выбор и монтаж — АлтайСтройМаш

Все ячеистые бетоны – пористые, из-за этого установка окон и дверей в газобетон и похожие стройматериалы имеет свои особенности. Как установить входную дверь в доме из газобетона надежно и правильно, чтобы потом ничего не переделывать? Подробности – в нашем материале. 

Дверной проем в газобетоне: подготовка

На этапе разработки проекта нужно продумать, где и как будут расположены дверные проемы. Над дверным проемом в газобетоне нужна перемычка – она будет поддерживать стену.

Перемычка над дверью в несущей стене – обязательный элемент конструкции. В межкомнатной перегородке можно обойтись без нее.

Как сделать перемычку для двери в газобетоне:

• Сделать на месте из U-образных газоблоков.  В газоблоки U-образной формы закладывают арматуру и заливают бетоном.

• Купить готовую армированную перемычку для двери из газобетона. Удобно и надежно, но этот способ дороже.

Перед установкой двери в газобетон проем надо подготовить. Газобетон – гигроскопичный материал, его обязательно нужно обработать гидрофобизатором. Такая обработка защитит его от влаги. Кроме того, дополнительно можно оклеить проем гидроизолирующей самоклеющейся лентой.

Установка двери в газобетон: 3 способа монтажа

Чаще всего для установки двери в газобетон пользуются одним из трех способов:

На анкера ставят легкие двери, для тяжелых металлических конструкций лучше выбрать другой способ. Можно использовать распорные анкеры – после установки внутри газобетона они “раскрываются” и распорки удерживают их внутри. Также для газобетона подойдут химические анкеры: в проеме просверливают отверстие и заливают клеевым составом, затем вставляют анкер. После застывания он надежно держит конструкцию. 

Тяжелую входную дверь в газобетон лучше всего ставить на жесткий металлический каркас. Для этого сваривают раму из металлических уголков на 40 мм (можно взять и на 50 мм, если дверь весит больше 80 кг) и монтируют на проемные ребра с помощью анкеров. Между проемными ребрами необходимы перемычки, их приваривают к каркасу и дополнительно закрепляют саморезами. На подготовленный металлический каркас устанавливают дверную коробку.

Деревянная обвязка помогает предотвратить ударное давление на газобетон. Это актуально для тяжелых металлических дверей, двустворчатых дверей и гаражных ворот. Из бруса или досок делают деревянную раму, и с помощью анкеров для ячеистого бетона фиксируют в проеме. 

Установку дверей лучше доверить профессионалам, но знать об особенностях правильного монтажа дверей в газобетон – обязательно. Так вы сможете проконтролировать работу мастер и избежать возможных проблем в будущем. 

Даже самая надежная и грамотная установка двери не поможет, если дом был построен из некачественного газобетона.

Со временем под ударным воздействием он начнет разрушаться, и надежность всей конструкции будет под вопросом. Как выбрать качественный газобетон? Спрашивайте, на какой линии он был произведен. Это должно быть оборудование с именем, проверенное временем. Именно такое производит “АлтайСтройМаш”.

Установка металлических дверей в газобетонном доме

Дома из газобетона и пенобетона можно встретить в любых коттеджных кооперативах. Связанно это с тем, что этим материалы дешево стоят, обладают отличными показателями тепло- и шумоизоляции и могут быть декорированы различными материалами. Газобетон, украшенный декоративным кирпичом, издалека ничем не отличается от кирпичных построек. После строительства каркаса и крыши требуется приступать ко внутренним работам. Установка входной двери в дом из газобетона является ключевым этапом до начала отделки.

Подготовительный комплекс работ

Установка металлической двери в газобетон может начинаться только после подготовки. Газоблок представляет собой ячеистый материал, который крошится при больших нагрузках. Если злоумышленники захотят проникнуть в помещение, они не будут вскрывать металлическую дверь. Им будет проще ее вырвать с креплениями. Подготовительные работы зависят от того, новый это дом или старый.

Если постройка новая, требуется разметить проход и вырезать его с помощью большой болгарки. Далее поверхности выравниваются по строительному уровню. Если дом старый, нужно провести демонтаж короба и полотна. Дверь снимается с петель, а короб аккуратно открепляется от стен и вынимается.

Важно! Нельзя использовать грубый инструмент при демонтаже. Из-за вибрации может быть нарушена целостность ячеистого материала.

После демонтажа старой двери необходимо выровнять рабочие поверхности. Когда по уровню нареканий нет, газоблоки требуется покрыть грунтовкой, которая защитит их от разрушительного воздействия влаги. Если грунтовки нет, можно использовать гидроизолирующую ленту, которая комплектуется самоклеящейся частью. У грунтовки есть серьезное преимущество перед лентой. Она укрепляет структуру материала на 50 мм вглубь.

На этапе подготовки важно выбрать дверной короб с полотном, чтобы знать, какого размера должен быть проход. Если проем должен быть меньше, его можно заложить кирпичом или шлакоблоками. Если нужно увеличить — используются перфоратор и большая болгарка.

Технология монтажа

Не стоит пугаться устанавливать подобные конструкции своими руками. Технология монтажа конечно предусматривает дополнительные затраты на укрепление, но цена этих материалов несоизмеримо меньше оплаты работы профессионалов.

Монтаж металлической двери

Как известно металл — материал тяжелый и установка металлической двери в газобетон представляет собой достаточно ответственную работу.

Особенно если вы предпочитаете надежные отечественные двери из толстого металла с хорошей защитой.

Рама из уголка для металлической двери.

• Как говорилось ранее в ячеистом бетоне металлические дюбеля, которые идут в наборе с дверью надежно держаться не будут, поэтому здесь можно поступить двояко. Мы рекомендуем более простой способ. Для него вам понадобится дополнительно закупить металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
• Для стандартной входной металлической двери достаточно уголка 35 мм. Если же вам необходимо установить большую двухстворчатую дверь или гаражные ворота, то мы советуем брать уголок не менее 50 мм.
• Уголки обрезаются по размеру проема и прикладываются с внутренней и наружной стороны проема. Между собой их нужно сварить при помощи нескольких перемычек.
• Перемычки лучше вырезать из листового металла шириной около 50 мм. Толщина перемычек подбирается в зависимости от мощности конструкции. Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 – 3 мм. Размещать их нужно в местах крепления лутки.

