Утепление свайного фундамента — для чего и как выполняется

Любой владелец участка, затевая возведение собственного дома, старается по мере возможности минимизировать общую смету расходов. Благо, изобилие современных технологических разработок позволяет выбрать наименее затратные подходы к строительству, естественно, без потери эксплуатационных качеств будущего здания.

Утепление свайного фундамента

Одним из наиболее материалоёмких, дорогостоящих, занимающих много времени этапов строительства обычно считалось возведение фундамента дома. Однако, для многих типов жилых и подсобных зданий заливки ленточного или монолитного плитного основания – вовсе не требуется. Достаточно ограничиться установкой свай, которые сверху обвязать ростверком – он и станет надежной основой для поднятия стен. Всем хорош такой подход, но вот только дом очень часто, особенно при сильных неровностях рельефа, получается «парящим в воздухе», то есть ниже полов первого этажа остается продуваемое всеми ветрами пространство. Ничего страшного – необходимо грамотно провести утепление свайного фундамента, и здание даже внешне ничуть не будет отличаться от тех построек, которые установлены на «классическую» бетонную основу.

Несколько слов о свайно-винтовом фундаменте

Свайно-винтовой фундамент обладает целым рядом значимых преимуществ.

• Прежде всего, он становится самым выгодным решением, если дом возводится на неустойчивых, заболоченных грунтах, имеющих склонность в зимнему вспучиванию. Нижняя винтовая часть сваи достигает глубин ниже уровня промерзания, стабильных слоев грунта, и сезонные колебания поверхности не оказывают на возведенный дом никакого негативного влияния.
• Такой фундамент наиболее экономичен и прост в возведении при строительстве домов на участках с пересеченным рельефом – добиться горизонтальности нижней обвязки при таком подходе – проще всего.
• Сооружение свайно-винтового фундамента менее других зависит от сезона и погоды – строительство можно вести в любое время года.
• По срокам возведения такой фундамент также не имеет себе равных.
• Технология его обустройства – достаточно проста, и при соблюдении определенных условий может быть реализована собственными силами.
• С точки зрения затрат, возведение свайного фундамента является наиболее экономичным.

Всю технологию создания свайно-винтовой основы для строительства дома можно кратко представить так:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сваи – это трубы диаметром 100 мм и более из высококачественной стали, с толщиной стенок не менее 4 мм. Конкретные параметры свай, в том числе и их длина, рассчитываются проектировщиками в зависимости от уровня планируемых нагрузок, общей картины грунтов и рельефа на участке строительства. Нижний конец сваи имеет заострение с наваренными одной или несколькими спиралевидными режущими лопастями.
	Комплект сваям обычно составляют оголовки, к которым приварены монтажные площадки. Диаметр оголовков таков, чтобы они плотно надевались на трубу сваи.
	После проведения разметки свайного поля в местах установки опор обычно выкапываются приямки глубиной порядка 300 ÷500 мм. Их, зачастую, обильно проливают водой, чтобы облегчить первоначальное ввинчивание сваи в грунт.
	Свая выставляется в приямок вертикально, в отверстие в верхней ее части вставляется шкворень. на него одеваются трубы-рычаги для ввинчивания.
	Усилиями двух (иногда требуется и больше) человек свая вращается, постепенно погружаясь все глубже в толщу грунта. На этой стадии работы самым важным является строгий контроль вертикальности вкручивания опоры. Вкручивание продолжается до достижения заранее нанесенной отметки глубины. Многие строительные организации имеют специализированную технику для механизации этой самой трудоёмкой операции.
	После того, как все сваи установлены, с помощью лазерного или водяного уровня на каждой трубе делается точная отметка общей выступающей части опор. Она должна обязательно приходиться ниже отверстия, куда вставлялся шкворень.
	Далее, все сваи подрезаются под единый горизонтальный уровень.
	Замешивается бетонный раствор, и через воронку свая полностью, до верха, наполняется им.
	Консистенция раствора должна быть достаточно жидкой, текучей, чтобы полость трубы заполнилась полностью, без воздушный пузырей. Характерно, что ожидать схватывания бетона – не нужно. Сразу переходят к очередной операции.
	На сваи одеваются до упора штатные оголовки, так чтобы правильно были сориентированы монтажные площадки. Оголовки «намертво» привариваются сплошным швом
	Чтобы полностью исключить какие-либо колебания опор, рекомендуется предусмотреть вспомогательную обвязку из металлического профиля, которую приваривают в сваям ниже оголовка. Если сваи выступают на значительную высоту, иногда приваривают и несколько рядов обвязки. Подобная операция особо важна, если к монтажным площадкам свай будет непосредственно крепиться венечный брус.
	Есть и другой подход – монтаж общего пояса (ростверка), например, из швеллера соответствующего размера. Ростверк станет основанием для дальнейшего возведения стен дома.
	Монтаж свайно-винтового фундамента обязательно должен завершаться зачисткой сварных швов от шлака, и качественной обработкой всех металлических деталей антикоррозионными составами.

В таблице сделан упор на создание ростверка из стального проката. Однако, варианты могут быть различными.

Несколько вариантов обвязки (ростверка) свайно-винтового фундамента

• Рисунки «А» и «Б» показывают приваренный ростверк из двутавра и швеллера соответственно.
• Фрагмент «В» — ростверк вообще не используется, а нижний венечный брус крепится к монтажным площадкам свай.
• И, наконец, вариант «Г» — это заливка железобетонного ростверка. В этом случае создаётся своеобразный «симбиоз» между свайным и ленточным фундаментом.

Этот вариант – наиболее трудоемкий, и к нему чаще всего прибегают в том случае, если необходимо создать надежную основу для строительства дома из кирпича или газосиликатных блоков.

В этом случае на стадии заливки свай бетоном в трубы устанавливается арматурная конструкция – она должна выступать сверху. После того как сваи установлены, монтируется опалубка для ростверка, укладывается армирующий пояс, который должен быть связан с внутренним армированием свай. Производится заливка раствором, и созданная конструкция будет готова к дальнейшим строительным операциям только после полного созревания бетона (не ранее, чем через месяц).

Конструктивно такой ростверк может быть приподнят над поверхностью земли, располагаться на поверхности или представлять собой аналог традиционной малозаглубленной фундаментной ленты. Но в любом случае, он опирается не на грунт, а на сваи.

Различные варианты расположения железобетонного ростверка

1 – винтовая свая;

2 – внутреннее армирование в свае;

3 – арматурный пояс ростверка;

4 – железобетонный ростверк.

Столь пристальное внимание разновидностям обвязки свай было уделено потому, что от этого напрямую зависит и технологический подход к утеплению свайного фундамента.

Для чего необходимо утеплять свайный фундамент?

Казалось бы, какой смысл утеплять свайный фундамент? Он покоится глубоко в слоях непромерзающего грунта, то есть вспучивание ему не грозит. Если проведена качественная антикоррозионная подготовка конструкции, то можно особо не опасаться и разрушительного воздействия почвенной и атмосферной влаги.

Однако, остаются весьма уязвимые участки, а также целый ряд других нерешенных вопросов:

• Если заливается железобетонный ростверк, то вне зависимости от его положения относительно уровня грунта эта конструкция становится очень мощным аккумулятором холода. Естественно, массивный ростверк будет «оттягивать» тепло от покоящихся на нем стен и перекрытий, что приведет к значительным теплопотерям знания и возрастанию затрат на их восполнение системой отопления.

Железобетонный ростверк — это всегда мощный «аккумулятор холода»

По сути, цели утепления в данном случае во многом совпадают с задачей термоизоляционных работ на обычном монолитном ленточном фундаменте – снижение теплопотерь, да защита самой железобетонной конструкции от воздействия перепадов температур.

• Если стены установлены на деревянный или металлический ростверк, то под домом остается пространство, продумываемое ветром. В холодное время года это также приведет к выхолаживанию пола первого этажа и нижней части стен. Конечно, можно предусмотреть очень надежную многослойную термоизоляцию перекрытия, но все же лучше исключить теплопотери полностью, закрыв просвет утеплительной конструкцией.
• Если дом оснащен хотя бы минимальными «удобствами» — водопроводом и даже простейшей канализацией, то инженерные коммуникации будут проходить именно через это подпольное пространство. Утепление свайного фундамента повысит уровень защищенности коммуникаций от замерзания, да и от механического повреждения.

Утепления и защиты требуют проходящие в подпольном помещении инженерные коммуникации

• Просто с эстетической точки зрения, дом будет выглядеть значительно выигрышней, если цокольная часть свайного фундамента будет утеплена и красиво отделана внешне. Кроме того, в открытое пространство неизбежно будут заноситься ветром мусор и грязь, что и само по себе неприятно, и потребует дополнительных хлопот по наведению порядка.
• Максимальную защиту дом получит, если по периметру его стен будет оборудована отмостка. Комплексный подход к утеплению любого фундамента подразумевает и создание качественной, не подверженной вспучиванию, то есть термоизолированной снизу отмостки.

Теперь, когда в необходимости утепления свайного фундамента читатель, по всей видимости, убежден, можно переходить к рассмотрению некоторых характерных случаев выполнения работ.

Утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком

Это – один из наиболее сложных случаев, так как стоит цель не только закрыть доступ холодному воздуху в подпольное пространство, но и обеспечить термоизоляционную защиту и самому ростверку, чтобы он не повергался разрушительным воздействиям и не становился мощным мостом холода.

Вариантов может быть также несколько, и зависеть они будут от высоты цокольной части свайного фундамента, от положения железобетонного ростверка, особенностей перекрытия первого этажа и т.д.

Рассмотрим одну часто применяемую схему:

Первый вариант утепления свайного фундамента с железобетонным ростверком

1 – грунт на участке строительства.

2 – установленная фундаментная свая, которая сверху заканчивается массивным армированным железобетонным ростверком (поз. 3). Сам ростверк является основанием для возведения газобетонной (кирпичной) стены (поз. 4).

С внешней стороны (это – обязательное условие) расположен слой утеплителя нужной толщины (поз. 5). В качестве термоизолятора самым лучшим решением будет использовать экструдированный пенополистирол, например, плиты «Пеноплэкс-Фундамент». Этот материал стоек к высоким статическим и динамическим нагрузкам, не боится воздействия атмосферной и грунтовой влаги, обладает отличными показателями термического сопротивления.

Плиты «Пеноплэкс» — всестороннее утепление дома

Ассортимент термоизоляционных плит «Пеноплэкс» охватывает буквально все области частного строительства. Подробнее с достоинствами утеплителя «Пеноплэкс» и технологиями его применения — в специальной публикации нашего портала.

С утеплителем ростверка плотно, без зазоров, стыкуется слой горизонтального утепления (поз. 6), который не допустит промерзания и вспучивания почвы вокруг стен и обеспечит тем самым целостность заливаемой по периметру бетонной отмостки (поз. 7). Нередко отмостку не заливают, а выкладывают, например, из тротуарной брусчатки.

Сверху, также без просвета, стыкуется, как на схеме, или, лучше, устанавливается внахлест утеплитель фасада (поз. 8), с таким расчетом, чтобы не создавалось «мостика холода» на границе цоколя и стены.

Цены на утеплитель Пеноплэкс

утеплитель Пеноплэкс

С утеплением пола при таком подходе решают таким образом:

Внутри делается песчаная засыпка, толщиной порядка 500 мм (поз. 9). Вместо песка подушка может быть и из сыпучего утеплителя – керамзита, или же применён комплексный, послойный вариант. Сверху эта засыпка обязательно закрывается гидроизоляционной прослойкой (поз. 10) – в этой роли обычно выступают пару слоев рубероида, уложенных с перекрытием нахлестов.

Сверху заливается черновая стяжка с армированием (поз. 11). Поверх нее укладывается слой утеплителя (поз. 12), например, того же «Пеноплэкса». Ну а выше уже будет располагаться чистовая стяжка толщиной 60÷70 мм, в толще которой можно предусмотреть водяной или электрический «теплый пол».

Такая схема практически полностью перекрывает доступ холоду к ростверку и стенам, а подполья, как такового, просто не оставляется.

Другой вариант, когда без подполья обойтись не удается, например, когда на ростверк укладывается плита перекрытия первого этажа.

А в данном варианте ростверк утеплен еще и снизу, от грунта

Вначале все то же самое – грунт (поз. 1) с вкрученной сваей (поз. 2) и железобетонным армированным ростверком (поз. 3). Отличия – от ростверка идет цокольная кирпичная кладка (поз. 4), которая уже становится основой для возведения стен из кирпича или блоков (поз. 5)

Вертикальное утепление цоколя проводится все тем же эксрудированным пенополистиролом (поз. 6). Но в данном случае предусмотрено еще и горизонтальное утепление самого ростверка снизу. Для этого выкладывается вначале гравийная посыпка (поз. 7), затем – утрамбованная песчаная подушка (поз. 8), а затем – слой того же утеплительного материала (поз. 9). Самое лучшее решение – исполнить такую конструкцию еще до заливки ростверка, то есть горизонтальный слой утеплителя в данном случае будет выполнять роль нижней поверхности опалубки. Таким образом, фундаментная лента получила надежное утепление снаружи и снизу.

С внешней стороны цоколя и фасадной стены предусмотрена декоративная облицовка (поз. 11) – это могут быть панели, сайдинг с вентилируемым просветом, или штукатурный слой по технологии «мокрого фасада».

На схеме показана отмостка (поз. 10) без собственного утепления, но такую термоизоляцию игнорировать все же не стоит. Это существенно повысит жизнеспособность данной конструкции, так как промерзание грунта под отмосткой никто не отменял.

Плита перекрытия (поз. 12)  уложена на ростверк, и снизу нее неизбежно остается подполье (поз. 13). Далее термоизоляция пола производится обычным образом. Вначале слой рулонной или обмазочной гидроизоляции (поз. 14), затем слой утеплителя (поз. 15), и далее – финишная стяжка или система «теплый пол».

Весь ростверк (лента) обязательно открывается до основания. Не будет никакой беды, если нижняя часть утеплителя окажется ниже уровня грунта – как уже отмечалось, нисколько «Пеноплэкс» не боится такого воздействия.

Перед креплением утеплителя к ростверку вначале проводится тщательная гидроизоляция всех поверхностей, бетонных и металлических – для этого обычно используются специальные мастики на битумной основе, а для получения гарантированного результата рекомендуется применить еще и качественный рубероид.

Фиксацию утеплителя на бетонной гидроизолированной поверхности рекомендуется выполнять с помощью специального клея, предназначенного именно для термоизоляционных работ. Он может быть в виде сухой строительной смеси, готового пастообразного состава или в тубах по типу монтажной пены.

Один из видов клея для утеплительных работ

Панели «Пеноплэкса» имеют ламели для удобства стыковки без оставления просветов. Но если зазоры все остаются, то их заполняют монтажной пеной. Если применяется пена, то рекомендуется сверху, после обрезки излишков, промазать все швы битумной мастикой.

Крепления панелей к бетонной ленте ниже уровня грунта не предусматривается, а в цокольной части можно, если в этом есть необходимость, применить дюбели-«грибки».

Как уже говорилось, в рассматриваемом случае обязательно следует предусмотреть и горизонтальную термоизоляцию по периметру здания, под отмосткой. Для этого заранее выкапывается траншея, глубиной порядка 400 мм. На дно засыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка, а затем укалываются плиты утеплителя, так, чтобы они плотно стыковались с вертикальным утеплителем.

Стыковка вертикального и горизонтального утеплительных поясов и установка армирующей сетки

Поверх утеплителя укладывается арматурная сетка. По внешнему периметру будущей отмостки устанавливается опалубка. Затем можно провести заливку бетона, так, чтобы обеспечивался небольшой перепад высоты – порядка 30÷50 мм со склоном от стены.

Заливка отмостки бетоном

По сути, на этом утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком можно считать законченными. Останется только после полного застывания отмостки предусмотреть внешнюю облицовку цоколя – панелями, плиткой, штукатуркой и т.п.

Остался нерешенным вопрос о толщине утеплительного слоя, вертикального и горизонтального, а это тоже имеет в данном случае большое значение.

Рассчитать этот параметр несложно, руководствуясь нормированными значениями сопротивления теплопередаче для строительных конструкций, рассчитанных для конкретного региона строительства. Эти показатели можно определить, например, на прилагаемой карте схеме – нас в данном случае интересуют фиолетовые числа – для стен.

Карта схема с нормированными значениями сопротивления теплопередаче

Зная коэффициенты теплопроводности строительных и утеплительных материалов и толщину фундаментной ленты (ростверка), несложно вычислить и требуемую толщину термоизоляции. Не станем приводить формулы расчета, а лучше предложим воспользоваться удобным калькулятором:

Калькулятор расчета толщины вертикального утепления свайного фундамента с бетонным ростверком

В качестве слоя термоизоляции могут применяться и другие материалы обычный пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан в виде панелей или наносимый напылением. Все это тоже учтено в калькуляторе.

Полученное значение округляется и приводится к стандартным толщинам утеплительных материалов.

Перейти к расчётам

Без особой ошибки можно применить и другой, табличный способ определения толщины утепления.

Он, кстати, позволяет определить и рекомендуемые размеры горизонтального слоя термоизоляции по толщине и ширине от стены. Кроме того, рекомендуется делать утолщения утепления на самых уязвимых участках – а именно по углам дома.

Утолщенные участки горизонтального утепления по углам здания

Параметры такого усиления – общая толщина слоя и длина участка от угла дома, также будут получены из таблицы.

Для начала необходимо достаточно приблизительно (с округлением до 500) определить так называемый «индекс мороза» для своего региона. Для этого можно воспользоваться следующей картой-схемой:

Карта-схема с изотермами «индекса мороза»

Теперь осталось только войти в таблицу – и определиться с необходимыми параметрами вертикальной и горизонтальной термоизоляции фундамента:

«Индекс мороза», ИМ (градусо-часов)	до 35000	35000	40000	50000	60000	70000	80000	90000
Вертикальное утепление фундамента:
— толщина слоя вертикального утепления (мм)	84	91	98	112	126	140	154	168
Горизонтальное утепление по периметру фундамента:
— толщина пояса горизонтального утепления (мм)	необязательно	18	32	49	63	81	102	133
— S — ширина пояса горизонтального утепления (м)	необязательно	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	1.8
— толщина утолщенного участка (мм)	необязательно	25	44	69	95	121	152	200
— L — длина утолщённых участков от углов здания (м)	необязательно	1.2	1.2	1.5	2	2.5	3	3.5

Полученные значения, при необходимости, можно округлить в ту или иную сторону (в зависимости от более точного значения «индекса мороза»), и привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных материалов.

Утепление свайно-винтового фундамента с металлическим ростверком или с обвязкой брусом

Главное отличие такого варианта – отсутствие массивного аккумулятора холода, который бы «оттягивал» тепло от стен. И. следовательно основные усилия должны быть направлены не столько на внешнюю термоизоляцию, сколько на обеспечения максимально эффективного цокольного перекрытия первого этажа.

Как привило, свайно-винтовой фундамент с подобной обвязкой подразумевает достаточно высокое расположение «нулевого уровня» над поверхностью земли, что еще может усугубиться и неровностями рельефа. Засыпать все внутреннее пространство грунтом, а затем создать песчано-керамзитовую утеплительную подушку – в принципе возможно, но в большинстве случаев абсолютно не оправданно с точки зрения неэкономичности и слишком больших трудозатрат. Поэтому цокольное перекрытие обычно приподнято над землей, а снизу остается вентилируемое пространство. Это наглаживает определенные требования к качественной термоизоляции перекрытия.

Утепление цокольного перекрытия

Чаще всего при таком строительстве применяются полы по балкам перекрытия. Схема утепления подобного пола представлена на рисунке:

Схема утепленного цокольного перекрытия и пола первого этажа

1 – балки перекрытия из деревянного бруса рассчитанного сечения. Обычно – не менее 100×200 мм.

По нижней части балок крепятся черепные бруски (поз. 2), сечением примерно 50×50 мм. Они становятся основой для укладки досок чернового пола (поз. 3) толщиной порядка 25 мм. Для чернового пола можно использовать не самый качественный материал. Нередко, в целях экономии, его даже делают не сплошным, с просветами между досками, но с тем расчетом, чтобы гарантированно удерживался утеплительный материал.

По доскам чернового пола укладывают гидроизоляцию (поз. 4) с заходом на балки перекрытия. Это может быть специальная гидроизоляционная пленка высокой плотности, но вполне можно применить и недорогой рубероид. Нахлесты соседних полос гидроизоляции должны быть проклеены.

Поверх гидроизоляции укладываются плиты утеплителя (поз. 5). В данном случае оптимальным вариантом будет минеральная базальтовая вата плотностью 35÷40 кг/м³. Толщина утепления определяется расчетами или же принимается равной 200 мм.

Обратите внимание – на схеме показаны лаги для настила чистового пола (поз. 6). Это качественный брус необходимого сечения (например, 75×75 мм). Но монтируют их, как правило, перпендикулярно балкам перекрытия. И при этом утепление выполняется в два слоя. Первый ряд термоизоляционных матов укладывается между баками, а второй – уже между лагами, перпендикулярно. Так достигается практически полное отсутствие мостиков холода через деревянные детали перекрытия.

Как монтируются балки перекрытия и лаги

Качество пола и длительность его эксплуатации напрямую зависят от правильного подбора и монтажа несущих элементов. Как подобрать необходимое сечение и как самостоятельно установить балки и лаги для пола – читайте в специальной публикации нашего портала.

Поверх утеплителя укладывается слой пароизоляционной пленки (поз. 7) с паропроницаемостью не более 1 г/м²/24 часа. Он фиксируется досками контробрешетки (поз. 8) толщиной от 30 до 50 мм – так будет создан необходимый вентиляционный зазор.

Цены на клей для теплоизоляции Ceresit

клей для теплоизоляции Ceresit

И, наконец, уже по доскам контробрешетки осуществляется монтаж чистового покрытия пола (поз. 9) из высококачественной доски толщиной 35÷40 мм.

Перед монтажом подобной конструкции перекрытия все деревянные детали (за исключением только верхней «чистовой» доски) должны пройти тщательную обработку специальными составами, которые предотвратят биологическое разложение древесины, ее заражение грибком, придадут материалу необходимую огнестойкость.

Все деревянные детали должны пройти тщательную подготовку

Жалеть пропитки не следует – лучше провести обработку в несколько слоев. В рассматриваемых условиях это будет иметь чрезвычайно важное значение – на этом еще будет заострено внимание ниже.

В том случае, если в качестве цокольного перекрытия первого этажа использовалась плита, то рекомендуется помимо внутреннего утепления пола первого этажа предусмотреть еще и наружный слой термоизоляции. Дело в том, что при подобной схеме без наружного утепления точка росы неизбежно будет смещена в толщу внутреннего утеплителя, что приведет к постепенному напитыванию его влагой. Внешний слой термоизоляции вынесет точку росы наружу.

Утепление цоколя по периметру здания

Следующий вопрос – что делать с просветом между поверхностью грунта и обвязкой, то есть с неприкрытой цокольной частью свайного фундамента.

Мнения на этот счет – довольно сильно различаются.

• Многие строители утверждают, что вполне достаточно качественного утепления перекрытия, а нижнее пространство должно оставаться проветриваемым, и его достаточно просто отделать декоративной облицовкой.
• Противники такого подхода придерживаются мнения, что утепление все же необходимо, так как ненужные теплопотери, особенно в экстремально холодные зимние дни, будут весьма существенными, и лучше их избежать полностью.

Наверное, истина лежит где-то посередине. Утепление в любом случае не помешает, но оно должно быть выполнено так, чтобы не нанести вреда всей конструкции перекрытия.

Каким же образом можно выполнить вертикальное утепление цокольной части.

Кирпичная кладка

Один из вариантов – сложить цокольную стенку из кирпича. При аккуратной кладке этим будут достигнуты и определенное утепление подпольного пространства, и одновременное создание декоративной облицовки.

Для выкладки кирпичной стенки (обычно – в полкирпича) необходимо подготовить основу. Ею может стать неглубокая фундаментная лента, шириной примерно 200 мм, залитая по периметру дома. Правда, есть в варианте и определенная опасность.

