Подступенки — это трубы, идущие от отверстия резервуара к поверхности вашего двора.Задача стояка — облегчить доступ к крышке и самому септику. Подумайте о том, чтобы установить стояк, если вы хотите самостоятельно проводить осмотр септика.
Руководства по теме
Гэри Эванс
Гэри Эванс увлечен улучшением дома. Ему нравится узнавать, как внести улучшения самым простым, практичным и доступным способом. Модернизация домашней кухни — одно из его постоянных хобби.Гэри также является давним создателем контента и любит проводить свободное время, ухаживая за своим гидропонным огородом.
Недавно опубликованные
ссылка на Зеркальные стены не в стиле? (Узнай сейчас!)Зеркальные стены не в стиле? (Узнай сейчас!)
Стиль несколько произвольный по своей природе. Универсального «кода» стиля не существует, особенно когда дело касается украшения дома. То, что нравится одному человеку, может и не понравиться.Но есть тенденции, которые …
ссылка на Диваны с юбкой вышли из моды? (Узнай сейчас!)Диваны с юбкой вышли из моды? (Узнай сейчас!)
Стили приходят и уходят циклически. Мы наблюдаем более чем несколько тенденций, особенно с 1980-х годов, которые снова набирают популярность. То, что когда-то было не стильно, становится модным …
Руководство по ценообразованию: сколько стоит септик?
Чтобы специалист установил новый септик на вашем участке, вы, вероятно, заплатите от 3138 долларов до 8 518 долларов , в среднем по стране 5 828 долларов.Размер вашего дома, расположение резервуара и тип септической системы, в которой нуждается ваша собственность, — все это повлияет на общую стоимость проекта.
Хотя у вас может возникнуть соблазн установить септик самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, не рискуйте. Установка и обслуживание септика лучше доверить профессионалам. Почему? Работа требует особых технических знаний, и неправильная установка может вызвать серьезные проблемы для вашего дома или даже для вашего здоровья.
Сколько стоит септик?
- Средняя стоимость по стране: 5828 долларов
- Типичный ценовой диапазон: От 3138 до 8518 долларов
- Экстремально низкий уровень: 1013 долларов
- Экстремально высокий уровень: 18163 долларов
Доступны несколько различных типов септических систем для свойств разной формы и размера, поэтому стоимость монтажа существенно различается.В целом, большинство домовладельцев платят от 3138 долларов до 8 518 долларов.
Однако более крупный резервуар или более сложная система могут привести к высокой стоимости около $ 18 163 . Септик для особенно маленького дома может стоить всего $ 1013 .
Прежде чем вы узнаете больше о конкретных факторах стоимости септической системы, вам необходимо знать некоторые технические термины. Давайте рассмотрим некоторые части септической системы и то, что каждая из них делает, а также некоторые общие термины, связанные с этим процессом.
- Аэробный: описывает процесс, в котором используется кислород
- Анаэробный: описывает процесс, в котором кислород не используется
- Дозирующий / насосный резервуар: дополнительный резервуар, используемый в некоторых типах септических систем, в котором находится насос для переместите сточные воды вверх или выпустите их небольшими дозами по времени после того, как они пройдут через сам септик.
- Сточные воды: жидкие отходы, которые выходят из септической системы через дренажное поле
- Поле выщелачивания: или дренажное поле; он же дренаж от выщелачивания; подземные траншеи и / или трубы, которые распределяют сточные воды обратно в землю после их фильтрации через септик
- Слой накипи: веществ легче воды (таких как масло, жир, жир, мыло или бумага), которые всплывают в над водой в вашем септическом резервуаре, образуя слой, который действует как своего рода крышка, чтобы не пропускать воздух, чтобы анаэробные бактерии, расщепляющие отходы, могли процветать. верхняя часть септика на уровень поверхности, обеспечивая более легкий доступ для целей обслуживания
- Перегородка резервуара: расположена там, где трубы входят (входная перегородка) и выходят (выпускная перегородка) септика, чтобы помочь сточным водам правильно поступать в резервуар и предотвращение попадания твердых частиц в зону выщелачивания.
