В стене розетки – Установка розеток в бетонную стену своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Как установить розетку в стену: правила подключения проводов

Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера. Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться – как установить розетку в стену. Это можно сделать самостоятельно, даже в том случае если придется ставить подрозетник и прокладывать провода. Работать с подключением розеток намного проще, чем монтаж выключателей света.

Подключение розетки в монтажной коробке

Содержание статьи

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Сила тока розетки АМощность потребителя кВтСечение жилы проводов мм2 
АлюминийМедь
61.32.51
102.22.51.5
163.52.51.5
327106

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

  • обычные;
  • влагозащищенные;
  • силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличить от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с

классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.

Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.

Проверка наличия напряжения

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает

уровень 90 см.

Евростандарт

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку. Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Расположение над кухонной столешницей

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.

Подрозетник для гипсокартона

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

  • перфоратор;
  • корончатое сверло 68 мм;
  • зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Совет! Если требуется поставить одну или несколько розеток, то нецелесообразно покупать дорогую коронку. Отверстия можно вырезать болгаркой. В этом случае количество пыли от выполнения работы увеличивается. Хотя страдает аккуратность, но все потом закроется штукатуркой. Для реза болгаркой потребуется алмазный круг.

Работа болгаркой

Видео — Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.

Крепление подрозетника в гипсокартоне

Подключение розетки

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплена с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

  • укорачивание выступающего кабель;
  • зачистка концов токопроводящих жил;
  • прикручивание проводов к клеммам розетки;
  • установка розетки;
  • фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на глину 10-15 мм.

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупов. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Крепление к подрозетнику

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Видео — Установка розеток своими руками

Тонкости подключения блока розеток

Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см. Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.

Соединение блока

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

remont-book.com

подготовительные работы и установка устройства

В старых домах часто возникает ситуация, когда от одной розетки подключено множество электроприборов через удлинитель. Эта проблема довольно распространённая, она влечёт за собой нарушение техники пожарной безопасности. Следует устанавливать новые или заменять старые розетки. Сделать это можно во время очередного ремонта. Монтаж требует особой внимательности и определённых навыков.

Подготовительные работы

Перед монтажом следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Нужно выбрать правильное место, где будет удобно вставить розетку и пользоваться ей в будущем. Лучше всего начертить схему, на которой будут указаны все места установки, а также линии проводки. Нужно помнить, что в жилых комнатах монтаж обычно производится на высоте 30 см от пола. Для санузлов, коридоров и подсобных помещений высота выбирается из практических побуждений.

Во время укладки проводки следует придерживаться некоторых рекомендаций:

  1. Кабель должен идти примерно в 20 см от потолка.
  2. Располагаться провода должны только в горизонтальном или вертикальном положении. Нормативная документация запрещает прокладку по диагонали. Также нельзя делать зигзаги и соединять провода посредством скруток.
  3. Минимальное расстояние между газовой трубой и проводкой должно составлять 35 см.

Чтобы сделать розетку в стене, необходимы определённые материалы и инструменты. Это позволит максимально быстро и качественно совершить монтажные работы. Перечень требуемых инструментов:

  1. Устройство, которым можно будет создать штробу. Подойдёт обычная болгарка и диск по бетону.
  2. Перфоратор. Он необходим для того, чтобы высверлить гнёзда.
  3. Коронка по бетону.
  4. Нож, плоскогубцы и отвёртка.
  5. Победитовое сверло.
  6. Шпатель.
  7. Рулетка.
  8. Карандаш.

Из материалов потребуется непосредственно сама розетка, провода и подрозетник. Также необходим будет гипс или алебастр, чтобы выполнить финишную отделку. В конце потребуется вскрыть всё грунтовочный составом. После подбора инструментов и материалов необходимо сделать разметки на стене. Требуется отметить расположение проводов и отверстий под розетку. Для этого обычно используют рулетку и карандаш. Если в будущем планируется установка дополнительных модулей, то желательно соблюсти дистанцию между монтируемыми устройствами. Средняя величина подрозетников составляет 7 см.

Проделывание отверстий

Отверстия в стене необходимы для установки коробки под розетку. Само устройство монтируется внутри подрозетника. Сделать отверстия можно тремя способами:

  1. Использовать коронку, предназначенную для бетона.
  2. Применить болгарку.
  3. Перфоратором или же ударной дрелью. Желательно брать победитовые свёрла.

Коронка — это специальное приспособление, предназначенное для проделывания отверстий необходимого диаметра. Обычно надевается на перфоратор.

Резцы имеют алмазное напыление. Также можно использовать победитовые насадки. Материал этого устройства имеет высокую прочность, что позволяет с лёгкостью прорезать любые материалы. Отверстия получается идеально круглыми. По центру коронки находится сверло, с помощью которого происходит центровка.

​Нужно помнить, что диаметр насадки должен быть немного больше, чем размеры монтируемого подрозетника. Сверло устанавливается в необходимую точку на стене, и начинается погружение устройства. После окончания пропила необходимо выдолбить бетон.