Дело в том, что, как уже говорилось, свайный фундамент обычно устанавливается на неустойчивых грунтах, то есть обеспечивается неподвижность самой постройки. А вот мелкий ленточный фундамент для кирпичной облицовки такой стабильностью обладать не будет, и зимнее вспучивание грунта неизбежно приведёт к его деформации. Долго ли прослужит такая кирпичная облицовка цокольной части?

Значит, целесообразно связать основу для кирпичной кладки с неподвижно стоящими сваями. Этого можно добиться, например, приварив к сваям по периметру швеллер, выставив его точно по горизонтали.

Для кирпичной кладки подготовлено основание из приваренного к сваям швеллера

Размер швеллера подбирается так, чтобы в него укладывался кирпич. Металлический профиль после антикоррозионной обработки и создания гидроизоляционного слоя становится своеобразным «ленточным фундаментом» для кирпичной кладки. Наглядный пример такого подхода показан на видео:

Видео: Как закрыть цокольную часть свайного фундамента кирпичом

Закрытие цокольного просвета забиркой

Другой вариант решения проблемы – это установка стенки (забирки) из листового материала или специальных панелей. Это подразумевает монтаж перегородки на каркасную конструкцию.

С каркасом, в принципе, вопросов возникать не должно – надежные вертикальные стойки уже есть – это сами сваи.  Если еще при возведении свайного фундамента сразу производилась дополнительная обвязка металлическим профилем (как это было показано в таблице выше), то можно сказать, что каркас уже полностью готов.

Примерная схема крепления забирки к металлической обвязке свай

1 – поверхность грунта.

2 – винтовая свая.

3 – брус обвязки.

4 – Два ряда приваренной дополнительной обвязки свай – профильные трубы.

5 – Забирка. В ее качестве могут выступать, например, листы плоского шифера, цементно-стружечные панели (ЦСП), а нередко – даже просто утеплительные плиты экструдированного пенополистирола.

6 – Внешняя декоративная облицовка.

Металлический каркас – это вовсе не догма. Вполне можно ограничиться деревянной конструкцией, продумав ее крепление к вертикальным сваям, например, приварив в трубам небольшие косынки-кронштейны для прикручивания досок или брусьев. Безусловно, все деревянные элементы такой конструкции должны вначале пройти соответствующую обработку.

Можно использовать и деревянный каркас

Утепление забирки может проводиться как снаружи, так и изнутри. На фотографиях снизу показано, что листы ЦСП могут монтироваться поверх слоя утепления, для дальнейшей отделки, или сам утеплитель (экструдированный пенополистирол) сам по себе и является основой для отделочных работ.

Различные варианты расположения утеплительных плит

Возможен вариант, при котором токая прочная стенка забирки утепляется изнутри, с подпольного пространства. Например, для этого можно использовать напыление пенополиуретана.

Термоизоляция выполнена изнутри напылением пенополиуретана

Нередко в качестве материала для создания такого фальшь-цоколя применяются специальные панели, которые совмещают в себе свойства и утеплителя, и декоративной отделки. Они изготавливаются из пенополистирола или пенополиуретана, а на внешней поверхности имеют имитацию каменной или кирпичной кладки, или же даже облицовку из клинкерной плитки. Как правило, такие термо-панели имеют продуманную систему крепления и стыковки между собой, что позволяет выполнить работы в максимально короткие сроки – вопросы утепления и отделки решаются одновременно.

Цокольные термопанели — и утепление, и отделка одновременно

Если установлена обычная утепленная забирка, то ее финишная отделка может включать очень большое количество вариантов – все на усмотрение хозяина жилья. При этом, при отделке сразу предусматривается и вопрос цокольных отливов.

Отделка цоколя и отливы

Добротно оформленный цоколь всегда сказывается на «солидности» всего дома. Какие существуют варианты отделки цоколя – читайте в специальной публикации нашего портала.

Какая должна быть толщина утепления? В принципе, можно ориентироваться на ту же систему расчета, которая приведена выше – просто в калькуляторе в поле «толщина ростверка» поставить нулевое значение. Можно воспользоваться и данными приведенной там же таблицы, в том числе, и для создания утепленной отмостки.

Отмостка может также стыковаться с фальшь-цоколем, как это было показано выше. Правда, иногда предпочитают и иной вариант – нижний край забирки не присыпается грунтом и не стыкуется с отмосткой, а там оставляется вентиляционный зазор. Правда, термоизоляционные качества такого фальшь-цоколя значительно снижаются. Но для регионов с мягкими зимами – вполне удачный вариант.

Варианты взаимного расположения цокольной забирки и отмостки

Слева показана схема с полным закрытием цокольного просвета, справа – с оставлением вентилируемого зазора.

1 – грунт.

2 – свая.

3 – каркас для крепления забирки.

4 – забирка.

5 – слой гидроизоляции, обеспечивающий отток атмосферной влаги в дренаж. Обратите внимание, что расположен он – по-разному.

6 – внешняя декоративная отделка фальшь-цоколя.

7 – песчаная подушка.

8 – отмостка (может использоваться тротуарная плитка).

9 – цокольный отлив.

10 – дренажная труба.

Синей стрелкой на правом рисунке показан оставленный вентиляционный просвет (порядка 30 ÷ 50 мм).

Если предполагается сплошное закрытие пространства между грунтом и обвязкой, то необходимо предусмотреть один чрезвычайно важный момент. В утепленном подпольном пространстве будет повышенная влажность и обязательно станет накапливаться сырость. Это может самым негативным образом сказаться на состоянии всех деревянных деталей цокольного перекрытия и каркасной конструкции – еще один важный аргумент в пользу их добросовестной предварительной подготовки.

Цены на популярный утеплитель

Чтобы избежать разрушительного действия сырости, необходимо предусмотреть вентиляционные продухи – по одному на каждой стороне дома. Их оборудуют закрывающимися окошками, и в зимнее время, когда на первый план выходит сохранение тепла, продухи можно держать закрытыми. С наступлением теплого сезона – продухи открываются, и подпольное пространство получает необходимую вентиляцию.

Общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади получающегося цокольного помещения. Например, для дома 7 × 10 м, то есть с цокольным помещением в 70 м², общая площадь продухов должна составит  не менее  0,175 м².  Если сделать, допустим, 6 продухов, то площадь каждого будет порядка 0,03 м², и можно выбрать размер 20 × 15 см. Впрочем, важна лишь площадь, а конкретные  размеры и форма продухов может быть произвольной.

Видео: К чему приводят ошибки в утеплении свайного фундамента

Для того чтобы вокруг дома на свайном фундаменте всегда поддерживалось сухое состояние грунта, рекомендуется оборудовать дренажную канализацию – на одной из схем показана ее труба. Но это уже – тема для подробного рассмотрения в отдельной статье.

Утепление ростверка фундамента на буронабивных сваях пеноплексом. Полное описание утепления свайного фундамента

автора Страшнов Виктор Григорьевич

Из книги автора

Из книги автора

Утепление окон Чтобы утеплить окна, надо приклеить к краю форточек и фрамуг специальные прокладки из губчатой или профильной резины или поролона. Годится для этой цели и так называемый финский шнур – шерстяной шнур в хлопчатобумажной оболочке. Чаще же оконные щели

Даже в относительно тёплом климате, недостаточно утеплённый пол может значительно охладить помещение. В холодном климате, где зимой почва промерзает, без хорошей теплоизоляции и вовсе не обойтись.

Вдобавок, при оттаивании грунта в летний период, даже на хорошо гидроизолированном фундаменте обязательно возникнет конденсат, т.е. в помещении будет сыро. А это благоприятная среда для развития плесени и размножения разного рода насекомых и опасность постепенного разрушения для подверженных гниению деревянных конструкций, возникновение ржавчины на металлоконструкциях.

В зависимости от особенностей конструкции существуют следующие основные виды его утепления:

1. Изнутри.
2. Снаружи.
3. Полное.

Сами сваи у свайного фундамента не нуждаются в теплоизоляции. Речь идёт только о защите от холода и пола помещения.

Если пол располагается относительно невысоко от грунта, то оптимальным вариантом будет возвести по периметру всего здания каркас цоколя, гидроизолировать и утеплить его, а затем облицевать приятными на взгляд материалами – природным камнем, сайдингом, керамической плиткой и т.д.

Если же дом, стоит будто «избушка на курьих ножках», т.е. расстояние от грунта до пола очень большое, то устраивать и обшивать каркас дорого и неэффективно. В таком случае лучше утеплить ростверк снаружи.

Идеальным вариантом, особенно в холодных регионах, будет полное утепление свайного фундамента как по периметру дома, так и изнутри помещений под чистовое напольное покрытие.

Материалы

Выбор материалов для утепления весьма обширен, что позволяет сделать оптимальный выбор, соответствующий финансовым возможностям и максимально подходящий для данного конкретного строения.

Материалы различаются по натуральности/ненатуральности, ценам, эффективности утепления, весу, занимаемому объему, долговечности, экологичности, простоте монтажа.

Среди наиболее популярных искусственных материалов:

• пенопласт;
• пенополистерол;
• минеральная вата;
• пенофол;
• пенополиуретан;

Пенопласт (беспрессовый пенополистирол)

Плюсы:

1. Высокие показатели тепло- и гидроизоляции.
2. Очень лёгкий вес (до 90% плиты пенопласта занимает воздух).
3. Долговечность.
4. Простота монтажа.
5. Нечувствительность к перепадам температур.
6. Очень низкая цена.

Минусы:

1. Горючесть, причём процесс горения сопровождается выделением токсичных веществ.
2. Легкость механического повреждения.
3. Нестойкость к воздействию ультрафиолета, агрессивных химических элементов и большинства лакокрасочных материалов.
4. Низкая воздухопроницаемость, т.е. утеплённая конструкция совсем не будет дышать. Однако для фундамента это маленький недостаток.

Экструдированный пенополистирол (техноплекс, либо пеноплекс)

Материал близок по химическому составу с пенопластом, при этом сочетает в себе его преимущества с отсутствием большинства недостатков.

Достоинства:

1. Негорючесть,.
2. Стойкость к химическим воздействиям.
3. Прочность.

Недостатки:

1. Высокая цена.

Минеральная вата

Плюсы:

1. Негорючесть.
2. Устойчивость к перепадам температуры.
3. Стойкость к воздействию химикатов.
4. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции.
5. Удобство материала при огибании углов и неровностей.

Минусы:

1. Провисание.
2. Уменьшение эффективности теплоизоляции со временем.
3. Впитывание влаги (соответственно, подверженность гниению, а при сильно отрицательных температурах – замерзанию).
4. Неудобство монтажа (касается стекловаты, в которой кусочки стекла легко разлетаются повсюду).
5. Канцерогенность формальдегидных смол, которые скрепляют мелкие частицы в материале.

Безусловно, утепление фундамента минватой возможно, но требует осторожности при монтаже, надлежащей гидроизоляции, ограждения этого материала от контакта с помещением.

Является комбинированным плёночным рулонным материалом, относительно недавно появившимся на рынке.

Плюсы:

1. Хорошие показатели теплоизоляции.
2. Влагостойкость.
3. Удобство монтажа (материал имеет клеевую основу).

Недостатки:

1. Высокая стоимость.
2. Плохая воздухопроницаемость.

Пенополиуретан

Представляет собой пенообразный синтетический материал, выпускаемый в виде уже готовых к монтажу плит либо в баллонах для нанесения распылением.

Плюсы:

1. Удобство в монтаже.
2. Прочность.
3. Высокие показатели теплоизоляции.

Распыляемый вариант имеет ещё ряд достоинств:

1. Возможность варьировать толщину утеплителя.
2. Высокая адгезия (сцепляемость), что позволяет наносить утеплитель практически на любые другие материалы.
3. Отсутствие швов, что ещё больше повышает теплоизоляцию помещения.

Минусы:

1. Горючесть.

Натуральные утеплители

Обычно натуральные материалы используются для деревянных же строений, домов и дач, однако ничего не мешает использовать их и в утеплении свайного фундамента из бетона и металла.

Основные типы:

• опилки;
• пакля;
• фанера;
• листы ДСП/ДВП;

Плюсы:

1. Экологичность.
2. Отсутствие вредных выделений в процессе эксплуатации.
3. Воздухопроницаемость.

Минусы:

1. Горючесть.
2. Меньшая в сравнении с синтетическими материалами долговечность.
3. Подверженность сырости, гниению.
4. Благоприятная среда для насекомых и грызунов.

Однако от большинства минусов можно избавиться благодаря хорошей гидроизоляции, пропиткам, повышающим влагостойкость и делающим материалы несъедобными и вредными для животных, либо использовании внутри отапливаемых помещений.

Как утеплять?

Если выбран вариант с сооружением цоколя, то необходимо смонтировать каркас, к которому будет крепиться утеплитель. Это могут быть металлические/деревянные направляющие, либо целые листы фанеры/доски.

В случае утепления ростверка, материалы крепятся непосредственно к нему.

Все материалы монтируются снизу вверх. Если это лёгкие панели, то можно ограничиться хорошим клеем, но ещё более надёжным решением будут шурупы.

Инструкция:

1. Плитные утеплители устанавливаются стык в стык с минимальными щелями между ними, промежутки заделываются монтажной пеной.
2. Рулонные материалы наклеиваются с нахлёстом в минимум 10 см.
3. Материалы с рыхлой структурой (минвата, опилки) плотно набиваются в заранее заготовленный каркас для них.
4. Аэрозольные утеплители напыляются на чистую поверхность. Необходимый слой зависит от используемого материала и климата региона строительства. Его легко рассчитать, воспользовавшись нормативными документами либо рекомендациями по применению на самом утеплителе.

Снаружи здания уже после выполнения гидроизоляции делается присыпка из керамзита либо грунта.

Для вентиляции, по двум противоположным сторонам цоколя оставляются два небольших отверстия. Чтобы туда не залезали животные, они закрываются мелкой сеткой.

Защита утеплителей от влаги

Гидроизоляция фундамента.

Даже при сухом климате региона строительства в почве обязательно будет некоторое количество воды. Добавив к этому конденсат, возникающий при хоть сколько-нибудь значительных перепадах температур, получаем постоянное воздействие воды на конструкцию.

А она при долговременном воздействии способна разрушать даже самые стойкие материалы, как утеплителя, так и самого фундамента.

Гидроизоляция выполняется при помощи рулонных, напыляемых, листовых и обмазочных материалов.

Ещё более эффективной будет их комбинация:

1. Рулонные материалы укладываются внахлёст на 10-15 см, стыки проплавляются горелкой либо промазываются .
2. Обмазочные и напыляемые виды наносятся на предварительно тщательно очищенную поверхность необходимым по толщине слоем.
3. Листовые гидроизоляционные материалы прочно крепятся стык в стык. Швы заделываются каким-либо напыляемым или обмазочным средством.

Пожалуй, главная ошибка – вспоминать о необходимости утепления уже после строительства. В таком случае оно получится значительно менее эффективным, скорей всего более дорогим и трудоёмким. Также есть шанс повредить конструкцию фундамента, что может привести к проблемам в эксплуатации дома или вообще его разрушению.

Несмотря на то, что многие утеплители сами по себе довольно стойки к воздействию воды, не разрушаются от неё, а порой и совсем не пропускают, это не значит, что надо пренебрегать традиционной гидроизоляцией. Защита фундамента от влаги – залог его долгой и безопасной эксплуатации.

Основания этого типа отлично подходят для возведения зданий на пучинистых, горных почвах, склонах и в суровых климатических условиях. Но оставляемый зазор между грунтом и полом дома становится мостом холода, из-за чего зимой возрастают теплопотери. Решение этой проблемы ‒ утепление свайного фундамента еще на этапе строительства конструкции. Нюансы этого процесса мы и рассмотрим в этой статье.

Необходимость утепления

На это есть несколько существенных причин:

Основные плюсы термоизоляции

Стоит выделить несколько важных плюсов такой защиты:

Утепленные сваи ‒ это экономичный вид фундамента на пучинистой, заболоченной почве, в местах сложного рельефа.

Их винты достигают отметки ниже промерзания, поэтому сезонные движения грунта не страшны для здания в целом. Да и возводить такое основание можно независимо от времени года и погоды.

Какие виды утеплителей лучше использовать

Наибольшая эффективность достигается при комплексной изоляции как изнутри, так и снаружи основания.

К подходящим видам относят:

Последний вид чаще выбирают из-за низкой цены, но срок службы такого теплоизоляционного материала ограничен. Пенопласт имеет низкую прочность, неустойчив к влаге, интересен грызунам.

Не уступает по характеристикам и минеральная вата, а именно базальтовая или каменная. Однако под такой утеплитель нужно укладывать гидроизоляционный слой.

Подробнее о других типах утеплителей, их технических характеристиках, плюсах и минусах: « ».

Фото: теплоизоляция внутреннего пространства основания дома

Толщину изоляционного материала подбирают по результатам теплотехнического расчета и анализа климатических особенностей региона.

Не забываем про гидроизоляцию

Перед тем, как приступать к настилу гидроизоляционного материала, необходимо провести обработку всех открытых деревянных или металлических участков фундамента. На дерево наносится антисептическая пропитка, металл покрывается грунтовкой. Время высыхания ‒ до 7 дней. Это нужно, чтобы предотвратить разрушение материала под воздействием влаги.

С этой же целью проводится и гидроизоляция. Недорогим вариантом считается рубероид, который настилается в местах стыковки торцов свай с ростверком, на верхние стороны ростверка и участки соприкосновения со стеной.

Разбираем поэтапно технологию утепления

Учитывая высоту установки и материал винтовых свай, тип грунта и расположение здания, теплоизоляцию можно проводить несколькими методами:

1. Снаружи по периметру дома . Заключается в строительстве фальш-цоколя от уровня грунта до начала стен. После чего его изолируют, отделывают доступными способами. Это экономичный вариант для невысокого винтового основания.
2. Наружное утепление пола . Проводится в случае, когда первый вид реализовать возможности нет по причине особенностей рельефа или высокого фундамента.
3. Комплексное утепление внутри и снаружи . Признан наиболее действенным методом.

Рассмотрим каждый из способов подробнее.

Цоколя

Утеплить цокольную часть дома можно, выложив стенку из кирпича или закрепив сверху пеноплекса декоративные материалы.

Возведение кирпичной стенки

Порядок работ следующий:

Несмотря на трудоемкость и ощутимую стоимость возведения цоколя из кирпича, это вариант гораздо прочнее и надежнее, чем отделка готовыми декоративными плитами.

Монтаж пеноплекса

Для утепления фундаментной части в южных регионах хватит и листов толщиной в 3 см, что существенно сэкономит свободное пространство внутри цоколя.

Крепят материал в такой последовательности:

1. Кирпичную или бетонную стену грунтуют для более прочного прилегания листов.
2. Устанавливают пенополистирол изнутри цоколя, используя специальный клей или пену. На момент монтажа плиты фиксируют пластиковыми зонтиками.
3. Стыки тщательно проходят пеной. Ее излишки срезают канцелярским ножом.

Усилит эффект утепления керамзит, подсыпанный к внутренней стороне цоколя.

Установка декоративных панелей

Для монтажа этого отделочного материала важно точно подобрать толщину листов пеноплекса, иначе они будут выступать за границы ростверка.

Изначально на болтовое соединение или сваркой к сваям крепятся направляющие металлические профили. Шаг между ними зависит от высоты фундамента над грунтом. Среднее количество ‒ 2‒3 продольных профиля. Подойдет для каркаса и деревянный брус, тщательно пропитанный антисептиком.

Фото: облицовка цоколя декоративными панелями

Крепеж панелей стоит начинать снизу, при этом элементы должны на 5 см входить в грунт. Лучше всего вырыть небольшую канавку и засыпать ее керамзитовым песком. Этот материал обладает низкой теплопроводностью, поэтому не пропустит холод внутрь конструкции.

Для декоративной отделки подойдут:

• сайдинг;
• керамогранит;
• панели ПВХ с имитацией под дерево, кирпич, камень;
• профнастил и др.

Монтируют элементы на плиточный клей либо саморезы. Все зависит от выбранного вида. По углам устанавливают закрывающие стыки, капельники.

Отмостки

Горизонтальная термоизоляция дома не менее важна.

Чтобы ее сделать, нужно:

1. Выкопать траншею глубиной 40 см. Дно утрамбовать.
2. Выполнить подсыпку из песка и гравия.
3. Уложить пенополистирол горизонтально таким образом, чтобы он плотно стыковался с вертикальными плитами утеплителя.
4. Для верхней части будущей отмостки собрать опалубку.
5. Провести армирование металлической сеткой.
6. Залить отмостку бетоном под небольшим уклоном от стены до 5 см. Это нужно, чтобы во время осадков вода стекала от дома, а не к нему.

Пола

Проводится с наружной части под зданием. По всей площади внешней стороны дома фиксируется рубероид. Сверху него монтируется экструдированный пенополистирол (пеноплекса) по описанной выше технологии. После этого плиты обшиваются досками либо штукатурятся. Такой пол может стать потолком для подвального помещения.

Ростверка

Теплоизоляционные работы стоит начинать только после настила гидроизоляционного материала сверху ростверка. Это необходимая защитная мера от попадания влаги на утеплитель, а затем на железобетон, дерево или другое сырье, из которого сделан ростверк. В противном случае на поверхности образуются трещины, что значительно сокращает срок службы ростверка.

Для гидроизоляции подойдет обычный рубероид или более дорогая мембранная пленка. Им укутывают верхнюю часть, на которой построены стены, оголовки свай, нижние боковые стороны.

Технология утепления аналогична обустройству фальш-цоколя. В качестве изоляционного материала лучше использовать влагоустойчивый пеноплекс, аэрогель или пеностекло.

Не стоит забывать и про вентиляцию, чтобы в подвале был хороший воздухообмен. Это предотвратит образование грибка, плесени.

Отверстия устанавливают в противоположных сторонах цоколя. Сверху закрывают решеткой, от попадания внутрь грызунов. На зиму вентиляцию плотно закрывают.

Утепление винтовых свай ‒ важный этап строительства надежного и долговечного фундамента, который можно выполнить самому. А также это оптимальный вариант теплоизоляции, сокращающий расходы на энергоносители.

Делая утепление свайного фундамента своими руками, следует руководствоваться действующими нормативами и правилами.

Как правило, свайный фундамент обустраивается на пучинистых грунтах. Его используют при возведении и коттеджа, и бани, и других строений на усадьбе.

В климатическом поясе с резкой сменой времен года обязательно выполняется утепление свайно-винтового фундамента.

Эта суровая необходимость продиктована заботой о комфорте и здоровье проживающих в доме людей.

Дело в том, что расстояние от пола до земли образует свободное пространство, в котором происходит интенсивный теплообмен.

Устройство свайного фундамента

Создавать основу для дома на сваях приходится в том случае, когда строительство ведется на пучинистых грунтах.

При устройстве свайного фундамента сезонные колебания грунта и уровня подземных вод не оказывают влияния на состояние строения.

Для того чтобы придать большую жесткость конструкции, сваи между собой соединяются специальными элементами. Такой элемент называется ростверк.

В качестве ростверка могут использоваться:

• металлические балки;
• деревянный брус;
• бетонные или кирпичные переборки.

Именно свайный фундамент ростверкового типа, в силу своей универсальности, применяется чаще всего.

Изначально известно, что в доме, построенном на свайном основании, полы бывают холодными, особенно в зимний период.

Сегодня для утепления пола можно использовать разные способы.

Один из них заключается в том, чтобы утеплить свайный фундамент снаружи. При этом выполняется монтаж цоколя, его отделка и декорирование.

Объем пространства, который образуется между нижним уровнем пола и землей, используется для хозяйственных нужд. У бани это пространство не используется.

Второй способ сводится к установке своими руками в жилом помещении «теплого пола». Да, трудозатраты в этом случае будут меньше. Однако расходы на отопление существенно увеличатся.

Материалы для утепления

При строительстве дома или бани своими руками каждый специалист волен действовать согласно своему опыту. В том, что тепловую энергию нужно сохранять и экономить, не сомневается никто.

Разногласия возникают на этапе, когда решается вопрос о том, какой материал выбрать для утепления.

