Водостойкий бетон своими руками: Водонепроницаемый бетон. Его виды и характеристики

Содержание

Водонепроницаемый и морозостойкий бетон своими руками: добавки Дегидрол и Бетоноправ » Мой Дом

Водонепроницаемый и морозостойкий бетон своими руками: добавки Дегидрол и Бетоноправ.

Для начала нужно определиться, какой именно бетон Вам нужен: водонепроницаемый или морозостойкий.

Где нужен водонепроницаемый бетон.

Если Вы хотите быть уверенными, что вода не сможет пройти сквозь использованный Вами бетон, то Вам нужен водонепроницаемый бетон.

Например, водонепроницаемый бетон нужен, если Вы решили залить.

фундаментную плиту или иные бетонные конструкции фундамента, не подверженные фильтрации воды.

бетонный пол, стены подвала, погреба, гаража, изолирующие от грунтовой влаги.

стены и днище выгребной ямы, непозволяющие нечистотам попасть в грунтовые воды.

не пропускающие воду стены и днище декоративного пруда, водовода.

водонепроницаемую стяжку на крыше подземного гаража, подвального помещения.

Где нужен морозостойкий бетон.

Морозостойкий бетон нужен, если Вы хотите быть уверенным, что его не разрушит наледь. Например, если Вы решили изготовить.

бетонную дорожку или отмостку, тротуарную плитку.

стену над грунтом, контактирующую с отмосткой.

бетонные ограждающие конструкции (забор, стены, ограждения, бордюры.

бетонные декоративные элементы (постаменты, фигуры, декоративные изделия под натуральный камень.

бетонные несущие конструкции (колонны.

Изготавливаем водонепроницаемый и морозостойкий бетон своими руками.

Выбираем материал.

Добавка для получения водонепроницаемого бетона (морозостойкость как дополнительный эффект.

Добавка для получения морозостойкого бетона (водонепроницаемость как дополнительный эффект.

19-20 л (не более.

Примечание: если морозостойкость требуется наряду с водонепроницаемостью бетона, то используют добавку Дегидрол люкс марки 10-2.

Чтобы сразу подобрать требуемую для Вас пластичность бетонной смеси, следует сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Количество воды не должно превышать массу цемента более чем на 40%, т.е. на 1 мешок цемента (50 кг) должно уходить не более 20 л воды. Чем меньше Вы возьмёте воды при приготовлении бетона, тем он будет качественнее.

Количество цемента на 1 м3 бетона должно быть не менее 350 кг.

Не допускается добавлять в бетоную смесь глину или использовать глинистые наполнители, включая отсевы дробления и суглинок.

Толщина бетонной стенки (стяжки) должна быть, как минимум, в три раза больше максимального размера щебеночного камня, т.е. для щебня фракции 5-20 мм минимальная толщина заливаемого бетона составляет 60 мм (рекомендуемая не менее 100 мм.

После заливки бетонная смесь должна быть тщательно уплотнена, чтобы не оставалось пустот и трещин.

Когда бетон залит, помните про уход и про гидроизоляцию стыков.

Дегидрол люкс марка 10-2.

Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат.

Основные технические показатели.

1. Массовая доля хлоридов, %, не более.

2. Плотность, г/см3.

Рабочего раствора с добавкой материала.

3. Увеличение подвижности бетонной смеси с добавкой материала с марки П1 до марки, не менее.

Достигаемые после затвердевания бетона с добавкой.

4. Повышение марки водонепроницаемости бетона при добавке в бетон, с марки W2 до марки, не менее.

5. Повышение марки морозостойкости бетона при добавке в бетон, с марки F50 до марки, не менее.

Добавки в бетон для гидроизоляции: гидроизолирующие смеси

Бетон давно, и судя по всему, надолго стал основным строительным материалом. Подавляющие большинство современных жилых зданий и промышленных объектов, построены из этого материала или, во всяком случае, с его применением на некоторых этапах строительства. Тем не менее, этот материал требуется в совершенствовании, к которому можно отнести и добавки в бетон для гидроизоляции.

Фото бетона после добавки смеси для гидроизоляции

Все о совмещении бетона и гидроизоляции

При всей своей универсальности, раствор, впрочем, как и все строительные материалы, подвержен агрессивному воздействию внешней среды.

К разрушающим факторам можно отнести:

  • Резкие перепады температур;
  • Влажность;
  • Непосредственный и перманентный контакт с водой. Это особенно актуально для гидротехнических сооружений.

Всё вышеперечисленное в итоге приводит к снижению прочности бетонных конструкций и негативным образом влияет на их долговечность. Таким образом, острой необходимостью становится получение водостойкого и прочного бетона.

Почему гидроизоляция так важна

Единственным, по настоящему, надёжным способом защитить бетонные конструкции от влаги являются гидроизолирующие добавки в бетон. Благодаря этим добавкам можно изготовить водонепроницаемый бетон.

В ходе эксплуатации, под воздействием негативных факторов, бетон постепенно становится пористым, а значит хрупким. Одной из главных причин пористости бетона является неизбежное присутствие в нём, так называемой «свободной извести», известной так же как водорастворимый гидроксид кальция.

Дело в том, что вода, проникая в бетонные конструкции, вымывает избыток свободной извести из тела конструкции, делая бетон ещё более хрупким.

Важно! Многие современные гидроизоляционные добавки в бетон позволяют не только защитить конструкцию от воды, но и повышают прочность бетона на 30% и более.

Методы борьбы с проникновением влаги

С этим явлением пытаются бороться, применяя как поверхностную, так и проникающую гидроизоляцию. Но этот метод малоэффективен. Химические соединения, использующиеся для поверхностной гидроизоляции, недолговечны.

Пример нанесения на готовую конструкцию проникающего материала для защиты от влаги

А результат проникающей гидроизоляции, в принципе, предсказать невозможно в силу разного возраста и марок бетона, на которых она применяется. Конечно, алмазное бурение отверстий в бетоне это не остановит, к примеру, но и защиту конструкции от влаги не гарантирует на 100%.

По сути, гидроизоляционные добавки для бетона – это вещества, добавляемые для повышения его гидроизоляционных свойств.

Применяются они, в основном, при строительстве конструкций, где предусмотрен непосредственный контакт с водой:

  • Грунтовые воды;
  • Бассейны;
  • Платины;
  • Водохранилища.

Использование добавок на масштабных строительствах

Виды материала

В зависимости от способа своего действия, добавки для бетона для гидроизоляции можно разделить на несколько видов:

  • Сухие смеси, так называемого, проникающего, а ещё точнее пенетрирующего вида. Такая смесь вводится в раствор на стадии его жидкой формы и равномерно распределяется. Состав быстро схватывается, что позволяет экономить время. Смеси проникающего типа широко распространены.
  • Влагоотталкивающие средства, которые имеют свойство расширяться после контакта с поверхностью. Перед использованием сухая смесь должна быть размешана с водой. Пропорции смеси и воды обычно указываются на упаковке. И только после этого смесь наносится на поверхность.
  • Гидроизолирующие добавки для бетона класса напорный герметик. Отличаются ото всех остальных видов тем, что не добавляются в раствор на этапе смешивания, а применяются уже для защиты готовых конструкций. Подобного рода добавки должны заполнять различного рода трещины и мелкие дефекты бетонных сооружений. Засыхая, они образуют водостойкий слой.
  • Добавки, относящиеся к так называемому расширяющемуся типу. Используются в основном, чтобы в срочном порядке ликвидировать возникший дефект в структуре материала.

Так же специальные компоненты и средства можно разделить на:

  • Полимерные. Полимеры добавляют, чтобы придать бетонному раствору большую подвижность. На микрочастицах бетона образуется своего рода полимерная плёнка, которая делает водоупорным даже треснувший бетон. Кстати, резка железобетона алмазными кругами в этом случае не усложняется. Полимеры действуют в своем направлении.
  • Пластифицирующие. Как и в предыдущем варианте, пластификаторы делают раствор более подвижным. Некоторые пластификаторы образуют плёнку. Некоторые же создают электрический заряд, который активизирует частицы, что опять же приводит к подвижности раствора. Наиболее эффективны компоненты с комбинированным типом действия. В таких добавках с двойным действием применяют поликарбоксиликат, который не только повышает гидроизоляционные свойства, но и увеличивает прочность бетонных конструкций.
  • Кольмитирующие. Эти добавки отличаются тем, что делают бетон водостойким уже после засыхания раствора.

Поликарбоксиликат перед добавлением в раствор

Что можно сделать самостоятельно

Одним из главных преимуществ использования гидроизоляционных добавок, является тот факт, что с их помощью можно изготовить водостойкий бетон своими руками. Никаких особенных затрат данный процесс не потребует.

Рекомендации по изготовлению предельно просты:

  • Пропорции смеси, добавок, воды и прочих компонентов, которые необходимы для приготовления бетона, обычно указываются в инструкции к продукции.
  • Понадобится ёмкость для смешивания и возможно дрель.
  • Воду в смесь необходимо добавлять постепенно.
  • Как правило, приготовленный состав должен быть использован в течение 5 минут с момента приготовления.

Для самостоятельного замеса водостойкого бетона нет инструмента лучше бетономешалки!

Важно! Точное время использования и точные пропорции зависят непосредственно от производителя гидроизоляционных добавок и от типа самой добавки. Инструкция всегда прилагается к материалу.

Защитные добавки остаются самым надёжным и самым доступным способом уберечь свой дом от разрушительного действия влаги. Доступная цена, простота применения и возможность приготовить водостойкий состав самостоятельно позволили гидроизолирующим компонентам в серьёз и надолго занять заметную нишу на рынке водостойких материалов.

Вывод

В зависимости от масштаба строительства можно использовать и подходящий состав гидроизолирующего материала. Как именно – подскажет видео в этой статье, которое максимально полно объяснит основные принципы работы.

Добавки в бетон для гидроизоляции: крепче и долговечнее

Бетон в далеком прошлом, и "Наверное," на долгое время стал основным стройматериалом. Подавляющие большая часть современных жилых зданий и промышленных объектов, выстроены из этого материала либо, во всяком случае, с его применением на некоторых этапах строительства. Однако, данный материал требуется в совершенствовании, к которому возможно отнести и добавки в бетон для гидроизоляции.

Все о совмещении бетона и гидроизоляции

При всей своей универсальности, раствор, но, как и все стройматериалы, подвержен агрессивному действию окружающей среды.

К разрушающим факторам возможно отнести:

  • Резкие перепады температур;
  • Влажность;
  • Яркий и перманентный контакт с водой. Это особенно актуально для гидротехнических сооружений.

Всё вышеперечисленное в итоге ведет к понижению прочности цементных конструкций и негативным образом воздействует на их долговечность. Так, острой необходимостью делается получение водостойкого и прочного бетона.

Из-за чего гидроизоляция так ответственна

Единственным, по настоящему, надёжным методом обезопасисть цементные конструкции от жидкости являются гидроизолирующие добавки в бетон. Благодаря этим добавкам возможно изготовить водонепроницаемый бетон.

В ходе эксплуатации, под действием негативных факторов, бетон неспешно делается пористым, соответственно хрупким. Одной из основных обстоятельств пористости бетона есть неизбежное присутствие в нём, так называемой «свободной извести», известной так же как водорастворимый гидроксид кальция.

Дело в том, что вода, попадая в цементные конструкции, вымывает избыток свободной извести из тела конструкции, делая бетон ещё более хрупким.

Обратите внимание! Многие современные гидроизоляционные добавки в бетон разрешают не только обезопасисть конструкцию от воды, но и повышают прочность бетона на 30% и более.

Способы борьбы с проникновением жидкости

С этим явлением пробуют бороться, используя как поверхностную, так и проникающую гидроизоляцию. Но данный способ малоэффективен. Химические соединения, употребляющиеся для поверхностной гидроизоляции, недолговечны.

А итог проникающей гидроизоляции, в принципе, угадать нереально в силу различного возраста и марок бетона, на которых она используется. Само собой разумеется, алмазное бурение отверстий в бетоне это не остановит, к примеру, но и защиту конструкции от жидкости не гарантирует на 100%.

По сути, гидроизоляционные добавки для бетона – это вещества, додаваемые для увеличения его гидроизоляционных свойств.

Используются они, по большей части, при постройке конструкций, где предусмотрен яркий контакт с водой:

  • Грунтовые воды;
  • Бассейны;
  • Платины;
  • Водохранилища.

Виды материала

В зависимости от метода своего действия, добавки для бетона для гидроизоляции возможно поделить на пара видов:

  • Сухие смеси, так именуемого, проникающего, а ещё правильнее пенетрирующего вида. Такая смесь вводится в раствор на стадии его жидкой формы и равномерно распределяется. Состав быстро схватывается, что разрешает экономить время. Смеси проникающего типа обширно распространены.
  • Влагоотталкивающие средства, каковые имеют свойство расширяться по окончании контакта с поверхностью. Перед применением сухая смесь должна быть размешана с водой. Пропорции смеси и воды в большинстве случаев указываются на упаковке. И лишь затем смесь наносится на поверхность.
  • Гидроизолирующие добавки для бетона класса напорный герметик. Отличаются ото всех остальных видов тем, что не добавляются в раствор на этапе смешивания, а используются уже для защиты готовых конструкций. Подобного рода добавки должны заполнять разного рода трещины и небольшие недостатки цементных сооружений. Засыхая, они образуют водостойкий слой.
  • Добавки, относящиеся к так именуемому расширяющемуся типу. Употребляются по большей части, дабы без промедлений ликвидировать появившийся недостаток в структуре материала.

Так же особые компоненты и средства возможно поделить на:

  • Полимерные. Полимеры додают, дабы придать цементному раствору громадную подвижность. На микрочастицах бетона образуется своего рода полимерная плёнка, которая делает водоупорным кроме того треснувший бетон. Кстати, резка железобетона алмазными кругами в этом случае не усложняется. Полимеры действуют в своем направлении.
  • Пластифицирующие. Как и в прошлом варианте, пластификаторы делают раствор более подвижным. Кое-какие пластификаторы образуют плёнку. Кое-какие же создают электрический заряд, который активизирует частицы, что снова же ведет к подвижности раствора. Наиболее действенны компоненты с комбинированным типом действия. В таких добавках с двойным действием используют поликарбоксиликат, который не только повышает гидроизоляционные свойства, но и увеличивает прочность цементных конструкций.
  • Кольмитирующие. Эти добавки отличаются тем, что делают бетон водостойким уже по окончании засыхания раствора.

Что возможно сделать самостоятельно

Одним из основных преимуществ применения гидроизоляционных добавок, есть тот факт, что с их помощью возможно изготовить водостойкий бетон своими руками. Никаких особых затрат данный процесс не потребует.

Советы по изготовлению предельно несложны:

  • Пропорции смеси, добавок, воды и других компонентов, каковые нужны для изготовление бетона, в большинстве случаев указываются в инструкции к продукции.
  • Пригодится ёмкость для смешивания и вероятно дрель.
  • Воду в смесь нужно додавать неспешно.
  • В большинстве случаев, приготовленный состав должен быть использован в течение 5 мин. с момента изготовление.

Обратите внимание! Правильное время применения и правильные пропорции зависят конкретно от производителя гидроизоляционных добавок и от типа самой добавки. Инструкция постоянно прилагается к материалу.

Защитные добавки остаются самым надёжным и самым доступным методом предохранить свой дом от разрушительного действия жидкости. Доступная цена, простота применения и возможность приготовить водостойкий состав самостоятельно разрешили гидроизолирующим компонентам в серьёз и на долгое время занять заметную нишу на рынке водостойких материалов.

Вывод

В зависимости от масштаба строительства возможно применять и подходящий состав гидроизолирующего материала. Как как раз – посоветует видео в данной статье, которое максимально полно растолкует основные принципы работы.

Заливка бетона в воду своими руками

Такой вид бетонирования используется в гидропостройках и в местах, где подземные воды залегают близко к поверхности. Высокий уровень — распространенная проблема в строительстве. Некоторые территории постоянно находятся в воде.

Часто продают землю под строительство по цене не затапливаемого участка, и уровень грунтовых вод, как обещают, никогда не должен беспокоить.