Если нет специальной насадки, то можно всю работу выполнить победитовым сверлом. Для этого лучше применять перфоратор. Также хорошо подойдёт качественная и мощная дрель с функцией удара. Необходимо по всей окружности насверлить дырок с минимальным шагом. Остатки бетона изымаются с помощью зубила и молотка.

Болгарка является не самым лучшим способом для выполнения этой задачи. Её следует применять только в случаях, когда нет необходимого инструмента. Нужно взять алмазный диск по бетону. На стене начертить квадрат или прямоугольник с необходимыми размерами. Выполняется 4 пропила, а затем выдавливается бетон внутри контура.

Подгонка размеров

После выполнения отверстия следует проверить, насколько оно подходит для конструкции подрозетника. С шириной никаких проблем обычно нет, так как коронка для работы бралась большего диаметра. Главное, подогнать отверстие под требуемую глубину. Конструкция должна погружаться в нишу примерно на 0,5 мм.

Запас нужен из-за того, что будет укладываться фиксирующий материал, например, алебастр или же раствор из гипса. Также некоторое пространство займёт изгиб кабеля, который будет подходить к розетке.

Подгонка глубины позволяет сделать так, что вмонтированный подрозетник полностью спрячется в отверстие. Для удобства можно срезать наружную юбку конструкции. Так будет гораздо лёгче установить розетку в необходимой плоскости. Если юбка не будет срезана или утоплена в стене, то останется небольшой зазор между декоративной рамкой примерно в 1 мм.

Прокладка проводки

Прокладка проводки является одним из наиболее важных шагов. Требуется сделать всё правильно, чтобы исключить возможность возникновения короткого замыкания. Эта работа выполняется в несколько этапов:

  1. Кабель нужно проверить на наличие различных дефектов.
  2. С распределительной коробки снимается крышка.
  3. Провода следует завести в коробку с разных сторон. В дальнейшем это позволит более удобно делать новые подключения. Кабель должен быть заведён с небольшим запасом.
  4. Выполняется штроба для провода. Если стена сделана из мягкого материала, можно применять молоток с зубилом или же стамеску.
  5. При прокладке кабеля нужно сделать дополнительную защиту. Провод запускается в гофрированную трубу.
  6. Фиксировать шнур можно алебастровый раствором. Максимальный для этого шаг лучше выбирать в 250 мм.
  7. Все оставшиеся дефекты замазываются шпаклёвкой.

Для фиксации также можно применять и гипс. Чтобы приготовить раствор, основу необходимо высыпать в какую-либо ёмкость, а затем постепенно добавлять воду. Полученная смесь должна быть средней густоты. Её нужно израсходовать максимально быстро, так как через несколько минут раствор начнёт застывать.

Монтаж и отделка подрозетника

Первым делом отключается подача электричества в квартиру. Все мешающие элементы нужно обрезать. Отверстие в стене тщательно грунтуется. Это необходимо для увеличения уровня адгезии. Далее, следует выполнять действия в таком порядке:

  1. В коробке нужно выдавить элемент, через который будет подаваться провод.
  2. Закрепляющим раствором обрабатывается вся поверхность подрозетника, которая будет контактировать со стеной.
  3. Конструкция устанавливается и выравнивается по уровню стены.
  4. Горизонтальность можно проконтролировать с помощью уровня.
  5. Удаляется раствор, который проник в коробку.

Если нужно монтировать несколько розеток, то подрозетники между собой скрепляются с помощью конструктивного переходника. Этот элемент называется соединителем или же бабочкой. Сбоку конструкции есть специальные пазы, благодаря которым происходит скрепление нескольких коробок. Порядок выполнения:

  1. Необходимо сделать прорезь в стене сразу под все будущие розетки.
  2. Затем, нужно прорезать соединительные штробы. Это просто выполнить с помощью болгарки.
  3. В одно отверстие заводится кабель.
  4. Остальные работы проводятся аналогично, как и с одной розеткой.

Отделку можно начинать только после полного застывания фиксирующего раствора. Если это сделать раньше, то появится большой риск смещения всей конструкции.

Сначала нужно прогрунтовать два раза все видимые дефекты. Затем, после высыхания стены, поверхность шпаклюется. Далее, наносится ещё один слой грунтовки и финишное покрытие.

Установка фурнитуры

После завершения всех отделочных работ следует начать монтаж непосредственно розетки. Перед началом нужно удостовериться, что питание в сети отсутствует. Желательно отключить всю квартиру от электроснабжения на распределительном щите. Подключение кабеля происходит в зависимости от типа устройства. Розетка может быть винтовой или пружинной.

Сначала нужно подготовить провода. Для этого следует удалить внешнюю изоляцию электрического кабеля. На концах каждая из жил зачищается примерно на 10−15 мм. Их следует хорошо скрутить и направить в клеммы механизма. Заземление (обычно имеет желто-зелёный цвет) подключается через центральную клемму.

Для работы с электричеством необходимы определённые навыки. Браться за дело неспециалистам нежелательно. Но если есть хотя бы базовая квалификация и необходимый инструмент, то весь процесс можно выполнить и самостоятельно. Главное, соблюдать технику безопасности.