Крепление двери.

Совет: некоторые хозяева пытаются сэкономить, сварив только две вертикальные, противоположные конструкции. Такая дверь, безусловно, держаться будет, но мы советуем делать полностью цельносварную обхватывающую конструкцию из уголка. Цена возрастет незначительно, а надежность увеличится в разы.

• Фиксируется рама на перемычках. В данном случае за счет П-образного захвата конструкция и без того хорошо будет держаться, но для уверенности можно вкрутить по 1 саморезу длинной не менее 120 мм в каждую перемычку. Учтите, что на перемычках еще будет крепиться дверь и фиксирующие саморезы не должны совпасть.
• Далее, по уровню вставляется дверная лутка и фиксируется деревянными клиньями. Для фиксации двери можно также использовать мощные саморезы по металлу с длинной нее менее 150 мм. Но если вам ближе дюбеля, то отверстия просверливаются предварительно обычной дрелью, а затем в них фиксируются специальные дюбеля для газобетонных конструкций.
• После надежной фиксации дверной лутки, как в стене, так и в уголковой раме, нужно промазать снаружи герметиком и задуть все щели пеной. Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и обрезки лишней пены, изнутри еще раз промазать швы герметиком.

Установка двери на сварную раму.

Важно: шабашники могут предложить забить в стены несколько длинных кусков арматуры и на них зафиксировать дверь. Это может пройти с кирпичной стеной, но на газобетоне такая дверь расшатается в течение 1 года и вам придется все делать заново.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Пару слов о монтаже окон

Установка окон в газобетон несколько проще, нежели установка металлических дверей, но все же требует внимания.

Окна не подвергаются таким нагрузкам как двери, плюс вес этих конструкций намного меньше.

Крепление анкерной пластины.

• Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины. Пластины можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально пластины нужно закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
• После этого нужно четко по уровню и отвесу установить оконную раму в проем и зафиксировать, предварительно заготовленными деревянными клиньями. Расстояние от рамы до стены желательно делать одинаковым.
• Лучший вариант, когда оконный проем заранее сложен из газобетонных блоков с четвертью. Четверть, это Г-образный выступ, находящийся снаружи, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь заранее не предусмотрена, то делается фальш-четверть.

Не забываем про грунтовку

• Анкерные пластины загибаются и плотно стыкуются к стене. Фиксируются они также как и двери, при помощи длинных саморезов 120 – 160 мм. После фиксации пластинами, деревянные клинья вытаскиваются и щель, по периметру, заполняется мелкопористой монтажной пеной. Также как и в случае с дверями щель с обеих сторон нужно обмазать герметикам.

Важно: как монтаж дверей, так и монтаж окон в газобетон может осуществляться еще одним способом. Он предусматривает подготовку во время строительства. Для этого, по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки. Впоследствии в них можно заложить деревянный брус или залить армированный бетон и на них уже монтировать конструкции.

На видео в этой статье показана установка окон в газобетон.

Материалы и инструменты

Начинать строительные работы нужно после подготовки инструмента и расходных материалов. Вам понадобятся:

1. Молоток, ножовка для резки пено- и газоблоков.
2. Большая болгарка.
3. Перфоратор, шуруповерт.
4. Оснастка на электроинструмент.
5. Строительный уровень, рулетка, разметочные приспособления.
6. Монтажная пена, крепеж.

Установка в газобетонный проем входных дверей должна начинаться после подготовки всего необходимого. В противном случае придется прерывать процесс и искать недостающие инструменты.

Оштукатуривание откоса

На подготовленную и прогрунтованную поверхность устанавливаются маячковые профили.

С их помощью легче вывести ровную поверхность наносимому раствору. Крепить маяки можно с помощью раствора. Использовать лучше гипсовый раствор, он быстро схватывается и скорее можно будет приступить к следующему этапу.

Положите в двух или трех местах по длине каждого торца небольшие кучки раствора и установите маячки. С помощью пузырькового уровня отрегулируйте положение маяков в одну плоскость.

Когда раствор под маяками затвердел можно приступать к заполнению откоса цементно-песчаным раствором.

Смешивается цемент с песком в пропорции 1:4 и тщательно перемешивается насадкой-миксером, вставленной в дрель с малыми оборотами. Раствор должен получиться по густоте подобный творожной массе. Можно добавить немного гипса.

С помощью кельмы и шпателя нанесите раствор на откос дверного проема и сравняйте по маякам.

Как только раствор высохнет, а это не меньше суток, можно приступать к нанесению стартовой и финишной шпаклевки. Высохшую финишную шпаклевку окончательно сравнивают с помощью абразивной сетки. После этого можно вскрывать откос краской.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Установить дверь в газобетонный дом можно так же, как и в здания из дерева, металла, панелей. Однако в этом случае крепежные элементы могут разболтаться со временем, и дверное полотно не сможет выполнять главной задачи — охранять помещение от посторонних.

Чтобы надежно защититься от проникновения злоумышленников, холода, влаги и шума, требуется выбирать нестандартные способы установки. Всего их три:

1. Крепление на анкеры.
2. Монтаж на сварной каркас.
3. Использование деревянной обвязки.

Как установить входную дверь в доме из газобетона

Крепление на анкера

Считается самым дешевым и простым в плане установки способом. Для крепежа используются специальные анкера, которые подходят для ячеистых материалов. Анкера для газобетона представляют собой приспособления, которые ввинчиваются в блок. В момент закручивания крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене. Для увеличения показателей надежности и прочности используется клеящая масса. До вкручивания в стене делают отверстия, которые заполняются клеем, и анкера вкручиваются в них. После застывания полимеры надежно держат крепежные элементы, не давая двери расшататься или выпасть.

Способы выполнения откосов

Основная цель откоса – это придать нормальный внешний вид дверному проему и надежно укрыть крепления дверной коробки, повысив тем самым взломоустойчивость всей конструкции. Существует несколько способов формирования откосов:

Разделение производится именно по способу формирования откоса, ведь материалы для обшивки можно подобрать самые разнообразные: ламинат, МДФ, гипсокартон, пластиковые панели, деревянные ламели, целлюлозные панели и многое другое. Главное определиться, каким способом крепить откосы входной двери своими руками.

Заделка всего откоса раствором является наиболее приемлемым вариантом в плане защиты и звукоизоляции.

Тем более получается в результате откос, который не прогибается, не имеет пустот. Однако такой вариант несколько стеснен в дизайнерском смысле. Как вариант можно оформить откос с помощью фактурной штукатурки и окраски.

Если помимо заполнения раствором еще и монтировать различные отделочные материалы, то можно добиться абсолютно любого внешнего вида. Так что этот вариант при полноценном исполнении сочетает плюсы первого способа и не имеет собственно недостатков.

Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность.

Третий способ, как сделать откос входной двери, подразумевает монтирование отделочного материала, например МДФ, гипсокартон или пластик, на заранее сооруженный каркас из деревянных брусков или металлического профиля.

Этот вариант идеально подойдет в случае, когда на формирование откосов другим способом тратится непозволительно много раствора для его полного заполнения. В результате экономятся средства, и есть возможность сделать откос наиболее эстетичным. Тем более что при каркасном сооружении легче добиться ровности и соблюсти все уровни, что не маловажно для визуального восприятия.

Такой вариант откосов отлично подходит для установки освещения и выключателей непосредственно в дверной проем или над ним. Так можно будет освещать прихожую непосредственно при входе в квартиру. Кроме того, при каркасной конструкции откосов легче будет провести впоследствии такие коммуникации как проводной интернет или кабельное телевидение.

Установка на деревянной обвязке

Дополнительная деревянная обвязка устанавливается в проходах с повышенной нагрузкой или при монтаже тяжелых дверных блоков. Если есть вероятность того, что к полотну и коробу будет применяться дополнительная нагрузка, устанавливаются деревянные элементы. Это могут быть отдельные бруски, планки, рейки или короб. Последний вариант позволяет равномерно распределить нагрузку по проему.

Важно! Перед установкой деревянной обвязки требуется заранее подготовить древесину. Она должна быть пропитана гидроизоляционными и антигрибковыми составами.

Выбор деревянной конструкции будет зависеть от веса двери. Если это межкомнатное полотно из ДВП, ДСП, МДФ, можно установить два параллельных бруска и закрепить анкера в них. Однако, если речь идет о тяжелой металлической двери, требуется собирать полноценный деревянный короб, который обеспечит надежную фиксацию дверной системы.

Подготовительные мероприятия

Многие хозяева боятся того, что газобетонные блоки, имея ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого вставленную металлическую дверь грабители могут просто вырвать, не утруждая себя ее открыванием. Отчасти они правы, ведь если монтировать окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность существует.

Конкретно о технологии врезки будет рассказано ниже, а сейчас остановимся на подготовке. Прежде всего, следует отметить, что как окна, так и двери нужно заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20 – 60 мм.

Схема металлической двери.

Перед установкой поверхность блоков нужно подготовить. Многие мастера советуют просто проклеить внешнюю сторону гидроизолирующей, самоклеящейся лентой. Но мы думаем иначе.

Газобетон является гигроскопичным материалом и на стыке велика вероятность попадания влаги. Поэтому более целесообразно пропитать блоки гидроизолирующим, укрепляющим грунтом глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Установка на сварной каркас

Считается простым, надежным и долговечным способом усиления дверного блока. Подразумевает под собой монтаж короба и полотна на сварную рамку. Она изготавливается из железных уголков и перемычек, которые связывают отдельные элементы.

Пошаговая инструкция по сбору металлического каркаса:

1. В первую очередь снимаются размеры прохода. По ним нарезаются уголки. Один комплект должен идти ко внешней стороне, второй — ко внутренней.
2. Когда уголки подготовлены, требуется сварить две рамки. Для этого элементы из металла прикладываются к своим местам и свариваются на торцах между собой. Если работы проведены правильно, должно получиться две прямоугольных рамки.
3. После изготовления рамок необходимо сделать металлические перемычки, которые скрепят прямоугольные конструкции. Для этого понадобится тонкий стальной лист (3 мм).
4. Рамки закрепляются на стене с помощью анкеров по газобетону и свариваются с помощью металлических перемычек.
5. Дополнительно перемычки закрепляются к ячеистым блокам с помощью саморезов.
6. Далее идет установка дверного блока. Для этого используются 15-ти сантиметровые саморезы, которые должны быть вкручены в стены через металлические перемычки.
7. Когда дверь установлена по уровню и без перекоса, можно заполнять утеплителем или герметиком пустые пространства между газобетоном и коробом.
8. После проведения монтажа по контуру дверную коробку нужно запенить монтажной пеной.

Установка пластиковых дверей

Оглавление публикации:Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока

Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии.

Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги. Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта dveridoma.net мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.

Общие рекомендации к монтажу входных дверей

Если человек планирует выполнять работы самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:

1. Нельзя устанавливать дверь на металлические прутья, которые были забиты в блоки. Во время забивания сминается ячеистая структура и образуется изначальный люфт. Первое время он будет не заметен при эксплуатации двери, однако, со временем он станет больше и нарушит устойчивость двери.
2. Часто возникает вопрос о том, как установить в доме из газобетона входную дверь, если стена утеплена. Для этого требуется обрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от короба во все стороны. После завершения монтажа, требуется установить новый утеплитель.
3. Обязательно нужно дополнительно утеплять металлические обвязки. Они быстро промерзают и способствуют попаданию холода в помещение.
4. Во время монтажа утепления нужно постоянно сверяться со строительным уровнем и отвесом.

Подготовка газобетонной стены к установке железной двери или амбарной двери

Газобетон — пористый материал, способный при точечной нагрузке сминаться. Поэтому он имеет недостаточную прочность для обычного крепежа — дюбелей, металлических анкеров, шурупов или саморезов. Для монтажа железной или амбарной двери при строительстве дома из газобетона, необходимо усиливать стены дополнительными конструкциями.

Обычная металлическая дверь навешивается на усиленные петли, а если полотно тяжелое, в конструкцию их входят опорные подшипники. Петли привариваются к стальной раме. Амбарная отличается от обычной металлической тем, что при открывании она не распахивается, а сдвигается в сторону, открывая проем. Для этого в конструкции предусмотрены усиленные ролики, обеспечивающие легкое скольжение полотна по направляющей. Так как оба вида дверей имеют большой вес, при распахивании или при сдвигании, они могут вырвать крепежные элементы из стены.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Распашную металлическую дверь устанавливают на специальную обвязку, которая распределяет усилия от крепежа по большему объему газобетона. Крепеж применяют в области петель и замков, а также в других местах рамы, чтобы крепление двери было жестким и надежным.

Если установка амбарных (сдвижных) дверей осуществляется во внутренние стены, еще на стадии проектирования можно предусмотреть перекрытие проемов железобетонными перемычками. Тогда направляющие дверей можно будет прикрепить к ним, используя стальные анкеры.

При невозможности устройства железобетонных перемычек направляющую необходимо прикрепить к стене способом сквозного монтажа и усилить по краям стойками.

Регулировка дверного полотна

Отрегулировать дверную систему может любой человек без дополнительных навыков. Например, избавиться от скрипов можно путем смазывания подвижных элементов. Для этого используется спринцовка, заполненная моторным маслом или WD-40.

Если звуки не исчезли, необходимо внимательно осмотреть крепления на коробе. Иногда крепежные болты, саморезы или анкера недостаточно «утоплены», и полотно трется об них при закрывании и открывании. Требуется закрутить их сильнее.

Чтобы избавиться от незначительного перекоса, можно воспользоваться шестигранником. В новых дверях есть возможность регулировать положение полотна вертикально и горизонтально. Обычно элементы регулировки располагаются в петлях.

При установке дверей в домах из газобетона или пеноблоков требуется уделять особое внимание ячеистой структуре этих материалов. Она не позволяет использовать классические способы монтажа. Нужно выбирать один из трех вариантов установки и внимательно проводить работы.

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами.

Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые. Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют.

Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.

Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема.

Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.

Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.

Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.Установка пластиковых балконных дверей фото

Теперь, с помощью тех же клиньев, установленных по бокам коробки, фиксируем дверь сначала в верху проема, а потом и в его низу. Не забывайте о том, что коробка должна быть плотно прижата сразу ко всем четырем упорам (забитым в проеме дюбелям).

Теперь, когда коробка дверей стоит устойчиво, проверяем ее ориентацию относительно всех возможных уровней.

При необходимости корректируем ее местоположение.Только после того, как вы убедитесь, что коробка установлена правильно, можно брать перфоратор, сверлить отверстия и устанавливать крепеж. Начать лучше сверху, с той стороны, где располагаются навесы. Сначала устанавливаются крепежные изделия с одной стороны коробки, а потом и с другой.

Следует отметить, что сразу же после установки дюбелей или саморезов полностью затягивать их не стоит. Уже потом, когда все они будут установлены, производится окончательное жесткое крепление коробки – этот процесс должен контролироваться уровнем, особенно если вы используете способ фиксирования непосредственно сквозь коробку.

Нужно проследить за тем, чтобы анкеры, дюбели или саморезы не выгнули профиль дверной коробки и не нарушили ее ориентацию в пространстве.Установка пластиковой двери на балкон фото

Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.

Монтирование откосов на каркас

Даже при том, что раствор не будет использоваться, все равно следует всю поверхность стены под откосом прогрунтовать. Это предотвратит ее обсыпание со временем. Далее заготавливаются детали для монтирования каркаса.

В качестве материала для каркаса можно использовать деревянные бруски и рейки, или же металлический профиль, который используется для возведения гипсокартонных стен и потолков.

Учитывая толщину любого из этих материалов, следует предусмотрительно сравнять стену, на которой будет монтироваться каркас с тем, чтобы элементы каркаса плотно прилегали к стене.

Закреплять элементы каркаса следует с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов требуемой длины.

По всему периметру дверного проема крепятся параллельно по две рейки или профиля, размещая их с обоих краев будущего откоса. Чтобы усилить конструкцию между основными несущими элементами закрепляются перемычки. Особенно это важно на углах между боковыми сторонами дверного проема и верхней частью.

Перед тем как обшить каркас, как раз можно приступить к прокладке кабеля к месту установки выключателя.

Закрепление обшивки несколько отличается для каждого вида материала:

Пошаговая установка предварительно навесных наружных дверей

Краткий обзор: Инструкции производителя дверей по установке предварительно навесных наружных дверей могут варьироваться от подробных до не очень полезных. Марк Петерсен, технический редактор журнала Fine Homebuilding , рассказывает о своем простом методе установки, благодаря которому дверь будет работать на высоком уровне и прослужит десятилетия.

---

Я до сих пор помню, как много лет назад впервые помогал устанавливать новую дверь. Мы нанесли немного герметика на черновой пол, отцентрировали дверь в проеме, а затем вбили четыре гвоздя в каждую боковую кирпичную лепнину и два в верхнюю часть — вот и все. Мы даже уровнем не пользовались. То, что этому процессу не хватало изящества, он, безусловно, компенсировал скоростью. В защиту моего босса могу сказать, что полезные руководства по установке часто было трудно найти в свое время, если они вообще существовали.

Несмотря на то, что многие производители стали лучше информировать и обучать установщиков, еще есть над чем работать. Недавно я завершил работу, где из-за проблем с цепочкой поставок в одном проекте было три разных марки наружных дверей. Я был поражен тем, как инструкции производителя по установке варьировались от довольно хороших до совершенно непонятных. Я не уверен, как долго прослужила первая дверь, которую я помог установить, или насколько хорошо она работала, но я уверен, что любая дверь, установленная с использованием метода установки, который я изложил в этой статье, будет работать на высоком уровне, в течение десятилетия, и почти полностью устранить страх перед обратным вызовом. И ни один шаг этой установки не требует никаких креплений в кирпичной лепке.

Подготовка чернового проема

Для установки двери в косой проем требуется больше места. Итак, когда вы измеряете размер чернового отверстия, чтобы убедиться, что оно достаточно большое, проверьте, чтобы оно было относительно ровным, вертикальным и квадратным. Если это не так, возможно, вам придется сбрить части каркаса сабельной пилой. Жесткий подоконник сужает отверстие на 1/8 дюйма с обеих сторон, поэтому вам может потребоваться добавить 1/4 дюйма, чтобы вместить поддон.

Разрежьте WRB

Обрежьте водостойкий барьер (WRB) заподлицо в нижней части проема и оставьте примерно дюйм обшивки снаружи и сверху. Отрежьте от верхних углов примерно 6 дюймов и приклейте клапан, чтобы он не мешал.

Выровнять черный пол

Начало работы с плоской ровной поверхностью может быть самым важным шагом в любой успешной установке двери. Ударная сторона этого отверстия должна быть приподнята примерно на 3/16 дюйма. Укладка полосок самоклеящейся мембраны — это быстрый, простой и эффективный способ выпрямления и уровень черновой пол . Начал с установки 16-дюймового. полоса от нижнего угла. Затем я добавил еще одну полосу вдвое меньшего размера, с еще одной полосой меньшего размера поверх этой.

Установка гидроизоляции

Поддон для порога, изготовленный из гидроизоляционной ленты, является эффективным способом защиты подоконника, но с этой дверью Therma-Tru производитель предлагает более полную гарантию, если дверь установлена ​​на запатентованную жесткую гидроизоляцию . Выберите оконный и дверной герметик, предназначенный как для наружного, так и для внутреннего использования. В то время как большая часть герметика будет изолирована от внешней стороны дома, герметик между задней стенкой поддона и подоконником технически находится внутри помещения.

1. Накладка на подоконник

Установите накладку на подоконник плотно к черновому полу и обшивке стены и прикрепите ее к WRB с помощью гидроизоляционной ленты и валика. Все герметики и ленты должны быть совместимы с WRB, с которым вы работаете — здесь и WRB, и гидроизоляционные ленты являются продуктами DuPont .

2. Герметик под отливом поддона

Для этого жесткого отлива требуется три непрерывных слоя герметика на основании, один слой вдоль нижних пластин и один слой вдоль поверхности обшивки и немного вверх по углам.

3. Приклейте отлив поддона

После того, как две внешние части отливки установлены на место, приклейте среднюю часть с помощью клея ПВХ, который в данном случае входит в комплект отливки поддона.

4.

Загерметизируйте отлив поддона

Загерметизируйте заднюю кромку задней дамбы, верхний край по бокам и два шва в середине поддона. Разгладьте замазку по бокам и посередине шпателем.

5. Завершить перепрошивку

Начните с боковых косяков и прикрепите WRB к обшивке гидроизоляционной лентой. Намотайте ленту на перевернутую сторону отливки поддона и вниз сразу за отливом подоконника. Затем установите верхний отлив так, чтобы он выступал сразу за отливом бокового косяка.

Закрепите дверь на месте

Целью любой установки является получение двери, которая легко открывается, плотно закрывается, не раскачивается сама по себе и обеспечивает безопасность, сухость и комфорт в помещении. Для этого дверь должна быть установлена ​​вертикально в проем так, чтобы ее кирпичный молдинг постоянно соприкасался с окладом позади нее. Если стена или проем не отвесны, эти недостатки должны быть устранены в рамках подготовки чернового проема до того, как вы установите какие-либо оклады. Неустранение этих проблем до установки двери приведет к компромиссам, которые могут сократить срок службы двери и целостность ее воздухо- и водонепроницаемости.

1. Предварительно просверлите отверстия для винтов косяка

Предварительно просверлите три отверстия диаметром 1/8 дюйма. отверстия на каждой стороне косяка с зенкером. Просверлите «толстую» часть косяка на той же высоте, что и петли с обеих сторон. Некоторые двери требуют дополнительного крепления между этими винтами на уровне петель. Мне нравится запускать зенкерную часть сверла достаточно далеко, чтобы можно было скрыть головки винтов дюбелями.

2. Загерметизируйте обратную сторону кирпичного молдинга

Загерметизируйте скосы кирпичного молдинга и шов в месте его соединения с дверными косяками. Также намотайте валик по всему внешнему краю кирпичного молдинга, чтобы прикрепить его к обшивке.

3. Отвесьте обе стороны в двух направлениях

Установите дверь на место и отцентрируйте ее в проеме. Если на вашей двери есть заглушка, удерживающая дверь в закрытом состоянии, доступ к которой невозможен после того, как она установлена ​​на место, снимите ее заранее. Используйте 6 футов. уровне, чтобы убедиться, что боковые косяки расположены отвесно как внутрь, так и из стороны в сторону.

4. Частично установленные центральные винты

Привод №8 2-1/2 дюйма. винты в центральные отверстия на обеих боковых косяках. Вкрутите винты в раму, но не затягивайте их полностью. Это будет удерживать дверь на месте, пока вы будете добавлять прокладки.

Закрепите сторону с петлями

Дважды проверьте, чтобы сторона с петлями была вертикальной, и вверните верхний и нижний винты в раму, но пока не вкручивайте их до упора.

1. Добавьте прокладки и вверните винты

Штабелируемые подковообразные прокладки Timberwolf

В каждом месте крепления заполните весь зазор между дверью и проемом регулировочными прокладками, чтобы косяк не прогибался и не выдергивался из отвеса при креплении. Я предпочитаю подковообразные прокладки, но если шпильки домкрата скручены, используйте клиновидные прокладки, чтобы предотвратить скручивание косяка при закручивании винтов.

2. Усиление петель

Эта дверь включает два #10 2-1/2-дюйма. винты для усиления верхней петли, но мне также нравится менять длинные винты для каждой из нижних петель. Я устанавливаю их в верхнее отверстие, ближайшее к уплотнителю. Предварительно просверлите 1/8 дюйма. отверстие в раме перед установкой винтов.

Закрепите запорную сторону

1. Повторно проверьте отвес

Еще раз проверьте отвес в обоих направлениях на запорной стороне.

#7

#8

2. Проверьте сжатие уплотнителя

При закрытой двери измерьте верх и низ уплотнителя, чтобы убедиться, что он сжат одинаково по всей длине двери со стороны запирания. Также проверьте, чтобы зазор между панелью и косяками был ровным.

3. Частично ввернутые верхний и нижний винты

Если дверная панель неравномерно прилегает к уплотнителю, отрегулируйте косяк со стороны запора, пока он не выровняется, а затем закрепите верхний и нижний винты в раме, но пока не вкручивайте их полностью.

4. Подложите прокладки и завершите заворачивание винтов

Установите прокладки так же, как вы делали это со стороны петель, и завершите закручивание винтов в косяк с ответной стороны. Не устанавливайте какие-либо крепежные детали через головной косяк. Если оставить верхний косяк отдельно от рамы, дом усядется, не деформируя дверь.

Все запечатать

Установка двери, которая работает безупречно, является самой приятной частью процесса, но не менее важно правильное выполнение этих последних шагов. Не полагайтесь на то, что подрядчики по сайдингу заклеят дверь с таким же вниманием к деталям, как и вы. В конце концов, если ваша дверь не является воздухонепроницаемой и водонепроницаемой, вы будете тем, кто вернется на работу, чтобы починить ее.

1. Отрегулируйте порог

Если ваша дверь имеет регулируемый порог, поднимите или опустите порог так, чтобы уплотнитель двери прижимал долларовую купюру, создавая достаточное натяжение, когда вы ее вытаскиваете, но не настолько. настолько, что вы не можете сдвинуть его, не порвав его. Повторите этот процесс возле каждого регулировочного винта.

2. Обрежьте уплотнители и добавьте угловые прокладки

После регулировки порога убедитесь, что уплотнители на обеих боковых стойках правильно совмещены сверху и снизу. Если он длинный, вытащите его и обрежьте вровень с подоконником. Затем установите угловые прокладки в соответствии с инструкциями производителя. Угловые прокладки предназначены для предотвращения всасывания воды уплотнителем, как соломинкой, когда внутри дома возникает отрицательное давление во время шторма, но они не работают, если вы их не используете.

3. Утепление за косяками

Заполните зазор между дверными косяками и рамой малорасширяющейся монтажной пеной.

4. Загерметизируйте и установите жесткий оклад

Загерметизируйте нижнюю и заднюю стороны жесткого оклада перед его установкой. Обратитесь к производителю сайдинга, чтобы определить, следует ли обрезать оклад заподлицо, загнуть вверх или обернуть концы кирпичной лепнины.

5. и 6. Приклейте лентой головку и WRB

#5

#6

Прикрепите жесткую головку гидроизоляции к обшивке гидроизоляционной лентой, затем сложите WRB и заклейте срезы и свободный край шовной лентой. При установке двери под большими незащищенными стенами я использую метод пропуска ленты и оставляю зазоры в этом шве в качестве пути отхода для любой воды, которая может попасть за WRB.

7. Накройте головки винтов

Приклейте, установите и обрежьте дюбели или заполните отверстия для шурупов наполнителем для дерева.

8. Зачеканьте кирпичный молдинг

Вставьте герметик в край кирпичного молдинга так, чтобы обрезная доска могла плотно прилегать к нему.

Марк Петерсен — технический редактор. Фото автора.

---

СВЯЗАННЫЕ ИСТОРИИ

• Резка предварительно навешенной наружной двери
• Как обрезать предварительно навесную наружную дверь до нестандартной высоты

From Fine Homebuilding #310

Как установить наружную дверь в подвал (установка наружной предварительно навесной двери своими руками)

Если у вас старый дом, существует высокая вероятность того, что входная дверь в подвал нуждается в замене. . Такие вещи, как повреждение водой, гниение и обесцвечивание, являются хорошим показателем того, что пришло время заменить существующую дверь в подвал на новую. Если у вас новый дом, вам может понадобиться установить входную дверь в подвал в первый раз.

Чтобы установить входную дверь в подвал, начните с измерения приблизительных размеров проема, чтобы определить размер вашей двери. Затем снимите существующую наружную дверь подвала, удалив винты и обрезав все гвозди, которые могут прикреплять дверь к окружающей раме. Сняв старую дверь, нанесите силикон и строительный клей на плиту пола у основания дверного порога, а затем установите предварительно навешенную дверную раму на место. Убедившись, что дверь стоит ровно и отвесно, используйте прокладки, чтобы убедиться, что раскрытие двери одинаково по всей двери. Наконец, прикрепите предварительно навешенную дверь к раме с помощью винтов.

Эта статья покажет вам, как установить входную дверь в подвал, шаг за шагом. Если вы больше визуальный ученик, подумайте о том, чтобы посмотреть мое видео «Как установить наружную дверь подвала» на Youtube, ссылка на которое приведена в конце этой статьи.

Оглавление (перейдите к определенным разделам)

Инструменты и материалы, необходимые для установки или замены наружной двери в подвал

Для выполнения проекта по установке наружной двери в подвал вам, вероятно, потребуются следующие инструменты и материалы: 

1. Предварительно навесная наружная дверь (стекловолокно, сталь и т. д.)
2. Уровень
3. СИЗ (защита слуха, защита глаз, респиратор)
4. Молоток 
5. 5-1 малярный инструмент или шпатель
90 249 Каркасный квадрат
6. Пистолет для герметика
7. Два тюбика по 10 унций высококачественного эластомерного герметика (например, герметика или строительного клея)
8. Прокладки
9. Рулетка
10. Сверло
11. Лезвие бритвы
12. Изоляция из аэрозольной пены (или аналогичная) )
13. Бит Tapcon
14. Шурупы Tapcon

Теперь, когда мы установили, какие инструменты и материалы потребуются для выполнения проекта по установке наружной двери в подвале, давайте приступим к замене двери.

1. Определите проем для наружной двери в подвал 

Определите проем для наружной двери в подвал

Прежде чем заменить наружную дверь в подвал, необходимо приобрести новую дверь. Тем не менее, вам нужно знать, какой размер двери купить, прежде чем вы сможете ее купить.

Чтобы определить грубое открытие вашей двери, я рекомендую вам измерить ширину и высоту двери. ПРОСТО измерьте дверь, а не косяк и не обшивку. Получив ширину двери, добавьте 2 дюйма, чтобы получить приблизительную ширину проема. Чтобы получить приблизительную высоту проема, возьмите размер высоты двери и добавьте 2,5 дюйма. Это общие эмпирические правила, чтобы получить грубое открытие для вашей существующей двери. Очевидно, вы можете проверить это после того, как сняли свою дверь, но вы захотите, чтобы ваша новая дверь была на месте, прежде чем снимать существующую дверь.

2. Снимите существующую наружную дверь подвала.

После того, как вы определили примерные размеры двери в подвал и приобрели дверь на замену, пришло время демонтировать существующую дверь. Для этого начните с удаления всех очевидных винтов, которые крепят существующую дверь к раме. Как правило, винты располагаются за уплотнительной планкой, поэтому обязательно отогните ее, когда ищете винты. Кроме того, удалите все винты в пороге, которыми дверной порог крепится к плите (если применимо).

Выкрутив все винты, используйте монтировку, чтобы приподнять дверную коробку. С помощью монтировки и молотка снимите дверную коробку, отделку и кирпичную форму.

Удалите существующую наружную дверь подвала

Совет для профессионалов. Возможно, вам придется использовать сабельную пилу, чтобы врезать дополнительные гвозди, которыми дверной косяк крепится к дверной раме.

С помощью сабельной пилы с металлическим диском удалите все гвозди или винты

3. При необходимости замените дверную раму, прикрепленную к шлакоблоку или бетонному фундаменту.

В моем случае деревянная дверная рама размером 1 x 4 дюйма, прикрепленная к шлакоблоку, сгнила и нуждалась в замене. Чтобы удалить существующую раму, я оторвал гнилую дверную раму от стены и срезал все гвозди сабельной пилой. Затем я прикрепил кусок гидроизоляционной ленты к шлакоблоку, чтобы он служил водонепроницаемым барьером, прежде чем прикрепить к шлакоблоку новые обработанные под давлением пиломатериалы, которые будут служить дверной рамой.

Используйте водонепроницаемую прокладку между шлакоблоком и новой дверной рамой (дополнительно)

На этом этапе я прикрепил обработанный под давлением пиломатериал размером 1 x 4 дюйма к стене из шлакоблока с помощью шурупов Tapcon Concrete. Я предварительно просверлил отверстия для винтов в бетоне с помощью сверла с твердосплавным наконечником и перфоратора.

Предварительное сверление в шлакоблоке с помощью сверла по камню с твердосплавным наконечником и перфоратора

После предварительного сверления установите шурупы Tapcon для кладки, чтобы прикрепить обработанную под давлением дверную раму к шлакоблоку.

Прикрепите дверную раму к шлакоблоку с помощью шурупов (Tapcon)

После прикрепления обработанного под давлением пиломатериала к шлакоблоку можно приступить к установке новой двери.

4. Убедитесь, что черновое отверстие ровное и отвесное       

На этом этапе убедитесь, что черновое отверстие идеально ровное и вертикальное. Во-первых, убедитесь, что ваш черный пол (плита) идеально выровнен под подоконником. Если нет, вам нужно будет проложить под порогом в следующих шагах.

Убедитесь, что порог двери выровнен.

Затем проверьте каждую вертикальную стенку чернового проема, чтобы убедиться, что стены расположены вертикально. Для этого используйте 6-метровый уровень. Наконец, используйте обрамляющий угольник, чтобы убедиться, что углы идеально 90 градусов. Если вы обнаружите какие-либо проблемы на этом этапе, исправьте их, прежде чем продолжить.

Затем потратьте это время, чтобы убедиться в отсутствии гвоздей, шурупов или мусора, которые могут помешать установке вашей двери.

5. Зачеканка чернового пола/бетонной плиты

Перед размещением предварительно навешенной двери в черновом проеме вам необходимо нанести герметик на черновой пол. Сначала очистите цокольный пол из бетонной плиты, чтобы убедиться, что на нем нет пыли, мусора или остатков, которые могут повлиять на сцепление дверного порога с бетонным основанием.

Очистите плиту цокольного этажа

Затем нанесите обильное количество герметика на черновой пол в области, где будет лежать дверной порог. Рекомендуется наносить 1/4-дюймовые шарики герметика до тех пор, пока не будет использован весь 10-унциевый тюбик герметика.

Я рекомендую использовать герметик OSI quad max

Обязательно нанесите обильное количество герметика на основание плиты подоконника.

Нанесите обильное количество герметика на порог двери

Затем нанесите немного дополнительного герметика на нижнюю поверхность порога двери (нижняя часть двери). Нанесите ¼ дюйма герметика по всей ширине основания подоконника. Хотя это кажется большим количеством герметика, это необходимо для обеспечения водонепроницаемого уплотнения в нижней части двери.

Наконец, загерметизируйте заднюю сторону корпуса кирпичной формы по всему периметру дверного блока. Brickmould — это дверная накладка, которая будет соприкасаться с внешним видом вашего дома.

6. Поместите предварительно навешенную дверь в черновой проем и временно прикрепите дверь к раме с помощью винтов.

После того, как ваша предварительно навешенная наружная дверь подвала и черновой пол будут загерметизированы, вы можете установить предварительно навешенную дверь на место.

Отклонив верхнюю часть двери от проема, отцентрируйте предварительно навешенную дверь и поместите подоконник на зачеканенный участок чернового пола.

Поместите дверной порог на ранее нанесенный герметик

Совет для профессионалов: если предварительно навешенная дверь оснащена заглушкой винтового типа (которая не позволяет двери открываться во время транспортировки), снимите ее, прежде чем поднимать дверь на место.

Удалите заглушку «Chick» перед тем, как установить наружную дверь подвала в проем.

После того, как дверной порог будет установлен на герметик, наклоните верхнюю часть двери на место. После того, как дверь будет предварительно установлена ​​на место, частично вверните наружные винты через дверные петли и в дверную раму. НЕ ЗАТЯГИВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВИНТЫ . Вполне вероятно, что вам потребуется внести коррективы в процессе установки.

Предварительно навесную дверь прикрутить к дверной коробке шурупами. Не затягивайте полностью на этом этапе

После того, как дверь предварительно закреплена тремя винтами со стороны петель, используйте 6-футовый уровень, чтобы убедиться, что сторона дверного косяка с петлями идеально вертикальна в обоих направлениях (справа налево и изнутри к снаружи).

После того, как петлевая сторона косяка будет идеально отвесной и ровной, прикрепите косяк к каркасу (или шлакоблоку) с помощью наружных винтов. Установите винт на каждую петлю, но не затягивайте полностью.

7. Подожмите дверь в местах расположения винтов и закрепите шарнирные косяки.

После того, как винты были предварительно установлены в каждом месте петли и свободно прикреплены к дверной раме, установите прокладки в каждом месте петли. Поместите прокладки за петлями и над винтами. Винты помогут предотвратить падение прокладок во время регулировки.

Поместите прокладки между дверным косяком и рамой по мере необходимости.

Поместите прокладки за каждую петлю, как это требуется для установки отвесного косяка. Возможно, вам придется использовать несколько прокладок в каждом месте, если между косяком и грубым отверстием есть большой зазор.

Наконец, еще раз проверьте косяк петли, чтобы убедиться, что он по-прежнему идеально ровный и прямой. Если это так, завершите вкручивание винтов в каждом месте шарнира, чтобы полностью закрепить косяк на шпильках.

Отрегулируйте остальную часть дверной рамы и закрепите косяк на шпильках.

После закрепления дверного косяка со стороны петель проверьте поля и внесите необходимые коррективы в верхней части дверного косяка и со стороны замка.

Примечание. По конструкции у большинства дверей сторона с петлями ближе к косяку, чем сторона с замком. Если между дверью и косяком со стороны замка есть немного больший зазор, не беспокойтесь.

После установки дверного косяка со стороны замка временно закрепите косяк на шпильках (или шлакоблоке) с помощью наружных винтов 2,5–3 дюйма. Рекомендуется, чтобы все отверстия для винтов были предварительно просверлены и размещены за уплотнителем, чтобы они не были видны.

Прикрепите дверной косяк со стороны замка к раме – сделайте это за уплотнительной прокладкой

Затем установите прокладки над местами расположения винтов и внесите необходимые корректировки, чтобы обеспечить равномерный откос по всей высоте двери. «Отверстие» — это зазор между дверью и косяком.

Совет: убедитесь, что поля между дверью и косяком ровные в верхней, средней и нижней части двери. Другими словами, убедитесь, что ваше «раскрытие» последовательное и ровное.

После того, как вы будете удовлетворены положением бокового косяка замка, еще раз проверьте весь предварительно навешенный дверной блок, чтобы убедиться, что все расположено правильно (т. двери.

После того, как все будет правильно установлено, затяните винты со стороны замка, чтобы полностью закрепить дверной косяк на шпильках.

8. Проверьте плавность хода двери.

Проверка внешней двери подвала на плавность хода

На этом этапе откройте и закройте наружную дверь подвала, чтобы проверить плавность работы. Ваша дверь должна свободно открываться и закрываться, не касаясь косяка. Кроме того, убедитесь, что дверь равномерно прилегает к уплотнителю во всех местах.

9. Проверьте высоту порога наружной двери подвала

После того, как внешняя дверь подвала была прикреплена к раме со стороны петель и замка, найдите время, чтобы проверить уплотнение между нижней частью двери. и то и порог порога. Для этого положите долларовую купюру над порогом подоконника и закройте дверь. Затем потяните за доллар, пока он не освободится. Если долларовую купюру очень трудно извлечь (или она рвется), подоконник слишком высок и его необходимо опустить. Если долларовую купюру очень легко снять, подоконник может быть слишком низким, возможно, из-за сквозняка.

Чтобы отрегулировать порог, снимите резьбовые заглушки на пороге и при необходимости затяните или ослабьте винты. Повторите испытание на растяжение, чтобы убедиться, что высота подоконника соответствует требованиям.

10. Установка угловых уплотнительных прокладок (только для поворотных блоков)

Одним из последних этапов процесса установки предварительно навесных наружных дверей подвала является установка угловых уплотнительных прокладок. Для этого снимите клейкую подложку с угловых уплотнительных прокладок и нанесите на уплотнительную прокладку дополнительный герметик (при необходимости). Нанесите уплотнительную прокладку на нижнюю часть дверного косяка так, чтобы нижняя часть была выровнена с верхней частью крышки порога.

Установите уплотнительные прокладки в нижний угол двери (при необходимости)

Уплотнительная прокладка может помочь предотвратить сквозняки в нижних углах двери. После того, как ваши уплотнительные прокладки были установлены. Установка навесной двери почти завершена.

Если вы более визуальный ученик, вы можете посмотреть, как я выполнил каждый шаг проекта DIY Privacy Screen на Youtube!

---

Большое спасибо за проверку ATImprovements! Если вы узнали что-то новое из этого проекта, вам могут понравиться и другие проекты «Сделай сам»:

• Как построить забор: Как построить забор (Руководство своими руками) — Улучшения AT
• Как построить забор: Как построить забор (7 шагов с фотографиями и видео) — Улучшения AT
• Как для установки проволочных перил настила «сделай сам»: кабельные перила своими руками — пошаговая установка кабельных перил — (atimprovements.