Обо всех недочетах узнают уже в процессе работ. Предлагается множество способов, чтобы отвести воду от участка и заливать бетон прямо в воду. Как залить, и не опасно ли такое занятие в будущем для фундамента?

Можно ли это делать

Бетон можно заливать в воду, но такой вид заливки имеет свои особенности. Бетонные работы — ответственный этап в строительстве. Работы начинаются с возведения фундамента. Несоблюдение простейших правил укладки бетона влечет образование трещин. Слабая несущая способность приводит к короткому сроку жизни конструкции.

Подводное бетонирование — один из методов промышленно-гражданского строительства. Частники в редких случаях практикуют литье раствора в опалубку, когда в котловане есть вода. Приходится настраивать отток со своего участка по направлению склона и бороться за осушение участка.

С помощью современных материалов для изоляции и ремонта легко получать бетонную смесь для водонепроницаемого бетона в походно-полевых условиях. Раствор можно подавать даже под воду, используя стандартные методы подводного бетонирования. Получается надежный водонепроницаемый бетон.

Влияние воды на фундамент

Вода отрицательно действует на фундамент. По своим физическим свойствам, во время замерзания вода становится больше в объеме. Когда температура воздуха опускается ниже нулевой отметки, трещины и отверстия, куда проникла вода, расширяются и становятся больше. Со временем фундамент слабеет и разрушается.

Много забот доставляют грунтовые воды в верхних слоях, включая выпадение осадков из дождя и мокрого снега. Примеси в воде имеют химические соединения с агрессивными техническими выбросами в атмосферу. Отработанная нефть, выхлопные газы автомашин оседают на поверхности бетона. Под воздействием вредных веществ появляется эрозия. Конструкция теряет прочность, начинает сыпаться, отслаиваться и крошиться.

Вода имеет способность вымывать все, что встречается не ее пути. Даже под воздействием чистой воды, без примесей, постоянно и постепенно вода вымывает частицы фундамента, появляются поры, каверн, другие дефекты.

По-разному решаются задачи, создаваемые грунтовыми водами. Строение фильтрации бортов карьеров, гидроизоляция подземных и гидросооружений, другие моменты, связанные с нежелательным поступлением воды.

Проверенные способы заливки

Технологии не предусматривают проведение водоотливных работ. Подводное бетонирование подходит в сооружении опор мостов, прокладывание фундаментов опор ЛЭП, в ремонтных работах гидротехнических сооружений.

Используют различные варианты:

  • Вертикально перемещающаяся труба (ВПТ). Котлован ограждают от проточной воды, и в нем производят работы по заливке;
  • Втаптывание (втрамбовывание) бетонной смеси. Сначала делают бетонный участок, от него с помощью вибрации заливают раствор;
  • Восходящий раствор (ВР). В трубе под давлением нагнетают раствор, который уходит вверх. Раствор забирает воду и делается монолит;
  • Укладка бетона в мешках. Мешки из прореженной ткани опускают в воду. Подходит, как вспомогательный материал, когда надо уплотнить щели;
  • Применение кюбелей. Бетон в раскрытых ящиках погружают в воду, и бетонируют под водой на любой глубине с неровностями, ямами и возвышенностями.

В частном строительстве загородного дома, заливать раствор в воду приходится делать из-за подземных вод, которые близко подходят к уровню земли. Свайный способ и кессонный метод — две проверенные системы.

Свайный способ

Свая проходит все слабые грунты или выше глубины промерзания. Опорная часть установлена в более надежных местах, которые находятся ниже промерзания. Для частных домов такое решение рационально оправдано. Стоимость по обустройству значительно ниже, чем монолитного ленточного фундамента. Меньше работ по рытью котлована, заливке и армированию.

Восходящая труба помогает устанавливать надежную конструкцию на небольшой глубине. Забиваются сваи, на поверхности воды сооружают рабочую площадку. Труба опускается на дно заполненного водой пространства. В трубу бетононасосом подается бетон. Грузоподъемником поднимают трубу, бетон выгружают на дно. Заливку делают слоями, пока не будет забетонирована вся конструкция.

Долговечность фундамента рассчитывают с учетом коррозионных процессов в грунте. Снаружи винтовые сваи покрыты многослойным антикоррозийным покрытием на основе эпоксидных смол, во время завинчивания ничего не повреждается. Металл, из которого делаются сваи, не разрушится даже в самом агрессивном грунте.

Важно! Во время работы обязательно смотреть, чтобы каждый нижний слой бетона имел полужидкую консистенцию. Метод подходит в местах с тихим, слабым течением.

Кессонный метод

Если приходится бетонировать твердый грунт на глубине до пятидесяти метров, когда уровень воды сложно снизить, применяют кессонный способ заливки. Мощные волнения и сильные подводные течения требуют установления надежной опалубки в виде кессона.

Сварную конструкцию из стали плавучим краном опускают на дно водоема.

  • На дне роют траншею;
  • В котлован погружают мешки с бетоном. Получилось основание строительного объекта;
  • По периметру будущего дома забиваются стальные сваи с уклоном, чтобы была возможность сделать откосы;
  • Сваи закрепляют на дне тросами и якорями;
  • Внутри делается деревянная или стальная обшивка;
  • Снаружи сваи между собой скрепляют стальными прутьями, специальными уголками.

Глубоководное бетонирование обеспечивается высоким давлением. Раствор поднимается насосом в трубу с клапанами на концах. Когда подается бетон, открывается верхний вентиль. Нижний работает, когда смесь поступает в точку бетонирования.

Отведение воды

Участки дачникам достаются порой не в самых лучших местах. Как обезопасить свой участок от потопа? Грунтовые воды стоят достаточно близко, зимой под отмосткой иногда происходит пучение. Один из способов отвести воду от дома и участка — сделать дренаж.

От самого высокого места выкопать и углубить траншею. Воды, особенно, талые по весне, будут скапливаться, и уходить по отводке в лесной массив.

Подстелить плотную подложку из плотного полиэтилена, чтобы вода уходила по дренажу.

  • Уложить геотекстиль фракцией и просыпать щебнем 20-40 мм;
  • В траншею поместить дренажную трубу;
  • Завернуть трубу и засыпать щебнем.

Для водосточного колодца понадобится гофрированная труба. В ней вырезается отверстие, и делается соединение для водосточной системы. Необходимо сделать небольшие уклоны. Смотровые колодцы устанавливаются на глубину трубы, плюс 5 см.

Крышка люка должна находиться вровень с газоном. Система проводится вокруг дома, соединяется в одном месте и выводится в дренажный колодец, установленный за территорией дома.

Дополнительные советы

Если фундамент — это основа строения, то основа фундамента — это грунт. Важно соблюдать правило непрерывной укладки бетона.

Чем больше воды, тем чаще вспучивает грунт.

  • Рассчитывайте правильно объем заказываемой смеси с учетом возможных технологических потерь;
  • Чтобы образовался монолит, фундамент заливают за один раз, пока бетон не застынет;
  • Если планируются большие объемы бетонирования, закажите бетон в миксерах напрямую с завода;
  • Марка бетона должна подходить под условия строительства, с небольшим запасом прочности. Сверху укладываемый бетон необходимо вибрировать высокочастотным прибором.

Чтобы смесь не расслаивалась, щебень и песок не оседали вниз, а цементное молоко не всплывало наверх, следуйте простым рекомендациям и доверяйте проверенным способам бетонирования.

две пошаговые инструкции, как сделать ванну ,из бетона, из плитки,самодельная, бетонная.

Современные производители сантехнического оборудования предлагают потребителям огромный выбор ванн как по дизайну и функциональным возможностям, так и по материалам изготовления. Но все эти товары нельзя считать эксклюзивными, только ванны, созданные собственными руками, существуют в единственном экземпляре. Самостоятельно изготовить ванну из металла невозможно, но есть варианты производства конструкций из полимерных материалов. Сделать полимерную ванную очень сложно, для этого потребуется много времени и знание специальных технологических процессов. В связи с вышеописанными сложностями, такие ванны самостоятельно делаются крайне редко. Намного легче делать ванны из бетона или кирпича с последующей облицовкой керамической плиткой. Именно эти два варианта мы подробно рассмотрим в статье.

Ванна своими руками

Содержание материала

Ванна из бетона

Эта конструкция сложнее кирпичной, но имеет, в сравнении с ней, ряд преимуществ.

  1. Высокая прочность. По прочности бетонные ванны располагаются на одном уровне с чугунными. Само зеркало конструкции выдерживает большие усилия, повреждаться может только финишное декоративное покрытие ванны.

    Бетонная ванна: стильный дизайн

  2. Длительный срок эксплуатации. Современные бетонные смеси могут эксплуатироваться много лет. Бетон имеет одну уникальную особенность – полную прочность материал достигает через сотни лет. В первые 14 дней бетон набирает примерно 50% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через десять лет она составляет сотые доли процента. Но несмотря на это, прочность конструкции не уменьшается, а увеличивается, пусть и весьма незначительно.

Ванна из бетона

Такая ванна прослужит очень долго

Есть и недостатки у бетонных ванн.

  1. Первый – сложность изготовления опалубки. Если есть желание создать красивую ванну с различными плавными изгибами и переходами, то самым сложным этапом принято считать процесс изготовления и установки опалубки.
  2. Второй – достаточно большой вес. Масса ванны должна учитывать несущие показатели перекрытий.
  3. Третий – исключается доступ к системам слива воды. Все трубы и сифоны полностью заливаются бетоном, в случае возникновения аварийных ситуаций возникают огромные трудности по их ликвидации. Во время монтажа трубопроводов и инженерных систем эту особенность следует иметь в виду и принимать все меры по гарантированию надежности работы. Побираются только самые прочные материалы изготовления сифонов и трубопроводов, монтаж выполняется в строгом соответствии с существующими нормативными актами и рекомендациями производителей.

Разводка труб в квартире под установку ванны

Как делается ванна из бетона?

Шаг 1. Определитесь с размерами и конфигурацией ванны.

Армирование стенок
Схема ванны с размерами

Имейте в виду, что кубометр бетона весит более тонны, убедитесь в прочности перекрытия. Еще один нюанс – обязательно сделайте ревизию существующего отвода воды. Прочистите старые канализационные трубы или замените их новыми, проверьте состояние резиновых уплотнителей. Эти коммуникации после монтажа бетонной ванны станут недоступными для ремонта. Если все сделать правильно, то канализация может исправно служить несколько десятилетий.

Практический совет. Бетонные ванны разрешается делать только на заводских плитах перекрытия. Никогда не пытайтесь построить такой объект на деревянных балках.

Шаг 2. Сделайте разметку контура ванны на плите, нарисуйте положение внешних и внутренних стен. Желательно чтобы две поверхности упирались в боковые межкомнатные перегородки, сделать это можно только в том случае, если перегородки из кирпича или пенобетона.

Схема ванны, которая будет находиться в павильоне на улице

Если ваша ванна будет стоять на улице, подготовьте основание. Выровняйте грунт, засыпьте и утрамбуйте песок

Рекомендуется использовать утеплитель, чтобы сократить теплопотери в дальнейшем

Шаг 3. Высверлите в плите отверстия под вертикальную арматуру. Диаметр арматуры примерно 6–8 мм, расстояние между прутками 20–30 см. Арматуру нужно связать между собой проволокой Ø 1–2 мм и таким образом создать армирующий пояс.

Соединение прутков выполняется проволокой вязальной

Установлен патрубок для технологического отверстия

Соединение арматуры в углу

Важно. Внимательно сверлите отверстия в бетонных плитах перекрытия. Если сверло попало в металлический пруток, то делайте отверстие в другом месте, категорически запрещается повреждать армирующий пояс железобетонных плит.

Шаг 4. Приступайте к изготовлению опалубки. Это наиболее сложный этап, опалубка имеет криволинейный профиль. Для вертикальных стоек применяйте бруски примерно 30×30 мм, ровную часть можно изготавливать из обрезных досок толщиной примерно 20 мм или водостойкой фанеры.

Делать криволинейные щиты нужно в такой последовательности.

  1. Заготовьте две обрезные доски толщиной примерно 25 мм и шириной 25–30 см. Конкретная ширина досок зависит от фактических радиусов изгибов контура ванны. Минимальная ширина доски после вырезания должна составлять не менее трех сантиметров.
  2. Аккуратно на одной доске нарисуйте контур сложного профиля ванны. Рекомендуется вначале рисунок сделать на плотной бумаге, проверить его правильность, при необходимости исправить, а только потом использовать ее как шаблон для переноса на доску.
  3. Электрическим лобзиком вырежьте доску по нарисованной линии.
  4. Проложите ее на вторую доску, обрисуйте контур и отрежьте излишки.
  5. Двумя рейками скрепите доски по торцам, высота должна равняться высоте ванны. Если конструкция неустойчива, то с тыльной стороны щита установите диагональные распорки.
  6. К профильной стороне досок прибейте рейки 20×30 мм на расстоянии примерно 30 см.
  7. К перемычкам маленькими гвоздиками или саморезами по дереву зафиксируйте листы тонкой фанеры. Для предупреждения ее намокания поверхность листов рекомендуется несколько раз пропитать постным маслом, олифой или машинным маслом. Толщина фанеры не более 2 мм, она должна легко сгибаться.

Практический совет. Чем меньше радиус закругления, тем чаще должны располагаться вертикальные перемычки.

Не спешите с изготовлением щитов опалубки, по несколько раз проверяйте размеры, предусматривайте возможные последствия своих действий.

Шаг 5. Установите на место опалубку. Минимальная толщина стенок бетонной ванны должна составлять 7 см, по радиусам кривизны толщина может увеличиваться до 15 см.

Практический совет. Не нужно делать ванну из бетона очень толстой. Во-первых, значительно увеличивается вес конструкции. Во-вторых, для прогревания ванны понадобится много горячей воды. Хотя, с другой стоны, чем тяжелее ванна, тем больше времени она сохраняет воду теплой.

Во время монтажа опалубки пользуйтесь наклонными подпорками. Постоянно проверяйте устойчивость конструкции, если есть шатания, то в проблемных местах устанавливайте дополнительные подпорки. Когда опалубка полностью закреплена, можно приступать к заливке бетоном.

Установка щита изнутри

На фото показана смонтированная опалубка для прямоугольной чаши

Щиты скреплены между собой досками

Наружные щиты дополнительно фиксируются подпоркам

Что такое водостойкие бетоны

В связи с тем, что внутренние поверхности ванны будут облицованы керамической плиткой, использовать традиционные методы гидрозащиты не рекомендуется – все они значительно понижают коэффициент адгезии клея для плитки с поверхностью ванны. А плитка эксплуатируется в условиях длительного прямого контакта с водой и при повышенных значениях температуры. Из-за относительно больших колебаний линейных размеров прочность фиксации плитки еще боле уменьшается, ванную приходится довольно часто ремонтировать. Вывод – использование гидроизолирующих материалов нецелесообразно. Профессионалы рекомендуют заливать ванну специальными бетонами. Для того чтобы не ошибиться во время выбора, следует ознакомиться с их характеристиками и особенностями.

Вид бетонаТехнические параметры

Водостойкий

Поверхность бетона отталкивает воду. Такой эффект достигается за счет использования специальных добавок гидрофобизаторов. Составы могут вноситься как во время изготовления бетона, так и путем обработки внешних поверхностей конструкции. Для изготовления ванны водостойкие бетоны применять не рекомендуется. Дело в том, что верхний водоотталкивающий слой бетона имеет низкие показатели адгезии с клеями, используемыми для укладки керамической плитки.

Водонепроницаемый

Может выдерживать большое давление воды, технические параметры не ухудшаются после частичных повреждений поверхности ванны. Эффект водонепроницаемости достигается за счет введения в раствор наполнителей, минимизирующих пористость материала. Такой бетон профессионалы рекомендуют использовать во время изготовления ванн.

Количество и способ использования добавок указывается производителями, строго придерживайтесь инструкций.