- Фильтр резервуара: , также известный как фильтр для сточных вод; он же фильтр для сточных вод; он же выходной фильтр; работает с выпускной перегородкой, чтобы твердые частицы не попадали в зону выщелачивания, когда сточные воды выходят из септика. водяной насос, расположенный в последней камере самого септика или в отдельном резервуаре для дозирования / насоса, который использует вращающуюся крыльчатку для проталкивания сточных вод в трубы поля выщелачивания
- Уровень грунтовых вод: подземная граница между поверхностным слоем почвы, который содержит кислород, и насыщенную зону под землей, где грунтовые воды заполняют все пустые пространства и не оставляют места для кислорода; размер и форма грунтовых вод колеблются в зависимости от рельефа местности
Сметчик по размеру дома
При определении надлежащего бюджета для установки нового септика, первое, что вам нужно знать, — это какой большой резервуар требуется для вашего дома.Размер вашего резервуара будет зависеть от размера вашего дома, поскольку в больших домах обычно больше раковин, туалетов, ванн и других источников сточных вод, которые попадут в септик.
Используйте количество спален в вашем доме, чтобы оценить приблизительный объем вашего септика в галлонах. Для дома с одной спальней, например, потребуется всего лишь резервуар на 500 галлонов, который будет стоить в среднем 713 долларов (без учета затрат на рабочую силу).
Для дома с пятью или шестью спальнями, с другой стороны, потребуется гораздо больший резервуар на 1500 галлонов стоимостью около 2250 долларов (опять же, только для самого резервуара).
ДОМАШНИЙ РАЗМЕР | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР БАКА * в галлонах | СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ БАКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 1,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 спальни | 1,000 | 1,400 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 спальни | 1,250 | $ 1,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 спален | 1,500 | 3 2,299 $Прочие факторы, влияющие на стоимостьРазмер септика — это только первая часть головоломки.Вы также должны учесть в бюджете вашего проекта стоимость профессионального труда и стоимость типа септической системы, разрешения на строительство и другие дополнительные расходы. Мы разберем каждый фактор стоимости, чтобы дать вам точное представление о том, сколько вы можете рассчитывать заплатить за проект септика. Затраты на оплату трудаУстановка новой септической системы требует большого объема работы, включая планирование, земляные работы и подключение водопроводных труб. В результате профессиональные затраты на рабочую силу часто являются самой дорогой частью проекта. Стоимость оплаты сантехника или другого специалиста за эту работу обычно колеблется от 1500 до 4000 долларов в зависимости от размера резервуара и сложности системы (другими словами, от объема работы). Анаэробная и аэробная септическая системаИз двух основных типов септических систем анаэробная является более простым и, следовательно, более дешевым вариантом. В анаэробной системе труба идет от вашего дома к септическому резервуару, затем еще одна труба идет от резервуара к полю выщелачивания в нескольких ответвлениях.Анаэробный септик расщепляет отходы с помощью бактерий, которым для жизни не нужен кислород, поэтому он получил название «анаэробный». Хотя анаэробные системы более доступны по цене, иногда они не подходят для небольших объектов, поскольку требуют большого дренажного поля. Дополнительный размер компенсирует тот факт, что они не очищают сточные воды так же эффективно, как аэробные септики. Если вы по-прежнему считаете, что анаэробная система подходит для вашего дома, рассчитывайте заплатить около от 2500 до 6000 долларов за установку, включая материалы и рабочую силу. Аэробная септическая система более сложна и включает в себя больше движущихся частей, поэтому, естественно, установка стоит значительно дороже. Наряду с септиком и соответствующими трубами вам понадобится аэратор и электрическая розетка. Для некоторых типов аэробных систем вам также может понадобиться насосный резервуар, также известный как дозирующий резервуар. Как следует из названия «аэробные», эти системы используют процесс аэрации и питательные кислородом бактерии для разложения отходов. Они работают более эффективно, чем их анаэробные аналоги, и в результате используют меньшие дренажные поля, поэтому они могут быть лучшим выбором для небольших участков. Аэробные системы стоят примерно от от 10 200 до 18 300 долларов , высокая цена, вероятно, заставит многих домовладельцев перейти на анаэробную систему.
|