Техника безопасности

Монтаж всех электрических устройств необходимо выполнять с соблюдением определённых правил. Это позволит избежать неприятных последствий, например, удара тока или же короткого замыкания. Основные правила техники безопасности:

  1. Все работы нужно выполнять только в обесточенных комнатах. Провод подключается в самую последнюю очередь.
  2. Каждый элемент электросети нужно пробивать фазоуказателем.
  3. Монтаж производится только с использованием специального инструмента, который имеет прорезиненые ручки.
  4. Нельзя применять сцепки для наращивания электрического кабеля. Вместо этого, следует их спаивать.
  5. Тело человека с проводниками не должно соприкасаться. Лучше использовать спецодежду.
  6. Нужно постоянно контролировать качество изоляции и плотность крепежа.
  7. Все излишки проводов нужно укорачивать или же аккуратно укладывать в отверстии.
  8. Провода должны подходить по номинальной силе тока. Это касается и всего оборудования.

Не следует игнорировать эти правила. Соблюдение безопасности позволит качественно выполнить монтажные работы без угрозы для здоровья и жизни людей.

220v.guru

советы профессионалов по монтажу розеток в стены

Одним из важных аспектов каждого ремонта, является установка розетки. С первого взгляда может показаться, что проще этого нельзя ничего придумать. На самом деле это не так. Монтаж розетки в комнате: ответственный, сложный и трудоемкий процесс.

Все же, из-за халатности можно нарваться на большую беду. Ведь речь идет об электропитании дома. Неправильное соединение контактов может  повлечь за собой короткое замыкание, а в итоге и пожар.

Краткое содержимое статьи:

Правила и нюансы монтажа

Казалось бы, монтаж розетки в комнате довольно простое задание, с которым справится каждый мужчина. Однако и эта задача имеет множество разных нюансов и правил. Придерживаясь которые вы обезопасите себя от неприятностей. Способ установки розетки всегда одинаковый . Он выполняется в несколько этапов:

  • Подготовка и прокладка кабеля.
  • Вырез ниши под розетку.
  • Монтаж корпуса «подрозетника».
  • Подключение контактов.
  • Установка декоративной крышки

Начать монтаж, рекомендуется с выбора нужной схемы прокладки. В условиях ремонта, это даст возможность в любую секунду добавить еще одну розетку. Это очень удобно, ведь потом не нужно ломать голову от куда бы провести дополнительную запитку.

Стоит упоминать, о расположении розеток. С этим, вы должны определиться изначально. Сперва, нужно посчитать количество необходимых источников питания. Затем определиться с высотой и местом их расположения.

electrikexpert.ru

Установить розетку в стену

В старых квартирах и офисах мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда от одной розетки тянется удлинитель, а из него еще один, в который воткнуты компьютер, монитор, принтер и прочие электроприборы. Такая проблема довольно частая история, так как далеко не каждая розетка стоит там, где она нужна. К счастью, каждому терпению приходит конец, и новый ремонт велит сделать новую розетку в нужном месте. Но как это сделать?

Первое, за что необходимо браться — хорошенько поразмыслить и найти самое идеальное место. В советское время любили делать розетки на уровне головы, чтобы уберечь детей от удара током. Однако в наше время есть розетки, оснащенные защитой от детей, поэтому розетки делают более доступными и размещают на уровне 1000-1400 мм от пола. Новые тенденции диктуют размещение розетки на высоте 20-40 см от пола, чтобы их было не видно в интерьере. Как разместить — решать вам. Старайтесь разместить розетку неподалеку от места, где они потребуются в будущем. Если есть прибор потребления электроэнергии, который всегда находится на одном месте, и не удобно его постоянно отключать, рядом с ним размещают розетку. Например, стоит разместить розетку вблизи телевизора, холодильника, микроволновой печи, компьютера. При этом желательно размещать розетку не дальше одного метра от прибора. Старайтесь учесть рельеф и размеры прибора. Например, розетка, расположенная за холодильником, не позволит при желании поставить холодильник ближе к стене и одновременно не позволит подключать другие приборы в соседнее гнездо, если это вдруг понадобится. Розетки в ванной комнате вблизи раковины и плиты, в местах высокой влажности необходимо выбирать с защитной захлопывающейся крышкой. Старайтесь избегать розеток, вмонтированных в пол. Если вас затопят любимые соседи, вода в первую очередь зальет розетки.

Для того чтобы ваша розетка была подключена, будет необходима проводка кабеля до места розетки. Покупайте трехжильный кабель с сечением 2,5 (мм кубических) каждый. По сути для розетки более чем достаточно (если быть точным такой провод должен выдерживать порядка 6 кВт нагрузки), да еще с гарантией сохранения имущества и жизни в перспективе 30-50 лет. Кроме того, необходимо учесть и гофру, в которой будет прокладываться электрический кабель для улучшенной пожаробезопасности. Так же, чтобы провод от короткого замыкания не загорелся, ставят на эту жилу в щиток Автомат на 16 Ампер. Гофру с проводом обычно монтируют в стену. Для этого прямо вдоль стены штробят желоб, например болгаркой или перфоратором. Если же дом деревянный — либо используют кабель-каналы, либо монтируют провода над стеной, чтобы в момент возгорания провода огонь не мог перекинуться на сами стены.