Водонепроницаемый бетон

Как сделать гидротехнический бетон

 

Как готовить бетон вручную

Бетон можно готовить при помощи бетономешалки или вручную. Есть несколько методов приготовления смеси, мы расскажем о самом легком. Для ванны не требуется большое количество материала, весь процесс отнимет всего несколько часов. Для размешивания следует приготовить небольшое корыто размером 60×80 см и высотой бортов 30 см. В него входит три ведра песка и столько же щебня, объема вполне достаточно для ритмической заливки опалубки. Емкость сделайте самостоятельно из листового железа или купите заводскую в хозяйственных магазинах. Готовить бетон можно непосредственно в помещении ванной комнаты, что ускоряет процесс. Для приготовления материала понадобится специальная тяпка для замешивания. Она имеет посредине прорезь, что облегчает перемешивание и улучает однородность смеси.

  1. Насыпьте в корыто ведро цемента.
  2. Влейте примерно полтора ведра воды. Точно мерить нет необходимости, в дальнейшем воду можно добавлять.

    Заливка воды

  3. Тщательно тяпкой размешайте цемент с водой до получения однородной массы.

    Перемешивайте, пока масса не станет однородной

  4. Добавьте в емкость три ведра щебня, опять тщательно перемешайте ингредиенты.

    Засыпка щебня

    Процесс перемешивания

  5. Досыпьте песок, по мере надобности доливайте воду, тщательно перемешайте.

    Засыпка песка

    Добавлен песок

    Перемешивайте до однородности

Для заливки опалубки бетон должен иметь консистенцию густой сметаны. Очень жидкой делать массу не рекомендуется, во время застывания она дает большую усадку. Кроме того, цементное молочко будет просачиваться сквозь небольшие щели.

Если есть бетономешалка, лучше использовать ее, а не корыто

Технология заливки ванны

Процесс не считается сложным, но имеет технологические особенности, которые следует непременно учитывать.

  1. Заливайте бетон порционно по всему периметру опалубки. Не нужно много лить с одной стороны, а потом выравнивать слой. Так поступать нельзя по нескольким причинам. Во-первых, неравномерная нагрузка может нарушить целостность опалубки. Во-вторых, ванна имеет армирующий пояс, который создает большие проблемы во время выравнивания бетона. Кроме того, его можно повредить, нарушить зазоры и т. д.
  2. При достижении толщины слоя примерно 25–30 см обязательно трамбуйте его. Это нужно делать для удаления возможных воздушных карманов. Трамбовать лучше специальными электрическими вибраторами, если их нет, то пользуйтесь любыми подручными средствами. Только помните, что внутри есть проволока, работайте осторожно.

    Вибратор для бетона

  3. Если по каким-либо причинам за один день не удалось залить весь объем ванны, то последний слой следует максимально выровнять по горизонтали. Не оставляйте ступенек, в этих местах сила сцепления между старым и новым раствором значительно уменьшается.
  4. Следите за температурой и влажностью воздуха в помещении. Бетон должен не высыхать, а застывать. Во время быстрого высыхания влаги становится недостаточно для оптимальных условий течения химических реакций схватывания, бетон не набирает расчетной прочности. Последствия могут быть очень печальными. Если в помещении очень тепло и сухо, то накройте всю опалубку полиэтиленовой пленкой.

После заливки мастерком максимально выровняйте поверхность ванны. Если по ходу работ обнаруживаются небольшие протечки, то их следует немедленно устранять.

Демонтаж опалубки и заливка дна

Не спешите с демонтажем, время застывания конструкции должно составлять не менее двух недель. Снимать щиты опалубки следует постепенно и без больших усилий. Старайтесь демонтировать таким образом, чтобы не повреждались поверхности бетонной ванны.

Лом-бурк (лом-бара для демонтажа опалубки)

Для заливки дна ванны надо приготовить такой же бетон, как и для боковых поверхностей. Перед началом работ проверьте состояние слива, высота сливной решетки должна равняться минимальной толщине дна плюс толщина клея и керамической плитки. Заливайте материал частями, одновременно делайте выравнивание поверхности с небольшим уклоном к сливному отверстию. Для предупреждения засорения слива временно закройте его специальной заглушкой или любой ветошью.

Выравнивание поверхности бетона ванны

Очень сложный процесс, работать надо терками различных размеров, шпателем и кельмой. Для окончательного выравнивания используется поролон. Раствор для выравнивания нужно готовить из просеянного песка. Количество цемента увеличивать примерно в 1,5 раза в сравнении с обычными пропорциями.

Выравнивание поверхности бетона ванны

Вначале шпателем убираются резкие перепады высот на поверхностях, они образуются в местах примыкания щитов опалубки. Если бетон очень застыл, то для выравнивания следует пользоваться зубилом.

Поверхность нужно тщательно выравнивать

Перед затиркой цементно-песчаным раствором поверхности следует смачивать, пользуйтесь пульверизатором или щеткой. Если бетон не смачивать, то тонкий слой раствора может отваливаться, имейте это в виду. Массу затирайте круговыми движениями терки. Если остались большие следы, то они разглаживаются влажной губкой. После выравнивания ванну нужно оставить в покое минимум на двое суток.

Убедитесь, что поверхность ровная и гладкая изнутри и снаружи

Для гидроизоляции используется праймер битумный

Так как ванна стоит на улице, произведена гидроизоляция нижней части, соприкасающейся с грунтом

К ванне подключены коммуникации

Технология облицовки ванны мозаичной плиткой

Мозаичная плитка позволяет облицовывать криволинейные поверхности. Лучше пользоваться клинкерной, она не впитывает влагу.

Общие требования

  1. Клей должен быть влагостойким и пластичным, пользоваться материалами на цементной основе не рекомендуется.
  2. Затирка обязательно с антисептическими свойствами, межплиточные швы нужно заполнять по всей толщине без пропусков.
  3. Не применяйте плитку с острыми краями, обращайте внимание на поверхность. Она должна быть противоскользящей.
  4. Толщина клея должна быть такой, чтобы излишки не выдавливались между отдельными элементами плитки. Работать нужно только гребенчатым шпателем.
  5. На всех участках клей надо наносить минимум два раза, направление второго раза перпендикулярно первому. Только таким образом удастся достичь плотного втирания материала в поверхность ванны.

Как производится укладка мозаики своими руками

Особенности укладки плитки

Проблема состоит в том, что поверхности ванны не только криволинейные, но и имеют различную ширину. Такие особенности геометрии создают сложности во время укладки мозаичной плитки. Как советуют поступать профессионалы?

  1. Перед началом работ разложите пластины мозаичной плитки на поверхности. Карандашом намечайте те участки, куда входят целые пластинки без подрезки.
  2. Укладку следует начинать с ровных боковых поверхностей, дно отделывается на завершающем этапе.

    Укладка мозаики

  3. Если надо немного выровнять ширину швов, то плитка разрезается в нужном месте монтажным ножом, освобождать от сетки следует два прилегающих ряда. Отрезанные ряды немного сдвигаются в ту или иную сторону, при этом нужно выбирать такое положение, чтобы разность ширины была незаметной на глаз.

    Если необходимо, разрезайте сетку

  4. Затирку следует начинать только после полного застывания клея, точное время указывается производителем.
  5. Участки, на которых не помещаются целые квадраты, надо точно разметить. Все маленькие квадратики, которые нужно резать на части, лучше удалить совсем. Приклеить оставшийся кусок, а отверстия заделаются после высыхания. Перед этим аккуратно вырезается каждый маленький квадратик по нужным размерам и приклеивается на свободное место. Такая технология несколько замедляет работу, зато повышает качество.
  6. Обращайте внимание, чтобы на углах ванны швы мозаики совпадали. За счет смещения одного ряда можно устранять разбежность не более миллиметра, в противном случае исправление будет заметным. Замерьте ширину несовпадения и в зависимости от этого параметра отрезайте необходимое количество рядов мозаики для выравнивания.

    Швы мозаики должны совпадать

  7. Затирку швов нужно делать только резиновым шпателем. Ванна имеет много криволинейных поверхностей, жесткий металлический шпатель физически не может полностью наполнить затиркой плиточные швы на всю толщину.

    Нанесение затирочной смеси

    После выполнения затирки излишки убирают влажной губкой

    Так выглядит качественно облицованная поверхность ванны из бетона, расположенной в павильоне на улице

Резать квадратики мозаичной плитки нужно вручную при помощи болгарки с алмазным диском. Инструмент должен быть исправным, биение диска категорически запрещается.

Важно. Обращайте внимание, чтобы алмазный диск предназначался для плитки, а не бетона. Первый имеет сплошные боковые поверхности, а у второго есть длинные сквозные прорези. Они нужны для удаления бетонной пыли, но во время резания создают ударные нагрузки, из-за них плитка трескается. Работайте с инструментом очень осторожно, соблюдайте правила техники безопасности. Если у вас есть небольшой верстак – отлично, при отрезании крепите плитку в нем. Между губками и плиткой подкладывайте отрезки досок, не допускайте прямого контакта клинкера или керамики с металлом. Если верстака нет, то придется чипы держать плоскогубцами. Это довольно сложно, надо иметь практические навыки выполнения подобных работ.

Ванна из бетона в квартире

Вид с другого ракурса

Изготовление ванны из кирпича

Технология намного проще, чем вышеописанная. Из кирпичей или пеноблоков выкладывается короб и дно, старательно замазываются кладочные швы. В качестве гидроизоляции можно пользоваться мастиками или рулонными материалами.

Практический совет. Для ванны лучше использовать пеноблоки. С ними не только проще работать, этот материал характеризуется низкой теплопроводностью. Кроме того, пеноблоки не боятся воды, а красный кирпич не может эксплуатироваться во влажных условиях.

Затем внешние и внутренние поверхности оштукатуриваются, повторно выравниваются. Финишная отделка – керамическая плитка. Процесс укладки покрытия стандартный и никаких особых отличий не имеет. Главное требование – внимательность и добросовестность. Всегда помните, что для устранения брака понадобится намного больше времени, чем на соблюдение рекомендованных технологий. Кроме того, внеплановые ремонтные работы с бетонными или кирпичными ванными требуют существенных финансовых потерь.

Начало кладки кирпича. Первый ряд

Укладка кирпича на дно. Одновременно прокладываются коммуникации

Кладка бортика ведется по уровню

Продолжение кладочных работ

Отделка внешних стенок плиткой

Изнутри ванна отделана мозаикой

Заключение

Перед тем как приступить к изготовлению ванны из кирпича или бетона, внимательно взвесьте все за и против. В реализации покупателям предлагается большой выбор товаров, без проблем можно остановиться на подходящем варианте по размерам, качеству, эксплуатационным показателям и стоимости. Установка полотенцесушителя в ванной комнате изучайте по ссылке.

ванны

Видео – Облицовка мозаичной плиткой

Гидроизоляционные добавки в бетон для водонепроницаемости

При возведении монолитных фундаментов, а также стен подвалов и бассейнов главным условием бетонной смеси является ее водонепроницаемость.

Без этого свойства монолитным конструкциям просто невозможно будет обеспечить их надежную эксплуатацию и долговечность.

Что такое водонепроницаемый бетон

[rek_custom1]
Как и все стройматериалы, у бетона имеются свои особые характеристики и среди них можно выделить его водонепроницаемые свойства.

Водонепроницаемый монолит отличается особой плотностью и практически не имеет в своей структуре пустот, по которым бы могла просачиваться влага. При этом места между монолитными участками дополнительно обрабатываются гидроизолирующими средствами. Марка непроницаемого для воды бетонного раствора обозначается литерой W , после которой ставятся четные числа от 2 до 20. Эти цифры обозначают степень давления, при котором раствор сохраняет свою водонепроницаемость.

Бетон с повышенной водонепроницаемостью рекомендуется применять для заливки подземных монолитных строений, где постоянно может присутствовать повышенная влажность.

Что может повлиять на показатель водонепроницаемости

На водонепроницаемость могут повлиять многие факторы, среди которых стоит отметить главные:

  1. Возраст бетонного монолита. Чем больше прошло времени после его заливки, тем лучше будет противостояние к окружающей влажной среде.
  2. Плотность. Можно добиться при помощи вакуумного оборудования, удаляющего влагу из залитого бетона, вибрированием, а также используя различные добавки. Например, добавление сульфат алюминия в смесь в разы увеличивает его плотность.

Причины, образования пор при затвердении:

  1. Смесь имеет недостаточную плотность.
  2. В смеси имеются излишки воды.
  3. В процессе застывания произошла усадка смеси.

Нужно помнить, что для хорошей водонепроницаемости бетонной смеси, ее усадка должна составлять самый минимум. Для этого следует предпринять следующие действия:

  1. В жаркую погоду в течение первых 3 дней после заливки свежий раствор следует увлажнять примерно через каждые 3 часа.
  2. Прикрыть залитый участок пленкой, влажной мешковиной или присыпать влажными опилками.
  3. Посыпать специальным средством, образующим на поверхности свежезалитого раствора водонепроницаемую пленку.

И обязательно перед заливкой, познакомится с характерными свойствами данного стройматериала.

Марки бетона по водонепроницаемости

[rek_custom2]
Согласно ГОСТ 26633, марки бетона по водонепроницаемости делятся на 10 видов и классифицируются литерой W . После этой литеры стоят цифровые значения, указывающие на максимальное давление воды, которое может не пропускать бетонная смесь после затвердевания.

Водонепроницаемость определяется в лабораторных условиях с помощью тестового образца толщиной 150 мм, в ходе специальных испытаний по определению его косвенных и прямых показателей взаимодействия с водной средой.

Показатель прямой – это коэффициент проникновение воды через застывшую смесь, а показателем косвенным, является поглощение бетоном влаги при его определенной массе. Полученные данные определяют его марку и заносятся в специальный сертификат, который отправляется на строительную площадку или на производство по изготовлению бетонных изделий.

Характерные свойства марок

Необходимая для работы марка бетонной смеси выбирается согласно цифровым значениям, стоящим после литеры буквы W , которые характеризуют взаимодействие с повышенной влажностью или напрямую с водной средой.

Например, марка W 2 является показателем самой низкой водонепроницаемости и, естественно, показателем его невысокого качества. Поэтому для конструкций, которые предполагается эксплуатировать в среде, где присутствует даже незначительная влажность, использовать эту марку не рекомендуется.

А вот бетонный раствор марки W 4 имеет нормальную водонепроницаемость и способен поглощать определенное количество влаги, и его можно использовать для возведения конструкций, которые будут взаимодействовать с влажной средой. Но при этом ему должна быть обеспечено хорошее гидроизоляционное покрытие.

Следующую позицию занимает марка W 6. Эта смесь относится к среднему качеству, имеет пониженную водопроницаемость и широко используется в строительстве благодаря невысокой своей стоимости.

У бетона под маркой W 8 довольно низкая водопроницаемость, которая в соотношении к своей массе, достигает всего 4,2%. По сравнению со своим аналогом W 6, марка W 8 выше по качеству и, естественно, по стоимости.

То есть, чем цифровое значение после литеры W выше, тем качество бетона лучше, а водонепроницаемость ниже. В соответствии с этой классификации, самую высокую водоустойчивость имеет марка по водонепроницаемости W 20, которая из-за своей высокой стоимости, используется нечасто и только в особых случаях.

Добавки в бетон для водонепроницаемости

[rek_custom3]
Если еще на этапе строительства предусматривается 100% обеспечение монолитных конструкций качественной гидроизоляцией, увеличение только плотности бетона будет недостаточно. Для этого следует использовать водоотталкивающие добавки , которые добавляются непосредственно в бетонный раствор при его изготовлении.

Наиболее результативными добавками для повышения непроницаемости воды в раствор на сегодняшний день являются:

Пластификаторы.

На данный момент широко используются добавки в бетон для гидроизоляции «Суперпласт» и «Суперпластификатор С-3», а также другие виды пластификаторов. Практически у всех пластификаторов один механизм действия. Они образуют вокруг цементных микрочастиц водонепроницаемую пленку с определенным электрическим зарядом. Благодаря этому, жидкость в бетонной смеси активизируется, в связи с чем происходит лучшее уплотнение раствора и, естественно, повышается водонепроницаемость.

Кольматирующие добавки:

При их использовании, уплотнение смеси активно происходит во время ее застывания в результате возникновения химической реакции при взаимодействии трех компонентов: влаги, цемента и самих добавок. В результате образуются нерастворимые вещества, которые полностью заполняют все образовавшиеся в затвердевшем бетоне поры.

К таким добавкам можно отнести различные эмульсии на битумной основе, сульфата алюминия, сульфата нитрата кальция и нитрата железа.

