Установка опалубки – Монтаж опалубки: технология, инструкция

Содержание

Монтаж опалубки: технология, инструкция

Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания. Но уже на стадии подготовки к заливке становится ясно, что не все так просто, как думалось сначала. Собрать каркас поможет инструкция по монтажу опалубки.

Виды опалубки

Выделяют три вида конструкции:

  • Съемная, которая демонтируется после полного высыхания раствора. Собирается такая опалубка из отдельных частей. В результате получается разборная конструкция, которая демонтируется и может быть использована повторно. Среди преимуществ данного вида опалубки выделяют простоту монтажа, возможность повторного использования, что значительного сокращает финансовые затраты на строительство.
  • Несъемная, соответственно, та, которую не демонтируют. Монтаж опалубки данного вида производят в основном из пенополистирола или пенопласта. Она остается частью возводимого сооружения. И при этом выполняет роль утеплителя.
  • «Плавающая» опалубка характерна для возведения монолитного фундамента, который погружают в грунт. Она представляет собой собранный из досок щит, который по высоте немного выше планируемой конструкции из бетона. Щит опускается в котлован и крепится к его стенкам. Поверх него раскатывается картон или рубероид.

Выделяют также несколько видов в зависимости от назначения:

  • Стеновая опалубка. Монтаж ее выполняют для возведения вертикальных конструкций и стен.
  • Горизонтальная, которая используется для монтажа фундамента и перекрытий.
  • Изогнутая, которая позволяет залить детали необычных форм.

Монтаж и демонтаж опалубки каждого вида имеет свои особенности. Их необходимо знать для качественного выполнения работ.

Преимущества несъемной опалубки

Монтаж несъемной опалубки предполагает приобретение уже готового набора для выполнения работ. Остается лишь собрать конструкцию и произвести ее монтаж. Отсюда вытекает ряд преимуществ, которыми обладает опалубка данного вида:

  • короткие сроки выполнения работ;
  • простота монтажа;
  • небольшой вес конструкции;
  • устойчивость к появлению грибка и плесени;
  • пожаробезопасность;
  • небольшая стоимость.

Также несъемная опалубка является одновременно слоем утеплителя и представляет собой блоки из пенопласта, которые легко соединяются между собой. При этом внутренняя стенка тоньше, чем внешняя. Благодаря этому достигается высокий уровень теплоизоляции.

Возведение несъемной опалубки

Монтаж опалубки стен с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.

Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.

Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.

Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.

В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.

Особенности выполнения съемной опалубки

Основные момента монтажа опалубки рассмотрим на примере съемной разборной конструкции. Этот вид чаще всего выполняется хозяевами участков без помощи профессиональных строителей.

Монтаж опалубки производят из досок, брусков, фанеры и других листов древесины. Главное, чтобы эти плиты были ровные. Вся работа начинается с подготовки участка. Площадка должна быть полностью очищена от посторонних предметов, мусора и так далее. Далее с помощью брусков отмечаются углы возводимого сооружения. Они будут являться основой, от которой будут выполняться остальные замеры. В соответствии с размерами между брусками собирается щит опалубки.

Готовые щиты крепят к угловым брускам с помощью саморезов или гвоздей. Крепление должно быть надежным. При расширении бетона давление на щит увеличится, что может привести к растрескиванию досок. Главное, чтобы сам брусок остался с наружной стороны. Параллельно собранной конструкции собирается еще один ряд на расстоянии будущей стены. В итоге должен получится каркас по всему периметру.

В готовый короб опалубки засыпается слой щебня или песка. Это защитит раствор от потери влаги, которая будет уходить в грунт. Технология монтажа опалубки предусматривает защиту деревянного щита от протекания раствора сквозь имеющиеся отверстия. Для этого щиты покрываются пленкой или рубероидом, которые крепятся саморезами или скобами с помощью степлера.

Все работы необходимо проводить с учетом уровня. Это очень важно. На каждом этапе проверяется ровность конструкции по высоте, длине и вертикали (особенно важно). Два ряда щитов должны идти строго параллельно друг другу.

Основные элементы опалубки

Съемная опалубка, которая собирается самостоятельно, состоит из следующих элементов:

  • Палуба, которая представляет собой плоский щит, являющийся ограждением всей формы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление раствора. Поэтому ее изготавливают из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.
  • Леса, которые являются опорой конструкции. Они удерживают стенки, не позволяя раствору выдавить палубу. Изготавливают леса из сосновых брусков или досок (2,5-5 см).
  • Крепеж – это все детали, с помощью которых скручиваются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и так далее.

Палуба чаще всего собирается из досок шириной 15 см, которые соединяются в несколько рядов при помощи гвоздей (вбитых изнутри, загнутых снаружи) или саморезов (их закручивают с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно превышать 3 мм. Щиты скрепляют между собой дополнительными планками.

Более простой вариант изготовления палубы – использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

Установка опалубки

Каркас будет установлен ровно и по уровню, если заранее правильно подготовлена площадка. Ее размечают с помощью натянутых между колышками шнуров. Засыпается и уплотняется песчаная подушка. При необходимости, подготавливается котлован.

Монтаж опалубки происходит в следующей последовательности:

  • Периметр следует обозначить вертикальными направляющими (деревянными брусками, металлическими уголками или трубами).
  • По направляющим требуется разместить готовые щиты, сохраняя необходимое расстояние между ними (оно равно необходимой толщине фундамента).
  • Прочно зафиксировать палубу. Подпереть ее с наружной стороны наклонными брусьями (по 1 подкосу на каждый метр палубы).
  • Соединить щиты между собой брусками 5х5 см.
  • Внутреннюю сторону опалубки застелить пленкой (рубероидом).

Фундаменты высотой до 20 см не требуют серьезной конструкции. Для них достаточно вбитых в землю брусков.

Монтаж стеновой опалубки

Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

  • На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.
  • На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.
  • На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.
  • На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.

Опалубка для перекрытия

В настоящее время чаще всего используется монолитное перекрытие. На его примере разберем процесс монтажа опалубки.

Для опалубки используются вертикальные стойки, соединенные между собой ригелями. Они крепятся под прямым углом к брускам, идущим в поперечном направлении. На эти поперечные брусья укладывается щит из фанеры, который является дном опалубки.

Для выполнения этих работ используются следующие материалы:

  • стойка – брус с сечением 12-15 см;
  • ригель и поперечный брус – обрезная доска шириной 16-18 см и толщиной 5 см;
  • раскосы – доска толщиной 3 см;

До начала работы необходимо провести точные расчеты. Важно определить необходимое количество стоек, шаг их размещения и другие показатели.

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

  • К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.
  • Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.
  • Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.
  • Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).
  • Стойки соединяют между собой раскосами.
  • На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.
  • Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.
  • Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

Заключение

Монтаж опалубки каждого вида предусматривает использование определенных материалов. Если используются доски, то они должны быть новыми. Гнилые старые доски могут не выдержать нагрузку и сломаться. Фанера должна быть влагостойкой или ламинированной.

Все работы требуется выполнять в соответствии с произведенными расчетами. Особенно это важно для монтажа опалубки перекрытий и стен.

fb.ru

Установка опалубки | Технология бетона и изделий из него

Выбор способов установки различных типов опалубки зависит от общей схемы производства бетонных работ, системы крепления, размеров и веса опалубочных щитов и плит, высоты бетонируемых сооружений и наличия средств механизации.

Обычно опалубку к месту установки поднимают основным крановым оборудованием сооружения, установленным для подачи бетонной смеси, арматуры и прочих материалов. Если грузоподъемность крана значительна и превышает вес отдельных элементов опалубки, желательно к подъемному механизму подавать их в специальных контейнерах или в пакетах по нескольку элементов сразу. Если это невозможно, для подъема используют передвижные малогабаритные краны. Подача опалубки к месту установки и поддержание щитов и плит в монтажном состоянии до их закрепления механизированы. Выверяют и закрепляют щиты вручную. Стационарную деревянную опалубку, а также опалубку из мелких деревянных щитов устанавливают вручную.

Для упрощения и повышения точности установки опалубки разработан ряд приемов, которые в основном сводятся к тому, чтобы выверку каждого элемента заменить точной установкой небольшого числа элементов, служащих направляющими для последующих.

Опалубка ленточных фундаментов делается из щитов 1, сбитых сшивными планками 2. С проволоки, натянутой над траншеей по оси фундамента, опускают весок и к острию его, перпендикулярно направлению проволоки, прикладывают мерную рейку длиной, равной ширине фундамента плюс двойная толщина опалубки. По концам рейки в дно траншеи забивают колья. Эту операцию повторяют через каждые 5-6 м по длине траншеи. По кольям натягивают шнуры, которые и определяют положение боковых щитов опалубки.

Опалубка ленточного фундамента

1 — щиты, 2 — сшивная планка, 3 — подкос, 4 — колья, 5 и 7 — распорки, 6 — временные расшивки

Щиты устанавливают вертикально и скрепляют временными расшивками 6. Если опалубка устанавливается в котловане, крепление щитов в вертикальном положении будет разным. Левые щиты фиксируют в нужном положении наружными распорками 5, концы которых упираются в сшивные планки и подкладки, уложенные на грунт. Правые щиты крепят кольями 4 и подкосами 5, которые устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга. Для сохранения постоянных размеров между щитами ставят распорки 7. Опалубку ленточных фундаментов большой высоты дополнительно стягивают проволочными скрутками.

Опалубку столбчатых фундаментов-подколенников собирают из наружных и внутренних щитов. Внутренние щиты 10 опалубки имеют длину, равную ширине фундамента, а наружные 8 делают длиннее внутренних, так как кроме обычных сшивных планок 5 они имеют по две опорные планки 1.

Опалубка столбчатого фундамента

1 — опорная планка, 2 — прижимные доски, 3 — наружный щит верхнего короба, 4 — опорный брус опалубки стакана, 5 — сшивные планки щита, 6 — проволочная стяжка, 7 — подкос, 8 — наружный щит, 9 — временная распорка, 10 — внутренний щит, 11 — опалубка стакана

Опалубку подколенника собирают в определенной последовательности. Вначале устанавливают наружные щиты 8, которые поддерживают подкосами 7, опираемыми во вбитые в грунт колышки. Затем внутренние щиты 10 прижимают к планкам 1 наружных щитов временной распоркой 9.

После бетонирования нижней ступени фундамента устанавливают опалубку верхней ступени. Нижние доски наружных щитов 3 верхнего короба имеют длинные концы, которыми верхний короб опирается на щиты нижнего короба. Верхний короб крепят прижимными досками 2.

Опалубка стакана 11 подколонника, представляющая собой усеченную пирамиду, опирается на верхний короб фундамента посредством брусьев 4 и крепится монтажными гвоздями.

Положение опалубки тщательно выверяют по осям здания.

Опалубку колонн чаще всего делают прямоугольного сечения, реже круглого. Для установки колонны прямоугольного сечения сначала изготовляют рамку, в которую входит низ короба. Рамка 3 состоит из двух слоев досок, образующих при сбивании четверть, в которую устанавливают щиты опалубки 2 колонны. Рамку прикрепляют гвоздями к пробкам 1 (брускам), утопленным в бетонную смесь при бетонировании подколонника. Для лучшего сцепления пробок с бетоном в них забивают гвозди.

Рамка под опалубку колонны

1 — пробки, закладываемые в свежий бетон, 2 — опалубка колонны, 3 — рамка

Опалубку колонн в собранном состоянии можно устанавливать краном. Внутренние щиты опалубки колонн должны быть равны ширине стороны колонны, а наружные — больше на удвоенную толщину доски щита опалубки.

Перед бетонированием щиты опалубки скрепляют хомутами металлическими или деревянными. Хомуты устанавливают поверх сшивных планок во избежание их соскакивания при усыхании щитов. Затем опалубку колонн окончательно закрепляют, предварительно тщательно выверив ее по вертикали.

Опалубку стен и массивов устраивают из горизонтальных или вертикальных щитов. Сначала по контуру опалубки закрепляют направляющие доски: на грунте — к кольям длиной 50—70 см, забиваемым на расстоянии 3—3,5 м друг от друга, а на бетонной подготовке — к пробкам из обрезков досок, закладываемых в свежий бетон.

Установка опалубки стен и массивов

а — установка направляющей доски на грунте, б — то же, на бетонной подготовке, в — нанесение на направляющую доску линии, определяющей положение ребер, г — установка маячных ребер и досок; 1 — направляющая доска, 2 — гвозди через 3— 4 м, 3 — шнур, натертый мелом, 4 — линия определяющая положение ребер (отбивается шнуром), 5 — ребро-маяк, 6 — маячная доска, 7 — подкос, 8 — колышек для закрепления подкоса, 9 — промежуточные ребра, h — толщина щита

Направляющие доски 1 укладывают строго горизонтально; кромки их, обращенные в сторону конструкции, располагают в плоскости, совпадающей с будущей поверхностью стены или массива.

При горизонтальных щитах на направляющие доски устанавливают ребра так, чтобы кромки их отстояли от внутренней кромки направляющей доски на расстоянии, равном толщине щитов. Для этого на направляющей доске отбивают линию 4 при помощи шнура 3, натертого мелом, а места установки ребер размечают на этой линии разбивочной рейкой. Первые два ребра 5 устанавливают на расстоянии 3—4 м друг от друга и закрепляют их подкосами 7 в строго вертикальном положении.

К этим ребрам-маякам пришивают горизонтальную доску 6, которая служит направляющей-маяком для всех промежуточных ребер 9. Щиты пришивают к ребрам минимальным количеством гвоздей. Затем устанавливают следующее ребро-маяк и операции повторяют.

При вертикальных щитах на направляющей доске закрепляют в вертикальном положении один щит. На расстоянии 3—4 м от него укрепляют временное ребро-маяк. К щиту и маяку пришивают горизонтальные ребра, после чего устанавливают остальные щиты. Затем маяк переносят дальше и продолжают установку опалубки в том же порядке.

Опалубку тонких стен (до 15 см) возводят на всю высоту с одной стороны; для другой стороны устанавливают только ребра, а щиты пришивают к ним в процессе бетонирования. Опалубку более толстых стен можно возводить сразу на всю высоту с обеих сторон. Для восприятия бокового давления бетонной смеси применяют проволочные или болтовые стяжки, соединяющие противостоящие ребра. Требуемая толщина стен обеспечивается постановкой внутренних временных распорок, удаляемых при бетонировании. Для установки стяжек в опалубке просверливают отверстия. Чтобы удержать опалубку стен и массивов в вертикальном положении, через 3—4 м по их длине устанавливают подкосы.

При высоте стены или массива до 6 м опалубку можно устанавливать с легких подмостей. Для этого параллельно стене выставляют ряд стоек, скрепляемых горизонтальными расшивинами с ребрами опалубки. На расшивины укладывают настил из щитов или досок. При большей высоте устраивают надежные хорошо раскрепленные леса.
Если опалубочные панели устанавливают на большую высоту краном, к ним крепят легкие подмости, которые необходимы для монтажа опалубки. Эти подмости либо закрепляют на панелях заранее и монтируют вместе с ними, либо навешивают на временно закрепленные опалубочные панели при помощи крана.

Опалубка ребристых перекрытий, расположенных на высоте до 5,5 м от уровня земли или нижележащего перекрытия, возводится без предварительного устройства лесов. Днища коробов балок и прогонов укладывают в вырезы коробов колонн или опалубки стен, после чего под них подводят инвентарные раздвижные стойки, раздвинутые на требуемую длину. Точная установка днищ коробов достигается подбивкой клиньев или подвинчиванием домкратов под стойками. Опалубку ребристых перекрытий устанавливают с переносных стремянок.

При расположении ребристых перекрытий на высоте более 5,5 м стойки лесов выставляют тотчас же после установки опалубки колонн и расшивают их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом тщательно выверяют отметки верхних кромок оголовников стоек: для каждой балки или прогона они должны лежать в строго горизонтальной плоскости. На расстоянии 1,6 м от низа опалубки перекрытия устраивают настил для опалубщиков.

При устройстве лесов все их опорные части должны устанавливаться на надежном основании и иметь достаточную площадь опоры, чтобы забетонированные конструкции не оседали.

Если леса устанавливают непосредственно на грунт, последний тщательно планируют. Под ряды стоек 5 (см. рис. 86) укладывают лаги 9 из толстых досок или лежни. Подсыпать под стойки грунт не допускается, так как может произойти осадка опалубки.

При установке опалубки особое внимание обращают на вертикальность и горизонтальность элементов, жесткость и неизменяемость всех конструкций в целом и правильность соединений элементов опалубки в соответствии с рабочими чертежами.

Допускаемые отклонения при установке опалубки и поддерживающих лесов нормированы:

отклонения от проектных размеров между опорами изгибаемых элементов опалубки и между расшивинами, закрепляющими стойки лесов, на каждый метр длины не должны превышать 25, а на весь пролет 75 мм;

отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения на каждый метр высоты не должны быть больше 5 мм; а на всю высоту конструкции не более: для фундаментов — 20; для стен и колонн высотой более 5 м, поддерживающих монолитные перекрытия,—15; для стен и колонн высотой до 5 м — 10; для балок и арок — 5 мм;

смещение осей опалубки от проектного положения не должно превышать для фундаментов — 15; балок, прогонов и арок —10; стен и колонн — 8 мм.

Правильность положения осей катучей и подъемно-переставной опалубок проверяют после каждой их перестановки. Причем смещение осей катучей опалубки относительно осей сооружения не должно превышать 10 мм.

Горизонтальность скользящей опалубки проверяют непрерывно, а вертикальность — не реже одного раза в смену. В течение всего подъема скользящей опалубки должна быть обеспечена горизонтальность рабочего пола. Установленную опалубку перед бетонированием тщательно выверяют.

Отклонения во внутренних размерах поперечных сечений коробов опалубки и в расстояниях между внутренними поверхностями опалубки стен от проектных размеров не должны превышать 5 мм; местные неровности опалубки плит (при проверке двухметровой рейкой) — 3 мм.

  1. Бетоноведение
  2. Технология изготовления сборных железобетонных конструкций и деталей
  3. Бетонные работы в зимних условиях
  4. Производство сборных конструкций и деталей из легких бетонов
  5. Производство сборных изделий из плотных силикатных бетонов и бетонов на бесклинкерном вяжущем
  6. Производство бетонных и железобетонных изделий на полигонах
  7. Общие правила техники безопасности и противопожарные мероприятия на строительной площадке

technology-jbi.ru

виды опалубки и крепежа, правила установки

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Несъемная опалубка

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

  1. Деревянная – самый распространенный вид.
  2. Металлическая.
  3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
  4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

krepezhinfo.ru

технология и правила для разных фундаментов

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь

fundamentaya.ru

Укрепление опалубки ленточного фундамента. Как и чем укрепить опалубку

От прочности опалубки напрямую зависит качество фундамента. Чтобы избежать разрушения и деформирования ее нужно укрепить. Сделать это можно многими способами.

Установка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

Устройство опалубки — это самый важный и необходимый этап. От качества опалубки зависит прочность дома и его срок службы. Опалубка — это такая форма, в последствии в которую заливается бетон. Она имеет два вида: съемная и несъемная. Съёмной опалубкой пользуются в том случае, когда при работе не нужно удалять материал с фундамента. Более популярным видом является съемная. Такой тип используется при ленточном фундаменте. Ее изготавливают из тяжелых металлов, досок и фанеры. Опалубка делается весьма просто, но есть некоторые нюансы при установке.

Самыми важными критериями являются:

  • Обязательно она должна быть очень прочной, чтобы выдержать давление бетона.
  • В ней не должно быть отверстий, где может произойти вытечка фундамента.
  • Она должна быть плотной.
  • От высоты опалубки зависит материал из которого она будет монтироваться.
  • Опалубку устанавливают строго, после подготовительных работ на площадке.

Подготовка площади участка

Подготовка участка под установку опалубки

Важным этапов в строительстве — это подготовка расчета размеров, полное выравнивание местности и очистка участка для дальнейшей работы.

При необходимости потребуется разровнять почву для дальнейшей заливки фундамента. Практичный способ — это обозначить контуры при помощи веревки и колышков. Эта проделанная процедура поможет вам правильно рассчитать глубину траншеи. После вырытой траншеи, делается подушка, которую засыпают щебнем. Это все требования до начала работы на участке.

Установка и армирование опалубки из досок

Установка и армирование опалубки

Для ленточного фундамента сборка опалубки начинается с выбора самого практичного материала. Самый практичный материал — это доска. Доску лучше выбирать из сосны или ели. Эти две породы наиболее подходят для строительства опалубки. Для качественной установки нужно вбить деревянные бруски строго по проекту, на них будут опираться основные части. Закреплять эту конструкцию следует гвоздями. По всему периметру через каждые 40- 60 см. нужно будет скрепить доски проволокой, а через каждый метр подпереть доски еще досками. Обязательно нужно проверить всю опалубку уровнем, чтобы исключить любые отклонения.

Далее устанавливается арматура. Как правило устанавливают 4 прута, расположенных на равномерном уровне по всей по всей длине опалубки. Углы дополнительно усиливают вертикальными прутами.

Соединять арматуру нужно проволокой, не стоит использовать сварку. При воздействии на металл сварочной дуги нарушается поверхностная и внутренняя структура. Это нарушает его прочность и жесткость.

Как укрепить готовую опалубку?

Укрепление опалубки

После установки конструкции следующим этапом идет ее укрепление. Этот этап необходим, чтобы ваша опалубка была качественной и крепкой.  Для укрепления вам понадобятся деревянные колышки или арматурные пруты. Их необходимо вбить в грунт по всему периметру опалубки с шагом от 40 сантиметров, в зависимости от высоты щитов.Так же можно установить дополнительные подпорки.

По верху конструкции необходимо установить стяжки. которые будут удерживать щиты опалубки от расхождения под весом бетона. Доски закрепляются к вбитым в грунт кольям с помощью гвоздей или само резов.

Как подготовить опалубку для заливки фундамента

Подготовка опалубки под заливку бетона

При монтаже опалубки следует следить за расположением стенок, чтобы они были строго вертикально. При подготовке внутренних стен для заливки нужно оббить пленкой. Плотно проложить пленку и закрепить ее степлером. Эта проделанная процедура значительно упростит дальнейшую работу. В этом подготовительном этапе можно воспользоваться рубероидом, он отлично послужит для таких функций. После этого нужно отметить уровень заливки бетона и протянуть проволоку по всему периметру.

Щитовая съемная опалубка

Щитовая опалубка — это сборная конструкция, состоящая из щитов. Такой вид очень ценится и используется в разных строительных элементах. В нем много положительных характеристик, особенно можно выделить:

  • Не деформируется под воздействием бетона.
  • Отлично выдерживает большие объемы.
  • Высокая точность размеров, предает высокую эффективность готовой работе.
  • Простота в использовании.
  • Долговечная и надежная.
  • Уменьшает затраты времени на установку.

Устанавливают щитовую опалубку фиксацией щитов по всему периметру распорками. Монтаж щитов происходит по схемам, что положительно влияет на точность. Такие элементы конструкции позволяют сделать любую степень сложности.

31.03.2016

opalubka-expert.ru

устройство опалубки, установка опалубки, монтаж и укрепление

Ленточный фундамент состоит из ж/б основания, залитого по всему периметру будущего здания. Необходимость в такой основе очевидна: установка опалубки для ленточного фундамента позволит застывшему раствору иметь правильную форму и достаточную прочность. Безопасность, надежность и не замысловатое устройство — все это аспекты, описывающие, как устроена опалубка для ленточного фундамента. Далее рассмотрим в каких случаях она устанавливается, а также тонкости её устройства и монтажа. Как выставить опалубку ленточного фундамента самостоятельно? Так же вы можете прочитать как возвести ленточный фундамент на склоне тут.

Зачем нужна опалубка под ленточный фундамент

Обычно, любые строительные работы, будь то строительство большого особняка или возведение обычного забора, начинаются с анализа грунта. Такое исследование важно проводить самостоятельно, так как информация от соответствующих организаций не всегда достоверна. Результаты анализа грунта покажут, какие характеристики он имеет и на какую ширину будет производиться монтаж опалубки ленточного фундамента. Обратите особенное внимание на пласты песка, глины и скалистые наслоения.  Про правильный расчет ленточного фундамента вы сможете почитать здесь.

Нужна ли опалубка для ленточного фундамента? В некоторых случаях, без нее можно обойтись. Если дом строится в местности, где почва в достаточной мере прочна, то вырытой траншеи может быть вполне достаточно. Тем не менее, такие случаи — скорее исключение, чем правило. Если в местности, где проектируется будущее здание, грунт мягкий, тогда заливка основания без опалубки может привести к плачевным последствиям.Устройство опалубки ленточного фундамента.

Для начала, нужно определиться с выбором породы древесины, которая будет зависеть от планируемой нагрузки железо-бетонной смеси. В идеале, это должны быть лиственные породы, так как хвойная древесина имеет низкую удельную прочность. А так же прочтите как построить ленточный фундамент под забор.

Важно! Правильный выбор древесины не только содействует укреплению опалубки ленточного фундамента, но и поможет снизить объем последующих косметических работ.

В том, как изготовить опалубку для заливки ленточного фундамента, нет ничего трудного. Для этого из обрезных досок монтируются специальные щиты. Толщина досок зависит от типа древесины и ширины заливки. В качестве скрепляющих расходных материалов, лучше использовать саморезы, так как в труднодоступных местах гвозди особенно трудно выгибать наружу. Кроме того, при использовании саморезов, проще устранить зазоры между досками — вы же не хотите, чтобы весь ваш бетон вытек наружу.

Важно! Влажность древесины, выбранной в качестве опалубки, не должна превышать 22%. Таким образом, при отсутствии достаточного количества обрезной доски, можно использовать ДСП или влагостойкую фанеру.

После монтажа направляющих досок, закрепленных небольшими колышками, с одной и с другой стороны, ставятся и выравниваются заранее приготовленные щиты. На этом установка опалубки для ленточного фундамента не заканчивается. Остается закрепить конструкцию распорками между щитами, а с обеих сторон щитов специальными подпорками. Ту же самую процедуру нужно произвести по всему периметру (напомним, что вся конструкция скрепляется гвоздями или саморезами). Как правильно залить ленточный фундамент вы найдете на этой странице.

После того как раствор в достаточной мере застынет, можно произвести снятие опалубки ленточного фундамента. Оставшиеся материалы можно использовать для прочих строительных нужд.

Важно! Жесткость и прочность опалубки — это определяющий момент. Отклонение в ее геометрии не должно превышать 2 мм. Используйте двухметровую рейку для фиксации.

Ленточный фундамент опалубка несъемная

В некоторых случаях, для придания общей конструкции основания большей прочности используется ленточный фундамент с несъемной опалубкой.

Преимущества данной конструкции:

  • очень простая установка;
  • дополнительная теплоизоляция для фундамента;
  • повышенная герметичность стыков;
  • хорошая удельная прочность.

Заранее подготовленные (под заказ) блоки пенополистирола значительно упростят возведение конструкции. Поэтому, для новичков, ленточный фундамент из несъемной опалубки — это идеальное решение. Как сделать опалубку для ленточного фундамента, которая в последствие сниматься не будет? Обычно изготовитель предоставляет соответствующие инструкции, которые мы в этой статье рассматривать не будем. Какие есть способы утепления ленточного фундамента вы узнаете перейдя по этой ссылке.

Опалубка ленточного фундамента — выбор типа

Определяющим моментом, в выборе между съемной и несъемной конструкцией, конечно же является большая крепость второй. Если фундамент ставится для 2-х или 3-х этажного дома, то предпочтительнее будет выбрать её.

Важно! Перед тем как приступить к строительным работам рекомендуется посмотреть видео или изображение опалубки ленточного фундамента.

Тем не менее, немаловажна цена опалубки для ленточного фундамента, так как несъемный её вариант стоит гораздо дороже. Дело также в вашем опыте работы с такими проектами, ведь важна правильная сборка опалубки ленточного фундамента.

Итак, как мы увидели, каждый может разобраться в том, как построить опалубку для ленточного фундамента. Главное уделить достаточно времени, чтобы понять принцип и не бояться трудоемкого процесса.

betonzone.com

Технология монтажа съемной опалубки.

Опалубка применяется для заливки монолитных конструкций. Она бывает съемная и несъемная. Несъемная опалубка проще в установке, но имеет ряд негативных моментов. Один из наиболее принципиальных – это остаточные элементы в фундаменте или стене. Со временем они начинают гнить и разрушают монолитную конструкцию. Поэтому сегодня актуален вопрос о том, как сделать съемную опалубку.

Разновидности съемных опалубок

Производство съемной опалубки осуществляют как промышленные предприятия, так и небольшие строительные бригады. Для частного строительства применяется съемная опалубка своими руками. Но сперва нужно определится с исходными материалами. Он бывает:

  • из ДСП,
  • из фанеры,
  • из пластика,
  • из досок.

Любой из этих видов имеет одинаковую конструкцию. Опалубка состоит из:

  • щита,
  • опоясывающего каркаса,
  • подпорных балок.

Съемная опалубка для монолитного строительства делится еще и по видам работ, для которых применяется:

  • фундамента,
  • стен,
  • перекрытий.

Хотя конструкция в каждом из вариантов будет иметь один и тот же набор элементов, технологии монтажа заметно отличаются. Поэтому, для каждого вида работ делается своя опалубка.

Монтаж опалубки для фундамента

Съемная опалубка для фундамента делается проще всего. Для этого понадобится:

  • деревянные доски 0,2х50 см,
  • балки 5х5 см.

Если найти доску с шириной 50 см не получится, то можно набрать из нескольких более узких полотен. Слишком толстые доски использовать не рекомендуется, так как это утяжелить конструкции. В результате понадобиться больше опорных балок.

Приступаем к строительству опалубки. На первом этапе делаем щит. В зависимости от размеров фундамента, определяем его высоту. Верхние края щита должны на 5 см выше, чем фундамент. В длину щит делается от 40 до 60 см. Слишком длинные щиты сложно фиксировать. Учтите, что опалубка должна четко формировать границы фундамента. Поэтому длинна щита формируется исходя из размеров фундамента. Монтаж щита:

  • отпилить полотно нужной длинны,
  • набрать высоту щита несколькими полотнами,
  • соединить полотно с наружной стороны балками,
  • балки установить перпендикулярно полотну и прикрутить саморезами.

Операцию повторять до достижения нужного количества щитов. Важно, опалубка устанавливается с двух сторон, щиты делаются сразу на обе. Если позволяет время, можно сэкономить и сделать щиты только для одной стороны фундамента. Выбирают более длинную. Таким образом заливка происходит постепенно. Но, если вы заказали машину с заполняющей основой, то опалубка должна быть установлена по всему периметру.

Далее щит связывается опоясывающим каркасом. Для этого нужно:

  • подготовить балки 5х5 см,
  • прикрепить их саморезами параллельно полотну.

Делают два пояса. Нижний, на высоте 10 см от земли, служит основным упором и не дает растекаться основе заливки. Верхний является основанием для подпорок. Делается на высоте 40 см от земли.

Подпорки упираются в верхний пояс и устанавливаются под углом. Они надежно препятствуют расхождению опалубки. Их устанавливают по 2-3 шт, на щит, в зависимости от толщины фундамента.

Строительство стен при помощи съемной опалубки

Технологии монолитного строительства активно развиваются. Построить дом из съемной опалубки и шлакобетона быстро, дешево и не требует соблюдения сложных нормативов. При выполнении данной работы важно правильно сделать съемную опалубку для стен.

Стены, в отличии от фундамента, должны быть максимально гладкими. Поэтому набирать щит для нельзя. Из цельных материалов эксперты рекомендуют:

  • пластик,
  • ламинированный ДСП.

ДСП очень надежный и практичный материал, с которым легко и удобно работать. Лист можно разрезать на удобные куски, из которых будут сформированы щиты. Применение такой конструкции позволит сэкономить на строй материалах, но не даст идеально ровных стен. В местах соединения щитов будут небольшие наплывы заполняющей основы. Эти изъяны прячутся при помощи декоративной штукатурки или «шубы».

Монтаж опалубки делается точно также, как и в случае с фундаментом.

 

Если планируется делать стены под покраску, то выбор за съемной пластиковой опалубкой. Эта технология позволяет бесшовно заливать любые по размеру поверхности. Пластиковые опалубки производятся промышленным способом и стоят достаточно дорого. Для того, чтобы изготовить их в домашних условиях понадобятся:

  • наборные пластиковые панели,
  • П-образный профиль,
  • деревянные балки 5х5 см.

Для работы используем 4-х метровый профиль. Даже если высота стен будет меньше 3-х метров, обрезки профиля пойдут на опоясывающий каркас. Профиль устанавливается каждые 30 см. Для того, чтобы определить сколько его нужно: длину стены в метрах делим на 0,3.

Далее, с внутренней стороны набираем на профиль пластик. В скрытой части панель прикручиваем шурупами к профилю. Когда фиксируем следующую пластину, она прячет шуруп. В итоге получается бесшовное соединение. Если длинна стены больше 6 м, то панели фиксируются в разброс. Это позволяет избежать шва в местах соединений.

С внешней стороны горизонтальный профиль связывается между собой перпендикулярно. Для этого понадобятся обрезки. Их края загибаются таким образом, чтобы образовавшийся изгиб удобно было прикрутить к несущему профилю. Укрепляющий пояс делается на высоте 10 см от земли, и далее каждые 50 см.

На высоте 40 см от верхнего уровня опалубки закрепляется опорная балка. Она ставится в распорку и поддерживает конструкцию. Балки необходимо установить каждые 30 см. Иногда балки заменяют стяжными винтами, это упрощает конструкцию, но в основе остается изоляция. После извлечения винта образовывается полость, которая активно разрушает стену.

Стена из бетона или шлакобетона должна заливаться сразу вся целиком. Частичное выполнение работ не допускается, так как это значительно понизить эксплуатационные характеристики. Для экономии стены заливают по очереди.

Строительство перекрытий при помощи съемной опалубки

В монолитном строительстве используют два типа перекрытий:

  • железобетонные плиты,
  • наливные конструкции.

Использование плит требует привлечения специальной тяжелой техники. Поэтому применяют съемную опалубку перекрытий. Такая конструкция должна быть максимально надежной, но в то же время легкой. Для этого понадобиться:

  • фанера толщиной не менее 6 мм,
  • балки 5х5 см,
  • балки 10х10 см или металлические колонны.

Фанера лишь слегка уступает ДСП в прочности, но значительно легче. В отличии от дерева, на съемной опалубке из фанеры не будет больших швов, через которые прокапывает заполняющая основа. Кроме того, для заливки перекрытия не нужно делать обратные щиты.

Технология установки опалубки:

  • сделать из балок 5х5 см каркас по периметру первого этажа, верхний край балки должен быть на уровне начала перекрытия,
  • прикрепить к каркасу балки 5х5 см таким образом, чтобы получилась основа для фанеры,
  • при помощи балок 10х10 см установить опоры, на расстоянии 2 м друг от друга,
  • разметить листы фанеры и вырезать щиты,
  • установить фанеру на каркас.

В стену заводятся металлические профиля, на которых держится перекрытие. Поэтому не нужно делать борта для заливки. Важно, чтобы перекрытие было хорошо армировано. Если предполагается строительство двух и более этажного дома, то металл должен на 10 см выступать за пределы стены. Он послужит основанием для установки обрешетки на следующие этажи.

recn.ru