Итак, провод мы протянули. Теперь подготовим углубление для самой розетки. Обычно розетка состоит из нескольких основных частей. Пластиковый «стакан», розетка, наличник. «Стаканы» бывают разной формы, например, для одной или двух розеток, для одиночной розетки обычно имеют форму самого стакана (от сюда и бытовое название). Бывают так же розетки для установки на гипсокартон — у них крепление прижимает гипсокартон с внутренней стороны. А самые простые модели наклеиваются на стену двусторонним скотчем и затем крепятся саморезами. Ну а если у нас стена совершенно обычная, берем в руки перфоратор, запасаемся хорошими победитовыми сверлами и высверливаем в стене место для «стакана» розетки. Не старайтесь высверлить точную копию стакана, точность нам особо не нужна. Необходимо чтобы подрозетник полностью утапливался в нашем углублении. Именно в это место должен приходить наш кабель. Прочистите от пыли и грязи наше место под розетку.

Видео о том, как установить розетку в стену:

Покупаем Алебастр и разводим его в какой-нибудь емкости. Так как алебастр быстро схватывается, работайте быстро, но аккуратно. Что необходимо учесть:
1) Продеваете провода через «стакан» (иногда отверстие под провода в стакане необходимо подготовить заранее, а иногда их достаточно выломать пальцем или плоскогубцами), чтобы они выглядывали из стакана еще сантиметров на 10.
2) Стакан должен стоять четко под углом 90 градусов, чтобы потом розетка не заваливалась ни вверх, ни в стороны.
3) Определите горизонталь розетки. При монтировании стакана соблюдайте эту горизонталь, иначе ваша розетка будет повернута относительно центра розетки.
4) Края стакана обычно должны быть утоплены в стене не более чем на 1 мм.
5) Перед тем как разводить и монтировать подрозетник, примерьте все еще раз. Попробуйте (если это возможно) в этот подстаканник собрать розетку и приметить уровень углубления стакана. То есть действуйте по правилу: семь раз примерь по месту, один раз разведи алебастр и установи «стакан» розетки.

Проделав все это, вы уже будете чувствовать уверенность в себе, что и как должно быть. Далее дело техники: разводим алебастр, заполняем им пустоты нашего углубления, ставим подрозетник с продетым кабелем. Выравниваем так, чтобы не было наклонов стакана, углубляем на нужную глубину. Выдавленный алебастр убираем (потом будет труднее). Когда схватится, лучше всего «стакан» закрепить саморезами прямо в стену (1-2 шт). Провода зачищаем на 7 мм и вставляем в клеммы, затягиваем. Если в розетке используются болты с шайбой для крепления провода, придется с помощью пассатижей выгнуть из провода небольшое колечко и закрутить зачищенный провод вокруг болта.

При соединении проводов с розеткой помните, что провод заземления имеет желто-зеленую изоляцию. Он коммутируется к усикам в розетке (иногда это коннект по середине с лицевой стороны). Два других провода имеют смысл плюса и минуса (фаза и ноль). Фаза имеет красный или коричневый цвет. Ноль обычно синего цвета. В проводах без цвета (три в одном) используйте средний провод для заземления. Для розетки нет никакой роли, в какой последовательности вы подключите фазу и ноль, только не соединяйте их друг с другом. При подключении розетки проследите, чтобы провода были не под напряжением (выключите в щитке).

По окончании коммутации вам останется закрепить розетку винтами (или саморезами) к пластиковому стакану. Поверх закрепленной розетки одевается наличник и внутренняя часть, закрывающая голые контакты розетки. Иногда они защелкиваются, а иногда прикручиваются винтиком.

Для вас доступны похожие статьи:

swoidom.com

Установка розеток в стену своими руками

Одной из самых частых задач для домашнего мастера является установка розетки в стену. В этом нет ничего сложного, но если вам не приходилось с этим сталкиваться, стоит ознакомиться с инструкцией. Для того чтобы электрическая розетка, которая является незатейливым устройством, не стала источником опасности, что особенно касается современных квартирных сетей, нагруженных по полной программе, о способах ее установки необходимо узнать заранее.

Правила монтажа актуальны и с точки зрения электромагнитной совместимости. Если установку осуществить правильно и надлежащим образом выполнить проводку, то в приобретении дорогостоящих фильтров-подавителей помех не возникнет необходимости, это касается и защитных устройств.

Общие правила безопасности

Осуществляя установку электроарматуры, следует соблюдать определенные правила. Во-первых, работы должны производиться в обесточенной квартире. Сначала необходимо выполнить вспомогательные операции по типу устройства штроб, укладки кабелей, насверливания отверстий и лунок, а вот подключение проводов следует осуществлять в последнюю очередь.

Во-вторых, подключаемые провода должны быть проверены фазоуказателем. Работая на электроустановками, вы должны помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может появиться в любой момент. В-третьих, установка выключателя или розетки осуществляется с обязательным исключением контакта оголенных проводников с телом.