Добавки из полимеров.

Эти добавки способны обеспечить бетону самую качественную водонепроницаемость. Бетонный раствор состоит из многих компонентов, частицы которых обволакиваются прочной водонепроницаемой пленкой из полимеров, добавленных при его замесе. Благодаря этому достигается самая эффективная водонепроницаемость бетонной смеси.

К таким добавкам относятся целлюлозные метиловые эфиры, диэтиленгликолевые, триэтиленгликолевые, полиамидные и другие различные смолы.

Важно! Используя различные добавки, создать 100% водонепроницаемость бетона возможно только в цельно монолитных конструкциях. В сборных ж/б конструкциях, где присутствует множество швов, без дополнительной наружной гидроизоляции, этого практически сделать будет невозможно.

Как сделать бетон водонепроницаемым

Если изготавливать водонепроницаемый раствор своими руками, следует знать о нескольких правилах, благодаря которым можно быть уверенным, что конечный результат его приготовления будет качественным.

  1. Ослабление марки может произойти при наличии избыточной воды в бетонном замесе. К этому же относится и попытка разбавить готовую привозную бетонную смесь. Но самый плохой вариант – это когда при трамбовке раствора в опалубке, в нее добавляется вода. Этого категорически нельзя делать. В это время цемент уже впитал в себя определенное количество воды, нужное для его претворения в твердое каменное состояние.
  2. В лабораторных условиях, при испытании образцов бетона для определения его марки, используется цилиндр высотой 150 мм, или куб 100х100 мм. Поэтому, чтобы в будущем не возникали проблемы с просачиванием грунтовых вод через пол или стены из бетона, класс которого довольно высокий, стены, должны быть не меньше 150 мм толщиной. Особенно это касается частного строительства, где часто изготавливается водонепроницаемый бетон своими руками из цемента невысокой марки.
  3. Нельзя нарушать соотношение воды и цемента при изготовлении бетонного замеса. Каждой излишек воды оставляет после себя определенное количество пор.
  4. Чтобы монолит получился с высокой водонепроницаемостью, раствор рекомендуется заливать в опалубку практически непрерывным потоком или с небольшими перерывами на уплотнение. Уплотнение производится с помощью вибратора (глубинного, реечного или площадочного) либо трамбовкой или металлическим прутом. При этом влага, выступившая из залитого бетона, увлажняет его поверхность и способствует хорошему смешиванию с новой порцией раствора.

Изготавливая бетонную смесь своими руками, следует учитывать эти моменты.

Как еще можно повысить гидроизоляцию бетонного раствора

С целью защиты монолитных конструкций от разрушительного воздействия влажной среды, применяются не только современные водоотталкивающие добавки для бетона, но и используются старые проверенные гидроизоляционные покрытия:

Обмазочные и приклеиваемые покрытия.

Производятся на основе различных полимерных материалов. Перед тем как такие покрытия наносятся на бетонные стены, которым требуется защита от воды, их поверхность нужно тщательно выровнять, заделать все сколы и трещины и еще обработать водоотталкивающей грунтовкой.

Но у этих материалов имеется существенный недостаток. Их высокое качество недолговечно, через определенное время гидроизоляционный слой теряет свою сцепку с поверхностью и отстает. Это вызывает трещины в защитном покрытии, через которые образуются протечки воды.

Гидроизоляция рулонная.

Разнообразие гидроизоляционных материалов, которые предлагает строительный рынок в рулонах, можно поделить на два вида:

На битумной основе – используется для крыш, полов и для некоторых видов фундаментов. Могут быть наплавляемыми, клеящимися и самоклеящимися.

Полимерные. Изготовляются из армированной полиэтиленовой пленки. Чаще всего укладывается под кровельные покрытия при утеплении крыши.

Большим спросом пользуется наплавляемая рулонная гидроизоляция, с которой довольно просто работать. Чтобы ее зафиксировать на изолируемой поверхности, достаточно разогреть одну сторону и прижать к этой поверхности.

Гидроизоляция проникающая.

Большую популярность получили гидроизоляционные смеси для бетона глубокого проникновения. В состав этих смесей входит цемент, песок из кварца и различные химические добавки. Нанесенная на поверхность бетона смесь заполняет все имеющиеся на его поверхности микротрещины, поры и пустоты. При этом по капиллярам проникает глубоко в его тело и, кристаллизуясь, закупоривает все проходы для влаги.

Заключение.

Водонепроницаемый бетонный своими руками можно свободно изготовить на строительной площадке на стадии его изготовления, а также повысить позже при его эксплуатации. Естественно, первый вариант более простой, но не самый удобный способ. Второй вариант используется, когда бетонный раствор уже полностью застыл и практически набрал свою эксплуатационную прочность.

Сделай сам: как сделать дом водонепроницаемым

Это рукоделие о том, как сделать ваш дом водонепроницаемым, создано в сотрудничестве с The Home Depot. И впервые за 10 с лишним лет Джей написал этот пост в блоге! Так что подарите ему много любви, и, возможно, он опубликует больше. Просто возможно. Я позволю ему забрать это отсюда!

Хотя нам очень нравится расположение нашей земли и мы считаем его прекрасным, близость к озеру Юта создает некоторые уникальные проблемы для того, что является самым большим врагом домов - водой.Средняя высота озера в сочетании с линией затопления за последние 10 лет составляет около 4487 футов, в то время как наши опоры и фундамент, на которых держится наш дом, находятся на высоте 4490 футов. Таким образом, вы можете видеть, что мои меры предосторожности при строительстве плотный гидроизоляционный барьер для защиты нашего дома - все это тщательно рассчитано. Мы уже принесли много гравия и уложили 24 дюйма из 3/4 дюйма гравия под фундамент и добавили еще 12 дюймов гравия, чтобы положить его сверху.

Мы сделали все возможное, чтобы отвести воду из дома.Все продукты, кроме двух специализированных, были куплены в Home Depot. Все эти методы являются профилактическими мерами по отводу воды из вашего дома.

Необходимых материалов:

* количество зависит от дома

Инструкции по гидроизоляции дома

1.Я взял коробку с полиуретановым герметиком для бетона Sika, чтобы добавить дополнительную защиту шву между опорой и фундаментом, поскольку он более подвержен разрушению из-за скопления воды на шве. Вокруг гаража не требуется гидроизоляция, так как он будет наверху отметки фундамента.

2. Я применил продукт под названием ReGard, который в основном твердеет как резина. Я использовал шпатель 3/8 дюйма, чтобы нанести два слоя ReGard на внешние стены. Я также нанес на ReGard вертикальную полосу, чтобы добавить дополнительное направление для отвода воды.Это эластомерная гидроизоляционная мембрана, подходящая для внутренних и внешних поверхностей. ReGard создает непрерывный водонепроницаемый мембранный барьер. Что мне нравится при использовании этого продукта, так это то, что он наносит розовый цвет и сохнет красным.

Еще раз подчеркнем, что вокруг гаража не требуется гидроизоляция, так как она будет наверху отметки фундамента.

3. Я использовал трехслойную сплошную трубу 4 ″ x 10 ′ снаружи и трехслойную сплошную трубу 3 ″ x 10 ′ на внутренней части следа дома.После долгих исследований я понял, что не хочу использовать сборную черную водосточную трубу, которая, кажется, раздавливается под весом земли, когда ее снова засыпают. Тогда я был твердо настроен на покупку 4-дюймовой дренажной трубы сортамента 35 или 40 из-за ее жесткости, но после дополнительной проверки я обнаружил, что некоторые из этих труб, несмотря на их жесткость, не имели достаточной гибкости и начали трескаться, когда земля осела. . Поэтому я выбрал четырехслойные и трехслойные сплошные трубы из-за их усиленной конструкции, но при этом гибкости и упругости.

4. Я также создал доступ для чистки вокруг дома, так что если тройная прочная французская дренажная труба когда-нибудь забьется, у меня будет доступ, чтобы вычистить их змеей.

5. Я купил геотекстильную ткань 6 футов х 100 футов. Я положил геотекстильную ткань и положил на нее примерно 3–7 дюймов из 3/4 дюйма гравия, после чего проложил французскую дренажную трубу с уклоном в 2 процента, которая стекает в две внешние водоотливные насосные станции и 2 внутренние отстойники. насосные станции соответственно.Затем я положил еще 3 ″ -7 ″ гравия поверх французской дренажной трубы и обернул дополнительную ткань геотексита поверх гравия, чтобы создать буррито из камня и французской дренажной трубы, чтобы осадок не забивал наши стоки.


6. Затем мы использовали жесткую пенопластовую изоляцию R-tech 2 ″, поскольку она не только создает дополнительный барьер для влаги между гравием и внутренней бетонной плитой. Это также добавляет небольшой тепловой разрыв между землей и плитой, так как его коэффициент сопротивления равен 7.7, которая помогает холоду от земли не распространяться вверх и в дом. Я вырезал все это, чтобы они идеально поместились между внутренними опорами.

7. После того, как была установлена ​​изоляция из жесткого пенопласта R-tech 2 дюйма, я использовал первый специальный элемент, паровую пленку Stego Class A 10 mil. Это многослойный пластик, задерживающий радон, метан и воду. Все края и швы были заклеены лентой StegoMastic для создания непрерывной пароизоляции.

8.Я нарисовал мелом прямую линию 10 дюймов вниз от верха основы, чтобы получить удовольствие, и выровнял верх мембраны DELTA здесь.

9. Поверх ReGard на внешних стенах была применена мембрана DELTA Dimple производства Dorken для дальнейшего отвода воды от дома и направления любой воды, осевшей на земле, прямо в французскую дренажную систему. Эта доска с ямочками имеет ямочки по всему периметру, которые создают пустоты, через которые вода стекает прямо в французскую дренажную систему.Причина, по которой я использовал DELTA, заключается в том, что она имеет репутацию лучшей системы паровлажностного грунтования на рынке.

10. Я использовал Hilti DX2, полуавтоматический гвоздезабиватель для бетона с порошковым приводом, чтобы прикрепить мембрану DELTA к бетону. Я позаботился о закреплении мембраны на 1 дюйм выше верхней части RedGard, чтобы не повредить RedGard, когда мембрана DELTA была прикреплена к фундаментным стенам.

11.Наконец, мы вылили бетон на внутреннюю плиту, которая содержала 30 дюймов из 3/4 дюйма гравия, 2 дюйма жесткой теплоизоляции R-tech, 10 мил Stego обертки, а затем 4 дюйма бетона. После того, как будет сделан каркас для подвесного пространства, я также пропитаю бетон водонепроницаемым герметиком и нанесу тонкий слой эпоксидной смолы на всю внутреннюю плиту.

Все гидроизолировано и готово к монтажу!

Все это может показаться излишним, но я использую проверенную передовую строительную науку и методы для создания плотной паровой, влажной и тепловой оболочки для нашего дома.У вас также есть только один шанс прямо сейчас сделать все это, и, хотя это требует дополнительных затрат, поскольку все используемые методы не требуются и выходят за рамки кода, это дает мне уверенность в том, что в ближайшие годы наши дом не пострадает от повышения уровня воды. Кроме того, если в будущем возникнет проблема с повреждением воды, то ее устранение будет стоить как минимум в 10 раз дороже, чем любые профилактические меры, которые мы предпринимаем в настоящее время, и только это является причиной того, что мы пошли на крайние меры для защиты нашего дома. от врага №1 дома… воды.

Комплексные инструкции по гидроизоляции вашего дома

Необходимых материалов:

* количество зависит от дома

1.Я взял коробку с полиуретановым герметиком для бетона Sika, чтобы добавить дополнительную защиту шву между опорой и фундаментом, поскольку он более подвержен разрушению из-за скопления воды на шве. Вокруг гаража не требуется гидроизоляция, так как он будет наверху отметки фундамента.

2. Я применил продукт под названием ReGard, который в основном твердеет как резина. Это эластомерная гидроизоляционная мембрана, подходящая для внутренних и внешних поверхностей. ReGard создает непрерывный водонепроницаемый мембранный барьер.Что мне нравится при использовании этого продукта, так это то, что он наносит розовый цвет и сохнет красным. Я использовал шпатель 3/8 дюйма, чтобы нанести два слоя ReGard на внешние стены. Я также нанес на ReGard вертикальную полосу, чтобы добавить дополнительное направление для отвода воды.

3. Я использовал трехслойную сплошную трубу 4 ″ x 10 ′ снаружи и трехслойную сплошную трубу 3 ″ x 10 ′ на внутренней части следа дома. После долгих исследований я понял, что не хочу использовать сборную черную водосточную трубу, которая, кажется, раздавливается под весом земли, когда ее снова засыпают.Тогда я был твердо настроен на покупку 4-дюймовой дренажной трубы сортамента 35 или 40 из-за ее жесткости, но после дополнительной проверки я обнаружил, что некоторые из этих труб, несмотря на их жесткость, не имели достаточной гибкости и начали трескаться, когда земля осела. . Поэтому я выбрал четырехслойные и трехслойные сплошные трубы из-за их усиленной конструкции, но при этом гибкости и упругости.

4. Я также создал доступ для чистки вокруг дома, так что если тройная прочная французская дренажная труба когда-нибудь забьется, у меня будет доступ, чтобы вычистить их змеей.

5. Я купил геотекстильную ткань 6 футов х 100 футов. Я положил геотекстильную ткань и положил на нее примерно 3–7 дюймов из 3/4 дюйма гравия, после чего проложил французскую дренажную трубу с уклоном в 2 процента, которая стекает в две внешние водоотливные насосные станции и 2 внутренние отстойники. насосные станции соответственно. Затем я положил еще 3 ″ -7 ″ гравия поверх французской дренажной трубы и обернул дополнительную ткань геотексита поверх гравия, чтобы создать буррито из камня и французской дренажной трубы, чтобы осадок не забивал наши стоки.

6. Затем мы использовали жесткую пенопластовую изоляцию R-tech 2 ″, поскольку она не только создает дополнительный барьер для влаги между гравием и внутренней бетонной плитой. Это также добавляет небольшой тепловой разрыв между землей и плитой, поскольку он имеет R-значение 7,7, что помогает холоду от земли не распространяться вверх и в дом. Я вырезал все это, чтобы они идеально поместились между внутренними опорами.

7. После того, как была установлена ​​изоляция из жесткого пенопласта R-tech 2 дюйма, я использовал первый специальный элемент, паровую пленку Stego Class A 10 mil.Это многослойный пластик, задерживающий радон, метан и воду. Все края и швы были заклеены лентой StegoMastic для создания непрерывной пароизоляции.

8. Я нарисовал мелом прямую линию 10 дюймов вниз от верха фундамента, чтобы получить удовольствие, и выровнял верх мембраны DELTA здесь.

9. Поверх ReGard на внешних стенах была применена мембрана DELTA Dimple производства Dorken для дальнейшего отвода воды от дома и направления любой воды, осевшей на земле, прямо в французскую дренажную систему.Эта доска с ямочками имеет ямочки по всему периметру, которые создают пустоты, через которые вода стекает прямо в французскую дренажную систему. Причина, по которой я использовал DELTA, заключается в том, что она имеет репутацию лучшей системы паровлажностного грунтования на рынке.

10. Я использовал Hilti DX2, полуавтоматический гвоздезабиватель для бетона с порошковым приводом, чтобы прикрепить мембрану DELTA к бетону. Я позаботился о закреплении мембраны на 1 дюйм выше верхней части RedGard, чтобы не повредить RedGard, когда мембрана DELTA была прикреплена к фундаментным стенам.

11. Наконец, мы вылили бетон на внутреннюю плиту, которая содержала 30 дюймов из 3/4 дюйма гравия, 2 дюйма жесткой теплоизоляции R-tech, 10 мил Stego обертки, а затем 4 дюйма бетона. После того, как будет сделан каркас для подвесного пространства, я также пропитаю бетон водонепроницаемым герметиком и нанесу тонкий слой эпоксидной смолы на всю внутреннюю плиту.

Расчетное время: 3 недели

Прогнозируемая стоимость: 8000 долларов США без рабочей силы, 14000 долларов США с рабочей силой

Уровень квалификации: Средний

Надеюсь, вам понравилась эта полезная информация Джея! Я понятия не имею, о чем он говорит в любой из приведенных выше инструкций, но именно поэтому он строит наш дом, а не я! Разве ты не так рада? Я тоже.

