Установка мауэрлата на армопояс: Страница не найдена — Pobetony.Expert

Содержание

Крепление мауэрлата к армопоясу, установка шпилек, гидроизоляции, соединение мауэрлата и многое другое

 

Бывают 2 типа мауэрлата:
 
Перед креплением мауэрлата к армопоясу, нужно понимать что существует 2 типа крыш:
1 — Тип: это тот мауэрлат который не принимает на себя распорные нагрузки от стропил, как правило делается в том случае если крыша меньше 150м2 (как делается крепление мауэрлата можете посмотреть в следующей инструкцией)
2 — Тип: мауэрлат который принимает на себя распорные нагрузки, делается если крыша дома более 150м2, вот именно данному типу и посвящена данная инструкция.
Вы должны понимать, что будут ли на вашей кровле распорные нагрузки или нет, это зависит от узлов соединения стропил к мауэрлату и к коньку. Если Ваша кровля более 150м2 то крепления стропил нужно сделать так чтобы они передавали распорные нагрузки, как это сделать Вы можете посмотреть в нашей инструкции на данную тему. Далее мы Вам объясним как правильно произвести крепление мауэрлата к армопоясу, какое расстояние должно быть между шпильками, узлы соединения и многое другое.

 
 

1 Этап: крепления мауэрлата к армопоясу (смотрите 3D модель)
 
Соединять мауэрлат с армопоясом рекомендуем с помощью шпилек за ранее установленных в армопояс (диаметр шпилек 16мм, шаг шпилек от 600-800мм), также можно соединить и с помощью анкеров, но первый вариант намного лучше.
Здесь мы вам показали полное устройства армопояса под мауэрлат, далее переходим на следующею инструкцию: установка мауэрлата.

 

2 Этап: определяем какой толщины должен быть мауэрлат
 
Мауэрлат должен выдерживать нагрузку от всей кровли передаваемый стропилами, образую при этом единый жесткий каркас (как правильно его рассчитать смотрите в другой инструкции)

 

3й Этап: узлы соединения мауэрлата (смотрите 3D модель)
 
На этом этапе нам необходимо соединить мауэрлат в единую раму.
Для этого мы:
1 — Соединение мауэрлата в длину методом косого прируба.

Делаем разметку на мауэрлате, к примеру его размеры 150мм х 150мм
— Отметка 1 под углом уступ — 0,15H*150=23мм.
— Отметка 2 — 2H= 2*150=300мм и соединяем 2 уступа линией после чего делаем выборку по нашим разметкам.
Со вторым брусом делаем тоже самое семерично (более подробно смотрите на 3D модели выше).
Далее соединяем их одной шпилькой если она 16мм если шпилька 12 мм то можно и 2мя, также можно соединить гвоздями, их тут будет 5.
2 — Соединения на углах методом врубкой в пол дерева
— Отметка 1 по высоте 05H*150=75мм
— Отметка 2 по длине бруса 1H=150мм
На втором брусе делаем все семерично и производим выборку
Соединяем шпилькой – это будет шарнирное соединение
Соединение 4 или 5ю гвоздями – это будет жесткое соединение (более подробно смотрите на 3D модели выше).
С помощью такого соединения мауэрлата у Вас получится единая рама, которая будет принимать распорные нагрузки.
3 — Закрепляем мауэрлат к армопоясу с помощью шайбы и гайки.

 

Подведем итог:
 
Если Ваша кровля больше 150м2 то крепление стропил нужно делать так чтобы они передавали распорные нагрузки и исходя из этого необходимо чтобы у Вас был армапояс, после чего производим крепления мауэрлата к армопоясу, так чтобы получилась единая жесткая рама. Более подробно можете посмотреть на 3D модели.
 

Мауэрлат — Что это такое, из чего изготавливают

Что такое мауэрлат?

В словаре строительных терминов говорится: «мауэрлат — брус, служащий опорой наслонных деревянных стропил.  и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается на верхнем внутреннем обрезе  стен.»

То есть нагрузка от веса крыши через мауэрлат равномерно распределяется на стены  здания. 

Из чего его изготавливают?

Как правило, мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150х150 мм или досок  сечением 50х150 мм, которые сбиваются по три штуки для получения сечения 150х150 мм.

Реже используется брус сечением 100х100  мм или 200х200 мм.

Крайне редко ( при установке  металлических стропил)  изготавливается из металлопроката.

Во многом  сечение зависит от того  как много весят кровельные материалы. В том случае если строительство дома своими руками ведется с использованием ондулина можно использовать брус минимально допустимого сечения.

Какие работы необходимо выполнить до установки на деревянные стены?

При установке  на стену дома, выполненную из дерева, под верхние  бревна стены необходимо заложить вязальную проволоку. С ее помощью мауэрлат будет крепиться к стене. Длина  выступающих концов проволоки должна быть в 2 раза  больше чем высота бревен, под которые подложена проволока и мауэрлата вместе взятых.

Этот способ надежен, веками использовался нашими предками. Однако есть более современный способ крепления – при помощи металлических  анкерных болтов.

Для того чтобы закрепить мауэрлат ими  до его укладки в  бревнах стены следует просверлить отверстия для пропуска анкерных болтом. В нижней части отверстия необходимо сделать выборку для того чтобы головка болта не выступала над поверхностью бревна. В мауэрлате также необходимо выполнить  отверстия для пропуска болтов. 

Какие работы необходимо выполнить до установки на стены из кирпича, блока, монолита?

Для надежного крепления необходимо  изготовить армопояс. Он представляет собой монолитную железобетонную стяжку. По сути армопояс служит фундаментом для мауэрлата.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Устанавливается деревянная  опалубка. Как правило, высота опалубки составляет250- 300 мм.
  2. В опалубку закладывается арматура или строительная сетка. Для надежной связи армопояса со стеной необходимо  перевязать их. Сделать это можно вбив в стену небольшие куски арматуры. Для того чтобы армирование « работало» необходимо приподнять арматуру или сетку над  верхним срезом стены на 50 -100 мм.
  3. Заливается бетон.
  4. Устанавливаются металлические шпильки с широкой шайбой и гайкой в основании. Сделать это необходимо до застывания бетона. Высота шпилек должна быть больше высоты мауэрлата.

Совет.  Для того чтобы  иметь шпильки необходимого вам размера  следует покупать длинные шпильки (длиной от 1 метра и больше) и нарезать в необходимый размер.

Через 5 дней можно укладывать мауэрлат. Это правило продиктовано тем, что при нормальной температуре и влажности цементосодержащие  смеси набирают 50 процентов прочности и способны воспринимать прилагаемые к ним нагрузки без разрушения. 

Инструкция по укладке мауэрлата?

Последовательность операций такова:

  1. Брус выкладывается по периметру  здания. В случае если длина отдельных брусов меньше чем  длина стены производится их сращивание. Непосредственно под брус укладывается гидроизолирующий материал.  Пленки Ондутис прекрасно для этого подойдут.
  2. Проверяется правильность « геометрии». Для  этого необходимо проверить равность длин диагоналей. Пренебрегать  этой операцией нельзя – неточность в несколько сантиметров грозит некачественной сборкой стропильной системы. В  таком случае ремонт крыши неизбежен.

Совет. Самый простой способ проверки – при помощи веревки или лески.  В  этом случае нет необходимости замерять расстояния. Достаточно просто зафиксировать длину диагонали и сравнить ее с другой.

  1. Закрепить между собой углы мауэрлата.
  2. Закрепить мауэрлат при помощи проволоки или шпилек. При креплении при помощи шпилек следует заранее  просверлить отверстия в частях  мауэрлата. Затяжку следует проводить в 2 приема.

Мауэрлат является фундаментом крыши. Тот, кто ведет строительство дома своими руками, должен отнестись к его креплению ответственно. Иначе ремонт крыши  придется проводить на следующий сезон после ее монтажа.

назначение бруса, виды креплений и правила их монтажа

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычный крепеж не может удержаться в пористом материале. Особенно важно это при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов монтажа, позволяющих прикрепить мауэрлат на газобетон без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из главных несущих элементов конструкции строения является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов крыши: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренней стороны скатов, покрытия кровли. Его значение соизмеримо с важностью фундамента для здания.

Нагрузки бывают очень большими. Скаты кровли оказывают распирающее воздействие в перпендикулярном направлении к стенам. Ветер и слой снега усиливают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. Брус из дерева хорошо справляется с этой задачей, упираясь в торцевую часть стены и плотно прилегая к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединять между собой деревянные элементы легче, чем прикреплять их к монолитной стене. Это дает возможность сделать разные варианты соединений: подвижных или глухих с применением крепежей.

Для мауэрлата подбирается деревянный брус с размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть в два раза толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Лучше оставлять до 50 мм между краем бруса и ребром стены с обеих сторон. Такое расположение позволит защитить мауэрлат от погодных условий и качественно утеплить его.

Если изготавливать этот элемент из бревен, то монтаж стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Потребуются определенные плотницкие навыки для работы. Обязательно подбирается качественная древесина высшего сорта, без выступающих сучков, искривлений, признаков гниения и трещин.

Лучший выбор — материал из лиственных пород, но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы применяют тщательно отобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В таком случае мауэрлат изготавливается из стали (двутавр или швеллер).

Каркасные сооружения, дома из бревен и бруса могут обходиться без мауэрлата, его роль сыграет верхний ряд конструкции стен. Бетонные постройки менее восприимчивы к точечной нагрузке, поэтому тоже могут обойтись без опорной надстройки для крыши, если перекрытие будет крепиться к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса используется замкнутая схема, предполагающая сооружение рамы, огибающей здание по периметру. Такая конструкция наиболее надежна. Если из газобетона делаются и фронтоны, то выполнить рамочную схему укладки не получится. В этом случае нужно обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов монтажа мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций, в которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные типы крепления:

  • дом или постройка для хозяйственных нужд имеет небольшие размеры;
  • конструкция крыши несложная и обладает средним весом;
  • особенности климата исключают сильные ветра и большой снежный покров;
  • структура стропильной системы максимально снижает нагрузку на стены.

Уменьшение давления обеспечивается использованием стропил висячего типа, надежно зафиксированных затяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с опорной точкой у конька, имеющие шарнирную связь, также могут снижать нагрузку.

С использованием проволоки

Наиболее простой вариант, в основном применяемый при строительстве стен из кирпича. Между 4−5 верхними рядами раскладываются стальные проволочные пучки, содержащие по 3−4 жилы с диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать с обеих сторон стены. Выпуска проволоки должно хватать на охват бруса мауэрлата, затяжку и скручивание петли. Пучки проволоки и последующие узлы соединений должны располагаться между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее торце. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее, создается петля из проволоки и затягивается при помощи монтировки. Нужно обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Размещение пучков для газобетонных блоков проводится перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому использование проволоки для крепления крыши к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

На анкеры и дюбели

Газобетон довольно хрупкий материал, поэтому вкручиваемые анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности. Для качественной фиксации потребуются максимально длинные анкеры — 300−500 мм. Такие крепления стоят довольно дорого. Установка мауэрлата с применением анкеров включает несколько этапов:

  1. Первым делом нужно проложить гидроизоляцию между соединяемыми элементами. Контакт древесины с материалом другого типа приведет к появлению сырости и разложению.
  2. В качестве барьера для влаги можно использовать рубероид. Полоса гидроизоляции должна покрывать торец стены полностью, выступающие части можно будет потом обрезать. Укладка защиты проводится сухим способом (мастика для битума не применяется).
  3. На торцевой части стены размещается мауэрлат. Здесь важна точность расположения бруса.
  4. Проводится разметка под стропильные ноги, между которыми будут располагаться анкеры с тем же шагом.
  5. Дрелью с перьевидной насадкой просверливаются сквозные отверстия в брусе.
  6. Через подготовленное отверстие перфоратором создается канал в стене под анкер.
  7. Анкер забивается молотком в материал до упора.
  8. Ключом затягиваются все гайки, прижимающие брус к стене.

Наращивать короткие участки бруса можно при помощи замковых соединений типа «в полдерева» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Углы совмещаются аналогично, для лучшей фиксации их можно усилить скобами из стали.

Лучше использовать брусья с одинаковой длиной для стыковки на стене.

При помощи химических анкеров

Химические анкеры являются новым способом крепления мауэрлата к стене из газобетона. В продаже имеется множество различных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Для покупки надежного материала лучше отдавать предпочтение проверенным маркам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры отличаются способом применения. Ампульный тип — капсула, содержащая состав из 1−2 компонентов, помещается в отверстие под анкер. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при забивании в отверстие шпильки или анкера, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Застывание происходит через 25−45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативным видом является полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепления в газобетон проходит следующие этапы:

  1. Под анкер просверливается отверстие при помощи бура и насадки сферической формы с круглым ограничителем.
  2. Выемка должна располагаться перпендикулярно стене, ее глубина ограничивается упором.
  3. Сферической насадкой внутри отверстия формируется конус с вершиной у внешней части стены.
  4. Бур возвращается в перпендикулярное положение и извлекается из стены.
  5. Из канала вычищается пыль ручным насосом, зонд должен быть погружен на максимальную длину.
  6. Продув повторяется до 4 раз, пока отверстие не будет полностью чистым. Любые посторонние частицы снижают эффективность крепления химического анкера. Можно также использовать специальную круглую щетку.
  7. В канал вставляется муфта из пластика. Она обеспечит аккуратный край и ровное расположение анкера.
  8. Картридж вставляется в пистолет. Нужно выпустить немного вещества из тубы, чтобы проверить его однородность.
  9. Носик помещается в отверстие с муфтой и полость заполняется составом на ¾ всего объема.
  10. Анкер вкручивается в пластичную смесь, его положение должно быть строго перпендикулярно. Эту процедуру можно выполнить пальцами, без использования вспомогательных инструментов.
  11. Через 45 минут (при температуре около 20 градусов) крепление будет готово к нагрузкам.

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон обладают рядом достоинств:

  • создают долговечное (служит до 50 лет) крепление с высокой прочностью;
  • полимерный состав невосприимчив к биологическому и химическому влиянию;
  • отсутствует распирающее давление внутри материала, что значительно снижает возможность появления сколов и трещин;
  • композит проникает в поры газобетона и обеспечивает максимально прочное соединение всех элементов.

У материала есть и некоторые недостатки:

  • Высокая стоимость. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит и большое количество композита.
  • Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев более 100 градусов — редкость для мауэрлата, поэтому минус не является существенным.

Применение вмурованных шпилек

Можно закрепить мауэрлат на газобетоне без армопояса с использованием шпилек, которые выпирают из стены и удалены друг от друга на необходимое расстояние. Расположение вмурованных креплений нужно отметить на брусе. Для этого мауэрлат укладывается сверху и слегка прижимается. Концы креплений оставят на материале следы.

Затем на штыри нанизывается гидроизолирующая полоса, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотняются шайбами и затягиваются при помощи гаек. Мауэрлат оказывается плотно прижатым к стене.

Для вмуровывания шпилек при строительстве стены нужно просверлить в газобетоне отверстие глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штыря на 3−4 мм. Кладочный клей используется для заполнения канала. В композитную массу вводится шпильку до упора и оставляется до полного высыхания.

Другим вариантом монтажа шпилек является их приваривание к пластинам из металла в перпендикулярном положении. Полоски укладываются в шов перед завершающим рядом блоков из газосиликата. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках предварительно нужно просверлить отверстия под штыри. Края керамзитоблоков рихтуются для избегания перекосов от толщины металлических пластин.

Выбор размеров и сечения мауэрлата при строительстве крыши

Самостоятельно закрепить мауэрлат по стене из пористых блоков можно быстро и недорого, если нет обоснованных причин для возведения армопояса.

Мауэрлат – описание в подробностях

Это конструкция изготавливается из древесных брусьев. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если подытожить все сказанное выше, приходим к выводу – мауэрлат отвечает за две важных задачи:

  • равномерное распределение тяжести стропил на стены;
  • фиксацию стропил к коробке строения;

Мауэрлат может изготавливаться не только из деревянных брусьев, но и из металлического швеллера либо балок.

В этом варианте стропильную систему также нужно делать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Источник: http://betonov.com/vidy-betona/gazobeton/kak-sdelat-mauehrlat-na-gazobetone.html

Что такое мауэрлат и для чего нужен

Этот строительный элемент выполняет роль основания для крыши здания. Он равномерно распределяет нагрузки на ниже лежащий газобетон.

Виды мауэрлатов

По материалам мауэрлаты подразделяются на:

  • бетонные — для каркасов, выполненных из сборных или монолитных железобетонных конструкций;
  • металлические — здесь фермы перекрытия железные, соответственно опирание проектируется на швеллеры, двутавры;
  • деревянные из бруса или досок, скреплённых плоскостями.

Габаритные размеры бруса рассчитываются при составлении проекта. В зависимости от полученных данных применяют брус от 100*100 до 250*250 мм с градацией 50 мм. Здесь же определяют конструкцию мауэрлата: замкнутую, по периметру крыши, или с опиранием только на несущие стены.

Когда строительство ведётся без проекта, размеры мауэрлата назначаются конструктивно. Рекомендуется использовать брус 150*150 мм.

Источник: http://mirbetona.info/lowrise-construction/mauerlat-installation

Размеры сечения мауэрлата СНИП


Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

Есть несколько требований к сечению:

  • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
  • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
  • брусья укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

Источник: http://dzgo.ru/raboty/mauerlat-razmery-secheniya.html

Материалы и расчеты

От того насколько надежно прикреплен мауэрлат к газобетону зависит прочность и надежность кровли. Поэтому рассчитывать все нужно правильно. Минимальные габариты сечения древесных брусьев должно должны быть не меньше 10?10см. опытные мастера и конструкторы рекомендуют использовать более высокие показатели.

Используя для мауэрлата именно бревна из дерева одна сторона должна быть стесана. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стенки.

Что касается породы древесины, лучше выбирать лиственные. Предварительно перед монтажом обязательно обработать антисептиком. Брусья расположить так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стенок. Скреплять соседствующие детали прямым замком, усилять гвоздями.

Ширина деревянных брусьев меньше чем у газоблоков, поэтому устанавливать их необходимо, смещая в сторону внутреннего края, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна образоваться цельная конструкция с высокими показателями жесткости и надежная опора для стропильной конструкции.

Источник: http://betonov.com/vidy-betona/gazobeton/kak-sdelat-mauehrlat-na-gazobetone.html

Каковы функции мауэрлата?

Мауэрлат на армопоясе должен повысить устойчивость конструкции и соответственно придать ей жесткость. Это особенно важно, если на конструкцию крыши действуют значительные силы расширения и разрыва. Они представляют угрозу не только для долговечности здания, но и для безопасности жителей.
Мауэрлат на балках потолка также способствует надлежащей теплоизоляции здания. Неправильно закреплённый, он станет тепловым мостом, и будет способствовать появлению конденсата. Правильно уложенная кирпичная кладка на потолке обеспечивает оптимальное распределение сил кровли и стропильной фермы. Однако, прежде всего, это значительно снижает вероятность повреждения кровли в сложных погодных условиях.

Источник: http://aystroika.ru/stroitelstvo/kak-ustanovit-mauerlat-na-gazobeton.html

Можно ли обойтись без залива армопояса

Этот элемент обязателен при строительстве в сейсмических районах с расчётным значением более 7 баллов, на проблемных грунтах, фундаментах из сборного железобетона.

Армопояс позволяет не выходить за пределы рекомендуемых СНиП параметров и выполняет такие функции, как:

  • антисейсмические;
  • несущего элемента;
  • распределение точечных нагрузок;
  • связующий по стенам, вертикальным усилиям на каркас.

Рекомендуется для стен из газобетонных блоков устанавливать армопояс даже по верху фундамента. Он поможет сохранить геометрию каркаса при проседании или промывке грунта.

Как правильно — с армопоясом или без него

Индивидуальный жилой дом относится к 2 классу ответственности и 6 по долговременности эксплуатации. При строительстве из газобетонных блоков СП рекомендует не только устанавливать армопояс под мауэрлат, но и между каждым этажом. Причины этому неразрывно связаны с безопасностью.

Допускается (но не рекомендуется ни одним СП) монтаж мауэрлата по верху газобетонных стен без установки армированной балки для строений 3 класса ответственности и 10 категории долговечности. К ним относятся хозпостройки — гаражи, склады, помещения для содержания птицы и животных.

Когда дом устанавливается в зоне сейсмической активности менее 7 баллов, на надёжном основании заказчик может брать риски на себя, устанавливать мауэрлат на газобетонные стены. В проектах такое даже не рассматривается.

Источник: http://mirbetona.info/lowrise-construction/mauerlat-installation

Строим армопояс на стандартном газобетоне

Данный способ обустройства армирующего пояса под мауэрлат используется для небольших зданий, в один-два этажа высотой и длиной стен до 5 м. Стандартно ширина блоков для таких построек не превышает 250 мм. Для того, чтобы упростить процесс обустройства армопояса, производители стенового газобетона выпускают блоки U- конфигурации с пустотным желобом внутри. Такие конструкции применяются для изготовления целого спектра различных вспомогательных и усиливающих деталей и перемычек из газобетона.

Источник: http://bouw.ru/article/mauerlat-na-gazobeton

Варианты крепления мауэрлата к стенам из газобетона

При строительстве дома из ячеистых блоков много ярко выраженных плюсов:

  1. Относительно небольшой вес материала обеспечивает снижение нагрузки на фундамент, несущие грунты.
  2. Заводские блоки имеют одинаковые геометрические размеры, разработана технология кладки на тонкий слой клея. Это позволяет сократить трудозатраты, стоимость, сроки строительства. Но оборотная сторона положительных качеств — уменьшение плотности материала, пористость.

Ниже приводятся пошаговые инструкции как по устройству железобетонной балки, так и монтажу бруса в соответствии с требованиями СП 339, СП 13330.

Установка мауэрлата по армопоясу

Для правильного монтажа железобетонной балки по верху газобетонных стен необходимо соблюдать следующие нормы и правила:

  1. Армопояс выполняется по периметру каркаса.
  2. Опалубкой служат специально изготавливаемые на предприятиях U-образные конструкционные блоки марки D500 различной конфигурации, размеров или она выполняется сборной из досок.
  3. Рекомендуется высота балки более 150 мм.
  4. Минимальная ширина рассчитывается как 2 защитных слоя бетона по 25 мм + 2 диаметра арматуры + 50 мм между прутками.
  5. Внутри сборной опалубки к наружной стороне устанавливают подготовленные заранее из газобетонных блоков пластины толщиной 50 мм. Они послужат утеплителем и скроют балку.
  6. Каркас выполняется из арматуры 10 — 12 мм (в зависимости от расчётных баллов сейсмичности) по 4 прутка из периодической стали класса Ат 500 и выше.
  7. По предварительному расчёту монтируются закладные шпильки, анкера с наваренными пластинами снизу. Анкера должны попадать на середину между опорными узлами стропил, в места стыковочных соединений бруса. Длина шпилек рассчитывается с условием прохождения через брус и установки шайбы с гайкой.
  8. Заливку производят одним проходом бетоном не ниже марки В 15 с аккуратным штыкованием для уплотнения смеси, удаления воздуха. Верх балки выравнивается мастерками, разница уровней не должна превышать 4 мм на 10 м стены. Дальнейшие работы проводят только после периода схватывания.

Важно! Нельзя заливать смесь прямо из подающего рукава бетононасоса. Под давлением конструкция каркаса обязательно сдвинется от проектного положения. Проводите работы вручную.

Подготовленный брус устанавливают на шпильки, размечают и высверливают отверстия необходимого диаметра. По балке укладывают 2 слоя изоляционного материала. Окончательно монтируют мауэрлат на закладные, шайбы, закручивают гайки с усилием, но, чтобы не сдвинуть вверх шпильку. Стыковать брус рекомендуется посередине стены.

Брус до монтажа обязательно пропитать антисептическим раствором, просушить.

Крепление проволокой

Другие варианты, предусматривающие крепление мауэрлата к газобетону без монтажа армопояса, применимы к строениям 3 категории ответственности. Заказчику (при отсутствии проекта) необходимо заранее продумать конструкцию мауэрлата, крыши. Потребуется сделать эскиз с указанием точек опирания стропил, расположением мест установки элементов креплений.

Применяется предварительно обожжённая проволока из стали класса В1 диаметром 6-8 мм. При монтаже каркаса предусматривается установка арматуры под 2-3 рядом блоков от верха стены. Под неё укладывается проволока с таким расчётом, чтобы длинны концов было достаточно для скрутки.

Таким образом брус соединяется с 2-3 рядами газоблоков. В местах стыковки и по углам мауэрлата устанавливаются металлические пластины или уголки на саморезах для придания жёсткости конструкции.

Допускается вместо проволоки применять стальную ленту.

Важно! При выполнении скрутки следите, чтобы положение мауэрлата находилось по центру стены.

Соединение шпильками

Применяются шпильки из рифлёной стали марки Ат 500 с загнутым концом или резьбой. Длина рассчитывается от проектного погружения в газобетон.

В первом варианте коронкой пробуривается первый газоблок и второй на 3/4 глубины. Шпилька с загнутым концом устанавливается в проектном положении, отверстие бетонируется.

Во втором, на уровне основания, сбоку бурят ещё одно отверстие. Здесь устанавливается пластина с приваренной гайкой. Шпильку, имеющую резьбу, опускают сверху, соединяют с гайкой. Затем оба отверстия бетонируют.

Сверху по шпилькам монтируется мауэрлат, закрепляется гайками.

Соединение механическими и химическими анкерами

Считается, что эти виды крепления приемлемы при монтаже деревянного бруса. К механическим анкерам относятся:

  • дюбели распорные;
  • втулочные;
  • забиваемые;
  • специальные для газобетона.

Принцип работы механических анкеров — распирание лепестков гильзы.

Для установки в теле газоблока сверлится отверстие, соответствующее диаметру гильзы. Затем анкер забивается в отверстие. Вращение за гайку разжимает лепестки конусной или М-образной гильзы, заставляет их врезаться в тело газобетона при ходе шпильки вверх-вниз. Существуют варианты, когда гильза опускается отдельно.

Химические анкеры — двух компонентные смолы, вступающие в реакцию при соединении, быстро затвердевающие с увеличением объёма, проникающие в поры газобетона. Для них так же сверлят отверстия в брусе, газобетоне.

Двух компонентная смесь выпускается ампулами, которые помещают в отверстие, а затем разбивают при опускании шпильки. Другой вариант — картриджи для пистолета, где композиты перемешиваются, закачиваются в отверстие. Втулка анкера опускается с прокручиванием.

Внимание! Перед работой с механическими или химическими анкерами прочитайте инструкции. Соблюдайте правила ТБ. Обратите внимание к рекомендациям о времени схватывания, допустимыми усилиями закручивания гайки.

Источник: http://mirbetona.info/lowrise-construction/mauerlat-installation

Обустройство армирующего пояса

Монолитный армированный пояс служит не только для крепления мауэрлата и распределения нагрузки кровли, но и для стягивания конструкции наружных стен в единую неподвижную систему.

Для газобетонных стен пояс усиления может быть выполнен двумя способами:

  1. Классический вариант с изготовлением и установкой щитов опалубки.
  2. С применением U-образных стандартных блоков.

Для устройства армопояса понадобится следующий набор материалов:

  • доска обрезная;
  • бруски 40 х 40 мм;
  • гвозди длиной 70-100 мм;
  • саморезы 3,5 х 70 мм;
  • U-образные блоки;
  • клей для газобетона;
  • стержневая арматура AIII, диаметр 10-12 мм;
  • гладкая арматура В-1, Вр-1, Ø 3-6 мм;
  • вязальная проволока — 0,5-2,2 мм;
  • бетон класса В15-В20.

Инструменты:

Крепление балок к армопоясу.

  • ножовка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • крючок для вязания арматуры;
  • гибочный станок;
  • вибратор для уплотнения бетона;
  • рулетка строительная.

По всему периметру несущих стен устанавливают опалубку, щиты которой крепятся на внешнюю и внутреннюю поверхность ограждающих конструкций и соединяются вместе с помощью брусков, стальных шпилек и отожженной проволоки.

В опалубку укладывают арматурный каркас, заливают внутрь бетонную смесь и уплотняют вибраторами. В такой последовательности выполняют устройство монолитного пояса.

Изготовление опалубки

Щиты опалубки изготавливают из досок толщиной 25 мм на деревянном каркасе из брусков 40 х 40 мм.

Высота изделий принимается равной размерам газобетонного блока и может составлять 250-350 мм с учетом напуска на стены здания. Длина секций зависит от условий установки конструкций (2-2,5 м).

Последовательность выполнения:

  1. Нарезка досок по заданным размерам.
  2. Разметка и распиловка бруса для каркаса и перемычек.
  3. Изготовление щитов.
  4. Подготовка стяжных хомутов, шпилек.
  5. Предварительная сборка коробов на ровной площадке.
  6. Подъем секций и установка на верхний срез кладки.
  7. Крепление щитов перемычками.
  8. Стыковка отдельных сегментов по всему периметру здания.

Если по проекту предусмотрена конструкция монолитного пояса из стандартных газобетонных изделий, то последний ряд кладки выполняется с применением блоков U-образной формы.

Армирование пояса

Арматурный каркас для монолитного пояса изготавливают из горячекатаных стальных стержней класса A-III диаметром 8-12 мм. Стыковку отрезков выполняют при помощи вязальной проволоки Ø 0,5-2,2 мм. Хомуты для сборки каркаса делают из проволоки В-I и Вр-I.

Сборку конструкций производят на специальных столах или на ровной площадке с применением упоров.

Производство металлического каркаса:

  1. При помощи гибочного станка из гладкой арматуры готовят хомуты для металлических продольных стержней. Концы деталей стягивают вязальной проволокой.
  2. Из отрезков длиной 0,8-1,2 м изготавливают поворотные соединительные элементы для стыковки стержней на углах здания.
  3. Затем берут 4 прута и продевают их в вертикально установленные хомуты. Распределяют их по углам каркаса и стягивают проволокой.
  4. Сборку конструкции начинают с центра сегмента, постепенно продвигаясь к концам секции.

Арматура армопояса под мауэрлат.

Готовые элементы поднимают на стены и укладывают в опалубку. Арматурный каркас должен быть прикреплен к основанию таким образом, чтобы между деревянным щитом и стальным стержнем оставалось расстояние, равное 25-50 мм. Смещение от центральной оси наружной стены допускается не более чем на 10 мм.

После армирования укрепляют щиты опалубки, проверяют вертикальный и горизонтальный уровень конструкции и готовятся к приему бетонной смеси.

Источник: http://1beton.info/vidy/gazobeton/kreplenie-mauerlata

Общие рекомендации

Независимо от параметров, геометрических размеров опорной рамы, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Устанавливайте мауэрлат с отступом 5 см от внешнего контура стен.
  • Производите предварительно пропитку древесины антисептиком.
  • Кладите брусья по всему периметру без зазоров.
  • Применяйте древесину лиственных пород.
  • Контролируйте расстояние между брусьями, используя точный мерительный инструмент.
  • Крепите опоры к стенам, применяя резьбовые шпильки, установленные с интервалом 1,5-2 метра.