Если произошло поражение человека электрическим током, то необходима высокая скорость реагирования наблюдающего, который должен присутствовать во время проведения работ. Таким образом, если мастера «прихватило», то нужно дернуть его за одежду, даже если это повлечет удар током наблюдающего, ведь в противном случае не избежать трагедии.

Рекомендации по проведению работ с точки зрения устройства розетки

Установка розеток в стену проводится лишь после того, как вы ознакомитесь с их устройством. Они состоят из декоративной крышки, контактной колодки и подрозетника. Колодка имеет крепежные лапки, контакты и клеммы. Колодки с лапками на винтах устанавливаются в подрозетник немного сложнее, но такая конструкция обеспечивает возможность регулировки положения колодки. Важно следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. В противном случае колодка может шататься.

При установке розеток в стену вы должны помнить о том, что клеммы могут крепиться к контактам винтами, этот вариант розетки разбирается и смазывается в области сопрягаемых частей токопроводящей пастой. Винты затягиваются натуго. Клеммы могут быть представлены ершиками или винтами. Первые надежнее, но исключают переборку, ведь провод нужно будет вытягивать с силой, что влечет поломку ёршика. С помощью холодного припоя перед заведением проводов необходимо смазать винтовые клеммы.

Особенности установки накладной розетки

Перед установкой розетки в стену вы должны обратить внимание на то, что в продаже имеются накладные приборы, которые обеспечивают надежность осуществления замены в старом подрозетнике, декоративное покрытие поверхности при этом не будет нарушено, ведь крышка закроет крепежную накладку.

Если у вас в квартире старые розетки, то заменять их на евро нельзя, не трогая стену и не меняя подрозетника. Накладная розетка позволяет устанавливать пожаробезопасные устройства в деревянные стены. Даже если возникнут дуги, произойдет замыкание через металлическую обойму, распространение по проводам будет исключено. Защита сработает, если огонь доберется до дерева.

Особенности установки в бетонную стену

Установка розеток в бетонную стену осуществляется в несколько этапов. Первый предусматривает разметку. На поверхности необходимо отметить центр прибора. Если вы планируете монтировать блок розеток, то отмечаются все их центры. Для этого наносится положение центральной части первого механизма, от него откладывается 71 мм, что является стандартным межосевым расстоянием.

Монтаж отверстий и электропроводки

На следующем этапе нужно сделать отверстие в бетоне, чтобы установить подрозетник и саму розетку. Это довольно сложно, а для выполнения манипуляций понадобится перфоратор и специальная коронка.

Как только все отверстия будут выполнены, а штробы к ним подведены, можно выполнить электропроводку. Идеальным вариантом при этом станет подведение отдельного кабеля к каждой розетке.

Установка подрозетников

В зависимости от того, какое количество приборов вы планируете установить, собирается соответствующий блок. В статье рассматривается пример, который предусматривает монтаж двух розеток. Их соединяют между собой. В тех местах, где предусматривается ввод кабеля, вырезаются заглушки. Соединительные элементы удаляются, ведь они будут препятствовать установке.

Подрозетник помещается в подготовленное отверстие в бетоне, а после можно переходить к следующему этапу, убедившись в том, что прибор установлен в посадочное место правильно. Он не должен выпирать или оказаться наклоненным.

Крепление подрозетника

Установка коробки для розетки в стену предусматривает ее крепление. Для этого отверстия обеспыливаются и грунтуются. Это обеспечит надежность и долговечность установки. После высыхания грунтовки следует развести штукатурную или шпаклевочную массу на гипсовой основе, а после нанести внутри отверстия. Можно использовать простой алебастр. Работать при этом необходимо максимально быстро, ведь чистый гипс моментально схватывается. Когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже может стать преимуществом.

Установка внутренних розеток в бетонную стену на следующем этапе предусматривает вдавливание приборов в раствор. Установка должна быть строго горизонтальной, ориентироваться при этом необходимо на отметки горизонтальной оси, которые наносятся при разметке. Коробки не должны выпирать, они должны находиться заподлицо со стеной. Гипсовая смесь, попавшая внутрь, убирается после того, как она затвердеет, на этом этапе ее лучше не трогать.

Заключительные работы: отделка стен

Когда смесь высохнет, а подрозетники окажутся надежно укреплены, можно переходить к отделочным работам. Штробы можно замазать штукатурным раствором, как и отверстия вокруг коробок. Важно дождаться фиксации подрозетников, ведь точное их положение можно сбить на данном этапе.

Первым шагом отделки станет грунтовка, затем наносится штукатурка, крупные провалы выравниваются, как отверстия и сколы. Более тщательно необходимо поработать над декорированием подрозетников, их обмазывают вокруг. Как только стены высохнут, их следует зашпаклевать, а после зашкурить, пока не образуется ровная плоскость бетонной стены вокруг подрозетников.

После того как установка розеток в бетонную стену своими руками была завершена, а все вышеперечисленные работы выполнены, можно переходить к декорированию поверхности. Для этого на стену наклеиваются обои или наносится любой другой декоративный материал.

Как установить тройной подрозетник

Установка тройной розетки в бетонную стену предусматривает использование одного подрозетника, который имеет вид блока с тремя гнездами, они располагаются на одном каркасе. Если использовать 3 одиночные розетки, которые будут располагаться параллельно, то рекомендуется применить отдельные подрозетники.

Для этого используется перфоратор, специальная насадка для него, индикатор напряжения, молоток, прямая и фигурная отвертки, средней и узкий шпатели, а также зубило. Перед монтажом тройного подрозетника с помощью перфоратора необходимо просверлить в поверхности отверстия, действовать необходимо до тех пор, пока коронка не упрется в стену. Остатки бетона в этом случае тоже выбиваются зубилом и молотком.

Провода подключаются в соответствии с параллельной схемой, которая предполагает, что к каждому проводу из щитка будут подведены по два провода, которые идут от дополнительных жил на вторую и третью розетки. С помощью индикаторной отвертки вы определите фазу и ноль, а затем в щитке следует отключить электричество. Установка скрытой розетки в бетонной стене предусматривает скручивание проводов. Для того чтобы обеспечить надежность при этом, следует использовать контактные наконечники, которые вставляются в зажимы розетки и прикручиваются винтами.

Работа с кирпичной стеной

Установка розетки в кирпичную стену осуществляется почти по такой же технологии, как и в случае с бетонной поверхностью. После разметки с помощью специальной коронки для подрозетников необходимо проделать отверстия. Это позволяет получить красивые и ровные посадочные места. Коронка должна иметь несколько больший диаметр, чем сами приборы, что позволит получить припуск на крепления.

Установив инструмент на режим дрели, вы сможете проделать отверстие. Задействовать оборудование в режиме перфоратора не стоит, так как это даст ненужные вибрации, которые раскрошат кирпич. Использовать сверла не стоит, так как работать с ними достаточно сложно. А вот после использования перфоратора необходимо выдолбить внутреннюю часть с помощью зубила и молотка. При работе головкой такая необходимость не возникнет, ведь кирпич раскрошится сам с собой.

Монтаж в деревянной стене

В деревянном доме может быть проведена открытая проводка, что является довольно популярным способом организации электроснабжения. Монтаж розетки при этом отличается от стандартного лишь наличием асбестового или алюминиевого листа между стеной и розеткой. Эта мера требуется для защиты дерева от искр при замыкании.

Установка розетки на деревянную стену методом прокладки скрытой проводки – дело хлопотное и дорогое. Огромным преимуществом при этом является возможность перенесения розетки без нарушения эстетичности стены. Монтаж отдельных розеток на такую поверхность отличается от бетонных аналогов. Внутренняя конструкция для скрытой проводки должна устанавливаться лишь в металлический стакан, чтобы исключить попадание искр на легковозгораемые поверхности. Использовать пластиковые подрозетники запрещено.

Заключение

Установка розетки - дело нехитрое, однако если не соблюсти правила, то можно столкнуться с тем, что это место в квартире станет источником повышенной опасности. Да и на самом этапе монтажа есть риск поражения мастера электрическим током. Поэтому перед началом работ необходимо ознакомиться с технологией, она предусматривает необходимость наличия рядом стороннего наблюдателя, который сможет помочь в непредвиденной ситуации.

fb.ru

Установка розеток в стене

В старых офисах и квартирах часто можно столкнуться с ситуацией, когда к одной розетке подключается удлинитель, к нему другой, в который включаются различные электрические приборы. Такая история – распространенная практика, так как расположение розетки не всегда правильно подобрано с учетом потребителей. К счастью, приходит время ремонта и можно исправить сложившуюся ситуацию – установить розетки в нужном месте.

Первое, с чего следует начать – это составить план размещения всех электрических приборов в доме и выбрать идеальное место для монтажа электророзеток. В советские времена розетки обычно устанавливали на уровне головы, чтобы дети не смогли всунуть туда пальцы и получить электрический удар.

В наше время электророзетки имеют специальную защиту от подобных случаев, поэтому устанавливать их можно в любом доступном месте на уровне 1-1,4 метра от пола. Новые тенденцию благоволят размещать их еще ниже – на расстоянии 0,2-0,4 метра от пола, чтобы таким образом не портить эстетику интерьера. Где размещать – выбор за вами.

Старайтесь разместить розетки в тех местах, где они действительно будут востребованы. Если есть электрические приборы, которые трудно сдвинуть с места и не удобно постоянного его отключать, рядом с ним устанавливается электророзетка. Например, это может быть холодильник, телевизор, компьютер или микроволновая печь. Максимальное расстояние установки – 1 метр. Важно также учитывать размеры и рельеф прибора. Например, розетка за холодильником уже не позволит подвинуть его ближе к стене и одновременно подключить другие приборы во второе гнездо.

Электророзетки вблизи плиты, раковины и других мест с повышенной влажностью должны оборудоваться защитной крышкой. Ни в коем случае не устанавливайте их в полу. Если вас затопят соседи, то в первую очередь вода зальет розетки.

Для подключения электророзетки необходимо провести кабель к месту монтажа. Для этого подойдет трехжильный кабель с сечением 2,5 кубических миллиметров. Такой провод способен выдержать 6 килоВатт и прослужит до 30-50 лет. Для проводки следует использовать гофрированные трубки, которые улучшат ее пожаробезопасность. Для защиты от короткого замыкания, на розеточную группу устанавливается автоматический выключать 16 Ампер.

Гофрированные трубки с кабелем монтируются в стену в предварительно проштробленные перфоратором или болгаркой желоба. Если дом деревянный или нет возможности утопить провода в стену, то используют кабельные каналы, либо монтирую проводку над стеной.

После укладки проводов можно приступать к подготовке углубления под саму розетку. Обычно розетка состоит из трех элементов:

  • подрозетник или стакан;
  • наличник;
  • розетка.

Подрозетники выпускаются различной формы: для одной или нескольких розеток. Для одиночной розетки стакан имеет аналогичную ей форму. Существуют розетки и для гипсокартона – они имеют специальное крепление, которое прижимается к гипсокартону с внутренней стороны. Самые простые варианты клеятся с помощью двустороннего скотча и монтируются саморезами.

Если же стена изготовлена из бетона или кирпича, то понадобится перфоратор и набор победитовых сверл. Выемка должна получиться такого размера, чтобы подрозетник полностью утопился в ней. Точность для этой операции не слишком важна. После штробления, углубление очищается от пыли и грязи.

Для монтажа стакана в гипсокартонную стену нужно проделать отверстие с помощью дрели с коронкой. Для начала необходимо определить центр розетки. Если устанавливается несколько розеток, то с помощью уровня проводится одна линия. При отсутствии коронки, подойдет и обычный нож по гипсокартону. После того, как отверстие готово, нужно проверить скрывается ли подрозетник в стене полностью. Если окажется, что нет, то тогда нужно проделать углубление в бетонной стене, как в первом случае. Монтаж проводки в случае с гипсокартоном, нужно проводить еще на этапе его монтажа

Для крепления стакана понадобиться алебастр. Работать с ним нужно аккуратно, так как схватывается он достаточно быстро.

Алгоритм установки подрозетника:

1.Провода пропускаются через стакан сантиметров на 10.

2.Подрозетник должен стоять под прямым углом и не заваливаться ни в стороны, ни вверх.

3.При монтаже необходимо соблюдать горизонталь, иначе розетка впоследствии будет повернута относительно своего центра.

4.Края стакана утапливаются в стену на 1-2 миллиметра.

5.Подготавливается раствор алебастра и замазываются все пустоты.

6.Устанавливается подрозетник с кабелем. Выравнивается.

7.Убираются остатки выдавленного алебастра.

8.После затвердевания алебастра, стакан крепиться несколькими саморезами.

9.Провода зачищаются на 0,7 миллиметра от края, вставляются в клеммы и затягиваются.

При использовании в электророзетке болтов с шайбой, придется пассатижами выгнуть из провода небольшое колечко и закрутить провод вокруг болта.

При проведении соединения проводов в розетке важно помнить, что заземляющий провод обычно имеет желто-зеленую окраску. Он коммутируются с усиками розетки. Обычно этот контакт находится посередине с лицевой стороны. Оставшиеся провода – это фаза и ноль. Фаза имеет красную или коричневую изоляцию, а ноль синюю. В проводах без цвета для заземления используется средний провод. Для розетки нет принципиальной разницы в последовательности подключения ноля и фазы. Главное – это не соединить их между собой. При монтаже не забудьте отключить питание на распределительном щитке.

По завершению коммутации осталось только закрепить розетку в пластиковом стакане саморезами или винтами. Сверху на розетку одевается внутренняя часть, закрывающая контакты и наличник. В некоторых моделях она прикручивается, в некоторых сажается на защелку.

После установки необходимо проверить правильность выполнения работ. Для этого нужно включить питание и проверить наличие напряжения в розетке.

Приведенная инструкция в полной мере подходит, как для обычного переноса розеток на бетонную стену, к примеру, кухонный фартук, так и во время выполнения полной замены электрической проводки в квартире.

electrikagid.ru

Как сделать розетку в стене

Требуемые инструменты для установки розетки

Вам понадобятся:

  1. кусачки;
  2. шпатель;
  3. молоток;
  4. гвозди маленького размера;
  5. перфоратор/долото;
  6. шпатель;
  7. изолента.

Пробивать кирпичные и шлакоблочные стены проще всего перфоратором, в известковых стенах штробу легче делать долотом. Работая перфоратором, будьте готовы, что полученный проем вам будет затруднительно штукатурить и шпаклевать из-за его большого размера.

Чтобы не пробивать "проблемных" проемов в силикатной или кирпичной стене, стоит сделать небольшие швы между блоками, в которые получится поместить кабель. Это позволит сохранить целостное состояние стены и избавить себя от лишней работы.

Заметьте, в деревянных домах пробивать стены вообще нельзя, достаточно проложить кабель по их поверхности и скрыть его в небольшой защитный короб. Прятать кабель в стене строго запрещено в рамках соблюдения техники безопасности.

Установка розетки в стену: поэтапный инструктаж. Шаг 1: подготавливаем штробу

Штроба – это узкая «канавка» в стене для расположения в ней кабеля. Ее приблизительные параметры составляют: 1,5-2 диаметра электропровода на его предполагаемую длину.

Определите высоту размещения точки питания, которая зависит от удобства расположения техники, однако и с эстетической точки зрения она должна быть максимально незаметной и не портить интерьер комнаты. Наиболее заметные розетки стоит выставлять на одинаковой высоте по всему помещению.

Штробу стоит делать очень аккуратно и ровно и располагать так, чтобы провод подходил к приспособлению снизу. Также не стоит делать канал на одном уровне с розеткой, гораздо лучше отступить 10 см вниз.

Шаг 2: выбор сечения проводов и розетки

Особое внимание стоит уделить сечению провода, которое при скачках тока до 20 Ампер должно выдерживать. Из-за этого лучше приобретать провода сечением больше 2-2,5 мм.

Для семей, у которых есть дети, рекомендуется устанавливать розетки на высоте свыше 60 см и выбирать именно те, на которых предусмотрена крышка. Ее сложно открыть ребенку и она будет защищать розетку от мусора.

Шаг 3: прокладываем кабель

Как только в стене будут закончены черновые работы по созданию штробы, необходимо аккуратно подключить кабель к счетчику. Новые счетчики способны принимать к подключению до 10 кабелей одновременно, поэтому сложностей с подведением кабеля не должно возникнуть.

Важно! Лучше подключить розетки отдельно для каждой комнаты. Это предотвратит перенагрузку сети и защитит изоляцию кабеля от расплавления.

Затем вы прокладываете кабель в штробе, а для его надежной фиксации стоит воспользоваться помощью маленьких гвоздиков (их нужно вбить не до конца, а после загнуть вокруг провода, образовывая неплотный зажим).

Важно! Нельзя штукатурить штробу до того, как вы убедитесь в исправности кабеля и работоспособности устройства.

Шаг 4: устанавливаем подрозетник

Подрозетники бывают двух видов:

  • для каменной стены;
  • для гипсокартонной.

Их установка происходит практически идентично.

Для гипсокартонной стены подрозетники имеют вид пластмассового короба с металлическими крепежными элементами, которые монтируются к настенному покрытию. Практически они «прихватываются» к гипсокартонному листу. Проем для подрозетника делайте примерно на 3-4 мм больше его обьемов.

Для установки розетки в гипсокартонную стену есть некоторые правила:

  1. Проем для проведения кабеля электроэнергии осуществляют в несущей стене.
  2. Провод может выделяться из штробы, однако только снизу от розетки.
  3. Подрозетник помещается в гипсокартон только после того, как к нему протянут кабель.
  4. Старайтесь вставить подрозетник с одного раза, так как придется переделывать отверстие.

Для каменной стены таких требований нет. Однако следует запомнить:

  1. Проем для подрозетника может быть разных размеров, но должен быть утоплен на 1,5 см.
  2. Прежде чем зафиксировать провода, их заводят в подрозетник.
  3. Фиксировать подрозетник можно раствором песка и цемента, но лучше и быстрее это получится сделать алебастром:
  • первый слой – по густоте как сметана, чтобы заполнить пустые щели;
  • второй слой – более густым составом заполняют внутреннюю часть проема.

Шаг 5: крепим розетку

Розетки бывают для одинарного, двойного и многоканального подключения, а также блочные с дополнительными деталями. Процесс установки для них практически одинаковый.

Каждая розетка состоит из внутренней составляющей (механизма), клема и декоративной рамки (коробки).

Клем крепится к внутренней составляющей розетки и имеет для этого специальные скобки. С двух боков при помощи шурупов необходимо зафиксировать лапки клема к корпусу. Вокруг корпуса и подрозетника предусмотрены отверстия, через них происходит крепление шурупами для дополнительной фиксации.


Подключается клем очень просто: при помощи специального болта-зажима один провод крепится к одному клему, а другой провод – ко второму.

Однако если вы устанавливаете заземленную розетку, вам потребуется кабель из трех жил, который чаще всего бывает желтого или коричневого цвета. Именно его выводят в отверстие между клемами и подключают к земле.

Для установки двух-трех розеток в одном блоке необходимо устанавливать соответствующее количество подрозетников.

Повторный монтаж розетки после деформации

Повторный монтаж розетки требуется зачастую после того, как предыдущая розетка расплавилась, либо ее корпус расшатался, пришел в негодность.

Для переустановки нужно:

  1. Выключить электроэнергию
  2. Снять декоративный короб
  3. Раскрутить розетку
  4. Открутить провода
  5. Поставить новый подрозетник вместо старого, если это необходимо
  6. Подключить новую розетку (инструкция изложена выше)

Для подведения дополнительной розетки поверх отремонтированных стен применяют такой принцип: подводят провода под плинтусом, потом к месту, где необходимо розетка. После кабель можно спрятать в короб, однако он все равно останется на виду. Этот вид работ не обходится без повреждений стены, поэтому для многих и нежелателен.

Подробнее смотрите на видеоуроках.

Успешного ремонта и берегите себя!

ogodom.ru