Джей тщательно изучил и широко и тщательно исследовал, чтобы убедиться, что он строит наш дом наилучшим образом, используя материалы высочайшего качества, так что он может быть одним из самых прочных и хорошо построенных домов, когда-либо построенных!

Каждый раз, когда кто-то из Города приезжает проверить вещи, они так впечатлены тем, как строит Джей, и говорят ему, что никогда, никогда не видели, чтобы дом строился так хорошо и тщательно, когда-либо в штате Юта или в Нью-Йорке. всю свою карьеру.Это заставляет меня так гордиться им и трепетать перед тем, как усердно он работает, чтобы построить мне дом моей мечты.

Ты не думаешь, что он должен строить чужие дома? А что вы думаете об этом руководстве по гидроизоляции? Хотели бы вы, чтобы это было сделано у вас дома?

  Я подтверждаю, что The Home Depot сотрудничает со мной для участия в рекламной программе, описанной выше («Программа»). В рамках программы я получаю компенсацию в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot.Все высказанные мнения и опыт - мои собственные слова. Мой пост соответствует Этическому кодексу Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии.  

Связанные

Гидроизоляция душевой мембраны - Подробное руководство для DIY'ers

Если вы завершили или планируете завершить реконструкцию душа, вы, вероятно, задумывались о гидроизоляции душа. Надеюсь, вы не так запутались, как мультяшный человечек на картинке, но где бы вы ни участвовали в своем расследовании, я думаю, этот пост будет вам полезен.

Один из САМЫХ ВАЖНЫХ шагов в любой реконструкции душа - это гидроизоляция.

В этом посте я, Стив из SKG Renovations, воспользуюсь своими обширными знаниями и опытом в области ремоделирования ванных комнат и душевых, чтобы рассказать вам всю историю гидроизоляции мембранной мембраны для душа.

Я объясню, какие существуют методы гидроизоляции для душа, какие из них я предпочитаю и почему.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Охваченные темы:

Краткая история гидроизоляции душевых

Устранение утечки душа

Типы гидроизоляционных мембран

Новая эра гидроизоляционных материалов для душа

Мнения и предпочтения этого подрядчика

Краткая история гидроизоляции душевых

Вы можете спросить: «Гидроизоляция душевой мембраны - это что-то новое?» и «Почему отрасль решила отказаться от старых стратегий?».

Ну, это хорошие вопросы. И ответы на эти вопросы дают хорошую основу для этого поста о продуктах и ​​стратегиях гидроизоляции.

Гидроизоляция душа на самом деле не новость. Раньше (15+ лет назад) предполагалось, что душевая кабина относительно непроницаема для воды, и душевая кабина была единственным местом, где была установлена ​​какая-либо гидроизоляция.

Старые дома также были намного более снисходительными, когда дело касалось проникновения воды в душевой узел и вокруг него.

Старые дома были довольно сквозняками, из-за значительной утечки воздуха между внутренней и внешней частью дома. В таких условиях влага, вытекшая из душевой кабины, часто могла испаряться.

В результате получился гораздо менее комфортный дом, который было дорого отапливать, но также уменьшилась опасность роста плесени, сухой гнили и попадания токсичного воздуха в ваш дом.

Хотя адекватное движение воздуха немного помогло, в конечном итоге проблемы нельзя было игнорировать из-за ошибочного предположения, что облицованные плиткой стены в душе по существу водонепроницаемы.

Это был недостаток, который в конечном итоге привел к отказу всех душевых, построенных в ту эпоху, независимо от качества установки. Керамическая плитка обычно выходит из строя быстрее, чем керамогранит, из-за более высокой скорости поглощения через плитку, но в конечном итоге все они вышли из строя.

Вкладыш для душевого поддона Old School

Поскольку пол для душа представляет собой горизонтальную поверхность, всегда погруженную в воду, это очень интуитивно понятное место для установки некоторых мер, предотвращающих попадание воды под него и гниение каркаса пола.

В прошлом эти меры обычно включали установку резиновой или медной облицовки (или мембраны) душевого поддона под традиционным строительным раствором для защиты нижнего пола. Это считалось системой впуска / выпуска воды.

И этот метод до сих пор используется установщиками, которые придерживаются мнения «если он не сломался, не нужно его ремонтировать».

При правильной установке эта мембрана делала именно то, что должна была делать; не допускайте попадания воды на черновой пол и основание стен.

Единственная проблема заключалась в том, что этот метод предполагает, что проникновение воды через основание раствора и вокруг него было приемлемым, если в конечном итоге она попадала к дренажным отверстиям в основании слива. И я могу сказать вам по личному опыту, что это предположение было совершенно неприемлемым.

Поскольку плитка, затирка и строительный раствор никогда не проектировались как водонепроницаемые, значительное количество влаги всегда попадало в основание раствора и вокруг него, собираясь на облицовке.

Даже при правильном предварительном уклоне под облицовкой большая часть воды прилипала к пористой основе раствора, поэтому она всегда оставалась в значительной степени гидратированной.

Когда это происходит, основание раствора разрушается и начинает расти плесень. Я видел это в бесчисленном количестве сносов, даже если черновой пол имел правильный уклон и отверстия не были заблокированы.

Результатом всегда был зловонный токсичный запах от побочных продуктов разложения резины и цемента, а также плесень… много плесени.На мой взгляд, это серьезно дефектный дизайн.

Другими словами, это было плохой идеей раньше, и это все еще плохая идея сегодня.

Гидроизоляция душевых стен

До того, как были разработаны гидроизоляционные мембранные системы, на самом деле не существовало каких-либо последовательно применяемых стратегий гидроизоляции для душевых стен, за исключением облицовки поддона, которая обычно поднималась по стене только примерно на 1 фут над душевым поддоном.

Большинство строительных норм и правил также требуют, чтобы мембрана-замедлитель паров (пластиковый лист или строительный войлок) была установлена ​​между стойками и опорной панелью на внешней облицовке стен, чтобы ограничить перенос влаги в каркас.

Это правило кодекса все еще действует сегодня в большинстве частей мира, но оно всегда имело серьезные ограничения, такие как непоследовательное покрытие и разная степень влагопроницаемости.

Новая проблема заключается в том, что эта старая система несовместима с новыми гидроизоляционными мембранными системами для душа и может вызвать серьезные проблемы с конденсацией на внешней стене душевой кабины.

Эти старые методы гидроизоляции душевых стен имели серьезные недостатки, и их нужно было заменить новыми мембранными системами, а не дополнять их.

Душевые уголки и ниши - наиболее проблемные

Легко увидеть, как душевые уголки и ниши могли быть причиной серьезных проблем с проникновением воды в душевые в прошлом, хотя они все еще вызывают проблемы в некоторых душах сегодня.

Отверстие в душевой стене всегда было рискованным мероприятием и почти всегда приводило к попаданию воды в душевую стену, независимо от того, насколько осторожен подрядчик при строительстве этих проблемных душевых кабин.

Тогда не было ни готовых ниш для душа из пенопласта, готовых к установке плитки, и гидроизоляционных мембран для душа, не говоря уже о быстрой установке готовых ниш для душа. Все эти укромные уголки в стенах, ниши и мыльницы должны были быть изготовлены по индивидуальному заказу строителем или подрядчиком по укладке плитки.

Им пришлось использовать материалы, доступные в то время, поэтому его обрамляли деревянные гвозди, гудрон «гидроизолировал», облицовывали гипсокартонными стенами и покрывали плиткой. В то время плитка и раствор считались относительно непроницаемыми для воды, поэтому это не считалось проблемой.

Это было грубейшее ошибочное предположение, но довольно распространенное в тот период. Излишне говорить, что эти конструкции быстро сгнили, в результате чего плитки отломились, а вода попала в каркас стены.

Устранение утечки душа

Новая технология гидроизоляционных мембран для душа в основном решила все проблемы прошлого, разместив гидроизоляционный слой непосредственно под слоем плитки и сочетая его с разделением.

Эти технологии произвели настоящую революцию во всей плиточной промышленности, в том числе в способе конструкции и гидроизоляции плиточных душевых.

Существует четыре основных типа душевых стеновых и напольных мембран:

Листовые и жидкие мембраны, а также новые панели из пенопласта, душевые поддоны из пенопласта и ниши для душа из пенопласта (в категории стеновых панелей из пенопласта).

Каждый из этих продуктов имеет некоторые сходства и некоторые важные вариации, о которых я подробно расскажу.

Листовые мембраны также отличаются от жидких гидроизоляционных мембран тем, что они также могут служить в качестве разделительных мембран. Прежде чем мы углубимся в детали каждого типа гидроизоляционной мембраны, я попытаюсь объяснить, что такое разобщение.

Mystery развязки / отсоединения мембраны

Одним из дополнительных преимуществ листовых гидроизоляционных душевых мембран является то, что они также могут служить в качестве разделительных мембран.

Не многие люди понимают этот термин или цель отсоединения сборки плитки от опорной плиты, и я не могу их винить.В этих системах задействована некоторая сложная физика, и, откровенно говоря, большинство специалистов по тайлингу на самом деле понятия не имеют.

Я попытаюсь объяснить основы расцепления в следующих разделах.

Мембраны для изоляции трещин

Объяснение мембран для изоляции трещин имеет большое значение для объяснения преимуществ разделительной мембраны в душе:

Большинство из вас, вероятно, видели плиточные полы с трещинами по линиям затирки, иногда довольно сильно.Часто это результат трещины в бетонном полу под плиткой.

Когда плитка прочно прикреплена к бетонному черновому полу, трещина, которая образуется в черновом полу, приведет к растрескиванию и прикрепленной к нему сборке плитки, обычно разделяясь по линиям затирки. Это горизонтальное движение также может вызвать расслоение плитки вокруг трещины.

Мембрана для изоляции трещин - это просто более толстая и тяжелая версия гидроизоляционной мембраны, которая может растягиваться по горизонтали иногда на 1/8 дюйма.

Этот тип мембраны может уменьшить вероятность растрескивания линии затирки в приведенном выше примере, плавая сборку плитки (плитка, раствор, раствор) на поверхности мембраны, чтобы она могла растягиваться горизонтально, когда пол трескается, вместо плитки сборку разбирают (более подробно это объяснено в следующем разделе).

Разделительные мембраны в душе

Поскольку пол и стены душа подвергаются сильному воздействию влаги и значительным перепадам температуры, это также место, где может произойти растрескивание линии затирки.

Это может произойти так же, как в приведенном выше примере с полом, но в гораздо меньшей степени. Без разделительной мембраны нижний слой защитной плиты может расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем верхний слой плитки, вызывая растрескивание линии затирки.

Это движение может происходить на краях между двумя соседними панелями опорной плиты или чаще всего в углах, где стена встречается с полом и где задняя стенка встречается с боковыми стенками.

Отсоединение может решить эту проблему, по существу отсоединив верхний слой плитки от нижнего слоя защитной платы.

Расцепление достигается за счет прикрепления раствора не к самому листу мембраны, а только к волокнам нетканого материала (крошечным пластиковым волоскам) на каждой стороне листа. Это создает крошечный зазор у основания флиса с каждой стороны мембранного полотна.

Этот крошечный зазор позволяет узлу на верхней стороне мембраны немного двигаться. Немного, но этого достаточно, чтобы плитка, раствор и строительный раствор по существу плавали по опорной плите, но при этом могли выдерживать значительную нагрузку.

Genius, да? Как я уже сказал, мне жаль, что я не изобрел это!

Типы гидроизоляционных мембран

Листовые гидроизоляционные мембраны Гидроизоляционная мембрана Schluter Kerdi
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Примером листовой мембраны является лидер отрасли Schluter Systems и их гидроизоляционная мембрана Kerdi (см. Выше), но есть и несколько других брендов (подробнее о брендах позже).

Эти листовые мембраны изготовлены из смеси пластиковых компаундов, предназначенных для прикрепления к поверхности подкладки для плитки и поддона для душа с помощью тонкого слоя раствора для плитки или «отслоения и приклеивания».

Для душевой мембраны «Peel and Stick» необходимо нанести только грунтовку перед тем, как приклеить ее к подкладке или поддону для душа. Они не слишком распространены в США, но более распространены на международном уровне.

Для герметизации углов душевой кабины в этих мембранных системах используются предварительно отформованные / формованные части мембраны, которые продаются отдельно.Вы кладете или приклеиваете эти части на место, как при нанесении мембраны.

Затем настенная плитка и плитка для пола для душа прикрепляются к мембране с помощью слоя тонкого раствора таким же образом, как вы кладете любую плитку, используя зубчатый шпатель подходящего размера для вашей плитки.

И передняя, ​​и задняя поверхности мембраны специально разработаны для приклеивания к большинству тонких растворов для плитки.

Жидкая гидроизоляционная мембрана

Примером жидкой гидроизоляционной мембраны является самый популярный из этих продуктов, гидроизоляционная мембрана Redgard от Custom Building Products, хотя существует также ряд других брендов (подробнее об этом позже).

Этот тип продукта можно считать водостойкой краской для душа, потому что наиболее распространенный метод нанесения - малярный валик. Вы также можете распылить его из краскораспылителя.

После высыхания превращается в эластомерный (резиноподобный) слой, который остается гибким.

Это самый дешевый и простой способ гидроизолировать стены и пол душа, и в большинстве случаев при правильном применении он обеспечивает хорошую защиту.

Это также может быть самым быстрым способом завершить работу по гидроизоляции в кратчайшие сроки, если вы выберете правильный продукт и не будет слишком холодной или влажной погоды.

Некоторые производители жидких мембран заявляют, что они также могут служить в качестве мембраны для изоляции трещин, если их наносить немного толще.

Подложки для вспененной плитки

Я включил эти подкладочные плиты из вспененного материала в мой столб из мембраны для душа, потому что они являются единственными водонепроницаемыми стеновыми панелями, которые предназначены для использования в качестве подкладных плит для плитки. Самым популярным из них является Kerdi Board от Schluter Systems.

Комплект для гидроизоляции Kerdi-Board
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Как и обычные подкладочные плиты для плитки, они могут служить в качестве структурной, стабильной по размерам и несущей основы для плитки, а также в качестве гидроизоляционной мембраны для душа.

Стеновые плиты изготовлены из экструдированного пенополистирола и имеют слой материала с обеих сторон, предназначенный для приклеивания плиточного раствора.

Этот связующий слой чаще всего представляет собой пластиковую ткань с флисовой лентой для склеивания и разъединения, однако есть пара продуктов, на внешней поверхности которых есть цементный материал.

Крепятся к стене с помощью специально разработанных креплений с шайбами, чтобы головка винта не протягивалась сквозь материал. Позже крепежные детали покрывают клеем или небольшим кусочком мембраны для сохранения целостности мембраны.

Стеновые панели бывают разной толщины, что позволяет использовать их как строительные панели, так и в качестве подкладных плит. Большинство производителей поощряют их использование для быстрого и легкого строительства душевых кабин, а также для изготовления водонепроницаемых перегородок, настилов ванн и т. Д.

Если вы хотите узнать больше о подкладочных досках из пенопласта (и других подкладочных досках для плитки), ознакомьтесь с моим Руководством по изготовлению подкладных плит для душевой плитки.

Душевые поддоны из пеноматериала Душевые поддоны из пеноматериала

(или поддоны) продаются отдельно или как часть душевого набора, который содержит несколько гидроизоляционных компонентов.

Эти компоненты часто включают бордюр для душа из пенопласта, который крепится и гидроизоляется так же, как и основание. Они также включают в себя другие важные компоненты, такие как мембранный слив для душа, а также угловую и шовную ленту для усиления и гидроизоляции периметра и швов.

Душевые поддоны изготовлены из того же вспененного материала, что и стеновые панели, некоторые из них имеют слой связующего раствора на своей поверхности, а некоторые нет (подробнее об этом в разделе «Стеновые панели для душа, основания и ниши для душа» ниже).

Существует несколько комплектов поддонов и поддонов стандартного размера с правым, средним или левым сливом. А поскольку они сделаны из пенопласта, их можно легко обрезать в соответствии с размером душа и положением слива с помощью циркулярной пилы, ручной пилы или даже канцелярского ножа.