Источник: http://dzgo.ru/raboty/mauerlat-razmery-secheniya.html

Крепление мауэрлата к газоблокам без армопояса и с ним

Чтобы выполнить эту задачу, нужно проследить, чтобы мауэрлат был правильно установлен и ненадежно закреплен. Есть две технологии крепления, которыми пользуются застройщики: с армированным поясом или без него.

Источник: http://betonov.com/vidy-betona/gazobeton/kak-sdelat-mauehrlat-na-gazobetone.html

Подготовка деревянного бруса перед установкой

Внимательно подходите к выбору материала. Рекомендуется брус из хвойных пород древесины. Исключаются искривления по плоскостям, трещины, сквозные сучки, следы биологических воздействий. Допустимая влажность древесины менее 8 %.

Брус перед установкой пропитывается антисептическими, противопожарными растворами.

Отказ застройщика от залива армопояса не лучший вариант сокращения сметы строительства. Соблюдайте технологию, рекомендации СП по работе с газобетоном.

Источник: http://mirbetona.info/lowrise-construction/mauerlat-installation

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Источник: http://krovlyakrysh.ru/osobennosti-ustrojstva-i-stroitelstva-krovli/mauerlat-bez-armopoyasa/

Важность гидроизоляции при монтаже

Древесина и газобетонные блоки хорошо впитывают влагу, поэтому при подготовке деревянных изделий необходимо провести их обработку гидрофобными составами с последующей сушкой в естественных условиях.

Перед укладкой мауэрлата нужно проложить по монолитному поясу 2 слоя рубероида или изола и только после этого производить монтаж элементов. От правильного выполнения гидроизоляционных работ зависит долговечность установленных конструкций, включая стропильную систему и покрытие кровли.

Источник: http://1beton.info/vidy/gazobeton/kreplenie-mauerlata

Основные нюансы монтажа

Брус мауэрлата должен укладываться не дальше 50 миллиметров от наружней грани стены. В случае с двускатной кровлей брус должен укладываться параллельно коньку кровли, по всей оси стены на несущие стены дома.
Но также при его установке важно соблюдать горизонтальность укладки бруса, используя строительный уровень. При возникновении отклонения немедленно нужно применять меры, которые устранят этот недостаток.

Брус под мауэрлат требуется подготовить, произвести обработку антисептиком и средством против горения. Перед закреплением уложите брус на его место и отметьте, где будут располагаться отверстия. Отдельные отрезки бруса нужно соединять прямым замком, дополнительно фиксируя гвоздями. А также дополнительно закрепляя его на углах прямым замком или косым прирубом. К доскам мауэрлат можно прикреплять при помощи уголков или металлических скоб. Все резьбовые соединения закручивайте при помощи контргаек или с подкладкой гровера и шайбы, а лишний отрезок шпильки подрезайте болгаркой.

Источник: http://dzgo.ru/raboty/mauerlat-razmery-secheniya.html

Как правильно положить мауэрлат на газобетонные блоки

Через три-четыре дня после заливки бетона можно переходить к креплению мауэрлата к газобетону с армопоясом. В первую очередь потребуется промерить строительным уровнем и определить места, где бетонная поверхность отклонилась от линии горизонта. Эти места маркируются и подгоняются так, чтобы поверхность отливки была плоской и одновременно максимально близкой к горизонтальной линии.

Вторым этапом на бетон наносится грунтовка, улучшающая сцепление гидроизоляции с мауэрлатом. Далее на поверхность наклеивают пленку и укладывают обычный рубероид, как это делается при подготовке цокольной части фундамента. Самое главное, до того как уложить и закрепить доски мауэрлата, необходимо еще раз сверить точки крепежа с линиями установки стропильных ног, чтобы при сборке каркаса не пришлось срезать основания стропил.

Источник: http://bouw.ru/article/mauerlat-na-gazobeton

Целесообразность сооружения

Устройство мауэрлата необходимо для компенсации передающихся кровлей здания следующих видов нагрузок:

  • Вертикально действующих усилий, передаваемых массой кровли, а также ветровой и снеговой нагрузками.
  • Горизонтальных составляющих от распорных нагрузок, передающихся от находящихся под углом стропил, пытающихся раздвинуть контур постройки.

Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, поскольку работать с ним намного проще

Источник: http://dzgo.ru/raboty/mauerlat-razmery-secheniya.html

Как выполнить крепление мауэрлата? — Блог о строительстве

Содержание:

Кровельный мауэрлат выполняет функцию основания для стропильных ног, располагаясь над стеной здания. Его крепления к стене должно быть исключительно статичным, в то время как при фиксации стропильной конструкции может делать запас на усадку.

Подготовка к установке мауэрлата

Перед монтажом данного элемента потребуется выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Для изготовления мауэрлата используют деревянный брус или две доски подходящих размеров. Соединяют эти доски гвоздями.

Древесный материал для мауэрлата должен выбираться с особенной тщательностью. Подходящий вариант для этого – сосна: желательно, чтобы ее влажность не превышала 22%. Для крепления мауэрлата к стене могут использоваться несколько вариантов.

При выборе наиболее оптимального способа крепления мауэрлата, в учет берется тип материала, из которого были изготовлены стены, площадь дома и особенности его конструкции. Главная задача – чтобы мауэрлат был состыкован со стеной максимально надежно.

Для его установки необходимо обеспечить очень ровное посадочное место, строго выверенное по горизонтали. Во время подготовки нижнего торца стены потребуется постоянное использование строительного уровня. Категорически исключается вероятность ослабления крепления под сторонними воздействиями: поэтому опорные прорези выполняются только со стороны стропильных ног.

Для большей устойчивости системы внутренняя часть стены оснащается выступом еще на этапе ее сооружения. При укладке мауэрлата этот выступ выступает в роли предохранителя от случайного обрушения бруса под воздействием возросшего давления или порывов ветра.

Что понадобится

Необходимые материалы и инструменты:

    Брус сечением 150х150 мм.Гидроизоляция. В основном для этих целей используется рубероид.Уровень. Предназначается для контроля за горизонтальностью укладки конструкционных элементов.Дрель.Разводной ключ.Молоток, болты, гвозди.

Этот перечень может претерпевать некоторые изменения, в зависимости от применяемого способа крепления. Так, если обвязка мауэрлата осуществляется проволокой, для этих целей понадобиться стальная проволока-катанка. Оптимальный диаметр этого крепежа – 5 мм.

Если крепление проводится деревянными пробками, то понадобятся некоторые дополнительные элементы:

    Бруски из древесины. Их размеры должны максимально напоминать стандартный кирпич.Стальные скобы. Речь идет об изделиях длиной 250 мм.

Соединения строительными шпильками предполагает наличие:

Г-образных металлических шпилек для мауэрлата диаметром 12-14 см, оснащенных резьбой. Лучше всего, если на резьбовую часть будет припадать 50 мм.Металлических шайб.Бетона марки 250.

Он необходим, если потребуются обустройство бетонных подушек.Гаек. Они должны подходить под резьбу металлических штырей. Чаще всего речь идет о резьбе м12.

Как выбрать способ крепления к стене и форму конструкции

Для каркасных и панельных домов, а также зданий из легкого бетона или облегченного кирпича лучшим вариантом является непрерывный мауэрлат по всем стенам. На массивных конструкциях основа под стропила монтируется заподлицо по отношению к внутренности стены.

В качестве наружного ограждения выступает кирпичная кладка. Процедура может осуществляться куском бревна или бруса длиной не менее 50 см. Подобные отрезки подкладываются под каждую из стропильных ног.

Постройки с незначительной площадью кровли обычно оснащаются конструкцией наподобие жесткой рамы.

Для сращивания брусьев применяется прямой замок, где в качестве крепежей выступают гвозди и болты. Далее раму необходимо зафиксировать на пробки при помощи скоб. Пробки изготовляются из заранее пропитанной антисептиками древесины.

Установка пробок осуществляется путем встраивания в кладку. Рама мауэрлата и кирпичная кладка прокладывается слоем гидроизоляции. Для этого подойдет обычный двухслойный рубероид.

Для крыш площадью более 250 м2 рекомендуется выбирать другой способ крепления.

Чаще всего речь идет об предварительной укладке поверх стены бетонной подушки. В процессе застывания бетона в него вмуровывают стальные резьбовые стержни: их необходимо установить строго вертикально. Длина этих вставок должна превосходить толщину мауэрлата на 30-40 мм.

Расстояние между шпильками мауэрлата – примерно 2 м. Изделия предварительно оснащаются отверстиями, в которые продеваются стержни. Для изготовления стержней можно применить арматуру нужной длины: все, что потребуется в данном случае – сварить их с болтами с отрезанными головками.

Концы арматуры, выступающие над брусом, можно попросту загнуть.

Также можно провести крепление мауэрлата к армопоясу анкерами. В каждом конкретном случае разрешается действовать так, как будет лучше всего для прочности крепления. Для надежности посадки стержней в бетон их по низу оснащают приваренными пластинами.

Как результат, стержни не будут уходить даже во время значительного ветра. Крыши площадью до 200 м2 особо не нуждаются в креплении мауэрлата к бетону: достаточно будет замурованной в кладку арматуры в 3-4 верхних рядах. При этом шаг прутков и стропилин не должны совпадать.

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм.

Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла.

Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.

Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки.

При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа.

При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Способы и расстояние крепления на крышах малого размера

Существует мнение, что на зданиях небольшой площади допускается крепление стропил непосредственно на балки перекрытия, а мауэрлат можно не использовать. Однако следует держать во внимании большую напряженность в местах упора.

Благодаря мауэрлату эта напряженность равномерно и комфортно распределяется по поверхности. Кроме этого, для кровли характерно наличие высокой парусности. Используя мауэрлат и некоторые другие элементы, можно добиться надежной устойчивости крыши даже при очень сильных ураганах.

Наверное, наиболее простой и доступный способ зафиксировать конструкцию – использовать для этих целей толстую веревку.

Еще один вариант – стропилина, соединенная с погруженной в кладку арматурой: обычно для этого применяется проволочная скрутка. Все эти элементы дают возможность добиться надежного прижимания мауэрлата к стене. Данные приемы используются только в том случае, если традиционные технологии невозможно реализовать по тем или иным причинам.

Стандартную фиксацию на проволоку осуществляют таким образом:

    На начальном этапе середина проволочных отрезков располагается за 4 или 5 рядов до конца стены, на расстоянии 60-65 см. Концы проволоки приподнимаются вверх на 25-30 см. Для защиты от коррозии их можно покрасить.Если в качестве фасадной отделки не планируется использование штукатурки, внешний отрезок проволоки нужно погрузить в кладочный раствор.Дождавшись хорошего застывания раствора, концы проволоки скручиваются поверх деревянного бруса: нужно добиться максимально плотного притягивания его к стене.

На домах небольших размеров для крепления мауэрлата на стену удобно применить пробки из дерева. Лучше всего, если размер этих элементов будет соответствовать параметрам кирпича.

Древесину перед этим нужно обязательно обработать антисептической пропиткой и завернуть в рубероид. При закладке пробок используется шаг 50-70 см: это происходит прямо под поверхностью мауэрлата или чуть ниже. Для скрепления между собой элементов кровли используются скобы из стали.

Большинство из описанных способов крепления мауэрлата на стену вполне по силам реализовать своими руками.

При этом необходимо строго придерживаться технологии реализации выбранного типа монтажа. Вне зависимости от того, какой именно тип фиксации был выбран, в результате необходимо добиться полностью статичного соединения. Только в таком случае мауэрлат сможет выполнять свою непосредственную функцию по распределению нагрузки от стропильной системы.

Мауэрлат применяется в качестве основания любого вида крыш. Он является связующим элементом между стропильной системой кровли и стенами здания. Чаще всего этот элемент является сплошным крепким брусом или бревном, которое жестко фиксируется на несущую конструкцию.

Более подробно о том, что такое мауэрлат и для чего он нужен вы сможете прочитать в соответствующей статье. Ссылка будет ниже. Здесь же мы посмотрим на крепление мауэрлата к стене.

На крышу дома воздействуют различные нагрузки – ветровая, нагрузка дождя и снега.

Поэтому крайне важно надежно зафиксировать крышу к основным несущим стенам, а также равномерно распределять все прикладываемые нагрузки. В противном случае кровля может быть сорвана порывами ветра или со временем перекоситься в каком-либо месте. Во избежание этих проблем и нужно качественно, а главное – правильно произвести крепление мауэрлата к армопоясу или стене.

Крепление мауэрлата

Для изготовления этого элемента обычно применяются хвойные породы дерева.

Чаще всего используются брусы с сечением 150х150, 150х100, 80х180. Помимо этого может быть применено обычные бревна с диаметром 18 см, но оно должно быть очищено от своей коры. Помимо этого, для того, чтобы крепление мауэрлата к кирпичной стене было плотным к стене, одна сторона должна быть подпилена и подточена.

Фиксация может быть проведена несколькими способами, в том числе крепление мауэрлата к газобетону без армопояса:

    Деревянными или металлическими нагелями;
    Стальными уголками. Кстати, крепление стропил к мауэрлату тоже часто произиводится этим способом;

    Заложенными в армопояс шпильками или кусками арматуры. Обязательно посмотрите, как сделать армопояс своими руками. Ссылка после статьи.

Способы крепления стропил к мауэрлату и его самого к стенам выбирается исходя из материала стен и финансовых возможностей.

Крепление к стене из дерева

Когда стены выполняются из оцилиндрованного или клееного бруса, то элемнт укладывается на верхний венец стен.

Крепление осуществляют таким же образом, как и остальные элементы стен. Также в деревянных домах может быть использован верхний венец. В каркасный деревянных домах может использоваться верхняя обвязка стен.

Крепление к кирпичной стене

На такие стены элемент укладывают по всему периметру, размещая поближе к внутренней стороне. Снаружи его защищают небольшим выступом стены.

Место под укладку нужно готовить еще на стадии возведения стен. К тому же заранее нужно определиться со способом крепления. Особенно это касается когда необходимо разобраться, как крепить мауэрлат к газобетону.

В зависимости от того, какой способ вы выбрали, могут меняться отдельные этапы подготовительных работ:

Крепление проволокой. Она должна быть заложена между кирпичами еще за 3 ряда до конца стенки. Она замуровывается в кирпичную кладку.

Длина проволоки должна подбираться таким образом, чтобы ее хватило на обвязку бруса. Количество точек с закладными проволоками должно быть соответственно количеству стропильных ног.Крепление деревянными пробками. В кирпичную кладку замуровываются деревянные пробки, которые равны по длине 1 кирпичу.

Эти закладки в обязательном порядке необходимо обрабатывать антисептиками. Пробка может быть заложена за один ряд кирпича до окончания кладки или непосредственно под конструктивным элементов. Выполнять это нужно поближе к внешней плоскости стены.

Фиксируется он к этим пробкам металлическими скобами. И в этом способе крепления количество точек для фиксации обязано соответствовать количеству стропильных ног.Крепление арматурными анкерами. В кладку, не менее чем за 3 ряда до ее окончания, замуровывается арматура.

Арматура подбирается диаметром не менее 10 мм и изгибается в форму буквы «Г». Короткий край этой арматуры должен быть не менее 25 см. Именно этой стороной она и закладывается в кладку.

Вертикально будет торчать из стены длинный край. Арматура размещается в точках осевой разметки мауэрлата. Вертикальный кусок арматуры должен быть такой длины, чтобы его было достаточно, чтобы он прошел через весь брус и выступал на 25 см.

В брусе проделываются отверстия, через которые и будет вдеваться арматура. После этого она загибается и фиксируется гвоздями. Как и в вышеописанных способах, точек креплений должно быть столько же, сколько и стропильных ног.

Крепление к армопоясу

Для сооружений, которые возводятся с помощью ячеистых блоковили панельных сборных конструкции, установка мауэрлата в обязательном порядке потребует изготовление армопояса.

Поэтому изучить, как крепить мауэрлат к армопоясу следует обязательно. Армируя бетонный пояс, нужно закладывать металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 10 мм. При этом у основания шпильки должна быть приварена поперечина.

Эти шпильки необходимо равномерно распределить по всей площади армопояса.

Их число тоже должно быть равно или быть даже больше количества стропильных ног. Шпильки должны торчать из армопояса на всю толщину элемента плюс дополнительно на 4 см для того, чтобы можно было затянуть две гайки. Когда на брусе наносится разметка этих резьбовых соединений, то также должны быть отмечены и точки установки стропил.

Обращаем внимание! В самом идеальном случае крепление мауэрлата на газобетон должно находиться точно посередине между стропильными ногами. Поэтому необходимо следить и избегать совпадений мест креплений бруса с местами установки стропильных ног.

Если будет интересно изучить сразу и технологию кладки стен из газобетона.

До того, как вы станете заполнять опалубку бетоном, нужно резьбу заложенных шпилек замотать малярным скотчем. Это делается во избежание загрязнения резьбы и выхода ее из строя. После застывания армопояса можно начинать крепить.

Для этого в нем также сверлятся отверстия под шпильки. После установки на место брус должен быть зафиксирован двумя гайками. А также для того, чтобы это соединение с течением времени не ослабело и не распустилось, нужно завершить фиксацию контргайкой.

Обращаем внимание! Не важно, какой способ крепления мауэрлата вы выбрали.

В обязательном порядке под него нужно укладывать гидроизоляционный слой из какого-либо материала, например, рубероида. Сам деревянный брус нужно обрабатывать антисептиком несколько раз. Эти несложные операции помогут вам создать конструкцию, которая будет устойчива в воздействию пара и влаги.

Для того, чтобы снизить количество стыков по всей длине мауэрлата, необходимо подбирать брусья максимально возможной длины. Если все же это необходимо его сращивают путем косого прируба с одновременной фиксацией болтами, гвоздями или саморезами.

По углам брус должен быть усилен металлическим скобами, пластинами или уголками. Вот и все основные способы крепления мауэрлата к стене. Надеемся, что вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним больше не будет актуальным.

Источники:

  • kryshadoma.com
  • stroysoveti.ru

Необходимость и крепление армопояса под мауэрлат: устройство и размеры


Мауэрлат это специальная балка, которую требуется надёжно прикрепить по верхнему краю возведённых стен, и решающая комплекс задач:
  • Перераспределение по всей поверхности стены точечных нагрузок, формируемых балками перекрытий и стропильными ногами;
  • Привязка обустроенной кровли к стенам строения.

Этот элемент конструкции используется строителями России и Казахстана, Узбекистана и Киргизии, а также многих иных государств мира.

Если крыша многоскатная, мауэрлат выполняется по всему периметру несущих стен в виде замкнутого контура. Для двускатных решений укладка мауэрлата осуществляется только с двух сторон (по одной балке под каждый скат).

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

  • Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
  • Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Как крепить мауэрлат без армопояса

Тенденция возводить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных сооружений. Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одной из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки обладают четкой геометрией. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси возможно построит дом с максимально ровными стенами в сжатые сроки.

Стены при этом обладают небольшой массой, что снижает нагрузку на фундамент. Термоизоляционные свойства газобетона тоже оказываются довольно неплохими. Это позволяет сократить расходы на утеплитель. Крепление мауэрлата без армопояса имеет множество тонкостей, которые следует учесть перед монтажом.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

  • проволока из стали;
  • анкерные болты;
  • химические анкеры;
  • шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

  1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
  2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
  3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

  1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия помещают шпильки и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
  4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
  6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
  7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
  2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
  5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
  2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
  3. В отверстие заливают клеевой состав.
  4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
  5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
  6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
  • Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
  • Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
  • Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
  • Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

  • внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
  • внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

  1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
  2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
  3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Людям, непосвященным в нюансы капитального строительства кровли вряд ли известно для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне вызывает полное непонимание. На деле крепится он просто. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепежи, брусья из древесины и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Крепление бруса на анкера и дюбеля

Одним из легких способов фиксации бруса к стене без армопояса является установка его на дюбеля или анкеры. Однако для газосиликата он малоприменим. Учитывая, что материал обладает повышенной хрупкостью, следует быть готовым к появлению трещины или скола при затяжке крепежного элемента. Это говорит о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежных элементов, которые рассчитаны для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам б армопояса очевидна. Поскольку брус является несущим элементом стропильной системы, к его монтажу важно подойти основательно.

Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать анкера большой длины – от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене. Однако такие анкера стоят сравнительно дорого. Это тоже следует учесть.

Устанавливают мауэрлат на стену без армопояса в такой последовательности:

  • Надежно гидроизолировать брус. Для этого выбранный материал укладывают на газосиликат. Так исключают возможность образования очага сырости между верхним рядом стены и деревянным брусом. Лучше выбрать качественный рубероид. Он должен закрывать весь торец стены.
  • Укладка мауэрлата. Брус монтируют в соответствии с проектными данными. Затем его необходимо выровнять.
  • Разметка бруса. В процессе отмечают точки установки стропильных ног. Анкеры можно располагать в произвольном порядке, повторяя промежуток межу стропилами.

  • Затем в дрель вставляют перьевое сверло, а в мауэрлате выполняют сквозные отверстия. Опилки лучше сметать сразу, в процессе образования. Так они не будут засорять канал.
  • Затем используют перфоратор, оснащенный сверлом на 12 мм. Через отверстия в мауэрлате в стене просверливают каналы для анкеров.
  • После сверления отверстий в них необходимо поместить крепежные элементы. Затем их забивают молотком до упора шайбы в мауэрлат.
  • Напоследок ключом затягивают анкера, прижимая мауэрлат к стене без армопояса.

Такое соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае с газосиликатом даже при длинных анкерах этот способ крепления мауэрлата без армопояса остается под вопросом.

Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы уложить его на всю стену без армопояса одним элементом. В этом случае прибегают к сращиванию нескольких отрезков. Плотники с большим стажем могут создавать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно выполнить соединительный узел «вполдерева». Обязательно установить крепежные детали. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

Аналогичным является и крепление по углам, в которых стыкуются брусья соседних стен без армопояса. Для них выбирают замковое соединение с затяжкой определенным видом крепежа. Кроме того, соединить все элементы мауэрлата в жесткую основу для стропильной системы получится при помощи скоб.

Мауэрлат – описание в подробностях

Это конструкция изготавливается из древесных брусьев. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если подытожить все сказанное выше, приходим к выводу – мауэрлат отвечает за две важных задачи:

  • равномерное распределение тяжести стропил на стены;
  • фиксацию стропил к коробке строения;

Мауэрлат может изготавливаться не только из деревянных брусьев, но и из металлического швеллера либо балок.

В этом варианте стропильную систему также нужно делать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Крепим мауэрлат к газоблокам с армопоясом и без него

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом .

Материалы и расчеты

От того насколько надежно прикреплен мауэрлат к газобетону зависит прочность и надежность кровли. Поэтому рассчитывать все нужно правильно. Минимальные габариты сечения древесных брусьев должно должны быть не меньше 10?10см. опытные мастера и конструкторы рекомендуют использовать более высокие показатели.

Используя для мауэрлата именно бревна из дерева одна сторона должна быть стесана. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стенки.

Что касается породы древесины, лучше выбирать лиственные. Предварительно перед монтажом обязательно обработать антисептиком. Брусья расположить так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стенок. Скреплять соседствующие детали прямым замком, усилять гвоздями.

Ширина деревянных брусьев меньше чем у газоблоков, поэтому устанавливать их необходимо, смещая в сторону внутреннего края, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна образоваться цельная конструкция с высокими показателями жесткости и надежная опора для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных брусьев перед установкой

Как уже упоминалось, брусья перед монтажом мауэрлата на газобетон следует обработать антисептиками. Они будут предотвращать гнилостные процессы древесины. Бревна брать с сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Обернуть их гидроизолирующим материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид в этих целях не используется.

Прочную конструкцию способны создавать только качественные материалы, сучков в бревнах не должно быть. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна отвечать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеется в виду брусья), тогда нужно обеспечить регулировку гайки анкера.

Подтяжку гайки следует выполнять единожды в год на протяжении 5 лет. Это нужно потому, что в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усадке. И по мере высыхании материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже и реже. Крепится мауэрлат специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г- или Т-образную форму с величиной резьбы М12 либо М14.

Согласно европейским и международным нормативам расстояние между двумя соседствующими анкерами должно быть не меньше и не больше чем 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Методика крепления конструкции с наличием армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен нужно понимать, что коробка дома из него не справится с возложенной на нее тяжестью кровли. Возведение армированного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Габариты армопояса и его предназначение

Армопояс – это железобетонная замкнутая конструкция, которая обволакивает постройку периметрически (то есть вокруг всего здания). Задачи, выдвигаемые к нему:

  • защита от деформирования стен;
  • дополнительная жесткость газобетонной постройке;
  • регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс – это некий фундамент, предназначенный для крыши здания. Его габариты выбираются в соответствии с шириной стенок и равняются приблизительно 25 см. крайний ряд должен выкладываться блоками наподобие английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс был произведен беспрерывной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

  1. Вначале следует соорудить по периметру дома опалубку.
  2. Следом производится армопояс из монолитных блоков.
  3. Потом собирается каркас из арматурных прутьев.
  4. Устанавливаются шпильки для крепления.
  5. Теперь все надо залить бетонным раствором.
  6. Когда он застынет, опалубку надо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке мауэрлата.

Как правильно установить и зафиксировать мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед тем,как установить на газобетоне мауэрлат, нужно не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обернуть пластом гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастэластоизол.

Мауэрлат фиксируется к стеночной конструкции шпильками, железной проволокой либо анкерами. Если он произведен из дерева, то зафиксировать его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет скрепить мауэрлат стропилу. Соединение осуществляется методом врезки, врубки или запила не больше чем на 25% толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Сооружение железобетонного армопояса сможет предупредить в газобетонных блоках нежелательное продавливание. Поспособствует равномерному распределению тяжести на коробку дома и влияние динамической и статической силы, давящие на стенки.

Технология установки без армопояса

В требованиях СНиП говорится, что установка мауэрлата на газобетонный дом без армированного пояса в принципе недопустима. Разрешается это делать лишь редких случаях. Это можно пояснить тем, что газобетонное строение не в силах справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В качестве исключения мауэрлат разрешается крепить на строение без армопояса.

Этот вариант возведения ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться нижеприведенных требований:

  • для основы выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение как минимум 20 см;
  • его следует усилить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями либо замками;
  • климат, где осуществляется строительство не суровый и снеговые или ветровые нагрузки бывают, но незначительной силы.
  • Мауэрлат следует расположить в отношении наружной кромки в несущих стенках на дистанции 0,5 — 1 см. Фиксируется мауэрлат химическими анкерами, проволокой из стали или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон,

точно подсчитать количество крепежей, а также расстояние между двумя соседствующими крепежами.

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильной установки мауэрлата. А по сему нельзя допускать погрешностей даже, на первый взгляд, незначительные. Только так кровля не станет причиной деформации дома, а будет служить надежной защитой от внешних и погодных факторов. Доверять эту работу нужно опытным застройщикам и кровельщикам.

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

  1. Вертикальные
    . Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорные
    . Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

  • Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
  • При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что данный материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Блок может с большой вероятностью расколоться или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, окажет слишком большое давление. Снизить вероятность появления трещин может армопояс.

Еще одно полезное свойство — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление висячих стропил может вызвать расхождение стены, газобетонные или пенобетонные блоки могут накрениться и тем самым свести все строительство на нет.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

  1. За высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
  3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Размеры и характеристики ↑

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

    высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены; ширина – максимально приближена к ширине стены; длина – к соответствующим стенам; минимальное сечение – 250 на 250 мм.

При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

Установка опалубки

Для этого могут использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
  2. С помощью боковых упоров.
  3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
  4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
  5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
  6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.

Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Изготовление опалубки и укладка металлического каркаса

Приступать к изготовлению армопояса нужно по окончанию возведения стен дома. Для выполнения заливки армирующего пояса необходимо сделать опалубку.

При конструировании опалубки важно следить, чтобы ее верхняя сторона располагалась строго горизонтально. Проверить это можно при помощи ватерпаса или строительного уровня. Далее внутрь изготовленной опалубки укладывается арматурный каркас. В его продольной части должно располагаться как минимум 4 прута арматуры диаметром от двенадцати миллиметров.

Продольную арматуру соединяют через каждые 25 сантиметров с помощью пересекающихся частей из прутьев арматуры либо проволоки диаметром восемь миллиметров.

Также можно изготовить каркас посредством точечной контактной сварки. При укладке арматуры следует учитывать, что толщина бетона от арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров.

Для этого нужно подложить под арматуру битые кирпичи или доски. Однако лучше использовать опоры из пластика необходимой высоты. Они продаются практически в любой строительном магазине.

Чтобы опалубку не расперло от бетона, ее нужно закрепить следующим образом:

  • Скрепить верхнюю и нижнюю часть опалубки с помощью деревянных брусков. Когда бетон застынет, верхние доски нужно демонтировать, а нижние оставить.
  • Закреплять опалубку также можно при помощи специальных диагональных упоров. Одним концом они упираются в горизонтальную поверхность, а другим – в опалубку.
  • Многоразовая опалубка из ОСБ скрепляется посредством резьбовых шпилек.

Далее следует устанавливать крепежные элементы, которые будут фиксировать мауэрлат. Для этих целей лучше всего использовать шпильки. Их закрепляют к металлическому каркасу.

Диаметр шпилек должен быть не менее 12 миллиметров. При закреплении шпилек следует учитывать, что они должны возвышаться над установленным мауэрлатом на несколько сантиметров.

Интервал между креплениями должен быть менее одного метра. При этом между стропильными ногами должна быть минимум одна шпилька. Посредством вязальной проволоки шпильки под мауэрлат фиксируются строго в вертикальном положении к арматурному каркасу.

Заливка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Заполнение пояса бетоном

Заполнять армопояс под мансардный этаж необходимо цементно-щебневым раствором с добавлением песка. Его можно приготовить своими руками, применяя следующий расчет:

  • бетон (марка не ниже М200) – 1 часть;
  • щебень – 4.5 части;
  • промытый песок – 3 части.

После заливки пояса мансардного этажа в бетоне будут воздушные пузыри или полости. Эти пустоты оказывают негативное влияние на прочность конструкции. Для того, чтобы их удалить, желательно использовать вибратор. Если он отсутствует, то удалить воздух можно при помощи подручных инструментов. Используя арматуру, черенок от лопаты или другой подручный инструмент необходимо по всему периметру заливки этажа сделать проколы в бетоне. Этим способом будет выведен воздух из бетона, а сам бетон будет быстрее застывать и станет прочнее.


Монолитный пояс под плиты перекрытия

Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.

Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.

Если погода теплая и влажность в пределах нормы, то через 2-3 дня опалубку можно демонтировать и заняться установкой мауэрлата.

Заливка армопояса дома из газоблоков

Заливка армопояса дома

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорный брус оснащают отверстиями.
  • Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
  • Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки

Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать . Это продлит срок службы строения.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, — металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

Назначение и функции ↑

Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

На строение воздействуют различные усилия:

    вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими; при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

    в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть; распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться; если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

    Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения. Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке. Придает дополнительную жесткость. Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен. Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

  • равномерное распределение веса крыши по стенам;
  • надежная фиксация стропильной системы;
  • защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат представляет собой несущую деталь системы стропил. По функциональному назначению он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует лишь стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными. Они отличаются распирающей направленностью, которая перпендикулярна стенам. Это означает, что при неправильном конструировании стропильной системы стены могут разрушиться. Повышенной опасностью отличаются точечные нагрузки, которые передаются стенам от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится и газобетон).

Мауэрлат принимает нагрузки от стропильных ног на себя, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен. Вторым отличительным свойством мауэрлата является облегчение монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата составляют лишь малую часть его функционала.

В качестве материала выбирают брус сечением от 100х100 мм. Нередко строители следуют негласному правилу – мауэрлат должен быть толщиной с две стропилы. Ширину бруса выбирают с учетом от толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывают таким образом, чтобы он не был расположен вровень со стеной как с наружной, так и с внутренней стороны. Это позволяет устранить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Такое правило не обязательно выполнять, однако многие мастера оставляют с каждого края примерно 5 см.

При выборе для мауэрлата бревна можно столкнуться со сложностями его монтажа на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом постройки, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на древесину лиственных пород. Однако такой материал отыскать непросто. Поэтому многие используют обычную сосну высокого качества. Мауэрлат выполняют не только из дерева. К примеру, если планируется создать стропильную систему из металлических ферм, для мауэрлата стоит выбрать стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

Если при возведении кирпичных стен можно создавать деревянные закладки, то в случае с газобетоном такой вариант не подходит. На газобетонных стенах следует установить мауэрлат по «замкнутой схеме». Получается своеобразная рама, которая полностью опоясывает весь периметр здания.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно прикрепить непосредственно к газобетону или используя армопояс. Есть такие способы соединения деревянной балки со стеной:

  • с помощью стальной проволоки;
  • с использованием анкеров;
  • шпильками.

При использовании любого из перечисленных методов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

В частном домостроении деревянный брус выступает основным материалом, используемым для работы над мауэрлатом

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов .

Крепление мауэрлата к газобетону анкерами. 1 Подробнее о мауэрлате

Крепление мауэрлата к газобетону анкерами. 1 Подробнее о мауэрлате

Мауэрлат представляет собой особую деревянную конструкцию, которая служит для удержания основной нагрузки от крыши, равномерного распределения ее по стенам. К этой конструкции и крепятся ноги стропил, в результате чего создается устойчивость крыши.

Рассматривая крепление к пеноблокам стен, то это та процедура, точность которой определяет прочность и долговечность всей крыши.

Схема, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса

Мауэрлат может быть выполнен не только в виде деревянной конструкции, но и, скажем, стального швеллера или балки. Тогда и стропильная система должна быть металлической. Однако подобные решения встречаются довольно редко в строительстве, учитывая более высокий вес и стоимость решения, сложность монтажа.

Подытожим отмеченную информацию. Мауэрлат выполняет две основные функции:

  • распределение нагрузки стропильных ног по стенам здания;
  • фиксация стропильной системы к домовой коробке.

1.1 Подбор материала и расчеты

Крепление мауэрлата к пеногазобетону, его надежность зависит от точности выполненных расчетов, а также техники монтажа. Минимально рекомендуемое сечение бревна или бруса – 10 на 10 см. Однако специалисты рекомендуют использовать увеличенные размеры.

Если используется бревно, следует одну его сторону стесать, дабы обеспечить плотное прилегание к верхней части стены из газобетона.

Брус лучше всего использовать из лиственных пород дерева. Его предварительно обрабатывают антисептическими средствами. Брусья должны равномерно покрывать верхнюю часть стен. Их крепление между собой осуществляется с помощью прямого замка, который может быть усилен гвоздями.

В результате образуется единая система с высокой жесткостью для использования в качестве опоры для стропил. Ширина бруса всегда меньше ширины газоблока, поэтому материал нужно смещать к внутреннему краю. При этом до внешнего края должно оставаться расстояние более 5 см. Иногда по внешнему краю укладываются кирпичи, упирающиеся в боковые части мауэрлата.

Крепление к пенобетону должно осуществляться через качественную гидроизоляцию.

Крепление мауэрлата к армопоясу шпильки шагом. Подготовительные работы

Крепление мауэрлата к керамзитобетону.

Установка мауэрлата начинается с тщательной подготовки поверхности стены. Для начала, она очищается от грязи, лишних предметов и выравнивается. На поверхности не должно быть никаких выпуклостей (застывший раствор, гвозди и т.д.). Горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня. Если необходимо, то накладывается выравнивающий слой цементного раствора. Поверх стены обязательно накладывается слой гидроизоляции из рубероида, полиэтиленовой пленки или других водостойких материалов.

Один из самых простых способов крепления конструкции к стене — использование стальной проволоки. Такой способ может быть применен при любом стеновом материале. Для обвязки применяется стальная проволока диаметром 4-6 мм, скрученная в пучок.

Технология обвязки проста. При строительстве кирпичной стены на расстоянии 4-5 рядов до конца ее кладки закладывается подготовленная проволока с выводом концов вверх с обеих сторон стены. Шаг укладки проволоки — 65-75 см. Длина выбирается так, чтобы после установки бруса поверх кирпича концы проволоки выступали на 30-35 см. После затвердения раствора и укладки мауэрлата свободные концы скручиваются между собой сверху бруса с максимальным уплотнением. При другом стеновом материале в стене на нужном расстоянии просверливаются отверстия, в которые пропускается проволока.

Крепление мауэрлата к стене с помощью анкерных болтов.

Крепление бруса к стене можно осуществить с помощью стальных скоб. Для этого при кладке кирпича производится закладка деревянных брусков за 2-3 ряда до окончания стены. Шаг закладки элементов 70-80 см. Размер брусков соответствует размеру кирпича. После установки мауэрлата он закрепляется путем вбивания скобы между его брусом и деревянной закладкой.

Для достаточно легких кровельных конструкций широкое применение находит способ соединения при помощи шпилек. В этом случае они вмуровываются в стеновую кладку на глубину порядка 40-45 см. Для соединения применяются Г-образные стальные шпильки с резьбой в верхней части. Можно изготовить шпильки, приваривая вертикально стальной стержень с резьбой к металлической пластине размером около 5х5 см. Над брусом мауэрлата шпилька должна выходить на высоту не менее 25-30 мм.

Монтаж мауэрлата производится в следующем порядке:

  1. При кладке стены замуровываются шпильки с шагом 65-80 см строго вертикально, резьбой вверх.
  2. В брусьях мауэрлата просверливаются отверстия, строго соответствующие расположению и диаметру шпилек. Для точности разметки чаще всего используется простой метод — брус ставится сверху шпилек и по нему производятся удары с целью получения отметок от шпилек.
  3. После установки конструкции на шпильки брусья притягиваются к поверхности стены гайками. Для упрочнения системы иногда применяется укрепляющая бетонная подушка. Она накладывается на поверхность стены после установки шпилек. Толщина такой подушки выбирается в пределах 15-20 см, а ширина — не более 40 см.

Для этого в брусе и стене сверлятся отверстия. Глубина отверстия в стеновой кладке должна быть не менее толщины 2-х кирпичей (не менее 15 см).

Шаг установки анкеров — 65-80 см. Анкерные болты вкручиваются в подготовленные отверстия и плотно притягивают брусья. Чаще всего анкерное соединение применяется одновременно с армирующим поясом, что позволяет обеспечить максимальную прочность.

Крепление мауэрлата к армопоясу. Крепление мауэрлата к кирпичной стене, газобетону, пеноблоку

Опорным элементом для стропильной системы крыши является мауэрлат. Размещается он по периметру внешних стен здания и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то для его более плотного прилегания к поверхности стены делается обрезка с одной стороны. При создании металлической стропильной системы мауэрлат может быть сделан из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Этого делать нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жёсткость и прочность конструкции.

Что такое мауэрлат

Крыша защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов, на неё действуют различные внешние нагрузки. Она должна выдерживать большие ветровые и снеговые воздействия, поэтому чтобы крыша не «поехала», её надо надёжно закрепить. Правильное устройство мауэрлата позволяет надёжно соединить между собой стены дома и крышу и таким образом обеспечить её надёжную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но услышав слово «мауэрлат», объяснить, что это такое и для чего он нужен, сможет далеко не каждый человек. Мауэрлат — это элемент, который закреплён по периметру внешней стены здания, на него опирается вся стропильная система. Другими словами можно сказать, что мауэрлат для крыши — это то же самое, что фундамент для дома, и обойтись без него нельзя, иначе не получится прочно закрепить крышу.

Основные функции мауэрлата:

  • компенсация распирающего усилия, которое создают стропила;
  • надёжная фиксация крыши на стенах дома.

Когда на скатной крыше скапливается снег, вызванная им сила тяжести будет иметь составляющую, направленную вдоль ската и создающую распирающие нагрузки, которые надо компенсировать.

Снег, лежащий на наклонной крыше, создаёт нагрузку, направленную вдоль ската и оказывающую распирающее воздействие на стены здания

Распирающее усилие может быть очень большим, и если не соблюдена технология строительства крыши, то оно может вызвать частичное или полное разрушение стен. Чтобы этого не случилось, по периметру внешних стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создаётся прочная рама, на которую фиксируется стропильная система.

Хотя наличие ската и снижает парусность крыши, всё равно она остаётся достаточно высокой. Мауэрлат также позволяет компенсировать отрывающие усилия, которые возникают при сильных порывах ветра.

Из каких материалов можно изготовить мауэрлат

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат является отдельной конструкцией, которая надёжно фиксируется по периметру наружных стен. В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скрепляется с предыдущими брёвнами. Лучше, чтобы подстропильная балка была на всю длину стены, а если требуется стыковка брёвен, то делать это надо так, чтобы обеспечить надёжное и крепкое соединение.

Сделать мауэрлат можно из того же материала, который применялся для создания стропильной системы. Для этих целей можно использовать следующие изделия.

  1. Деревянный брус или бревно. Сечение бруса зависит от веса кровли — применяются типоразмеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм. При выборе материала надо смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнёт трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимают кору, а нижний край подпиливают, чтобы обеспечить плотное прилегание к поверхности стены.Чаще всего в качестве мауэрлата используется деревянный брус
  2. Скреплённые доски. Этот вариант подходит в том случае, когда создаётся лёгкий каркасный дом и нагрузки на крышу будут небольшими. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
  3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создаётся металлическая стропильная система. В этом случае подстропильная балка может быть выполнена из швеллера, который представляется собой профиль П-образного сечения, или двутавр Н-образного сечения. В зависимости от нагрузки на крышу обычно берут профили марки от № 10 до № 14.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене. Как крепить мауэрлат к кирпичной стене, мурлаты крепления крыши

Как крепить мауэрлат на стены

Мауэрлат применяется в качестве основания любого вида крыш. Он является связующим элементом между стропильной системой кровли и стенами здания. Чаще всего этот элемент является сплошным крепким брусом или бревном, которое жестко фиксируется на несущую конструкцию. Более подробно о том, что такое мауэрлат и для чего он нужен вы сможете прочитать в соответствующей статье. Ссылка будет ниже. Здесь же мы посмотрим на крепление мауэрлата к стене.

На крышу дома воздействуют различные нагрузки – ветровая, нагрузка дождя и снега. Поэтому крайне важно надежно зафиксировать крышу к основным несущим стенам, а также равномерно распределять все прикладываемые нагрузки. В противном случае кровля может быть сорвана порывами ветра или со временем перекоситься в каком-либо месте. Во избежание этих проблем и нужно качественно, а главное – правильно произвести крепление мауэрлата к армопоясу или стене.

Крепление мауэрлата

Для изготовления этого элемента обычно применяются хвойные породы дерева. Чаще всего используются брусы с сечением 150х150, 150х100, 80х180. Помимо этого может быть применено обычные бревна с диаметром 18 см, но оно должно быть очищено от своей коры. Помимо этого, для того, чтобы крепление мауэрлата к кирпичной стене было плотным к стене, одна сторона должна быть подпилена и подточена.

Фиксация может быть проведена несколькими способами, в том числе крепление мауэрлата к газобетону без армопояса :

  • Деревянными или металлическими нагелями;

  • Стальными уголками. Кстати, крепление стропил к мауэрлату тоже часто произиводится этим способом;

  • Заложенными в армопояс шпильками или кусками арматуры. Обязательно посмотрите, как сделать армопояс своими руками. Ссылка после статьи.

Способы крепления стропил к мауэрлату и его самого к стенам выбирается исходя из материала стен и финансовых возможностей.

Крепление к стене из дерева

Когда стены выполняются из оцилиндрованного или клееного бруса, то элемнт укладывается на верхний венец стен. Крепление осуществляют таким же образом, как и остальные элементы стен. Также в деревянных домах может быть использован верхний венец. В каркасный деревянных домах может использоваться верхняя обвязка стен.

Крепление к кирпичной стене

На такие стены элемент укладывают по всему периметру, размещая поближе к внутренней стороне. Снаружи его защищают небольшим выступом стены. Место под укладку нужно готовить еще на стадии возведения стен. К тому же заранее нужно определиться со способом крепления. Особенно это касается когда необходимо разобраться, как крепить мауэрлат к газобетону.

В зависимости от того, какой способ вы выбрали, могут меняться отдельные этапы подготовительных работ:

  • Крепление проволокой . Она должна быть заложена между кирпичами еще за 3 ряда до конца стенки. Она замуровывается в кирпичную кладку. Длина проволоки должна подбираться таким образом, чтобы ее хватило на обвязку бруса. Количество точек с закладными проволоками должно быть соответственно количеству стропильных ног.
  • Крепление деревянными пробками . В кирпичную кладку замуровываются деревянные пробки, которые равны по длине 1 кирпичу. Эти закладки в обязательном порядке необходимо обрабатывать антисептиками. Пробка может быть заложена за один ряд кирпича до окончания кладки или непосредственно под конструктивным элементов. Выполнять это нужно поближе к внешней плоскости стены. Фиксируется он к этим пробкам металлическими скобами. И в этом способе крепления количество точек для фиксации обязано соответствовать количеству стропильных ног.
  • Крепление арматурными анкерами . В кладку, не менее чем за 3 ряда до ее окончания, замуровывается арматура. Арматура подбирается диаметром не менее 10 мм и изгибается в форму буквы «Г». Короткий край этой арматуры должен быть не менее 25 см. Именно этой стороной она и закладывается в кладку. Вертикально будет торчать из стены длинный край. Арматура размещается в точках осевой разметки мауэрлата. Вертикальный кусок арматуры должен быть такой длины, чтобы его было достаточно, чтобы он прошел через весь брус и выступал на 25 см. В брусе проделываются отверстия, через которые и будет вдеваться арматура. После этого она загибается и фиксируется гвоздями. Как и в вышеописанных способах, точек креплений должно быть столько же, сколько и стропильных ног.

Химический анкер для газобетона. Разновидности

Существует несколько видов крепежей, принцип монтажа – одинаковый, отличие в том, какая разновидность смолы служит основой для фиксирующего состава. Основой может быть одна из следующих смол:

  • Эпоксиакрилатная. Состав на основе этой смолы имеет широкое применение, обладает всеми свойствами описанных ниже смол, кроме того – огнеупорностью (за 2 часа интенсивного горения анкеру не грозит деформация), устойчивостью к морозам. Время полного застывания состава – 15-180 минут.
  • Полиэстеровая. Главная сфера использования – крепления элементов фасада, монтаж инженерных сетей, ограждений. Для установки анкера для газобетона преимущественно используют коническое сверло, полиэстеровые реактивы фиксируют исключительно резьбовые стержни. В составе отсутствует стирол, дюбеля пригодны для внешних и внутренних работ. Раствор окончательно затвердевает за 25-180 минут – определяющим фактором является температура воздуха.
  • Винилэстеровая. Универсальный состав – подходит для резьбовых и гладких стержней. Можно применять в условиях повышенной влажности, также не содержит стирола – это гарантия повышенной безопасности анкера. Реактив на основе винилэстеровой смолы в пределах 15-24 часов.
  • Эпоксидная. Используется при работе с бетонами класса С20/25 и выше. Основные сферы применения – монтаж технического оборудования, дорожных ограждений, работа с балками. Время окончательного застывания – от 7 до 48 часов, зависимо от температуры воздуха. Среди отличительных характеристик стоит указать следующие: влагостойкость, возможность монтажа как снаружи, так и внутри помещения, отсутствие дополнительной нагрузки на газобетон, возможность крепления с гладкой арматурой, отсутствие в составе стирола.

Химический анкер. Что такое химический (жидкий) анкер

В строительство химические анкеры пришли из горнодобывающей отрасли. Именно там особенно остро стояла необходимость разработать качественную и простую систему анкерной крепи для поддержки кровли в устойчивых породах. Сквозные анкеры с распорными элементами слишком сложны и недостаточно надёжны, а вот идея вклеить металлический стержень внутри отверстия прижилась очень даже прочно.

Естественно, в строительстве химические анкеры используют по несколько иному назначению. В основном необходимость их применения диктуется структурой строительных конструкций. Такие материалы, как пустотелый керамический блок , ракушечник и пористый бетон не обладают достаточной плотностью и твёрдостью для обеспечения уверенной фиксации отделочных подконструкций, мебели и оборудования. Но если поры материала заполняются жидким составом, который со временем затвердевает, на момент принятия нагрузки штифт имеет практически монолитную сцепку со строительным материалом.

Современные химические анкеры — это не просто шпилька и тюбик с клеем, производители разрабатывают всю технологию крепления с нуля и предоставляют рынку комплексные решения. Так, для более технологичной работы могут использоваться специальные ерши и скребки для зачистки шпуров, дозаторы клея, смесители двухкомпонентных составов и даже оборудование для сверления. Сам клеевой состав подбирается индивидуально под конкретные условия применения, включая материал стен. Естественно, всё это прямым образом сказывается на стоимости: разница в цене анкеров разных систем и торговых марок может быть и 10-кратной.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

  • Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
  • Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
  • Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

Источник: https://otoplen-dom.ru/novosti/kak-krepit-mauerlat-k-gazobetonu-osobennosti-krepleniya-mauerlata-k-gazobetonu-bez

Видео крепление кровли к газобетону. Надежное крепление мауэрлата

Армопояс от бруса до газобетона. Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене. Подготовка стен из газобетона

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычные застежки нельзя удерживать в пористом материале. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов установки, позволяющих прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из основных несущих элементов конструкции является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки со всех элементов кровли: утеплитель, стропильную систему, обшивку внутренней стороны скатов, кровлю. Его стоимость соизмерима с важностью фундамента для здания.

Нагрузки очень большие. Скаты крыши обладают эффектом разрыва перпендикулярно стенам. Слой ветра и снега увеличивает давление.Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому необходимо распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется деревянный брус, упираясь в торцевую часть стены и плотно прилегая к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединить деревянные элементы проще, чем прикрепить их к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты подключения: мобильное или глухое с помощью крепежа.

Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Между краем бруса и краем стены с двух сторон лучше оставить до 50 мм. Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

Если этот элемент изготовлен из бревна, то установка стропильных ног и крепление к основанию может быть затруднена.Для работы потребуются некоторые столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину высшей пробы, без выступающих сучков, кривизны, следов гниения и трещин.

Лучшим выбором будет материал из твердых пород дерева , но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы используется тщательно подобранная сосна. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае мауэрлат изготавливают из стали (двутавра или швеллера).

Каркасные конструкции, бревенчатые дома и брус могут обойтись без мауэрлата, верхний ряд стеновой конструкции сыграет свою роль.Бетонные постройки менее восприимчивы к точечным нагрузкам, поэтому могут обойтись и без несущей надстройки для крыши, если потолок крепится к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитобетонным блокам без армированного пояса применяется замкнутая схема, предполагающая возведение каркаса, огибающего здание по периметру. Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны тоже будут из газобетона, то выполнить схему раскладки кладки не получится.В этом случае необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и балки.

Варианты крепления

Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций , в которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные виды крепления:

Снижение давления обеспечивается применением подвесных стропил, надежно фиксируемых затяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с опорной точкой на коньке, имеющие шарнирное соединение, также могут снизить нагрузку.

С помощью проволоки

Самый простой вариант, в основном применяемый при строительстве кирпичных стен. Между 4−5 верхними рядами укладываются пучки стальных проволок, содержащие по 3-4 проволоки диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать по обе стороны стены. Расцепителя проволоки должно хватить, чтобы прикрыть балку мауэрлата, затянуть и закрутить петлю. Пучки проволоки и последующие узлы стыков следует располагать между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее конце.Брус укладывается и выравнивается по конструкции. Далее создается петля из проволоки и стягивается креплением. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Балки для газобетонных блоков кладут перед двумя последними рядами. Этот материал крупнее и тяжелее кирпича, поэтому использование проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

Для анкеров и дюбелей

Пенобетон — довольно хрупкий материал, поэтому при ввинчивании анкеров и дюбелей на поверхности могут образоваться трещины или сколы.Для качественной фиксации потребуются анкеры максимальной длины — 300–500 мм. Стоят такие крепления довольно дорого. Установка мауэрлата с помощью анкеров состоит из нескольких этапов:

Можно наращивать короткие отрезки бруса замковыми соединениями типа «полудерево» и «лапа». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Углы совмещаются аналогичным образом, для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

Для стыковки на стене лучше использовать бруски одинаковой длины.

Использование химических анкеров

Химические анкеры — это новый способ крепления мауэрлата к стене из газобетона. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры различаются по своему применению. Тип ампулы — в отверстие под якорь помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов.При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при вбивании шпильки или якоря в отверстие, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Затвердевание наступает через 25-45 минут в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление надежно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативный вид — полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая с помощью дозирующего пистолета (в некоторых случаях также подходят обычные модели герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепления в газобетон проходит в следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

Материал имеет ряд недостатков:

  • Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит большое количество композита.
  • Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев свыше 100 градусов для мауэрлата — большая редкость, поэтому минус несущественный.

Использование закладных шпилек

Закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса можно с помощью шпилек, которые выступают из стены и удалены друг от друга на необходимое расстояние. Следует отметить расположение смонтированных светильников на брусе. Для этого сверху укладывается мауэрлат и слегка прижимается. Концы креплений оставят следы на материале.

Затем на шпильки нанизывается гидроизоляционная лента, накладывается брус с подготовленными отверстиями.Концы шпилек уплотняются шайбами ​​и стягиваются гайками. Мауэрлат прижимается к стене.

Для установки шпилек при возведении стены необходимо просверлить отверстие в газобетоне глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер шпильки на 3-4 мм. Для заливки канала используется кладочный клей. Шпильку вставляют в композитную массу до упора и оставляют для полного высыхания.

Другой вариант крепления шпилек — приварить их к металлическим пластинам перпендикулярно.Полосы укладываются в шов перед последним рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках предварительно нужно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитовых блоков расправляют, чтобы не было перекосов от толщины металлических пластин.

Добрый день или вечер!

Вижу, что внимательно подхожу к решению проблем каждого вопроса, мне очень понравилось, поэтому решил обратиться!
Значит такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (об этом чуть позже), из-за того, что нет бронепояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

  1. Грунт, на котором основывается фундамент — песчано-глинистый (потому что при бурении свай эта смесь (светлая в виде песка) вышла).
  2. По грунтовым водам, вода летом где-то около 4 метров (по словам продавца участка), но когда сваи были сделаны на глубину около 2,4 м, воды не было; за участком был вырыт ров для сбора родниковой воды и отведен в сторону, 1.Глубиной 5 метров.
  3. Участок ровный (небольшой уклон 10-5 см на 8 метров), но впереди 300 метров гора, а за 200 метров железная дорога (трасса на Москву через Пермь), иногда небольшой чувствуется вибрация.
  4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой в ​​виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ним), сваи делались каждые 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на расстоянии 2 м от низа ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматура использовалась 10 «.
  5. Заливка была произведена в октябре прошлого года (2012 г.), марка бетона М200 (схема прилагается).
  6. В этом году начал возведение стен (июнь 2013 г.).
  7. Затем уложили рубероид в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (с форточками по 2 штуки на комнату).
  8. Далее пошел наш бензоблок (600 * 188 * 300). Первый этаж 13 рядов где-то около 2,4 м, потолки балочные (10 шт), так как на первом этаже 5 стен, балки расставили следующим образом: задняя часть дома (там, где нет эркера) балки 150 * 150 где- то 4 метра, опираясь на стену и перегородку 30 см (на всю ширину блока), фасад дома (с эркером), балки 100 * 150 на 5 метров, ну, по одному от эркера до перегородки 6 м все опираются с каждой стороны на 30 см (обтянуты рубероидом).
  9. Далее был возведен чердак с боковыми стенками высотой 1,2 метра, фронтоны 2,3 метра.
  10. Блоки поставлены на клей.

Вот развязка.
Стал задумываться, как поставить крышу монсард, на что починить, ну и залез в инет что и как почитать. Читал, что нужен наручный ремень (никогда раньше о нем не слышал, думал, бензоблок вставлен как кирпич и поэтому в интернет не лазил и строители сказали, что дом будет простаивать 100 лет ) а соседи не сделали и прикрутили балку к блоку, а вот и пояс понадобился между первым и вторым этажом и на уровне 1.2 от 2 этажа до возведения фронтонов, багажное усиление между рядами газоблока. Какое чудо был материал, как над ним трясся ребенок. Но уже поздно, все возведено. «Вот он локоть, и ты его не укушешь». Ну начал на форумах спрашивать, что и как, а мне все кричат, разваливаются, все разбирают и снова делают. Решила спросить совета. Нет лишних денег, чтобы сломать и все сделать заново.

Это психологический момент.Они пугали меня всевозможными страшилками. Я думал построить сломанный армопояс (на наклонных поверхностях стен фронтонов) из 3 армированных 8-волоконными пластиковыми пластинами с перевязкой 1 м, шириной пояса 25 см и высотой 20 см, балкой На нем 100 * 150 мм с шагом шпильки 1,5 метра, затем возвести чердак с шагом стропил 600-700 мм (доска 50 * 150). Прилагается вид на стропила и примерный вид на крышу. Что вы можете сказать об этой ситуации, может, что-то нужно усилить, а может и нет? Как построить чердак из газоблока 600 * 188 (высота) * 300 (ширина)?

Люди, непосвященные в нюансах капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция.А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле крепится просто. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция из деревянных балок. Он выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от крыши с дальнейшим равномерным распределением по периметру стен.

Подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

  • равномерное распределение веса стропил по стенам;
  • крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянных балок, но и из металлического швеллера или балок.

В этом варианте стропильная система тоже должна быть стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10 × 10 см. опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие ставки.


У деревянных бревен для мауэрлата необходимо обтесать одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать твердую древесину. Перед установкой обязательно обработайте антисептиком. Располагайте бруски так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепить прямым замком, укрепить гвоздями.

Ширина деревянных брусков меньше, чем у газоблоков, поэтому устанавливать их необходимо, смещаясь к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна быть сформирована прочная конструкция с высокими показателями жесткости и надежной опорой для ферменной конструкции.

Подготовка деревянных балок перед монтажом

Как уже было сказано, перед монтажом мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками. Они предотвратят гнилостные процессы древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Только качественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков.Особого внимания заслуживает влажность древесины — она ​​должна соответствовать нормативным нормам. Если используется влажный материал (имеется в виду стержни), необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Затягивайте гайку один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Спустя 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой.Они должны иметь Т-образную или Т-образную форму с размером резьбы M12 или M14.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1,2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без армопояса и с ним

Для выполнения этой задачи нужно убедиться, что мауэрлат правильно установлен и не надежно закреплен. Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным поясом и без него.


Способ крепления конструкции с наличием бронепояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с возложенным на него весом кровли. Постройка усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс — это замкнутая железобетонная конструкция, огибающая здание по периметру (то есть вокруг всего здания).Перед ним поставлено задач:

  • защита от деформации стен;
  • дополнительной жесткости газобетонной конструкции;
  • Регулировка нагрузки на всех поверхностях стен равномерно.

Армопояс — фундамент, предназначенный для кровли здания. Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками типа английской буквы U. Они впоследствии выполнят задачу опалубки при заливке бетона.


Армопояс обязательно должен иметь сплошную монолитную конструкцию.

Установка ремня руки

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

  1. Сначала следует построить опалубку по периметру дома.
  2. Далее следует бронепояс из монолитных блоков.
  3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
  4. Установлены шпильки крепления.
  5. Теперь все нужно залить бетонным раствором.
  6. Когда она застынет, опалубку необходимо снять.

После завершения строительства армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке мауэрлата.


Как правильно установить и починить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами.Затем обернуть слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стеклоэластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет прикрепить мауэрлат к стропилам. Соединение осуществляется методом нарезки резьбы или промывки не более 25% толщины. Крепится болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция армированного железобетонного пояса сможет предотвратить нежелательный разрыв газобетонных блоков. Способствует равномерному распределению силы тяжести на коробке дома и влиянию динамических и статических сил, оказывающих давление на стены.

Монтажная техника без армопояс

В требованиях СНиП сказано, что установка мауэрлата на дом из газобетона без армированного пояса в принципе недопустима.Допускаются только редкие случаи. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не способна выдерживать снеговую нагрузку распорки, динамическую и ветровую. Армопояс служит значительной защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к постройке без наручного ремня.

Такой вариант строительства позволит ускорить и удешевить процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

  • для цоколя выбран светлый, но более крупный луч, имеющий сечение не менее 20 см;
  • следует укрепить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
  • климат, в котором ведется строительство, не суровый, снеговые или ветровые нагрузки, но незначительной силы.
  • Мауэрлат следует располагать по отношению к внешнему краю несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат крепится химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно рассчитает количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.


Необходимо понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И согласно этому, ошибки не могут быть даже, на первый взгляд, незначительными. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Доверительная работа нужна опытным разработчикам и кровельщикам.

Срок службы кровли напрямую зависит от прочного и качественно закрепленного мауэрлата, который не только принимает нагрузку на кровлю, но и способствует ее перераспределению в конструкции несущих стен.Для монтажа на газобетон желательно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все компоненты, включая деревянные бруски, крепеж, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания — это первый шаг, который необходимо сделать перед установкой мауэрлата. Стены из газобетона нужно устанавливать с армирующим поясом, который предотвратит продавливание газобетона и равномерно распределяет динамические и статические силы.Минимальный размер бетонной полосы — 200 х 150 м, а внутренняя поверхность стены служит точкой крепления.

Основные этапы подготовки стен:

  • устройство опалубки по периметру сооружения с обязательной обработкой фронтонов;
  • создание железобетонного пояса из П-образных блоков;
  • сборка каркаса из арматуры толщиной один сантиметр с выступом четыре сантиметра;
  • установка шпилек с резьбой диаметром 14 мм с выдержкой шага в один метр, что позволяет увеличить жесткость крепления;
  • заливные блоки бетоном серии М-200.

Для затвердевания требуется не менее недели, после чего опалубка снимается и можно приступать к креплению мауэрлата.

Мауэрлат тренировочный

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения и продлят срок службы древесины. После обработки необходимо обернуть балку битумно-полимерной гидроизоляцией.

Следует использовать только качественную древесину, не имеющую сучков и трещин и имеющую влажность, соответствующую строительным нормам.Если используется «сырая» древесина, необходимо установить гайку регулировки анкера, с помощью которой конструкция затягивается один раз в год.

Правильный мауэрлат

Для правильного и надежного крепления используются анкеры Т- и Г-образной формы с шайбами ​​и гайками. Стандартная резьба может быть M12 или M14. При устройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на метровом уровне.

Механический тип крепежа

  • установка дюбелей в заранее подготовленные отверстия;
  • ввинчивание застежки;
  • сильное вдавливание зубцов гарпуна в пенобетон;
  • расширение поверхности;
  • надежная фиксация конструкции.

Данный способ крепления относится к разряду дорогостоящих, ввиду значительной стоимости анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественный и надежный монтаж на стены из газобетона. В его основе лежит использование капсулы с химическим веществом, которое проникает в поры материала и надежно фиксирует структуру. Поверхность из газобетона с данным типом крепления получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы монтажа

Завершающим этапом работ является установка и крепление стропильной конструкции одним из двух способов.

Первый способ крепления отличается простотой исполнения и состоит из нескольких последовательных действий:

  • исполнение в досках с обмывом глубиной до трети толщины доски;
  • забита крест-накрест с боковых частей пара гвоздей оцинкованных;
  • крепление конструкции дополнительным гвоздем, забитым сверху;
  • использование крепежных уголков для окончательного закрепления стыков.

Гвозди, используемые для крепления, а также металлические уголки должны быть качественными, что позволит надежно закрепить стропильную систему.

Приложение для крепления вторым способом немного усложняет процесс, однако такие работы также могут выполняться самостоятельно, в зависимости от технологии. Главное преимущество в том, что нет необходимости выполнять прорезь в стропилах, а все действия выполняются в два этапа:

  • подшивка снизу специальной опорной планки длиной в метр, которая должна плотно прилегать к мауэрлату;
  • Пара оцинкованных гвоздей вбивается крест-накрест и дополняется третьим гвоздем, который закрепляется сверху конструкции.

Этот вид крепления целесообразно использовать для стропил, имеющих небольшую высоту. Для грамотного крепления соединительной балки необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчеты.

Подробнее об установке из видео.

Обобщить

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны быть основаны на точных расчетах и ​​с использованием качественных строительных материалов, а также крепежа.Использование бруса ненадлежащего качества или имеющего повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для крепления мауэрлата к стенам из газобетона требуется использование анкеров со специальными типами дюбелей или вариант химической установки. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующей ленты с помощью экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет надежно закрепить мауэрлат и создать максимально надежную стропильную конструкцию.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?


На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения о необходимости строительства газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие, наоборот, предлагают страховку. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно.Если по каким-либо причинам устройство армопояс невозможно, необходимо воспользоваться. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это особая конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, это деревянный брус. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой.От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость конструкции значительно увеличивается. К тому же крепление стальных деталей намного сложнее деревянных.

Характеристики мауэрлата:

  • равномерное распределение веса кровли по стенам;
  • надежная фиксация стропильной системы;
  • Защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для лучшей адгезии желательно брать материал большего сечения. Допустимо использование бревна, но необходимо приподнять ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняет древесина твердых пород.Чтобы она прослужила дольше, ее необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой они крепятся гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армопояса. Существуют такие способы соединения бруса со стеной:

  • с использованием стальной проволоки;
  • с помощью анкеров;
  • шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном секторе деревянный брус является основным материалом для работы на мауэрлате

.

Крепление мауэрлата стальной проволокой

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат.Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы натянуть и закрепить мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их целых стропильных ног.

Анкер

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который с помощью проволоки заливают бетоном. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры должны стоять строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество не должно быть меньше количества стропил. Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепеж увеличивает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил при высоких нагрузках

Прутки укладываются на готовый армопояс с помощью болтов.Они стучат по деревянному материалу молотком или киянкой. На балке образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем балку укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный бронепояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками Мауэрлат

можно монтировать на металлические шпильки двумя способами: кладкой на их стены или заливкой бетона в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в каркас на глубину 2 мауэрлата.Если используется брус 10 * 10 см, шпилька должна заходить на 20 см в стену или армопояс.

Крепежные элементы монтируются в стене за 1-2 ряда до конца стены. При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватать не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

разновидностей, применение, этапы монтажа, фото. Качественный армированный пояс для газобетона Монолитный пояс для газобетона

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс.Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетоне без армированного пояса. Посмотрим, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, не разбирающемуся в вопросах строительства, это каверзное слово часто вообще ничего не говорит. Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей конструкции здания.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Так что по функциональности мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат отвечает только за те, которые образуются при эксплуатации всей конструкции кровли — стропильной системы, кровли, утеплителя «пирог», внутренней обшивки. склонов (если есть) и др.


И нагрузки здесь могут быть значительными, и самое опасное — иметь направление расширения, перпендикулярное поверхностям стен, то есть работать над их разрушением.Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такая разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и под действием внешних нагрузок — снега и ветра.

Такие разрывные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в том числе пенобетон). Это значит, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены.И, опять же, по аналогии с лентой фундамента, с этим справится мощная деревянная балка, плотно упирающаяся по всей своей длине в торец стены.


Второе замечательное качество мауэрлата — это значительная простота монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, прикрепить каждую стропильную ногу к основной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву». При наличии мауэрлата очень широкие возможности использования различных схем подключения, от «глухих» до подвижных, с использованием самых разных креплений.


В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности кровельной конструкции используется еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. выбрано). Очень часто опираются на негласное в принципе, но действенное правило — толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не падала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри.Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот агрегат, что довольно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило является необязательным, но если читать советы мастеров, то все они практически единогласно советуют оставлять не менее 50 мм от края с каждой стороны.


Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции по креплению к стене, а затем вставке стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярных работ.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции для таких целей стараются выбирать высушенную древесину первого сорта, не имеющую кривизны, выраженной сучковатости, трещин, признаков биодеградации и т. Д. другие дефекты.


Для мауэрлата обычно рекомендуются отборные твердые породы дерева. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат не может быть деревянным. Например, если вы планируете создать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка — обычно швеллер или двутавр. Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко — «классикой» остается дерево.

Мауэрлат нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка), а также на каркасных домах по той же причине.Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала, устойчивого к точечным и расширяющимся нагрузкам (например, бетон), при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешней пристройке балок перекрытия. Для стен из штучных материалов без мауэрлата обойтись ни в коем случае не получится.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полноценно выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений.С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус в торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делают из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнять такие закладки из газобетона — занятие совершенно бесполезное, даже пробовать не придется, так как никакой надежности не будет. Придется искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.


На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. Достигнут. Однако это не всегда возможно — например, в том случае, когда фронтоны выложены из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается стропильная система фронтона?

В ходе презентации мы уже однажды обращались к читателю с размером стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата.Но с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как без армированного ремня прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене?

Прежде всего, строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить для себя на вопрос — «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы не было проблем в принципе?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков.К тому же сама возможность установки мауэрлата без бронепояса весьма сомнительна и принимается с множеством оговорок.


Сколько ни искать, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армированного пояса. Есть только масса всевозможных «если», в которых, кажется, можно надеяться на успех такой установки.

Газобетон цены

газобетон

  • Если дом или хозпостройка небольшая (увы, критериев оценки нет).
  • Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы в совокупности с их обрешеткой будут тяжелее).
  • Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
  • Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки.Этого можно достичь:

— Применение подвесных штабелей, жестко стянутых горизонтальными стяжками.

— Использование многослойных стропил, с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрено шарнирное соединение, а точка крепления к мауэрлату предполагает использование подвижные, скользящие соединения.


Одним словом, список условий, при которых можно попробовать обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик.И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее в Интернете предлагается несколько способов крепления бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатной стене без заливки армированного пояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто используют при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4 ÷ 5 рядов до окончания кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они смотрели как со стороны снаружи и изнутри стены.Длина выпуска этих «косичек» подобрана так, чтобы обеспечивать покрытие стержня мауэрлата, установленного в конце кладки, и позволять надежно скручивать и затягивать проволочную петлю без каких-либо проблем. Шаг таких поводковых подушек обычно выбирается равным шагу стропил, чтобы точки крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.


Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается брус, разравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля.Затяжку обычно проводят с помощью лома (крепления), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.


Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь повнимательнее: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочных «кос» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами в интернете найти не удалось.

По личным ощущениям — не будет ли провод работать при больших нагрузках, а уж тем более при возможной вибрации, например, при сильном ветре, как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (которым можно резать ручная ножовка)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одним словом не все так просто …

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затяжке анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Конечно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, предназначенного специально для газобетонных стен. Но, видите ли, одно дело — закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное дело, которое станет основой всей конструкции крыши.


Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, анкеры придется покупать максимальной длины — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины бруска мауэрлата можно было больше или менее надежно «зацепить» стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому это тоже нужно иметь в виду.

Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в следующей последовательности:

Иллюстрация
Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом.В противном случае в месте соприкосновения дерева с другим строительным материалом неминуемо появится очаг сырости и, как следствие, биологическое разложение.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида — ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если ввести несколько по бокам, это не страшно, так как этот потом легко отрезать.
Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
В данном примере для него используется качественная доска размером 50х150 мм, которая, кстати, выглядит немного толстоватой по толщине. Но принцип крепления от этого не меняется.
Балка укладывается точно на свое место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
Необходимая разметка проведена.
В принципе, в данном случае все сводится к обозначению участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно ставить анкеры мауэрлата — и взаимного вмешательства не будет.
Намечается место крепления стропильной ноги.
Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся — в данном примере армопояс все-таки насыпается поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность.
Но если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинный крепеж — до полуметра.
Далее в сверло устанавливают перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в бруске мауэрлата просверливают сквозные отверстия до конца стены.
Рекомендуется сразу же подметать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом.Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
После того, как отверстие будет готово, в него вставляется анкер.
Далее анкер забивают молотком на всю длину до упора шайбы под гайкой в ​​древесину.
И последнее действие — затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, тем самым плотно прижав балку мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. С газосиликатом напрямую — вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае ни одного исследования или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а вот непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель полудерево.Обязательное условие: в этом месте необходимо будет установить крепление — анкер или шпильку для затяжки соединения.

Цены на профнастил

гофрокартон


Аналогичный подход и в углах стыка балок соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, по углам практикуется усиление соединения стальными скобами.Одна из диаграмм выше это хорошо показывает.

Еще один совет — если вам нужно соединить две секции бруса на стене, то вы должны стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5 метров, лучше использовать брусья 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 г.

Технологические инновации — химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко доступны в продаже, однако пока нельзя назвать их общедоступными по цене.

Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — после день была получена надежная связь.


Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные характеристики.Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об известных производителях подобных материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

  • Итак, один тип имеет капсульное (ампульное) расположение.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на необходимую глубину. При забивании якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

  • Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые типы химических анкеров предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут использоваться дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

Иллюстрация Краткое описание выполненной операции
На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher — это сами картриджи с составами разной степени твердения, пистолеты-дозаторы.
Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли — для этого есть специально разработанный насос для обдува и откачки, щетки разного диаметра.
Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона).
И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для полых стен и сами анкеры-шпильки различной длины.
В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — пористый бетон.
Начинается бурение анкерного канала.
Для этого используется специальное сверло с круглым упором и сферической насадкой.
Сначала просверливается прямое отверстие — до упора.
Упор упирается в стену, и благодаря сферической форме сопла отверстие начинает сужаться, как показано на рисунке.
Когда канал готов, сверло кладут прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимают из отверстия.
После этого берут ручной насос — необходимо тщательно очистить канал от пыли.Продувка начинается с полного погружения зонда насоса в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно вынимают из канала, не прерывая продувку.
При необходимости пустите в ход круглую щетку подходящего диаметра.
Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы канал был полностью чистым.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка.
Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
Химия готовится к работе.
В пистолет вставлен картридж, навинчивается носик смесителя.
На любую поверхность производится небольшой выброс состава — нужно следить за тем, чтобы все компоненты были полностью перемешаны — это покажет ровный цвет уходящей смеси.
После этого носик вставляется в гильзу, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
Обычно полость заполняется примерно на своего объема.
Далее берется анкер-шпилька необходимой длины и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле слова) в пластиковую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе усилием пальцев достаточно.
Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене — направляющая втулка в этом поможет, но все равно не мешает управлению.
Шпилька ввинчивается в стену до упора.
Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
  • Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
  • При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск растрескивания или отслаивания практически исключен.
  • При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь — о недостатках.Их немного, судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Более того, наша задача требует очень глубоких каналов с их полным заполнением композитом — поэтому потребуется изрядное количество картриджей.
  • Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлат температуре выше 100 градусов в принципе некуда взяться, но тем не менее…
  • Достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса не выявлено. То есть есть предположения, что все должно получиться, но результаты тестов еще не подведены. Может ты хочешь быть первым?
Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены на необходимом расстоянии друг от друга торчат стойки, то процесс монтажа упрощается до предела.


  • На балку переносятся отметки расположения штифтов — для этого достаточно положить сверху мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее на эти штыри «накалывается» полоска гидроизоляции.
  • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки — и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в стену из газобетона. Здесь начинаются трудности.

Есть такие подсказки — в газобетонной кладке просверливается глубокое отверстие, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заливается кладочным клеем или цементным молоком. После этого в него вставляют шпильку до упора — и в таком виде оставляют до полного застывания раствора.

Казалось бы несложно, но некоторые мастера, опробовавшие этот метод, явно не в восторге от него — решения могут давать усадку, пустых участков сложно избежать, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно к металлическим пластинам, которые будут помещены в стык кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок не играет большой роли — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.


Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее просверливаются отверстия, перед установкой их в кладку, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «распрямляются», чтобы он не перекосился из-за к толщине плиты.После этого кладка сделана — и когда стена готова, сразу идет ряд закладных шпилек для крепления мауэрлата.


Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобным помощником для надежной фиксации мауэрлата.

И все же наиболее надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного ремня.

Разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю — насколько серьезны ваши причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой кровельной конструкции? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

В процессе заливки армированного ремня ничего сложного!
Иллюстрация Краткое описание выполненной операции
Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газоблоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается.
И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т. Д. .
Короче практически на свой страх и риск.
Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
Кстати, ничего особенно сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю.
Производители строительных материалов из пенобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-block (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированной ленты.
Взгляните на рисунок — он показывает различные размеры U-образных блоков AAC.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — она ​​сделана шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
Размеры «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и сделать его для загородного дома средних размеров несложно будет прямо на место работы. Причем заливать ее все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником — слишком узкая и неглубокая «лента».
Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже.
Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начинать его заправлять?
Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, для производства которых используется меньше материала, в то же время стоят значительно дороже, поскольку они обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно вообще обойтись без них, применив другие технические решения.
Итак, П-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
Для начала конечно же проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
… и его глубина.
Проведены линии, по которым будут выполняться разрезы.
В данном случае мастер принял решение вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного ремня.
Если стены возводились из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Обычно это мощная ручная пила с большим зубом.
Начинают делать надрезы по намеченным линиям — на глубину создаваемого «канала».
Чтобы добиться ровности пропила по глубине, брусок распиливают один за другим, добиваясь желаемого погружения пилы, сначала одним…
… а потом с другой стороны.
Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и равные по глубине пропилы можно сделать циркулярной пилой.
Правда выпуск пилы может быть недостаточным (ну нужна минимум 100 мм глубины пропила) — наконец, можно работать ручной ножовкой. Разве это не вариант?
Блок с проделанными пазами размещается снизу.
Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло — диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но лучше взять большую длину, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока. .
Ряд отверстий просверливается по линии, определяющей дно создаваемого «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
Затем блок переворачивают, и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и осколок, разрезанный с трех сторон, выпадает из блока.
Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
А для набивки армированного ремня остается вот такой самодельный П-образный блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
… сметать крошки и пыль …
… и отправьте готовый блок на место их хранения перед укладкой.
После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены.
Работа обычно начинается с угла.
Клей для газобетона готовится из сухой смеси.
Блоки раскладываются последовательно.
Все как при обычной укладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины …
… затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
… и затем устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок.
Работа продолжается так же, пока не будет выложен весь ряд — пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
Особое внимание уделим углам и местам стыковки стен — тут придется подумать, как стыковать П-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
Один из вариантов показан на иллюстрации, но другие решения вполне приемлемы.
Некоторым такой подход может показаться чрезмерно трудоемким и, кроме того, сопровождаться большим количеством отходов.
Что ж, в определенной степени это правда, и вполне возможно применить другие методы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них.
Для создания стен такой несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют дополнительными.
Например, для создания внешней стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
Ряд этих блоков наклеивается по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
Любой бронепояс в силу специфических теплотехнических свойств бетона всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также крепится на газосиликатном клее.
В итоге получается примерно так — канал для дальнейшей заливки армированного ремня (на рисунке показан с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из дополнительных блоков фрагменты так, чтобы глубина была в районе 150 ÷ ​​180 мм — этого вполне достаточно.
Есть еще варианты.
Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или OSB) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон установлена ​​деревянная опалубка.
А снаружи, вдоль досок опалубки, укладывается полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного «канала» для армопояса.
Вот такой вариант, так сказать живой — с утеплителем, проложенным по внешнему периметру опалубки.
Хотя изоляция в данном случае не требуется, пренебрегать ею нельзя — об этом уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен — если там еще планируется залить армированный пояс, то хватит только деревянной опалубки с двух сторон.
После того, как опалубка (в любом ее варианте) обнажена, приступаем к обвязке арматурного каркаса.
Как правило, бронепояса для мауэрлата не требуется слишком сильного армирования — достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами.
«Классикой», конечно же, являются хомуты из гладкой или гофрированной арматуры, сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают — она ​​выглядит «тяжелой» для бронепояса по верху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения.
Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной арматурной сетки для стяжки и использует их как своего рода шаблоны зажимов.
Переплет осуществляется обычным способом — стальной вязальной проволокой.
А вот такая картина после увязки — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
А вот еще оригинальное решение.
Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
Как бы то ни было, но правила вязания арматуры, особенно на участках армирования (продольное соединение стержней, витки, участки примыкания), никто не отменяет.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлёстки, зажимы и т. Д. — все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет трудностей для последующего крепления мауэрлата — созревший бетон отлично удержит даже обычные дюбели. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — предварительно установить шпильки, привязав их к армированному каркасу.
После того, как пояс застынет, у мастера сразу будет готовый надежный крепеж для бруса.
Также существует несколько вариантов установки шпилек.
Так, например, под них в дне канала просверливается направляющее отверстие, а сам штифт привязывается к перемычке усиливающей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
Шпилька также может располагаться со смещением от средней линии армопояса — все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька крепится к продольным стержням арматуры.
Здесь показано, как для экономии средств отрезки стержней с резьбой просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
Если в нижней части шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепления значительно повысится.
После полного созревания залитой бетонной ленты вытащить такую ​​шпильку будет практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и этап будущей установки стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата приходились между стропилами — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
После установки и завязывания шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с наживкой закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетона.
Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стен самодельной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно использовать специальные вкладыши — они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого бронепояса достаточно марки бетона М200 (но совсем не ниже).
В доме средних размеров для этих целей не требуется большого количества бетона — вполне можно обойтись при самостоятельном изготовлении в бетономешалке.
Затем готовый раствор подается вверх (ведрами), и постепенно он заполняет «канал» армопояса.
Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустот.
Для этого заливаемый бетон аккуратно «штыком», то есть протыкается по всей длине залитого участка куском арматуры или заостренной деревянной рейкой — это позволит выходить пузырькам воздуха.
После «байонетирования» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая при этом поверхность создаваемой ленты.
Так они последовательно движутся по всей длине созданного пояса.
Лента залита и выровнена.
На этом рисунке показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
Но вариант — со связанными закладными штифтами.
После заливки ремня и его окончательного созревания мастерам, которые займутся стропильной системой, — готовые крепления.
В любом случае армопоясу нужно дать время на качественное созревание — запускать дальнейшие роботы желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше, есть несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента — как правильно сделать?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте — особенно в вопросах армирования на пересечении, примыкании и на углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки бронетранспортера и количество комплектующих для его изготовления.

Армопояс — это железобетонная конструкция, которая предназначена для усиления стен дома.Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних / внутренних факторов. К внешним воздействиям относятся ветер, склон / холмистая местность, плавучая земля и сейсмическая активность земли. В перечень внутренних факторов входят все устройства хозяйственного строительства, используемые во внутренней отделке дома. Если делать бронепояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто потрескаются, а еще хуже — разойдутся. В связи с этим очень важно знать, как сделать бронепояс.О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Есть 4 вида бронепоясов:

  • ростверк;
  • подвал;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты / материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для обвязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Лом / лом.

Для того, чтобы все выполненные вами работы были выполнены качественно, предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления арматурной сетки / каркаса и опалубки.

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать гарнитур / каркас.Соединение стержней арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это связано с тем, что при сварке место возле производимого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и торцы каркаса приваривают, остальные соединительные узлы соединяют.

Стержни скрепляются между собой для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона.Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки / каркаса от этого не зависит.

Для изготовления бронепояса используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за ребра, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой пояс может работать при натяжении.

Для изготовления каркаса возьмите 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм.По центру и по краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни просто подходят. Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы остался зазор. Сварите их по краям и по центру. Это создаст каркас. Для изготовления ремня приваривать рамы не нужно. Их укладывают внахлест 0,2–0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов необходимо через них продеть анкер, на них смонтировать заглушки электросваркой.Цель этих действий — закрепить опалубку таким образом, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного армированного пояса часто применяется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить винт диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепляем деревянный щиток к стене, просверливаем в нем отверстие, вставляем в него грибок и забиваем шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть более 6 мм.Это нужно для того, чтобы легко завелась грибок.

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрой сборкой. Но в этом случае лучше вкручивать саморез, а не саморез. Итак, проделываем отверстие в облицовочном кирпиче. Затем забейте в него арматуру. Если кирпич цельный, то ситуация проще — достаточно вбить гвоздь / арматуру в вертикальный шов. Саморез и фурнитуру стянуть вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1–1.2 мес. Такое крепление способно выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку при помощи съемника для лома / гвоздей. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод.Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После специального оборудования дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку высотой 50–100 мм. Если необходимо засыпать песок более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем.Это действие может потребоваться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — залить бетон.

После заполнения песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы работа выполнялась быстрее, налейте воду на песок.

Затем следует уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях следует использовать арматуру из 4–5 стержней, диаметр каждого стержня должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка арматура не касалась основания.Он должен быть заложен в бетон. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует приподнять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.

Если вы строите дом на пучине или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо армирующей сетки используйте арматурный каркас. Он представляет себе 2 сети, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм.Укладывать их следует снизу и сверху армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется гранулированный шлак. Его преимущество перед песком в том, что гранулированный шлак со временем превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварной шов.

Для ростверка использовать бетон марки М200. Чтобы высота засыпки соответствовала указанному значению, установите в траншею маяк — металлический колышек, равный высоте ростверка по длине.Это поможет вам.

Перед возведением стен цокольный армопояс следует залить на фундамент. Его необходимо заливать по периметру постройки по наружным стенам, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. Подвальный бронепояс служит дополнительным усилением конструкции. Если качественно залить ростверк, то пояс подвала можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон М200 и выше.Толщина двухжильных арматурных стержней 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.

Если нужно усилить пояс подвала, используйте более толстую арматуру или установите больше жил. Другой вариант — уложить арматурную сетку в 2 слоя.

Толщина цоколя и наружной стены одинаковая. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного бронепояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой.Для этого необходимо с двух сторон стены сделать кладку в полкирпич. Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка делать цокольный армопояс бесполезно. Некоторые мастера, решив сэкономить на ростверке, усиливают пояс подвала арматурой большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк — это фундамент дома, а пояс цоколя — добавление или усиление несущей способности бронепояса для фундамента.Совместная работа ростверка и пояса подвала служит гарантией надежного основания даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия также нужно сделать бронепояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный бронепояс экономит дверные / оконные перемычки. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стенах установлен бронепояс из материала, не воспринимающего нагрузку, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10–12 мм в 2 стержня. Если толщина стен колеблется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и пояс подвала.Но при этом подкладочный кирпич следует использовать как для внутренней кладки, так и для внешней фасадной. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стены следует укладывать подкладочный кирпич по краю или вместо него использовать деревянную опалубку, а с внешней стороны, как и в предыдущем случае, укладывать облицовочный кирпич.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея / раствора для кладки.Технология укладки армопояса на газобетон отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовится по следующей формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, вы получаете бетон марки М400.

После заполнения удалить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните раствор стержнем.

При монолитном устройстве бронепояса следует соблюдать правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует удалить из него вертикальные отрезки на высоту, указанную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В стержне следует проделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на его концах нарезать резьбу.Таким образом, вы получите надежное крепление, которое предоставит вам возможность провести качественный монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон — альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. По прочности газобетонные блоки уступают кирпичу. Если при установке бронепояса на кирпичные стены заливать бетон не нужно, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе.О том, как сделать армированный пояс на деревянной опалубке, уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газоблоков Д500. Хотя сразу стоит отметить, что эта технология дороже.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем проводят армирование их центральной части, после чего заливают бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по вопросам наполнения бронепояса. У вас есть личный опыт? Делитесь с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Узнать, как сделать армопояс для дома из газобетона, можно из видео:

В этой статье разберемся, зачем нужен бронепояс по газобетону.Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, а также вы узнаете, как самостоятельно правильно изготовить армированный пояс для газобетона.

Армопояс для газобетона — ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблоков этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

Чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

В этом случае минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки армопояса, заполняется утеплителями, закрывается подгоняемым по размеру пеноблоком.

Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут получить полное представление о необходимости обустройства арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя команда использует пенобетон в качестве основного строительного материала; Я слышал очень положительные отзывы клиентов о нашей работе.

Число поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в геометрической прогрессии. Мы устанавливаем армопояс на пенобетон в каждом построенном нами доме.

Считаю, что армированный каркас для пенобетона абсолютно необходим, и утверждения производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых полов, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков. Арматурный каркас необходимо устанавливать в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для крепления бетонных плит. Недавно на дачном участке строила хозяйственное помещение для птицы, в качестве строительного материала использовала шлакоблок.

Он устроил на нем кирпичную арматуру, потому что уверен, что «врач приказал» крепить ее ко всем строениям из стройматериалов на пенобетоне.

2.3 Устройство армопояса своими руками (видео)

Если на конструкции создается армированный пояс, здание способно выдерживать различные нагрузки, которые обычно действуют во время эксплуатации. В период эксплуатации здания происходят различные процессы — оно должно столкнуться:

  • с перепадами температур,
  • с неравномерной усадкой почвы,
  • с влиянием погодных условий,
  • с движением почвы.

И только армопояс на газобетоне способен нормализовать ситуацию. Серьезная нагрузка, которую он испытывает, становится причиной деформации стен и даже их частичного разрушения, поэтому нужно позаботиться о дополнительном армировании в виде армированного пояса.

Для чего нужен усиленный пояс?

Специалисты отмечают, что у газобетонных блоков есть одна отрицательная сторона — плохая переносимость точечных нагрузок, создаваемых всевозможными крепежными элементами.

Когда на анкерный болт крепится тяжелая конструкция, например, крыша, то газобетонные блоки не всегда выдерживают такие нагрузки и покрываются глубокими трещинами. Чтобы конструкция была жестче и прочнее, используется армированный пояс.

Таким образом, нагрузка распределяется равномерно по всей конструкции, и точечные эффекты повышенной силы не возникают. Без усиленного разгрузочного ремня они не просуществуют в обычном виде долго, поэтому эту проблему нужно быстро решать.

А в некоторых случаях используют даже два армированных пояса, особенно если из газобетонных блоков планируется построить два уровня.

Создание армированного ремня

Перед формированием армированного пояса на газобетоне необходимо предварительно выполнить опалубку. Самый распространенный способ создания опалубки — использование досок, из которых делается каркас по всей длине будущего армированного пояса.

Необходимо определить высоту армированного ремня, и обычно она составляет около 30 сантиметров.Такую толщину имеет просто стена из газоблоков.

Для крепления деревянной опалубки нужно использовать саморезы, которые вкручиваются в пенобетонную стену. Важно закрепить нижнюю часть рамы, а остальную часть рамы необходимо снабдить поперечными стяжками для дополнительной прочности. Если конструкция опалубки окажется недостаточно прочной, она не выдержит давления бетонной смеси.

Причем, армопояс желательно размещать на газобетоне глубоко в стене, а если после высыхания остаются незаполненные щели, он укладывается в них.

Другой вид опалубки — арматурный каркас, обладающий высокой степенью прочности. В зависимости от веса бетонной смеси для каркаса необходимо использовать определенное количество стержней. Это могут быть два толстых стержня, между которыми приварены перемычки.

Эта конструкция опалубки будет напоминать металлическую лестницу. Для более мощных металлических каркасов используют больше стержней, выдерживающих большие нагрузки.

Усиленная конструкция ремня

Для того, чтобы армопояс на газобетоне был немного приподнят, достаточно использовать куски камня заданной толщины.Арматурный каркас следует обвязать проволокой по всей длине, чтобы бетонный раствор не просачивался через большие зазоры.

Также можно сделать сварной арматурный каркас. Для этого можно использовать электросварку, а можно использовать газовую сварку, которая работает на смеси кислорода и ацетилена. Подробнее о техническом ацетилене и его применении можно прочитать, например, здесь www.gaz-kom.ru/price/73/. Однако вы также можете купить там.

Не забываем про уровень, на котором должен монтироваться металлический каркас, чтобы армированный пояс получился ровным.

Чтобы армированная лента была прочной и быстро затвердевала, лучше всего использовать или даже использовать более высокие марки. Если вы планируете самостоятельно готовить бетонную смесь, нужно правильно соблюдать пропорции щебня, цемента и песка.

В процессе приготовления раствора нужно постепенно добавлять воду и добиваться оптимальной консистенции для заливки в опалубку.

Армированная лента требует большого количества бетонной смеси, поэтому рекомендуется использовать специальное оборудование, например, бетономешалку, чтобы ускорить процесс перемешивания.Причем максимальный эффект от армированного пояса на конструкции из газобетона достигается только при однократной заливке бетонной смеси.

Если бетон заливать несколько раз, прочность конструкции нарушается, и такой армированный пояс прослужит недолго.

Вы строите коттедж или дом из газобетона? Вы обязательно столкнетесь с вопросом — что такое армопояс и для чего он нужен? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашей статье.Также мы расскажем, как устроить бронепояс в доме из газобетона.

Зачем нужно усиление

Что такое армопояс на газобетоне. Это ленточная конструкция из арматуры и бетона, уложенной на все внешние и внутренние стены. Он предназначен для увеличения прочности стен и фундамента. Важный и ответственный участок в строительстве дома, особенно в домах, построенных из блочных стеновых материалов.Это касается стен и фундамента.

Армопояс дома из газоблоков нужно делать не только по периметру. Все внутренние стены и перегородки должны быть соединены в общую для внешних стен конструкцию. Только такое исполнение придаст конструкции дома жесткости и прочности.

Для чего нужен армированный пояс для стен из газобетона? Газобетонные блоки — материал не прочный. Для того, чтобы выдерживать нагрузки от сезонного пучения грунта, веса плит перекрытия, кровли и даже множества других нагрузок и воздействия внешних факторов, прочности стены из газобетона не хватает.


Просмотры

По назначению и устройству армопояс условно делятся на следующие:

  • Под крышей Мауэрлат
  • Балки перекрытия
  • Плиты перекрытия
  • Кирпич по газобетону
  • Под фундамент из блоков
  • На фундаменте

Последние два — это большая отдельная тема. Рассмотрим, как выполняется армирование стен.

Методы армирования

Есть несколько способов сделать бронепояс по газобетону.Самый простой, но не самый дешевый — купить готовые блоки в виде лотка. Стоимость П-образного блока длиной 500 мм варьируется в зависимости от ширины и производителя от 270 до 370 рублей за штуку без учета доставки. Их можно установить на наружных стенах, а вот на перегородках внутри еще придется делать опалубку.

Самый популярный метод, когда по краю наружной стены изнутри кладут блок толщиной 100 мм, утеплитель 50 мм, арматурный каркас и опалубку.В этом варианте толщина армированного пояса для газобетона будет на 150 мм меньше толщины стены, а высота равна высоте блока.

Для домов, предполагающих внешнюю облицовку, лучше использовать метод сплошной опалубки с обязательным утеплением внешней стороны стен по всему периметру. Снаружи устанавливаются щиты, затем по внутренней стене 100 мм утеплитель, арматурный каркас и опалубка.На внутренних стенах и перегородках опалубку ставят без утепления. Высота бронепояса для газобетона в этом случае будет равна высоте опалубки, но не менее 200 мм. Ширина на 100 мм меньше толщины стены. Но не менее 250 мм по несущим стенам. По перегородкам, по их толщине.

Есть еще один вид — бронепояс из кирпича на стенах из газобетона. Выполняется в основном на одноэтажных домах и хозяйственных постройках с односкатной крышей.Армирование в этом случае делается между рядами кирпичной кладки. Для армирования используется кладочная сетка с ячейкой 50 * 50 мм и толщиной стержня 4-5 мм. Сетка укладывается в каждый ряд, кирпич полнотелый забутовочный сорт не ниже М — 100. Этот армопояс хорош для двускатных крыш, так как позволяет изменять высоту стены и перекрывать кобылку, стропила и опору. доска.


Арматурные материалы

Для устройства армированного железобетонного пояса требуются следующие материалы:

1.Щиты для опалубки;

  • Доска обрезная 25 * 100-150 мм (дюйм).
  • Штанга 50 * 50.
  • Пленка полиэтиленовая.
  • Крепеж: гвозди 70 — 100 мм, саморезы 90 — 100 для крепления опалубки к стене.

Для изготовления опалубки лучше подходит ламинированная фанера, но покупать ее готовы далеко не все. Дорогие.

2. Армирование для армированного пояса дома из газобетона применяется только периодически (ребристое) диаметром не менее 10 мм — основные продольные стержни, и 6-8 мм гладкие (кругляк) на поперечинах, которые образуют объемную конструкцию.

  • Проволока для вязания;
  • Зажимы тарельчатые для фитингов. Размер — по диаметру основной арматуры.


3. Марка бетона 200 на 1 куб.

  • Цемент М-400 — 286 кг.
  • Песок мытый зернистый — 795 кг.
  • Щебень фракции 10-20 — 1080 кг.

Можно 20-40, но если смешивать вручную, без бетономешалки, то с большими сложнее работать, при замешивании и при утрамбовке.

Соотношение 1,0: 2,8: 3,8. Рассчитайте общее количество бетона от опалубки. Расчет бронепояса для дома из газобетона нужно производить по фактическим габаритам дома и полученному объему опалубки

.

4. Утеплитель. Пенополистирол экструдированный толщиной 50 или 100 мм

Важно: если утеплитель устанавливается сразу после опалубки, его необходимо закрепить, чтобы после демонтажа панелей утеплитель не отвалился.Для этого можно проткнуть и привязать проволокой к арматуре, в этом нет необходимости. Закрепить нужно, проткнув изоляцию специальным пластиковым дюбелем. После снятия опалубки она будет надежно удерживать листы утеплителя.

Требуемый инструмент

Для производства работ по устройству армопояса вам потребуется:

  1. Ножовка по металлу
  2. Электрическая циркулярная пила.
  3. Отвертка.
  4. Перфоратор
  5. Молоток.
  6. Лопаты и емкость для приготовления бетона (ветчины)
  7. Ковши и канат для подъема готового бетона.

Нюансы армирования

Изготовление армированного пояса на газобетоне под плиты перекрытия производится после первого этажа. Последний этаж редко покрывают плитами. Проходит по внутреннему краю подпорной стенки. Плита должна опираться на бронепояс с плоскостью 12-15 см. Арматурный каркас сделан армированным. В горизонтальной плоскости делают два уровня из трех или четырех стержней в зависимости от толщины монолитного сечения.Но пластины, особенно если используются обычные нелегкие, должны лежать на двух стержнях. То есть укрепить внутреннюю сторону армопояса.


Армопояс, в доме из газобетона, не требует армирования под деревянными перекрытиями. Перекрытие легкое. Это можно сделать с помощью стандартных блоков — лотков, опалубки.

Балки перекрытия металлические для перекрытий на армированном поясе для дома из газобетона монтируются только с использованием приварных подкладок, в три раза превышающих площадь низа балки.Если размер опорной подошвы балки 100 * 200 мм, то подкладка должна быть 300 * 200 мм.

Особо стоит обратить внимание на устройство бронепояса для мауэрлата в доме из газобетона. Он содержит приспособления для крепления опорной планки стропил. Проложите перед заливкой бетона проволоку 6 мм. Делают ее П-образной и вставляют под арматуру с шагом 1 метр. Длина свободных концов должна быть достаточной для завязывания мауэрлата.Для крепления мауэрлата также используются шпильки с резьбой диаметром 12-14 мм. Для их установки нужно просверлить отверстия в верхнем ряду блоков со ступенькой для установки шпилек. Накрутите гайки на шпильки, наденьте увеличенные шайбы и установите их в просверленные отверстия. Нить, которая выше армированного ремня, оберните бумагой или лентой. чтобы не забивался раствором при заливке. Длина шпилек должна быть на 5 см больше толщины армопояса и мауэрлата без учета глубины проникновения.
Надежно установить крышу без бронепояса можно, но для этого потребуются другие приспособления, не гарантирующие более низкую стоимость и большую надежность. Это ответ на вопрос «Нужен ли бронепояс для одноэтажного дома?». Нужна ли такому дому крыша?


Места укрепления

При сборке арматурного каркаса особое внимание следует уделять углам и примыканию внутренних стен и перегородок к внешнему периметру.В этих местах не должно быть разрывов и стыков. Арматура должна гнуться. Если каркас не делается на стене, что удобнее, то его нужно делать прямыми участками, удобными для монтажа. После установки в опалубку соедините уголки и упоры готовыми Г-образными элементами. Длина внахлест при обвязке проволокой должна быть не менее 50 см. При сварке длина сварного шва должна быть не менее 20 диаметров свариваемой арматуры.

Как уже было сказано, для армирования необходим армированный пояс, на который будут укладываться железобетонные плиты перекрытия.

Это очень важно: при строительстве дома многие хотят сделать большое окно, от подоконника первого этажа до потолка второго этажа. «Второй свет», безусловно, прекрасен. Но при неправильном подходе это бомба, которая разрушит дом именно на этом окне. О таком окне стоит подумать еще на этапе проектирования фундамента. Междуэтажный армопояс, порванный на месте окна, не будет работать должным образом, и необходимо компенсировать потерю прочности какими-то конструкциями.А это работа хорошего дизайнера.

Заливка армированной ленты по газобетону принципиально не отличается от заливки других материалов. Конструкция проста, а работать без использования механизмов затруднительно, особенно на втором и более высоких этажах.

Стропильная система полушатровой кровли — Полувальмовая кровля

Стропильная система полускатной крыши: достоинства и недостатки

Этот вариант известен как «голландская крыша» из-за его очень широкого распространения в Нидерландах.Его главная отличительная черта — наличие укороченного шатрового и трапециевидного фронтона. Из-за этого эта крыша становится чем-то средним между двухскатным и четырехскатным вариантом. Благодаря такому слиянию она приобретает преимущества сразу двух видов кровли, что делает ее намного привлекательнее других разновидностей.

Конструктивные особенности стропильной системы полускатной крыши: плюсы и минусы

Стропильная система полушатровой кровли включает два наиболее часто возводимых типа кровли.Данная модификация позволила расширить список преимуществ такими функциями:

  1. Чердак.

Благодаря своей конструкции такая разновидность позволяет использовать это помещение не только как подсобное помещение. После проведения гидро- и теплоизоляционных работ его можно использовать как полноценный пол с жилыми комнатами.

  1. Противодействие ураганным порывам ветра.

Исключение в конструкции схождения плоскостей под острым углом придает ей более обтекаемую форму.Поэтому он намного лучше выдерживает более сильные порывы ветра, потоки воздуха плавно «огибают» его, проходя по платформам, а не «врезаются» прямо в них.

  1. Кастомизация дизайна под индивидуальные требования.

В общем, это свойство есть у всех типов кровли, и этот вариант не исключение. В зависимости от погодных условий в месте расположения постройки она будет возводиться либо под более крутым углом с укороченным длинным свесом (для снежных зим), либо под более пологим углом и с удлиненным длинным свесом (для мягкой зимы).

  1. Сложность монтажных работ.

Данная конструкция не относится к группе наиболее сложно построенных вариантов. Хотя имеет свои конструктивные особенности, немного усложняющие монтажную задачу. А расход материалов в этом случае средний.

Рассматриваемая стропильная система полушатровой крыши не имеет отличительных недостатков в своей конструкции. К имеющимся у нее незначительным недостаткам можно отнести любую кровлю.Следовательно, они не могут повлиять на окончательный выбор того или иного варианта.

Процесс сборки каркаса этого типа крыши

Несмотря на то, что стропильная система полувальмовой крыши состоит из двух частей, относящихся к разным типам крыш, монтаж ее каркаса не так уж и сложен. Этот процесс выглядит следующим образом:

  1. По боковым стенам здания и по верхней горизонтальной линии фронтона проложен сейсмический пояс.В нем (перед укладкой мауэрлата) укладывается двухслойная гидроизоляция. Чаще всего в этом случае берется обычный рубероид.
  2. При заполнении сейсмопояса в него устанавливаются шпильки, на которых будут фиксироваться основные горизонтальные балки. Обратите внимание, что они не должны располагаться в тех местах, на которые в последующее время будут опираться стропила. В противном случае прочность конструкции будет ослаблена.
  3. Далее надеваем выступающие металлические прутья мауэрлата.Отдельные сегменты соединяются друг с другом методом шип-паз.
  4. Посередине здания следует разместить несущую стену или другую опору. На них лежит. На него устанавливаются горизонтальные опоры для установки коньковой балки. Расстояние между фронтоном и сторонами коньковой балки выбирается на ее усмотрение, но чаще всего оно равно половине длины верхней горизонтальной линии фронтона.
  5. После фиксации конькового прогона приступают к установке боковых наклонных брусьев.Их верхние края упираются в прогон, а нижние — в горизонтальную опорную балку. Стык корректируется на месте, либо выполняется по выбору шаблона. Длину элементов всегда берут с запасом, чтобы не было проблем из-за ее недостачи (проще просто отрезать лишнее).
  6. Верхние края наклонных планок срезаны под углом и опираются на прогон, закрепленные гвоздями. По нижним краям вырезаются пазы, после чего окончательно фиксируются с помощью металлических уголков.
  7. После установки боковых элементов монтируются угловые элементы. Их нижний край находится на одном уровне с краем мауэрлата. Затем диагональную балку дополнительно расширяют для установки свеса.
  8. Наклонные части полувагона начинают устанавливать с центра площадки. Центральная часть упирается в точку схождения угловых наклонных элементов. Все остальные детали будут упираться в плоскость угловых стропил своими верхними краями и располагаться на равном расстоянии друг от друга.
  9. Практически завершающим этапом устройства каркаса будет установка карниза кобылки на наклонных сторонах фронтона. Затем они соединяются между собой ветровыми досками.

Последний завершающий этап возведения кровли включает в себя работы, связанные с устройством обрешетки, а также ее обшивкой кровельными материалами. Помните, что выбор материала зависит от угла наклона пандусов. Рулонные и мягкие материалы монтируются на более плоских плоскостях, а твердые и тяжелые (например, металлочерепица) — на более крутых склонах.

Конструктивные и монтажные особенности — Советы по ремонту

В современном строительстве практикуется установка нескольких видов крыш, разных по внешнему виду и конструкции. Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Подробно рассмотрим все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки поливальтовой кровли.

Крыша полускатная для жилого дома

У всех скатных крыш есть одна общая черта — наличие мансарды, которую при правильной отделке можно использовать как жилую.Такая конструкция позволяет значительно расширить жилое пространство без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасадов дома от атмосферных осадков.

В зависимости от конструктивных особенностей полавальтовые крыши делятся на два основных типа:

  • полускатная двускатная крыша;
  • полускатная четырехскатная крыша.

Фото домов с полушатровой крышей в большом количестве представлены как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

Достоинства и недостатки полаватровой кровли: фото красивых домов

Чем полувальмовая крыша отличается от шатровой? У шатровой крыши два больших ската имеют форму трапеции, а более мелкие скаты имеют форму треугольников. В полушатровой крыше все устроено немного иначе, а линия ската приобретает ломаную форму.

Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилища на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

Более того, именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно скапливаться на поверхности пандуса, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

Среди преимуществ полавальтовой крыши:

  • наличие дополнительных помещений, которые можно использовать как жилые или чердачные;
  • эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
  • надежная защита дома от воздействия погодных условий: снега, дождя, сильного ветра.

Полезный совет!

Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

Из недостатков крохи полубедра стоит отметить:

  • Наличие определенных сложностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы долгим и трудоемким процессом;

Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

  • в процессе строительства такой довольно сложной конструкции расходуется не только большее количество сил, но и материалов;
  • Процесс укладки кровли также приобретает определенные сложности.

Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все трудности и затраты окупаются, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает непростой монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно часто встречаются полаватровые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант будет несложно.

Мансардная полушатровая крыша

Мансардная крыша — это конструкция, имеющая две вершины в форме срезанных треугольников.Если дом имеет квадратную форму, то крыша будет пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидной формы. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

Для этого типа кровли характерны следующие достоинства и недостатки:

  • повышенной прочности позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, для которых характерны сильные ветры;
  • эстетичный внешний вид позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
  • низкий профиль обеспечивает повышенную устойчивость к вибрации;
  • из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
  • мансардный этаж полушатровой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
  • Необходимо рассмотреть возможность дополнительной принудительной вентиляции
  • , что влечет за собой расходы.
Как устроена стропильная система полавальтовой крыши: схема и примеры фото

Как и любая другая кровельная конструкция, полушатровая крыша состоит из множества слоев, которые уложены друг за другом. Среди этих конструктивных элементов можно выделить:

  • стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
  • Мауэрлат — балка опорная нижняя для стропил;
  • материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
  • кровельное покрытие, обеспечивающее механическую защиту.

Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансардной полуаватной кровли.

Схема полавальтовой кровли и стропильной системы

Монтаж полушатровой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем монтажа.

Длина шпилек должна быть достаточной для обеспечения уступа в 2–3 см от балки. Шаг крепления должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

Полезный совет! Расположите шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.

Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого надевают балку на шпильки. Как это сделать, вы можете увидеть на чертежах. Полуаватная крыша за счет этого этапа более прочная.

Выбор и установка мауэрлата — один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение балки, используемой для этой цели, должно составлять 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

Стропильная система полускатной крыши: основы установки

Устройство полавальтовой кровли включает установку конька, стропил (как наклонных, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.

В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху разделяется на две части и спускается к углам дома.К диагональным стропилам крепятся также выносные опоры, благодаря чему эти элементы принимают на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Именно поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

За счет этого повышается несущая способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные цельные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство лучше не заливать монтажной пеной. Так не будет нарушена циркуляция воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.

Когда этап монтажа стропил окончен, и все элементы надежно скреплены мауэрлатом и коньковой балкой, пора приступать к установке обычных стропил. Верхней частью они будут упираться в гребень, а нижней в мауэрлат.Перед тем, как начать, обязательно ознакомьтесь с доступными по цене проектами домов с полушатровой крышей.

Полезный совет! Расстояние между стропилами следует учитывать ширину утеплителя, который вы будете использовать.

Для устойчивости конструкции делают пропилы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы. В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то обязательно нужно создать дополнительные упоры в виде подкосов.Для поддержки диагональных стропил используются фермы фермы.

Если плита перекрытия сделана из железобетона, то все стойки и стойки можно поддерживать прямо на ней. В противном случае потребуется установка дополнительных подтяжек на балки, иначе конструкция полушатровой крыши окажется ненадежной.

Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и противопожарной жидкостью.

Как сделать полускатную крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

Чтобы стропильная система получилась надежной и полноценно функционировала на протяжении многих лет, перед началом работ необходимо провести расчеты, которые станут основанием для монтажа. В качестве примера можно использовать фото двускатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.

Шагом называется расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов эта цифра колеблется от 0.6–1 мес. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

  1. Измерьте длину ската крыши и разделите на необходимый коэффициент шага между элементами.
  2. Затем прибавьте к результату единицу, округлите полученное число до большего значения. Это будет количество стропильных ног, необходимое для отделки одного ската крыши заданной длины.
  3. Если всю длину ската поделить на полученное целое число, то в результате вы получите расстояние, которое нужно выдержать между осями стропил (это шаг стропил).

Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике допускаются погрешности в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли. Это хорошо видно на фото односкатной двускатной крыши.

Перед тем, как начать, необходимо рассчитать точное количество используемых балок исходя из проекта

.

В качестве примера рассмотрим такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для уклона длиной 16 метров нам понадобится 28 стропил.

Полезный совет! Ширина ступени стропил напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший шаг стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах распределение нагрузки неравномерное, и в большей степени приходится на несущие стены.

Как вариант можно использовать специальные онлайн-калькуляторы для расчетов, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полаватровой кровли своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.

Монтаж скатной кровли: завершающие этапы строительства

Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается только позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

Трудно сказать, каким материалам лучше всего отдать предпочтение, но алюминиевая фольга определенно будет хорошо выполнять свою функцию с точки зрения пароизоляции. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть на чердак.

В качестве утеплителя чаще всего используется синтетический хлопок (минеральный или каменный), который продается в рулонах или матах. Утеплитель раскладывается в промежутках между стропилами и покрывается слоем гидроизоляции.Раньше для этого использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.

Если пространство под коньком крыши не было закрыто, то естественная вентиляция не даст развиваться грибкам и плесени внутри «пирога».

Конечно, в вопросах монтажа двускатная полускатная крыша значительно превосходит двускатную крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку. Но если говорить об окончательном результате, то ничто не может сравниться со сложной красотой двускатной крыши.Фото полувальмовой четырехскатной крыши хорошо демонстрируют красоту этого решения.

И при этом второй вариант дает гораздо больше места для оборудования мансарды, которое можно укомплектовать инструкциями, фото и видео стропильной системы полаватной крыши, предоставленными в Интернете.

Выбор кровельного материала для полушатровой кровли

Большое значение при создании красивой и надежной кровли имеет выбор кровельного материала. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

Асбестоцементные листы, или шифер, — недорогой и достаточно прочный рубероид. Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температур, устойчивость к коррозии и развитию плесени и грибка.Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.

Сланец — достаточно стойкий кровельный материал.

Для полушатровой кровли этот материал не подходит по двум причинам:

  • такое недорогое покрытие не будет выигрышно смотреться на столь сложной конструкции;
  • Сланец — довольно хрупкий материал, и его точная резка потребует много времени и усилий.

Металл тоже вполне доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом службы) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал совершенно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

Главный плюс металлочерепицы — небольшой вес и, соответственно, небольшая нагрузка на стропильную систему полушатровой кровли.

Металл — лучший вариант по соотношению цены и качества

Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, отделка которых для полавальтовой кровли требует определенной сноровки и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем звук падения капель дождя на металлическое покрытие.

Композитная черепица — один из подвидов металла, который широко встречается в продаже. Такое покрытие дороже, но имеет лучшие технические характеристики.Из недостатков отмечается только большой вес материала.

Гибкая кровля идеальна для полушатровой кровли. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки с высокой архитектурной сложностью. Среди технических характеристик можно выделить:

  • легкий материал;
  • огнестойкость и водонепроницаемость;
  • огромный выбор цветовых и стилистических решений;
  • устойчивость к плесени и гниению.

Керамическая плитка, пожалуй, самый старый из предлагаемых материалов. Кровля выложена из отдельных элементов, которые обгорели при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, у этого материала самый большой срок службы — до 150 лет.

Такое покрытие отлично подойдет для полушатровой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица имеет очень немалый вес.

Еще одна особенность этого материала — хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.

Самый прочный вариант кровли — керамическая черепица

.

Деревянный пол или черепица. Экологичный и очень красивый вариант. Составляющие элементы — это небольшие доски из любых пород дерева — дуба, бука, осины и всех видов хвойных пород.

Профнастил. Своей популярностью данный материал обязан хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой.Главное достоинство такой кровли — экономичность, но есть и другие достоинства:

  • легкий вес;
  • простота транспортировки и укладки;
  • долгий срок службы;
  • устойчивость к коррозионным повреждениям;
  • Большой выбор оттенков.

Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

Однако, как и металл, этот материал довольно шумный во время дождя и града. Он также может быть подвержен коррозии при наличии механических повреждений, вызванных неправильной транспортировкой и установкой.К тому же укладка профнастила на полускатную крышу, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

Как видим, создание полаватровой кровли своими руками хоть и не простая, но вполне выполнимая задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще более уютным и красивым.

Стропильная система и покрытие

Полуаватная кровля, стропильная система которой сложна, относится к категории шатровых конструкций.В нем бедра не выставлены на полную высоту ската. Сегодня часто используется этот вариант кровли, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

Как рассчитать аналогичную крышу?

Формула для расчета необходимого количества материала для стропильной системы полушатровой кровли.

Определить площадь крыши очень просто. Для этого разделите крышу на несколько фигур.

При расчете голландского дизайна необходимо разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно сумму оснований умножить на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. В результате можно получить площадь склонов.

Затем вычисляется площадь треугольников. Для этого длину основания фигуры умножьте на высоту и разделите на 2. В конце следует прибавить площадь откосов, чтобы получить общую площадь конструкции.

Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует рассчитать указанным выше методом. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2.Далее необходимо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате удастся получить площадь пандуса. Полученное значение необходимо умножить на 2.

Далее необходимо рассчитать площадь вальмовых спусков. Полученное значение необходимо умножить на 2. Если сложить эти значения, можно получить площадь крыши.

Вернуться к содержанию

Существующие типы стропильных систем полускатной кровли

Схема полушатровой крыши представлена ​​на рис.1. Этот продукт имеет сложное устройство. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

По типу шатровой кровли делятся на:

  1. голландский. В нижней части шатровая отделка, а к свесу карниза фронтон в виде трапеции.
  2. датский. Выполняются в обратном порядке. От карниза отходит шатр трапециевидной формы, над которым расположены небольшие треугольные фронтоны.

Голландское кровельное строительство

Под потолком мансарды находится чердак, вентиляция в котором будет обеспечиваться через окна.Эти элементы нужно вмонтировать в фронтоны.

Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основные из которых: стропила разного типа, упоры, подкосы и фермы.

Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом следует спроектировать крышу и произвести расчеты. Стропильная система полушатровой крыши должна быть сконструирована следующим образом:

Рисунок 1.Схема поливальтовой крыши.

  1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
  2. Далее нужно уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Это планка, которая нужна для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропил на верх частного дома. Мауэрлат крепится гайками, которые накручиваются на шпильки. В этом варианте укладывать мауэрлат следует на боковых откосах. На вальмовых спусках монтируется на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150 × 50 мм.
  3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части кровли. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
  4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длина которых может варьироваться в соответствии с конструкцией. Наклонные стропила монтируют от углов здания до конца конькового прогона. У них будет максимальная нагрузка.
  5. Носовые элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой — на конце коньковой планки.
  6. К основному мауэрлату и коньку крепят обычные стропила боковых откосов.
  7. Стропила крепятся наклонными опорами.

Наиболее подходящей породой для стропильной системы полушатровой кровли является сосна.

Если было принято решение построить полускатную крышу своими силами, то вам следует нести ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150 × 50 мм. Самая подходящая порода дерева — сосна.Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы предотвратить деформацию устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется произвести обработку дерева составом против микробов.

При наличии больших пролетов необходимо будет усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют с помощью ферм.

Раскосы и упоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти детали будут основаны на плитах или балках перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

Далее необходимо будет приступить к завершающему этапу строительных работ: устройству обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

Как сделать датскую крышу такого типа?

Рисунок 2. Схема конструкции датской кровли.

Подобная крыша представляет собой конструкцию, сочетающую в себе обычную двускатную крышу и вальм.Большой чердак, как и в голландском дизайне, можно использовать как чердак.

Строительство по датскому образцу — более дорогой вариант по сравнению с голландским. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всего здания.

Для установки датской стропильной системы вам потребуются такие элементы:

  • Рейки
  • штанга коньковая;
  • стропильные ноги бедренные, обыкновенные и угловые;
  • опорных досок;
  • шпренгелей;
  • затяжек.

Монтаж этих элементов осуществляется по тем же правилам, что и для голландской кровли, однако есть некоторые отличия. Датская крыша представляет собой изделие со сложными скатами. Схема этого здания представлена ​​на рис. 2.

В датском исполнении стропила пандусов в виде трапеции не подходят к коньковой балке, а опираются на верхнюю часть бревенчатого бруса, который ставится на основания фронтонов и прикрепляется к стропилам конструкции. боковые пандусы.Внизу элементы будут опираться на мауэрлат.

Прибину можно закрепить гвоздями. Чтобы укрепить этот блок в местах фиксации, вам понадобятся подкосы. Они крепятся снизу основания.

Вдоль верхней части шатровых откосов следует формировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается небольшое окно. В шатровой части пандусов могут быть встроены световые окна.

Стропильные ноги, балки и блок конька должны быть изготовлены из материала одной породы дерева и иметь одинаковое поперечное сечение.

В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и придется проводить ремонтные работы.

Двускатную крышу или любую другую полушатровую крышу соорудить сложно, но если соблюдать технологию, то в процессе строительства проблем не возникнет.

Стропильная система полускатной крыши

Стропильная система полускатной крыши: подробная инструкция по установке

Двускатная полувальмовая крыша — это мансардная (или как ее еще называют «шатровая») крыша домов, хозяйственных помещений и других построек, имеющая два срезанных треугольных пика, расположенных над торцевыми стенами.Такая конструкция очень проста, но в то же время долговечна. Квадратная шатровая крыша имеет форму пирамиды.

Полушатровые домики могут иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Половатка прямоугольного плана имеет четыре трапециевидные стенки. Они практически всегда располагаются с одинаковым уклоном, что делает их симметричными относительно осевых балок кровли. Поверхности тентов имеют постоянный уровень облицовки, поэтому водосточную систему можно установить по кругу вокруг крыши.В большинстве случаев хозяева также монтируют мансардные откосы или окна.

Достоинства и недостатки полаватровой крыши:

  1. При такой конструкции чердачное пространство намного меньше, чем при устройстве двускатной крыши;
  2. Сложнее убирать, проводить плановый ремонт;
  3. Кроме того, для обслуживания полубедра потребуются специальные аэраторы с функцией принудительной вентиляции;
  4. Главное достоинство этой конструкции — прочность.Такую крышу можно установить в экстремальных климатических условиях, районах с сильным ветром или у моря;
  5. У нее очень красивый вид, она эффектно смотрится как в городе, так и в условиях дачного поселка;
  6. Благодаря низкому профилю такая крыша обладает хорошей виброустойчивостью.

Как накачать полубедро

Проекты домов с полушатровой крышей легко разработать в домашних условиях, имея чертеж. Это основа любой конструкции, дома можно бесплатно пользоваться программой AutoCAD.

Технология возведения кровли довольно проста, предлагаем рассмотреть, как построить полавальтовую крышу своими руками с фото:

  1. Измерьте длину общих стропил, вальмовых балок и спинных досок. После этого нужно рассчитать периметр крыши постройки. Обычные стропила — это те, которые идут от верхней стены до вершины крыши. Полу-шатровая проходимка по коньку, где две стороны соединяются на крыше. Спинальная доска проходит по верхней части кровли, где совмещены общие стропила и вальм.Очень важно, чтобы длина стропил соответствовала размеру крыши.
  2. Измерьте размер общих стропил, и рассчитайте необходимый параметр в соответствии с желаемой площадью или углом наклона кровли.
  3. Обрежьте стропила нужного размера. Советуем прибавить к необходимой длине стропил 50 см, эту погрешность необходимо создавать;
  4. После этого вырежьте опорные балки, и сделайте из них каркас. Для будущей обрешетки. Расставить стропила нужно с интервалом 50 сантиметров.Этот показатель может меняться в большую сторону в зависимости от площади кровли и материала, используемого для покрытия;
  5. Разметить вдоль стены места, где будут располагаться стропила;
  6. Расположите стропила по периметру крыши, установите конек на нужную высоту;
  7. С помощью специальных кронштейнов закрепите балки на стене. Это необходимо для обеспечения им дополнительной защиты и жесткости;
  8. Далее схема немного меняет направление. Обрешетка ставится от центра крыши, при размещении примерно 50% досок нужно начинать работу с вальмовых стен.Для этого от угла стены до конька укладываем балку, образуется диагональная плоскость, так же поступаем и со второй стеной. Доски крепятся на коньке и у основания с помощью саморезов и стоек. Для скатной кровли большое значение имеет угол наклона. Вальмовый откос часто совпадает с чердаком. В среднем это от 35 до 60 градусов;
  9. Далее нужно соорудить кровельный пирог.
Крыша полускатная — СМД своими руками

Устанавливаем на балки листы тонких предварительно обработанных покрытий, чаще всего это фанера или полимерная пленка.Устанавливается такая накладка без нахлеста, но стыки желательно обработать герметиком.

Монтаж стропильных балок осуществляется с помощью специальных инструментов, также советуем показать свои расчеты, чертежи и схемы специалисту перед началом работ, он поможет проверить правильность и правильность их выполнения.

Расчет кровли

Стропильная система полушатка должна быть четко рассчитана, для этого понадобятся следующие формулы:

Чтобы узнать высоту крыши необходимо: h = (ß tan a) / 2

Для расчета диагоналей бедра необходимо использовать следующее уравнение:

e = b / (2 cosa)

Исходя из того, что у нас есть, вы можете узнать площадь скатной крыши, чтобы рассчитать количество материала для покрытия:

d = (h4 + (b / 2) 2 + (b / 2) 2) 2

Это было вычислено по площади одного четырехскатного треугольного бедра, чтобы узнать общую площадь крыши, необходимо суммировать площадь четырех треугольных фигур или двух треугольников и двух трапеций (с прямоугольным полубедром) .

Для более точного результата все проемы в кровле нужно убрать из полученного числа — это дымоходы, слуховое окно, водосточные системы, люки для аэраторов.

Как накрыть крышу

Устройство половинной крыши достаточно прочно, чтобы выдержать вес любого строительного материала, но для покрытия лучше всего использовать кровельное покрытие. Перед установкой металлического материала обязательно оставьте вентиляционное отверстие.

Также часто используется плитка, которая в данном случае намного выгоднее, битумная, она легче керамической и металлической.В классическом варианте используются деревянные доски.

Такая архитектура отлично смотрится как на одноэтажных, так и на двухэтажных домах. В наше время все более популярной становится двускатная полувальмовая крыша, но ее устройство достаточно сложно для самостоятельного исполнения, к тому же нецелесообразно монтировать ее при сильном ветре.

Вальмовая крыша: стропильная система

Сегодня вы можете выбирать из различных типов кровельных конструкций, ведь есть возможность уделить больше внимания дизайну дома.Поэтому в загородных поселках все чаще встречаются постройки с четырехскатной крышей. И хотя двускатные конструкции по-прежнему довольно популярны, первые постепенно опережают спрос. Это понятно; нельзя запретить жить красиво. Кроме того, под четырьмя скатами крыши легко организовать жилое или офисное пространство, а на скатах установить мансардные окна.

Три вида четырехскатных крыш.

Давайте разберемся со всеми конструкциями, а точнее с их стропильными системами.

Ферма скатной крыши

Чтобы понять, из каких элементов состоит кровельная система скатной кровли (схема находится на фото ниже), нужно понимать, из каких конструктивных элементов она состоит в целом. Это четыре ската в двух равных парах. Большие склоны имеют трапециевидную форму, два маленьких — равнобедренные треугольники.

В конструкции обязательно присутствует коньковая балка, только она укорачивается, то есть ее длина не равна длине пролета кровли. А поскольку форма скатов крыши разная, то стропила, используемые для ее строительства, тоже будут иметь разную длину, чтобы можно было правильно формировать скатные плоскости.Сами стропила имеют свои названия.

  • Элемент, соединяющий балку конька с углом постройки, называется стропилами.
  • Укороченные элементы, соединяющие мауэрлат и наклонную стропильную ногу, называются пауками.
  • Стропила, одна кромка опирающаяся на мауэрлат, а вторая на коньковую балку, называются обыкновенными.
  • Есть стропильные ноги, которые упираются верхним концом в конец коньковой балки. Их три: два с соседних трапециевидных спусков, один с треугольного.Они соединяются вверху в сложный узел, здесь соединяются сразу четыре элемента. Так эти стропила называют центральными.

Шатровая крыша (стропильная система) — довольно сложный комплекс, который невозможно построить своими руками, если вы не являетесь специалистом в этом деле. Большое количество различных элементов требует точной настройки. К тому же существует огромное количество стыков, требующих особого подхода. Конечно, с появлением современных крепежных изделий в виде металлических фасонных изделий процесс установки значительно упростился.И все же это не дает права непрофессионалам строить стропильную систему вальмовой кровли — схема ее не проста.

На что еще нужно обратить внимание, приступая к возведению вальмовой крыши со стропильной системой. Конечно, оптимально, если на нем уже есть проект. Он решает все проблемы, связанные с количеством стропил, их размером, частотой установки и требованиями к монтажу. Но если на небольшую постройку возводится шатровая крыша, то ее чертеж, сделанный даже своими руками, позволит правильно оценить свои силы.Плюс ко всему вы сможете точно рассчитать необходимое количество всех используемых материалов, что обеспечит правильный подход к расходу строительного бюджета.

Итак, шатровая крыша (стропильная система), чертеж которой нарисован, подготовлена ​​к сборке. Для этого закупается брус сечением 100 × 100 или 200 × 200 мм для мауэрлата и коньковый брус, доски сечением 50 × 150 мм для стропил. Необходимое количество указано на чертеже или конструкции крыши.

Ферма полускатная

Полувальмовая крыша (стропильная система) — это треугольный скат, в котором присутствуют фронтоны.Следует отметить, что это самая сложная конструкция из всех четырехскатных. Она приехала в Россию из западно-северных стран, поэтому сегодня различают две структуры: голландскую и датскую. И уже на их основе разработано множество вариаций. На фото ниже: Рис. 1 — голландская конструкция, Рис. 2 — датская.

Рассмотрим устройство полаватровой кровли и ее стропильной системы. Включает:

  • Подвесные или многослойные стропила, соединяющие мауэрлат и конек здания.По сути, они центральные и в то же время обычные. В этом типе кровли их наибольшее количество, ведь основной трапециевидный скат занимает большое место в кровельной системе дома.
  • Наклонные (угловые) стропила в этой конструкции укорачиваются, так как они не соединяются с коньком. Их верхний конец упирается в последние центральные стропильные ноги, где они фиксируются. Размер накосников может быть разным, это зависит от выбранной формы бедра. То есть, если бедро покатое, то накосники должны быть короткой длины, если крутые, то наоборот.При крутом склоне вальм размер фронтона уменьшается.
  • В полушатровой стропильной системе также имеются укороченные центральные элементы, являющиеся основой шатровой рампы, расположенной под фронтоном. Нижними краями они упираются в мауэрлат, верхними краями в специальную горизонтальную балку, называемую отверстием. Делают его из той же доски, что и сами стропила.
  • И, конечно же, в полушатровой крыше пауки. Они расположены на всех четырех скатах и ​​упираются своими верхними торцами на наклонные наклонные стропила.

Что касается двускатной части крыши, то она образована двумя центральными стропильными ногами и отверстием для укороченных центральных элементов. По сути, это малогабаритный треугольный проем, который закрывается и украшается. Если он большой, то в него устанавливаются вертикальные стойки, если нет, листовой материал крепится к стропилам.

Процесс сборки полускатной крыши выглядит следующим образом:

  • Первая смонтированная коньковая балка. Устанавливается на опорные стойки.
  • Затем на него укладывают центральные стропила.
  • Далее, накосные элементы.
  • После чего установка дырки.
  • И последними будут установлены пауки на всех пандусах.
Ферменная конструкция крыши

Стропильная система крыши — самая простая схема, ведь это четыре одинаковых ската в виде равнобедренных треугольников. Поэтому стропил в нем не очень много. Есть четыре наклонных элемента, четыре центральных, которые соединяют мауэрлат и точки соединения всех стропил.А также несколько наростов на каждом скате, которые, как обычно, упираются в носовые элементы.

На самом деле собрать стропильную систему тентовой кровли своими руками несложно. Самый сложный узел — это сама точка соединения всех стропильных ног. Но если возводимая крыша большая, то на помощь приходят дополнительные элементы, на которые будут опираться стропила. Именно они упрощают сам процесс установки. Обычно в центре крыши устанавливается опора, на которую верхними краями ложатся стропильные элементы.Поддержка может быть разной. Например, столб, четырехугольная конструкция с четырьмя столбами и так далее.

Помимо стропильных ног в конструкцию тентовой крыши со стропильной системой входят и другие элементы, составляющие ее неотъемлемую часть. А именно:

  • Ригель. Этот элемент является промежуточной частью соединения стропил между собой на коньке.
  • Кровати выполняют роль мауэрлата, устанавливаемого внутри кровельной конструкции. Их обычно кладут либо на стену, оказавшуюся внутри постройки, либо на столбы, служащие опорными элементами.
  • Прогоны — это турники, расположенные под средней частью (по длине) стропил. Этот элемент обычно используют, если под него можно установить опоры.
  • Шпренгели — это опорные стойки из бревен, брусьев или двойных досок.

Все вышеперечисленные элементы являются составными частями стропильной конструкции, и именно они повышают ее прочность и надежность. Их наличие — повышение безопасности эксплуатации кровли в целом.

Параметры стропильной системы

Шатровая крыша (стропильная система), шатровая или полувальмовая, представляет собой набор стропильных ног.Но тут возникает вопрос, какое их оптимальное количество считать надежным. На это влияет большое количество различных факторов. Например, расстояние между ножками, их сечение, тип кровельного материала, высота конструкции, сколько снега выпадает в том районе, где строится дом.

По мнению специалистов, основным параметром является первый из вышеперечисленных. Поэтому стоит рассмотреть различные комбинации.

  • Если длина стропил 3 м, а сечение 80 × 100 мм, то расстояние между ними должно быть в пределах 110-135 см.
  • Длина 3-4 м, сечение 90х100 мм, расстояние 140-170 см.
  • Длина 4-5 м, сечение 80 × 200 мм, пролет 110 × 135 см.
  • Длина 5-6,5 м, сечение 120 × 220 мм, зазор между ними 110 × 140 см.

Это далеко не весь перечень, но он уже показывает, что и как влияет на кладку стропильных ног. Кстати, чем тяжелее рубероид, тем чаще подходят стропила, то же касается и снеговой нагрузки.

Вот фото вальмовой крыши (стропильной системы), на которой хорошо видно, как часто кладут ножки, ведь крыша будет покрыта тяжелым материалом.Вместе со снегом он создаст приличные нагрузки, которые должны выдерживать стропила. Если, например, для покрытия кровли используется настил марки НС-75, то стропила можно устанавливать с интервалом до 3 м. Ведь сам профильный настил имеет большую несущую способность.

Как видите, стропильная система крыши — это конструкция, обеспечивающая всему дому надежность и безопасность его эксплуатации. И не важно, какая крыша возводится, каких размеров и форм, важно правильно рассчитать размер ножек, точно выбрать их сечение и правильно установить.Не забывайте, что крепление стропильных элементов — важнейшая составляющая, от которой также зависит сохранность конструкции.

Устройство и расчет стропильной системы полавальтовой кровли

Крыши полускатные (голландские) не относятся к числу самых популярных кровельных конструкций из-за некоторой сложности исполнения. Такие крыши удачно сочетают в себе все достоинства обычных двускатных и шатровых крыш. В регионах с сильными ветрами оправдано возведение полувальмовых конструкций, что позволяет снизить негативное природное воздействие на кровлю.К тому же такая крыша позволяет значительно расширить полезное пространство чердака, которое можно использовать как дополнительную жилую площадь.

Торт кровельный

Успешное завершение стропильной конструкции позволяет приступить к созданию «кровельного пирога». Структура которых может незначительно отличаться в зависимости от типа кровельного материала, предназначенного для использования. Однако основные элементы кровельного торта остаются неизменными:

Обрешетка монтируется прямо на контррешетку и укладывается кровля.

Расчет каркаса двускатной полускатной крыши

Самым ответственным моментом при возведении кровли является расчет стропильной системы. Они относятся к категории достаточно сложных, поскольку должны учитывать не только вес самой кровли с учетом всей площади поверхности, но и технические характеристики кровельного материала, а также особенности климатических условий. условия, включая дождевые, снеговые и ветровые нагрузки.

Кроме того, в конструкции есть несколько сложных моментов, связанных с перерасходом кровельных материалов и стропил, что связано со значительным количеством отходов при сборке и обшивке полубальтов.

Именно поэтому расчет каркасной конструкции целесообразно доверить профессионалам или воспользоваться специальными компьютерными программами.

Устройство стропильной системы

Несмотря на некоторые особенности, стропильная конструкция голландской кровли аналогична любой кровле на основе установки мауэрлата. Для этого необходимо установить на верхнюю часть стен опалубку с заранее установленными стойками, для чего выдерживается шаг 120 см и диаметр порядка сантиметра.Далее заливается армопояс и после закрепления бетонного основания устанавливается мауэрлат.

Начальный этап непосредственного монтажа стропильной системы характеризуется укладкой гидроизоляционного слоя, для чего необходимо сформировать отверстия в опорных брусках подходящего диаметра.

Затем следует надеть балку мауэрлата на смонтированные шпильки и закрепить шайбами ​​и гайками. С этого момента начинается строительство стропильной системы с установкой стропил, которая может быть представлена ​​кладочным или навесным вариантом.

Устройство стропильной системы

Выбор стропильной конструкции зависит от особенностей конструкции с учетом ее размеров и наличия или отсутствия в здании промежуточных опор несущего характера.

Конструктивно подвесные стропила имеют упор исключительно на мауэрлат, что позволяет передавать на стены значительные распорные силы. Чтобы предотвратить разрушение этих стен, стропила необходимо оборудовать в нижней или верхней части специальными затяжками.

Стропила различаются акцентом на мауэрлат — на внутренние несущие элементы или конструкции. Конечно, слоистый вариант стропильной системы имеет меньший вес, что способствует значительной экономии при покупке стройматериалов. К тому же этот вид двускатной крыши более устойчив к сильным ветровым нагрузкам.

Правила установки и монтажа

Для получения надежной и прочной конструкции следует придерживаться технологии монтажа и основных правил крепления всех элементов.

Общая последовательность всех действий, выполняемых при возведении стропильной системы полушатровой конструкции:

  • установка фермы;
  • отсутствие упора на фронтоны позволяет устанавливать коньковый брус на временные опоры с последующим соединением кромки конька с углами фронтона с помощью раскосов;
  • стык конька и подкоса снабжен сложным трехплоскостным разрезом;
  • крепление на установленных участках укороченных стропильных ног с основных откосов, а также стропил с полувальмовой части;
  • усиление установленных ферм с помощью пары балок для сжатия верхнего сегмента и растяжения нижнего.

После крепления поперечных балок процесс монтажа стропильного каркаса завершен и необходимо оборудовать кровельный пирог.

Обобщить

Полускатная двускатная крыша имеет некоторые особенности, которые связаны с тем, что часть веса приходится на трапециевидные фронтоны. Именно по этой причине эту часть каркаса следует делать максимально прочной.

Особенностью коньковой балки является наличие дополнительной сжимающей нагрузки, что требует выполнения этого элемента из бруса большего сечения.

Несмотря на то, что поливальтовая крыша не отличается простейшей конструкцией и ее установка дается далеко не всем, эстетика и функциональность такой кровли не оставляют равнодушными даже заядлых скептиков.

Двухскатная двускатная крыша: стропильная система и конструкция

Двухскатная двускатная крыша — это не только красиво с точки зрения архитектуры, но и очень практичное решение, позволяющее получить одновременно и просторный мансардный этаж, и надежную, долговечную крышу.Помимо эффективной защиты всех частей здания от воздействия атмосферных осадков, поливальмовая конструкция крыши обеспечивает высокую устойчивость к самым интенсивным ветровым нагрузкам. Все эти преимущества привели к высокой популярности этого вида кровли в сфере индивидуального строительства.

Варианты полускатной крыши

При выборе кровельного материала и угла наклона скатов полушатровой кровли в первую очередь учитывается значение нормативной снеговой нагрузки, принятой строительной климатологией для региона, в котором осуществляется строительство. учетная запись.При высоких значениях уклон пандусов увеличивают, а свесы делают меньше; на низких — наоборот: уклоны делают более пологими, а свесы увеличиваются.

Следующим фактором, влияющим на уклоны скатов и форму крыши, является назначение чердачного помещения. Как известно, каждый скат полувальмовой крыши состоит из двух трапециевидных плоскостей, имеющих разный уклон. Если хозяин намерен использовать чердачное пространство как жилое помещение, верхнюю часть пандуса делают более пологой и длинной.

Стропильная система

Единственный недостаток полувальмовой кровли — сложность стропильной конструкции, включающей, помимо основных элементов, множество дополнительных элементов, без которых система не имела бы необходимой прочности и жесткости.

Сборка стропильной конструкции начинается с установки мауэрлата, задача которого — равномерно распределить передаваемую стропилами нагрузку на верхнюю плоскость стены. Сечение балки мауэрлата должно иметь ширину 150 мм и высоту 100 или 150 мм.

Мауэрлат укладывается на два слоя рулонной гидроизоляции и крепится к стене: к деревянной — скобами, к кирпичу — шпильками, монолитным в железобетонном поясе, специально сооружаемом поверх кирпичной кладки.

Шпильки изготавливаются из металлического стержня диаметром 10 мм и устанавливаются с шагом 1,2 м таким образом, чтобы по окончании монтажа всей стропильной системы они находились между стропилами. Длина свободного конца шпильки после укладки мауэрлата должна составлять 2 — 3 см.Просверливание крепежных отверстий в мауэрлате, а также обработка бруса антисептиком производятся заранее.

После укладки и фиксации мауэрлата устанавливаются стойки и конек. Главное требование этой относительно простой операции — строгая вертикальность стоек, которая проверяется отвесом.

На следующем этапе устанавливаются диагональные (наклонные) стропила, соединяющие концы конька с углами дома. Эти стропила имеют большую длину, чем обычные, и несут повышенную нагрузку, поэтому их площадь поперечного сечения удваивается.Для этого, как правило, скрепляют между собой две доски или балки, служащие материалом для обычных стропил.

Стропила, основанные на диагональных, называются стропилами. Их, как и обычные стропила, устанавливают на следующем этапе. По окончании монтажа стропила укрепляют опорными стойками или подкосами, опираясь на плиты или балки перекрытия; для стропил используется ферменная ферма. Стропила размещают таким образом, чтобы они опирались на диагональные стропила в разных точках. В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно по всей длине диагональных стропил.Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам стропила дополнительно крепятся к вбитым в стену костылям, для чего используются проволочные нити. На закрепленные стропильные ноги укладывают обрешетку.

Каждый деревянный элемент перед сборкой ферменной конструкции необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Пирог с двускатной крышей

Самым главным элементом кровли является пароизоляция, лучшим материалом для которой считается пленка из фольги. Крепится к нижней плоскости стропил фольгой вниз с помощью строительного степлера.Фольга должна быть алюминиевой, так как она не подвержена коррозии.

Следующий слой — утеплитель — чаще всего выполняется из минеральной ваты, которую кладут между стропилами. Предотвратить раздавливание минеральной ваты невозможно, ее нужно фиксировать с некоторым натяжением.

Кровельный пирог комплектуется гидроизоляционным слоем и кровлей. Между ними должен быть зазор, за счет которого будет осуществляться вентиляция подкровельного пространства.

Как прикрепить брус к бетону.Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту

Надежное крепление бруса и бревен к бетону

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении бревенчатого дома или бревна к бетонному полу — типичные примеры задач, стоящих перед строителем при приклеивании разнородных материалов.

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно закрепить брус к бетонному фундаменту, как максимально надежно закрепить нижние венцы к бетонной поверхности, чтобы Вам не нужно беспокоиться о сохранности конструкции.Деревянный брус крепится к ростверку двумя давно известными способами: жестким креплением и потолочным монтажом.

Как прикрепить брус к фундаменту — способы крепления к бетону и металлическим сваям

Возможность совмещения разных строительных материалов в одной конструктивной единице зависит от их типа и требуемой степени надежности. При строительстве деревянного дома нужно знать, как крепить брус к фундаменту, чтобы короб не мог в дальнейшем менять свое пространственное положение, а древесина не начинала плесневеть.Основные приемы и методы используются строителями более десятка лет, поэтому можно с уверенностью сказать, что испытание временем прошло успешно. Надо ли напоминать, что соблюдение принципиально важных этапов в работе позволит построить капитальное, прочное сооружение, в котором смогут жить не только внуки, но и правнуки.

Способы фиксации

  • жесткий — крепление осуществляется анкерами, шпильками, болтами и хомутами;
  • Накладная
  • — подразумевает удержание нижнего венца под собственным весом конструкции, расположенной выше.

Конечно, первый вариант оказывается более надежным и признан мастерами более приемлемым, но на практике чаще применяется второй способ укладки. Такой выбор связан, прежде всего, с облегчением монтажа, так как в технологии нет необходимости сверлить отверстия или закладывать анкеры, а также подтягивать крепеж.

Специалисты рекомендуют жестко крепить брус к фундаменту, особенно если подземная конструкция неглубокая, а грунт пучинный и водонасыщенный.В результате промерзания такой грунт набухает, что приводит к появлению толкающих нагрузок. При утеплении почва может просесть, увлекая за собой фундамент. Эти явления влияют, конечно, на определенный прогресс. Если деревянная обвязка не имеет жесткого крепления, то конструкция при дополнительных неблагоприятных условиях вполне может оторваться от опорной части. В лучшем случае появятся деформации, а в худшем — полное разрушение коробки дома.

Способ крепления деревянного бруса во многом зависит от типа фундамента.

При строительстве домов используется несколько вариантов обустройства подземной части здания:

  • сваи металлические или железобетонные;
  • ленты монолитные;
  • сборных бетонных блоков;
  • свайно-ростверковых конструкций;
  • отдельно расположенных столбов;
  • тарелок.

Способ кладки бруса следует выбирать с учетом особенностей конкретного фундамента.К работе нужно относиться ответственно, понимая, что потом исправить дефекты будет практически невозможно. Не разбирайте дом полностью.

Крепление бруса к бетонному основанию

Недостатком сборных и монолитных фундаментов, а также бетонных ростверков является возможная неровность их поверхности, заключающаяся в наличии перепадов высоты, углублений и т. Д. Эта проблема для бруса, уложенного сверху, может стать критической, поэтому , его следует устранить на подготовительном этапе.Верхний срез бетонного фундамента или ростверка выравнивают, нанеся на него слой цементного раствора. Горизонтальность заливки в этом случае проверяется с помощью строительного или лазерного уровня. Далее на бетонное основание по стыкам с брусом в два-три слоя укладывается гидроизоляция и только затем монтируется первый венец блок-хауса или каркасной конструкции.

Разница между нижним рядом и передними элементами заключается в большем размере секции пиломатериала, что позволяет воспринимать нагрузки от надземной части конструкции и более эффективно распределять их по подземной конструкции.Добиться четкости пространственного расположения короны и геометрической правильности ее углов поможет предварительная разметка и разметка балок на месте. Их ставят в расчетное положение, скрепляют временными подтяжками. На этом этапе определяются точки размещения анкерных болтов и соответственно отверстия в элементах обвязки. Если крепежные штифты уже забетонированы и выступают из фундамента, то под брус следует поставить столбы такого же размера.

Шаг анкеров выбирается в пределах полуметра, а длина стержней — в зависимости от толщины бруса и размера входа крепежа в бетонный слой. При этом учитывается, что наивысшая точка анкера не должна выступать за верхнюю плоскость первого венца, чтобы при кладке следующих рядов сруба вам не приходилось сталкиваться с лишними препятствиями. . Каждый отдельный кусок деревянной отделки должен иметь как минимум две жестко закрепленные точки, чтобы исключить любое движение.

Отметив точки крепления, начинайте сверлить отверстия в древесине. Сначала используется сверло, углубляющееся примерно на треть высоты пиломатериала. Затем углубление зачищается стамеской, после чего сверлом проделывается небольшое сквозное отверстие. Его диаметр должен быть на 1,5-2 мм шире соответствующего размера анкерного болта.

Есть два основных способа определить, как крепить брус к фундаменту:

  • первый — анкеры уже в бетонном корпусе;
  • второй — крепеж устанавливается вместе с установкой деревянной обшивки.

Перед укладкой брус необходимо тщательно обработать антисептической пропиткой, предохраняющей древесину от влаги и биоразложения, а также антипиреном, предохраняющим дерево от мгновенного возгорания в случае пожара.

На последнем этапе проверяется горизонтальность первой коронки и четкость геометрии углов. При незначительных перекосах допускается подкладывать под изъяны небольшие планки, но это крайне нежелательно, так как приводит к появлению трещин.

Опытные мастера советуют использовать саморасширяющиеся анкеры. С их помощью значительно упрощается работа, а время монтажа сокращается. Анкерная технология применяется для всех типов бетонных фундаментов, в том числе ростверковых.

Крепление бруса к металлическим сваям

В настоящее время большое количество частных застройщиков предпочитают использовать винтовые сваи в качестве фундамента для небольших построек, в том числе и каркасных. Их преимущества неоспоримы, а в некоторых случаях достойной альтернативы им просто нет.Крепление бруса здесь осуществляется по другой, более простой технологии.

После установки свай головы выравнивают по высоте, после чего на них приваривают металлические пластины. Они могут быть плоскими и иметь ширину, не выходящую за планку. В этом случае крепеж вкручивается с обратной стороны заводной головки. Другой вариант — тарелка в виде перевернутой буквы «П» или, проще говоря, поднос. В него вставляется пиломатериал четко по размеру, без углублений, и фиксируется саморезами с двух сторон.

При работе с металлом потребуется антикоррозионная обработка сварных соединений и листов. Кроме того, не стоит забывать о гидроизоляции и пропитке древесины. Горизонтальность уложенного обвязочного кольца необходимо проверить уровнем.

Крепление бруса к бетону — довольно частый вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

Сама последовательность таких работ не представляет особой сложности, но выбор технологически правильного крепления бруса к бетону — задача, требующая детального рассмотрения.

Виды конструкций и способы крепления

Дерево — довольно популярный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, небольшой вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянные балки самым востребованным элементом в комплекте комплектующих для строительства собственного дома.

Как прикрепить брус к бетону, какие методы необходимо использовать при установке различных типов конструкций, подробно будет рассказано в этой публикации, а помимо текстового наполнения мы смотрим видео в этой статье.

Тему — как и чем крепить брус к бетону мы рассмотрим на практических примерах, это:

  • Строительство бревенчатого дома;
  • возведение каркасной конструкции;
  • установка кровельного мауэрлата;
  • крепление лаг к бетонному полу;
  • крепление бруса к бетонной стене при устройстве обрешетки под облицовочные материалы.

Монтаж нижнего бортика сруба

Как прикрепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве сруба?

Основание стен — фланец, который жестко закреплен или свободно опирается на бетонный фундамент.

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используйте несколько методов, это:

  • с помощью анкерных штифтов;
  • болты анкерные;
  • металлические уголки;

Анкерные стержни устанавливаются при установке арматурного каркаса фундамента. Расположение и расстояние между ними рассчитывается на этапе проектирования здания.

Затем в брусе сверлятся отверстия в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм. Диаметр отверстия внизу соответствует размеру шпильки, а верхнее немного больше диаметра шайбы.

После укладки горизонтальной гидроизоляции подготовленный брус надевается на шпильки и плавно (без перекоса) укладывается на поверхность фундамента.

При фиксации бруса анкерными болтами заглушка ставится на основание и сверлом (обычно Ø 12 мм) просверливаются отверстия по средней линии бревен.Расстояние между ними должно быть 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверьте правильность установки, вставьте и затяните болты.

С точки зрения надежности эти два метода имеют наивысший приоритет. Однако при таких способах крепления нет возможности замены бревен, так как установленные шпильки и болты не подлежат демонтажу в процессе эксплуатации постройки.

Поэтому у разработчиков наибольшей популярностью пользуется последний вариант, когда крышка просто кладется на основание.Вся конструкция удерживается общим весом здания.

Для страховки и при необходимости нижнюю балку можно усилить металлическими уголками, установленными с внутренней стороны конструкции.

Крепление опорной балки каркасной конструкции

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте брус (кровать) крепится по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкер, шпилька).

А как прикрепить брус к бетону в случае столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций такова, что отдельно стоящие колонны сверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком.К которому затем прикрепляется вся основная конструкция дома.

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Балку можно закрепить двумя способами:

  • Способ первый, инструкция по укладке кровати:
  1. При заливке фундамента выходы арматуры делают в центре оголовков колонн.
  2. Сверху кладется стержень и на его нижней части отмечаются места соприкосновения с арматурой.
  3. Брус снимается и в этих точках просверливаются отверстия, диаметр которых будет равен диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
  4. Затем конструкция собирается. Лежен укладывают на выступающие стержни и слегка постукивают брусом до упора на бетонном основании.
  5. Выступающие концы арматуры срезаются «болгаркой» и продолжается установка реек для строительства первого этажа.

  • Второй способ — это крепление стержней с помощью специальных анкеров. В этом случае в готовых столбах просверливаются отверстия по центру, соответствующие диаметру анкерного стержня.

Установите анкер. Бруски также укладываются сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции ростверк крепится к анкерной скобе.

Крепление крыши

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания и служащий для крепления кровли сооружения, называется мауэрлатом.

Монтаж мауэрлата на крышу может производиться несколькими способами, это:

  • с использованием стальной проволоки;
  • с использованием металлических шпилек.

Все вышеперечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.

В процессе установки арматурного каркаса шпильки привариваются к арматурным стержням, а зажимы из стальной проволоки вставляются за верхний ряд арматуры и связываются вязальной проволокой.

Концы стальных проволочных зажимов, выходящие из монолитной ленты, должны быть на 0,5 м выше толщины балки, уложенной на бетон. Шпильки на 3-4 см выше.

Крепление крепления

Для железобетонных перекрытий рекомендуется использовать балку сечением 30х80 мм. Устанавливается с интервалом 400–500 мм через прокладки из мягкого ДВП с принудительной герметизацией пенополиуретаном. Брус крепится металлическими анкерами.

Порядок работы:

  • расстилаем на полу полиэтиленовую пленку, и укладываем брус (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше;

  • с помощью перфоратора и сверла необходимого диаметра через брус в бетон просверлить необходимое количество отверстий по всей длине бревна;

  • вставить металлическую анкерную втулку в отверстия и вручную вкрутить в нее болт;
  • затем с помощью прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень бревна;
  • таким образом устанавливаем все остальные элементы;

  • после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем анкерные болты;
  • Образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняется пенополиуританом.

Советы: проводить монтажные работы без крепления элементов разрешается только в случае получения идеальной стяжки с условием использования для устройства обрезных досок толщиной 40-50 мм.

Устройство обрешетки стены

Специальные металлические профили предназначены для обрешетки при оборудовании вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартонными или пластиковыми панелями.

Но в некоторых случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемого помещения, в качестве направляющих можно использовать деревянные бруски.

Поэтому ниже мы рассмотрим, как прикрепить блок к бетонной стене.

В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используют брус размером 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.

Для крепления такой планки используются металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми заглушками (см. Фото).

Токарное устройство лучше всего делать с партнером. Брус на стенах, в зависимости от материала, можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартон).

Принцип установки такой же, как и при укладке бревна:

  1. Прикладываем рейку к стене.
  2. Просверливаем дырку перфоратором.
  3. Вставьте анкер или дюбель-гвоздь.
  4. С помощью реечного уровня и прокладок из ДВП корректируем правильную установку.
  5. Закручиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора планки в основание.
  6. Монтируем панели.

В этой статье подробно обсуждалась тема — как прикрепить брус к бетону.Надеемся, что данная публикация была вам полезна, смотрите видео, оставляйте комментарии.

Как прикрепить брус к бетону. Деревянный ростверк на столбчатый фундамент. Мауэрлат на армопояс. Коробка двери к бетонной перегородке

Тема этой статьи — крепление бруса к бетону. Разберем способы соединения дерева с железобетонными монолитными конструкциями на разных этапах строительства — при креплении нижней обшивки стены к ленточному фундаменту, ростверка к столбчатым опорам, монтажу мауэрлата и установке дверной коробки.

Соединение разнородных материалов — обычная задача в строительстве.

Общие принципы

Реклама

Они, в целом, сложностью не отличаются:

  • При установке любых деревянных конструкций на фундамент требуется надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов. Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярный отсос грунтовых вод; между тем влага губительно для древесины;

Примечание: разные породы дерева по-разному переносят длительный контакт с влагой.Поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижний бортик сруба стараются делать из дуба или лиственницы — они чрезвычайно устойчивы к гниению и отличаются высочайшей механической прочностью.

  • В случаях, когда предполагается контакт с водой или влажным воздухом, древесину по возможности защищают от влаги пропиткой льняным маслом или масляными составами;
  • Антисептическая пропитка необходима для всех деревянных строительных конструкций. Он не только защитит древесину от грибка, но и отпугнет древоточцев, а также снизит горючесть древесины.

Антисептик для древесины от компании «Неомид».

Способы крепления

Обвязка днища к ленточному фундаменту

Прилагается:

  1. Бетонная поверхность гидроизолирована. Программа минимум — укладка пары слоев рубероида; в идеале его не просто уложить под обвязочную балку, а приклеить к битумной мастике;
  2. В обвязочной балке подбираются пазы для соединения в половину дерева.Все соединения должны быть в точках крепления к фундаменту;
  3. Древесина пропитана антисептиком и (в идеале) защитной гидроизоляционной пропиткой. Обычно эту роль играет обычная олифа;
  4. Затем просверливается нижняя обвязка под анкерные болты — в точках соединения секций стержня и на прямых участках с шагом не более 1,5 метра. Отверстия потайные для шайб и анкерных гаек;
  5. Анкерные отверстия отмечены и просверлены в бетоне;
  6. Последний этап — собственно крепление.Анкеры забиваются в бетонный монолит через отверстия в брусе, после чего гайки затягиваются торцевым ключом.

Анкер притягивает брус к бетонному основанию.

Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту

Здесь алгоритм крепления очень похож на описанный выше; однако вместо анкерных болтов обычно используются отрезки гладкой или гофрированной арматуры диаметром 14 мм, закладываемые при возведении столбов в их кладку.

  1. Поверхность столбов гидроизолирована. Методы такие же, как указано выше;
  2. Отверстия под анкеры подбираются в брусе;

Обратите внимание: в этом случае стойки с анкерами должны упасть на все стыки бруса.

  1. Ростверк пропитывается антисептическим грунтом и по возможности водоотталкивающим составом;
  2. Затем на столбы укладывается ростверк, после чего срезается выступающая над поверхностью бруса часть анкеров.Дополнительная фиксация ростверка к столбам, как правило, не применяется: после возведения стен он будет надежно прижат своей массой.

Закладываемые анкеры предотвращают горизонтальное смещение ростверка.

Мауэрлат к армопоясу

В этом случае необходимо крепление деревянного бруса к бетонной стене, чтобы в дальнейшем привязать к нему стропильную систему. Возможно, лучше уточнить описание конструкции.

Как правило, стены жилых малоэтажных домов возводятся из легких материалов с низкой теплопроводностью. Вот несколько примеров:

Все эти материалы объединяет одно — низкая механическая прочность. Они способны обеспечить достаточную несущую способность за счет твердой толщины стенок; но надежно закрепить к ним стропильную систему или мауэрлат невозможно: любые анкеры вырвутся при первом же сильном порыве ветра.

Проблема решается заливкой по верху стены железобетонного бронепояса, который, по сути, становится основой для крепления мауэрлата.

Заливка армопояса на газобетонные стены.

Примечание: армопояс дополнительно увеличивает сейсмостойкость конструкции за счет соединения смежных стен. В районах с повышенной сейсмичностью бронепояс заменяется поддерживающим бронированным каркасом; легкие материалы используются только в качестве наполнения стен.

Инструкция по установке мауэрлата на армопояс практически идентична описанию монтажа нижней обвязки на ленточный фундамент:

  • Поверхность железобетона гидроизоляция битумной мастикой и / или рубероидом;
  • На них укладывают пиломатериал, пропитанный антисептиком и олифой, соединенный по углам и точкам сращивания разрезом пополам;
  • В древесине просверливаются углы и места стыка;
  • Отверстия потайные для шайб и анкерных гаек;
  • Просверливаются отверстия в бетоне под анкеры;
  • Анкеры забиваются, после чего их гайки затягиваются торцевым ключом.

На фото — момент крепления мауэрлата анкерами.

Коробка двери к бетонной перегородке

Как прикрепить брус к бетонной стене, если речь идет о дверной коробке? Этот кейс имеет несколько отличий от предыдущих:

  • Антисептическая пропитка и гидрофобизация дверной коробки не являются обязательными, так как она будет эксплуатироваться в сухом воздухе жилища;
  • Гидроизоляция соединения также не нужна: влажность коробчатого бруса и бетона не отличается;
  • Между коробкой и краями проема, как правило, остается зазор шириной от 1 до 5-6 сантиметров.

Окончательная фиксация двери в последние годы осуществляется единственным простым, быстрым и удобным способом — ящик, жестко закрепленный в проеме, вспенен по периметру; после схватывания пенополиуретана острым ножом срезают его излишки.

Пена заполнит щель и зафиксирует дверную коробку.

Затем периметр проема замазывается гипсовой, цементной или акриловой шпатлевкой — не менее двух раз с промежуточной шлифовкой.Последний этап — закрепление наличников с двух сторон ящика или, при значительной глубине проема, отделка его гипсокартоном, деревом, стеновыми панелями или ламинатом.

Основная проблема при установке коробки — обеспечить ее надежную фиксацию перед вспениванием: пенополиуретан при схватывании расширяется и может заклинить дверное полотно.

Вот несколько относительно простых способов надежно закрепить короб из бруса своими руками.

  1. Используйте набор для фиксации анкерных винтов с пластиковыми дюбелями и стальными крышками короба.Накладки притягиваются к брусу обычными саморезами; саморезы вкручиваются в дюбели, предварительно вставленные в просверленные в проеме отверстия. Затем головки винтов вставляются в пазы накладок и зажимаются парой гаек с помощью обычного рожкового ключа;

Комплект крепления СМС К-1. Цена — 380 руб.

  1. Вместо анкеров можно использовать прямые подвесы для гипсокартонных потолков. К стене крепится вешалка, после чего с двух сторон фиксируется балка короба.Отламывается лишняя перфорированная подвеска; в дальнейшем застежки закрываются наличниками;
  2. Наконец, брус, на который навешивается дверь, можно прикрепить непосредственно к бетону с помощью пары деревянных распорок с обычными анкерными болтами, которые позже будут скрыты петлями. Вторая сторона коробки будет зафиксирована пенополиуританом после застывания. Чтобы дверное полотно не заклинило, используйте деревянные клинья, вставленные между ним и коробкой.

Петли скрывают анкерные гайки.

Заключение

Надеемся, что предлагаемые нами решения помогут читателю в процессе строительства и ремонта собственного дома. Как обычно, приложенное видео в этой статье предложит ему дополнительную информацию. Удачи!

Надежное крепление бруса и бревен к бетону

Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такой сложной конструкции, как дом, часто возникает необходимость соединять между собой различные строительные материалы, различающиеся по своим физическим характеристикам.Из-за различных свойств иногда сложно их сочетать друг с другом, особенно когда нужно надежно склеить такие различные строительные материалы, как дерево и бетон.

Схема крепления бруса и лаг к бетону.

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении бревенчатого дома или бревна к бетонному полу — типичные примеры задач, стоящих перед строителем при приклеивании разнородных материалов.

Рассмотрим вопрос о возможных вариантах надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем лаг к аналогичному перекрытию.

Общие вопросы крепления планки

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно закрепить брус к бетонному фундаменту, как максимально надежно закрепить нижние венцы к бетонной поверхности, чтобы Вам не нужно беспокоиться о сохранности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя давно известными способами: жестким креплением и потолочным монтажом.

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

  1. Как следует из названия, суть первого метода заключается в том, чтобы надежно закрепить брус к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решили использовать болты, то такой способ крепления будет постоянным и неразъемным, а крепление с помощью хомутов предполагает возможность разобрать при необходимости всю конструкцию.
  2. Накладное крепление заключается в простой установке бруса на ростверк без фиксации.С одной стороны, брус получается рыхлым и подвижным, но за счет своего веса надежно устанавливается без дополнительного крепления.

Понятно, что первый вариант намного надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но чаще встречается второй вариант. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всей конструкции дает достаточную надежность крепления к основанию и неподвижность нижнего венца каркаса.

Вам придется самостоятельно подобрать вариант, подходящий для вашего случая. Если на вашем участке нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно значительной, а строители уверены в надежности подвесного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант.

Жесткое крепление бруса к фундаменту

Крепление первой планки к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента.

Для выполнения жесткого крепления бруса к таким распространенным типам фундаментов, как плита или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно проводить еще на этапе возведения фундамента или сразу после окончания заливки или монтажа. Они заключаются прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк (бетонную ленту или плиту) вводятся специальные фундаментные болты штифтами вверх.Именно к этим шпилькам будет крепиться балка будущей конструкции. Сам процесс крепления будет заключаться в наложении на шпильку планки с заранее подготовленным отверстием и вкручивании ее контргайкой. Плотно закрученная пара шпильки-стопорной гайки надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка.

Рассмотрим процесс на примере плитного фундамента более подробно и поэтапно:

Типы деревянных соединений.

  1. Итак, после заливки фундамента во влажную бетонную массу погружаются те же фундаментные болты штифтами вверх, а основания вниз (они могут быть коническими или просто гнутыми).Расстояние между болтами должно быть не менее полуметра, и каждый отдельный кусок дерева должен крепиться как минимум с двумя точками крепления.
  2. Следующим шагом будет подготовка древесины. Подготовка состоит из сверления отверстий под фундаментные болты. Здесь нужно соблюдать осторожность при измерении.
  3. Если вы еще не проверили ровность ростверка, значит, пора это сделать. Необходимо проверить горизонтальность и устранить все возможные дефекты — залить раствором бороздки, срезать выступы.Крепление бруса возможно только к ровной бетонной поверхности.
  4. На четвертом этапе необходимо уложить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Укладывать брус прямо на бетон нельзя.
  5. Затем на рубероид укладывают подготовленные деревянные конструкции. Стержни должны лежать так, чтобы все штифты болтов вошли в просверленные отверстия.
  6. Как соединить уголки — решать вам. Можно соединить в лапе или в миске. Если вы хотите придать соединению больше надежности, то для крепления планок используйте металлические уголки, которые крепятся к ним саморезами.
  7. На последнем этапе начинаем скручивать конструкцию с помощью контргаек, предварительно подложив под них шайбы. Во избежание перекоса конструкции гайки затягивают понемногу и параллельно. То есть делаем несколько витков одной гайки, затем переходим ко второй и делаем там столько же витков.

Этот процесс описан для плиты основания. Для крепления бруса к ленточному фундаменту необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.

Свайный фундамент и крепление к нему

Схема крепления бруса к свайному фундаменту.

На некоторых участках использование плитного или ленточного фундамента затруднено, там подходят только свайные или винтовые варианты фундамента будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним штанги актуален для многих домовладельцев. Здесь крепление происходит по несколько иной схеме. После установки свай к их верхней части прикрепляют специальные стальные П-образные головки.Между стальными пластинами этой головки прокладывается брус, а затем через отверстия в этих пластинах брус крепится саморезами или шпильками. Если вы хотите использовать шпильки, вам также придется просверлить древесину. Лучшего крепления по сравнению с саморезами это не даст, но хлопотнее будет. Поэтому рекомендуется выбирать последний вариант крепления. Разберем этот вид крепления пошагово:

Схема расположения шпилек для крепления планки обвязки.

  1. Сначала необходимо подготовить стержни, разрезав их в соответствии с доступными параметрами. Брусья следует использовать квадратного сечения.
  2. Второй этап — установка головок. Для этого на сваи выкладываются подготовленные бруски, а под них вставляются стальные уголки. Измерив таким образом ширину бруса, головы прикрепляют к сваям сваркой. После этого сваренные уголки используют как маяки для крепления оставшихся головок.Планку уже можно убрать за это время.
  3. При этом типе крепления также необходимо прокладывать гидроизоляцию между сталью головок и деревом. Самый распространенный вид утеплителя — обычный рубероид. Контакт дерева с бетоном и сталью недопустим.
  4. Осталось только уложить подготовленные балки, скрепив их по углам между собой, уложив в лапу, в таз или посадив на шипы.
  5. Все приготовления завершены, можно скрепить нижнее бревно бревенчатого дома или брус легкого каркасного дома сталью головок.Как уже говорилось, закрепить можно шпильками (тогда придется просверливать отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбирать последний вариант, поскольку первый не дает никаких преимуществ, но добавит хлопот.

Установка штанги без жесткой фиксации происходит следующим образом. Для этого к свае крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие.

Крепление бревна к бетонному полу

Схема крепления лаг к бетонному полу.

Второй распространенный в строительстве случай крепления деревянного бруса к бетонной поверхности — установка бревна на бетонный пол. Современные способы устройства напольных покрытий очень разнообразны: в них используются различные изоляционные материалы, теплые полы, различные решения для выравнивания и облагораживания поверхности пола и т. Д.

Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных бревен вполне актуален как для домов, так и для квартир. Такой способ укладки полов используют, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хотелось бы сэкономить на дорогих изоляционных материалах.

Процесс устранения лагов

Схема этажа с лагами.

Прикрепить бревна к бетонному полу довольно просто, для этого достаточно запастись тремя вещами — материалом, инструментами и терпением. Такую работу легко провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Вариантов крепления деревянных бревен к бетону достаточно много, более того, от любого крепления бревен к бетонной поверхности можно даже отказаться. В этом случае прочность конструкции придает надежное крепление бревен к половым доскам, ламинату или другому настилу.Но такая техника чревата рисками случайного смещения досок относительно бруса, то есть весь настил может оказаться перекосом из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, заключающейся в креплении бревна к бетону с помощью саморезов или другого крепежа.

Подготовив все необходимые материалы и инструмент, приступаем к монтажу бруса:

Схема установки лаг баров.

  1. Первый шаг — укладка гидроизоляции на бетонный пол, обычно это либо рубероид, либо полиэтиленовая пленка. Стыки тщательно проклейте строительным скотчем, чтобы не осталось ни единого зазора.
  2. После этого устанавливаем лаги. Две из них уложены вдоль противоположных стен, а остальные соединены между собой. Расстояние между перекладинами устанавливается в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью настила и тем, насколько уверенно он будет ложиться на бревна, не сгибаясь.Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между балками. В целом расстояние колеблется от 50 до 80 см.
  3. Шаги можно соединить между шарнирами, если не ожидается больших нагрузок. В противном случае на концах лага делаются специальные пропилы для более плотного соединения между ними.
  4. После укладки двух основных бревен с помощью уровня и линейки измеряется горизонт и устанавливается такая же высота. Для удобства укладки поперечных лаг натягивают шнур на месте будущей установки балки.
  5. Пора приступить к креплению бревна к бетонному полу. Для этого просверливаются симметричные отверстия как в самом бревне, так и в бетонном полу. В отверстие в бетонном полу вставляется либо полипропиленовый пластиковый дюбель, либо фиксирующая часть стального анкера. Бревна крепятся бетоном либо саморезами, либо болтами. Для надежного крепления бревна к полу достаточно 2-3 анкера. Саморезы потребуются, примерно по одному каждые 40-80 см.
  6. В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких плит или ДСП. Их вставляют между балками и изоляционным материалом для выравнивания конструкции. Назначение этих подкладок — бороться с прогибами бревна, а значит, со скрипом будущих полов. Конечно, такие прокладки — это уже показатель некачественной работы того, кто заливал бетон на пол, ведь в идеале он должен быть полностью ровным, но иногда такие мелкие недочеты все же случаются даже у признанных мастеров.В особо сложных случаях может потребоваться даже вырезание канавки в бруске для устранения выпуклых неровностей пола.

Правильная установка бревна поможет избежать таких проблем, как скрипящий или неровный пол.

После укладки между ними всех лагов, заранее подобранный теплоизоляционный материал облицовывается. Поверх бревна и перед установкой перекрытий выкладывают еще один слой гидроизоляции. Это позволяет без лишних затрат сделать пол и прочным, и достаточно теплым.То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов устройства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов.

Всего этого можно добиться самостоятельно, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не сложна, доступна даже одному человеку. Но при подготовке к таким работам не стоит экономить на материалах, лучше выбирать бревна и бруски, подходящие именно вам, именно необходимого сечения и качества.На инструментах тоже не экономьте, тем более что самым сложным из них, скорее всего, будет перфоратор, остальные материалы расходные (шурупы, болты, анкеры, гидроизоляционные материалы и т. Д.).

В этой статье мы рассмотрим вопрос, как приклеить дерево к бетону. Рано или поздно многие люди, приступившие к ремонту в квартире или доме, сталкиваются с проблемой совмещения этих материалов.

Необходимость приклеивания таких материалов возникает при укладке деревянного напольного покрытия на голую бетонную стяжку или при установке плинтусов своими руками, при установке деревянных галтелей и т. Д.Однако иногда застежки нужны для более твердых и увесистых предметов, и это оборачивается дополнительными трудностями.

Способы крепления

На фото — установка деревянных реек для монтажа стеновых панелей

За долгую историю строительных работ было испытано большое количество методов крепления дерева к бетону. Среди текущих и часто используемых методов отметим использование специализированных монтажных клеев и использование крепежной фурнитуры.

Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения таких работ.

Применение специализированных клеев

Если производилась резка железобетона алмазными кругами, и теперь необходима установка небольших по размеру и весу деревянных деталей, можно использовать специальные монтажные клеи.

Правильно подобранный клей позволяет надежно закрепить не только багеты или плинтусы, но и вагонку на лестнице.Однако нужно понимать, что ассортимент клеев широк, а потому рассчитывать на лучший результат стоит только при правильном выборе продукта.

Если вам нужен клей для бетона и дерева, обратите внимание на следующие составы:

  • Клей строительный «Жидкие гвозди» Это относительно недорогое и в то же время эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» представлены на рынке в нескольких модификациях, а именно: «Универсальный», «Экспресс», «Суперпрочный», «Особопрочный», «Для панно» и др.

Если вопрос в том, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, особенно злобная и универсальная модификация будет лучшим выбором.

Универсальный клей «Жидкие гвозди» — отличный выбор для внутренних работ. К примеру, таким инструментом вы заранее удачно приклеите к стене стеновые панели из бруса.

Но если вас интересует, как приклеивать дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются особо прочные «Жидкие гвозди» с усилием захвата до 70 кг на 1 м².Этот клей удерживает древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17 ° C.

  • Клей «Момент» — это широкий ассортимент различных рецептур с разными техническими и эксплуатационными свойствами.

На фото — двухкомпонентная композиция «Эпоксилин Дуо»

.

Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», представляющая собой двухкомпонентный состав, работающий с широким спектром материалов, включая бетон и дерево.

После высыхания состав не только надежно удерживает склеиваемые поверхности, но также может быть отшлифован или подвергнут другой механической обработке без снижения прочности сцепления.

Еще одна модификация клея «Момент», с помощью которой можно соединить бетон с деревом, — это «Момент Столяр». Этот инструмент нашел широкое применение при укладке напольных покрытий из бруса.

Пенополиуретан — хороший вариант для простого и эффективного склеивания

На фото — использование пенополиуритана

При необходимости в качестве клея можно использовать пенополиуретан повышенной прочности. Это хорошее решение для деревянных полов, установки подоконников, стеновых панелей и т. Д.

Этот метод соединения двух поверхностей имеет ряд преимуществ, в том числе:

  • доступная цена по сравнению с другими клеями;
  • высокая прочность сцепления после полного высыхания состава;
  • низкая степень теплопроводности, что немаловажно при отделке полов и стен;
  • отличные звукоизоляционные качества;
  • гидрофобность;
  • биологическая устойчивость;
  • простая инструкция по применению.

Однако есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. Поэтому в течение 5 минут склеиваемую деталь нужно будет удерживать в желаемом положении, чтобы она не отошла от поверхности.

Важно: Для обеспечения оптимального контакта склеиваемых поверхностей с пеной их необходимо слегка смочить водой.

Подготовка поверхности — залог успеха

Какой бы из вышеперечисленных составов вы ни выбрали, обе поверхности должны быть должным образом подготовлены перед прикреплением дерева к бетону.Чтобы в результате монтажных работ получилось прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, очищенными от пыли и обезжиренных.

Основная проблема — пористая структура материала, особенно если производилось алмазное сверление отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клея, и поэтому соединение не успевает набрать должную прочность.

Сделать покрытие из бетона, склонного к слипанию, несложно, для этого нужно уменьшить количество пор.Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые проникают в пористую структуру материала и там застывают. В результате микропоры закрываются, а плотность бетона позволяет использовать клей.

Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует строго в соответствии с инструкциями производителя клея.

Крепеж дюбелями

Если вам необходимо качественное и прочное крепление деревянного столба к бетону, без обычного клея или пенопласта не обойтись.В этом случае можно использовать крепеж, рассчитанный на высокие механические нагрузки.

Тяжелые деревянные детали можно крепить с помощью дюбелей и анкерных болтов. Принцип действия этих креплений аналогичен, так как после того, как они упадут в бетон, их рабочая часть начинает лопаться. В результате крепление деревянных столбов к бетонному основанию очень прочное.

Выход

Существует множество способов надежного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована, если будет проведена предварительная подготовка.Необходимость в нем отпадает, если использовать соединение с помощью дюбелей.

Более информативную и полезную информацию вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Master Tips

Пред. След.

Для предотвращения высыхания масляной краски при хранении и образования на ней пленки положите на поверхность краски кружок плотной бумаги и «залейте его тонким слоем олифы.

«Пленка, покрывающая балкон или теплицу, защищена от разрыва ветром тросом, натянутым с двух сторон с интервалом 10-15 см.«

«Глина обычно добавляется для облегчения обработки бетонной смеси, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в смесь ложку моющего средства на ведро воды».

«Чтобы винт, головка которого скрыта за препятствием, не проворачивался с затянутой гайкой, нужно намотать на него несколько витков резьбы или тонкой проволоки и слегка затянуть концы. Трение хорошо удерживает винт в место. Концы резьбы можно обрезать после затяжки. »

«Вход в скворечник можно вырезать без распорки.Достаточно разделить лицевую сторону доски по центру и вырезать половинки необходимого размера стамеской или топориком, а затем заново соединить половинки ».

Деревянные заглушки для винтов будут крошиться и выпадать из стены. Не торопитесь, чтобы перерезать новую пробку. Плотно заполните дыру в стене капроном из старого чулка. Раскаленным гвоздем подходящего диаметра проплавьте отверстие для шурупа. Сплавленный нейлон превратится в прочную пробку.

«Столярный уровень несложно превратить в теодолит, снабдив его прицельным приспособлением из паза и мушкой.«

«Чтобы две полосы линолеума лежали встык, удобно использовать самоклеящуюся декоративную пленку, подложив ее под основу линолеума».

«Чтобы гвоздь держался в правильном направлении и не прогибался при забивании в глубокую ямку или канавку, поместите его внутрь тюбика и закрепите мятой бумагой или пластилином».

Перед тем, как пробить отверстие в бетонной стене, закрепите лист бумаги чуть ниже. Пыль и бетонный мусор не разлетятся по комнате.

«Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, мы советуем вам это сделать. Возьмите прямую полоску бумаги и прикрутите ее к трубе по линии пропила. Плоскость, проходящая через край бумаги, будет строго перпендикулярна плоскости ось трубы ».

«Переворачивать бревна или деревянные брусья поможет простой инструмент — отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, дополненный крюком с одной стороны и томом с другой стороны, прикрепленным к скобе для лома».

«Для того, чтобы можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простую технику: перемещать ручку пилы сверху вниз.«

Можно отрезать пилой кусок шифера необходимого размера, но лучше и проще пробить гвоздем отверстия с периодичностью 2-3 см по линии предполагаемого пропила, а затем отломить шифер. на опоре.

«Лучший способ приклеить плитку к стене — взять битум, расплавить его и капнуть всего четыре капли в углы плитки. Клей на мертвых».

Фигурные отверстия при изготовлении фигурных оконных рам удобнее всего вырезать ножовкой с точеным полотном.

«Изготовление витража — долгая и сложная задача. Вы можете сделать быструю имитацию витража. Для этого возьмите тонкие рейки или веточки лозы, приклейте к листу стекла, а затем раскрасьте стекло и накройте его. с лаком «.

«Если под рукой нет дюбеля, можно сделать его из куска пластиковой трубки. Для этого также подойдет корпус шариковой ручки. Отпилив кусок нужной длины, сделайте продольный надрез, примерно половина, и дюбель готов ».

«Известно, как сложно повесить дверь, работая в одиночку.Но достаточно укоротить нижний штифт на 2–3 мм, и работать станет намного легче ».

«Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпатлевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком — мелом, гипсом, цементом, опилками и т. Д.»

«Если нужно вкрутить шуруп в торец ДСП, просверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, залейте отверстие клеем« Момент »(но не эпоксидным!), Вкрутите шуруп через сутки. Доска не расслаивается. день »

«Портреты, фотографии, картины в деревянных рамах со стеклом удобнее скреплять не гвоздями, а с помощью согнутых под прямым углом канцелярских принадлежностей.Кнопки аккуратно нажимаем отверткой. По сравнению с гвоздями опасность раскола тонких рамок сведена к минимуму ».

«Не так-то просто завернуть шуруп в твердую древесину. Если проткнуть шилом отверстие для шурупа, а шуруп обильно натереть мылом, то после такой операции работа пойдет как по маслу».

Для экономии времени обои можно обрезать острым ножом, не раскручивая рулон. Для этого необходимо сначала выровнять конец рулона и простым карандашом обвести внешнюю границу края.Работая ножом, валок нужно постепенно поворачивать в направлении прокатки.

Держатель для проволоки с тремя крючками внизу и ручкой вверху удобен для переноски больших листов фанеры, стекла или тонкого железа в домашних условиях.

ЕСЛИ нужно вдалеке разрезать круглую палку, удобнее всего выполнять эту работу по шаблону. Он изготовлен из металлической трубки с проточкой посередине. Диаметр подбирается таким образом, чтобы шаблон свободно скользил по палочке.

Лучше станет работать ножовкой, и будет легче, если в ее средней части высоту зубьев увеличить на 1/3 высоты зубьев.

Если прикрепить к передней части луковой пилы груз весом около килограмма, работать с ней станет легче. Груз должен быть съемным, чтобы пила могла выполнять и другие работы.

«Поверхность, напоминающую воск, можно получить, покрасив поверхность разбавленным клеем ПВА. Для получения желаемого цвета разбавьте клей водой, окрашенной акварельными красками.«

«Сделать чехол для лезвия топора так же просто, как лущить грушу. Возьмите кусок резиновой трубки, разрежьте его вдоль и наденьте на лезвие. Кольцо, вырезанное из старой автомобильной мобильной камеры, предохраняет ее от спрыгивания».

«Льняной шнурок поможет обойтись без хомутов при приклеивании деревянных рамок. Надеть на углы каркаса четыре короткие петли, а двумя длинными петлями натянуть рамки по диагонали. Углы регулируются палками, закручивающими средние петли. »

«Как заглушить скрип половой доски? Между половицами нужно просверлить отверстие под углом 45 ° диаметром 6-8 мм, вбить в него деревянную булавку, смазанную столярным клеем, отрезать выступающий конец. зубилом и зашпаклевать поверхность пола.«

«Чтобы было легче царапать пол, покрытый лаком или краской, прогладьте его через влажную ткань — и работа станет на сто процентов проще».

«Небольшой гниль на дереве можно устранить следующим образом: пораженное дерево удаляют со здорового слоя, а затем пропитывают 10% раствором формалина. После высыхания участок шпаклевывают и закрашивают».

«Петли дверей не скрипят, если вовремя смазать — это известное правило. Но без смазки можно обойтись.Для этого нужно сделать шайбу из полиэтиленовой пробки и надеть ее на шарнирный палец ».

«Сломанную дверную защелку из-за сломанной пружины можно отремонтировать следующим образом: роль пружины с успехом выполняет кусок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной резины, установленный между задвижкой и корпусами защелки. . »

Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянную или пластиковую пластину, в которой просверливается ряд отверстий под болт.Пластина крепится к оконной раме саморезом.

«Вырезать большое отверстие в листовом материале можно простым способом: зажать гвоздь в тисках (он будет осью) и кусок сверла (это будет резак). Круг вырезается вращая лист вокруг оси ».

Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, выполняемой в период c.
# 1074; все рекомендации и существующие правила.

Подобные манипуляции необходимы при установке межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или реализации дизайн-проектов.

Существует множество способов прикрепления бруса к стенам, и каждая манипуляция должна выполняться с использованием специальных креплений. Их выбор зависит от качества фундамента и предстоящей нагрузки.

Методика выполнения работ

Балка применяется как для создания обрешетки, так и для конструирования мебели, перегородок.

В современном строительстве, качественной отделке.
ую — это необходимость. Такая работа выполнена для:

  • укрепляющие конструкции;
  • установка новых рам;
  • строительство перегородок;
  • возведение легких хозяйственных построек;
  • сборка дизайнерской мебели.

Балка применяется для создания обрешетки, каркаса при облицовке фасада или внутренних стен, надежного крепления мебельных конструкций, бытовой техники или электроники. Качественно выполненная работа делает это возможным.
1077; schenia или осуществить давно задуманную перепланировку.

Варианты монтажа

П-образная подвеска для крепления

Для эффективного выполнения работы используйте несколько способов крепления:

Самая простая признана мягкой, так как для ее выполнения потребуется закрепить на поверхности стены специальные кронштейны из металла, имеющие П-образную форму.
1056; расстояние между ними не должно превышать 40 см. Сами кронштейны должны быть надежно закреплены, и к ним уже можно крепить деревянную балку.

Перед тем, как выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.

Для жесткого крепления используются саморезы

Жесткий способ крепления требует использования различных крепежных элементов, которые выбираются в зависимости от того, из какого материала сделана стена.Это может быть:

  • гвоздь дюбельный;
  • анкерных болтов;
  • пластиковых или металлических дюбелей.

Степень сложности работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянную балку жестко, так как это позволит избежать дальнейшей деформации собранного каркаса.

В большинстве случаев возникает необходимость крепления бруса к кирпичной стене. Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.

Порядок установки

Перед установкой сделайте разметку

Крепление бруса к кирпичной стене осуществляется жестким способом. Для этого мастеру потребуется:

  • строительный уровень;
  • дрель;
  • анкеры клиновые;
  • отвертка.

Можно использовать дюбеля системы «быстрого монтажа», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать разметку на поверхности стены, проверив вертикальный и горизонтальный уровни.Затем нужно отметить на самой балке точки расположения крепежей, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними будет от 30 до 50 см.

Теперь эту разметку нужно повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В бруске просверливаются сквозные отверстия, а затем, прикрепив просверленный брус к стене, проделываются отверстия. Затем в них вставляются (забиваются) пластиковые дюбеля и вкручиваются шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и забиваются молотком.Пример крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:

Крепление бруса к кирпичной стене — операция несложная, но для точного ее выполнения требуется участие двух рабочих, один из которых будет держать составляющие конструкции, а второй просверлить отверстия и закрепить крепеж.

моястена.ру

В каких случаях необходимо крепить брус к стене

Крепление бруса к кирпичной кладке — довольно распространенная строительная операция, которая может потребоваться в следующих случаях:

  • При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
  • При выполнении перепланировки.
  • В процессе утепления или облицовки фасада — в этом случае необходимо крепить деревянную обрешетку к кирпичной стене.
  • Для установки навесов и навесов у дома.

Ниже мы подробнее рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.

Монтаж деревянной обрешетки

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем, как прикрепить деревянную балку к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • Электродрель;
  • Hammer;
  • Строительный уровень;
  • Дюбель типа «быстрый монтаж».

Крепление

Инструкции по креплению бруса к стене следующие:

  • Для начала нужно найти положение, в котором должен находиться брус, прикрепленный к стене.
  • Далее нужно проделать отверстия для дюбелей, которые просверливаются в брусе. На этом этапе важно не смещать деталь, поэтому работу лучше выполнять вместе, чтобы один человек держал брус, а другой сверлил отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса — чем он больше, тем меньше должен быть шаг соответственно.Например, если крепится блок сечением 5х5 см, шаг должен быть примерно 20 — 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения планки подбирается еще и размер застежки. Максимальный размер — 8 × 120 мм, минимальный — 6 × 40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

  • Затем необходимо зенковать отверстия, чтобы установить крепеж заподлицо. Для этого сверлом просверливаются отверстия на несколько миллиметров, соответствующие диаметру головки крепежа.

Вставка пластмассового дюбеля в отверстие

  • После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
  • По окончании работы в дюбели вставляют гвозди и забивают в дюбели. В результате крепеж расширяется и прочно фиксируется в стене, удерживая деревянную деталь.

Примечание! Дюбельные гвозди предназначены для отвертки Phillips, однако они не предназначены для ввинчивания.Прорези сделаны только с целью простого демонтажа крепежа.

На этом процесс установки завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепился к стенам с помощью обычных дюбелей. Однако сейчас эта технология не используется, так как она намного сложнее и требует больше времени.

Пример установки балок

Монтаж балок

Отдельно следует сказать о том, как выполняется опора деревянного бруса на кирпичную стену.Эта процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому врезка балки в стену (опору) должна отвечать определенным требованиям по прочности и надежности.

Итак, установку балок обычно проводят в специальных нишах глубиной не менее 150 мм.

Сам процесс выглядит так:

  • Первый шаг — обрезать концы балки под углом примерно 60 градусов.
  • Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, а после высыхания обрабатываются смолой.
  • Далее выравнивается дно ниши и покрывается несколькими слоями рубероида.
  • После этого концы балки заворачивают в битумную бумагу и укладывают так, чтобы они не доходили до стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
  • Затем оставшееся пространство в нише заливается бетоном.

На этом процесс встраивания завершен. Надо сказать, что для придания конструкции жесткости часто выполняется дополнительное крепление балки анкером.В этом случае анкер устанавливается еще при кладке стены, и располагается на расстоянии около 12 см от ее внешней поверхности.

Схема заделки с анкером

Другой конец анкера должен выступать в комнату на 20 см. При этом для крепления балки в ней делают отверстие, соответствующее диаметру штифта. Такой способ монтажа используется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.

Джемперы

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам предъявляется ряд требований:

  • Толщина должна быть вдвое больше толщины кирпича.
  • Древесина должна быть качественной, без трещин и сучков.
  • Влажность древесины должна быть не более 8%, иначе перемычка может повредить.

Примечание! Перед укладкой балки ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном.Это предотвратит его гниение и сделает его огнестойким.

На фото — деревянная перемычка

Процесс стилизации выглядит так:

  • Сначала готовятся площадки, на которые будет опираться перемычка. Их очищают от мусора и сверху покрывают несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
  • Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
  • Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его необходимо исправить.
  • При возведении последующих рядов пространство между концом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Желательно делать перемычку из массива дерева, особенно если конструкция массивная. Например, дубовый брус — отличный вариант, хотя цена на эту древесину довольно высока.

Вот, пожалуй, вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Выход

Закрепить брус на деревянной стене или уложить на него брус несложно. Однако, как и любые другие строительные работы, эта работа требует строгого соблюдения технологии. От этого зависит прочность и надежность монтажа (см. Также статью «Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности»).

С дополнительной информацией по вышеуказанной теме вы можете ознакомиться из этой статьи.

http://rubankom.com

legkoe-delo.ru

Общие принципы

Они, в целом, сложностью не отличаются:

  • При установке любых деревянных конструкций на фундамент требуется надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов. Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярный отсос грунтовых вод; между тем влага губительно для древесины;

Примечание: разные породы древесины по-разному переносят длительный контакт с влагой.Поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижний бортик сруба стараются делать из дуба или лиственницы — они чрезвычайно устойчивы к гниению и отличаются высочайшей механической прочностью.

  • В случаях, когда предполагается контакт с водой или влажным воздухом, древесину по возможности защищают от влаги пропиткой льняным маслом или масляными составами;
  • Антисептическая пропитка необходима для всех деревянных строительных конструкций. Он не только защитит древесину от грибка, но и отпугнет древоточцев, а также снизит горючесть древесины.

Способы крепления

Обвязка днища к ленточному фундаменту

Прилагается:

  1. Бетонная поверхность гидроизолирована. Программа минимум — укладка пары слоев рубероида; в идеале его не просто уложить под обвязочную балку, а приклеить к битумной мастике;
  2. В обвязочной балке подбираются пазы для соединения в половину дерева. Все соединения должны быть в точках крепления к фундаменту;
  3. Древесина пропитана антисептиком и (в идеале) защитной гидроизоляционной пропиткой.Обычно эту роль играет обычная олифа;
  4. Затем просверливается нижняя обвязка под анкерные болты — в точках соединения секций стержня и на прямых участках с шагом не более 1,5 метра. Отверстия потайные для шайб и анкерных гаек;
  5. Анкерные отверстия отмечены и просверлены в бетоне;
  6. Последний этап — собственно крепление. Анкеры забиваются в бетонный монолит через отверстия в брусе, после чего гайки затягиваются торцевым ключом.

Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту

Здесь алгоритм крепления очень похож на описанный выше; однако вместо анкерных болтов обычно используются отрезки гладкой или гофрированной арматуры диаметром 14 мм, закладываемые при возведении столбов в их кладку.

  1. Поверхность столбов гидроизолирована. Методы такие же, как указано выше;
  2. Отверстия под анкеры подбираются в брусе;

Обратите внимание: в этом случае стойки с анкерами должны приходиться на все стыки бруса.

  1. Ростверк пропитывается антисептическим грунтом и по возможности водоотталкивающим составом;
  2. Затем на столбы укладывается ростверк, после чего срезается выступающая над поверхностью бруса часть анкеров. Дополнительная фиксация ростверка к столбам, как правило, не применяется: после возведения стен он будет надежно прижат своей массой.

Мауэрлат к армопоясу

В этом случае необходимо крепление деревянного бруса к бетонной стене, чтобы в дальнейшем привязать к нему стропильную систему.Возможно, лучше уточнить описание конструкции.

Как правило, стены жилых малоэтажных домов возводятся из легких материалов с низкой теплопроводностью. Вот несколько примеров:

Все эти материалы объединяет одно — низкая механическая прочность. Они способны обеспечить достаточную несущую способность за счет твердой толщины стенок; но надежно закрепить к ним стропильную систему или мауэрлат невозможно: любые анкеры вырвутся при первом же сильном порыве ветра.

Проблема решается заливкой по верху стены железобетонного бронепояса, который, по сути, становится основой для крепления мауэрлата.

Примечание: армопояс дополнительно увеличивает сейсмостойкость конструкции за счет соединения смежных стен. В районах с повышенной сейсмичностью бронепояс заменяется поддерживающим бронированным каркасом; легкие материалы используются только в качестве наполнения стен.

Инструкция по установке мауэрлата на армопояс практически идентична описанию монтажа нижней обвязки на ленточный фундамент:

  • Поверхность железобетона гидроизоляция битумной мастикой и / или рубероидом;
  • На них укладывают пиломатериал, пропитанный антисептиком и олифой, соединенный по углам и точкам сращивания разрезом пополам;
  • В древесине просверливаются углы и места стыка;
  • Отверстия потайные для шайб и анкерных гаек;
  • Просверливаются отверстия в бетоне под анкеры;
  • Анкеры забиваются, после чего их гайки затягиваются торцевым ключом.

Коробка двери к бетонной перегородке

Как прикрепить брус к бетонной стене, если речь идет о дверной коробке? Этот кейс имеет несколько отличий от предыдущих:

  • Антисептическая пропитка и гидрофобизация дверной коробки не являются обязательными, так как она будет эксплуатироваться в сухом воздухе жилища;
  • Гидроизоляция соединения также не нужна: влажность коробчатого бруса и бетона не отличается;
  • Между коробкой и краями проема, как правило, остается зазор шириной от 1 до 5-6 сантиметров.

Окончательная фиксация двери в последние годы осуществляется единственным простым, быстрым и удобным способом — ящик, жестко закрепленный в проеме, вспенен по периметру; после схватывания пенополиуретана острым ножом срезают его излишки.

Затем периметр проема замазывается гипсовой, цементной или акриловой шпатлевкой — не менее двух раз с промежуточной шлифовкой. Последний этап — закрепление наличников с двух сторон ящика или, при значительной глубине проема, отделка его гипсокартоном, деревом, стеновыми панелями или ламинатом.

Основная проблема при установке коробки — обеспечить ее надежную фиксацию перед вспениванием: пенополиуретан при схватывании расширяется и может заклинить дверное полотно.

Вот несколько относительно простых способов надежно закрепить короб из бруса своими руками.

  1. Используйте набор для фиксации анкерных винтов с пластиковыми дюбелями и стальными крышками короба. Накладки притягиваются к брусу обычными саморезами; саморезы вкручиваются в дюбели, предварительно вставленные в просверленные в проеме отверстия.Затем головки винтов вставляются в пазы накладок и зажимаются парой гаек с помощью обычного рожкового ключа;
  1. Вместо анкеров можно использовать прямые подвесы для потолков из гипсокартона. К стене крепится вешалка, после чего с двух сторон фиксируется балка короба. Отламывается лишняя перфорированная подвеска; в дальнейшем застежки закрываются наличниками;
  2. Наконец, брус, на который навешивается дверь, можно прикрепить непосредственно к бетону с помощью пары деревянных распорок с обычными анкерными болтами, которые позже будут скрыты петлями.Вторая сторона коробки будет зафиксирована пенополиуританом после застывания. Чтобы дверное полотно не заклинило, используйте деревянные клинья, вставленные между ним и коробкой.

Заключение

Надеемся, что предлагаемые нами решения помогут читателю в процессе строительства и ремонта собственного дома. Как обычно, приложенное видео в этой статье предложит ему дополнительную информацию. Удачи!

rubankom.com

Монтаж бруса на бетонное основание

Чтобы прикрепить деревянные рейки к бетонному основанию, необходимо выполнить следующие действия.Сначала подготавливается брус, просверлив в нем отверстия под крепеж. Затем на таком же расстоянии просверливаем в стене отверстия. Для более точной разметки можно прикрепить к поверхности стены уже просверленную балку и разметить имеющиеся отверстия.

Сверление в бетоне выполняется сверлом победы или сверлом с алмазным покрытием. Лучше использовать дрель с перфоратором. Во время сверления отверстия слишком горячее сверло погружается на некоторое время в воду и охлаждается.

Далее в стену забивают деревянные отбивные, накладывают брусок и в каждую насквозь вбивают гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Также можно прикрепить деревянные рейки к бетону с помощью анкеров (на фото ниже).

Как крепить балки к кирпичу

Если стена в доме кирпичная, следует использовать несколько иную технологию монтажа. Для этого на расстоянии по планке просверливаем отверстия сверлом в дереве, затем меняем сверло на победное.Прикрепив рейку к стене, проводим разметку через просверленные отверстия, просверливая кирпич.

Затем снимаем блок и просверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. При этом рекомендуется держать сверло прямо и не расшатывать, иначе кирпич может рассыпаться. Крепить брус к кирпичной стене можно с помощью дюбелей и саморезов. Анкеры также можно использовать для кирпичной стены.

Особенности монтажа деревянных реек к газобетону

В последнее время газобетонные блоки довольно часто используются при строительстве домов и других построек.Их легко обрабатывать, поэтому строительство здания происходит намного быстрее. Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности установки балок на его поверхность.

В первую очередь выбор крепежа будет зависеть от величины будущей нагрузки на планку. Если конструкция не нагружена большим весом, в газобетонные блоки можно вкручивать саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать винты с полной резьбой.

Для того, чтобы конструкция выдерживала достаточно большие нагрузки, используются стальные или пластиковые дюбели.

При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что газобетонные блоки со временем могут разрушительно воздействовать на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.

Установка реек на стену деревянного дома

Довольно часто при возведении стен используют также клееный или профилированный брус.Как нужно крепить брус к стене сруба? Чаще всего для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежи. Закрепить их на поверхности бруса и стены можно гвоздями, шурупами или шурупами. Перфорированные застежки бывают разных типов. Для фиксации элементов, находящихся в одной плоскости, используются пластины, если крепление должно осуществляться в разных плоскостях, используются уголки.

Если давление на конструкцию будет небольшим, можно использовать монтажную ленту.При креплении деревянных элементов гвоздями следует соблюдать несколько простых правил. Если приходится забивать гвозди в труднодоступных местах, следует использовать болт с гайкой на конце. Также необходимо правильно выбрать длину ногтей.

Для большей устойчивости конструкции гвозди вбиваются на расстоянии под определенным углом друг к другу. Если планки изготовлены из дерева высокой плотности, середина гвоздя удерживается плоскогубцами во время забивания. Предварительное просверливание отверстий облегчит забивание больших гвоздей.

Как правильно прикрепить бруски к гипсокартону

Если планки необходимо прикрепить к стене из гипсокартона, действуйте следующим образом. Из-за определенной хрупкости материала не рекомендуется использовать гвозди и саморезы. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартоне выбирают нейлоновые или металлические анкеры. Их вкручивают в лист и фиксируют саморезом.

Это самый простой способ. Выпадающие анкеры могут обеспечить более стабильное крепление.Благодаря особой конструкции предусмотрен дополнительный упор с тыльной стороны. Эти анкеры вставляются в отверстия и затягиваются отверткой до полного складывания.

Можно также использовать обычные пластиковые дюбели. Для этого просверлите отверстие, вставьте дюбель, закрепите планку саморезом. Свернутый дюбель сможет оказать поддержку обратной стороне листа.

Узнайте больше о том, как можно прикрепить брус к стене, из видео ниже. Как видно из видео, способов надежно закрепить деревянную конструкцию существует довольно большое количество.

brusportal.ru

Подготовив брус и просверлив в нем отверстия для крепежного элемента, можно приступать к подготовке стены, на которой будет монтироваться конструкция.

  1. Сначала просверлим отверстие. Нам понадобится твердосплавное спиральное сверло, сверло с наконечником Виктор или сверло с алмазным напылением.
  2. Чтобы продлить срок службы сверла, периодически охлаждайте его в воде, чтобы избежать перегрева.
  3. Затем приготовьте деревянную пробку, окуните ее в клей, но не на водной основе, чтобы дерево не разбухло.
  4. Вы также можете сделать свинцовую пробку самостоятельно. Для этого возьмите лист свинца, отрежьте подходящую для отверстия полоску и скрутите ее в трубочку.
  5. Потом проткнем гвоздем и вкрутим шуруп.

А еще можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.

Возьмите медную проволоку и накрутите ее на винт в форме спирали, затем залейте отверстие приготовленным раствором и смазать им проволоку на винте. Не долго думая, во избежание высыхания раствора вдавливаем саморез в отверстие на необходимую глубину.Удалите выдавленный лишний раствор, не дожидаясь застывания. Через 10 минут откручиваем саморез, чтобы он не высыхал вместе с раствором. Когда пробка станет монолитной со стеной, можно приступать к креплению бруса.

Хотя, когда дело касается бетона, кирпича или раствора, лучше всего подходят анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.

Если вам нужно работать с кирпичной стеной, используйте только дрель. Сверлите аккуратно и медленно, равномерно, не ослабляя боковые стороны, чтобы кирпич не раскололся и не крошился.Если вы ударились о бетон, лучше использовать дрель с функцией пробивки, это поможет его раздавить. Случаи удара пустотелого кирпича обычны. Как быть здесь? Лучше использовать дюбель, который при закручивании складывается в узел. Аккуратно вкрутите его в просверленное отверстие, чтобы не сломать его детали.

Саморезы в бетон лучше вкручивать при помощи дюбелей из прочного пластика. Между бетоном и саморезом укладывается дюбель. Также можно предварительно смазать ее клеем.

Анкер также отлично подходит для крепления деревянной балки к кирпичной стене, которая, в отличие от гвоздей и шурупов, справится с любой нагрузкой.

Перед тем, как приступить к креплению деревянного бруса к газоблоку, нужно учесть, что газобетон — материал простой в обработке, так как он достаточно мягкий. Поэтому здесь очень важную роль играет величина нагрузки на брус.

Если это небольшой брусок небольшого веса, то можно использовать болты или саморезы.Клиновые болты будут более подходящими, поскольку они плотно прилегают к материалу. Также подойдет винт, имеющий резьбу по всей длине.

Для крепления более тяжелых конструкций, полок или шкафов нужны металлические или пластиковые дюбели.

Для крепления твердых материалов лучше всего использовать нейлоновые дюбели по центру изделия. Полые материалы можно зацепить за края.

При выполнении соединений с газобетонной поверхностью обязательно учитывать то, что детали из металла, взаимодействуя с блоком, могут разрушиться.Так что проконсультируйтесь со специалистами, они обязательно расскажут о проверенных элементах крепления.

В данном случае перфорированный способ крепления распространен как при кровельных работах, так и в мебельной промышленности. Перфорированные элементы крепятся гвоздями, шурупами или шурупами.

Перфорированные пластины соединяют детали в одной плоскости, например, кровельный монтаж. Также есть разные по ширине уголки для усиления и соединения конструкции. Для вспомогательных элементов небольшого веса подойдет монтажная лента.

Самый распространенный способ крепления деревянных конструкций — гвозди. Жидкие гвозди чаще используются в быту, сборке мебели и строительстве. Наложение гвоздей покажется очень простым способом, но нельзя забывать о технике забивания гвоздя. Если использовать болт с гайкой на конце, то гвоздь можно легко забить в любом труднодоступном месте. Заранее рассчитайте, какой длины ноготь вам понадобится. Для более прочного соединения досок гвозди вбивают под углом друг к другу.Слишком сухое дерево быстрее потрескается гвоздем. Если планка слишком плотная, придерживайте плоскогубцами гвоздь посередине, чтобы он не погнулся. Для больших ногтей можно предварительно просверлить отверстие, которое будет уже, чем сам. Сделайте небольшое отверстие под головой.

С помощью гипсокартона можно создавать различные конструкции достаточно ровных поверхностей. При этом он довольно хрупкий, поэтому закрепить на его поверхности деревянную балку будет проблематично. Использование обычных гвоздей и саморезов не приведет к желаемому результату.Даже легкие предметы можно вырвать, взяв с собой саморез, и оставить отверстие.

Для прочности крепления перед началом монтажа листов гипсокартона уложите деревянную балку в местах, где в будущем ожидается необходимость усиления. Таким образом, нагрузка будет приходиться на саму балку, так что крепление можно производить тем же саморезом. Но при установке зачастую не всегда предусматривается, какая нагрузка будет в том или ином месте.

Есть специальные крепления для гипсокартона.В зависимости от нагрузки на брус подбирается тип крепления.

При использовании нейлонового или металлического анкера сначала вкрутите его в гипсокартон с помощью отвертки, затем закрепите саморезом. Но этот способ самый слабый, так как нет фиксации с тыльной стороны.

Для более надежной посадки лучше использовать металлический анкер с откидным верхом. Для этого вставьте в отверстие сложенный анкер. Затяните анкер отверткой, он сложится, зафиксировавшись в листе гипсокартона.

Для того, чтобы закрепить брус универсальным пластиковым дюбелем, необходимо выполнить следующие действия:

  • просверливаем отверстие подходящего диаметра;
  • вставьте дюбель в отверстие;
  • закрепляем нужный нам предмет саморезом;
  • при этом дюбель закатывается в узел, обеспечивая фиксацию с тыльной стороны.

Самое надежное крепление, проверенное временем

При креплении бруса к бетонной стене, конечно, самое надежное крепление будет с помощью анкера.

Надежное крепление деревянного бруса известно с давних времен, когда еще не было понятия «быстрый монтаж» и «перфоратор», еще не были изобретены шурупы и дюбели. Отверстие проделывалось в стене из кирпича, блоков или перекрытии из железобетона с помощью болта. В яму вбивали большой деревянный стержень, замазанный цементом. В этот стержень через деревянную балку вбивали гвоздь. Несмотря на то, что сейчас наш выбор обеспечивается различными крепежами и элементами, современной техникой и оборудованием, этот способ крепления хоть и жесткий, но все же распространен.Этот способ уместно использовать при небольших нагрузках на брус.

Более мягкий метод — использование U-образных скоб для гипсокартонного профиля. Положительным моментом здесь является короткое время монтажа. Но крепление недостаточно жесткое. Если с силой ударить по деревянной балке, скоба прогнется и поверхность конструкции сломается.

py-sm.com

Когда вам нужно крепление к плате?

Можно столкнуться с проблемой установки штанги во время работы:

  • перепланировка и строительство новых деревянных стен;
  • установка дверной коробки;
  • установка подвесной мебели;
  • пристройка веранды;
  • устройство козырька над входной дверью;
  • Утепление дома.

При строительстве дома или его ремонте часто возникает ситуация, когда необходимо крепить брус к кирпичной стене. В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом — служить только каркасом, куда крепится, например, какой-то облицовочный материал или гипсокартон внутри. Для знающих технологию монтажа прикрепить брус к кирпичной кладке не составит большой проблемы.

При установке бруса к кирпичной стене нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способ крепления.

Где используется этот тип абатмента?

Сфера применения узлов в местах примыкания деревянных балок к кирпичной стене чрезвычайно широка. Чаще всего этот тип абатмента используется для следующих целей:

  • починить мебель, бытовую технику или элементы интерьера;
  • для монтажа перегородок из дерева;
  • для вставки дверей в проем;
  • для помещений или там, где обрешетка брусьев играет роль каркаса;
  • повесить козырек над входом в дом или в другое место;
  • на строительство пристройки к зданию (тамбур или веранда).

При необходимости закрепить предметы интерьера на стене, деревянную планку прикладывают плоско к поверхности и фиксируют с помощью крепежа. Так что он способен нести значительную нагрузку. Чем больше значение этой нагрузки, тем больше должно быть точек крепления к кирпичной кладке. То же правило применяется при вертикальной установке стартовой планки.

Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому крепится к кирпичу с помощью особо надежных крепежных элементов: анкеров.Также их используют при установке различных навесов, испытывающих снеговые и ветровые нагрузки.

Для внешнего или внутреннего утепления кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющуюся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и других материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, поэтому его можно закрепить дюбелями для быстрой установки.

Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая крышу со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В этом случае деревянные балки действуют как несущие и примыкают к кирпичной кладке под углом 90 °. Есть несколько способов, как их можно успешно опереть на кирпич и надежно закрепить.

Монтаж на кирпичной стене

Для установки балок на кирпичной стене с полной плоскостностью необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • электродрель;
  • дюбелей с пластиковыми заглушками;
  • сверл и сверл диаметром, соответствующим размеру дюбелей;
  • молоток;
  • измерительных приборов;
  • карандаш.

В первую очередь нужно сделать разметку, определив положение планки на стене, и обвести ее карандашом. Затем разметьте на поверхности бруса места для сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются по алгоритму:

  1. Выберите сверло в соответствии с диаметром пластмассовой вставки для дюбеля и просверлите отверстия в стержне.
  2. Возьмите сверло, диаметр которого вдвое больше исходного, и сделайте углубления так, чтобы головки крепежа уходили в «развертку».
  3. Прикрепите блок к отмеченному месту на стене и разметьте кирпич через подготовленные отверстия.
  4. Вставить сверло в сверло и просверлить глухие отверстия в кирпичной кладке. Прикрепите брус, вставьте пластиковые заглушки и забейте дюбелями.

Длину дюбелей необходимо подбирать так, чтобы они входили в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка значительная, то расстояние между точками крепления делают меньше (10-15 см), а углубление в стене больше (80-100 мм).

Крепление к анкерам осуществляется в таком же порядке, отличие в более тщательном подборе диаметра сверла и точном сверлении.

Если отверстие слишком большое, стержень застежки будет вращаться внутрь, и анкер не сможет затянуться.

Монтаж балок

Традиционное крепление конца бруса к стене — кладка в кирпичную кладку. Такую конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более.Причина в том, что конец бруса должен входить в специально подготовленную нишу на глубину не менее 12 см (половину кирпича). Если толщины перегородки будет недостаточно, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.

Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заранее, при возведении стены. Если этого не сделать, то их можно аккуратно выдолбить. Разумеется, вторую опору для балки в виде каркаса пристройки необходимо сделать перед установкой деревянного изделия в проектное положение.

//www.youtube.com/watch?v=ddeEvmo0I1E

Монтаж опорной планки выполняется по следующей схеме:

  1. Осуществляется антисептическая обработка древесины. Конец, предназначенный для заделки в кладку, обматывают рубероидом.
  2. Конец балки вставляется в нишу, а второй упирается в готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши — 40 мм.
  3. Положение планки по горизонтали и вертикали проверено, второй ее конец закреплен выбранным способом.
  4. Щели между поверхностью кирпича и дерева заделывают цементно-песчаным раствором марки М50.

Неудобство этого метода в том, что нужно время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо застынет, иначе при дальнейшей сборке кровли он выпадет кусками. Есть более практичный способ: плоско прикрепить к кирпичной кладке опорную балку того же сечения, что и балки. Его необходимо закрепить таким образом, чтобы обеспечить требуемый угол наклона балок, когда они опираются на это основание.

//www.youtube.com/watch?v=g1jv_gLN6uQ

Опорная балка должна быть надежно закреплена анкерными болтами, выступающими как минимум на 100 мм в толщину кирпича. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После этого балка обоими концами упирается в деревянные конструкции и фиксируется оцинкованными саморезами на стальных уголках.

Комментарий reparer le Mauerlat sur le mur du béton aéré? Maison faite de gazoblock à leurs propres mains.

Мы продолжаем серию традиционных статей профессиональных конструкторов. Aujourd’hui, nous allons parler de la façon de fabriquer des armopoyas sous le toit d’une maison de béton aéré ou de bloc de mousse avec vos propres mains.

Je m’appelle Rostislav, j’ai 37 ans et je suis un constructeur avec une expérience de douze ans. J’ai commencé sur un chantier de construction, un sous-bande, com tout. Il a travaillé sur le principe: «apporter, soumettre, tenir et ne pas déranger».»Mais le temps passé, j’ai grandi depuis des années et de manière professionalnelle, j’ai acheté un Instrumentation персонала и j’ai commencé à travailler de manière indépendante.

La première de ma règle lors de l’excution d’une tâche est une préparation approfondie de matériel et d’outils для получения отличного финального результата.

À ce jour, dans la construction de maisons privées et de bâtiments ménagers, de gaz ou de blocs de mousse ont commencé à utiliser. Je conviens que ce matériel présente de bonnes caractéristiques pour la preservation de la chaleur dans la pièce et la vitesse de l’installation, mais il existe une caractéristique important:

ce matériau ne support pasmele à long ponctuel créée par la charge de précipitations de chevauchement et de pression à la construction.

Mais il y a un moyen de sortir — il s’agit de l’installation d’armopoyas autour du périmètre, и состоит из murs de partition, et nous traiterons maintenant comment le faire.

Matériel et outils

Donc, ce que nous devons travailler.

Материал:

1. Очередь на пластину OSB (épaisseur de 10-12mm), зависящая от longueur de l’arméche arméche à l’air (périmètre plus la longueur de toutes les quatre quatre)

2 .Durée des prises 76mm sur bois, Kalay

3. Vis auto-taraudeuses, longueur 40mm Bois Calea

4. Grille renforcée, maçonnerie. Хвост сотовый 50х50мм. Le nombre de mètres carrés est quatre fois plus que le nombre de feuilles OSB.

5. Филе шпильки. Диаметр от 10 до 12 мм (количество определяется в соответствии с костюмом: количество точек на плафоне, умноженное на контактные точки на поверхности земли, плюс длинные передние пары передних поверхностей, проходящие по компьютеру и так далее, умноженные на 0,2)

6.Noix qui font bouillir sur les goujons du diamètre que vous choisissez.

7. Тейл для ронделей: внутренний диаметр прически и внешность, 10-20 мм плюс. Плюс le diamètre extérieur, mieux c’est. Il y aura une grande résistance au plan de l’espace.

8. Ciment (du Calcul de la marque 400-220kg. Sur mélange de béton fini de 1m3)

9. Fraction de pierre écrasée de 5-20mm (du Calcul — combien de mètres cubes nécessitent du béton, tant besoin et des gravats)

10.Река Физис (по расчету количества кубиков бетона)

11. Пластификатор для бетона.

12. Грабли сосновые 5×50 мм

13. Грабли в пластике, наружное, трикотажное полотно.

Инструменты:

1. Niveau hydroélectrique

2. Roulette

3. Construction de la construction

4. Crayon

5. Ножовка по металлу, или disque de scie électrique, traçage

6.Sruppovurt 70003

. Bulgare (broyeur angulaire)

8.Betoneneckle

9.Lopata soviétique et un couple de gilet

10.Masterok

11.lesa construction, ou échafaudage

12. Индивидуальная защита:

(веррес, гантс, шоссур)

пассажира позу оружия на сером фоне дома

1. Alors, où beginner? Et vous devez toujours начинается по определению хвоста и высокого качества по отношению к водной гидравлике

Pour ce faire, nous avons besoin d’une roulette, de papier, d’un crayon et d’un Hydroré.La roulette retirez la longueur de toutes les partitions intérieures et du périmètre de la construction, ainsi que des sizes diagonales (размеры diagonales, nous avons besoin d’une installation de Structures en bois et d’autres robots), et nous portons tout sur papier à guider par ces données à l’avenir. La prochaine étape consiste à tyrer des hauteurs de haut niveau. L’hydroeer nous aidera à donner des marques sur la construction, qui sont directement dans le plan horizontal. Cette action est gênante de dépenser lui-même, alors nous travaillons ensemble.Nous prenons un crayon, mis au coin de la construction d’une étiquette armitraire, в окружающей среде 1,5 метра на базе нижней части и в помощнике Hydroevoy et d’une assistante, portez cette etiquette dans tous les coin extérieurs du bâtiment, ainsi que dans le bâtiment dans les coin intérieurs, nous devons construire des coffrages dans «Horizon».

Подробности Комментарий faire un niveau d’eau et comment l’utiliser.

2. Nous sommes déterminés avec la hauteur du remplissage des armopoyes, dans mon cas la hauteur de versement de 20 cm.C’est Assez, car le toit n’est pas grand et non Complqué. Concentrez-vous sur cette taille, coupez la plaque OSB. Le poêle est coupé sur 5–7 см, plus large que la hauteur du remplissage du béton, dans mon cas, j’ai coupé dans une largeur de 25–27 см. