Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента: Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента: технология и заливка

Содержание

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента: технология и заливка

Сегодня, когда популярность строительства индивидуальных жилых домов невероятно возросла, стало наиболее актуальным и устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. На самом деле при возведении малоэтажных построек из легкого материала: дерева, бруса, каркасно-щитовых панелей, нецелесообразно применять монолитный фундамент, который необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта.

Технология устройства

Разумеется, каждый владелец дома хочет иметь не только дом, который простоит много лет, но и желает экономно расходовать средства при возведении такой постройки. Для легких, одноэтажных зданий вполне допустимо устраивать основание, которое располагается выше уровня промерзания почвы. При достаточно качественном утеплении, такой фундамент вполне обеспечит тепло и требуемую прочность.

Ленточное основание данного типа, несмотря на то, что оно может находиться в толще прорезаемого грунта, должно быть выше уровня грунтовых вод, как минимум на 50 см.

К преимуществам оснований этого типа можно отнести следующие:

  1. Экономия расходуемых финансовых средств. По сравнению с монолитной железобетонной конструкцией, данная, будет стоить раза в три дешевле.
  2. При устройстве основания мелкого заложения сокращаются и объемы земляных, подготовительных работ, что в свою очередь сокращает общие сроки строительства. 
  3. При таком основании в цокольном этаже можно устроить подвальное помещение в отличие от столбчато-ростверкового основания.

Но все же не стоит его применять на грунтах, которые обладают повышенным вспучиванием. В любом случае, прежде чем приступать к непосредственным действиям по возведению фундамента мелкого заложения необходимо знать некоторые нюансы.

  • при строительстве основания необходимо предусмотреть водостоки, которые помогут предотвратить излишнее скапливание воды у него.
  • если вы планируете замешивать бетонный раствор самостоятельно, то обязательно следует позаботиться о том, чтобы все слои фундамента были залиты сразу же. Не стоит заливать фундамент слоями в несколько дней, поскольку из-за этого между слоями образуется стыковочный шов, приводящий к потере прочности.
  • для предотвращения потери влаги из раствора следует позаботиться о том, чтобы верх основания был закрыт пленкой, а под фундаментом была обязательно устроена подушка из песка или гравия.

Строительные работы

Технология мелкозаглубленного ленточного фундамента, которая применяется в строительстве, начинается с предварительной разметки траншеи. Обычно используют для оснований мелкого заложения глубины траншеи 70 см, а ширину 80 см. Когда она выкопана, на дно засыпают слой песка. Здесь желательно использовать материал крупных фракций. Толщина песчаного слоя составляет около 20 см. После засыпки материал необходимо смочить водой и тщательно утрамбовать.

Так называемый «подушечный» слой устраивают под неглубоким монолитным фундаментом для того, чтобы частично заменить им пучинистый грунт. Песок практически не подвергается пучению и даже если он будет перенасыщен влагой, то во время замерзания не вызовет критических деформаций самого фундамента.

После того, как в подготовленную траншею насыпан и утрамбован песок, изготавливают опалубку. Для этого подойдут обычные не толстые доски. Из них сколачивают небольшие щиты, которые опускаются в траншею. Но здесь есть небольшой нюанс: устанавливать опалубочные щиты необходимо строго по уровню, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Для того чтобы сухие доски опалубочных щитов не вытягивали воду из бетонного раствора их нужно выстелить изнутри рубероидом или тщательно смочить водой.

Арматурный каркас

Для того чтобы основание под постройку выдержало большую нагрузку, было прочной и монолитной конструкцией. Обязательно следует закладывать внутрь основания металлический скелет, сваренный из прутков арматуры.

Для этого подойдет пруток, имеющий диаметр 16 мм. Их сваривают между собой в виде решетки или связывают вязальной проволокой. Если выбирать какой вариант лучше то сварка предпочтительнее, поскольку все должно быть зафиксировано жестко.

Металлический каркас собирают около траншеи, а потом опускают в нее, проверяя ровность при помощи строительного уровня.

Заливка бетонного раствора

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента обязывает заливать бетонный раствор таким образом, чтобы в нем образовывалось как можно воздушных пустот.

Именно поэтому раствор в идеале лучше заливать в несколько слоев. Толщина каждого слоя примерно 20 мм. После заливки бетон тщательно штыкуют, удаляя лишний воздух. Специалисты рекомендуют защитить фундамент и снаружи, осуществляя устройство специальных отмостков.

Фундамент мелкого заложения на пучинистых грунтах

Для того чтобы фундамент мелкого заложения на очень пучинистых почвах (глинистые, суглинистые грунты) следует позаботиться о дренажной системе основания. Для этого бурят скважины в количестве двух штук. Расстояние между ними выдерживают не менее 2, но и не больше 3 метров. Глубина скважины в максимальном размере не ограничена, а вот минимум должен соответствовать значению величины, на которую промерзает почва.

В пробуренную скважину на дно насыпают щебень, затем помещают трубу, которую изнутри также засыпают щебнем. Вокруг трубы выставляется опалубка, а в проемы засыпается слой песка, тщательно трамбуется, далее заливается бетонный раствор. В бетонную смесь обязательно опускается арматура.

Дренаж и гидроизоляция

Применение мелкозаглубленного ленточного фундамента должно быть совместимо с дренажной системой высокого уровня, ввиду неглубокого расположения основания.

По наружной стороне подготовленного основания выкапывают траншею. Ее глубина должна доходить до слоя щебенки или песка самого основания. На дно новой траншеи также насыпается и тщательно трамбуется щебень. Следующим шагом является устройство отмостков, ширина которых варьируется от 50 до 100 см. Часто используют трубу, но можно применять и специальный материал, неподверженный гниению, например, акрил или стекловолоконную ткань.

Задача дренажной системы любого основания отводить от него излишек воды, образующейся при таянии снега и вовремя дождей. Сухой щебень обеспечит сухость самого грунта, находящегося под ним, что поможет избежать его пучения во время мороза.

Повысить долговечность основания может не только хороший дренаж, но и гидроизоляция. Она не только повышает устойчивость основания от атмосферных осадков. Часто фундамент мелкого заложения в сильные морозы промерзает насквозь. Гидроизоляция и слой пенополистирола поможет существенно снизить потери тепла из жилого помещения.

Меньшим по затратам и достаточно эффективным способом является обмазочная гидроизоляция. Правда есть один недостаток: поверхность основания должна полностью сухой. В противном случае слой гидроизоляции, в качестве которой используют битумную мастику, прослужит недолго.

Кроме того, слой защиты необходимо покрывать плотной пленкой или геотекстителем. Это вызвано тем, что при разности температур пучинистый грунт может увеличиваться в размерах, поднимая основание. Поэтому, чтобы избежать механических повреждений такой изоляции, нужна защита.

Ошибки, которых следует избегать

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента сегодня стало очень популярным среди частных застройщиков. Зачастую владельцы будущих домов в целях экономии стараются заложить основание под постройку самостоятельно. В процессе работ следует избегать наиболее распространенных ошибок.

  1. Подушка под фундамент в идеале должна выполняться из речного песка. Отсыпать ее следует слоями не более 20 см, тщательно утрамбовывая каждый.
  2. Нельзя оставлять основание мелкого заложения не погруженным в грунт на зимний период. Если вы чувствуете, что не успеете закончить строительные работы вовремя, то вокруг фундамента нужно обязательно соорудить слой защитной теплоизоляции временного характера. Для этого подойдут опилки, шлак, керамзит.
  3. Нельзя начинать строительные работы по возведению основания, когда почва еще оттаяла не полностью. Все работы должны начинаться только тогда, когда грунтовые воды отойдут, а почва полностью оттает.
  4. Специалисты рекомендуют применять дополнительную арматуру для придания большей прочности основанию для внутренних стен конструкции.

Зная технологию устройства фундамента, возвести его собственными силами несложно. Главное это не торопиться и избегать типичных ошибок.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и монтаж

Для загородного дома или бани все чаще выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Ведь это простая в установке конструкция, которая отличается экономичностью, прочностью и надежностью. Такая основа отлично подходит для строений с подвалом или цокольным этажом. Кроме того, монтаж такой конструкции не требует привлечения спецтехники и большого числа работников, что упрощает строительство и позволяет установить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент широко используют при неоднородном грунте. Он оптимально подходит для разжиженной и глинистой, садовой и лесной почвы. Давайте рассмотрим подробнее устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и узнаем, чем он отличается от заглубленного типа.

Характеристика мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет ленту, которая идет по периметру дома и полностью принимает нагрузку строения. Это практичная и прочная основа с хорошим соотношением цены и качества, монтаж которой однако потребует много времени и сил. Но за счет простоты конструкции фундамент можно легко установить самостоятельно.

Такой тип фундамента подходит для загородного дома из дерева с подвалов или цокольным этажом, для бетонных и кирпичных малоэтажных коттеджей с несложной архитектурой и для строений с тяжелым перекрытием. Часто мелозаглубленный ленточный фундамент выбирают для небольшого загородного дома и бани, крупного гаража и хозяйственного блока, дачной бытовки и летней кухни. Много интересных загородных проектов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент располагают выше уровня промерзания почвы на глубине около 1-1,5 метров. Это более эффективный, экономичный и простой вариант в отличие от заглубленной конструкции. Заглубленный фундамент используют для строительства дома с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом.

Преимущества Недостатки
Легкий монтаж не требует глубокого котлована применения спецтехники, фундамент можно сделать и установить самостоятельно Нельзя строить на земле с высоким уровнем грунтовых вод без обустройства дренажной системы
Выдерживает высокие нагрузки, прочный и долговечный, оптимально подходит для каркасных и деревянных загородных домов и бань Не подходит для высоких, многоэтажных и тяжелых домов
Возможность сделать подвал и утепленный цокольный этаж Недостаточная прочность построек при пучинистом грунте
Широкий выбор материалов и технологий для устройства (бетонный, монолитный, блочный и др. тип) Нельзя оставлять ненагруженным на зиму
Обойдется в 2-3 раза дешевле заглубленного типа или плитного фундамента Стоит дороже свайного фундамента
Уменьшает глубину промерзания почвы, подходит для сыпучего и влажного грунта, глинистой и разжиженной земли Нельзя устанавливать на промерзшем грунте, фундамент трескается и лопается

Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента

  • Монолитный фундамент с бетонной заливкой — самый доступный и оперативный способ установки. Такой тип изготавливают и заливают непосредственно на строительной площадки. Он отличается долговечностью, высокой прочностью и надежностью, поэтому легко прослужит 100-150 лет. Но чтобы сделать и установить монолитный фундамент, потребуется армирование и опалубка, соблюдение температурного режима и строгая последовательность технологии сборки;
  • Сборный тип состоит из железобетонных блоков, которые изготавливают на заводе. Блоки закрепляют при помощи раствора и строительной проволоки. Такой фундамент отличается быстрой установкой, возможностью монтажа зимой и более дорогой стоимостью, чем монолитный. При этом прослужит он 50-75 лет, а при неправильной сборке блоки будут не плотно сопрягаться друг с другом, что приведет к протеканию и затоплению;
  • Комбинированная конструкция предполагает сочетание различных видов конструкций. К таким типам относят столбчато-ленточный, ленточный на сваях, ленточный с монолитной подушкой и другие. Технология закладки такой основы отличается сложностью и применяется только, если существует угроза разрушения конструкции. Комбинированный фундамент используют на сложном рельефе со склонами и холмами, а также на подвижном и глубоко промерзающем грунте;
  • Кирпичный вариант представляет стандартную кладку из кирпича, которая подходит для сухого грунта, но требует дополнительной защиты от влаги при помощи гидроизоляционных материалов. Он отличается быстрым и легким монтажом, однако срок службы составляет всего 30-50 лет;
  • Бутовая основа выполняется из песчаника, известняка или другого крупного бутового камня. При обустройстве важно правильно подобрать камни по форме и размеру. Образовавшиеся промежутки между материалами заполняют цементным раствором. Это самая прочная и надежная конструкция, которая отличается трудоемкой и сложной технологией монтажа. Она требует много времени и большое количество строительных материалов.

Монтаж мелкозаглубленного фундамента

Перед установкой любого типа фундамента, важно сделать анализ грунта земельного участка и правильно рассчитать конструкцию. Учтите, что неправильный выбор типа фундамента и ошибки в расчетах повысят расходы на монтаж и уменьшат эксплуатационный срок конструкции. В результате подвал будет топить, а стены дома и вовсе могут перекоситься. Чтобы не допустить подобных проблем, обратитесь к профессионалам!

Затем земельный участок очищают от мусора выполняют разметку при помощи колышков и веревки. Для более точных результатов можно использовать лазерные нивелиры. При помощи отвеса отмечают углы и тщательно проверяют на ровность. Учтите, что делают разметку и внешних, и вертикальных стен на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. По разметке роют котлован глубиной 50-70 сантиметров и разравнивают. Причем копать начинают с самой низкой точки земельного участка.

На дно котлована укладывают песчаную подушку с гравием высотой 15-20 сантиметров и тщательно трамбуют слой, а сверху кладут гидроизоляционную пленку или текстиль. После чего делают деревянную опалубку из досок, брусков, фанеры и других подручных материалов. Затем в опалубке прокладывают армированную решетку. Если фундамент выше 30 сантиметров, сетку укладывают в два слоя.

Армирование фундамента делают из стальной арматуры, которую скрепляют в виде квадратных или прямоугольных ячеек со сторонами 30-40 сантиметров. Скреплять арматуру можно только при помощи проволоки. Нельзя использовать сварочный аппарат, так как места сварки подвержены сильной коррозии!

После опалубки и армирования проводят коммуникационные системы и вентиляцию. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Монтаж сборного ленточного фундамента из блоков не требует установки опалубки в отличие от монолитного. Сразу делают армирование и выполняют заливку бетоном. Чтобы фундамент стоял долго и надежно, важно правильно выбрать или сделать бетонную смесь.

Заливка фундамента и выбор бетона

Бетон заливают в опалубку или котлован слоями 20-30 сантиметров. Делают это постепенно, но без длительных промежутков. Учтите, что состав каждого слоя должен быть одинаков! После заливки бетон трамбуют и разравнивают. Бетонную смесь можно купить в готовом виде либо сделать самостоятельно.

Чтобы приготовить бетонную смесь, смешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жару — холодную. При минусовой температуре в раствор добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента.

Если вы решили покупать смесь, правильно выбирайте марку. Для строительства загородного дома выбирают бетон не ниже М300 В22.5, для возведения бани, беседки или летней кухни — не ниже М200 В15.

Залитый бетон накрывают пленкой и оставляют сохнуть 20-30 дней, ведь именно в первые 28 дней фундамент набирает основную прочность. В жаркую погоду периодически поливайте бетонную поверхность водой. Только после полного застывания конструкции приступают к возведению стен и строительству дома.

Для повышения прочности и срока службы фундамента, конструкцию утепляют и защищают от негативного воздействия влаги. Кроме того, можно сделать отмостки по периметру дома. Они будут отводить воду во время осадков от стен, что предотвратит появление плесени и отсыревание постройки. Особенно важна такая защита для деревянных строений, ведь древесина наиболее подвержена влиянию окружающей среды.

Чтобы утеплить фундамент, используют полистирольные плиты, которые укладывают снаружи. Кроме того, конструкцию с внешней и внутренней стороны можно засыпать керамзитом толщиной минимум 0,5 метров.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства приводит к серьезным проблемам конструкции. Поэтому многие предпочитают обращаться к экспертам.

Мастера компании “МариСруб” проведут исследование грунта на земельном участке, рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, надежно и оперативно установят любой тип фундамента, выполнят монтаж коммуникационных систем в частном доме, бане и других строениях.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — устройство и технология строительства

Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.

Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и  одноэтажных зданий каркасного типа.

Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений.

Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.

По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?

Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.

Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.

Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.

Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.

Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Видео по теме:

расчет какой глубины должен быть фундамент

Фундамент – это основа любого здания. От правильности его возведения зависят многие эксплуатационные характеристики строения. Процесс его возведения состоит из нескольких этапов. Однако в каждом отдельном случае есть свои нюансы. Например, если фундамент мелкозаглубленный, то под него обязательно нужно устраивать опалубку, а если нет, то и опалубки может и не быть.

Инженерно-геологические исследования почвы

Перед тем как начинать строительство фундамента, необходимо провести геологические исследования и инженерно-технические расчеты. Как правило, этим занимаются специализированные компании, которые исследуют грунт на месте строительства с помощью специальной техники и приборов. Очень важно правильно провести данные расчеты, поскольку конструкция фундамента должна выдержать всю нагрузку от дома, при этом еще и иметь 30 % запаса прочности.

Проводя инженерно-геологические исследования, делается около 3-х скважин, глубина которых значительно превышает глубину промерзания грунта (обычно от 8 метров). Взятые пробы грунта исследуются в лабораториях, после чего выдается документ, в котором расписаны все рекомендации и данные для проектирования фундамента.

Ширина фундамента для дома из газобетона

Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.

Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

  1. состав грунта;
  2. уровень грунтовых вод;
  3. глубину промерзания почвы;
  4. общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.

Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.

В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!

Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

B = 1,3×Р/(L×Rо) — результат в см.

  • 1,3 — коэффициент запаса прочности;
  • Р — вес дома и фундамента, кг;
  • L — длина ленты, см;
  • — сопротивление грунта, кг/см².

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтовТаблица с примерными массами конструкций дома

Ленточный заглубленный фундамент

Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:

  1. Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
  2. Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
  3. Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
  4. Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
  5. Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

В отдельных случаях альтернативой может быть мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который закладывается выше горизонта промерзания грунта. Такой фундамент будет равномерно двигаться в вертикальном направлении вместе с грунтом.

Крайне нежелательно применять данный тип при возведении зданий с большой площадью и высокими стенами, ибо с повышением длины стены существенно снижается устойчивость и надёжность мелкозаглубленной ленты.

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

Столбчатый фундамент с растверком

Использование такого фундамента зачастую является ограниченным для каменных и кирпичных зданий, однако когда тип конструкции и размеры позволяют, его применяют ввиду меньших финансовых и ресурсных затрат.

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Далее приведены основные требования к столбчатым фундаментам, которые актуальны для построек из газобетонных блоков.

  1. Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
  2. Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
  3. Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
  4. При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.

Руководство для самостоятельного возведения

Пошаговая технология строительства включает следующие этапы:

  1. Подготовка участка: отвод дождевых вод с помощью канав, вырубка деревьев и кустарников, предварительная разметка.
  2. Копание траншей и застилание их слоями геотекстиля.
  3. Засыпка дренажной подушки. При строительстве фундамента на пучинистых грунтах ее толщина составляет не менее 50 см, около 20 см из них занимает щебень (в идеале – пропитанный битумом), в остальных случаях достаточно 10-15 см на каждый слой. Рекомендуемая ширина подушки – на 30 см больше, чем у будущих стен ленты.
  4. Гидроизоляция основания снизу: размещение 2-3 слоев рубероида.
  5. Монтаж опалубки с учетом подвода коммуникаций и размещения продухов (для цокольных участков) и вязка каркаса. Для удобства снятия доски закрывают пергамином и смазывают маслом.
  6. Одновременная заливка всей ленты монолитного фундамента бетоном с маркой прочности не ниже М200. На данном этапе отслеживают появление пустот воздуха, раствор уплотняют каждые 20 см, верхний слой выравнивается и посыпается сухим цементом с целью закрытия капилляров и снижения риска образования трещин.
  7. Снятие опалубки (через 3-5 дней), гидроизоляция вертикальных стен ленты и монтаж утеплителя.
  8. Обратная засыпка: выбранный грунт заменяется крупнофракционным песком, каждые 5-10 см тщательно трамбуются.
  9. Установка отмостки.

Особого внимания требует 6 пункт инструкции: заливать бетон поверх уже схватившегося слоя не рекомендуется, этот процесс нельзя прерывать. Данное пошаговое руководство подходит для строительства фундамента мелкого заложения из отдельных блоков, отличия заключаются в отсутствии опалубки и выбранном способе армирования. Кладочные изделия достаточно просто выполнить самому: раствор из цемента М500 и сухой смеси песка и щебня в пропорции 1:2:2 заливается в смазанные маслом прямоугольные формы, по мере заполнения он переслаивается нарезанной армсеткой. Полученные блоки нуждаются в тщательной просушке при положительной температуре (2-3 дня в форме, не менее 2 недель на открытом воздухе).

С чего начать строительство мелкозаглубленного фундамента?

Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Потребуется:

  • шнур;
  • колья;
  • рулетка;
  • уровень.

Любое строительство начинается с подготовительных работ. Сначала нужно расчистить необходимый участок и завезти необходимый строительный материал. Затем нужно сделать разметку осей дома и зафиксировать расположение внутреннего и внешнего периметра фундамента с помощью шнура и кольев. Фундамент не должен быть уже стен будущего здания, значит, ширина его стен должна быть не менее 30 см, а лучше всего – 40 см.

Участки со сложным рельефом требуют к себе особого внимания, поэтому, производя разметку, следует пользоваться уровнем и рейками. Обязательно нужно проверять правильность углов, которые должны быть прямыми строго под 900. Если диагонали, которые измерены рулеткой, совпадают, то разметка произведена правильно, можно натягивать шнур.

Далее следует вырыть котлован. Чтобы обеспечить одинаковую высоту фундамента, нужно воспользоваться водным уровнем. Затем на его дно необходимо насыпать слой в 10-15 см мелкого гравия или песка и выровнять с помощью водяного уровня. После этого его нужно смочить водой и тщательно утрамбовать. Далее на песчаную подушку можно либо положить любую гидроизоляционную пленку, например полиэтиленовую, либо залить цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не просачивалась в грунт.

Видео

Видео инструкция по расчету глубины для фундамента.

Мелкозаглубленный ( МЗФ)

Такой фундамент встречается довольно часто. Дело в том, что если предыдущий вариант не подходит, а строить основание с глубоким заложением нет смысла, проще возвести более экономичный вариант.

Основная особенность таких оснований в том, что глубина заложения любого мелкозаглубленного фундамента не доходит до глубины промерзания грунта. Выбор данного типа объясняется рядом преимуществ:

  1. МЗФ обойдется дешевле заглубленного аналога.
  2. Есть возможность обустроить подвал (что в предыдущем случае не получится).
  3. Возможность возведения на пучинистых грунтах. Для этого нужно правильно сделать фундаментную подушку, а также усилить конструкцию армированием.
  4. Благодаря минимальной площади соприкосновения с грунтом касательные силы действуют на основание минимально.

МЗФ строится в следующих случаях:

  1. При возведении лёгких зданий без подвала и цокольного помещения.
  2. При наличии высокого уровня расположения грунтовых вод (но больше, чем на 1 метр от поверхности).
  3. Если грунт достаточно прочный.

Минимальная глубина заложения фундамента может быть разной. В зависимости, например, от уровня промерзания она выглядит так:

  1. При глубине промерзания до 3 метров — 0,5 — 0,75 м;
  2. Если грунт промерзает на большую глубину, фундамент может закладываться на метр ниже уровня почвы.

На основной показатель влияет не один фактор. Поэтому нельзя определить конкретную глубину заложения фундамента для, например, одноэтажного дома. Впрочем, если просчитать все правильно, такое основание прослужит очень долго.

Если грунтовые воды расположены довольно близко к поверхности, нужно создать дренажную систему, которая будет их отводить. Это влечёт за собой дополнительные затраты, но без них не обойтись.

Заглубленный

Несмотря на большие затраты, такие фундаменты встречаются довольно часто. Особенно это касается слабых почв. Дело в том, что, например, на пучинистом грунте тяжелые здания можно строить только на заглубленных основаниях, поскольку другие просто разрушатся со временем.

Минимальная глубина заложения такого фундамента опускается ниже уровня промерзания грунта (как правило, сантиметров на 30 — 40). Но не только этот фактор является решающим. Так, глубина фундамента под габаритный бетонный двухэтажный дом будет большей, чем под кирпичное здание в один этаж. Также нужно учитывать и другие факторы (например, тип грунта, уровень, подземных вод).

Основания глубокого заложения, как правило, делают ленточными. Кажется, ничего удивительного, ведь ленты строят чаще всего. Но здесь есть веская причина. Дело в том, что для фундаментов глубокого заложения нужно делать выемку грунта на большую глубину. И, конечно же, проще и экономичнее выкопать траншею, чем котлован.

Многие считают, что большая глубина фундамента делает его прочным. На самом деле это не так. Например, если уровень грунтовых вод расположен довольно близко, основание спасет грамотно сконструированная система дренажа.

Технология выполнения монолитного мелкозаглубленного фундамента

  1. Снимают с участка плодородный слой грунта и производят разметку с помощью колышков и капроновой бечевки. Тщательно вымеряют углы, сверяют расстояния между стенами с проектом. По разметке выкапывают траншею глубиной до 70 см. При этом начинать необходимо с самого низкого угла участка, и выравнивать горизонтальную плоскость траншеи по нему. Стенки траншеи должны быть строго вертикальны. Если грунт сыпучий, можно установить подпорки.
  2. На дно траншеи укладывают геотекстиль – строительную ткань, пропускающую воду, но предотвращающую попадание в песок частиц почвы. Геотекстиль укладывают таким образом, чтобы его края были выше планируемой песчаной подсыпки.
  3. Дно траншеи с уложенным геотекстилем засыпают крупным песком. Засыпку производят послойно, при этом каждый слой проливают водой и утрамбовывают. Высота песчаной подсыпки зависит от типа грунта. На песчаных почвах достаточно 20 см песка, на насыщенных глинистых его слой должен составлять полметра.
  4. Поверх траншеи устанавливают опалубку из досок, продолжающую стенки траншеи. Доски скрепляют гвоздями или саморезами, при этом нужно избегать торчащих внутрь опалубки концов гвоздей, иначе опалубку потом будет сложно разобрать. На опалубке с внутренней стороны делают разметку уровня заливки бетона. При выполнении разметки используют строительный уровень.
  5. В подготовленную опалубку укладывают арматурные стержни. Металлический пруток режут по размеру стен в продольном и поперечном сечении, и с помощью вязки проволокой крепят их в арматурную решетку. Все углы и стыки стен должны быть перевязаны с помощью перпендикулярных стержней арматуры – это сохранит их прочность на разрыв при подвижках грунта. Если высота фундамента больше 30 см, необходимо несколько слоев арматуры. Сварку при креплении прутка использовать нельзя по нескольким причинам: в месте сварки возникает коррозионно-неустойчивый участок, кроме того, закаленный пруток в процессе сварки теряет свою прочность на растяжение и при эксплуатации может лопнуть. Как результат – трещина в фундаменте, постепенно передающаяся на стену здания.
  6. Приступают к заливке опалубки бетоном. Заливают первый слой и равномерно распределяют бетон по опалубке, пробивая его в нескольких местах прутком для удаления воздушных пустот. Каждую последующую порцию бетона необходимо заливать до схватывания предыдущей, поэтому заливку лучше выполнять большой бригадой. Самый последний слой выравнивается по разметке, заглаживается с помощью правила и посыпается сухим цементом с помощью сита – эта мера приводит к более прочному схватыванию верхней части фундамента и предотвращает появление трещин при его высыхании.
  7. Созревание бетона продолжается 28 дней и зависит от погодных условий. При этом строительство легких строений можно начинать уже через пару недель, для строительства кирпичного дома придется выждать весь срок созревания.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома

Общий вес дома (из газобетона или любого другого материала) считают для возможности определить нужную ширину ленты либо подошвы основания. Площадь опоры выбирают в соответствии с расчетным сопротивлением почвы.

Так, если планируется возвести двухэтажный газобетонный дом со стенами толщиной до 40 сантиметров, облицованный кирпичом, на грунте из суглинка с расчетным сопротивлением 1 кг/см2, нужно подобрать оптимальную ширину подошвы основания так, чтобы давление на почву было на 20% меньше значения расчетного сопротивления.

Основные этапы строительства МЗЛФ:

Планирование – создание проекта, расчеты, исследование грунта, подготовка чертежа будущего здания, прорисовка схемы основания с несущими стенами, углами, внутренними перегородками. Предварительная подготовка земельного участка – очистка территории от растительности, мусора (в том числе удаление деревьев и кустарников с корнями). Рытье траншеи – глубиной около 15 сантиметров (если планируется засыпать песчаную подушку, столько же еще отводят на нее), шириной больше несущих стен на 15 сантиметров, выравнивание дна траншеи (от выемок и бугров). Засыпка песчаной подушки – из крупного песка, слоем толщиной в 10-15 сантиметров. Потом проливают водой, утрамбовывают. Если грунт очень пучинистый, песок усиливают щебнем фракции до 5 сантиметров. Монтаж опалубки – из деревянных щитов или досок, брусьев, с установкой в траншее либо на поверхности земли.

Выполнение армирования основания – для усиления ленты создают каркас из металлических стержней, связанных вязальной проволокой. Дренаж – для отвода воды, чтобы влага и подземные потоки не разрушали конструкцию фундамента. Систему рассчитывают до заливки раствора, она представляет собой водоотвод из труб, покрытых антикоррозийным веществом. Трубы погружаются в грунт, нужны для отвода скапливающейся воды. Основная лента – бетон готовят и заливают слоями, нижний слой по глубине заложения не должен быть больше 15 сантиметров. Когда первый слой высыхает, заливают второй и так далее. После завершающей заливки конструкцию накрывают пленкой и позволяют ей затвердеть. Создание гидроизоляции и утепления – на покрытое мастикой основание самой ленты выкладывают листы рубероида, дают защите сцепиться, потом укладывают утеплитель подходящего типа.

Расчет фундамента мелкого заложения

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента проводится на основе данных о природных характеристиках почвы и нагрузке, оказываемой зданием.

Итак, вот некоторые ориентировочные данные, на которые рекомендуется опираться при расчете фундамента мелкого заложения.

  • Дома из газобетонных блоков или кирпича (перекрытия железобетонные либо деревянные)

Типы армирования и варианты конструкций фундаментов будут даны далее.

Число, приведенное в скобках, характеризует материал, из которого делается подушка: (1) среднезернистый песок, (2) крупнозернистый песок, (3) песок со щебенкой (соответственно 40 и 60%).

  • Каркасные дома с утепленными деревянными панелями либо брусом и отоплением (перекрытия деревянные)

Ширина подошвы дана: деревянные утепленные панели и брус, бревенчатые стенки соответственно.

  • Дома без отопления из бревен или бруса (перекрытия деревянные)

Значения через дробь: бревно и брус соответственно.

  • Варианты конструкции фундамента мелкозаглубленной ленты

1 – железобетонный монолит, 2 – песок для засыпки пазух, 3 – щебеночно-песчаный слой, 4 – арматурная сетка, 5-отмостка, 6 – черновое половое покрытие, 7 – слой гидроизоляции, 8-цоколь, 9 – грунтовая поверхность, 10 – песок, 11 – покрытие из дерна.

На картинках представлено 8 вариантов устройства фундаментов мелкого заложения:

  1. Фундамент, залитый вровень с грунтом с кирпичным цоколем.
  2. Основание, возвышающееся над грунтом на 0,2-0,3м с низким цоколем.
  3. Основание, возвышающееся над грунтом на 0,5-0,7м, одновременно являющееся цоколем.
  4. Основание-цоколь мелкозаглубленного типа.
  5. Является заменой типов (в) или (б) при ширине ленты, превышающей толщину стенок на 15см и выше.
  6. Основание с песчаной подсыпкой, использующееся крайне редко, в случаях со слабым грунтом, когда грунтовые воды расположены высоко, а сама постройка деревянная).

Материал и технологии

Для утепления ленточного фундамента используются различные материалы. Они обладают разными свойствами, техникой монтажа, имеют собственные достоинства и недостатки.

Рассмотрим их внимательнее:

Пенопласт

Название «пенопласт» прижилось с момента появления материала на рынке. Оно, так же, как «ксерокс» или «поролон» обозначает одного из первых производителей материала. Настоящее наименование — гранулированный пенополистирол.

Утеплитель, который уверенно лидирует среди альтернативных вариантов благодаря оптимальному сочетанию цены с качеством.

Он изготавливается в форме плит с заданной толщиной и размерами, обладающих достаточной жесткостью, очень малым весом.

Легко обрабатывается, практически полностью устойчив к воздействию воды (имеется незначительное впитывание в мельчайшие полости между гранулами). Обладает высокими теплосберегающими возможностями.

Монтаж производится при помощи клеевых составов прямо на поверхность ленты. Установка требует полной герметичности, появляющиеся зазоры следует заполнять монтажной пеной.

Пенопласт довольно хрупок, может крошиться, поэтому работать с ним надо осторожно, аккуратно

Экструдированный пенополистирол

Этот материал является ближайшим родственником пенопласта, но, в отличие от него, изготавливается не из гранул, соединенных под действием перегретого пара, а путем вспенивания расплава полистирола.

Благодаря более продвинутой технологии, возникает прочный, абсолютно неуязвимый для воды материал, обладающий оптимальным набором эксплуатационных качеств. Методика монтажа идентична технике установки пенопласта, долговечность и надежность экструдированного пенополистирола весьма высоки.

В торговой сети распространенным видом этого материала является пеноплекс. Единственным, но существенным недостатком материала является его цена, более высокая, чем у пенопласта.

Жидкий пенополиуретан

Теплоизолятор, по типу действия напоминающий монтажную пену. Представляет собой жидкость, распыляемую на обрабатываемую поверхность.

На воздухе она вспенивается, увеличивается в объеме, вследствие чего образует плотное, герметичное полотно.

Слой изолятора имеет хорошие теплосберегающие качества, полную устойчивость к воздействию воды и герметичность.

Особым качеством материала является возможность нанесения на поверхности сложной конфигурации, с множеством выступающих элементов и т.д.

Недостатками жидкого пенополиуретана является высокая цена и необходимость в использовании специализированного оборудования для нанесения материала на поверхность ленты.

Керамзит

Керамзит — это сыпучий теплоизолятор, используемый преимущественно для утепления горизонтальных поверхностей.

Основным преимуществом материала является его долговечность и способность быть использованным многократно — при необходимости, керамзит извлекают, производят какие-либо работы и снова засыпают на место (или в применяют для других надобностей).

Использование керамзита для утепления ленточного фундамента обычно сводится к засыпке пазух траншеи, что не дает должного эффекта.

Почвенная влага имеет возможность свободно проникать в материал, который способен долго сохранять ее на поверхности отдельных гранул.

Этот момент является основным фактором, ограничивающим использование керамзита для утепления ленточного фундамента.

ВАЖНО! В последнее время в продаже появился специализированный вид пеноплекса для подземной установки, предназначенного для утепления поверхности фундаментов зданий или сооружений. Он обладает максимально удачным набором качеств и обеспечивает высокоэффективное утепление ленты.

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

Принцип расчета

Прежде чем начать возводить фундамент, необходимо провести расчет его основных параметров. При проектировании наиболее распространенного ленточного основания проводится определение следующих параметров: глубина залегания фундамента, ширина ленты и высота надземного ростверка. Кроме того, следует провести проверочный расчет на деформации в соответствии со СНиП При проведении расчетов учитываются следующие факторы: тип грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы, нагрузка на опору, перепад высот на месте строительства.

На первом этапе проектирования обязательно проводится анализ почвенных характеристик, и, прежде всего, определяется тип почвы. Основные почвенные характеристики можно определить самостоятельно. Для этого выкапывается небольшая яма на глубину фундаментного заглубления, и извлекаются образцы грунта. Почва увлажняется и скатывается цилиндром длиной 14-16 см и диаметром 10 мм. Затем, делается попытка сворачивания из образца кольца — если цилиндр при закручивании разрывается, то грунт — суглинок; если сохраняет форму, то — глинистая почва. Супесь вообще не формируется таким образом, а разваливается.

Пористость почвы определяется следующим образом. Из грунта вырезается куб со стороной 10 см и взвешивается — определяется объемная масса (М1). Потом, куб раздавливается, уплотняется и снова взвешивается — масса сжатого грунта (М2). Коэффициент пористости рассчитывается из формулы Е = 1 — М1/М2, где М1, М2 выражаются в кг/см³.

Глубина фундамента для гаража или другого сооружения зависит от глубины промерзания грунта, которая отличается в разных климатических зонах и для разных типов почв.

Средние значения этого параметра сводятся в таблицы по регионам. Например, в районе Москвы суглинки промерзают на 1,35 м, средний и крупный песчаник — на 1,76 м; в Ростове — 0,8 м и 0,88 м, соответственно; а в Тюмени — 1,8 и 1,98 м.

Вентиляция фундамента

Пространство под полом первого этажа обязательно должно вентилироваться, в противном случае скапливающаяся там влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. По действующим строительным нормам ленточный фундамент обязательно должен иметь отверстия для сквозного проветривания, называемые в народе «продухами» или «продушинами». Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м2. Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.

Вентиляция ленточного фундамента

Заглубленный бетонный ленточный фундамент

Заглубленный бетонный ленточный фундамент обладает надежной и устойчивой конструкцией. Используют на почвах со слабыми характеристиками. Глубину заложения принимают в зависимости от прочности основания.

В слабых почвах подошву заглубляют ниже уровня замерзания на 0,3—0,5 м до уровня прочных слоев. При глубоком залегании твердых слоев ленту заменяют на столбы или сваи. Расход материалов и трудоемкость выполнения работ определяют технико-экономическим расчетом.

Процесс заливки бетонного фундамента ленточного типа

Противодействие пучению

Перед тем как сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент на суглинке, нужно знать, что для такого грунта нужны меры против пучения:

  • дренаж,
  • гидроизоляция,
  • утепление.

Дополнительно об утеплении фундамента смотрите на видео:

Важно! Очень желательно выполнить весь цикл работ (построить дом полностью) за один сезон, чтобы фундамент не оставался без нагрузки на зиму. В противном случае силы морозного пучения могут выдавить фундамент из земли, деформировать или сломать. Если нет возможности достроить дом до холодов, то землю вокруг фундамента необходимо закрыть любым теплоизолирующим материалом (соломой, опилками). Снег на участке убирать не нужно.

Ленточный фундамент глубокого заложения

Ленточный фундамент глубокого заложения представляет собой армированный монолитный блок, погруженный в грунт не менее чем на 25 см от глубины промерзания. Расположенный по всему контуру он прекрасно выдерживает внушительный вес многоэтажных зданий, изготовленных из кирпича.

Этот тип фундамента гораздо прочнее мелкозаглубленного аналога и не поддается деформации, он обладает внушительным потенциалом, если нужно обустроить подвальное помещение или погреб (армированный монолитный бетон с успехом используют в качестве стен). Еще один плюс — возможность использования на сложных, в том числе, сыпучих грунтах.

По мнению специалистов, качественный глубокий ленточный фундамент имеет только один недостаток — внушительный расход материалов и трудозатрат и, соответственно, немаленькую стоимость. Впрочем, этот минус существенно перевешивают вышеперечисленные преимущества.

предоставляет услуги по возведению ленточного фундамента глубокого заложения под ключ с полным спектром работ.

Заглубление ленточного фундамента

Перед тем, как выявить глубину ленточного фундамента, следует определиться с его типом. При сооружении фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков, древесины или кирпича подойдет мелкозаглубленный тип. Стандартная глубина равняется 70 см.

Заглубленный тип используют для построек с немалым весом, а также применяется при сооружении домов, где предполагается наличие подвалов. В этой ситуации глубина будет составлять ГПП (глубина промерзания почвы) + 20-30 см.

Для отапливаемых построек разрешается рассчитывать, на сколько заглублять основание, без учета ГПП. Однако следует учитывать, что работы нужно будет завершить до наступления заморозков.

Минимальная глубина ленточного фундамента для объектов без отопления равна: средняя ГПП + 20-30 см. Для отапливаемых значение уменьшается на 20-30%. Если постройка подразумевает подвальное помещение, то замеры совершают от его пола.

При размещении основания на песчаных грунтах разрешено заглубление выше линии ГПП, если подошва расположена к уровню почвы не ближе 50-60 см. Если рядом проходят воды, или почва является сильнопучинистой или глубокопромерзающей, то от ленты лучше отказаться.

Важно: фундаменты основной постройки и примыкающих к ней мелких сооружения должны располагаться на одной глубине. Разный уровень допускается только в том случае, если существует большое различие в нагрузках на основание.

Виды ленточных опор

Ленточный фундамент предназначен для восприятия и равномерной передачи нагрузки от здания (сооружения) на землю.

Глубина заложения ленточного фундамента зависит от характеристики основания, уровня поверхностных вод, величины проектируемых нагрузок.

По величине заглубления опоры бывают:

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

  • Незаглубленные.
  • Мелкого заложения.
  • Глубокого заложения.

Незаглубленный ленточный фундамент устраивают на прочных и твердых основаниях. Подошва располагается на поверхности земли.

Заглубление конструкций второго типа не превышает 0,5 метра. Используются при строительстве легких сооружений и небольшой толщине зоны промерзания грунта.

Опоры третьего типа применяются для возведения тяжелых конструкций в слабых и водонасыщенных слоях. Подобная конструкция предназначена для устройства подвального помещения.

Расчет глубины заложения фундамента

Этот показатель напрямую связан с глубиной промерзания почвы и уровнем грунтовых вод.

При условии, что грунтовые воды — глубоко относительно уровня промерзания, значит, почва на вашем участке сухая и фундамент можно закладывать на небольшую глубину. Посмотрев видео, Вы узнаете множество важных моментов, которые нужно учитывать при заложении фундамента.

Если грунтовые воды ближе 2 м к отметке промерзания земли, то почва влажная, и зимой будет подвержена такому явлению, как морозное пучение

В таком случае важно, чтобы основание фундамента находилось ниже отметки промерзания земли

Для сухих почв – песок, твёрдая глина, фундамент устраивают не выше 0,7 м.

Если почва влажная – пластичная глина, суглинок, супеси, минимальную глубину заложения нужно увеличить до 1,2 м.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками

Максимальная простота и относительная дешевизна мелкозаглубленного столбчатого фундамента позволяет построить основу под здание в сжатые сроки, со сравнительно небольшими трудозатратами и расходом материалов. Строят столбчатые фундаменты в огромном количестве в самых различных условиях, даже на глине и водонасыщенном песке. Если использовать современные информационные ресурсы по запросу описания мелкозаглубленного столбчатого фундамента, можно получить огромное количество советов, мнений и рекомендаций, разобраться в которых не так просто.

Для небольшого и легкого каркасного дома или баньки еще лучше подойдет незаглубленный столбчатый фундамент, он заметно проще в изготовлении, и может успешно простоять не один десяток лет, при одном условии – если повезло с грунтом, на котором стоят опоры.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома своими руками

Прежде чем приступить к строительству здания, надо заказать гидрогеологические исследования и, в зависимости от результата, определиться с видом и конструкцией фундамента. Итак, на основании полученного заключения предстоит построить мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома, который по своим характеристикам будет соответствовать всем строительным нормативам.

Особенности данного типа

  1. МЗФ — хороший вариант для возведения деревянных и каркасных малоэтажных строений. Но имейте в виду, что грунтовые воды на участке должны располагаться низко, а в структуре почвы допускается содержание только небольшого количества торфяника, глины, пылеватого песка или лёссовидных суглинков. Несущая способность таких оснований должна быть довольно высокой.
  2. Заглубление ниже на 50-70% глубины сезонных промерзаний, включая подстилающую подушку.
  3. Чаще всего это лента из монолитного железобетона, бетонируемая под несущими стенами и перегородками. Его можно устроить бетонным, кирпичным, бутовым или бутобетонным (для основы используют прочный бутовый камень). Возможен вариант возведения МЗФ из сборных конструкций, плит ФЛ и блоков ФБС. Но это значительно удорожает строительство и потребует использования кранового оборудование. К такому типу также относятся плитные фундаменты.
  4. Обладает следующими преимуществами:
    • уменьшенные объёмы, по сравнению с глубоким заложением;
    • простота и скорость по времени выполнения работ;
    • экономичность;
    • возможность выполнения в здании пола непосредственно по грунту;
    • площадь боковой поверхности, соприкасающаяся с землёй небольшая, что приводит к незначительному воздействию касательных сил;
    • малая вероятность подтопления грунтовыми водами;
    • возможность самостоятельного сооружения без привлечения тяжёлой техники;
  5. Недостатки:
    • невозможность устройства мелкозаглублённых ленточных фундаментов в зданиях из тяжёлых конструктивов;
    • отсутствие подвальных помещений.

Технология возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Состав работ состоит из следующих этапов:

1. Подготовка территории строительной площадки с уборкой лишних предметов, выравниванием рельефа, выкорчёвкой кустарников и деревьев с удалением корней. Обязательно предусмотреть площадь для складирования стройматериалов.

2. Разметка МЗФ. Проект дома должен учитывать требования нормативных документов по выдерживанию расстояний от ограждения участка. При помощи теодолита размечаются оси с закреплением сторожков и выносок. Ширина ленты принимается ≥ 10 см запланированной толщины стен. Для МЗФ, в большинстве случаев, 30 или 40 см. Определение требуемой ширины выполняется по специальной формуле с учётом будущих нагрузок на конструкцию и несущей способности грунтового основания (примеры расчётов приведены в справочных пособиях). На хорошо выровненной поверхности закрепляется деревянными колышками обноска по ширине ленты. На колышки натягивается крепкий шнур. Для возможности гидроизоляции боковых поверхностей конструктива и укладки утепления, предусматривается увеличение ширины траншеи ≥ 50 см.

Работу можно выполнить и без использования теодолита. Для этого рулеткой отмеряется расположение стены здания от ограждения или красной черты, проходящей рядом с участком улицы. По забитым сторожкам натягивается бечёвка, под прямым углом к ней намечается положение боковой стороны. Далее применяется проверенный веками способ создания прямых углов — египетский треугольник, основанный на правиле, что квадратный корень из суммы квадратов катетов длинами 3 и 4 м равен длине гипотенузы прямоугольного треугольника равной 5 м. На имеющейся оси отмечается расстояние в 4 м, от которого проверяется совпадение расстояния в 5 м с точкой на боковой оси, отстоящей на 3 м от угла, при необходимости, выполняется корректировка. В створе полученного направления забивается колышек на конце ленты на данной стороне. Аналогично выполняется разметка двух других сторон. Обязательная проверка — совпадение расстояния по диагоналям, допустимая разница не более 2 см. Сторожками с натянутой по ним бечёвкой фиксируется ширина ленты. Чтобы не нарушить полученную разбивку при разработке грунтов, на расстоянии 5…10 м от нанесённой разбивки по каждой оси забиваются дополнительные колышки.

Под камин, печку и тяжёлое инженерное оборудование (например, котёл отопления) выполняется разбивка отдельно стоящих небольших фундаментов. Они не должны соприкасаться с основной лентой и друг с другом. Минимальные зазоры 10 см.

3. Разработка грунта. МЗФ, как уже отмечалось, залегают неглубоко, поэтому работы легко выполнить вручную. Главное, чтобы был убран плодородный слой, основание должно опираться на грунты с достаточной несущей способностью и толщиной. Минимальное заглубление в такие породы 10 см. Горизонтальность грунтового основания проверяется лазерным нивелиром. При опасении подтопления МЗФ обильными дождевыми осадками устраивается дренаж мелкозаглубленного ленточного фундамента, располагаемый вокруг здания на глубине ≥ 50 см ниже заложения конструктива.

4. Устройство подстилающих слоёв. Грунт уплотняется ручными деревянными трамбовками (отрезок бревна с прибитой поверху планкой). На дно настилается геотекстиль. Далее укладывается по 10 см песка и щебня с уплотнением каждого слоя. Для хорошего уплотнения песка, его укладка выполняется в 2 приёма (5 + 5) с заливкой небольшого количества воды. Допускается укладка песчано-гравийной смеси. Для прочности подушки идеально уложить дополнительно ≥5-ти см тощего бетона.

5. Изготовление и установка опалубки мелкозаглублённых ленточных фундаментов. Опалубка изготавливается обрезных досок (≥ 40 мм), сбитых в щиты, листов водостойкой фанеры или тонколистовой стали. Размеры опалубки подбираются из условий удобства перемещения и установки щитов, глубины заложения МЗФ и высоты возвышения над поверхностью земли (минимально 30 см).

Для обеспечения лёгкой разборки (бетонная смесь не прилипает к стенкам опалубки) стенки деревянных щитов оборачиваются полиэтиленовой плёнкой, фанера и сталь покрывается специальными составами.

Деревянные щиты и листы фанеры состыковываются при помощи промежуточных досок или брусков, металлические изготавливаются с приваркой по краям уголков с отверстиями для болтовых соединений.

Для экономии материалов, можно устанавливать опалубку только над уровнем земли. В таких случаях ширина траншеи уменьшается с укладкой на основание и боковые стенки геотекстиля и, при утеплении мелкозаглублённого ленточного фундамента, полистирольных плит. Можно так же применить несъёмные виды опалубок из полистирольных блоков, обеспечивающих утепление конструктива.

Установка опалубочной конструкции осуществляется строго вертикально (контроль строительным уровнем). Фиксация поперечных размеров поверху выполняется прибитыми к дереву поперечными планками или отрезками стального профиля, с приваренными к нему фиксаторами; посередине скрутками из проволоки или стягиванием арматурными стержнями с резьбой на концах, на которые ставятся широкие шайбы, с последующим закручиванием гаек, а понизу установкой планок в распор между опалубкой и траншеей с подкладкой под них небольших дощечек в местах опирания на грунт. От боковых смещений предохраняются установкой раскосов. В опалубку, для прохождения коммуникаций, закладываются заполненные песком, для исключения деформаций, пластиковые трубы. В местах будущих вентиляционных продухов устанавливаются обёрнутые в полиэтиленовую плёнку деревянные пробки.

6. Армирование мелкозаглублённого ленточного фундамента. Фундаментная лента работает на изгиб, сжатие и боковые сдвиги. Основные нагрузки приходятся на низ конструкции, в этой зоне укладывается рабочая арматура; главная роль арматуры, расположенной в верхней части, — равномерное распределение нагрузок по площади ленты, поэтому её называют распределительной.

Диаметр и шаг расположения арматурных стержней определяются расчётами. Но для небольших зданий на МЗФ допустимо располагать стержни конструктивно с соблюдением основных нормативных требований. В ленту 30-ти см шириной будет достаточно уложить два продольных стержня АII или АIII 12…16 мм диаметрами внизу, и столько же вверху, но меньших диаметров (10…12 мм). Вертикальные стержни из прутков 8 мм АI с шагом 30 см, поперечные нижние и верхние стержни из 8 мм АI. Можно использовать объёмные хомуты по всему контуру сечения. Для этого используется простейшее гибочное устройство, состоящее из следующих узлов:

  • стол с закреплённой на нём стальной пластиной;
  • к пластине приваривается небольшая металлическая трубка и с зазором 2 см от неё ещё одна;
  • гладкий металлический стержень диаметром около 16…20 мм длиной примерно 50 см, согнутый с одного конца в виде вертикальной рукояти, и приваренной к противоположному концу отрезку трубы диаметром, позволяющим её надевание на трубку, закреплённую на станине.

Арматура помещается между трубками на станине и поворотом стержня с рукоятью сгибается под прямым углом.

Сборка каркаса производится связыванием арматуры в узлах пересечения тонкой вязальной проволокой, которая для смягчения предварительно отжигается. Для плотного скрепления используются арматурные кусачки или специальные крючки. Применение сварных соединений, ослабляющих сечения стержней в узлах пересечений, не рекомендуется Для защиты арматуры от внешних воздействий перед бетонированием обязательно должен обеспечиваться защитный слой от 3-х до 5-ти см. Это достигается уменьшением размеров сечения каркаса со всех сторон по сравнению с сечением бетонного тела ленты. Обеспечение необходимого слоя защиты выполняется закреплением к арматуре каркаса сухариков, небольших бетонных параллелепипедов с заложенными в них кусочками вязальной проволоки.

Состыковка стержней по длине осуществляется нахлёстом продольных стержней ≥ 30 их диаметров. Особое внимание нужно уделять обустройству армирования углов. Для стыковки используются Г-образные стержни одинакового сечения с продольными стержнями, согнутые под прямым углом и сторонами ≥ 50 см. Шаг хомутов в углах уменьшается в 2 раза.

В качестве альтернативы стальной арматуре может использоваться композитная арматура, неподверженная ржавлению.

7. Бетонирование МЗФ. Рекомендуется заказывать бетонную смесь на специализированных заводах, что гарантирует её качество и соответствие нормативным показателям. Используется бетон класса В20…22,5. Доставку на объект лучше осуществить автомиксером. Смесь укладывается с тщательным послойным вибрированием глубинными вибраторами. Для подачи бетона в нужные места используются специальные желоба. Желательно обеспечить бетонирование без перерывов. При невозможности выполнить такое условие, в конце забетонированного участка закладывается “щетина” из отрезков арматуры для соединения с последующим бетоном.

8. Опалубка разбирается после набора бетоном 70% нужной прочности. В зависимости от погодных условий примерно через 20-ть дней. Всё это время необходим уход за уложенным бетоном. Свежеуложенная смесь укрывается обычной плёнкой. Периодически бетон поливается водой. Заложенные пластиковые трубы очищаются от песка, деревянные пробки выбиваются.

9. После полного затвердения бетона выполняется окрасочная или оклеечная гидроизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента по боковым поверхностям.

10. Засыпка пазух вокруг готового МЗФ выполняются дренирующими грунтами. При неоднородном составе местных грунтов используются крупнозернистые пески. Грунты укладываются послойно с обязательным уплотнением, при этом необходимо избежать повреждения гидроизоляции.

Усиление мелкозаглубленных ленточных фундаментов

Со временем в результате внешних воздействий фундамент может начать разрушаться, в его конструкции появляются трещины. При этом надфундаментная часть здания сохраняет хорошее состояние. Укрепить конструктив своими силами можно следующими способами:

  • стягивание фундамента обоймой из металлических профилей с натяжкой болтовыми соединениями и дополнительным устройством железобетонной рубашки. Для надёжного сцепления нового бетона, на существующей поверхности делается глубокая насечка, в бетон забивается анкерная арматура, на которой закрепляется армирующая сетка. После установки опалубки рубашка бетонируется;
  • расширение бетонного основания. Для чего фундаментная лента отрывается ниже подошвы участками не более 1,5 м, вместо удалённого грунта укладывается армированный бетон.

Эффективно применение буроинъекционных свай, но для этого придётся привлечь специализированную организацию.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента — Всё о бетоне

Для тех, кто хочет сэкономить на строительстве загородного дома, мелкозаглубленный ленточный фундамент – это отличный вариант. Его возведение не требует особых навыков и под силу даже начинающему строителю. Этот тип основания часто выбирают при строительстве домов из дерева, из разных видов ячеистого бетона, а также при облегченной кирпичной кладке.

Схема с армированием

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для строительства зданий высотой до трех этажей, при этом его себестоимость значительно ниже, чем у заглубленного фундамента.

Определение этого типа

Монолитный фундамент мелкого заглубления представляет собой нечто среднее между заглубленным ленточным (до глубины промерзания) и незаглубленным. Мелкозаглубленный ленточный – это монолитные железобетонные полосы, которые проходят не только по всему периметру здания, но и под несущими стенами. Располагается он на небольшой глубине (гораздо выше глубины промерзания), благодаря чему при морозном пучении грунта железобетонная лента равномерно поднимается и опускается вместе со зданием. Это предохраняет основание от разрушения при сезонных перепадах температуры. По сути, этот тип основания представляет собой достаточно жесткую раму, которая в осенне-зимний период перемещается вместе с достаточно легким зданием.

Рама – это монолитная железобетонная конструкция, которая укладывается на подушку из непучинистого материала. Такое конструктивное исполнение позволяет сократить количество бетона для заливки на 50-80 % по сравнению с основанием глубокого заложения, а трудозатраты на строительство нулевого цикла уменьшаются на 40-70 %. Кроме того, эта технология позволяет рационально использовать местные строительные материалы. В качестве подушки можно применять песок, щебень мелкой фракции, котельный шлак и прочие.

Достоинства фундамента

Схема поперечного сечения мелкозаглубленного фундамента.

  1. Экономичность – этот тип основания в 2-3 раза дешевле заглубленного.
  2. Низкая трудоемкость процесса – сравнительно небольшой объем земляных работ и работ по установке опалубки.
  3. Сокращенные сроки строительства (по сравнению с устройством глубокого заложения).
  4. Возможность обустройства небольшого подвала (при устройстве незаглубленных оснований подвальное помещение выполнить нельзя).
  5. Сопротивляемость пучинистым явлениям.

Недостатки основания

Несмотря на большое количество достоинств, монолитный армированный мелкозаглубленный фундамент имеет и один существенный недостаток. Его устройство имеет смысл только на грунтах, которые не относятся к категории сильно вспучиваемых, а уровень грунтовых вод на строительном участке должен быть достаточно низким. В противном случае ленточный монолитный фундамент мелкого заложения может дать трещину, что приведет к разрушению здания. Кирпичные же дома высотою в 2 этажа можно возводить на таком основании только при условии наличия непучинистых грунтов на строительном участке.

Технология устройства

Схема строительства ленточного фундамента.

Для предотвращения растрескивания мелкозаглубленного ленточного фундамента во время эксплуатации здания требуется строгое соблюдение технологии всего процесса строительства. Схема устройства мелкозаглубленного фундамента имеет следующий вид: изображение 1. Для выполнения работ по устройству ленточного фундамента мелкого заложения вам понадобятся следующие материалы:

  • песок;
  • бетон марки 250;
  • проволока для связывания каркаса;
  • стержни арматуры диаметром 14-16 мм;
  • гладкие стержни диаметром 8-10 мм;
  • толь;
  • рубероид или мастика;
  • доски для изготовления щитов опалубки;
  • колья и распорки для монтажа опалубки.

Инструменты и приспособления

  • лопата;
  • трамбовка;
  • глубинный вибратор для укладки бетона;
  • бетономешалка;
  • рулетка;
  • шнур капроновый;
  • уровень строительный.

Этапы производства работ

Схема заливки ленточного фундамента.

  1. После разметки участка приступают к земляным работам. На этом этапе выкапываются траншеи глубиной 0,5 м и шириной 0,6-0,8 м.
  2. Устройство песчаного основания толщиной 200-400 мм. Подушку из песка смачивают водой и выполняют тщательное послойное трамбование с помощью подручных средств или проводят уплотнение площадочными вибраторами, что уменьшает риск осадки. Назначение песчаного основания – равномерное распределение веса конструкции по всей площади подошвы. Чем качественнее будет выполнено его уплотнение, тем лучше песок будет справляться с этой задачей.
  3. Изготовление и монтаж опалубки. Для опалубки подойдут струганные с одной стороны доски, из которых собирают щиты. Для монтажа опалубки по периметру траншеи вбивают распорки и опорные колья. Щиты опалубки устанавливают строго по горизонтали и вертикали. Для внутренней гидроизоляции опалубки применяют, к примеру, толь или другой подобный материал.
  4. Армировать начинают с укладки вдоль ленты стальных арматурных прутьев диаметром 14-16 мм. Для формирования каркаса арматуру специальной проволокой связывают с гладкими прутьями диаметром 8-10 мм. Для защиты металла от коррозии расстояние от продольных прутьев до предполагаемой верхней границы фундамента должно составлять не менее 50 мм.
  5. После изготовления каркаса можно приступать к заливке опалубки бетонным раствором, каждый слой которого толщиной 200 мм следует тщательно уплотнять глубинным вибратором.
  6. После застывания бетона (этот процесс продолжается 7 дней) опалубку снимают и армированный монолитный фундамент покрывают слоем гидроизоляции. Для этого применяют мастику или рубероид.
  7. Оставшиеся пазухи засыпают песком и тщательно трамбуют, а с внешней стороны фундамент защищают отмосткой.

Особенности процесса

При сооружении ленточного фундамента мелкого заложения опытные мастера советуют придерживаться определенных правил, соблюдение которых поможет избежать в дальнейшем многих проблем.

Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.

  1. Мелкозаглубленный боится воды, поэтому очень важно защитить его от атмосферных осадков. Для этого рекомендуется выполнить предварительную планировку участка с уклоном не менее 0,03-3 см на 1 м (если для этого требуется подсыпка грунта, то его следует тщательно уплотнить). Кроме того, необходимо позаботиться об отведении воды, стекающей с кровли, а также обязательно выполнить отмостку.
  2. Песчаная подушка играет очень важную роль. Чтобы со временем она не потеряла свою способность равномерно распределять нагрузку (по причине заиливания) и вместо поднимания и опускания не начала работать на излом, рекомендуется защитить ее от воздействия влаги. Для этого дно и стены траншеи перед засыпкой песка рекомендуется выстилать гидроизоляцией, к примеру, рубероидом.
  3. Для заливки фундамента предпочтительно использовать готовый качественный бетон и обязательно использовать вибратор для уплотнения. Если же бетонный раствор готовится вручную, то следует задействовать для работы достаточное количество людей и несколько бетономешалок. Это делается с целью сокращения времени на выполнение заливки, что предотвратит послойное застывание бетона. По этой причине приготовление бетонного раствора вручную нецелесообразно и экономически необоснованно.
  4. Для исключения растрескивания после заливки и до окончания застывания следует накрыть полиэтиленовой пленкой.
  5. Очень важно не допускать, чтобы мелкозаглубленный фундамент оставался не нагруженным в холодное время года. Фундамент, стены и кровля дома должны быть возведены в один сезон. Если все-таки такое произошло, то готовый следует тщательно утеплить на зиму – укрыть соломой, опилками или шлаком, чтобы он не промерзал.
  6. Для уменьшения глубины промерзания грунта под отмосткой рекомендуется выполнить подушку из керамзита толщиной 20-30 см. С этой же целью проводится задернение участка и посадка кустарников.

Тонкости применения

Ленточные фундаменты такого типа при строительстве малоэтажных домов применяются все чаще. Делается это тогда, когда устройство глубокого заложения экономически не выгодно, так как его несущая способность используется только на 10-20%. При строгом соблюдении технологии устройства мелкозаглубленного фундамента и строительстве не массивных зданий этот тип оказывается вполне эффективным. Это доказано в последние годы на практике – на таких фундаментах построены тысячи домов. Технология выполнения работ по возведению мелкого заложения достаточно проста и не требует больших материальных затрат. Эту работу можно выполнить как самостоятельно, так и с привлечением специализированной организации.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

При строительстве малых строений и домов легких конструкций из бревен, пеноблока, кирпича рационально применять мелкозаглубленный ленточный фундамент. По такому принципу лучше строить дома в регионах с теплым климатом. Правильный мелкозаглубленный ленточный фундамент должен минимизировать тепловые потери и гарантировать долговечность здания. Категорично не рекомендуется строить мелкоуглубленное основание на сыпучей почве.

Достоинства мелкозаглубленного основания:

  • эффективность – достигается значительная экономия бюджета до 300% в сравнении со сметой на возведение монолитного или столбчатого фундаментов;
  • скорость — благодаря элементарному технологическому процессу значительно уменьшается объем работ и на 50-75 % форсируется строительство объекта;
  • универсальность — ленточное  основание может быть построено без задействования спецтехники, а весь комплекс работ можно произвести стандартным строительным набором.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Подготовительные мероприятия

На начальной стадии производится очистка и планирование территории для будущего здания, а также  наносится разметка по периметру фундамента. Разметка –  немаловажный момент и к нему нужно отнестись ответственно, ведь это один из факторов, влияющих на эксплуатационные свойства всей конструкции. Не спешите и перепроверьте результаты замеров несколько раз, при этом промеряйте не только длину сторон основания, но и диагональные размеры.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента в отличие от  свайного фундамента составляет до 50-60 см. Здесь должен учитываться фактор замерзания почвы в зимний период, то есть для разных климатических поясов этот показатель может варьироваться. Размер ширины траншеи выбирается из расчета: толщина будущей стены + 15-20 см. Когда траншея подготовлена, можно приступать к укладке влагозащитного материала. Затем в траншеи засыпается 20-ти сантиметровый шар песка. Специалисты советуют применять крупнозернистый речной песок, который после засыпки, сбрызгивается водой и плотно утрамбовывается.

Армирование и заливка фундамента

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента предусматривает наличие армированной основы. Для армирования вам понадобится металлический прут диаметром 14-16 мм, вязальная проволока или сварочный аппарат, крючок.

Изготовление опалубки

Съемная опалубка изготовляется из досок или фанеры, которые сбиваются с помощью гвоздей или саморезов. Опалубка монтируется выше верхнего армированного слоя на 4-8 см, образовывая так называемую «защитку».

Совет. Чтобы опалубка из досок не поглощала влагу из свежего бетона и без усилий демонтировалась после заливки, на ее поверхность наносится водоотталкивающий материал.

Заливка раствором

Для исключения образования пустот выполняется утрамбовка и усреднение бетона по мере заливки раствора при помощи вибратора и шансового инструмента. Сама заливка должна выполняться за один заход, таким образом, исключается появление швов. Для защиты металлоконструкции армированного каркаса от коррозии, предусматривается оставлять защитный слой между прутками и поверхностью основания.

Гидроизоляция фундамента и основные типы

Качественно заизолированный фундамент – залог длительной службы будущей постройки.

  • Обмазочная гидроизоляция один из самых бюджетных способов, но наименее эффективный из-за плохих механических характеристик. Обмазочная изоляция используется в том случае, если в будущем планируется утеплять малозаглубленный фундамент.
  • Рубероид является наиболее применимым водоотталкивающим материалом, который налаживают на предварительно подготовленную поверхность обработанной мастикой.
  • Гидроизоляция напылением проводиться при помощи специального распылителя на предварительно очищенную от грязи и пыли поверхность.

Дренажная система

Применение фундамента с малым заглублением в качестве основания строения должно сопровождаться оборудованием дренажной системой. Главная задача дренажа состоит в отведении излишка воды и защите фундамента от негативного влияния влаги. Для обустройства дренажа сначала вырывается траншея по периметру основания с внешней стороны условного здания глубиной, доходящей до песчаного слоя основания. Затем выполняется засыпка и утрамбовка слоя щебня крупной фракции. Последним штрихом является устройство отмостки шириной до одного метра с применением влагостойких материалов.

Заключение

Технология мелкозаглубленного ленточного фундамента пользуется спросом у населения при строительстве дачных коттеджей. Многие владельцы пытаются сэкономить и без проекта начинают самостоятельно обустраивать основу под частный дом, вследствие чего допускают ряд распространенных ошибок:

  1. Фундаментная подушка по-хорошему должна возводиться только из речного песка с отсыпанием слоями по 200 мм и тщательной утрамбовкой.
  2. Не рекомендуется малозаглубленное основание оставлять на зимовку, не погружая его в грунт. Если понимаете, что сроки окончания работ не вписываются до наступления морозов, то по всему периметру основания стоит обустроить временную теплоизоляционную защиту из шлака, опилок и т.д.
  3. Запрещается приступать к строительству фундамента ленточного типа при мерзлом грунте. Нужно выждать момент оттока грунтовых вод и нормального  прогрева грунта.
  4. Профессионалы советуют применить также вспомогательное армирование стены с внутренней стороны для придания основанию лучшей прочности.

Рекомендуем к прочтению наши статьи о том, какие типы опалубки бывают и что представляет собой несъемная опалубка.

Разница между мелким и глубоким фундаментом

Фундамент — одна из самых важных частей конструкции. Он передает общие нагрузки от конструкции на почву и обеспечивает устойчивость конструкции. Основание можно в первую очередь разделить на две части, такие как мелкое основание и глубокое основание. Их в основном классифицируют в зависимости от глубины, на которую закладывается фундамент.

Неглубокий фундамент и глубокий фундамент

Неглубокий фундамент и глубокий фундамент имеют несколько различий.Источниками основных различий между глубокими и мелкими фундаментами являются определение, глубина фундамента, стоимость, осуществимость, механизм передачи нагрузки, преимущества, недостатки, типы и т. Д.

В следующей таблице приведены основные различия между мелким и глубоким фундаментом:

Источники Неглубокий фундамент Глубокий фундамент
1 Определение Фундамент, который размещается у поверхности земли или передает нагрузки на небольшой глубине, является называется неглубоким фундаментом. Фундамент, который закладывается на большую глубину или передает нагрузки на глубокие пласты, называется глубоким фундаментом.
2 Глубина фундамента Глубина неглубокого фундамента обычно составляет около 3 метров или глубина фундамента меньше, чем у основания. Больше, чем фундамент мелкого заложения.
3 Стоимость Неглубокий фундамент дешевле. Фундаменты глубокого заложения обычно дороже, чем фундаменты мелкого заложения.
4 Осуществимость Фундаменты мелкого заложения построить легче. Процесс строительства глубокого фундамента более сложен.
5 Механизм передачи нагрузки Фундаменты мелкого заложения переносят нагрузки в основном через концевую опору. Фундаменты глубокого заложения основаны как на концевом подшипнике, так и на поверхностном трении, за некоторыми исключениями, такими как сваи на концевых опорах.
6 Преимущества Строительные материалы доступны, требуется меньше труда, процедура строительства проста по доступной цене и т. Д. Фундамент может быть выполнен на большей глубине, обеспечивает боковую поддержку и противостоит поднятию, эффективен, когда фундамент на небольшой глубине невозможен, может выдерживать огромную нагрузку и т. Д.
7 Недостатки Возможность осадки , обычно применяется для легких конструкций, слабых по отношению к боковым нагрузкам и т. д. Более дорогой, требует квалифицированного труда, сложных строительных процедур, может занимать много времени, а некоторые типы глубоких фундаментов не очень гибкие и т. д.

Фундаменты можно описать по их геометрии (например, по глубине, размерам и соотношению с другими основаниями). Неглубокий фундамент, в отличие от глубокого, может быть выполнен для индивидуальной нагрузки (т. Е. Изолированной) или для поддержки нескольких нагрузок (например.г., полоса, плот или мат). Это наиболее распространено, особенно здесь, в Северной и Южной Америке, где приповерхностные почвы обычно имеют удовлетворительную несущую способность.

Для строительных конструкций форма изолированного фундамента обычно квадратная или прямоугольная, а колонна поддерживается около ее середины; например, подвальная колонна. Под стеной устанавливается ленточный фундамент, он, как следует из названия, относительно узкий и длинный. Неглубокие изолированные и ленточные опоры должны быть установлены на глубине промерзания, которая определяется местоположением проекта и регулируется местными органами власти, имеющими юрисдикцию.

Плотные или матовые фундаменты распределяются по обширным площадям и выдерживают нагрузки как от колонн, так и от стен. Эти фундаменты снижают вероятность дифференциальной осадки между нагрузками, которая приводит к оседанию конструкции с разной скоростью в разных местах. Фундаменты на плотах состоят из конструкционного бетона, спроектированного инженерами, с арматурной сталью и значительно прочнее, чем плита перекрытия подвала. Инженер-геолог проекта определит, можно ли установить плотный фундамент выше глубины промерзания, и определит его проектные требования.

Глубокие фундаменты, такие как сваи, просверленные шахты или кессоны, переносят нагрузки на более устойчивый грунт или скальную породу ниже неподходящих грунтов или грунтов с низкой пропускной способностью. Их также можно использовать для предотвращения подъема при сильном ветре или землетрясении и / или для ограничения дифференциальной осадки. Стальная свая обычно представляет собой двутавровую балку или трубу; который забивается, вибрирует и / или вращается в земле. Сваи также могут быть бетонными или деревянными. Свая может выдерживать нагрузки за счет трения по своей длине и / или у ее нижнего конца.

Просверленные валы или кессонный фундамент могут выдерживать более высокие нагрузки на глубину, чем сваи. Существует ряд передовых методов и материалов строительства. Более простой — это просверленный вал, который устанавливается с помощью шнека, который затем заполняется бетоном с арматурной сталью или без нее. Когда кессон опирается на грунт, дно имеет форму колокола, чтобы распределять нагрузку на более широкую площадь. Кессоны могут опираться на скалу или в ней, быть сборными и помещаться в котлован или использоваться в подводном строительстве.

Имея так много типов фундаментов для анализа и проектирования, свяжитесь с Team Engineering, чтобы помочь вам выбрать наиболее практичный и экономичный фундамент для вашего следующего строительного проекта!

Мелкий фундамент — DocShare.tips

ВВЕДЕНИЕ
Фундаменты мелкого заложения представляют собой простейшую форму передачи нагрузки от конструкции на
. земля внизу. Обычно они строятся, как правило, с небольшими выемками в землю,
не требуют специального строительного оборудования или инструментов и относительно недороги.В
г. В большинстве случаев фундаменты мелкого заложения являются наиболее экономичным выбором для поддержки конструкции. A
неглубокий фундамент также известен как открытый фундамент, так как такой фундамент построен по
открытый раскоп. Отсюда те фундаменты, глубина которых даже больше его ширины, но
построенные путем открытых раскопок, также относятся к «неглубоким фундаментам». Мелкое
Фундамент можно разделить на три типа: подушечный, ленточный и плотный.
Подушечный фундамент, как правило, является самым простым и дешевым типом фундамента и используется, когда
почва относительно прочная или когда нагрузки на колонну относительно небольшие. Обычно они квадратные
или прямоугольные в плане, одинаковой толщины и, как правило, из железобетона. Их может быть
ступенчатый или корявый, если стоимость материала превышает затраты на рабочую силу. Армирование может варьироваться от
ничего, с одной стороны, до тяжелого стального ростверка с другой стороны, с легким усилением
раздел является наиболее распространенным.

ОПОРЫ

Ленточные опоры обычно используются для фундаментов для несущих стен. Они также
используются, когда основания площадок для ряда столбцов в строке расположены настолько близко, что расстояние
между площадками примерно равно длине стороны площадок. Обычно более
экономичнее и быстрее выкапывать и заливать бетон в одной длинной полосе, чем в виде серии близко расположенных изолированных площадок
. Они также используются на слабом грунте для увеличения несущей поверхности фундамента.

ПОЛОСНАЯ ФУТБОЛКА
Фундамент из мата состоит из одной сильно армированной бетонной плиты, которая лежит под
всей конструкцией или большей частью конструкции. Он также известен как фундамент плота. Фундаменты из мата
часто бывают экономичными, если подножки покрывают более 50 процентов площади
площади в плане конструкции. Мат обычно поддерживает несколько колонн
и / или стен в любом направлении или равномерно распределенную нагрузку. Основное преимущество мата
— его способность преодолевать мягкие участки и уменьшать дифференциальное движение.Конструкции
, основанные на относительно слабых грунтах или легкие конструкции, могут экономически поддерживаться на фундаментах из матов
. Нагрузки на колонны и стены передаются на материалы фундамента через фундамент из матов
. Основание из мата распределяет нагрузки по большой площади, тем самым снижая интенсивность
контактных давлений.

МАТ / ПЛОТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

ПРОЦЕДУРА РАБОТ
Несмотря на то, что неглубокий фундамент имеет несколько типов с разными характеристиками, которые закладывают фундамент
, ленточный фундамент, матовый или плотный фундамент, порядок работы остается прежним.
Процедура такая последовательность ниже;
1.
2.
3.
4.
5.

Расчистка площадки
Разметка
Земляные работы
Гидроизоляция
Монтаж (опалубка, опора, распорка, распорный блок, арматура, стартовый стержень и другие услуги

задействовано)
6. Проведен осмотр
7. Бетонирование
8. Отверждение бетона
9. Демонтаж опалубки
10. Засыпка фундамента
11. Уплотнение засыпанного фундамента

2.1 Расчистка площадки
Перед началом строительства неглубокого фундамента необходимо определить местонахождение Строительная площадка
должна быть чистой, например, деревья должны быть срублены и брошены с корнями до начала строительства

.После расчистки площадки, заполните и утрамбуйте грунт, чтобы получить
a компактную и плоскую поверхность платформы, чтобы ее нельзя было легко повредить для подъездных путей к
, облегчающих въезд и выезд техники на строительные площадки.

2.2 Разметка
Положение неглубокого фундамента будет точно установлено геодезистами и помечено как
с использованием базовой линии для здания в соответствии с планом на чертеже, например, прямоугольная форма
здания с четырьмя углами, затем мы отметим четыре угла здания, что
был смещен по крайней мере на 2 метра позади линии сетки, поэтому колышек будет более прочным на
.
Профильная доска, устанавливаемая вокруг строительной площадки на основе базовой линии, и профиль высоты забора
должны быть на уровне чистового пола, а уровень чистового уровня пола
должен быть отмечен на колышке. Протяните нить между двумя линиями сетки, чтобы получить точку пересечения для опорной плиты
, и отметьте ее на земле. От инспектора требуется убедиться, что опорная площадка
правильная.

2.3 Выкапывание основания
После определения фактического положения опорной площадки,
проводят земляные работы в соответствии с требуемыми размерами и глубиной.Земляные работы должны выполняться ниже уровня тощего бетона
.

2.4 Гидроизоляция
Гидроизоляция выполняется во избежание потери водоцементного отношения бетона во время бетонных работ
. Есть два распространенных метода выполнения гидроизоляционных работ: с использованием пластикового листа
. После завершения земляных работ следует заливать тощий бетон, толщина тощего бетона
находится в диапазоне 50 мм или в соответствии с требуемыми спецификациями. Для облегчения работы по установке арматуры

бар требуется, чтобы получить плоскую платформу и твердую поверхность, и это также служит для предотвращения снижения влажности бетона из-за просачивания
в землю.

2.5 Установка
После гидроизоляции, например, тощего бетона, переходят к монтажным работам. Материалы
, включающие в себя монтажные работы, такие как арматура, дистанционный блок, опалубка, опора / распорка, анкерная опалубка
, стартовый стержень и любые другие услуги, связанные с фундаментом. Последовательность работы такая как
следовать;
и.
ii.

Установите основную опалубку вокруг опоры в натуральную величину.
Установите опору для опалубки, чтобы стабилизировать основную раму.

Опалубка
Опалубка означает поверхность формы и каркаса, которые используются для удержания и придания формы влажному бетону
до тех пор, пока он не станет самонесущим. Опалубка включает формы, на которые или внутри которых заливается бетон
, а также рамы и распорки, обеспечивающие устойчивость. Хотя их обычно называют частью опалубки
, балки, опоры, распорки, фундаменты и опоры технически относятся к категории
как ложные работы.
Конструкция
Конструкция окончательной бетонной конструкции может существенно повлиять на легкость строительства опалубки
, а также на здоровье и безопасность людей во время строительства.Как правило, чем более проста и проста конечная бетонная конструкция
, тем безопаснее строить, монтировать и демонтировать опалубку
.
При проектировании монолитных бетонных конструкций
следует проконсультироваться с опытным проектировщиком опалубки, чтобы учесть риски для здоровья и безопасности во время строительства и демонтажа опалубки до
.
Проектировщик опалубки должен быть компетентным в проектировании опалубки, включая документирование временных рабочих платформ
и специального оборудования, необходимого для безопасного строительства опалубки на месте.
Проектировщик может использовать технический стандарт или комбинацию стандартов и инженерных принципов
, относящихся к проектным требованиям, если результатом является проект, который соответствует нормативным требованиям
.

Опалубка должна быть:

Жесткой, водонепроницаемой, скрепленной и связанной вместе для сохранения положения и формы во время строительства

, и
Может быть легко и безопасно снята без повреждения сформированного бетона или иметь
компонентов которые остаются частью готовой конструкции, поэтому остальные
можно удалить без повреждения конструкции.

РУКОВОДСТВО ПО ОПАЛУБКЕ
Чертежи опалубки должны включать детали





Опалубка и стыки опалубки
Процедуры герметизации и воздушные прерыватели
, если они используются.

Проектировщик опалубки должен определить вертикальную скорость заливки стен, колонн и других вертикальных бетонных элементов
до завершения проектирования опалубки.Подробная информация о методе строительства
и последовательности возведения должна быть включена в чертежи опалубки, где это необходимо.
При использовании специальных методов, таких как внешняя вибрация, конструкция опалубки должна учитывать
любые возникающие дополнительные структурные нагрузки. Изменения в конструкции системы должны быть проверены
и подтверждены в письменной форме проектировщиком, инженером или другим компетентным лицом.
iii.

После этого подготовьте и установите распорный блок на тощий бетон внутри

iv.
в.

опалубка. Толщина проставки зависит от спецификации чертежей.
Короткий стержень, затем установите его перед длинным
После этого длинный стержень был установлен и затянут коротким путем с шагом

vi.

предоставляется в спецификации.
Стартовый стержень затем установите и затяните с помощью фундаментной арматуры. Убедитесь, что притирка

vii.

Достаточно стартовой планки для верхней конструкции согласно чертежам.
После этого следует установка других сервисов, которые подключают / пробивают, например, канализационную трубу
и кабель для электрики.

viii.

Затем для большего фундамента установите опалубку или распорку для усиления опалубки или
для предотвращения разрушения опалубки и вздутия бетона.

Однако последовательность монтажных работ не обязательна, как указано выше. Это зависит от состояния объекта
, которое влияет на ход работы. Некоторые критерии, которые могут повлиять на ход работы, — это материалы, рабочая сила, погода, а также логистика на месте.

2.6 ПРОВЕРКА РАБОТ
Когда вызывать осмотр
Когда все опалубочные работы (бокс) завершены, опоры выкопаны и арматура
установлена.
Что мы будем смотреть
Убедитесь, что расположение здания соответствует плану строительной площадки. Границы
должны быть идентифицированы по расположению ограничительных колышков или путем обследования. Для строительных проектов, которые имеют критическое значение
в отношении удаленности от границ, высоты или требований к дневному освещению, строительный комплект
должен быть подтвержден обследованием.

Опоры подходящего размера и выкопаны до твердого состояния
Арматура на месте (размер, расстояние, перехлест и покрытие) надлежащим образом привязана и закреплена, и


соответствуют документам о согласии для кольцевых фундаментов; вентиляционные отверстия в черновом полу
Минимальные уровни пола / расстояния до земли могут быть достигнуты по сравнению с базой
Посоветовать при следующей проверке

Что делать
1



Убедитесь, что границы правильно определены
Убедитесь, что здание соответствует согласованным документам
При необходимости доступен отчет сюрвейера
Утвержденные планы и подтверждающие документы находятся на месте

Не подвергайте нас и подрядчика давлению, заказывая бетон до тех пор, пока не будет проведена проверка
out

После завершения всех монтажных работ

, перед заказом бетона

будет проведен осмотр.Критерии, которые будут проверяться во время проверки:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Арматура
Стартовая штанга
Распорка
Размер
Уровень
Положение
Чистота
Материалы для бетонных работ
Персонал

После завершения проверки будут продолжены работы по бетонированию.

2.7 Бетонирование фундамента
Проект фундамента должен быть утвержден местными властями (представитель клиента
).В представленных на утверждение планах будут подробно описаны тип и глубина фундамента
. Однако перед бетонированием фундамента земляные работы должны быть осмотрены и одобрены районным инспектором. Необходимо принять во внимание многие факторы, но
во время своего визита на объект он установит, что основание траншеи имеет хорошую несущую способность
и что нет никаких неблагоприятных факторов, таких как близлежащие деревья, которые могут повлиять на фундамент
. Деревья могут поглощать большое количество влаги из окружающей почвы, поэтому высота
и виды близлежащих деревьев будут приниматься во внимание, чтобы не было риска движения грунта
.
Спецификация бетона
Также в планы, утвержденные местными властями, будет включена спецификация бетонной смеси
, которая будет использоваться для фундаментов. Соотношения в смеси обычно указываются как соотношение цемент: песок: заполнитель 90–126. Обычно это будет 1: 3: 6 для фундаментов, таких как показанные на прилагаемых рисунках

. Эта смесь состоит из 1 части цемента: 3 частей острого песка: 6 частей заполнителя. В практике
часто проще заказать балласт, в котором песок и заполнитель предварительно смешаны.При использовании готовой смеси
смеси указываются по маркам. Вы должны убедиться, что смесь, которую вы используете, соответствует утвержденным документам
.

Смешивание бетона с готовой смесью

Смешивание бетона вручную нецелесообразно для этой работы — даже смешивание бетона миксером
— трудоемкий процесс. Доставка бетона грузовиком с готовой смесью — наиболее практичное решение для чего-либо, кроме небольшого объема. При заказе бетона
вам необходимо указать, какая смесь вам нужна, а также согласовать время доставки.Количество бетона
, которое вы заказываете, повлияет на цену, и помните, что вам, возможно, придется заплатить надбавку в размере
за любые кубические метры меньше, чем при полной загрузке. Есть также другие приготовления, которые вам нужно будет выполнить, помимо обеспечения полной готовности работы до прибытия грузовика. Вы должны быть уверены, что у грузовика будет место для парковки как можно ближе к месту работы —
чем меньше тачка, тем лучше. Поговорите с соседями и при необходимости заранее разметьте конусами участок улицы
.Меньше всего вам нужно, чтобы груз бетона поднялся, а
не смог его разгрузить. Подъездной путь между грузовиком и траншеями под фундамент должен быть на
полностью свободен, чтобы тачки могли непрерывно перемещаться вперед и назад.

Выкапывание и заливка бетона
Когда подъезжает грузовик, убедитесь, что у вас есть достаточно людей, готовых бросить бетон
в раскопки. Вы не можете ожидать, что грузовик будет болтаться, поэтому, если потребуется, привяжите несколько помощников.Для приблизительной оценки кубический метр бетона составляет примерно 25 тачков и весит
более 2 тонн. Водитель установит желоб так, чтобы бетон мог выгружаться в тачки
. Держите тележку устойчиво, когда она загружена — бетон тяжелый и может легко опрокинуть тележку
при падении.

Помните, что бетон может вызвать щелочные ожоги, поэтому надевайте защитное снаряжение и избегайте контакта
с кожей и глазами. Самый простой способ работы — это поручить одному человеку работать с бетоном, поскольку он опрокидывается под углом
в траншею, а два или три человека поднимают его из грузовика.Обработайте бетон таким образом, чтобы он
заполнил все пространство, не оставляя никаких карманов, пустот или воздушных пробок. Используйте лопату, чтобы установить
на место. Уровень верхней части бетона должен быть четко обозначен на месте, чтобы вы знали, когда
вы его достигли. Как только траншея будет заполнена до этого уровня, утрамбуйте поверхность обрешеткой
так, чтобы она была ровной и ровной, чтобы принять кирпичную кладку, когда она застынет.
Как только весь бетон будет залит, очистите участок. По пути неизбежно будет
несколько помоев и разливов, и это будет сложно, если не убрать сразу.Используйте лопату
, чтобы собрать пролитый бетон, а затем тщательно промойте это место из шланга. Убедитесь, что в
указана улица, по которой грузовик загружал тачки.

2.8 ОТВЕРЖДЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
Отверждение — это поддержание удовлетворительного содержания влаги и температуры в бетоне в течение периода времени
сразу после укладки и отделки, чтобы
достичь желаемых свойств. Трудно переоценить необходимость адекватного отверждения бетона. Отверждение
оказывает сильное влияние на свойства затвердевшего бетона; правильное отверждение увеличит долговечность, прочность
, водонепроницаемость, сопротивление истиранию, стабильность объема и устойчивость к замерзанию и оттаиванию
и антиобледенителям.
Способы и материалы отверждения
Бетон можно поддерживать во влажном состоянии (а в некоторых случаях при благоприятной температуре) с помощью трех методов отверждения
:
 Методы, которые поддерживают присутствие воды для затворения в бетоне в течение начального периода затвердевания
. К ним относятся заливка или погружение, распыление или затуманивание, а также пропитанные влажные покрытия
. Эти методы обеспечивают некоторое охлаждение за счет испарения, что
полезно в жаркую погоду.

Методы, снижающие потери воды при затворении с поверхности бетона.Это может быть выполнено
путем покрытия бетона непроницаемой бумагой или пластиковыми листами, или путем нанесения
мембранообразующих отверждающих составов.

Методы, ускоряющие набор прочности за счет подачи тепла и дополнительной влаги к бетону
. Обычно это достигается с помощью острого пара, нагревательных змеевиков или электрически нагреваемых форм или подушек. Выбор метода или комбинации методов зависит от факторов

, таких как доступность материалов для отверждения, размер, форма и возраст бетона, производственные помещения
(на месте или на заводе), эстетический вид и экономичность.
В результате отверждение часто включает серию процедур, используемых в определенное время, когда бетон
стареет. Например, нанесение отверждающего состава
может предшествовать распылению тумана или покрытой пластиком мокрой мешковине. Время проведения каждой процедуры зависит от степени затвердевания бетона
, необходимой для предотвращения повреждения бетонной поверхности конкретной процедурой
Как долго должен выдерживаться бетонный фундамент перед возведением здания?
Между 3 и 9 днями

Бетону необходимо дать возможность затвердеть от трех до девяти дней,
в зависимости от температуры и уровня влажности, согласно Национальной ассоциации смешанного бетона
.Более низкие температуры и более высокий уровень влажности приводят к увеличению времени отверждения
.

От семи до 28 дней

Согласно Concrete Network, бетону необходимо дать возможность затвердеть в течение как минимум семи
дней, прежде чем он будет построен. Однако более длительное ожидание значительно снизит риск растрескивания бетона
. Бетон продолжает затвердевать до 28 дней после заливки, при достижении точки
он достигает максимальной прочности.

Итог

Когда подрядчик или инженер отвечает за проект, следуйте совету профессионала,
, поскольку результат лечения является его ответственностью, согласно Биллу строителя.Для небольших,
недокументированных работ, подождите минимум три дня, хотя семь дней лучше, советует
Builder Bill.

2.9 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ НЕДОСТАТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
Демонтаж опалубки должен производиться не позднее, чем через 12 часов после бетонирования или в зависимости от спецификации
. Демонтаж опалубки фундамента может быть выполнен до того, как испытание куба пройдет
, потому что это может обеспечить лучшее твердение бетона после засыпки.

МОНТАЖ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ И ЛОЖКИ
Опалубка и ложные работы должны систематически устанавливаться и демонтироваться компетентными специалистами, а
должны постепенно закрепляться для стабилизации конструкции в соответствии с инструкциями проектировщика или
производителя.Сборная опалубка и фальшподряд
следует возводить и использовать в соответствии с инструкциями производителя.
В тех случаях, когда строительные леса используются для строительства опалубки и ложных работ, они должны соответствовать требованиям
для строительных лесов, включая использование лицензированных строительных лесов.
Безопасные системы работы должны разрабатываться в зависимости от типа и сложности опалубки
и конструкции ложных работ. Система работы должна быть направлена ​​на устранение или минимизацию
рисков, например:

Минимизация работы на высоте путем сборки компонентов на земле

Обеспечение безопасных временных рабочих платформ там, где требуется работа на высоте

Обеспечение безопасного обращения с установками и оборудованием и их эксплуатации — для крупных сооружений могут
потребоваться строительные леса или передвижная установка на подвесных полах.
Обеспечить подходящие устройства для транспортировки, размещения и хранения оборудования и материалов, чтобы
свести к минимуму ручные работы и
Включить регулярный осмотр и обслуживание.


Безопасное возведение опалубки и ложных работ
Безопасное возведение опалубки и ложных работ будет включать подготовку фундаментов и опор
, где это необходимо, а также возведение, изменение и демонтаж опалубки и ложных работ, в том числе для
подходящих и рабочих платформ таким образом, чтобы свести к минимуму риск для рабочих и людей, которые могут
работать с опалубкой или рядом с ней и ложными работами.

2.10 ЗАПОЛНЕНИЕ ФУНДАМЕНТА
Есть четыре ключевых элемента для правильной засыпки:



Защита фундаментной стены от повреждений во время засыпки
Использование правильных засыпных материалов
Уплотнение засыпки
Окончательная отделка земляного полотна до Убедитесь, что вода стекает из фундамента.

Выполненные правильно, эти четыре шага помогут обеспечить надлежащее функционирование правильно построенного подвала.

Защита фундамента во время засыпки
Самый надежный способ защитить фундамент от повреждений во время засыпки — засыпка только после того, как плита подвала
и настил первого этажа будут на месте. Для настила пороги должны быть прикручены болтами
вниз, а балки прибиты к пластине порога. Это обеспечивает ограничение, необходимое для того, чтобы фундамент
был достаточно прочным, чтобы противостоять давлению грунта, вызванному засыпкой.

Выбор подходящего материала для засыпки
Некоторые люди рекомендуют засыпку сыпучим материалом, не требующим дренажа.Когда вы выкапываете в земле яму
для фундамента, вода движется к ней так же, как и в колодце. Гранулированный наполнитель
облегчает продвижение воды к стене фундамента. А если система сливной плитки
забьется, это может вызвать проблемы. Избегайте засыпки большими комками глины или
почвой, полной корней, веток деревьев или других органических материалов. Эти материалы не будут хорошо уплотнять
и будут удерживать много воды, даже если уклон грунта достаточно крутой, чтобы переносить поверхностные воды
подальше от дома.Гидравлические блоки для водосточных труб обычно не переносят воду более чем на фут или
два от фундамента. Таким образом, большая часть воды, которая стекает с крыши, может попасть на следующий
к основанию, если обратная засыпка пористая.

2.11 УПЛОТНЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Уплотнение необходимо для уменьшения количества оседания почвы, которое происходит со временем. Если
не уплотнить почву, это может вызвать протечку подвала еще до завершения строительства дома. В этом случае
во время дождливой погоды вода собралась в желобе из-за осадка и начала протекать
через усадочные трещины в стене фундамента.Исправление неисправного дренажа остановило утечку
. Будьте осторожны при уплотнении засыпки. Некоторые катки достаточно мощные, чтобы повредить
фундамент. Один из способов избежать этой проблемы — разместить засыпку в лифтах толщиной 6 дюймов, и
попросите рабочих утрамбовать ее с помощью давления ногой или ручными трамбовками. Компакторы с виброплитой
также можно использовать для засыпки сыпучим материалом без повреждения фундамента. Для уплотнения тонких слоев

требуется больше времени, но этот метод обеспечивает страховку от повреждения фундамента и от обратных вызовов
, связанных с проблемами дренажа.

3.0 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Неглубокий фундамент имеет 3 основных типа: подушечный фундамент, ленточный фундамент и плотный фундамент
.

Конечно-элементное моделирование фундаментов мелкого заложения на нелинейной грунтовой среде

Abstract

В данной статье исследуется динамический отклик фундаментов мелкого заложения на линейную и нелинейную грунтовую среду с использованием метода конечных элементов. Исследование было мотивировано необходимостью разработки макроскопических моделей фундаментов, которые могут реалистично отражать нелинейное поведение и механизм диссипации энергии неглубоких фундаментов.Бесконечно длинный ленточный фундамент, опирающийся на полупространство грунта, подвергается глубокому анализу, чтобы оценить зависимость его динамических характеристик от различных параметров, например ширина фундамента, свойства материала, амплитуда и частота входного движения и т. д. Особое внимание уделяется выбору соответствующего масштаба области, размера ячейки и граничных условий, чтобы минимизировать часто наблюдаемые числовые колебания, когда исходящие волны загрязняются отражающими волнами на границах. Такой разумный выбор приводит к отличному согласованию между анализом конечных элементов и аналитическим решением ленточного фундамента на линейном полупространстве грунта.Разработаны закрытые формулы для описания частотно-зависимой линейной динамической жесткости ленточного фундамента как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Для оценки динамической жесткости ленточного фундамента, расположенного на нелинейной почвенной среде, в данном исследовании реализованы различные нелинейные модели грунта, которые демонстрируют податливость и кинематическое твердение грунта. Анализ методом конечных элементов показывает сильную зависимость отклика от амплитуды входного движения, частоты и текучести почвы.Индикатор нелинейности разработан для учета комбинированных эффектов начальной упругой жесткости, возникающих напряжений и амплитуды возбуждения. Представленный здесь численный анализ позволяет лучше понять нелинейное поведение и механизм рассеивания энергии фундаментов мелкого заложения при динамических нагрузках.

Основное содержание

Загрузить PDF для просмотраПросмотреть больше

Больше информации Меньше информации

Закрывать

Введите пароль, чтобы открыть этот PDF-файл:

Отмена Ok

Подготовка документа к печати…

Отмена

типов фундаментов мелкого заложения: 4 типа

Типы фундаментов мелкого заложения: 1.Раздвижная опора 2. Комбинированная опора 3. Плотный фундамент 4. Кольцевая плита или кольцевой фундамент.

Тип № 1. Раздвижная опора:

Фундамент, который распределяет нагрузку от стены или колонны на большую ширину, называется разложенным фундаментом или опорой. Распространенное основание для стен несущей конструкции известно как настенное основание, непрерывное основание или ленточное основание. Раздвижная опора также может быть ступенчатой, как показано на рис. 19.2 (d), или конической опорой, как показано на рис.19.2 (е).

и. Ленточные опоры:

Ленточный фундамент, показанный на рис. 19.1, является первым и наиболее обычным основанием, используемым в истории гражданского строительства, и может быть построен из каменной кладки или бетона. Ленточный фундамент из каменной кладки обычно имеет ступенчатое поперечное сечение, подобное изображенному на рис. 19.2 (г).

Однако с развитием бетона и несущие конструкции, и ленточные фундаменты более или менее устарели, за исключением небольших легконагруженных жилых домов.Он также известен как непрерывный фундамент или настенный фундамент.

ii. Изолированная опора:

Раздвижная опора, предусмотренная для колонн каркасной конструкции, называется изолированной опорой, опорой колонны или подушечным фундаментом. Фундаменты квадратной колонны, показанные на рис. 19.2 (a), являются наиболее экономичными, но ограничения пространства между соседними колоннами в определенном направлении могут потребовать прямоугольных оснований колонн, показанных на рис. 19.2 (b). Круглая опора, показанная на рис. 19.2 (c), не является обычным явлением и может использоваться для круглых колонн, поскольку строительство опалубки и бетонирование для них может быть более трудным, чем для квадратных или прямоугольных опор.

Тип # 2. Комбинированная опора:

Комбинированная опора используется, когда опоры двух соседних колонн расположены слишком близко или перекрывают друг друга.

и. Прямоугольная опора:

Комбинированные опоры чаще всего имеют прямоугольную форму, как показано на рис. 19.3 (а), для равных нагрузок на колонны.

ii. Трапециевидная опора:

Для неравных нагрузок на колонны трапециевидное основание, показанное на рис.19.3 (b), может использоваться для обеспечения того, чтобы центр тяжести (ЦТ) нагрузок на колонну совпадал с ЦТ фундамента в плане.

iii. Крепление ремня:

Для опор, расположенных рядом с границами земельных участков, используется ремешковая опора, как показано на рис. 19.3 (c), чтобы гарантировать, что край опоры рядом с линией собственности не заходит в соседний участок. В этом случае основание возле линии собственности (внешнее основание) соединяется с основанием внутри участка (внутреннее основание) через балку ремня.Ленточная балка частично передает нагрузку на опору внешней колонны на внутреннюю опору за счет структурных воздействий.

Тип # 3. Плотный фундамент:

Плотный фундамент, покрывающий всю площадь нагруженной конструкции плитой, предусматривается, когда общая площадь всех опор составляет более 50% нагруженной площади. Плотный фундамент, также называемый матовым фундаментом, также предусмотрен для тяжелых конструкций, расположенных на сильно сжимаемых и слабых грунтах, простирающихся на большую глубину.План и разрез фундамента плота показаны на рис. 19.4.

Тип # 4. Кольцевая плита или кольцевой фундамент:

Кольцевой фундамент иногда предусматривается для большого резервуара для воды с его колоннами, соединенными кольцевой балкой и опирающимися на кольцевую плиту, как показано на рис. 19.5.

Если на небольшой глубине имеется хороший несущий слой почвы или породы, то первым выбором будет неглубокий фундамент, поскольку он более экономичен и всегда предпочтительнее глубокого фундамента.

Преимущества фундаментов мелкого заложения по сравнению с фундаментами глубокого заложения:

i Мелкие фундаменты обычно более экономичны, чем глубокие, и предпочтительны, когда слой почвы разумной прочности без чрезмерной сжимаемости доступен на небольшой глубине ниже уровня земли (GL).

ii. Строительство неглубоких фундаментов выполняется просто, поскольку глубина, необходимая для закладки фундамента, меньше.

iii.Оборудование, необходимое для устройства фундаментов мелкого заложения, простое и менее затратное.

iv. Неглубокий фундамент можно построить за короткое время, что еще больше поможет снизить стоимость найма оборудования и рабочей силы.

v. Объем исследования грунта, требуемый для фундаментов мелкого заложения, меньше, потому что баллон давления простирается на меньшую глубину по сравнению с глубокими фундаментами. Также меньше неопределенности в прогнозировании поведения фундаментов мелкого заложения и поддерживающего грунта.Для глубоких фундаментов, поскольку глубина залегания почвы больше, неопределенность также больше.

vi Строительство фундаментов мелкого заложения вызовет меньшее нарушение геологической поверхности и, следовательно, окружающей среды и экологии.

Осадка фундаментов мелкого заложения может быть больше и требует внимательного рассмотрения. В противном случае конструкция может выйти из строя или выйти из строя. В случае глубоких фундаментов, когда они переходят в твердый слой, осадка фундамента и, следовательно, конструкции может быть меньше.

Глубокий фундамент применяется только в том случае, если неглубокий фундамент не может быть обеспечен. Глубокий фундамент предпочтителен, когда грунт на поверхности является слабым или сильно сжимаемым и простирается на большую глубину от поверхности земли, а стоимость улучшения грунта вместе с неглубоким фундаментом больше, чем стоимость глубокого фундамента.

Справочное эссе для студентов | Служба написания бумаги

Оформить заказ

Крайний срок

14 д

  • 14 дней
  • 10 дней
  • 7 дн.
  • 5 дней
  • 3 дн.
  • 48 часов
  • 24 ч
  • 8 часов
  • 3 ч

Получите скидку 10% Продолжать

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[an error occurred while processing the directive]