Нет необходимости делать предварительный уклон чернового пола или устанавливать резиновую или металлическую облицовку поддона на черновой пол с этой системой. Душевой поддон из пеноматериала просто приклеивается к неизменному основанию пола с помощью тонкого раствора для плитки.

Большинство, но не все душевые поддоны требуют нанесения мембраны на всю поверхность. Этот тип включает дренажный узел с фланцем, соединяющим мембрану, который крепится к полистиролу с помощью тонкодисперсного раствора.

Основания, покрытые цементным покрытием, не требуют приклеивания мембраны к их поверхности и включают дренажный узел, который приклеивается на место с помощью специального клея.

Все эти душевые поддоны из пенопласта также требуют герметизации по всему периметру и швов с помощью либо предварительно отформованных угловых элементов из мембраны, прикрепленных тонким раствором, либо лент из стекловолокна, наложенных на все углы и швы, а затем покрытых толстым водонепроницаемым клеем.

Новая эра гидроизоляционных материалов для душа

Я рассмотрел различные типы гидроизоляционных мембран для душа выше. Пришло время кратко рассказать о брендах в этих категориях.

Я постараюсь рассказать об их отличительных особенностях, а также о моих предпочтительных продуктах и ​​методах установки.

Но сначала немного о том, как эти мембраны оцениваются по влагопроницаемости.

Стремление к идеальному уплотнению для душа

Я должен прояснить, что для душа не существует таких вещей, как идеальный уплотнитель для душа или идеальная гидроизоляция.

Термин «гидроизоляционная мембрана» на самом деле вводит в заблуждение; Никакая мембрана не является полностью водонепроницаемой.Все они принадлежат к более крупной классификации замедлителей испарения. Любой замедлитель парообразования только ограничивает количество влаги, которая может пройти через него, но не устраняет ее.

Замедлители образования пара классифицируются по их влагопроницаемости и имеют «рейтинг проницаемости», который представляет, сколько водяного пара пройдет через материал за заданный период времени при заданном давлении (1 зерно водяного пара в час на квадратный фут). , на дюйм ртутного столба).

Все гидроизоляционные материалы подразделяются на три класса антипиренов.

Класс I: 0,1 перм или менее (обычно считается пароизоляцией).

Класс II: 0,1 - 1,0 допуск

Класс III: 1,0 - 10 допусков

Большинство гидроизоляционных мембран для душа попадают в Класс II, но некоторые также попадают в Класс III. Суть в том, что чем ниже рейтинг проницаемости, тем меньше влаги будет проходить через мембрану.

Существует не так много установленных требований к определению гидроизоляционной мембраны для использования в душевой.Единственные установленные правила касаются именно парового душа. Если вас интересуют особенности процедуры тестирования, ее можно приобрести в ASTM International: процедура E стандарта ASTM E96.

Я объясню значение рейтинга химической завивки для различных душевых систем чуть позже, когда выскажу свое мнение и рекомендации.

Листовые гидроизоляционные мембранные изделия

Я перечислю несколько моих любимых листовых мембран в порядке их проницаемости, начиная с самого низкого (наименее проницаемого) до самого высокого.

Wedi Subliner Dry:

Сухая гидроизоляционная мембрана Wedi Subliner
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Эта система из листовых мембран была разработана для условий с высоким содержанием водяного пара в паровом душе. Разница в том, что эта мембрана имеет исключительно низкий рейтинг проницаемости 0,05 согласно заявлению производителя.

Насколько мне известно, Wedi Subliner Dry имеет самый низкий рейтинг проницаемости среди всех гидроизоляционных мембран для душа в отрасли.

Он также спроектирован так, что его можно использовать как на душевых стенках, так и на душевых поддонах.

В дополнение к листовой мембране Wedi также предлагает ряд продуктов из пенополистирола, которые составляют всю систему влажных помещений. Сюда входят душевые поддоны, душевые ниши и строительные панели.

Durock от USG ,

USG Душевая система Durock - Гидроизоляционная мембрана
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Листовая гидроизоляционная мембрана Durock имеет толщину.Проницаемость 079, поэтому она также очень хороша по сравнению с другими листовыми мембранами. Он также разработан для отделки стен и полов душевых.

Как и другие, Durock также производит линию продуктов для душа из полистирола, включая душевые поддоны, бордюры, скамейки, пандусы, плиточную подкладку, строительные панели, но не душевые ниши из пенопласта. Однако они делают водонепроницаемую нишу для душа из АБС-пластика с флисовой поверхностью для приклеивания плиточного раствора.

Ни один из их продуктов из полистирола не имеет покрытий на поверхности, облегчающих приклеивание раствора для плитки.

Благородная компания :

Noble ValueSeal Гидроизоляционная мембрана для душа e
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Noble предлагает несколько хороших листовых мембран, предназначенных для гидроизоляции душа. Их мембрана ValeSeal - одна из их менее дорогих мембран с рейтингом проницаемости «менее 0,5», что делает ее немного лучше, чем мембрана Schluter Kerdi, самой популярной гидроизоляционной мембраны для душа.

Я предпочитаю их мембрану NobleSeal TS из-за ее сверхнизкого рейтинга.15 завивок. Это делает ее одной из лучших гидроизоляционных мембран для душа в отрасли. Разработан как для стен, так и для душевых поддонов.

Noble также предлагает ассортимент изделий из экструдированного пенополистирола, включая формованные душевые скамейки, формованные ниши для душа и душевые поддоны.

Schluter Kerdi :

Гидроизоляционная мембрана Schluter Kerdi
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Гидроизоляционная мембрана Kerdi на сегодняшний день является самой популярной листовой мембраной.

Schluter первоначально утверждал, что для крепления их мембраны можно использовать только немодифицированный раствор, потому что он состоит из цемента на основе извести, который может легко затвердеть под действием замедлителя парообразования, такого как Kerdi. Очевидно, что модифицированные строительные смеси затвердевают слишком долго, что снижает их прочность сцепления.

Тем не менее, Schluter теперь производит свои собственные модифицированные тонкие растворы, которые, по-видимому, могут использоваться над и под их мембранами Kerdi и Ditra. Думаю, это волшебство.

По словам Шлютера, если вы будете следовать инструкциям по применению, вы сможете облицевать Kerdi плиткой сразу после его установки, что является обычным для большинства листовых мембран.

Стандартная мембрана Kerdi имеет рейтинг химической проницаемости 0,75, а Kerdi DS - показатель проницаемости 0,19. Kerdi DS был разработан для суровых условий парового душа.

Краска на жидких гидроизоляционных мембранах

Гидроизоляционная мембрана Redgard от Custom Building Products :

Redgard Гидроизоляционная мембрана
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Как я уже упоминал, Redgard - самая популярная и самая обсуждаемая жидкая гидроизоляционная мембрана.

Все жидкие гидроизоляционные мембраны наносятся либо кистью и валиком, которые используются для окраски, либо распылением краскораспылителем. Большинство профессионалов и домашних мастеров используют валик и кисть.

Также для всех жидких мембран рекомендуется использовать измеритель толщины влажной пленки (входит в комплект). Это гарантирует, что он будет нанесен до нужной толщины. В противном случае это ухудшит его гидроизоляционные качества (и его гарантию).

Стыки или изменения в плоскости (от стены до пола) могут быть усилены лентой из стекловолоконной сетки и повторно покрыты Redgard, если вам нужна «дополнительная защита», но это не является требованием в соответствии с инструкциями по применению.

Для этого типа мембраны требуется как минимум 2 нанесения, чтобы она имела надлежащую толщину для гидроизоляции душа. В теплую и сухую погоду он может высохнуть очень быстро, но может пройти до нескольких часов между нанесением слоев и повторным нанесением плитки.

Вы должны подождать 12 часов для лечения перед тестированием на наводнение.

Redgard имеет рейтинг химической стойкости 0,36 при применении в соответствии с инструкциями по применению.

Mapei Mapelastic Aquadefense :

Mapei Mapelastic AquaDefense
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Эта жидкая мембрана тоже довольно популярна и эффективна, если применять ее по инструкции. В основном он имеет те же процедуры нанесения и ограничения, что и другие жидкие мембраны.

Производитель говорит, что армирующая лента в углах и швах не обязательна, но они также продают этот тип продукта (Mapeband), если вы хотите «обеспечить дополнительную защиту».

Может также использоваться в качестве мембраны для изоляции трещин до 1/8 дюйма в соответствии со спецификациями.

Aquadefense имеет рейтинг химической стойкости

Laticrete Hydro Ban :

Laticrete Hydro Ban
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Hydro Ban также является одной из самых популярных жидких мембран.

Он имеет значительно более высокий рейтинг проницаемости (1,25), поэтому он не предназначен для парового душа.

Его также можно использовать в качестве мембраны для изоляции трещин, и он не требует использования армирующей сетки на швах или углах в соответствии с инструкциями по применению.

Стеновые панели, основания и ниши для душа из пеноматериала

Сегодня существует немало компаний, производящих и продающих стеновые панели из пенопласта, душевые поддоны и готовые душевые ниши, и, похоже, через месяц их число становится все больше.

Эти продукты становятся чрезвычайно популярными, потому что они могут помочь вам построить и сделать водонепроницаемую душевую кабину намного быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

Вот некоторые из них:

Доска Schluter Kerdi :

Комплект для гидроизоляции Kerdi-Board
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Как я уже упоминал, Kerdi Board - самая популярная из пенопластовых стеновых панелей. Они также делают доступным самый популярный поддон для душа из пеноматериала.

Их стеновые панели бывают толщиной 1/2 ″, 5/8 ″, 3/4 ″ и 2 ″ и имеют армирующий слой с каждой стороны для обеспечения большей структурной устойчивости. Этот слой также имеет флисовую тесьму, прикрепленную к его поверхности, чтобы облегчить приклеивание плиточного раствора.

Их панель размером 1/2 дюйма обычно используется вместо стандартной плиточной подкладки на стене душевой кабины.

Без какой-либо гидроизоляционной мембраны эта плита имеет рейтинг допустимости 0,36. Согласно Совету по плитке Северной Америки, с рейтингом химической завивки ниже 0,5, он может использоваться в качестве подкладки для плитки при установке паровых душей.

Существует также серия сборных душевых ниш Kerdi Board, предназначенных для облицовки плиткой.

Душевой поддон Kerdi :

Schluter Kerdi-Shower Kit
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Schluter также продает душевые поддоны из пенопласта, которые доминируют на рынке сборных душевых поддонов.

Это основание крепится к черному полу с помощью немодифицированного тонкого раствора (объяснено в разделе о мембранах Керди).

Эта основа всегда представляла собой душевой поддон из пенопласта без прикрепленной поверхности для приклеивания плитки, но это недавно изменилось. Теперь у них есть встроенная гидроизоляционная мембрана, ламинированная на верхнюю поверхность. Таким образом, больше нет необходимости прикреплять мембрану Kerdi к ее верхней поверхности, как это было раньше.

Душевой комплект Kerdi также поставляется с индивидуальным сливом со встроенным соединительным фланцем для крепления мембраны.

Душевые поддоны и панели Durock от USG:

Поддоны Durock с уклоном из пенопласта являются частью их душевой системы, которая включает в себя гидроизоляционную мембрану, предварительно сформированные углы, уплотнения для труб и клапанов, а также поролоновый душевой бордюр.

Этот душевой поддон похож на основу Schluter и многие другие в том смысле, что к верхней поверхности не прикреплен склеивающий материал для облегчения приклеивания раствора. Их гидроизоляционная мембрана должна быть прикреплена к поверхности перед укладкой плитки.

Он также поставляется с индивидуальным сливом для душа, специально разработанным для этой системы, поэтому он легко интегрируется с их гидроизоляционной мембраной.

Их поддоны состоят из взаимосвязанных секций, что дает возможность регулировать размер поддона для душа. Это относительно уникальная особенность среди конкурентов.

Durock также производит панели из вспененной плитки, скамейки и пандусы. Их ниша для душа (что удивительно) изготовлена ​​не из пенопласта, а из АБС-пластика.Он также имеет поверхность, покрытую флисом, так что для приклеивания плитки к поверхности можно использовать стандартный раствор тонкого отверждения (в отличие от пластиковых конкурентов).

ProBase от компании Noble:

ProBase уникален среди своих конкурентов, потому что он имеет покрытую флисом мембрану, приклеенную к поверхности. Этот флис обеспечивает чрезвычайно надежное соединение раствора и плитки, а также разъединение.

Флисовое покрытие означает, что для приклеивания плитки к ней не требуется дополнительного крепления мембраны.Специальная сборка слива также легко приклеивается к его поверхности, сохраняя целостность мембраны.

Noble также предлагает широкий выбор душевых ниш и скамеек.

Душевые системы Wedi:

Wedi предлагает широкий ассортимент душевых поддонов из пенопласта, несущих панелей, скамеек, ниш и более толстых строительных панелей.

Эти продукты необычны, потому что они являются одними из очень немногих продуктов в отрасли, которые имеют цементное покрытие на своей поверхности для улучшения сцепления раствора и плитки.

Это означает, что поверхность готова к облицовке плиткой без дополнительных мембран (как в душевых поддонах Schluter, Durock).

Душевая система Hydro-Blok:

Система Hydro-Blok очень похожа на систему Wedi и включает в себя все те же сборные пенопласты.

Еще одно сходство - это цементное покрытие. Эти изделия также устанавливаются и интегрируются с гидроизоляционной мембраной и сборкой душевого трапа, как и Wedi.

Мнения и предпочтения данного подрядчика

Мой простой ответ в отношении лучшего метода гидроизоляции для вашего душа - использовать листовую мембрану с самой низкой доступной проницаемостью.

Я предпочитаю использовать Wedi Subliner, листовую мембрану Durock, NobleSeal TS или Kerdi DS, потому что у них самый низкий рейтинг химической проницаемости.

Следуйте инструкциям производителя и убедитесь, что все стыки и углы герметизированы соответствующими мембранными компонентами.

Это была бы моя простая рекомендация, если вы хотите получить самую простую и безопасную защиту от проблем с влажностью в будущем.

Подробнее….

Вы не думали, что я собираюсь оставить все как есть, не так ли?

Конечно, вы можете рассмотреть множество различных методов и материалов гидроизоляции, поэтому я также выскажу свое видение некоторых из них, которые я считаю важными.

Проблемы с жидкой гидроизоляцией?

В общем, в жидких гидроизоляционных мембранах для гидроизоляции душа нет ничего плохого, но я предпочитаю их не использовать и рекомендую не использовать и вам.

Причина этого в том, что они в основном требуют идеального применения. Гидроизоляционная целостность этой мембраны зависит от равномерной толщины материала, равномерно нанесенного по всей поверхности душа.

По моему опыту, трудно добиться идеально равномерного нанесения, даже если у вас есть опыт применения мембран этого типа.

Кроме того, в большинстве инструкций по нанесению жидких мембран указывается, что нет необходимости применять армирующую ленту в углах и швах.Этот сомнительный совет также способствует образованию тонких участков в мембране, поскольку жидкость имеет тенденцию уходить в зазоры и щели.

Также есть тенденция к образованию точечных отверстий на поверхности мембраны по мере ее высыхания. В основном это происходит из-за того, что из защитной плиты выделяется воздух, когда она не была должным образом герметизирована (склеена) перед нанесением.

Хороший способ решить эту проблему - нанести связующее на поверхность вашей цементной опорной плиты перед нанесением жидкой гидроизоляционной мембраны.

Универсальный клей Weldbond
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Для этой цели я использую Weldbond (на фото выше), потому что он прост в использовании, нетоксичен, экономичен и легко доступен.

Вы просто разбавляете его водой (следуйте инструкциям по использованию в качестве связующего) и наносите один слой на поверхность основы плитки, используя валик и кисть. Убедитесь, что вы покрыли всю поверхность, на которую будете наносить жидкую гидроизоляцию.

Бутерброд с водяным паром

Реальность такова, что по крайней мере одна из стен вашего душа, скорее всего, будет на внешней стене.

Это создает проблему с вашей современной стратегией гидроизоляции душа, потому что в дополнение к мембране, которую вы наносите на опорную плиту, обычно есть лист пароизоляционного пластика позади опорной плиты, чтобы защитить внутреннюю часть стены каркаса от влаги.

Хотя важно строго ограничить проникновение влаги в стену, этот двухслойный подход позволяет влаге удерживаться между этими двумя слоями и конденсироваться на пластиковом слое под ними.

Это вызывает рост плесени, повреждение опорной плиты и может привести к возможному выходу из строя всей конструкции стены.

Другими словами, ужасная идея.

Лучший подход к гидроизоляции душевых стен

Я бы порекомендовал вам сначала удалить пароизоляционный пластиковый лист или войлок с поверхности стоек на всех наружных стенках душевой кабины. Гидроизоляционная мембрана с низкой проницаемостью (Wedi, Durock, NobleSeal TS), нанесенная на поверхность опорной плиты, будет единственным слоем гидроизоляции, необходимым для этой стены.

Поскольку теперь имеется только один слой гидроизоляции, это полностью устраняет проблему парового сэндвича.

Если используется этот метод и ваша внешняя стена должным образом изолирована, любые следы влаги, которые проходят через эту мембрану, могут безвредно рассеиваться внутри полости стойки, а не улавливаться пластиковым слоем, замедляющим образование пара.

Если не улавливать влагу, не будет конденсата, гнили и плесени. Задача решена.

Душевые ниши - самое слабое звено

Прочитав обо всех проблемах, которые могут и происходят с наружными душевыми стенками, я думаю, что большинство из вас догадается, что установка ниши для душа в наружной душевой стене - всегда рискованный шаг.

Предварительно формованная ниша для душа из пенопласта может использоваться в качестве отличной защиты от долговременных проблем с утечкой в ​​стену душа, но они никогда полностью не устранят попадание влаги в пространство для стойки (см. Мое обсуждение рейтингов химической завивки).

Когда ниша монтируется в наружной стене, эта проблема усугубляется, потому что установка ниши требует удаления части изоляции, чтобы освободить для нее место.

В наружной стене, которая, вероятно, уже слишком тонкая для достаточной толщины изоляции, влага, проникающая в полость стойки за нишей, имеет чрезвычайно высокий риск конденсации воды.Это означает рост плесени и другие проблемы.

Одним из способов борьбы с этим является увеличение толщины стены, чтобы за нишей можно было установить больше изоляции, но это часто не практичный вариант.

Итог…. Я бы порекомендовал вам не устанавливать душевую нишу, готовую из плитки, в наружной стене.

Но если вы все же настаиваете на этом, лучшим решением будет установка ниши для душа из материала, непроницаемого для влаги, например, готовой ниши из нержавеющей стали.Если через него не проходит влага, риск образования конденсата за ним гораздо меньше.

Если вы хотите узнать больше об ошибках, которые часто допускаются при установке ниши для душа, ознакомьтесь с моей публикацией «5 БОЛЬШИХ ошибок при установке ниши для душа».

Революционный душевой поддон

Да, я называю пенопластовый душевой поддон революционным из-за всех основных проблем, которые он решает в современном душе. Однако есть некоторые условия.

Если вы прочитали о проблемах, связанных с проектированием душевых поддонов старой школы в первом разделе этого поста, вы сможете оценить великолепие этой новой технологии.

Причина, по которой это так здорово, заключается в том, что гидроизоляционная мембрана для душа теперь находится прямо под плиткой, на стенах, а также на основании.

До появления этой технологии душевой поддон был настоящим кошмаром для инженеров. Теперь в основной материал не проникает значительная влага, поэтому не стоит беспокоиться о гниении и формовании раствора, а также о постоянном расширении и сжатии основного блока.

Поскольку влага не проникает внутрь или вокруг душевого поддона, нет необходимости в подкладке чернового пола или в дополнительном дренажном поддоне под душевым поддоном, как это требовалось в прошлом.

Условия …… ..

Думаю, я ясно дал понять, что действительно считаю эти поддоны / поддоны из пенопласта великолепными. Но на самом деле речь идет скорее об экономии времени, которую он предлагает установщику, а не о самом материале.

Что меня действительно больше всего волнует, так это новая технология гидроизоляционных мембран «поверхностного уплотнения» (гидроизоляция под плиткой), которая единолично решила все проблемы традиционных душевых поддонов.

Если вы хотите немного усложнить задачу и хотите сэкономить кучу денег, вы всегда можете попробовать установить душевой поддон из раствора вместо пенопласта. Вам просто нужно будет установить мембрану поверх строительного раствора, чтобы обеспечить необходимый гидроизоляционный барьер.

Когда больше гидроизоляции не лучше

Чего НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, так это считать, что, поскольку одна стратегия гидроизоляции для душевого поддона хороша, две стратегии будут еще лучше.

Прежде всего, я должен сказать, что технология гидроизоляционных мембран «под плиткой» была создана, чтобы исключить необходимость в дренажном поддоне под душевым поддоном. Период!

Установка предварительного откоса черного пола и облицовки поддона и слива в сборе - это просто большая дополнительная работа без каких-либо преимуществ.

Фактически, если вы используете листовую мембрану поверх душевого поддона с этим типом традиционного водосточного узла, вы нарушите самый важный гидроизоляционный элемент этой системы и вызовете преднамеренное нарушение.

Двухступенчатый слив, который должен быть установлен с традиционным душевым поддоном, несовместим с поверхностной листовой мембраной, потому что на этих сливных трубах нет фланца, соединяющего мембрану.

Вот почему всегда будет разрыв в мембране вокруг слива для душа, если вы установите этот тип слива вместо встроенного сливного узла, который продается вместе с вашей системой листовых мембран.

Если вы решите продолжить это бессмысленное упражнение вопреки моему совету, вода будет попадать между сливом и плитой раствора, позволяя основанию раствора пропитаться, задерживая воду под листовой мембраной.

Это может не привести к повреждению вашего каркаса (при условии, что поддон для душа функционирует должным образом), но я могу вас заверить, что это будет иметь некоторые интересные и нежелательные долгосрочные эффекты.

Практический результат …… Выберите ту или иную систему. Никогда не используйте оба вместе.

Основы для душа Best Foam

Если вы прочтете мой обзор характеристик пенопласта для душевого поддона выше, вы вспомните, что я упомянул только два продукта, на поверхность которых нанесен цементный слой.Веди и Гидро-Блок.

Эти душевые поддоны - мои самые любимые и фактически единственные, которые я буду использовать. Если они недоступны, я предпочитаю заложить минометную основу.

Мои рассуждения?

Как бы мне ни нравилась экономия времени, которую предлагают все эти основы, мне совсем не нравятся основы из голого пенопласта по нескольким причинам.

Во-первых, пена без покрытия не схватывается с традиционным тонким раствором. Это означает, что даже если эти основания полностью водонепроницаемы, вы не можете наносить раствор и плитку на их поверхность, потому что они просто не прилипнут.

Вот почему все изделия из чистого пенопласта требуют, чтобы мембрана покрывала всю поверхность, прежде чем они будут готовы к укладке плитки. Что не часто признается, так это то, что раствор, используемый для «прикрепления» этой мембраны, на самом деле не прилипает к ней.

Раствор просто плавает над пенопластом и служит для некоторой жесткости поверхности, делая ее менее уязвимой для прогиба или повреждения точечным источником.

Цементные душевые поддоны, с другой стороны, предлагают полностью водонепроницаемую и до смешного жесткую поверхность для склеивания раствора и плитки, без необходимости в дополнительной мембране.

Не роняйте чистящую щетку!

И, говоря о повреждении точечного источника… .. Это моя следующая жалоба на продукты для душевых поддонов без покрытия. Вам нужно только поискать его в Интернете, чтобы понять, о чем я говорю.

Даже с нанесенной на строительный раствор гидроизоляционной мембраной поверх голого пенопласта она по-прежнему значительно уязвима для ударных повреждений.

Технически это повреждение может произойти во время установки или даже после установки, если вы по ошибке используете мозаику толщиной 1 дюйм для плитки основания душа (не рекомендуется).

См. Мой пост о переделке душа, чтобы узнать больше об этой страшной проблеме.

Заключение

Как профессионал в области гидроизоляции душевых, я восхищен тем, как этот бизнес продолжает развиваться и расширяться. Таким образом, я попытался написать что-то, что предоставит своевременную и действенную информацию как для среднего установщика DIY, так и для опытного профессионала.

Я очень надеюсь, что вы смогли что-то от этого получить. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете, в комментариях ниже.

Мне также интересно узнать о вашем собственном опыте использования гидроизоляции для душа, хорошего и плохого.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с полным раскрытием информации о личной / профессиональной информации .

3 хитрости «сделай сам» для устранения утечки в подвале - Эксперты в области кровли и строительства | ACS

В ACS мы буквально каждый день строим лучший мир, и мы думали, что эти советы помогут вам сэкономить время и деньги.

Утечки в подвале могут дорого обойтись, если вы не сможете их остановить. Если эти советы не помогли вам решить проблему, позвоните нам.

Ищите признаки утечки

При поиске источника утечки лучше всего иметь прямой доступ к голым цементным стенам. Если ваш подвал переоборудовали под офис, это может быть сложно.

  • Стоячая вода - Лужи на полу - признаки плохого дренажа снаружи, трещин в фундаменте или даже проблем с водопроводом.
  • Пятна от воды - Пятна от воды на голых стенах подвала могут появиться из-за трещин, возникших в результате перемещения или оседания. Между блоками или между фундаментом и стеной могут образоваться трещины. Ищите трещины и пятна от воды вокруг сантехники и септических труб. Пятна от воды на готовых стенах трудно диагностировать из-за того, как вода распространяется.
  • Утечки из окон - Скопление воды или водяных пятен вокруг окон подвала - признаки того, что у вас могут быть трещины вокруг рамы или плохо запечатанные окна.В качестве альтернативы может быть плохой дренаж в оконных колодцах или поврежденные оконные рамы, которые необходимо заменить.
  • Мокрые стены - Если вся стена влажная на ощупь или вы видите отслаивающуюся краску повсюду, возможно, у вас плохой внешний дренаж. Возможно, удастся сделать гидроизоляцию изнутри.

Сделай сам Решения для гидроизоляции

Если вы обнаружите причину утечки воды и сможете получить доступ к проблемной области, эти решения могут решить вашу проблему.

Как быстро и легко заполнить трещины в стенах подвала

Незначительные трещины легко отремонтировать с помощью гидравлического гидроизоляционного цемента Quikrete, который можно купить в большинстве хозяйственных магазинов. Он смешивается с замазкой, которую можно нанести на трещину шпателем и разгладить руками, используя латексные перчатки. Убедитесь, что замазка полностью заполняет зазор.

По мере высыхания цемент расширяется и закрывает трещину. Используйте шпатлевку для трещин в стенах, вдоль стыков полов и стен, а также вокруг окон и труб.Как только цемент высохнет, утечка воды должна прекратиться.

Как нанести водостойкую краску на стену подвала

Сначала удалите со стен всю краску или высолы. Выцветание - это белые пятна, которые оставляет вода. Соскабливание старой краски и удаление пятен металлической щеткой, хотя и простое, может быть утомительным и трудоемким.

Когда стены будут подготовлены, нанесите водостойкую краску Drylock White Extreme с помощью валика с шероховатой поверхностью. Убедитесь, что краска полностью покрывает ямки и выступы на цементной поверхности.Дайте первому слою полностью высохнуть и нанесите второй слой. Осушитель поможет удалить остаточную сырость и ускорит сушку.

Как исправить дренаж оконных колодцев

Если вода скапливается в оконных колодцах и протекает в подвал, вы можете попробовать три вещи:

1. Дренаж - Убедитесь, что крошечные сливные отверстия не забиты обломки.
2. Конопатка - Конопатка со временем испортится. Попробуйте заменить весь силиконовый герметик вокруг протекающих окон.
3. Крышки - Вы также можете добавить крышки колодцев для воды, чтобы вода не попадала в колодцы.

Внешние факторы строительства, которые необходимо учитывать

Водосточные желоба и водосточные трубы направляют воду от здания. Если они заржавели, возможно, потребуется их замена. Если клумбы возле внешних стен здания часто поливают, они потенциально могут вызвать протечки в подвале.

Если вы не можете исправить это самостоятельно, позвоните в ACS.

Иногда эти проблемы требуют много времени или их трудно диагностировать.Вот некоторые услуги, которые мы выполняем.

Рабочие ACS просверливают отверстия в стене подвала, чтобы нанести гидроизоляцию нижнего уровня.

Внутренние стены

Гидроизоляция отрицательной стороны находится на внутренней стороне стены. Это может быть самый быстрый и дешевый вариант гидроизоляции подвала.

Вот несколько решений, которые мы используем для гидроизоляции внутренних стен:

1. Проникающий жидкий акрил - Эти гидроизоляционные материалы герметизируют пустоты и мелкие трещины или капилляры, через которые проходит вода.Эти продукты содержат расширяющийся полимер или кристаллические добавки, которые после нанесения образуют зазоры.

2. Цементные покрытия для поверхностей - Добавляют вторичную преграду на цементной основе к внутренним стенам. Цементные гидроизоляционные покрытия обычно содержат цемент и полимер. При нанесении на любую бетонную поверхность, над или под землей, слой добавляет жесткий, но гибкий водный барьер.

Наружные стены и полы

Гидроизоляция наружных стен и под полом известна как гидроизоляция с положительной стороны или гидроизоляция для слепых зон .Эти области труднодоступны после постройки здания и могут потребовать инъекции химического раствора. Если это необходимо, ACS просверлит отверстия в стене и впрыснет в нее конструкционный полиуретан высокой плотности, закрыв снаружи здания непроницаемым водонепроницаемым барьером.

Не можете решить проблему самостоятельно? Не волнуйтесь. Позвоните в ACS и попросите бесплатную оценку. Нет никаких обязательств или условий.

ACS обеспечивает полную защиту ограждающих конструкций коммерческих зданий и домовладельцев.Клиенты доверяют нам гидроизоляцию балконов, подвалов, террас, террас и стен.

Как построить водонепроницаемую плиточную душевую скамейку

Ниже приводится уникальный пошаговый метод добавления скамейка или сиденье для душа, простая, водонепроницаемая, чрезвычайно прочный, потому что сделан из бетона. Найдя воду повреждение под несколькими душевыми скамейками, сделанными из дерева и облицованными с водонепроницаемыми мембранами я начал делать скамейки для душа из бетона и никогда не было ни одной проблемы.Я проведу тебя через ступеньки бетонной скамейки для душа, и вы увидите, что она довольно гладкая.

Бетонную скамейку для душа следует добавить после хардибакера и на стены красится водонепроницаемая мембрана. Обозначить размер вашей скамейки, в данном случае я создал скамейку 16 x 16 x 8 дюймов, и отрежьте кусок фанеры, чтобы получилась коробка. Закрепите нижнюю часть форма, чтобы он плотно прилегал к стене, когда бетон залил. Добавьте несколько кусков арматуры или оставшегося на токарном станке металла если у вас есть какие-то проблемы.

Сформировалась еще одна фотография бетонной скамейки.

Смешайте несколько пакетов с высокопрочным бетоном Quikrete, стоимость которого около 3,50 доллара за мешок в Lowes. Наклоните верх скамейки подальше от стена примерно на 1/4 дюйма, чтобы вода стекала с верхней части скамейки. в душ, а не к стене. Дайте бетону высохнуть не менее 24 часов.

Снимите формы, и вот вам бетонная скамейка для душа.

Заклейте стыки скотчем и покройте скамейку для душа тонким слоем.

Покрасьте сиденье гидроизоляционной мембраной Redgard или Aquadefense, тот же материал использован на стенах. С бетонным душем сиденье, вам никогда не придется беспокоиться о повреждении водой. Это твердо бетон, и даже если вода мигрирует через швы между сиденье и стенка будут следовать по стене до поддона и пробираться к сливу так же, как если бы скамейка не была там.Бетонная скамейка для душа обеспечивает отличную поверхность для примените также плитку, что приятно.

Шаг 1: Снос ливня

Шаг 2: Как заменить слив для душа

Шаг 3: Как приготовить грязь для душевой

Шаг 4: Как построить душевой пол 1 (бордюр и уклон)

Шаг 5: Как построить пол для душа 2 (лайнер, слив, окончательный уклон)

Шаг 6: Как установить заднюю панель для душа

Шаг 7. Как сделать водонепроницаемую скамейку для душа

Шаг 8: Как облицевать пол для душа

Шаг 9: Как облицовывать стены душевой кабиной и заливать раствором

Как сделать гидроизоляцию бетонных душей и ванн

Укладка бетона в часто влажных помещениях, таких как ванны и душевые, требует большего от подрядчика по бетону.Он требует другой подготовки и строительства, нежели прилавки и даже раковины, поэтому подрядчикам следует понимать особенности.

Главное - изолировать ванну или душ от дерева и других материалов, которые могут быть повреждены влагой. «Никогда не позволяйте бетонному материалу ложиться на дерево, - говорит Роч Фаутч из Magicraftsman Co., Спокан-Вэлли, Вашингтон. - Щелочь съест дерево».

Необходимо установить водонепроницаемое ограждение, такое как цементная плита, окрашенная резиновой мембраной.Работа с домостроителем, который понимает проблемы, - хороший способ предотвратить проблемы.

Следующий шаг - выбор правильной смеси. Здесь мастера по бетону окажутся на знакомой территории. Большинство используют ту же смесь, что и для раковин или стоек. Учитывая массу ванны или душа, наиболее распространенным выбором являются легкая вертикальная смесь, покрытие или стеклопластик, дополнительно армированный холстом. Многие выбирают смесь плотнее средней и добавляют в затвердевший бетон уплотнитель, чтобы уменьшить пористость бетона и защитить его от проникновения воды.

Конечно, надлежащее уплотнение имеет решающее значение для защиты красоты любой бетонной детали, но оно абсолютно необходимо для влажных помещений, таких как ванны и душевые. Наиболее распространенный метод - нанесение нескольких слоев проникающего герметика, например полиуретана на водной основе. Fautch использует эпоксидные смолы или двухкомпонентные полиуретаны, иногда оба - эпоксидную смолу в качестве грунтовки с полиуретаном сверху.

Сопротивление скольжению имеет решающее значение для полов для ванн и душевых, поэтому добавление песка или шероховатость поверхности - важный последний шаг.

Опыт - лучший учитель, поэтому вот несколько примеров. Ключевой особенностью душа Джеффа Кудрика из J&M Lifestyles, Рэндольф, штат Нью-Джерси, является стеклянная дверь, которая скользит по направляющей, как дверь сарая.

Кудрик объясняет, что душевой поддон изготавливается по индивидуальному заказу со сливным желобом за пределами перегородки для слива капель с двери обратно в поддон.

Бетон, смесь GFRC Surecrete Design Products, был отлит с холстом 10 на 10 в форме гофрированной стали и покрыт перламутром в отделке, чтобы напоминать металл.Поддон для душа и ванна отделаны коралловым известняком, подписанным J&M. «На внешней стороне ванны была нанесена штампованная медная текстура, чтобы сократить расходы на изготовление внешней формы и сделать ее более интересной, чем гладкая отделка шпателем», - объясняет Кудрик.

Проект был покрыт тремя слоями гибридного полиуретана на водной основе XS-327 от Surecrete, первый из которых разбавлен в соотношении примерно четыре части воды на одну часть герметика, второй слой - один к одному, а третий слой - полная прочность. .

Кудрик советует производителям взять за правило проверять сливы и краны на предмет правильного размера отверстия. При постройке душа или ванны в магазине он рекомендует иметь там сантехническое оборудование и установить слив, чтобы убедиться, что он правильно сидит. Затем наполните ванну водой и оставьте на весь день, чтобы убедиться, что она водонепроницаема. Сделайте снимок, чтобы убедиться, что намокания нет, на случай, если последующее повреждение вызовет утечку.

Тайлер Томас Блейн, Thomas Design, Солт-Лейк-Сити, выбрал собственную ванную комнату в качестве места для своей первой бетонной ванны.«Для меня ванны - это просто большие раковины», - говорит он. Он сконструировал ванну из 1-дюймового GFRC, установил ее у водонепроницаемой стены Дюрока, затем согнул L-образный канал, чтобы он располагался сверху ванны и позади готовой стеновой панели - также панели GFRC, толщиной 1/2 дюйма и более 5 футов высотой - так, чтобы влага капала в канал и обратно в ванну.

Блейн не верит, что микротрещины, появившиеся после извлечения из формы, вызывают проблемы с влажностью из-за реактивного проникающего герметика ICT First Sealz от Blue Concrete.Он также отделал стену у туалета плиткой из картонного бетона.

Опыт работы с плиточными душевыми кабинами и гипсокартоном был преимуществом, когда Concrete Mystique, Нэшвилл, штат Теннеси, попросили построить паровой душ. Это приложение требует строжайшей защиты от влаги, чем любая ванна или душ. Как объясняет владелец Рик Лобделл: «Вы просто гидроизоляете все, а вместо того, чтобы укладывать плитку, наносите поверхностный слой». По его словам, преимущество бетона перед плиткой в ​​том, что здесь нет швов, поэтому его легко чистить.Для парового душа компания Lobdell гидроизолировала доску HardieBacker и покрыла ее слоем Patchcrete от Lyons Manufacturing Inc.

Одной из проблем был потолок. «Вы должны немного осушить грязь и потратить больше времени - наберитесь терпения», - советует Лобделл. Поскольку владелец хотел получить гладкую поверхность, элементы дизайна нужно было передать с помощью цвета. Лобделл вручную покрасил его красками от Surface Koatings Inc. Он покрыл стены и потолок душа двумя слоями полиаспарагиновой кислоты PolyKoat GL компании, разбавив первый слой для более глубокого проникновения.Он добавил в покрытие кремнезем, чтобы пол в душевой кабине было лучше. Пол за пределами душа был окрашен кислотой и заделан акрилом Stamp Seal Gloss от Surface Koatings.

Искусство ценилось в ванную комнату с уникальным дизайном от Даны Бойер, Concretizen, Apache Junction, Аризона. Для создания этой комбинации ванна / душ Бойер нанес на стены прорезиненную краску Blue Coat. Затем она армировала вертикальные стенки фиброй и нанесла микрогранулированную смесь. Она использовала различные материалы - кислотные морилки, краски, пастель, морилки на водной основе - чтобы воссоздать картину Марка Шагала на задней стене.Бойер нанесла несколько слоев двухкомпонентного герметика Polyurethane 501 от Arizona Polymer, чтобы закончить и защитить свою работу, а затем запечатала между душем и стеной силиконовым герметиком. Полы были заделаны акриловым герметиком на основе растворителей и покрыты глянцевым покрытием.

Для Стива Гартнера, совладельца Greyrock Concrete Design, Форт-Коллинз, штат Колорадо, проект в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, превзошел все, что он когда-либо пробовал.

Домовладелец хотел изогнутый цилиндрический душ.Gartner сообщает, что они построили в своем магазине выпуклые и вогнутые формы для цилиндров «наподобие рамп для скейтборда», используя каркас 2 на 4, подложку из мазонита и поверхность для литья из меламина. Каждая форма была более 8 футов высотой и была разделена на три панели. «Одной из безумных панелей была верхняя изогнутая панель снаружи душа, поскольку она была вырезана вокруг двери, но продолжалась по изгибу вверху», - говорит Gartner.

Они построили душ в магазине из панелей GFRC толщиной 1 дюйм с добавкой UltrasealZ ZFRC, смесь пуццоланов, которая создает очень плотный бетон.Они также отлили туалетный столик, палубу ванны и изогнутую юбку ванны. Учитывая, что их магазин в Форт-Коллинзе находился в восьми часах езды от места работы, заблаговременное планирование имело решающее значение.

Обычно Greyrock завершает такие проекты с помощью проникающего полиуретанового герметика на водной основе, потому что Gartner объясняет, что они действительно могут заставить его впитаться. Он говорит, что они пропитывают его полиуретаном до такой степени, что бетон «впитывает герметик».

Есть еще вопросы о вашем проекте?

Гидроизоляция | Строительство и строительство

Внешняя гидроизоляция

Независимо от масштаба или цели вашего внешнего строительного проекта, гидроизоляция вашей установки имеет решающее значение для ее долговечности и долговечности.От больших мостовых конструкций и подземных туннелей до кровли здания - выбор правильного водонепроницаемого герметика, отвечающего требованиям вашего внешнего строительства, является важным решением.

В Bostik мы проектируем и производим различные интеллектуальные продукты, которые помогут вам в реализации вашего проекта, помогая предотвратить попадание влаги и ухудшение характеристик, которые со временем часто возникают в установках, открытых для элементов.

Если вам нужна техническая поддержка по оптимальному решению для ваших потребностей в наружной гидроизоляции, свяжитесь с нашей опытной и знающей командой технической поддержки для получения профессиональной консультации.

Применение водостойких герметиков

В Bostik наша линейка интеллектуально разработанных герметиков разработана для различных областей применения, поэтому, устраняете ли вы утечку или выполняете гидроизоляцию снаружи нового здания, вы найдете продукт, подходящий для вашей индивидуальные потребности.

Если вы работаете на фундаменте или работаете под землей, например, в туннелях и опорах мостов, защита вашей установки от проникновения воды имеет решающее значение. Правильный выбор водостойкого герметика Bostik может предотвратить структурные повреждения, вызванные замерзанием, оттаиванием и растрескиванием карманов влаги.

Чтобы добиться максимальной совместимости с кирпичной кладкой, кладкой, компенсационными швами и строительными швами, наши гидроизоляционные технологии специально разработаны для работы с множеством оснований. Бетон, песок, цемент, древесина, металл и цементная плита - это лишь некоторые из материалов, которые вы можете укрепить от непогоды и воды с помощью продуктов Bostik.

Большинство наших герметиков, предназначенных для наружного применения, представляют собой решения с низким модулем упругости, обеспечивающие хорошие уровни гибкости и эластичности.Мы также производим интеллектуальные решения, которые могут приклеиваться к уже влажным поверхностям, или герметики, отверждаемые влажностью воздуха - они особенно хорошо работают с поверхностными мембранами.

Некоторые продукты, специально предназначенные для кровельных листов, герметиков для водосточных желобов и аналогичных изделий, обладают фантастической устойчивостью к оползанию и имеют минимальный срок службы до 10 лет. Кроме того, все наши герметики обладают высокой прочностью, сводят к минимуму усадку и выделение запаха, а также позволяют без проблем перекрашивать.


Свяжитесь с нашей технической командой для получения профессиональной консультации.

статей> Ghostshield®

Хотя бетон может показаться чрезвычайно прочным строительным материалом, он по своей природе пористый и склонен к водопоглощению. Начиная с поверхности, бетон заполнен крошечными порами и микротрещинами, которые распространяются по всему материалу. Хотя бетон может показаться достаточно прочным без какой-либо обработки, он не так прочен и защищен, как мог бы. Крошечные поры бетонной плиты и фундамента могут впитывать воду, если их не обработать гидроизоляционным герметиком для бетона.Подвалы являются одним из наиболее уязвимых мест дома, и, если их не лечить, они подвергаются высокому риску затопления, чрезмерного накопления плесени и грибка, а также выхода радоновых газов.

Хотя следы влаги не являются проблемой, вода, которая может физически проходить через бетон и капать через стены, приведет к образованию плесени, грибка и сырости. Часто подвалы не будут полностью затоплены, но они будут просачиваться. Просачивание происходит, когда вода проникает через поры и капиллярные каналы бетона, таким образом впитываясь в готовые стены и ковры.Утечка обычно происходит через небольшие трещины в фундаменте подвала или через очень пористые бетонные блоки.

Лучший способ восстановить и предотвратить водопоглощение - это использовать герметик для гидроизоляции подвала. Чтобы выбрать лучший герметик для гидроизоляции подвала, мы сначала должны оценить ситуацию: испытываете ли вы в настоящее время активное просачивание воды или повреждение водой? Если это так, вам нужно сделать несколько шагов, прежде чем вы сможете начать думать о герметизации вашего бетона.

  1. Откуда берется вода? Если вы заметили, что вода течет из трещины, сначала необходимо заделать трещину.Это горизонтальная или вертикальная трещина? Утечка происходит из шва или компенсатора? Обратитесь к специалисту по набору для ремонта трещин в бетоне или самостоятельно заделайте трещину средством для ремонта трещин.
  2. Определите, сколько влаги присутствует в самом бетоне, выполнив тест хлорида кальция. После того, как трещины заделаны и вы определили, сколько влаги присутствует в вашем подвале, можно выбрать герметик и нанести его, чтобы защитить бетон от будущих повреждений водой.
  3. Если влажность в бетоне превышает 3 фунта, но меньше 20 фунтов на 1000 квадратных футов за 24 часа в соответствии с ASTM F1869, лучшим вариантом будет покрытие для пароизоляции.
  4. Если влажность бетона составляет менее 4% по влагомеру бетона, вы можете использовать проникающий герметик для бетона. Проникающие герметики для бетона также отлично подходят для профилактической герметизации бетонных оснований.

Чтобы определить, сколько влаги присутствует, лучше всего выполнить тест хлорида кальция для определения скорости выделения паров влаги (MVER) бетонной плиты. Для проведения теста небольшое количество хлорида кальция (соли) помещается под пластик на чистый кусок бетона.Хлорид кальция (соль) поглощает влагу, исходящую от бетонной плиты, в течение примерно 72 часов. Затем измеряется привес хлорида кальция и рассчитывается скорость выделения паров влаги MVER. Если в бетоне присутствует большое количество влаги (более 3 фунтов в соответствии с тестом на хлорид кальция), лучше всего использовать пароизоляционное покрытие. Тест на хлорид кальция можно приобрести непосредственно через Amazon примерно за 18 долларов США.

Когда дело доходит до герметизации подвала, вы можете пойти несколькими путями.Вы можете нанять профессиональную компанию по гидроизоляции подвала, чтобы она приехала к вам домой, оценила ущерб и взимала с вас астрономическую сумму денег. Или вы можете использовать простой в применении гидроизоляционный герметик промышленного класса и сделать это самостоятельно.

Есть несколько причин, по которым вы хотите воспользоваться моментом и закрыть свой подвал перед зимой. Весна приносит с собой таяние, наводнения и постоянный сезон дождей. Когда снег тает и земля становится влажной, подвалы подвержены затоплению и повреждению водой.

Выбор средства лечения

Самый простой способ решить проблемы с водой в подвале - это, конечно, предотвратить их.Активно используя герметик для бетона, вы можете предотвратить просачивание воды в подвальные этажи и стены. Хотя лучше нанести герметик для бетона как можно скорее, вы также можете нанести его позже, хотя вы должны быть уверены, что вы правильно очистили плиту и удалили всю краску перед началом процесса нанесения.

При герметизации цокольных этажей и стен фундамента лучше всего использовать грунтовку Lithi-Tek 4500, а затем гидроизоляцию Siloxa-Tek 8510.

Если вы собираетесь укладывать пол в подвале, лучше всего использовать пароизоляционное покрытие, такое как Vapor-Tek 440.

В качестве альтернативы, если у вашего бетона никогда не было проблем с влажностью или сыростью, и вы ищете в качестве профилактического и экономичного решения используйте Lithi-Tek 9500.

Почему Ghostshield?

Vapor-Tek 440 - влаго-пароизоляционное покрытие: Купить сейчас

  • Контролирует уровень выделения паров влаги до 20 фунтов / 24 часа / 1000 футов перед нанесением паркетных полов, ковров и плиток
  • Устойчивость к пропусканию водяного пара и гидростатике давление
  • Останавливает плесень и плесень, сокращая частоту очистки
  • Оставляет янтарно-прозрачную глянцевую поверхность
  • Срок службы: +10 лет

Lithi-Tek 9500 - проникающий гидроизоляционный и плотный бетон: купить сейчас

  • Стоимость эффективный - 1 галлон смешивается с водой, чтобы покрыть до 500SF
  • Устойчив к плесени и плесени, уменьшая частоту очистки и сырость
  • Оставляет чистое естественное покрытие, которое никогда не желтеет, не отслаивается, не отслаивается или не расслаивается
  • Срок службы: +5 лет
.