Свайный фундамент (в том числе и бани) можно утеплить керамзитом, пенополистиролом или минеральной ватой. Утепление ростверка следует выполнять на этапе обустройства свайного фундамента.

Если для этих целей выбирается минеральная вата, ее необходимо надежно защитить от воздействия влаги. На пучинистых грунтах это одна из важнейших задач.

Технология утепления

Процедура утепления ростверкового основания включает в себя несколько этапов. Выполнять работы следует в строгой последовательности.

Все материалы и инструменты надо приготовить заранее.

Одновременно с теплоизоляцией фундамента производится утепление пола с наружной стороны. В качестве утеплителя для пола берется тот же теплоизоляционный материал.

Если под домом расположен подвал, то особо тщательно выполняется гидроизоляция утеплителя.

Гидроизоляция

Первым действием выполняется обработка всех стыков ростверкового основания.

Если фундамент дома или бани собран из древесины, его необходимо обработать антисептической пропиткой и гидроизолирующим раствором.

Не должно оставаться ни одного открытого участка, где может образоваться плесень или завестись насекомые. При этом все щели и трещины в массиве дерева следует зашпаклевать водостойкой шпаклевкой.

На металлические балки снаружи наносится антикоррозионный состав. Для этих целей применяется битумная мастика. Особо тщательно нужно обрабатывать стыки и места сопряжений.

Монтаж цоколя

Сберегающая тепло облицовка создается в форме цоколя. Для этого выкладывается кирпичная стенка и утепляется пенополистиролом.

Поскольку строение возведено на пучинистых грунтах, необходимо соорудить опору, которая крепится к сваям. Таким образом, декоративная стенка будет составлять одно целое с фундаментом.

Переборку можно смонтировать из бруса или металлического профиля. Такая конструкция имеет меньшую массу, чем стенка из кирпича.

Снаружи она отделывается декоративными панелями, которые закрывают собой теплоизоляционный материал.

Крепление утеплителя

При утеплении цоколя пенополистиролом все стыки между плитами необходимо заполнить монтажной пеной. Утеплитель накладывается от земли вверх до пола.

Укладку нужно вести с тем расчетом, чтобы предотвратить к нему доступ для мелких грызунов. Листы пенополистирола приклеиваются к поверхности стены с помощью специального клея.

Если используется минеральная вата, то ее необходимо надежно защитить от влияния атмосферной влаги. Для этих целей используются различные рулонные материалы типа рубероида или пергамина.

Листы стекловаты плотно вставляются в предварительно закрепленную обрешетку.

Крепление отделочных панелей

Когда теплоизоляция свайного фундамента выполняется пенополистиролом или минеральной ватой, утеплитель нужно защитить от воздействия атмосферных явлений.

И не только защитить, но и декорировать под общий фон фасада. Для декоративной отделки цоколя используется виниловый сайдинг или ПВХ панели с текстурой кирпичной кладки.

Многолетняя практика показывает, что сайдинг надежно защищает поверхность от воздействия атмосферных явлений – дождя, снега, ветра, росы.

Технология крепления сайдинга хорошо отработана, и выполнить монтаж панелей своими руками под силу любому человеку.

Присыпка изнутри

Для большей надежности утепленное основание можно присыпать изнутри по периметру грунтом. Если имеется возможность, то предпочтительнее использовать керамзит.

Такая подсыпка уменьшит продуваемость подпольного объема.

Чтобы воздух не застаивался, на противоположных стенах цоколя нужно оборудовать два вентиляционных отверстия.

На эти форточки необходимо установить решетки от комаров и мышей. На зиму их надо плотно закрывать.

Особенности процедуры

Свайные фундаменты применяются и в тех случаях, когда бюджет строительства сокращен до минимума.

В таком случае утепление пола для бани можно не делать.

Достаточно утеплить цоколь и этим ограничиться.

Для жилого дома утепление пенополистиролом цоколя и стен помещения под полом нужно сделать высококачественным.

В результате этого будет решена проблема с холодными полами и перерасходом энергии.

Плюс к этому, в доме появится дополнительное помещение для хозяйственных нужд.

При строительстве загородного дома одним из наиболее дорогостоящих и трудоемких этапов строительства всегда считалось устройство фундамента. Но сейчас появилась возможность монтажа винтовых и буронабивных свай для многих типов домов, которым заливка бетонного основания вовсе не требуется. Сваи обвязываются ростверком, который становится надежной основой для стен.

Столь простая технология стала так популярна, что некоторые застройщики совершенно забывают о продуваемом ветрами пространстве под их домом, словно парящим в воздухе. Такая вентиляция в зимнее время приводит к температурному дискомфорту внутри дома и перерасходам на отопление. Свайный фундамент надо утеплять, а как это сделать наилучшим образом, мы расскажем в этой статье.

Почему популярны сваи

Такой способ оказывается самым выгодным, если дом возводится на заболоченных и слабых грунтах, с высоким уровнем грунтовых вод. Несущие лопасти винтовых свай опираются на грунты ниже уровня промерзания, и сезонные колебания поверхности уже не оказывают на дом негативного влияния. Иногда такой фундамент оказывается единственно возможным решением при строительстве домов на участках с наклонным рельефом. Сооружение свайно-винтового поля совершенно не зависит от времени года и погоды, а по срокам возведения такой фундамент вообще не имеет себе равных. Обычно для этого требуется 1-2 дня, и можно начинать возведение стен.

Зачем утеплять свайный фундамент?

Этот вопрос задают многие частные застройщики, понимая, что сами сваи в утеплении не нуждаются – они завинчены ниже глубины промерзания и зимнее пучение грунта им не грозит. Но если поверх свайного поля заливается железобетонный ростверк, то зимой он становится довольно мощным аккумулятором холода и будет бесконечно поглощать тепло от стоящего на нем дома. Проблема оказывается действительно серьезной, и задачи утепления в таком случае совпадают с необходимостью полного цикла термоизоляционных работ как на обычном монолитном фундаменте.

Холодно в доме и без бетонного ростверка. Если стены монтируются на деревянную или стальную ростверковую обвязку, то под домом остается, продумываемое зимним ветром пространство, что также приводит к выхолаживанию пола и нижней части стен. Конечно же, можно устроить многослойную термоизоляцию цокольного перекрытия, но все лучшим вариантом остается закрытие подпольного просвета утеплительной конструкцией. А представьте себе, что дом оснащен водопроводом и канализацией. Тогда эти инженерные коммуникации будут проходить именно через продуваемое пространство. Так что утепление свайного фундамента улучшит и защищенность ваших коммуникаций от промерзания и разрушения.

Согласитесь, что даже с эстетической точки зрения, ваш дом будет выглядеть значительно привлекательнее, если его цокольная часть, помимо утепления, будет еще и красиво оформлена. Да и в открытое пространство уже не будет заноситься ветром всякий мусор, не будет видно хлама и остатков строительных материалов, которыми обычно заполняется это пространство.

Нужен комплексный подход

Строители знают, что утепление любого фундамента подразумевает и создание термоизолированной снизу отмостки вокруг дома. Отмостка в виде неширокой бетонной полосы вокруг дома предназначена для отвода атмосферной влаги от фундамента. До недавнего времени ее утепление с нижней стороны представлялось сложной задачей. Но с появлением на строительном рынке экструдированного пенополистирола проблема исчезла полностью – этот материал легко выдерживает многотонные нагрузки.

Теперь можно спокойно декорировать и утеплять периметр свайного поля, не опасаясь, что сезонная подвижка грунта оторвет наружную обшивку цоколя. Никакой подвижки уже не будет, поскольку под слоем экструдированного пенополистирола земля не промерзает даже в сильные морозы. Значит, в контакте со стабильным грунтом мы теперь можем устраивать любую защитную навеску по всему периметру свайного поля, закрыв в подполье доступ холодному воздуху. Доберемся с утеплителем и до бетонной плиты ростверка, лишив ее возможности накапливать холод, так ненужный в доме постоянного проживания. У вас появляется хороший выбор технических решений по термоизоляции собственного загородного дома.

Рассмотрим конкретный пример

Оптимальным вариантом утепления дома на винтовых сваях с бетонным ростверком может стать создание трех плоскостей утеплительного контура. С внешней стороны цоколя монтируем слой утеплителя нужной толщины. Применяем экструдированный пенополистирол Пеноплэкс — Фундамент. Этот материал выдержит статические и динамические нагрузки, не боясь атмосферной и грунтовой влаги, а его показатели термического сопротивления просто удивительны.

Этот контур цокольного утепления мы плотно состыкуем с горизонтальными плоскостями утепления ростверка и грунта. Для ростверка возможны варианты в выборе утеплителей, а вот грунт мы утеплим плитами экструдированного пенополистирола, толщиной не менее 50 мм. Теперь на теплую основу можно заливать наклонную отмостку по всему периметру дома. Впрочем, можно просто выложить ленту шириной в 600-800 мм из тротуарной плитки.

Можем обойтись без подполья

В некоторых случаях высота оголовков свайного поля оказывается столь мала, что нет никакого смысла устраивать подпольное пространство. В этом случае создание бетонного ростверка мы можем сразу совместить с нижним утеплением.

Делаем утрамбованную песчано-гравийную подушку, поверх которой выкладываем слой зкструдированного пенополистирола. Он будет исполнять роль нижней поверхности опалубки. Теперь можно заливать бетонный ростверк, не забывая, что по всему периметру он также должен быть утеплен основательно. Таким образом ваша фундаментная плита получила надежное утепление, и на ее основе можно возводить стены.

Кирпичный цоколь возможен

Возведение цокольной стенки из кирпича по мелкозаглубленному ленточному фундаменту у многих застройщиков сразу вызывает возражения. И действительно, в этом варианте есть определенная опасность. Если свайный фундамент надежно обеспечивает неподвижность постройки, то у мелкого ленточного фундамента для кирпичной облицовки такой стабильности нет, и сезонное вспучивание грунта неизбежно приведёт к его деформации. Выход заключается в связке основы для кирпичной кладки с неподвижными сваями. Для этого к ним привариваем швеллер по всему периметру, выставив его точно по горизонтальной линии.

Номер швеллера подбираем с учетом размера кирпича. После антикоррозионной обработки и гидроизоляционной накладки он станет надежной основой для кирпичной кладки. Но такой каркас, связанный с неподвижными сваями, может стать и основой для любой декоративной навески из плоского шифера, ЦСП, сайдинга и других отделочных материалов, который вы подберете по своему вкусу. Тогда ваш дом будет смотреться солидно и привлекательно.

Свайно ленточный фундамент

Комбинированный свайно ленточный фундамент используется для усиления несущей способности. Применяется исключительно на грунтах с низким расчетным сопротивлением сборным нагрузкам от здания. Он крайне сложен в расчетах, которые не доступны индивидуальному застройщику.

Особенности комбинированного фундамента

Для конкретного проекта на выбор фундамента влияет геология, рельеф участка. При перепаде высот от 1 м между соседними стенами коттеджа ленточные фундаменты неэффективны. На них действуют серьезные боковые нагрузки. Поэтому свайно ленточный фундамент (СЛФ) выбирают на ровных участках с перепадом высот в указанных пределах.

Силы пучения при проектировании свай практически не учитывают. Однако ленточный фундамент малого заглубления запрещено эксплуатировать на глинистых почвах без обеспечения ликвидации вспучивания. В противном случае грунт оказывает значительное давление на подошву МЗЛФ, лента может оторваться от свай, на которые подобных нагрузок нет.

Несущая способность МЗЛФ даже без расчетов вполне достаточна для сборных нагрузок 2 – 3 этажного кирпичного коттеджа. Однако на пылеватых песках, торфяниках, свежих не уплотнившихся естественным образом, насыпях МЗЛФ неизбежно будет погружаться в почву ежегодно.

Внимание: Именно для последнего случая ленту ставят на сваи, которые проходят насквозь нестабильные горизонты, опираются на пласт с высокой несущей способностью. Поэтому МЗЛФ усилить сваями можно только при организации дренажа, утепления отмостки, подошвы либо всего периметра здания.

Технология свайно-ленточного фундамента

Для сокращения бюджета строительства свайно ленточный фундамент (СЛФ) часто сооружают собственными силами. Бетон изготавливается на объекте, мощности бетономешалок обычно недостаточно для заливки в один прием. Поэтому вначале изготавливается свайное поле, затем бетонируется МЗЛФ. При заказе миксеров конструкцию можно сделать полностью монолитной, уложив смесь за один прием в скважины, затем в опалубку ленты.

Внимание: Часто свайно-ленточным фундаментом называют ростверк по оголовкам свай. Эта конструкция не испытывает нагрузок от сил вспучивания, поскольку между подошвой ростверка, грунтом всегда остается расстояние. Балки лишь собирают нагрузки, распределяют их на сваи. Технология отличается расчетами, эксплуатационными режимами.

Разметка

Вынесение натурных осей для СЛФ используется стандартная технология с учетом расстояний до значимых объектов:

• реперный угол – привязка к красной линии дороги (3 м до центра проезжей части переулка, 5 м улицы поселка), границе соседнего участка (3 м)
• парадный фасад – перпендикулярно либо параллельно улице
• две боковые стены – метод треугольника для нахождения прямого угла (стороны 5 м, 3 м, 4 м)
• сверка диагоналей – должны совпадать с точностью до 1 см

Внимание: Размечается свайно ленточный фундамент струнами/шнурами по обноскам, удаленных от края траншей на 1 – 1,5 м. Необходимо протянуть три шнура для каждой стены коттеджа – крайние используются впоследствии для монтажа щитов опалубки, средний указывает ось фундамента (опирание перекрытий).

Выемка грунта

В зависимости от заложенной в проект конструкции перекрытий нижнего этажа в пятне застройки производят земляные работы:

• котлован для пола по грунту – стяжки запрещено заливать поверх плодородного слоя
• траншеи, если используются плиты, перекрытия по балкам – ширина на 1,5 м больше размера ленты наружу, на 0,7 м внутрь для доступа рабочих к опалубочным работам, гидроизоляции, утепления ленты

Грунт вывозится с объекта либо распределяется по участку. Для МЗЛФ спецтехника обычно не используется.

Внимание: На этом же этапе укладываются горфортрубы с перфорацией в геотекстиле для пристенного, кольцевого дренажа в зависимости от уровня УГВ.

Свайная часть фундамента

Буронабивные сваи сложнее в изготовлении, чем вкручивание винтовых конструкций. Поэтому будет рассмотрена именно эта технология. Чтобы залить сваи, необходимо пробурить скважины до несущего пласта ниже отметки промерзания. Установить опалубку, разместить в ней арматурный каркас, уложить смесь, уплотнить ее вибратором.

Бурение скважин

Ввиду того, что производители мотобуров, ручного инструмента для изготовления отверстий в земле выпускают оснастку 50 см диаметра, размер скважин ограничен этой величиной. В зависимости от ширины ленты сваи могут располагаться в один – два ряда. На практике в индивидуальном строительстве используют однорядную схему, поскольку ширина МЗЛФ не превышает 60 см.

Для буронабивных свай существует несколько типов опалубки в зависимости от назначения, материала:

• рубероид – скручивается в цилиндр, края фиксируются скобами, бюджетный вариант, не обеспечивающий защиту от касательных усилий от вспучивания грунтов
• асбоцементная труба – обладает дополнительной несущей способностью, но не обеспечивает гидроизоляцию бетона
• полиэтиленовая труба – имеет гладкую наружную поверхность, резко снижает выдергивающие нагрузки на сваю, обеспечивает гидроизоляцию железобетона

Внимание: Независимо от материала, опалубку свай обычно делают не съемной. Это незначительно повышает смету строительства, зато увеличивает эксплуатационный ресурс конструкций.

Армирование

Для повышения прочности железобетона на излом, кручение сваи армируются каркасами, приобретаемыми у производителей либо изготавливаемые на стройплощадке. Технология имеет вид:

• из арматуры А400 периодического профиля 8 – 16 мм нарубаются прутки по всей высоте сваи + 30 см для вмуровывания в ленту (изгибаются под прямым углом в верхней части)
• стержни обвязываются кольцевыми, квадратными, треугольными хомутами из А200 арматуры без рифления 6 – 8 мм диаметра

аВнимание: Шаг хомутов составляет 30 – 60 см, предпочтительнее крепить их проволочными скрутками, а не сваркой. В отличие от ленты, допускается армирование свай композитной арматурой.

Заливка

При небольших объемах барабана бетономешалки сваи заливаются отдельно от ленты. Для этого на опалубку устанавливается воронка, смесь укладывается внутрь, уплотняется наконечником глубинного вибратора.

О нормальном уплотнении свидетельствует прекращение выделения пузырьков воздуха, сокрытие крупных фракций наполнителя, появлении на поверхности цементного молочка. Воронка должна закрываться сразу же после выемки наконечника вибратора.

Ленточная часть фундамента

Для изготовления МЗЛФ используется стандартная технология. Единственным отличием от классического варианта является жесткая обвязка оголовков свай. Для ликвидации вспучивания периметр зданий сезонной, периодической эксплуатации укрывается под подошвой ленты экструдированным пенополистиролом. Для жилищ с постоянным обогревом теплоизолятор закладывается под подошву, приклеивается к наружным граням железобетонной конструкции, укладывается под отмостку.

Подстилающий слой

Замена пучинистого грунта щебнем, песком позволяет частично снизить силы пучения под подошвой. Нерудный материал укладывается слоями (10 – 15 см), трамбуется подошвенным вибратором. Для предотвращения взаимного перемешивания с почвой подстилающий слой укладывают на полотно из геотекстиля. При низком УГВ применяется бюджетная песчаная фундаментная подушка. При высоких грунтовых водах используется щебень 5/20 мм.

Внимание: Ширина подстилающего слоя должна быть минимум вдвое больше размера МЗЛФ. Если используется щебень, поверхность выравнивается небольшим количеством песка.

Подбетонка

Стяжка 5 – 7 см из тощего бетона необходима для выравнивания поверхности, ликвидации протечек цементного молочка в песок, обеспечения поверхности для рулонной гидроизоляции. Ширина подбетонки так же вдвое больше МЗЛФ (совпадает с подстилающим слоем). Для экономии средств применяют смесь В7,5, армирование стяжки отсутствует.

Гидроизоляция

Для защиты железобетона от намокания может использоваться гидроизоляция нескольких типов:

• пленка – обычно полиэтилен толщиной от 0,15 мм, укладывается или приклеивается на стяжку, края запускают на боковые стены траншей, чтобы оклеить ими боковые грани МЗЛФ
• рулонный материал – наплавляется битумным слоем на подбетонку

Внимание: Гидроизоляция должна быть двухслойной. Нахлест рулонных материалов составляет 10 см минимум.

Утепление

В зависимости от режима отопления жилища используются разные схемы утепления фундамента:

• постоянный обогрев – пенополистирол XPS либо ЭППС под подошвой ленты, отмосткой + на наружной грани конструкции
• временное отопление – подо всем зданием, отмосткой + на наружной поверхности ленты
• без обогрева – оклеиваются внутренние боковые поверхности МЗЛФ + пенополистирол укладывается подо всем домом, лентой, отмосткой

Внимание: Ввиду значительных нагрузок запрещено использовать пенопласт ПСБ малой плотности.

Опалубка

Щиты примыкают друг к другу, выравниваются вертикально, верхний борт расположен на 5 см выше проектного уровня. Для обеспечения пространственной жесткости конструкции опалубка стягивается шпильками, усиливается распорками изнутри по верху щитов, укосинами снаружи к земле.

Щиты изготавливаются ил многослойной 10 – 12 мм фанеры либо обрезной доски 30 – 40 мм толщины. Внутренние поверхности укрываются полиэтиленом во избежание протечек растворной смеси.

Внимание: На этом же этапе можно заложить вертикальную теплоизоляцию, прижав пенополистирол к бортам опалубки изнутри. При этом расстояние между щитами следует увеличить на толщину утеплителя.

Армирование

Для компенсации растягивающих усилий, которые бетон не может воспринимать без разрушения, в подошвенной, верхней части ленты должны присутствовать продольные арматурные пояса. Армирование производится по схеме:

• продольные стержни нижнего, верхнего пояса
• обвязка их через 30 – 60 см (углы, прямые участки, соответственно) прямоугольными хомутами либо горизонтальными, вертикальными перемычками
• анкеровка в местах сопряжений Г-образными, П-образными элементами

Вертикальные прутки, торчащие из свай, изгибаются под прямым углом в разных уровнях. Часть стержней связывается с нижним поясом каркасов МЗЛФ, другая – с верхними прутками.

Внимание: Запрещено связывать прутки каркасов внахлест без изгиба на соседнюю сторону в углах, примыканиях внутренних несущих стен. Защитный слой бетона для предотвращения коррозии арматуры составляет 1,5 – 7 см (у подошвы, по бокам, соответственно).

Бетонирование

Смесь укладывается внутрь опалубки в одном направлении, следом идет рабочий с глубинным вибратором, удаляя воздух из бетона, утапливая щебень внутрь. Рекомендуется заливка в один прием, запрещено послойное бетонирование с интервалом больше 2 часов.

После уплотнения бетона, начала схватывания на верхнюю грань ленты укладывается стружка, опилки либо песок. Влажный компресс периодически увлажняется в первые три дня.

Гидроизоляция

После распалубки все доступные бетонные поверхности покрываются гидроизоляционными материалами по технологиям:

• оштукатуривание – влагостойкие смеси накидываются на поверхность или подаются под давлением для обеспечения 2 – 4 см слоя без выравнивания
• обмазка – осуществляется битумными, полимерными, эпоксидными мастиками в два слоя
• оклеивание – мембранами, пленками или рулонными материалами в два слоя
• объемная изоляция – пропитка пенетрирующими составами, изменяющими, улучшающими структуру бетона насквозь

Внимание: Пенетрирующие смеси могут вводиться в бетон при замешивании. После чего, поверхности можно не обрабатывать, конструкция по умолчанию становится влагостойкой.

Утепление

Пенополистирол приклеивается на вертикальные грани ленты внутри/снаружи в зависимости от эксплуатационного режима здания. Существует технология сминаемой теплоизоляции, когда нижний слой утеплителя приклеивается на ленту, верхний просто прислоняется к укрытому пленкой первому слою. Он прижимается к фундаменту материалами обратной засыпки, сминается при вспучивании, защищая основной контур теплоизоляции.

Обратная засыпка

Рекомендуется засыпать пазухи траншей смесями ПГС, песком, в которых пучение гарантированно отсутствует. Толщина слоя, прилегающего к бетонным конструкциям, должна быть 40 см минимум. Послойная трамбовка является обязательным условием. Без этого отмостка просядет, разрушится в первые месяцы эксплуатации.

Таким образом, технология строительства свайно-ленточного фундамента сочетает изготовление свайного поля, жесткого вмуровывания оголовков внутрь ленты МЗЛФ. Для ликвидации вспучивания грунтов производится кольцевой или пристенный дренаж, утепление отмостки, наружных граней ленты либо всего периметра здания в зависимости от режима эксплуатации дома.

Утепление пола в каркасном доме, построенном на сваях

Возведение каркасного дома обычно проводится достаточно быстро. Однако такой вопрос, как утепление полов, уже при строительстве должен решаться основательно. Это даст возможность получить теплое и комфортное для проживания жилище. И не только летом. В течение всего года такой каркасный дом вполне может использоваться для проживания всей семьи. Утепление полов в каркасном доме при наличии свайного фундамента занимает многих. Потому обратимся к специалистам: их советы помогут избежать ошибок. А при качественном утеплении можно и зимы не бояться!

Что вы узнаете

Когда выполняется утепление полов в каркасном доме

Обычно процесс утепление каркасного дома продумывается на стадии строительства. Такое решение позволяет свести к минимуму вероятные теплопотери строения. Однако утепление пола напрямую зависит от вида фундамента. Ведь основа дома – фундамент во многом определяет его способность сохранять в помещении тепло.

Однако и впоследствии, после окончания возведения, следует заняться утеплением полов. Благодаря такому подходу, снизятся вероятные потери тепла через пол. И отопить такой дом будет гораздо проще.

Каркасные дома прочно вошли в нашу жизнь. И уже не только как дачный летний вариант. И для постоянного проживания такие строения вполне подходят. О достоинствах каркасных домов и их особенностях можно прочитать в следующей статье нашего сайта.

Утепление пола и зависимость его качества от типа фундамента

Выбор типа фундамента осуществляется в зависимости от нескольких факторов. И в первую очередь, определяется вид грунта. Например, при глинистых почвах рекомендуется свайный вариант. Это позволяет избежать такой опасности, как вспучивание грунта. Установка каркасного дома на свайное основание предполагает получение легкой и прочной конструкции.

Благодаря свайному фундаменту, можно избежать следующих проблем:

• отсутствие опасности обрушения строения при сыпучих, болотистых и слабых почвах;
• неровности участка. Например, при возведении строения в горной местности;
• для снижения стоимости постройки. Ведь монолитный фундамент потребует более значительных финансовых вложений;
• чрезмерная влажность участка. И нет возможность в достаточной степени его осушить;
• построить дома максимально быстро. А сочетание каркасного варианта и свайного фундамента сделает стройку особенно оперативной.

Свайный фундамент является надежным вариантом. Ведь каркасное строение – облегченный вид дома. И на сваях он стоит вполне основательно и прочно.

Процесс обустройства пола в каркасном строении на свайном фундаменте

Утепление пола начинается сразу после возведения основания и укладки ростверка. Идеальном вариантом является использование деревянных балок. Их сечение должно составлять не менее 100 мм. Хвойные породы дерева будут наиболее предпочтительны.

Расстояние между балками не должно превышать 3 м. При большем расстоянии устанавливаются дополнительные опоры.

Далее монтируются лаги. Шаг укладки составляет 50 см. Защищают нижнюю часть пола специальными пропитками. Это позволит не допустить порчи материала насекомыми и влагой.

Для чего требуется утепление пола при свайном фундаменте?

Каркасные дома подвержены потере тепла именно через пол. Объясняется это наличием свободного пространства под полом. Устройство свайного фундамента в идеале требует затем монтаж защитно-декоративных панелей по периметру строения. Такое решение придаст более декоративный вид строению. А также защитит от чрезмерного охлаждения нижней части дома.

При отсутствии декоративного элемента повышаются расходы на отопление. А при болотистой местности велик риск проникновения влаги внутрь строения.

Недостаточность теплоизоляции пола в рассматриваемом строении может также вызвать следующие негативные последствия:

• накопление конденсата снизу пола. А вследствие этого высокий риск повреждения лаг плесенью и грибком;
• при наличии технического подполья в нем также будет чрезмерно сыро и неуютно.

Все перечисленные причины становятся основанием для утепления пола. И чем более тщательно оно будет выполнено, тем более комфортно будет проживание в доме. И меньше расходы на его отопление.

Основные требования к материалу утепления в доме на свайном фундаменте

Существует ряд требований, которые позволяют обеспечить надежное и долговечное утепление в каркасном доме. Специалисты советуют выбирать материал утепления в соответствии со следующими требованиями:

• он должен быть легким. Ведь свайный фундамент требует облегченности во всем: и в постройке сооружения, и в выборе всех материалов для его утепления;
• материал должен легко монтироваться. Каркасный дом подразумевает быстроту его возведения;
• высокая влагостойкость. Данное качество позволит не бояться влаги, идущей от земли. А также образующегося конденсата в нижней части пола.

Для утепления пола в каркасном доме на свайном фундаменте отлично подходят многие современные материалы. Выбор следует осуществлять в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей.

Пенопласт

Распространенный теплоизоляционный материал пенопласт успешно используется для утепления пола в каркасном доме. Он долговечен, легко укладывается. Располагать его следует между деревянными конструкциями пола.

Однако при попадании влаги пенопласт теряет часть своих качеств. На нем может образовываться плесень. И теплоизоляция дома ухудшается. При высокой влажности пенопласт способен быстро разрушиться. Потому при его укладке необходимо обратить внимание на тщательную изоляцию пола от влаги.

Утепление пола: пеноплекс

Более современный вариант пенопласта уже не боится высокой влажности. Он также прост в укладке. Ему легко придать необходимую форму и размер.

Для повышения стойкости к воспламенению в состав пеноплекса вводятся антипирены.

Минеральная вата

Еще один достойный вариант утепляющего материала. Минеральная вата легко и быстро укладывается в пространство пола. Ее можно уложить и в несколько слоев. Такое решение повысит теплоизоляционные качества.

Важными качествами минеральной ваты можно считать ее негорючесть. А также повышенную стойкость к биологическим воздействиям. В сочетании с доступной стоимостью данный материал широко используется для утепления.

Однако следует помнить, что попадание влаги негативно влияет на ее качества. Материал теряет пластичность, проседает. И снижаются его теплоизоляционные качества.

Керамзит

Такой вариант утепления пола, как керамзит, может применяться в каркасных домах. Однако низкие теплоизоляционные свойства требуют укладки значительного слоя материала. А это влечет за собой уменьшение полезного пространства внутри дома. И утяжеления конструкции. Что важно для строения на сваях.

Дополнительные материалы для утепления пола

Утепление деревянного пола потребует применения еще некоторых материалов:

• гидроизоляционный материал. Это могут быть рубероид, пергамин, полиэтилен;
• пароизоляционная мембрана;
• черепной брус;
• фанера или ДСП;
• плиты для звукоизоляции. Вместо них может быть использован дополнительный слой утеплителя.

Гидроизоляция требуется в любом строении. Она позволяет избежать проникновения влаги, сохранит элементы конструкции в целости длительное время. Парогидроизоляция применяются как в каркасных строениях, так и при обустройстве кровли…

Проводим утепление пола: порядок действий

Алгоритм работы при обустройстве утепления пола выглядит следующим образом:

1. Монтируется черепной брус. Крепят его саморезами. Установка осуществляется заподлицо с кромкой.
2. Черновой пол выполняется с помощью необрезной доски. Может также использоваться фанера. Крепится к черепному брусу гвоздями или саморезами.
3. На черновой пол монтируется гидроизоляция.
4. Теперь укладывается выбранный слой утеплителя.
5. Далее укладывается слой пароизоляции.
6. При необходимости выполняется дополнительная звукоизоляция. Она также уменьшит потери тепла из дома.
7. Обустраивается чистовой пол. Используются доски или древесно-стружечные плиты.

Теперь ваш дом готов к круглогодичному использованию. И пол предохранит помещение от потерь тепла. А значит, внутри такого дома будет уютно и комфортно жить.

Автор статьи: Иванова Елена

Написание статей на самые разные тематики, касающиеся дома, строительства, садоводства и обустройства доставляет мне удовольствие, ведь это позволяют приобретать всё новые знания и навыки. Буду рада поделиться с читателями полезной информацией, приму конструктивную критику и дополнения, которые позволят предоставлять максимально развернутую и полную информацию, полезную для каждого!

Винтовые сваи в условиях вечной мерзлоты

Услуги

Использование винтовых свай при строительстве в зоне вечной мерзлоты

Вечная мерзлота создает особые условия для строителей, которым приходится иметь дело с низкими температурами, отсутствием дорог в теплое время года и расстояниями в сотни километров, которые отделяют строительные площадки от складов. Однако наибольшей проблемой строителей становится вечная мерзлота, которая может подтаивать и подмерзать, вызывая вспучивание грунтов, которые при этом выдавливают любые заглубленные в грунт конструкции. Так происходит с различными конструкциями железобетонных свай, даже со сваями, которые опираются на массивную бетонную подушку. Широкая подушка необходима для создания сопротивления вспучиваемым грунтам, которые стремятся выдавить сваю на поверхность. Несмотря на то, что железобетонные подушки и сваи неплохо зарекомендовали себя в условиях вечной мерзлоты, их применение осложняется следующими факторами:

• места производства железобетонных конструкций и мест их монтажа обычно располагаются на значительных расстояниях;
• для забивания буронабивных свай приходится поддерживать положительную температуру на всей строительной площадке, а также подогревать сваю, при ее забивании;
• все сопутствующие забиванию свай бетонные работы можно производить только в теплое время года, когда проезд осложнен отсутствием дорог с твердым покрытием.

Все эти негативные факторы способствуют увеличению стоимости строительства и сроков выполнения работ.

Использование винтовых свай для устройства свайного поля

1. Стальные винтовые сваи значительно более легкие, по сравнению с бетонными сваями, что облегчает их доставку к месту выполнения работ.
2. Благодаря широкой винтовой поверхности, винтовые сваи отлично противостоят вспучиванию грунтов, что очень важно для эксплуатации построек.
3. В условиях вечной мерзлоты применяются только усиленные сваи, что позволяет эксплуатировать свайное поле в течение 50-60 лет.

Конструкция усиленных свай, улучшенная для применения на участках с вечной мерзлотой, представляет собой литую стальную трубу с винтовым оперением. Для использования в тяжелых условиях монтажа, сваи должны иметь именно литое, а не приваренное к трубе ленточное оперение. Хотя такая конструкция дороже обычной винтовой сваи, она обладает большей прочностью, что очень важно для суровых условий монтажа и эксплуатации винтовых свай в районах с вечной мерзлотой.

Другие статьи:

Возврат к списку

Свайный фундамент зимой | НАШИ СВАИ

МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ ЗИМОЙ: НЬЮАНСЫ

При описании свайно-винтовых фундаментов обязательно упоминается возможность их монтажа в зимнее время в качестве важного достоинства этой технологии, но… Поскольку я – не автор рекламных текстов, а человек, всю свою жизнь посвятивший строительству, то вижу в зимнем устройстве фундамента не одни лишь положительные стороны.

Действительно, винтовые сваи можно устанавливать даже при температуре -10, чего не скажешь о некоторых других типах оснований. Но есть некоторые нюансы: 

• мерзлый грунт тяжело поддается бурению;
• снег не дает досконально изучить строение рельефа площадки;
• бетонная смесь требует особого обращения на морозе;
• металл может стать причиной ожогов.

Это значит, что установка свай при отрицательной температуре — дело весьма хлопотное. Но если грамотно подойти к орг

анизации труда, то результат ничем не уступает качеству летнего монтажа.

Один из плюсов зимнего монтажа – сохранение травяного покрова. Вскоре после схода снега площадка под фундаментом опять зазеленеет как ни в чем не бывало.

Что касается самих свай, то холода они переносят достаточно хорошо. Но следует помнить, что при — 15 и больше хрупкость стали возрастает. Это же можно сказать и о чугуне, из которого делают наконечники. При первых признаках трещин сваю придется заменить.

Установка свай: пройти точку замерзания

Cоставление эскиза фундамента и расчет нагрузок производится одинаково вне зависимости от времени года. Но не всегда зимой есть возможность выполнить качественную геологоразведку грунта. Если разметка территории не была произведена летом или осенью, придется местами удалять снег. Расчищать всю площадку не рекомендуется.

Для ввинчивания свай в мерзлую землю лучше воспользоваться спецтехникой. Если же по каким-то причинам это невозможно, тогда под каждую сваю делают специальные отверстия — приямки, применяя ручной мотобур.

Тяжело поддается только промерзший пласт, дальше идет обычный грунт. Согласно СНИП, глубина промерзания в СПб в зависимости от типа грунта составляет от 1,3 до 1,7 м.

Технология эта трудоемкая, требующая много времени, достаточно травмоопасная. Во время работы нельзя браться руками, особенно влажными, за металлические конструкции, поскольку это может спровоцировать примерзание ладоней и термический ожог.

Устройство монолитной плиты на винтовых сваях

Выбор и постройка фундамента всегда остается наиболее сложным этапом в строительстве здания.

Если участок под строительство находится в низине, да в придачу к глинистому грунту глубина промерзания зашкаливает за стандартные 120-130 см, лучше использовать свайный фундамент. Но для нежестких пенобетонных, газонаполненных или арболитовых стен фундамент необходимо обвязывать избыточно толстым и мощным железобетонным ростверком. Уложить монолитную плиту обойдется значительно дороже, притом, что особых преимуществ, в сравнении со свайным типом, практически нет.

Оптимальным вариантом будет свайный фундамент с монолитной плитой или цельнолитым ростверком.

Содержание

• 1 Преимущества свайных фундаментов с монолитным ростверком
• 2 Свайные фундаменты, даже при большой толщине ленточного ростверка, могли обеспечить необходимую жесткость в горизонтальной плоскости только за счет очень большой глубины и прочности опор. Любые подвижки грунта приводили к деформации коробки здания, особенно, если это брус или газобетонный блок. Армированная прутком монолитная плита свайного фундамента позволяет исключить даже намек на подобную ситуацию.
• 3 Конструкция свайных фундаментов с монолитными плитами
• 4 Подготовка грунта под обустройство монолитного свайного фундамента
• 5 Укладка теплоизоляции и арматуры
• 6 Заливка бетона и обустройство отмостки
• 7 Заключение
• 8 Виды и назначения
• 9 Монолитная плита перекрытия по винтовым сваям: как устроить правильно
• 10 Подготовительные работы
• 11 Устройство опалубки и бетонирование
• 12 Уход за бетоном, гидроизоляция и утепление
• 13 Перекрытие по винтовым сваям для сруба
• 14 Технология возведения перекрытия для сруба на винтовых опорах
• 15 Напольный «пирог» (перекрытие здания на винтовых сваях)
• 16 Расчеты комбинированного свайно-плитного фундамента
• 17 Расчет осадки
• 18 Технология строительства СПФ
• 19 Подготовительные работы
• 20 Монтаж свай
• 21 Устройство плиты на винтовых сваях
• 22 Для усиления конструкции по торцам монтируются П-образные металлические элементы из арматуры.Заливка бетоном марки В15 или В20. Чтобы равномерно залить всю бетонную массу в едином направлении необходимо использовать бетононасос. Таким оборудованием всегда оснащены автобетоносмесители, доставляющие бетон. Для выравнивания бетонного слоя используется правило.Утрамбовка производится при помощи виброоборудования. Заливка монолитного основания на сваях начинается с мест, где расположены наружные свайные опоры. Утрамбовка также должна производиться сначала вокруг свай, а потом по всей площади плиты. Фундамент на винтовых сваях с монолитной плитой окончательно затвердевает через 7-10 дней. В процессе затвердевания рекомендуется соблюдать температурный режим. При сухой погоде и температуре выше +22 необходимо поливать плиту каждые 2-3 часа, чтобы избежать появления трещин. При наличии осадков нужно укрыть СПФ пленкой или соорудить временный навес.
• 23 Свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой
• 24 Если вы все же решили сделать нулевой или углубленный фундамент, то опалубку используйте не съемную, а монолитную. Однако учтите, что это приведет к удорожанию и без того дорогостоящего СПФс ростверком.
• 25 Свайно-плитный фундамент на буронабивных сваях
• 26 Установка буронабивных свай

Преимущества свайных фундаментов с монолитным ростверком

Всегда требуется найти компромисс между эффективностью и стоимостью используемого решения. В этом случае преимущества конструкции, в которой используются свайные опоры и армированная плита, очевидны:

Затраты на обустройство монолитного ростверка, даже в усиленном варианте, почти вдвое меньше стоимости отливки полноценного плитного фундамента или классического ленточного варианта на уровень промерзания грунта;Поперечная жесткость к изгибающим нагрузкам лишь немногим уступает плитному в центральной части фундаментной системы и превосходит классическую плиту в краевой зоне, где установлена большая часть свайных опор;За счет усиленной цокольной части и заглубленных опор свайные фундаменты с монолитным ростверком способны стоять практически на любом рельефе местности, при условии, что сваи заглублены до уровня плотных пород, ниже точки промерзания.

Свайные фундаменты, даже при большой толщине ленточного ростверка, могли обеспечить необходимую жесткость в горизонтальной плоскости только за счет очень большой глубины и прочности опор. Любые подвижки грунта приводили к деформации коробки здания, особенно, если это брус или газобетонный блок. Армированная прутком монолитная плита свайного фундамента позволяет исключить даже намек на подобную ситуацию.

Конструкция свайных фундаментов с монолитными плитами

При обустройстве подобного типа фундаментов применяются те же технологические приемы, что и при постройке обычного свайно-ленточного фундамента, но с учетом требований по формированию ростверка в виде монолитной железобетонной плиты:

На первом этапе в соответствии с планом расположения несущих стен бьются скважины под необходимое количество свайных опор, закладывается гидроизоляция и арматура в тело будущей сваи;Площадь под фундамент дома утрамбовывается, отсыпается песком и щебнем с укладкой дренажа. Укладывается гидроизоляция и утеплитель;Устанавливается опалубка, рабочий объем ростверка и плиты заполняется арматурой, пруток перевязывается по пересечениям и слоям, заливается бетон.

Подготовка грунта под обустройство монолитного свайного фундамента

На первом этапе потребуется спланировать и подготовить поверхность участка так, как это делается в большинстве случаев для тонкого плитного фундамента.

На глубину в штык лопаты убирается весь плодородный слой и поверхностный суглинок, дно тщательно выравнивается и трамбуется с отсыпкой тонким слоем крупного щебня. Несмотря на то, что монолитная фундаментная плитане будет опираться на дно, необходимо укрепить его, чтобы сохранить целостность при возможном пучении. По периметру фундамента в траншею на глубину в 70-80 см укладывается дренажная труба, желательно на бетонную подготовку, но можно и на песчаную подушку.

До отсыпки на плане необходимо пробить скважины под необходимое количество буронабивных свай. Чаще всего это сваи ТИСЭ или анкерные опоры, с конусовидным уширением подошвы.

Только после закладки гидроизоляции в виде трубы из рубероида или изоспана поверхность отсыпается толстым слоем песка и тщательно трамбуется в четыре-пять проходов.Таким образом, почва под будущей монолитной плитой будет сухой и относительно устойчивой к подвижкам. При желании под песок можно уложить геотекстильное полотно по типу дорнита или аналогичной плотности. В этом случае края полотнищ перехлестывают на 15-20 см.

Укладка теплоизоляции и арматуры

На выровненную и уплотненную «песчанку» укладывается слой гидроизоляции, далее слой экструдированного ППС, толщиной 100-150 мм. Рекомендуется использовать тонкие, в 30 мм толщиной плиты теплоизолятора, уложенные с перекладкой швов между слоями.

Утеплитель необходимо выложить по всей поверхности фундамента, в местах установки свай вырезаются окна под опоры, уложенное полотно гидроизоляции выпускается за пределы контура свайного фундамента и фиксируется на опалубке степлером. В результате под центральной плитой и в пространстве между свайными опорами будет находиться толстый слой ЭППС, который сыграет роль донной части опалубки и в дальнейшем защитит всю конструкцию от вспученного грунта. По контуру монолитной плиты устанавливается опалубка.

В качестве армирующего элемента используется стальная арматура с диаметром прутка 8 мм.

Нижний слой арматуры укладывается на высоте в 30 мм от утеплителя и обязательно перевязывается с армированием свайных опор. Верхний слой арматуры вывешивается так, чтобы расстояние от будущей поверхности монолитной плиты было не менее 40 мм. Окно армирования составляет 25 см, шаг перевязки верхнего и нижнего слоев арматуры выдерживается в 70 см.

Заливка бетона и обустройство отмостки

После закладки армирующих элементов свайного фундамента приступают к процедуре заливки бетона в форму свайного фундамента. Наиболее грамотным будет залить весь массив одновременно с помощью бетонного насоса и миксеров-бетоновозов. Приготовить под заливку 20-25 кубов бетона в течение 12 часов светового рабочего дня — задача явно не по силам даже бригаде рабочих, поэтому проще купить его на заводе, но с обязательным согласованием точного графика поставки.

На первом этапе заливается периметр плиты и области, в которых расположены наружные и внутренние свайные опоры. Полость внутри каждой сваи необходимо уплотнять вибратором с максимальной нагрузкой, после чего бетон отливается по контуру фундамента.

Через 5-6 часов вязкость бетона станет достаточной, чтобы приступить к выравниванию и подрезке поверхности монолитной плиты. В самом простом случае зеркало фундамента на сваях можно выровнять длинномерной рейкой, но более высокое качество бетонной стяжки получают, используя специализированный мотоинструмент с автоматом горизонта.

Через 6-7 дней опалубку снимают, и можно приступать к обустройству отмостки фундамента. Уровень на 20-25 см по периметру фундаментной плиты отсыпают песком, укладывают гидроизоляцию и утепляют плитным пенополистиролом.

Сверху выполняется бетонная стяжка с уклоном в 5- 6о. Этого достаточно, чтобы убирать воду, но при этом не создавать дискомфорт при ходьбе. Правильно спланированная отмостка позволяет полностью закрыть слой утеплителя, выглядывающий в пространстве между сваями.

Заключение

На сегодня фундамент в виде монолитной плиты – ростверка на свайных опорах является наиболее удачной для использования на пучинистых грунтах. С точки зрения технологичности и стоимости монолитный ростверковый фундамент представляет собой оптимальное решение, что подтверждает высокая популярность монолитных систем в северных районах страны. О высокой стойкости к пучению говорит тот факт, что простое утепление отмостки позволяет зимовать фундаментной плите, нагруженной только стенами первого этажа, без малейших следов деформации или растрескивания.

Винтовые сваи с успехом используются при строительстве зданий на проблемных грунтах (плывуны, пучинистые, глубоко промерзающие и водонаполненные грунты).

В этой статье – технология устройства перекрытия, виды плит для выполнения технологического этапа строительных работ.

Виды и назначения

Перекрытие – конструкция, разделяющая здание по вертикали (обычно перекрытие устраивают над техподпольем и между этажами). Плиты перекрытия воспринимают нагрузки от веса элементов здания, мебели, людей, находящихся в дома, а затем передают эти нагрузки на стены постройки.

Конструкция цокольного перекрытия

Перекрытия принято подразделять по месту их расположения:

Подпольные (цокольные)– эти конструкции служат для защиты здания от наружной среды (при устройстве дома на винтовых фундаментах), а также для отделения от подвального этажа, цоколя или техподполья.Междуэтажные – эти перекрытия устраиваются между этажами здания при строительстве объекта в несколько этажей.Чердачные – необходимы при строительстве зданий с мансардами и чердаком, их предназначение состоит в отделении жилых помещений от чердачных.

В этой статье постараемся выяснить, как правильно устроить цокольное перекрытие по свайно-винтовому фундаменту (винтовые сваи).

Монолитная плита перекрытия по винтовым сваям: как устроить правильно

Один из вариантов по устройству перекрытия по свайно-винтовому основанию на винтовых сваях – заливка монолитной плиты.

Подготовительные работы

Перед началом бетонных работ металлические сваи следует укоротить до проектных отметок, заполнить полость труб бетонной смесью. Обрезку свай проводят таким образом, чтобы удалить отверстия, через которые выполнялось завинчивание опорных элементов. При выполнении работ по укорачиванию металлических опор используют шланговый уровень.

Длину свай изначально предусматривают большего размера, с учетом необходимой обрезки.

Устройство опалубки и бетонирование

Опалубка для установки перекрытия

В полость металлических свай заливают бетонную смесь класса В25 и выше.

Завинченные свайные винтовые опоры соединяют между собой сварным каркасом, для которого используют металлический прокат (двутавр или швеллер). Монолитная плита заливается таким образом, чтобы металлический ростверк своей нижней частью составил каркас будущей плиты. Под металлической обвязкой плиты устраивают сплошную опалубку, следя за тем, чтобы в щитах из дерева не было зазоров.

Боковая опалубка возводится на необходимую высоту с учетом предполагаемой толщины будущей плиты перекрытия. Армирование плиты перекрытия цокольного этажа производится двумя слоями специальной арматурной сетки, после чего проводится заливка конструкции бетонной смесью. По верху плиты бетонная смесь тщательно разравнивается.

Уход за бетоном, гидроизоляция и утепление

Бетон набирает прочность за 28 суток, поэтому нагружать плиту в этот период не рекомендуется. В жаркую погоду для ухода за поверхностью бетона следует периодически брызгать залитую конструкцию водой, а также накрыть защитной пленкой.

Опалубку с монолитной плиты перекрытия можно снять уже через 14 дней, когда конструкция наберет до 70% прочности.

Напыление гидроизоляции на плиту перекрытия

Готовую плиту перекрытия следует тщательно обработать гидроизоляционными средствами, используя технологию применения рулонных или обмазочных изоляционных материалов. Самой надежной изоляцией от влаги и возникающего конденсата является проникающая гидроизоляция.

Поверх слоя гидроизоляции следует предусмотреть утепление поверхности монолитной плиты перекрытия.

Перекрытие по винтовым сваям для сруба

Экологический аспект играет далеко не малую роль при выборе материалов для постройки жилого дома или бани на сваях. Если фундамент дома выполняется из винтовых свай, верхняя часть здания очень часто возводится из деревянных материалов.

Дерево относится к классическим, экологически чистым, строительным материалам, которые использовались веками для возведения бань, жилых домов и надворных построек. Как правильно устроить перекрытие в срубе на винтовых сваях? Попробуем разобраться с технологией устройства перекрытия в деревянном здании на свайно-винтовых опорах.

Технология возведения перекрытия для сруба на винтовых опорах

После ввинчивания в грунт необходимого количества свай (винтовые), предусмотренных проектом, следует обрезать опоры под один уровень, заполнить их бетонной смесью и укрепить оголовки на каждой винтовой опоре. Укрепление оголовков производится с помощью сварки.

Сруб на винтовых сваях

Затем можно приступать к укладке нижнего венца, для которого может быть использован деревянный брус или оцилиндрованное бревно. Запилы для закрепления деревянных деталей выполняются строго над оголовками опорных элементов сваи.

Существует еще один способ, когда винтовые сваи соединяются ростверковым поясом, выполненным из металла. По всему периметру ростверка наваривают металлические штыри, которые при монтаже должны совпасть с высверленными отверстиями в деревянных деталях нижней обвязки здания.

В этом случае, очень важно не ослабить опорный венец большим количеством высверленных отверстий. Гидроизоляция между металлическими и деревянными деталями должна быть выполнена очень тщательно. Сами соединительные штыри требуется обработать от коррозии (густо покрываются битумом).

После этого приступают к прокладке лаг из бруса, затем возводят деревянное перекрытие, одновременно являющееся полом.

При длине лаг свыше 3 метров потребуется установка дополнительной опоры, иначе деревянные полы будут провисать и пружинить.

Напольный «пирог» (перекрытие здания на винтовых сваях)

Учитывая, что здание на винтовых сваях имеет снизу незащищенное пространство, свободно продувается ветром, следует правильно устраивать перекрытие нижнего этажа. Для начала укладывается несущий каркас из дерева, который совмещают с настилкой чернового пола из деревянных досок. Посмотрите видео, как правильно сделать перекрытие на винтовых сваях.

Слой пленочной изоляции предохранит первый этаж от выветривания тепла. Затем укладывается основной теплоизолирующий слой, который покрывается рулонными пленочными материалами для изоляции от влаги и пара. Завершением слоеного «пирога» перекрытия, совмещенного с полом, являются доски чистового покрытия.

Для устройства изоляции перекрытия используются следующие материалы:

Листовой пенопласт – листы материала укладываются по черновому полу. Стоит отметить, что при недостаточной изоляции от влаги и низких температур, пенопласт легко разрушается, распадаясь на мелкие сегменты. В целом листовой пенопласт, как утеплитель, прекрасно справляется с задачей.Минеральная вата – утеплитель предлагается к реализации в виде отдельных матов или в рулонах.

Минвата бывает шлаковой, стеклянной или каменной – все виды прекрасно подходят для утепления перекрытия зданий на винтовых сваях. Материал следует защитить от воздействия влаги.Пеноплекс, пенополистирол – материалы идеально выполняют защиту строительных конструкций от промерзания и повышенной влажности. Утепление перекрытий построек на винтовых сваях пенополистиролом или пеноплексом самый надежный способ из всех имеющихся на сегодняшний день.

Свайно-плитный фундамент (СПФ) — комбинированный тип основания, которое способно выдерживать повышенный нагрузки длительное время. Такой фундамент состоит из двух несущих конструкций: свайного поля и бетонной плиты.Основное назначение комбинированного СПФ — многоэтажное строительство. Например, 90% зданий комплекса Москва-Сити построены на свайно-плитныхоснованиях.

В малоэтажном строительстве такая конструкция используется редко по причине нецелесообразности и высокой стоимости.Монтаж СПФ при возведении коттеджа или загородного дома оправдан в следующих случаях:В зонах с повышенной сейсмической активностью.На пучинистых грунтах, при этом несущие сваи рекомендуется дополнительно усилить перед сооружением монолитной плиты.В местах, где глубина промерзания грунта ниже 2,5 м.Пласты грунтовых вод расположены высоко к поверхности земли.При возведении сооружений чувствительных к вибрациям (из пенобетона, стекла).Строительство пристройки к существующему зданию на монолитном или ленточном фундаменте.Часто свайно-плитное основание применяют при отсутствии данных гидрогеологических изысканий участка. Во многих случаях стоимость устройства СПФ оказывается ниже, чем проведение исследований. Для подстраховки будущие владельцы частного дома выбирают этот тип основания, как самого надежного и долговечного.

Расчеты комбинированного свайно-плитного фундамента

Расчет СПФ состоит из двух частей:

расчет свайного фундамента;расчет параметров бетонной плиты.

При расчете свайного фундамента определяется диаметр свай, их количество, расстояние между сваями, глубина залегания. Данный расчет не представляет сложности — его легко провести самостоятельно. Результатом расчетов станет схема, на которой указано расположение свай.

Расчет плитной части более сложный. Он учитывает следующие факторы:

планируемая нагрузка на плитное основание;глубина промерзания грунта;наличие дренажной системы;наличие и толщина подушки между подземными водами и основанием;неравномерность свайного фундамента;условия взаимодействия плиты с грунтом и пр.

При наличии определенных знаний для расчета СПФ можно использовать профессиональную программу GeoPlate, которая позволит не только точно определить параметры бетонной плиты, но рассчитает осадку с учетом всех физических и геометрических данных.

Точные инженерные расчеты в обязательном порядке проводятся при строительстве многоэтажных сооружений.

При возведении частного малоэтажного дома и учета того, что нагрузка на СПФраспределяется следующим образом: 85% — на сваи и 15% — на плиту, а также небольшой массы здания, сложными расчетами плитной части можно пренебречь.Толщина монолитной плиты зависит от марки бетонной смеси, используемой для ее заливки, площади сооружения и его массы.Для дома 10х10 из тяжелых строительных материалов (кирпич керамический, железобетон) оптимальная толщина плиты будет составлять 30-40 см. Строение такой же площади, но возведенное из легких материалов нуждается в основании толщиной 20-30 см. Для легких конструкций и небольших домиков 6х6 м достаточно плиты толщиной 10 см.Зная площадь основания и толщину плиты легко вычислить требуемое количество бетонной смеси для устройства СПФ: площадь основания х толщина в метрах = кол-во бетона (м3).

Расчет осадки

Расчет осадки также производится в профессиональных инженерных программах типа PLAXIS. При строительстве дома массой до 12-15 тонн осадка фундамента будет составлять не более 1-3%, поэтому производить сложные расчеты осадки необязательно. Однако если строительство ведется на пучинистых почвах, то расчет лучше произвести и с его учетом продолжать строительство.

Можно ли самостоятельно рассчитать осадку СПФ?

При наличии инженерного опыта, специальных знаний и всех исходных данных произвести расчет можно самому, руководствуясь нормативами СП 24.13330.2011. Из всех способов расчета рекомендуется использовать самый простой — метод послойного суммирования с вычислением осадки каждой отдельной сваи. В идеале расчет осадки лучше заказать проектной организации вместе с разработкой проекта дома.

Технология строительства СПФ

Общая технология строительства описана в СП 22.13330. В соответствии с нормативами процесс обустройства свайно-плитного основания включает следующие этапы:

Подготовительные работы

Под этим понятием подразумевается расчистка участка от мусора, выравнивание, выполнение разметки расположения свай по схеме.

Также на данном этапе решается вопрос с покупкой или изготовлением бетонной смеси для плиты. Учитывая, что заливку фундаментной плиты лучше производить за один раз, бетон лучше заказать на ближайшем РБУ. Замесить такое количество бетона самостоятельно практически нереально, однако если у вас есть соответствующее оборудование, опыт и несколько помощников, можно изготовить смесь на участке.

Монтаж свай

Сваи монтируются разными способами в зависимости от их типа, глубины залегания, особенностей участка и пр.

В сфере частного домостроения самый востребованный вариант — винтовые сваи. Они имеют множество преимуществ: доступная цена, широкий выбор типоразмеров, простота монтажа. Плитный фундамент на винтовых сваях прослужит не менее 20 лет, а при благоприятных условиях до 50 лет.

Монтаж винтовых свай может осуществляться ручным или механическим способом. После того, как сваи погружены в грунт до нужной глубины проводится их выравнивание путем обрезки. Дальше на готовое свайное поле устанавливается плитная часть основания.

Устройство плиты на винтовых сваях

Плитная часть СПФ изготавливается в следующем порядке:

Торчащие из грунта сваи объединяются с металлическим ростверком. Для устройства ростверкаиспользуются швеллеры и уголки размера 20 или 30.

Устанавливаются элементы по периметру и внутри свайного поля по линиям установки свай. Свайное поле засыпается гравийно-песчаннойсмесью, образующей «подушку» для будущей плитной части СПФ.Отливается подбетонка — стяжка из тощего бетона марки В7.5 толщиной 10 см. Назначение подбетонки — выравнивание поверхности для укладки гидроизоляции и утеплителя.Монтаж гидроизоляции.

Можно применять как современные гидроизоляционные пленки-мембраны, бикростом, технониколь, так и классику — рубероид, гидроизол.Монтаж теплоизоляции. Монолитная плита основания одновременно будет являться нижним слоем пола в доме, поэтому утепление положить лучше сразу, чтобы сделать пол теплым. В качестве теплоизоляции используются плиты пеноплекса толщиной 10-15 см.По периметру будущего монолитного перекрытия устанавливается опалубка.

Высота опалубки должна быть на 10 см выше высоты (толщины) плиты.Внутри выполняется армирование профилем с размером ячейки 30 см. Нижний слой армирующей сетки желательно укладывать на полимерную пароизоляционную подкладку, которая будет покрывать утеплитель. Верхняя часть арматурного каркаса соединяется с выпусками ростверка.

Для усиления конструкции по торцам монтируются П-образные металлические элементы из арматуры.Заливка бетоном марки В15 или В20.

Чтобы равномерно залить всю бетонную массу в едином направлении необходимо использовать бетононасос. Таким оборудованием всегда оснащены автобетоносмесители, доставляющие бетон. Для выравнивания бетонного слоя используется правило.Утрамбовка производится при помощи виброоборудования.

Заливка монолитного основания на сваях начинается с мест, где расположены наружные свайные опоры. Утрамбовка также должна производиться сначала вокруг свай, а потом по всей площади плиты.

Фундамент на винтовых сваях с монолитной плитой окончательно затвердевает через 7-10 дней.

В процессе затвердевания рекомендуется соблюдать температурный режим. При сухой погоде и температуре выше +22 необходимо поливать плиту каждые 2-3 часа, чтобы избежать появления трещин. При наличии осадков нужно укрыть СПФ пленкой или соорудить временный навес.

Свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой

Назначение ростверка — правильное распределение нагрузки и связка двух типов основания: свайного и плитного посредством объединения свайных оголовков. Для СПФ этого типа лучше использовать не металлический, а железобетонный ростверк. Для устройства ж/б ростверка по оголовкам свай выполняется устройство опалубки, армирование, а потом заливка ростверка бетоном марки В10.

После того как монолитный ростверк наберет прочность (через 7-10 суток) приступают к устройству монолитной плиты. Поэтапное строительство в этом случае аналогично тем процессам, которые выполняются при устройстве фундамента на винтовых сваях с металлическим ростверком: подбетонка, гидроизоляция, утепление, опалубка, армирование, заливка бетонного массива, утрамбовка.

Свайно-ростверковый фундамент с плитой может иметь разную высоту:

Приподнятый — расположен выше уровня земли.

Это наиболее удобный вариант, позволяющий не делать сложные расчеты осадки.Нулевой — высота соответствует уровню грунта. Его устройство сложнее и возможно только на стабильных грунтах.Углубленный — находится ниже уровня земли. Ввиду его сложности не рекомендуется использовать его в частном домостроении.

Если вы все же решили сделать нулевой или углубленный фундамент, то опалубку используйте не съемную, а монолитную. Однако учтите, что это приведет к удорожанию и без того дорогостоящего СПФс ростверком.

Свайно-плитный фундамент на буронабивных сваях

Кроме винтовых свай для устройства СПФ могут использоваться буронабивные опоры.

Это тип свай, при установке которых в грунте бурятся отверстия требуемой глубины, а затем заполняются бетоном и арматурой. Самый востребованный вариант — опоры типа баретт I-образной формы. Нижняя часть сваи опирается на несущие плотные грунты, а верхняя выступает над поверхностью.

Использование буронабивных свай целесообразно там, где нельзя применять винтовые.

Например, в почвах с повышенной щелочностью, т. к. в этом случае металлические винтовые опоры быстро придут в негодность из-за коррозии и утратят несущую способность.

Достоинства СПФ с буронабивными сваями в сравнении с винтовыми:

способны выдерживать на 20% больше нагрузки при одинаковом диаметре опор;неподверженность коррозии, агрессивным средам;бурение не оказывает влияния на соседние постройки, поэтому эти сваи часто используют при возведении пристройки к существующему сооружению;длительный эксплуатационный ресурс — не менее 100 лет.

При необходимости строительства пристройки буронабивные сваи будут успешно соседствовать с винтовыми в одном здании, в полной мере выполняя свои функции.

Установка буронабивных свай

Алгоритм устройства монолитной плиты на свайном фундаменте с буронабивными опорами следующий:

В соответствии со схемой проводится бурение скважин нужной глубины. Способ бурения выбирается исходя из финансовых возможностей владельца, месторасположения участка, типа грунта и пр. При строительстве коттеджей чаще всего используется недорогой и эффективный метод ручного шнекового бурения.Затем в скважину останавливают обсадную трубу, которая будет выполнять роль опалубки для ж/б буронабивных опор.

Труба может быть металлическая, асбестоцементная, железобетонная. В свободное пространство между трубой и стенками скважины насыпается грунт и уплотняется.При помощи строительного уровня выравниваются обсадные трубы по высоте. Как и в случае с винтовым фундаментом рекомендуется делать СПФ приподнятого типа.

Трубы должны возвышаться выше уровня земли на 30-50 см. Излишки труб срезаются.Скважина заливается цементно-песчаным раствором на цементе не ниже марки М300. Смесь уплотняется при помощи погружного виброоборудования.

При отсутствии электрического вибратора можно использовать ручной виброинструмент.До затвердевания цементно-песчаной смеси в скважину под давлением опускается металлический каркас. Сделать это вручную достаточно проблематично, поэтому при отсутствии специальной техники можно установить армирующую сетку внутри обсадной трубы, а потом производить заливку цементным раствором. В этом случае утрамбовке следует уделить особое внимание!

Опоры связываются между собой железобетонным ростверком. После затвердевания ростверкамонтируется монолитная плита по стандартной технологии.

Заключение

Комбинированные типы фундамента: свайно-плитный, свайно-ростверковый и на буронабивных сваях не распространены в частном строительстве.

Статистика по их применению отсутствует. Приблизительные подсчеты свидетельствуют, что СПФ обходится на 50-80% дороже, чем обычный свайный или плитный фундамент. При подсчете сметы необходимо обязательно учесть затраты на аренду техники, доставку и покупку бетонной смеси.

Поделиться:

Нет комментариев

Источники:

• bouw.ru
• fundamentaya.ru
• fazenda.guru

Как изолировать контейнер для компоста: полное руководство

Тепло — важный компонент компостирования. Бактерии лучше работают в теплых условиях и станут вялыми, если куча будет слишком холодной. Изоляция кучи будет удерживать тепло в компосте, сохраняя его более горячим в течение длительного времени.

Горячий компост обрабатывается быстрее и с большей вероятностью достигнет температуры, необходимой для уничтожения семян сорняков и патогенов.

Так как же изолировать контейнер для компоста? Чтобы изолировать контейнер для компоста, вы можете сделать несколько вещей, в том числе накрыть его изоляционным материалом, таким как пенополистирол или измельченные листья, и построить укрытие вокруг контейнера.Если ваша компостная куча достаточно большая, она может быть самоизоляционной.

Как утеплить контейнер для компоста

Есть четыре различных способа отвода тепла.

• Потери на поверхности, также известные как потери на излучение. Это легко понять, если подумать о том, чтобы стоять рядом с огнем. Тепло, которое вы чувствуете, — это огонь, излучающий тепло.
• Конвективные потери, то есть потери тепла через жидкости и газы, движущиеся по компосту. Примером может служить холодный ветер.
• Потери проводимости, то есть потери тепла при прямом контакте с чем-то холодным, т.е.е., землю.
• Испарение, когда вода превращается в пар.

Лучшие изоляторы призваны помочь свести к минимуму все эти методы потери тепла и сохранить поджаренный компост.

Ниже я рассмотрел несколько стратегий. Вы можете использовать их сами по себе или объединить их в суперизолированный контейнер для компоста.

Покрытие компоста

Если у вас недостаточно материала для создания самоизолирующей стопки и вы не хотите модифицировать существующий контейнер, вы можете закрыть чем-нибудь существующую стопку или контейнер.

Для этого можно использовать широкий спектр материалов, одни лучше других. Чтобы быть эффективным изолятором, материал должен улавливать тепло и влагу.

Некоторые примеры включают:

• Брезент
• Солома
• Пузырьковая пленка
• Картон
• Листья
• Пенополистирол

Выбор лучшего для вас будет зависеть от ваших личных потребностей и климата, в котором вы живете. Я рассмотрю каждый из этих материалов позже. статью (щелкните здесь, чтобы перейти к разделу) и обсудите плюсы и минусы, чтобы вы могли решить, что лучше для вас.

Строительство приюта

Вы можете создать укрытие вокруг своего мусорного ведра. Укрытие защитит его от холодных ветров и дождя, а воздух вокруг вашего мусорного ведра будет теплым.

Если ваш мусорный бак передвижной, это может быть так же просто, как переместить его в сарай или гараж. Но если вашу кучу или мусорное ведро нельзя переместить, вам придется перенести укрытие в компост.

Дешевое решение — построить стены из тюков сена.

Из тюков сена можно сделать эффективные стены.

Они достаточно легкие, чтобы их можно было переносить, но достаточно тяжелые, чтобы их не унесло ветром.

Для крышки можно использовать кусок фанеры. Я предлагаю сделать фанеру достаточно большой, чтобы полностью покрыть тюки, чтобы они были полузащищены от дождя. Если солома станет слишком влажной, она потеряет свои изоляционные свойства и сгниет намного быстрее, а это значит, что вам придется чаще менять тюки.

Когда они достигнут точки невозврата, вы можете использовать сено в компосте или разложить его в качестве мульчи по всему саду.

Если вы хотите быть действительно умным, вы можете использовать второй кусок фанеры, чтобы сделать дверь для легкого доступа к компосту.

Закапывание компоста

Траншейное компостирование часто рекомендуется как хороший метод зимнего компостирования, поскольку оно происходит под землей. Земля — ​​такое же хорошее убежище, как и все, что создано руками человека.

Пока земля мягкая, выкопайте яму, достаточно большую, чтобы в нее поместился компост, и закопайте ее. Вы можете добавить компост прямо в почву (это называется траншейным компостированием) или поместить компост в контейнер с открытым дном.

Контейнер лучше всего подходит, если вы хотите хранить компост в одном месте или использовать его в разных местах сада.

Наполовину закопанные контейнеры для компоста означают, что вы все еще можете легко получить к ним доступ.

Не забудьте оставить часть мусорного ведра незащищенной, чтобы вы могли получить к нему доступ всю зиму.

Или вы можете закопать компост без содержания на участке, где вы планируете его использовать. Дождевые черви, уже присутствующие в почве, помогут распределить компост по всей территории, создав богатую удобренную почву для посадки.

Чтобы помочь вам запомнить, где вы закопали компост, и добавить дополнительный слой защиты, вы можете положить кусок брезента на компост или деревянную крышу.

Поднимите компост над землей

Это особенно важно зимой, когда земля становится холодной. Холодная земля будет отбирать тепло у вашего компоста, пока не достигнет температуры вашего компоста.

Чтобы этого не происходило, можно поднять компост над землей. Быстрый способ сделать это — использовать стакан для компоста. Или, если у вас есть компостер непрерывного действия, вы можете разместить его на деревянном поддоне или на груде палочек.

Вы также можете положить кусок брезента под компост, но имейте в виду, что это предотвратит попадание червей в ваш компост, а также затруднит дренаж.

Самоизоляция

Если у вас достаточно материала для компостирования, вы можете создать самоизоляционную кучу. По сути, когда свая достаточно велика, внешние слои изолируют сердцевину.

Ядро останется красивым и горячим, и именно там будет происходить основная масса компостирования, а внешние слои будут прохладными.

В самоизолированном контейнере для компоста внешние слои изолируют сердцевину.

Чтобы куча стала самоизоляционной, вам понадобится как минимум 1 кубический ярд компоста или куча размером 3x3x3 фута.Внешние 50-75% сваи будут холодными, а средние 25% — горячими.

Время от времени вы можете поворачивать кучу, чтобы переместить внешний материал в середину, где он может начать обрабатываться. Однако не делайте этого слишком часто, потому что каждый раз, когда вы делаете, немного тепла будет потеряно.

Этот метод хорош, если у вас много компоста и вы не хотите использовать дополнительные изоляционные материалы. Но это не самая эффективная стратегия, особенно если вы оскорбляете кучу, чтобы она оставалась горячей всю зиму.

Купить / построить изотермический бункер

Если вам лень, быстрый и эффективный способ изолировать контейнер для компоста — это купить заранее изолированный контейнер. На рынке есть множество вариантов. Хороший выбор — компостер Jora (ссылка на Amazon).

Компостер Jora поставляется с толстым слоем изоляции.

Я рекомендую этот контейнер в своей статье о лучших контейнерах для компоста на зиму. Компостер покрыт пенополиэтиленом на пару дюймов. Пластик — плохой проводник тепла, что делает его хорошим изоляционным материалом, а когда он превращается в пену, становится еще лучше, потому что он заполнен захваченными частицами воздуха.

Изоляция в сочетании с тем, что это стакан и, следовательно, его очень легко переворачивать, означает, что вы можете закончить компост в течение нескольких недель, даже зимой.

Если вы не хотите покупать мусорное ведро, вы можете сделать его изотермическим. Самый простой способ сделать это — использовать деревянные или деревянные поддоны и использовать пенополистирол или изоляцию на чердаке. Используйте изоляционный пенополистирол, чтобы выровнять древесину.

Вот видео, на котором кто-то строит похожую корзину, если вам нужно вдохновение.

Если вы не хотите использовать пластик, вы также можете набить мусорное ведро листьями, соломой или чем-то подобным. Будучи натуральными материалами, они со временем сгниют, и поэтому вам нужно будет спроектировать мусорное ведро, чтобы можно было заменять начинку по мере необходимости.

Если у вас уже есть мусорное ведро, но вам нравится идея изолировать стены, то вы можете использовать что-то вроде картона, чтобы создать внутреннюю стену и заполнить пространство начинкой по вашему выбору.

Как изолировать червячный контейнер

Черви компостируются наиболее эффективно при температуре 60-80 градусов. При температуре от 40 до 60 градусов черви по-прежнему будут работать, но в более медленном темпе. Если температура мусорного ведра опустится ниже 40 градусов, черви начнут умирать.

Компостирующие черви чувствительны к температуре

Зимой это может стать проблемой. Чтобы решить эту проблему, вы можете изолировать свой контейнер для червяков. Это улавливает любое выделяемое тепло и не дает червям работать.

Вот несколько способов изолировать контейнер для червяков:

• Переместите корзину внутрь.Наличие четырех стен и крыши, защищающих ваш ящик для червей, будет иметь большое значение для того, чтобы червяки не переохладились. Если у вас нет внутреннего пространства, куда можно было бы поставить мусор, убедитесь, что вы поместили его в защищенном месте в саду, например, за деревом или забором.
• Закопайте мусорное ведро. Так же, как вы можете закопать мусорное ведро для компоста, вы также можете закопать мусорное ведро и использовать землю в качестве естественного изолятора. Оставьте верхнюю часть мусорного ведра открытой, чтобы вы могли легко добавлять отходы. Это также обеспечит хорошую вентиляцию бункера.
• Закройте червячный бункер. Накройте мусорное ведро слоем изоляционного материала, например мешковиной или старым ковром. Также подойдут коврики из кокосового волокна или промокшая газета. Это создаст барьер и означает, что меньше тепла может выходить из верхней части контейнера. Кроме того, если ваша корзина была с крышкой, убедитесь, что вы ее используете!
• Прикрепите изоляционный материал к стенке вашего мусорного ведра. Вы можете проявить изобретательность, но что-то вроде пузырчатой ​​пленки или пенополистирола будет действительно эффективным. Если вы хотите использовать компостируемый материал, попробуйте гофрированный картон.Или соорудите ящик вокруг мусорного ведра и заполните его чем-то вроде древесной стружки и листьев.

Также можно использовать обогреватель вместе с утеплителем. Вы можете использовать лампу, грелку или грелку, чтобы согреть червей. Будьте осторожны, не используйте слишком много прямого тепла, иначе мусорное ведро может перегреться.

Если вы изолируете мусорное ведро, не забывайте следить за температурой, чтобы убедиться, что ваши усилия будут вознаграждены.

Для получения дополнительной информации о проверке компостирования червей.из моего полного руководства по вермикомпостированию или моего обзора лучших контейнеров для червей.

Лучшие изоляционные материалы для компоста

Я упоминал ранее, что эффективный способ изолировать мусорное ведро для компоста — это накрыть его. Изолирующая способность материала частично измеряется его теплопроводностью.

Чем ниже теплопроводность материала, тем лучше он предотвращает кондуктивные потери или потерю тепла при прямом контакте. Вам все равно нужно подумать, насколько хорошо он будет предотвращать другие типы потерь тепла, например, из-за холодного ветра.

Вот несколько примеров различных материалов и их теплопроводности (источник, источник, источник):

9016 9016 9016 0,05 9016 9016 0,03 9016 9016 0,03 9016 из дерева

Материал	Теплопроводность (Вт / мк)	Примечания
Полиуретан	0,02
Вспененная изоляция
Пенополистирол	0.033
Шерстяной войлок	0,04
Пробка	0,04
Стекловолокно	0,04
Гофрированный картон	0,047
Снег	0,05-0,25	в зависимости от плотности
Бумага	0.05
Неопрен	0,05
Солома	0,06-0,08	в зависимости от плотности
Опилки
Фанера	0,13
Песок	0,15-0,25	зависит от уровня влажности
Почва	0.33-1,4	зависит от уровня влажности
Вода	0,6

Это не исчерпывающий список, поэтому, если вам есть что еще попробовать, дерзайте! Вы быстро узнаете, работает ли он, по тому, насколько нагревается ваш компост.

Лучшие изоляторы включают в себя захваченный воздух. Захваченные молекулы воздуха разбросаны далеко друг от друга, поэтому редко встречаются для передачи тепла, а это означает, что тепло задерживается дольше.

Толщина используемого вами слоя также влияет на его изоляционные свойства.Более толстый слой дольше удерживает тепло.

Сделано руками человека

Лучшие изоляторы, сделанные руками человека, производятся из пластика. Пластмассы работают хорошо, потому что атомы, из которых они состоят, очень жесткие и не двигаются. Чем меньше частицы перемещаются в твердом теле, тем медленнее происходит теплопередача и тем лучше они изолируют.

Преимущества использования пластика:

• Они водонепроницаемые. Это особенно полезно, если вы живете в местах с большим количеством осадков.Вода хороша для компоста, но слишком много воды может ослабить ваши усилия по компостированию. Вы рискуете утонуть бактерии, а если вода будет слишком холодной, она может замерзнуть в вашей куче.
• Водонепроницаемое покрытие также помогает удерживать влагу внутри ворса, что может быть как хорошо, так и плохо. Хорошо, если вы живете в сухом месте и обнаружите, что ваша куча нуждается в постоянном поливе. Перед тем, как накрыть стопку, убедитесь, что она хорошо полита. После того, как он был покрыт, он должен оставаться таким.
• Они очень эффективны, то есть вам не нужно иметь доступ к большому количеству материалов.
• Они многоразовые, поэтому вы можете использовать их год за годом, не беспокоясь о замене.

Но есть также некоторые меры предосторожности при использовании этих искусственных материалов для изоляции вашего компоста:

• Они не пропускают воздух. Это основная проблема, с которой люди сталкиваются при использовании пластика для изоляции компоста. Кислород является важным компонентом компостирования, и есть аргумент в пользу того, что слой пластика поверх компоста ограничивает вентиляцию и лишает груду кислорода.Если вы собираетесь использовать пластик, убедитесь, что у вас есть возможность проветрить ворс.
• Улавливают влагу. Другая проблема, с которой вы можете столкнуться, если у вас закрытая корзина, заключается в том, что пластик задерживает слишком много влаги в вашем компосте, из-за чего он превращается в мокрый неаккуратный беспорядок. Опять же, убедитесь, что в вашем контейнере для компоста есть достаточный дренаж, чтобы этого не произошло.
• Они не экологичны. Очевидно, что пластик не поддается компостированию, и в какой-то момент вам придется его выбросить.Вы можете минимизировать воздействие на окружающую среду, не покупая что-то новое и убедившись, что вы покупаете это из вторых рук.

Брезент

Многие люди рекомендуют накрыть компост простым слоем брезента.

Контейнер для компоста, неплотно закрытый брезентом

Чтобы брезент не задушил ваш компост, убедитесь, что вы не закрепили его слишком плотно. Вы также можете сделать клапан на брезенте, который вы можете время от времени открывать, чтобы впустить кислород.

Еще одна идея — подпереть брезент палками или шестами.Это означает, что он не лежит прямо на компосте. Вместо этого есть небольшой зазор, заполненный воздухом, который сам по себе является хорошим изолятором.

Брезент не является толстым материалом, поэтому сам по себе он не будет суперэффективным. Вы можете накрыть ловушку другим инсинутирующим материалом, например соломой или листьями, чтобы создать двойной слой защиты.

Некоторые люди предпочитают делать это при использовании садовых материалов в качестве изоляции в любом случае, потому что это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что семена из изоляции попадут в компост.

Лучше всего использовать ловушку темного цвета, потому что она будет поглощать солнечное тепло.

Пенопласт (например, пенополистирол, изоляция чердака)

Это одни из лучших изоляторов, которые вы можете получить. Пены — это пластмассы, заполненные воздухом.

Вам не понадобится толстый слой пены, потому что он хорошо удерживает тепло.

Одним из недостатков является негибкость пены. Если у вас есть круглая корзина, ее может быть трудно полностью окружить.

Поскольку пенополистирол очень эффективен, это хороший выбор для тех, кому нужна большая изоляция.Например, я бы порекомендовал его, если вы пытаетесь приготовить горячий компост зимой.

Пузырьковая пленка

Пузырьковая пленка — это лист пластика, наполненный пузырьками воздуха. Атомы в этих воздушных карманах сильно разнесены, что затрудняет перенос тепла. Следовательно, пузырчатая пленка — эффективный изолятор.

Ищите пузырчатую пленку с большими пузырями. Чем больше пузырьки, тем больше будет пространство между атомами и тем медленнее будет теплообмен.

Пузырьковая пленка гибкая, что означает, что ее легко обернуть вокруг вашего мусорного ведра.Это также дешево, так что вы можете использовать несколько слоев, если хотите.

Только будьте осторожны, чтобы не лопнуть слишком много пузырьков воздуха, так как это снизит его изоляционные свойства. Кроме того, со временем пузырчатая пленка разлагается на солнце, поэтому ее придется заменить.

натуральный

Натуральные изоляторы обычно изготавливаются из дворовых материалов. Вы можете либо получить их в своем собственном дворе, либо спросить на местных фермах и в садовых центрах, есть ли у них запасные.

Преимущества натуральных изоляторов:

• Натуральные изоляторы лучше для окружающей среды, так как со временем они тоже сгниют.Когда они больше не будут использоваться в качестве теплоизоляции, вы можете добавить их в компостную кучу.
• Они дышащие и не препятствуют проникновению кислорода в компостную кучу.

Недостатков:

• Они не являются водонепроницаемыми, и часто их эффективность сильно снижается, если они намокнут. Если вы живете в дождливом месте, это может быстро стать проблемой.
• Они не вечны и нуждаются в замене. Это может раздражать, если вы планируете использовать их круглый год.
• Для обеспечения должного уровня защиты часто требуется довольно много материала.

Солома / листья

Солома и сухие листья доступны в изобилии, и их легко достать. Они лучше всего работают как изоляторы, когда находятся в местах, где нельзя слишком промокнуть. Кучка мокрых листьев мало что может сделать для изоляции.

Чем больше воздушных карманов вы создадите в изоляции, тем лучше. Разрушение тюков сена приведет к их разуплотнению, что сделает их лучшими изоляторами.Вы также можете измельчить оставшиеся листья. Целые листья с большей вероятностью срастутся, а отсутствие задержанного воздуха снижает защиту от теплопередачи.

Если осенью у вас много сухих листьев и вы не хотите образовывать плесень, вы также можете использовать их для изоляции.

Снег

Это может вас удивить, но снег — удивительно хороший изолятор. Свежий снег на 95% состоит из захваченного воздуха. Поскольку воздух не может двигаться, теплопередача снижается.

Image Source

Так что в следующий раз, когда у вас будет сильный снегопад, не беспокойтесь о своем контейнере для компоста.Это действительно может помочь!

По мере уплотнения снега он теряет много захваченного воздуха и становится менее эффективным. Так что, возможно, стоит счистить снег с вашего мусорного ведра, если вы заметите, что он становится слишком плотным.

Картон

Если вы когда-нибудь пробовали кофе на вынос, то наверняка заметили маленький гофрированный картон вокруг чашки. Это позволяет удобно держать чашку, сохраняя при этом ее содержимое горячим.

Картон работает как изолятор.Он имеет низкое сродство к теплопередаче, что делает его хорошим материалом для изоляции компоста. Структура картона улавливает воздух, что, как вы прочитали выше, является хорошим изолятором.

Картон

легко достать и относительно легко работать. Это хороший вариант, если вам нужно чем-то быстро заполнить корзину.

Как измерить температуру вашей компостной кучи

Если вы изолируете кучу, скорее всего, вас интересует температура вашего компоста.

Один из визуальных признаков горячего компоста — пар. Если вы видите пар, выходящий из кучи, можете быть уверены, что компост хорошо нагревается.

Еще можно почувствовать компост. Горячий компост будет теплым на ощупь. Будьте осторожны, когда засовываете руку в кучу: если у вас действительно горячий компост, он может вас обжечь. Середина ворса часто может быть намного горячее, чем снаружи.

Наконец, вы можете использовать термометр для компоста (ссылка на Amazon).

Компостные термометры имеют длинные стержни, поэтому они могут проникать глубоко в вашу кучу.

Это небольшие устройства с очень длинными стержнями, поэтому они могут достигать середины вашей кучи.Если вы занимаетесь компостированием горячим компостом, они вам очень пригодятся. Вы можете точно измерить, как долго ваша куча находится в «горячей зоне».

Нужно ли мне изолировать контейнер для компоста?

Для создания компоста не нужно изолировать контейнер для компоста. Холодное компостирование так же жизнеспособно, как и горячее компостирование. Просто это займет больше времени. Природа невероятно устойчива, и даже куча, которая была заморожена всю зиму, воскреснет весной без особой помощи.

Однако, если вы хотите ускорить процесс компостирования, то оскорбление полезно.Бактерии компостирования лучше всего работают при температуре от 90 до 160 градусов. Если ваша компостная куча опустится ниже 60 градусов, бактерии станут вялыми, и активность в вашей куче замедлится.

И есть еще несколько конкретных ситуаций, когда оскорбление необходимо. К ним относятся горячее компостирование в умеренном климате, компостирование холодной зимой или когда вы компостируете небольшое количество материала.

Горячее компостирование

Горячий компост — это популярный метод компостирования, при котором температура компоста превышает 120 градусов по Фаренгейту.

При таких температурах уничтожаются семена сорняков и болезнетворные микроорганизмы, поэтому вы можете безопасно компостировать сорняки и больные растения, не беспокоясь о загрязнении компоста. Вы можете даже компостировать человеческие отходы.

Горячий компост также производит готовый компост намного быстрее, чем холодный компост. Используя метод Беркли, вы можете получить компост всего за 18 дней.

Если ваш компост изо всех сил пытается достичь и поддерживать эту температуру, то оскорбление мусорного ведра может быть огромным подспорьем.Если вы живете в умеренном или холодном климате, оскорбление просто необходимо для горячего компостирования.

Компостирование зимой

Зимой, когда температура падает, большая часть работы по компостированию прекращается. Если вы хотите продолжать компостировать всю зиму, можно сделать оскорбление своей кучи.

Это гарантирует, что внешняя температура не слишком сильно повлияет на компост, а уровень активности останется постоянным. Зимний компост — это замечательно, потому что он означает, что с приходом весны у вас будет много готового компоста для использования в саду.

Небольшое количество компоста

Если у вас есть только небольшое количество отходов для компоста, может быть сложно запустить процесс, потому что как только создается какое-либо тепло, оно теряется.

Изоляция кучи решает эти проблемы и позволяет создавать питательный компост независимо от того, сколько у вас исходного материала.

Другие советы по нагреванию компоста

Еще один способ помочь компосту разогреться:

• Измельчение всего загруженного вами материала.Это будет означать, что у бактерий будет больше поверхности для работы, и, следовательно, будет больше микробной активности, которая, в свою очередь, генерирует тепло.
• Разместите мусорное ведро для компоста в самой солнечной части двора, чтобы получить максимальное воздействие тепла от солнца.
• Добавьте в кучу наполнитель, например, щепу. Целью этого является создание воздушных карманов внутри компоста для улучшения изоляции. Если у вас нет древесной щепы, вы можете легко приготовить ее с помощью измельчителя.

Морозное пучение и солнечные батареи

Для непрерывных стоек вертикальная деформация приводит к дополнительным напряжениям в системе стеллажей и может вызвать множество проблем, таких как треснувшие модули; деформация панели солнечных батарей; повреждение проводника; сбои подключения; и больше.

Морозное пучение и солнечные батареи

Технический директор, Майкл Фараоне, Ph.D., P.E. | TerraSmart

Что такое морозное пучение?

Морозное пучение — это вспучивание почвы вверх, возникающее при морозе. Это происходит, когда температура в почве опускается ниже точки замерзания, сохраняется в течение длительного периода.Резервуар с грунтовой водой рядом с линией замерзания питает растущую линзу льда, создавая подъемную силу на почву. В целом это вызывает вертикальное смещение почвы из-за постоянного роста линзы льда под поверхностью.

Географические области, подверженные морозному пучению, — это, в основном, средний запад и весь северо-восток. Наиболее морозостойкими почвами являются ил и мелкий песок. Эти типы почв имеют большой капиллярный подъем из-за мелких частиц, и вода может легко проходить через них из-за их проницаемости.В крупнозернистых и глинистых почвах морозное пучение относительно невелико, поскольку вода не может так легко перемещаться через эти почвы.

Как морозное пучение может повлиять на солнечную батарею?

Когда грунт начинает замерзать, по периметру фундамента развиваются силы замерзания (которые представляют собой связь между мерзлым грунтом и поверхностью фундамента). Комбинация этого промерзания и морозного пучения приводит к возникновению подъемной силы на фундамент. Фундамент, который не учитывает эту силу морозного пучения в своей конструкции, может привести к необратимой вертикальной деформации стеллажной конструкции.

Для непрерывных стоек вертикальная деформация приводит к дополнительным напряжениям в системе стеллажей и может вызвать множество проблем, таких как треснувшие модули; деформация панели солнечных батарей; повреждение проводника; сбои подключения; и больше.

Какое было типичное решение проблемы морозного пучения при установке солнечной батареи?

Для многих существующих солнечных фотоэлектрических ферм была необходима реабилитация, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее поднятие свай.Для существующих массивов восстановление может привести к добавлению изоляции на поверхности земли, чтобы предотвратить промерзание почвы.

Типичными решениями для борьбы с морозным пучением являются увеличение существующей глубины заделки фундамента, укладка бетона в основании каждой сваи для усиления и предотвращения дальнейшего подъема, нанесение гладкого покрытия для уменьшения силы замерзания, добавление рукавов из ПВХ, заполненных гравием. , установка изоляции вокруг сваи для предотвращения промерзания и т. д.

Все перечисленные выше методы могут потребовать дополнительных затрат и времени.Не говоря уже о том, что с увеличением глубины заделки возникает больший риск. Чем дальше вы спускаетесь, тем больше вероятность столкнуться с отказом.

Расскажите нам о винте заземления TerraSmart и о том, как он решает некоторые проблемы с морозным пучением?

Винт заземления

TerraSmart представляет собой стальную трубку диаметром 3 дюйма, которая обычно имеет длину 7 футов с непрерывной спиральной резьбой вокруг стержня. У него есть кованый наконечник долота для вставки во все типы почв, особенно в скалы.Шурупы TerraSmart борются с морозным пучением тремя способами:

1. Резьба винта заземления заделана ниже глубины линии промерзания, что снижает силу линзирования льда.
2. Шурупы для заземления имеют меньшую площадь периметра по сравнению с другими солнечными фундаментами, что приводит к уменьшению силы морозного пучения.
3. Благодаря резьбовой части винты заземления могут мобилизовать большое количество натяжения, чтобы противостоять силам морозного пучения по сравнению с другими основаниями.

В целом, наш винт заземления обеспечивает экономичное и экономичное решение для типов почвы, склонных к условиям морозного пучения.Нет риска забить более длинную сваю при неизвестных почвенных условиях, нет необходимости в дополнительных расходах на ПВХ-оболочку, добавление гладкого покрытия или гравийного наполнителя и т. Д.

На каких еще типах местности и почв вы видите преимущества использования винта заземления?

Винт заземления

TerraSmart превосходно работает во всех каменистых почвах, таких как коренные породы, калича, вулканические породы и ледниковая тила. Независимо от состояния почвы, наши винты заземления сводят на нет риск подземных вод, сохраняя при этом скорость установки.Винты заземления TerraSmart также превосходно подходят для работы на холмистой местности, что позволяет устанавливать солнечные стойки на высоких склонах. В результате TerraSmart может строить солнечные проекты на участках, которые когда-то считались невозможными, и в то же время, добавляя значительную экономию к гражданским расходам проекта.

Например, в 2016 году TerraSmart установила более 128000 болтов заземления на землях племен США в Моапе, штат Невада, на солнечной батарее мощностью 353 мегаватта. Почва долины Моапа была уникальна тем, что ее верхний слой состоял из твердой калише, каменной смеси песка и известняка, в которую очень трудно проникнуть.

Винт заземления TerraSmart проникал в большие каменные сваи на

Солнечная ферма мощностью 2,5 МВт в Фитчбурге, Массачусетс.

Винт заземления

TerraSmart был также выбран в качестве фундаментного решения для одноосной станции слежения в Бенд, штат Орегон. Это место образовано вулканическими породами трех разных типов с холмистым рельефом. Благодаря нашим уникальным методам установки и инженерным решениям, мы смогли установить быстро и эффективно, не выходя за рамки бюджета и соблюдая график строительства.

Почему разработчику так важно понимать грунт и почвенные условия при проектировании солнечной батареи?

Разработчику необходимо оценить подземные условия, чтобы снизить потенциальные подземные риски и последующие непредвиденные расходы. Как только будут изучены подземные условия, можно выбрать наиболее экономичный фундамент.

Подземный риск может включать: отказы, органический материал / мусор, пустоты и т. Д.

Команда инженеров и проектировщиков

TerraSmart знает, как оценить подземные условия на основе геотехнических отчетов и правильно определить размер фундамента.

С точки зрения установщика, им необходимо понимать подземные условия, чтобы они могли определить подходящее оборудование для установки фундамента.

О техническом директоре Майкле Фараоне, Ph.D., P.E.

Карьера доктора Фараоне в TerraSmart началась в 2016 году инженером-геотехником. Опыт доктора Фараоне в проектировании глубоких фундаментов привел его к продвинутой должности технического директора, в котором он курирует весь инженерный отдел, который разрабатывает и анализирует все конструкции фундаментов и испытания для прогрессивных решений TerraSmart по установке солнечных стеллажей.До этого доктор Фараоне получил степень доктора философии (Ph.D.) в области геотехнической инженерии в 2014 году, а затем работал инженером-исследователем в Университете Флориды. Его опыт разработки программного обеспечения для проектирования глубоких фундаментов и обширных исследований в области геотехнической инженерии снискал ему прозвище «Dr. Грязь ».

Содержание и мнения в этой статье принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения AltEnergyMag

---

Комментарии (0)

Эта запись не имеет комментариев.Будьте первым, кто оставит комментарий ниже.

---

Опубликовать комментарий

Вы должны войти в систему, прежде чем сможете оставлять комментарии. Авторизуйтесь сейчас.

Рекомендуемый продукт

ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗАТОР OMNISTAR — Быстрый и точный анализ от% до долей на миллион в компактной настольной системе «под ключ».

Настольная аналитическая система Pfeiffer Vacuum OmniStar отличается компактными размерами, мощным программным обеспечением и возможностью подключения к сети Ethernet. Это оптимальное решение для многих приложений анализа газов в реальном времени. Благодаря OmniStar компания Pfeiffer Vacuum предлагает вам комплексное решение для анализа газов в химических процессах, полупроводниковой промышленности, металлургии, ферментации, катализа, лазерных технологий и анализа окружающей среды. Газоаналитическая система OmniStar «под ключ» состоит из подогреваемой системы впуска газа с регулируемой температурой, квадрупольного масс-спектрометра, вакуумного насоса с сухой диафрагмой и турбонасоса HiPace.В отличие от конкурирующих методов, таких как FTIR, OmniStar подходит для качественного и количественного анализа большинства газов.

Комки и припухлости | Симптомы геморроя

Консультационный центр / Что такое геморрой / Ведущие симптомы

Геморроидальные шишки и припухлости

Геморрой (или обычно известный как геморрой) описывается как комок или масса ткани.Внутренние сваи находятся внутри дна, а внешние сваи — снаружи дна.

Это распространенное заблуждение, что они всегда свисают, как виноград, за пределами ануса. Это может быть правдой при определенных условиях, но, вообще говоря, когда вы впервые замечаете, что у вас есть груды, они редко бывают настолько плохими, чтобы их можно было описать как «виноградные».

Что вызывает опухание геморроя?

Наружные груды лежат под кожей вокруг ануса. Если они раздражаются из-за чрезмерного натуживания при посещении туалета или зудят и болят, из-за чего вы расчесываете эту область, они могут воспалиться и опухнуть.Когда это происходит, они могут выглядеть как маленькие розовые комочки вокруг ануса.

Наружные геморроидальные узлы также могут запекаться кровью, придавая им вид синяков. Это свертывание крови связано с отеком и может вызвать сильный дискомфорт, но есть кремы и мази, которые могут уменьшить отек и боль. Медицинское название этого типа ворса — тромбированный геморрой.

Внутренние груды могут «выпадать», что означает, что они выходят за пределы ануса. Это может показаться довольно неприятным, но это происходит, когда внутренние груды наполнены кровью, что часто возникает из-за постоянного напряжения при открытии кишечника.Это действительно подчеркивает важность диеты с высоким содержанием клетчатки, употребления большого количества воды и регулярных физических упражнений, чтобы убедиться, что ваше тело и испражнения функционируют нормально.

Если вы обнаружите, что ваш внутренний геморрой выпал, вы можете обнаружить, что иногда они отступают сами по себе, или вы можете осторожно втолкнуть их обратно в себя. Если вы обнаружите, что ни один из этих вариантов не помог, возможно, у вас развился геморрой с выпадением 4 степени, который может быть одним из самых болезненных типов.

Как уменьшить опухоль при геморрое

Использование кремов с гидрокортизоном может помочь уменьшить отек геморроя. Этот ингредиент не только выпускается в форме кремов, но также содержится в мазях, суппозиториях и пенках, которые можно легко приобрести в аптеке.

Хирургическое лечение геморроя

Реферат

Геморрой — распространенное заболевание человека, известное с незапамятных времен. В хирургическом лечении этого состояния был достигнут огромный прогресс: от сложных процедур перевязки и иссечения в прошлом до более простых методов, которые позволяют пациенту вернуться к нормальной жизни в течение короткого периода времени.Новые методы пытаются улучшить послеоперационные осложнения старых. Хирургических вариантов лечения геморроя сегодня много. Собрать все в одной статье может быть сложно, если вообще возможно. Поэтому цель этого исследования — представить в краткой форме некоторые из распространенных хирургических вариантов в современной литературе, выделив некоторые важные послеоперационные осложнения. Для поиска в текущей литературе используются MEDLINE, EMBASE и Кокрановская библиотека. Вывод заключается в том, что, несмотря на то, что сегодня существует множество хирургических вариантов лечения геморроя, в большинстве из них используется техника лигатуры и иссечения, а в более новых методах послеоперационная боль и кровотечение уменьшаются.

Ключевые слова: Геморрой, геморроидэктомия, хирургическая

ВВЕДЕНИЕ

Геморрой — частое клиническое состояние. Около половины населения к 50 годам болеет геморроем. По оценкам, 58% людей в возрасте старше 40 лет страдают этим заболеванием в США. [1] Почти треть этих пациентов обращаются к хирургам для лечения. [1] Геморрой может возникнуть в любом возрасте, и он поражает как мужчин, так и женщин. Точная заболеваемость в развивающихся странах неизвестна, но болезнь встречается все чаще, возможно, из-за западного образа жизни.Сообщение о первом зарегистрированном лечении геморроя происходит из египетского папируса, датированного 1700 годом до нашей эры: «… Ты должен дать рецепт, мазь большой защиты; Листья акации, измельченные, пропитанные и приготовленные вместе. Намажьте им полоску тонкого льна и поместите в задний проход, чтобы он немедленно поправился. [2]

Гиппократ в 460 г. до н.э. писал о лечении геморроя, аналогичном сегодняшней процедуре перевязки резинкой, следующим образом: «И геморрой, подобным образом, вы можете лечить, протыкая их иглой и связывая их очень толстой шерстяной нитью для аппликации, а не формировать, пока они не упадут, и всегда оставлять один позади; и когда пациент выздоровеет, пусть ему назначат курс морозника.”[2]

Римский врач по имени Селкус (25 г. до н.э. — 14 г. н.э.) описал операции лигирования и иссечения, а также возможные осложнения. Гален (13I — 201 г. н.э.) также пропагандировал использование разрыва соединения артерий с венами, чтобы уменьшить боль и избежать распространения гангрены.

Индийский Сусрута Самхита , древний санскритский текст, датируемый четвертым и пятым веками нашей эры, описывает лечебные процедуры, сопоставимые с таковыми в трактате Гиппократа, но с прогрессом в хирургических процедурах и акцентом на чистоте ран.[2]

К 13, ^и векам, хирургические процедуры достигли значительного прогресса под руководством европейских мастеров-хирургов, среди которых были Ланфранк из Милана; и Ги де Шолиак, Анри де Мондевиль и Джон из Ардена.

В течение ^– века стал популярным другой метод лечения геморроя, называемый анальным растяжением или ректальным бужированием. В США Митчелл (из Иллинойса) впервые применил карболовую кислоту для инъекций геморроя в 1871 году. В 1888 году Фредрик Сэлмон, основатель St.Marks ‘Hospital расширила хирургическую процедуру по поводу геморроя до сочетания иссечения и лигирования, когда иссекается перианальная кожа, рассекаются геморроидальное сплетение и мышцы, а геморрой лигируется. [2, 3] Сегодняшние Ferguson и Процедуры Миллигана-Моргана считаются модификацией методик Лосося. Геморроидэктомия с диатермией, выполненная Александром Вильямсом, перевязка резинкой по Бэррону и геморроидэктомия со скобами Лонго были тремя дополнительными разработками в конце 20-го ^{-х годов} века.

ЭТИОЛОГИЯ

Геморрой — это подушечные синусоиды, которые, как считается, функционируют как часть механизма удержания мочи и способствуют полному закрытию анального канала в состоянии покоя. [4] Основные подушки лежат в левой боковой, правой передней и правой заднебоковой частях анального канала. Могут присутствовать вторичные подушки. Кровотечение и тромбоз предсинусоидальных артериол могут возникать в связи с пролапсом. Предлагаемые этиологические факторы включают запор, длительное напряжение, беременность, ожирение, старение, наследственность, нарушение внутреннего анального сфинктера, слабые кровеносные сосуды и отсутствие клапанов в воротной вене.Прямая осанка человека также является предрасполагающим фактором. Несмотря на несколько исследований, патогенез геморроя все еще остается неясным [5].

КЛАССИФИКАЦИЯ

Геморрой может быть внешним или внутренним []. Внешняя разновидность покрыта кожей ниже зубчатой ​​линии, в то время как внутренняя разновидность расположена проксимальнее зубчатой ​​линии. Комбинация этих двух разновидностей составляет межвнешний геморрой. Внутренний геморрой далее подразделяется на следующие степени:

Внутренний и внешний геморрой по отношению к зубчатой ​​линии

Степень I — Геморрой кровоточит и может выступать в анальный канал, но не выпадать из него.

Степень II — Выпадение геморроидальных узлов при дефекации, но их уменьшение происходит самопроизвольно.

Степень III — геморрой требует ручного лечения.

Степень IV — Геморрой нельзя уменьшить. Они постоянно выпадают [].

(a) Проктоскопическая степень I и II; (b) Проктоскопическая степень III и IV

Подобной классификации для наружного геморроя не существует; они считаются опухолями кожи и энтодермы вокруг заднего прохода.

СИМПТОМЫ

Основные жалобы — кровотечение во время или после дефекации, боль, выпадение, зуд и перианальное загрязнение.Диагноз ставится путем осмотра заднего прохода и анального канала, и важно исключить более серьезные причины кровотечения, такие как рак прямой кишки.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Дифференциальная диагностика геморроя включает метки на коже заднего прохода, фиброзный полип заднего прохода, перианальную гематому, выпадение прямой кишки, трещину заднего прохода, дерматит и опухоль прямой кишки.

ЛЕЧЕНИЕ

Профилактика — лучшее лечение геморроя. Однажды установленное заболевание имеет тенденцию к ухудшению со временем. [5]

Медицинское применение кремов и суппозиториев может облегчить раздражение и боль, но редко дает долгосрочную пользу.[5] Диета с высоким содержанием клетчатки и слабительные средства в больших количествах предотвращают запор и обострение болезни, но без излечения. Таким образом, основным методом лечения является хирургическое вмешательство. Но, к сожалению, оперативная геморроидэктомия обычно сопровождается значительными послеоперационными осложнениями, включая боль, кровотечение и анальную стриктуру, что может привести к длительному периоду выздоровления. [6] Таким образом, это стимулировало постоянные усилия по разработке новых методов с менее болезненным течением и более быстрым восстановлением.Последние достижения в инструментальной технологии привели к разработке биполярных электротермических устройств — ультразвукового скальпеля, циркулярного степлера и систем герметизации сосудов лигатуры. Теперь можно испарить геморрой с появлением распылителя. Некоторые из хирургических вариантов лечения геморроя включают следующие:

Неоперационные (консервативные) варианты: перевязка резинкой, склеротерапия, инфракрасная фотокоагуляция, криотерапия, ручная анальная дилатация, ЛАЗЕРНАЯ геморроидэктомия, геморроидэктомия с помощью гармонического ультразвукового скальпеля, геморроидэктомия под контролем допплера. и новый метод распыления, в котором распылитель используется для удаления и испарения геморроидальных узлов.

Большинство неоперационных процедур предназначены для лечения геморроя первой и второй степени и обычно проводятся в амбулаторных условиях.

Операционные возможности: геморроидэктомия зажимом и прижиганием, открытая геморроидэктомия, закрытая геморроидэктомия, подслизистая геморроидэктомия, круговая геморроидэктомия с белыми точками, геморроидэктомия со скобами, геморроидэктомия с помощью радиочастотной абляции и геморроидэктомия с фиксацией швов, геморроидэктомия с диаморроидэктомией, геморроидэктомия с наложением швов, геморроидэктомия с фиксацией швов.Оперативная геморроидэктомия применяется в основном при геморрое третьей и четвертой степени.

Неоперационные процедуры

Перевязка резинкой

Кровотечение из геморроя первой, второй и некоторых отдельных участков третьей степени можно лечить перевязкой резинкой. С помощью этого метода слизистая оболочка на 1-2 см выше зубчатой ​​линии захватывается и втягивается в аппликатор с резинкой (пистолет Barron). После выстрела из пистолета резина удушает подлежащую ткань, вызывая рубцевание и предотвращая дальнейшее кровотечение и выпадение.Как правило, за посещение обозначают только один или два квадранта. Анестезия не требуется. Результаты превосходят результаты инъекционной склеротерапии. [6]

Недавний метаанализ лечения геморроя пришел к выводу, что перевязка резинкой была начальным методом лечения геморроя от первой до третьей степени [7].

Инъекционная склеротерапия (метод Митчелла)

Митчелл (Иллинойс, США) впервые применил карболовую кислоту для инъекции геморроя в 1871 году. [8] Метод предлагает эффективное дневное лечение геморроя первой, второй и некоторых третьей степени.В подслизистую основу каждого геморроидального узла вводят 1-3 мл склерозирующего агента (5% фенола в миндальном или арахисовом масле, морруат натрия или хининовую мочевину). Цель состоит в том, чтобы вызвать тромбоз сосудов и способствовать фиброзу, который втягивает пролапс. По возможности следует использовать шприц Габриэля. Он специально приспособлен для прохождения через проктоскоп. Однако теперь шприцы Габриэля заменили одноразовые шприцы. За одну фазу лечения следует делать не более 3 инъекций с 6-недельными интервалами.[8] Может потребоваться курс из нескольких инъекций. Осложнений немного, хотя сообщалось об инфекциях и фиброзе.

Инфракрасная фотокоагуляция

Инфракрасная фотокоагуляция — эффективное амбулаторное лечение геморроя первой и второй степени. [9] Инфракрасный зонд прикладывают к основанию геморроидальных узлов через проктоскоп, чтобы получить круговой ожог глубиной 2 мм. Экспозиция по 1 секунде на каждом участке. Результаты аналогичны результатам бандажирования и склеротерапии, но процедура менее болезненна.[10] Однако было обнаружено, что для фотокоагуляции необходима повторная терапия. [10] Это дорогостоящая процедура.

Криохирургия

Эта процедура показана при геморрое первой, второй и некоторых отдельных случаях третьей степени.

Криозонд с жидким азотом прикладывают к геморрою примерно на 3 минуты, чтобы произвести разжижение замороженной ткани в течение следующих 2-3 недель. [11] Эта процедура безболезненна и не требует анестезии, но отек и обильные выделения являются проблемой.О’Каллаган, и др., . в 1982 году в своих исследованиях пришли к выводу, что криохирургия дает результаты, аналогичные результатам открытой геморроидэктомии у пациентов с выпадающим геморроем, но при этом было меньше осложнений и более короткое пребывание в больнице с криохирургией. [12]

Ручное расширение анального отверстия (процедура Лорда)

Эта процедура, показанная в основном при геморрое второй и третьей степени, была рекомендована Лордом в 1969 году. Она направлена ​​на расширение анального сфинктера, чтобы охватить 4 пальца каждой руки и поддержание расслабленности сфинктера с помощью регулярное использование расширителя.[13] Требуется общая анестезия, но пациент может отправиться домой в тот же день. В настоящее время от него в основном отказываются из-за частого осложнения недержания мочи, особенно в сочетании с открытой геморроидэктомией. [14,15]

ЛАЗЕРНАЯ геморроидэктомия

Геморрой испаряется или иссекается с помощью углекислого газа или NdYag LASER. [16] Меньший лазерный луч обеспечивает точность и аккуратность; и, как правило, быстрое и безупречное заживление. Безболезненно. ЛАЗЕРНАЯ терапия может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами.В исследовании 750 пациентов, проходящих лечение геморроя с помощью лазера, было зарегистрировано 98% успешных результатов. Удовлетворенность пациентов составила 99% [17]. Это амбулаторная процедура, предназначенная в основном для лечения геморроя первой, второй и некоторых третьей степени.

Гармонический ультразвуковой скальпель для геморроидэктомии

Гармонический скальпель использует ультразвуковую энергию, что позволяет разрезать и коагулировать геморроидальную ткань в точных точках приложения, что приводит к минимальному латеральному термическому повреждению.[18] Он использует более низкие температуры, чем при электрохирургии или ЛАЗЕРЕ. [18] Коаптивная коагуляция кровоточащих сосудов достигается при температурах от 50 ° C до 100 ° C по сравнению с облитерирующей коагуляцией (сжиганием) электрокоагуляцией при 150 ° C. Вибрирующее лезвие с частотой 55, 500 Гц соединяется с белком и денатурирует его, образуя сгусток, закрывающий кровоточащие сосуды. Это амбулаторная процедура, предназначенная для лечения геморроя первой и второй степени. Однако он имеет более длительное время операции и большую боль по сравнению с геморроидэктомией с лигатурой.[19]

Распылитель геморроя

Распылитель представляет собой инновационную форму волны электрического тока, в которой специальный электрический зонд иссекает или испаряет один или несколько слоев клеток за раз, превращая геморрой в мельчайшие частицы мелкого тумана или брызг, которые немедленно пылесосить. [20] Геморрой по существу распался на аэрозоль, состоящий из молекул углерода и воды. Результаты аналогичны результатам ЛАЗЕРНОЙ геморроидэктомии, за исключением того, что при использовании распылителя меньше кровотечений и что распылитель стоит меньше.[20] Процедура подходит для геморроя I, II и III степени. Пациенту не требуется госпитализация. В настоящее время распыление геморроя предлагается исключительно в Аризоне, США [20].

Перевязка геморроидальной артерии под допплеровским контролем

Это также новая методика, впервые описанная японским хирургом Казумасой Моринага в 1995 году, который идентифицировал геморроидальные артерии с помощью допплеровской (ультразвуковой) техники [21]. Специально разработанный проктоскоп содержал датчик Доплера и окно, через которое хирург мог идентифицировать и перевязать геморроидальные артерии, наложив на них шов.[22] При этой процедуре лигируются все геморроидальные артерии. Это процедура дневного ухода, подходящая для лечения геморроя первой, второй и некоторых отдельных случаев геморроя третьей степени, и пациент отправляется домой после того, как прекратится действие седативного эффекта. После операции кровотечение незначительное или отсутствует. Джордж и др. . в своем исследовании пришли к выводу, что эта процедура является безопасной и эффективной альтернативой геморроидэктомии. [22] Чистый внешний геморрой не поддается этой процедуре.

Операционные процедуры

Подготовка кишечника перед операцией сводит к минимуму фекальное загрязнение и сохраняет кишечник в спокойном состоянии в течение первых нескольких дней операционного периода.

Геморроидэктомия с зажимом и прижиганием

Этот метод в настоящее время является устаревшим, но имеет то преимущество, что он не предусматривает рассечения плоскостей тканей в какой-либо форме. Геморрой захватывается между изолированными лезвиями зажима для ворса Смита. Большую часть геморроидального узла затем срезают ножницами, оставляя только культю, которую прижигают нагретой медью, чтобы остановить кровотечение. [23] Медный прижигатель обычно нагревается над газовым кольцом, которое сегодня редко используется в современных операционных.Электрические ножи для прижигания или диатермии являются неудовлетворительными заменителями, потому что они неэффективны при остановке кровотечения и потому, что коагулирующий ток может проникать в ткани слишком глубоко. Операция предназначена для лечения геморроя второй-четвертой степени и проводится под общим наркозом.

Открытая геморроидэктомия (метод Миллигана-Моргана)

Это наиболее часто используемый метод и широко считается наиболее эффективным хирургическим методом лечения геморроя.[24] В нашем центре мы регулярно выполняем открытую геморроидэктомию. Адотей и Джеббин из Порт-Харкура, Нигерия, показали, что открытая геморроидэктомия является преобладающим хирургическим методом лечения геморроя. [25] Уба и др. . в Джосе, Нигерия, также пришли к выводу в своих исследованиях, что открытая геморроидэктомия была безопасной, простой и рентабельной, при этом наиболее частыми осложнениями были послеоперационная боль, острая задержка мочи и кровотечение. [26,27]

Это процедура выбора для лечения геморрой третьей и четвертой степени [].

Геморрой третьей степени перед рассечением

Этот метод был разработан в Соединенном Королевстве доктором. Миллиган и Морган в 1937 г., в основном при геморрое II-IV степени. [28] После V-образного разреза скальпелем на коже вокруг основания геморроя следует рассечение ножницами в подслизистом пространстве, чтобы удалить весь геморрой с его ложа. Рассечение проводится краниально к ножке, которую перевязывают прочным кетгутом и иссекают дистальную часть [].Аналогичным образом лечат и другие геморроидальные узлы, оставляя между ними кожный мостик, чтобы избежать стеноза. Рана остается открытой, а в анальном канале оставляют кровоостанавливающую марлевую салфетку []. Процедура проводится под общей или эпидуральной анестезией. Послеоперационная боль и острая задержка мочи — частые осложнения.

Рассеченный геморрой перед иссечением

Открытая геморроидэктомия завершена

Закрытая геморроидэктомия (метод Фергюсона)

Разработано в США доктором.Фергюсон и Хитон в 1952 г., это модификация метода Миллигана-Моргана, описанного выше. [29] Показания к этой процедуре аналогичны показаниям процедуры Миллигана-Моргана. Здесь разрезы полностью или частично закрываются рассасывающимся непрерывным швом после хирургического иссечения геморроидальных узлов []. Метод Фергюсона не имеет преимуществ с точки зрения заживления ран из-за высокой скорости разрыва швов при дефекации. [29] Существует несколько модификаций этого метода.

Подслизистая геморроидэктомия (процедура Паркса)

Эта процедура была разработана в 1950-х годах Парксом, который опубликовал результаты и подробные сведения о технике в 1956 году.[30] Он был разработан для уменьшения послеоперационной боли и предотвращения анального и ректального стеноза. Он показан при геморрое второй-четвертой степени. Вставлен ретрактор Паркс. Точка чуть ниже зубчатой ​​линии геморроидального узла захватывается кровоостанавливающим зажимом. 30-40 мл физиологического раствора, содержащего 1: 400 000 частей адреналина, вводят под слизистую оболочку, чтобы раскрыть плоскости тканей и уменьшить кровотечение. Ножницами вырезают небольшой ромб из анального эпителия вокруг кровоостанавливающего узла. Разрез продолжают краниально еще 2 раза.5 см, создавая по два лоскута слизистой оболочки с каждой стороны, каждый из которых захватывается дополнительными кровоостанавливающими средствами, и начинается диссекция подслизистой оболочки для удаления геморроидального сплетения из подлежащей внутренней мышцы сфинктера и покрывающей слизистой оболочки. Это рассечение продолжается в прямую кишку, где образовавшаяся широкая основа ткани перевязывается и разделяется. Затем лоскуты слизистой оболочки возвращаются в исходное положение. Никаких швов или каких-либо интра-анальных повязок не используется. Паркс выступал за использование швов только при выпадении геморроидальных узлов, чтобы восстановить связку слизистой оболочки, но в большинстве современных описаний предлагается сшивание лоскутов слизистой оболочки вместе с лежащим ниже внутренним сфинктером.Такая же процедура проводится и с другими геморроидальными узлами. Геморроидэктомия Паркс проводится под общей или эпидуральной анестезией. Это безопасно и связано с низким уровнем осложнений и рецидивов [30]. Однако это занимает больше времени и труднее выучить. Недавнее исследование Yang et al ., 2005, пришло к выводу, что модифицированная подтяжка подслизистой геморроидэктомии является более легким оперативным методом по сравнению с процедурой, первоначально разработанной Parks. [31]

Окружная геморроидэктомия Уайтхеда

Эта процедура, также известная как полная или круговая геморроидэктомия, была впервые описана доктором Дж.Уолтер Уайтхед в 1882 году. [32] После первоначального успеха от процедуры позже отказались из-за высокого уровня встречающихся осложнений: кровотечения, анального стеноза и эктропиона (деформация Уайтхеда). Процедура влечет за собой периферическое удаление геморроидальных узлов, несущих геморроидальные узлы. слизистая оболочка прямой кишки проксимальнее зубчатой ​​линии. Надрезы выполняются изогнутыми ножницами с двойным действием, проксимальнее зубчатой ​​линии, и продолжают поэтапно по этому пути вокруг анального канала. Зажимы используются для приподнимания обрезанного края слизистой оболочки прямой кишки при геморрое и пролапса слизистой оболочки.Затем геморроидальные образования перевязывают и иссекают с последующим закрытием разрезов наложением швов. Здесь используется ретрактор, чтобы растянуть внутренний сфинктер, так что нить проходит через энтодерму до ново-зубной линии. В анальном канале оставляют кровоостанавливающую губку. Процедура предназначена только для периферического геморроя и проводится под общей или эпидуральной анестезией. Последние работы Марии и др. . показали, что геморроидэктомия Уайтхеда все еще имеет место в отдельных случаях периферического геморроя.[32]

Сшитая геморроидэктомия

Эта процедура также известна как круговая мукозэктомия или «процедура пролапса и геморроя» (ПРК). Впервые он был описан в 1998 году Лонго для выпадения геморроя второй-четвертой степени [33]. Он предположил, что резекция скобками полной круглой полоски слизистой оболочки над зубчатой ​​линией поднимает геморроидальные подушки в анальный канал [33]. При ПРК выпавшую ткань втягивают в круговой степлер, который позволяет удалить лишнюю ткань, в то время как оставшаяся геморроидальная ткань сшивается.В анальный канал вводится круговой анальный расширитель. Выпадавшая слизистая оболочка попадает в просвет после удаления расширителя. Затем через расширитель вводят кисетный аноскоп для наложения кисетного шва по всей окружности анального канала []. Циркулярный степлер открыт в максимальное положение. Его головка вводится и располагается проксимальнее кисетного шва, который затем завязывается закрывающим узлом []. Затем весь кожух степлера вставляется в анальный канал, затягивается и запускается для сшивания пролапса.При срабатывании степлера через ткань высвобождается двойной ряд титановых скоб []. Дисковый нож иссекает лишнюю ткань, тем самым удаляя периферический столб слизистой оболочки из верхнего анального канала. Затем линию скобок исследуют с помощью аноскопа на предмет кровотечения, которое, если оно есть, можно контролировать путем наложения рассасывающихся швов. Линия скоб следует выдерживать на расстоянии 3-3,5 см от анального края, чтобы избежать послеоперационного стеноза прямой кишки и боли. Пациенты испытывают меньше боли и быстрее возвращаются к работе по сравнению с традиционными процедурами; и кровотечение меньше.[33]

Аноскоп кисетного шва через анальный расширитель

Круговой степлер в положении

Круговая скобка

Радиочастотная абляция и наложение швов на геморроидальные узлы

Это инновационная процедура, разработанная в 1998 году компанией Gupta of гемор. III и IV. [34] Процедура предполагает использование двухчастотного генератора Эллмана с частотой 4 МГц для удаления геморроя. Радиочастотные волны удаляют ткань, преобразовывая радиоволны в тепло.Переменный ток вызывает изменение направления ионов в тканевой жидкости. Это создает ионное возбуждение и нагрев от трения, что приводит к коагуляционному некрозу ткани. После этого геморроидальные узлы накладываются прочными рассасывающимися швами. Складывание начинается от самого дистального конца геморроидального узла у анального края и продолжается по направлению к ножке с непрерывной фиксацией и завязывается на ножке, фиксируя тем самым геморроидальное образование [35]. Он дает лучшие результаты с точки зрения послеоперационной боли и кровотечения, чем сшитая геморроидэктомия и лигирование геморроидальной артерии под контролем допплера.[36]

Метод сшивания ворсом

Также называемый методом сшивания ворсом, он был впервые описан в 1978 г. Faraq для лечения геморроя II и III степени. Метод предполагает использование трех узловых швов для фиксации геморроидальных узлов на месте без иссечения [37].

Рецидив — частое послеоперационное осложнение этой процедуры.

Биполярная диатермальная геморроидэктомия

Эта операция показана в основном при геморрое второй-четвертой степени. С помощью биполярной диатермии, установленной на рассечение и коагуляцию, рассечение проводится от V-образного разреза на коже вокруг основания геморроя до ножки, которая рассекается и разделяется [].Диатермия ставится на коагуляцию только при рассечении и разделении ножки. Лигатура не используется. Рандомизированное исследование, проведенное Эндрюсом и соавторами . показали, что геморроидэктомия с диатермией не имеет значительных преимуществ перед процедурой Миллигана-Моргана [38].

Биполярная диатермальная геморроидэктомия

Лигазерная геморроидэктомия с расслоением подслизистой оболочки

Генератор для лигатурной герметизации сосудов представляет собой электрохирургический генератор с изолированным выходом, который обеспечивает питание для герметизации сосудов и биполярной хирургии.[39] Он обеспечивает точную подачу тепловой энергии и давление электрода в сосуды для достижения полного и постоянного сращения просвета сосуда. Система термической сварки Starion похожа на генератор лигатур, но использует технологию сварки тканей для одновременного соединения сосудов и закрытых тканевых структур. Рабочая температура составляет менее 100 ° C, что приводит к меньшему нагреву и повреждению побочных тканей. Операция проводится под общей или эпидуральной анестезией. V-образный разрез на стыке геморроидального узла и перианальной кожи делается скальпелем с последующим рассечением геморроидальных пучков от нижележащего сфинктера.Лигазур или трубку Starion прикладывают к рассеченному геморрою и активируют для герметизации краев слизистой оболочки и разделения ножки. В анальный канал вводится гемостатическая губка. Ван и др. . продемонстрировали, что геморроидэктомия Starion требует меньше послеоперационной боли и потребности в парентеральных анальгетиках, чем геморроидэктомия с лигатурой, но обе имеют те же преимущества, что сокращает время операции и меньшую кровопотерю. [39]

Послеоперационные осложнения геморроидэктомии

Ранние — сильные послеоперационные боли продолжительностью 2-3 недели; заражение раны; кровотечение; отек кожных мостиков; кратковременное недержание мочи; затрудненное мочеиспускание или задержка мочи; отсроченное кровотечение, обычно через 7-16 дней после операции [40], которое, вероятно, связано с слущиванием сосудистых ножек или инфекцией.

Поздний — анальный стеноз, образование кожных меток, рецидив. [40]

Укус паука | Advocare Aroesty Ear, Nose & Throat Associates

Это ваш симптом?

• Укус паука (Северная Америка)
• Или есть симптомы укуса (покраснение, боль, припухлость), и рядом был замечен паук

Некоторые основы …

• В мире насчитывается более 20000 видов пауков Мир. Большинство этих пауков причиняют человеку безобидные укусы.
• В США есть два вида, которые вызывают серьезные укусы у людей. Это черная вдова ( Lactrodectus ) и коричневый отшельник ( Loxosceles ).
• Если вы обратитесь к врачу, принесите паука в банке для идентификации. Пауков-отшельников очень сложно идентифицировать.
• Иногда люди ошибочно полагают, что их укусил паук. Вместо этого у них может быть кожная инфекция, вызванная бактериями под названием Staphylococcus aureus (MRSA) .
• Прививка от столбняка может потребоваться, если вы не полностью защищены от столбняка (получили менее 3 прививок). Вам также понадобится ревакцинация от столбняка, если с момента последней вакцинации прошло более 10 лет.

Укус паука черной вдовы

• Описание: блестящий, угольно-черный паук с длинными ногами. Общий размер паука составляет 1 дюйм (25 мм). На его нижней стороне может быть красная или оранжевая отметка в виде песочных часов. Это будет не на всех пауках этого вида.
• Среда обитания: встречается по всей Северной Америке. Их нет ни на Аляске, ни на Крайнем Севере.
• Симптомы — Рана от укуса: Укус сразу вызывает умеренную или сильную боль. Чаще всего реакция на укус практически отсутствует.
• Симптомы — Системные: сильных мышечных судорог в течение 1-6 часов. Это продлится 24-48 часов. Другие симптомы включают боль в животе, рвоту, беспокойство, высокое кровяное давление и слабость.
• Лечение — Уход за раной: промыть место укуса водой с мылом.Положите на место укуса пакет со льдом.
• Лечение — Лекарства: парентеральных анальгетиков могут потребоваться от боли и бензодиазепинов при мышечных спазмах. Существует противоядие, которое используется при тяжелых симптомах, судорогах или очень высоком кровяном давлении.
• Чего ожидать: симптомов чаще всего проходят через 2-3 дня. Эти укусы редко становятся причиной смерти. У маленького ребенка укус более серьезен, как и множественные укусы.
• Особое примечание: многие укусы являются «сухими».«Это означает, что яд не вводился в кожу.

Укус коричневого паука-отшельника

• Также известен как паук« скрипка »или« скрипичный »паук.
• Описание: коричневый паук с длинными ногами. Общий размер паука составляет ½ дюйма (12 мм). На макушке есть темная отметина в форме скрипки. Так будет не на всех пауках этого вида. США
• Симптомы — Укушенная рана: яд паука вызывает разрушение клеток и разрушение клеток крови.Укус сначала безболезненный или минимально болезненный. В течение 4-8 часов в месте укуса появятся боли и волдыри. Через 2-3 дня середина становится синеватой и кратерообразной. Кожа внутри кратера может погибнуть. Это называется некротической язвой.
• Симптомы — системные: к ним относятся жар, рвота и мышечные боли. Опасных для жизни симптомов нет.
• Лечение — Уход за раной: промыть место укуса водой с мылом. Положите на место укуса холодный компресс.
• Чего ожидать: большинства некротических язв заживают в течение 1-8 недель.Рубцевание бывает у 10-15% укусов. Повреждение кожи иногда требует пересадки кожи.

Укус паука-бродяги

• Также известные как пауки-воронки.
• Описание: коричневый паук с длинными ногами. Размер от ½ до ¾ дюйма (12–20 мм). Внешний вид варьируется, часто бывает сложно идентифицировать.
• Среда обитания: в Северной Америке.
• Симптомы — Укушенная рана: обычно считается безвредным, несмотря на их несколько больший размер.Укус может быть болезненным и слегка опухшим в течение 1-2 дней (как укус пчелы).
• Симптомы — системные: нет.
• Лечение — Уход за раной: промыть место укуса водой с мылом. Положите на место укуса холодный компресс.
• Чего ожидать: укушенных ран полностью заживают.

Тарантулы

• Среда обитания: птицеедов обитают на юге Соединенных Штатов (например, на юго-западе пустыни).
• Симптомы — Рана от укуса: Легкое покалывание с небольшой припухлостью в месте укуса.Укус не вызывает отмирания кожной ткани.
• Симптомы — Глаза: у некоторых птицеедов волоски могут отслаиваться. Как осколок стекловолокна, они могут проникать в кожу и вызывать зуд и покраснение. Если они попадут в глаз, они могут вызвать проблемы с глазами.
• Симптомы — системные: нет.
• Лечение — Уход за раной: промойте укушенную рану водой с мылом. Положите на него холодный компресс и примите обезболивающее. Сделайте прививку от столбняка, если с момента последней прививки прошло более 10 лет.
• Лечение — Раздражение глаз: обратитесь к окулисту, если у вас появилось раздражение или покраснение после контакта с птицеедом. Врач проведет осмотр глаза с помощью щелевой лампы.
• Чего ожидать: укусов полностью заживают. Проблемы с глазами часто проходят под наблюдением окулиста.

Незначительные (неопасные) укусы пауков

• Более 50 пауков в США и Канаде имеют яд. Они могут вызвать незначительные, несерьезные реакции.Единичные, необъяснимые болезненные укусы, случающиеся ночью, могут быть от пауков.
• Симптомы — Рана от укуса: Укусы болезненны и слегка опухают в течение 1-2 дней. Они могут выглядеть как укус пчелы.
• Симптомы — системные: нет.
• Лечение — Уход за раной: промойте укушенную рану водой с мылом. Положите холодный компресс на место укуса и примите обезболивающее.
• Чего ожидать: укусов полностью заживают.

Когда вызывать укуса паука

Позвоните в службу 911 сейчас Проблемы с дыханием или глотанием Очень слабый (не может стоять) Вы думаете, что находитесь в опасной для жизни ситуации Позвоните врачу или обратитесь за медицинской помощью сейчас У укуса есть покраснение, красная полоса , или очень нежный на ощупь, и у вас жар Вы чувствуете себя слабым или очень больным Вы думаете, что вам нужен осмотр, и проблема срочная

Связаться с врачом в течение 24 часов Область укуса покраснела или очень нежная на ощупь, и это началось более чем через 24 часа после укуса Область укуса стала красной или очень нежной на ощупь и стала больше, чем через 48 часов после укуса. укус Диабет и укус паука на ногу Укус начинает образовывать волдыри, язву или становится фиолетовым Глаз раздражается после прикосновения к птицееду или прикосновения к нему Последняя прививка от столбняка была более 10 лет назад Вы думаю, что вам нужен осмотр, но проблема не срочна Связаться с врачом в рабочее время У вас есть другие вопросы или проблемы

Самостоятельный уход на дому

Консультации по уходу

Лечение несерьезных укусов пауков

1. Что вы должны знать:
   • В мире существует более 20000 видов пауков.Большинство этих пауков причиняют человеку безобидные укусы.
   • Легкие укусы пауков можно лечить в домашних условиях.
   • Вот несколько советов по уходу, которые могут помочь.

2. Очищение: Промойте место укуса водой с мылом.

3. Холодный пакет:
   • При боли или отеке используйте холодный компресс или лед, обернутый влажной тканью.
   • Надеть на укус паука на 10-20 минут.
   • При необходимости вы можете повторить это.
4. Лекарство от боли:
   • Вы можете принять один из следующих препаратов, если у вас есть боль: парацетамол (тайленол), ибупрофен (адвил, мотрин) или напроксен (алев).
   • Это обезболивающие, отпускаемые без рецепта. Вы можете купить их в аптеке.
   • Используйте минимальное количество лекарства, которое облегчит вашу боль.
   • Ацетаминофен безопаснее ибупрофена или напроксена для людей старше 65 лет.
   • Прочтите инструкции и предупреждения на вкладышах для всех лекарств, которые вы принимаете.

5. Чего ожидать: В течение 1-2 дней у вас будет отек и боль. Это не должно быть хуже укуса пчелы.

6. Позвоните своему врачу, если:
   • Сильная боль от укуса длится более 2 часов после обезболивания
   • Боль в желудке или мышечные спазмы
   • Боль при укусе длится более 2 дней (48 часов)
   • Укус начинает выглядеть инфицированным (покраснение, красная полоса или нежность на ощупь)
   • Вы думаете, что вас нужно видеть
   • Вам становится хуже

Предотвращение укусов пауков

1. Профилактика — на открытом воздухе :
   • Будьте осторожны рядом древесные сваи и при расчистке щеткой.
   • Носите длинные брюки, заправляя их в носки.
   • Носите рубашки с длинными рукавами и используйте перчатки.
   • ДЭТА — очень сильное средство от насекомых. Он также отпугивает пауков.
2. Профилактика — В помещении:
   • Удалите паутину.
   • Убедитесь, что дверные проемы и окна герметичны и изолированы.
3. Использование ДЭТА-содержащих репеллентов от насекомых на открытом воздухе:
   • ДЭТА — очень сильный репеллент от насекомых.Он также отпугивает пауков.
   • ДЭТА более высокой прочности работает лучше. Все ДЭТА более 50% работают одинаково. Для детей и подростков Американская академия педиатрии рекомендует максимальную силу 30%. Министерство здравоохранения Канады рекомендует взрослым использовать концентрацию 5–30%.
   • Распылить на открытые участки кожи. Не подносите к глазам, рту или к раздраженной коже. Не наносите его на кожу, прикрытую одеждой.
   • Всегда смывайте водой с мылом, когда возвращаетесь в дом.
   • ДЭТА может повредить одежду из синтетических волокон, пластика и кожи.
   • Кормящие и беременные женщины могут использовать ДЭТА. Проблем не обнаружено.
   • Прочтите все инструкции на этикетке.

И помните, обратитесь к врачу, если у вас появится какой-либо из симптомов «Позвоните своему врачу».

Отказ от ответственности: эта медицинская информация предназначена только для образовательных целей. Вы, читатель, несете полную ответственность за то, как вы решите его использовать.

Последняя редакция:	30.05.2021 1:00:33
Последнее обновление:	11.03.2021 1:00:36
Авторское право 2021 Amazon.com, Inc. или ее аффилированных лиц.

Термобатарея

— обзор | Темы ScienceDirect

21.2.3 Радиальный поток

Радиальный поток тепла наружу рассчитывается по выходному напряжению термобатареи, состоящей из восьми последовательно соединенных термопар (термопар), расположенных по обе стороны 2-миллиметровой пробковой оболочки между нагревателем и пенопластовый утеплитель. Термобатарея — это прибор, состоящий из ряда термопар, используемых для измерения мельчайших изменений температуры или для генерации термоэлектрического тока (Словарь американского языка Вебстера «Новый мир», 1959).Поток аппроксимируется уравнением (21.6), интегрированной формой уравнения для радиального теплового потока ( q _r , в ваттах) в цилиндре бесконечной длины (Carlslaw and Jaeger, 1959).

(21,6) qr = 2πkcoL (Ti − To) / ln (ri / ro),

, где

k _co = теплопроводность пробки (Вт / м / К),

L = длина нагреваемого сегмента (м),

T _i = температура на внутренней поверхности пробковой оболочки (K),

T _o = температура на внешней поверхности пробки оболочка (K),

r _i = радиус внутренней поверхности пробковой оболочки (м),

r _o = радиус внешней поверхности пробковой оболочки (м).

Все параметры в уравнении (21.6) (π, k _co , L , T _i , T _o , r _i ,

3 o ) постоянны и могут быть объединены, дав нам уравнение (21.7) ниже. Коэффициент преобразования связывает выходную мощность термобатареи ( E ) с разницей температур ( T _i — T _o ), и получается простая «проводимость» оболочки, K _sh , с единицы ватт на выходное напряжение ( Вт, / В, , _или , нижний индекс означает выходное напряжение с термобатареи), так что уравнение (21.6) можно переписать:

(21,7) qr = KshE,

, где

K _sh = проводимость оболочки ( Вт / В _o ),

E = выходное напряжение от термобатареи ( В, , _или ).

Вычитание трех потоков (вверх, вниз и в радиальном направлении) из известного подводимого тепла дает тепло, переносимое потоком сока. Чтобы рассчитать массовый расход (в граммах в секунду) воды от теплопередачи сока, необходимо знать разницу температур между водой, входящей и выходящей из нагретой части ствола.Чтобы получить это значение, верхний термопай, ближайший к нагревателю, дифференциально подключается к нижнему переходу, ближайшему к нагревателю. Снова сделано предположение о радиальной тепловой однородности. Разница температур, умноженная на теплоемкость воды (не теплоемкости ствола), делится на перенос тепла сока, что дает массовый расход самого сока.

(21,8) F = (P − qu − qd − qr) / [Cp (Tout − Tin)],

, где

F = скорость потока сока (г / с),

P = Потребляемая мощность нагревателя (Вт),

C _p = теплоемкость ксилемного сока (Дж / г / К),

T _out = температура соединения над нагревателем ( K),

T _в = температура соединения под нагревателем (K), и q _u , q _d и q _r определены выше, все в ваттах.

Рисунок 21.5 показывает F как q _s , скорость переноса тепла потоком сока в граммах в секунду. Значение K _sh , требуемое в уравнении (21.7) ( q _r = K _sh E ), вычисляется из уравнения (21.8), устанавливая F = 0 и делая измерения на стебле, который был вырезан и запломбирован вазелином, чтобы обеспечить нулевую скорость потока сока. Это процедура установки нуля, которую не следует путать с калибровкой.Если F = 0, мы можем найти q _r , а затем положить q _r в уравнение (21.7) и найти K _sh .

В методе мы предполагаем, что теплоемкость ксилемного сока равна теплоемкости воды. Мы также предполагаем, что теплопроводность стебля одинакова для всех травянистых растений. Мы предполагаем, что большая часть тепла переносится ксилемой. Кроме того, мы предполагаем, что все поперечное сечение равномерно нагревается по штоку.Метод абсолютный, не переходный и не требует калибровки.

Преимущество метода теплового баланса заключается в обеспечении прямых, точных, быстрых и неинвазивных измерений сокодвижения в стеблях растений. Калибровка не требуется. Подобно методу теплового импульса, с помощью метода теплового баланса можно определить не только скорость сокодвижения отдельных растений, но также скорость транспирации всего поля. Ham et al. (1990) использовали датчики теплового баланса для определения почти мгновенных измерений транспирации хлопка ( Gossypium hirsutum L.) в Лаббоке, штат Техас. Транспирацию на единицу площади суши рассчитывали путем нормализации измерений стеблевого потока по площади листьев или плотности растений. Однако недостатком метода теплового баланса является переоценка высоких скоростей потока. Чтобы решить эту проблему, можно использовать более крупные нагреватели (20 мм вместо 10 мм). Для этого метода также требуется минимальный диаметр стержня, но датчики были миниатюризированы, чтобы можно было измерять стержни диаметром 2 мм. Этот метод нельзя использовать на корнях, как и метод теплового импульса.

Метод теплового баланса также не может измерять низкие скорости потока. Датчик имеет хорошую точность, когда скорость потока сока ≥20 г / ч (Zhang and Kirkham, 1995). Сокодвижение как у двудольных (двудольные), так и у однодольных (однодольные) растений можно измерить методом теплового баланса, даже если они различаются по анатомии стебля. У двудольных обычно ткань ксилемы ориентирована в виде цилиндра (в поперечном сечении) вокруг центральной сердцевины стебля, в то время как у однодольных есть сосудистые пучки, разбросанные по стеблю.(См. Главу 17, раздел 17.1, чтобы узнать о разнице в анатомии стебля у двудольных и однодольных.) Следовательно, проводящий цилиндр двудольных близок к теплоте манометра. Zhang и Kirkham (1995) обнаружили, что метод теплового баланса можно использовать для однодольных и двудольных растений. Ограничивающим фактором был сокодвижение. Однодольные в их исследовании [ Sorghum bicolor (L.) Moench] имели низкую скорость выделения сока даже в условиях хорошего полива (<18,9 г / ч). Хорошо политый подсолнечник ( Helianthus annuus L.), двудольный при тех же условиях, имел сокодвижение 64,7 г / ч. Однако эта скорость сокодвижения была меньше, чем скорость сокодвижения древесных растений в полевых условиях, которая часто составляет> 100 г / ч. Чжан и Киркхам (1995) пришли к выводу, что для определения точности датчика теплового баланса скорость потока сока более важна, чем анатомия ствола.

пчел на чердаке? Позвоните в Attic Air для бесплатной оценки на месте

Пчелы на чердаке?

Насекомые, в том числе шершни, осы и пчелы, могут поселиться на вашем чердаке, чтобы укрыться от непогоды и часто для гнездования.

Осы или шершни на чердаке

Если вы замечаете ос или шершней внутри своего дома, вероятно, поблизости есть гнездо, возможно, внутри и, вероятно, на чердаке. Гнезда ос и шершней чаще всего находятся в саду, сарае или гараже или рядом с ними, но их также можно найти на чердаке. Ваш чердак является привлекательным местом для постройки гнезда из-за низкого уровня активности в нем и обеспечивает укрытие от жаркого солнца, ветра и дождя.

Пчелы на чердаке

Есть несколько видов пчел, и некоторые виды могут использовать ваш чердак для гнездования или постройки улья.Чердак представляет собой неактивное пространство, которое домовладельцы могут не заметить.

Медоносные пчелы на чердаке

Медоносные пчелы с меньшей вероятностью строят ульи на нижней стороне крыши чердака (хотя это случается — это очень редко) из-за температуры плавления воска. Летом на чердаках бывает до 180 градусов. Тяжелая колония обычно падает с нижней стороны крыши под углом около 130 градусов. Медоносные пчелы на чердаке часто выходят из улья в стене или у карниза, где достаточно прохладно, чтобы поддерживать воск и защищать хранилища меда.

Пчелы-плотники на чердаке

Вы также можете иметь дело с пчелами-плотниками, которые могут нанести значительный ущерб дереву. Общее название «Пчела-плотник» происходит от их гнездового поведения; почти все пчелы-плотники зарываются в твердые растительные материалы, такие как дерево или бамбук.

Часто пчел-плотников путают со шмелями; Самое простое практическое правило, чтобы отличить их друг от друга, состоит в том, что у большинства пчел-плотников брюшко блестящее, тогда как брюшко шмеля покрыто густой шерстью.Самцы некоторых видов пчел-плотников имеют белую или желтую морду.

Весной пчелы-плотники летают в поисках нор, чтобы откладывать яйца и откладывать пыльцу в качестве корма для личинок. (Они тоже используют старые норы, поэтому неплохо бы их заткнуть.)

Обычно пчелы-плотники не роятся и не жалят людей. Пчелы-самцы часто летают возле гнезд и подходят к ближайшим животным. Однако самцы безобидны, так как у них нет жала. Пчелы-плотники способны ужалить, но они послушны и редко ужалиют, если их не схватить за руку или не спровоцировать иным образом.

Вопреки тому, что некоторые люди могут подумать, пчелы-плотники на самом деле не едят древесину, а вместо этого проглатывают ее своими мощными челюстями. В большинстве случаев домовладельцы заметят на дне туннеля кучу опилок. Если пчела-плотник все еще пожирает древесину внутри туннеля, вы, вероятно, заметите, что на землю падает еще больше опилок. Обычно они либо выплевывают частицы дерева, либо используют их для создания перегородок, где могут гнездиться отдельные пчелы.

Устранение

Удаление или устранение крапивницы может быть очень опасным.Попытки сделать это своими руками могут и часто иметь неприятные последствия. Всегда рекомендуем привлекать профессионалов. Есть несколько поставщиков услуг, которые могут переместить пчелиные ульи или ликвидировать гнезда.

Риск для здоровья

Если вас ужалили — и вы знаете, что у вас аллергия на укусы пчел или у вас есть другие симптомы, кроме локальной боли, зуда или отека, немедленно обратитесь к врачу.

Если у вас нет аллергии и вас ужалили, сохраняйте спокойствие и отойдите от этого места.Держите пораженный участок ниже сердца. Осторожно удалите все жало ногтем, кредитной картой или ножом для масла. Если жало все еще в вашей коже, скорее всего, ядовитый мешок тоже — не сжимайте жало, иначе вы можете выпустить больше яда в укус. Обработайте укусы холодными компрессами и используйте безрецептурные обезболивающие. Размягчитель мяса, содержащий ингредиент папаин, также быстро и эффективно снимет последствия укуса. Если симптомы сохраняются более нескольких дней, обратитесь к врачу.

Как они попадают на чердак?

Летающие насекомые проникают через открытые трещины, щели, вентиляционные отверстия и светильники, прилегающие к чердаку.

Предотвращение заражений на чердаках

Вы резко снижаете вероятность таких заражений, ограничивая доступ в свой дом. Для этого нужно правильно заделать зазоры, щели, дефлекторы, трубы и осветительные приборы.

Позвоните в службу поддержки на чердаке для получения помощи в Чикаго или пригороде

Мы справляемся с различными заражениями на чердаках.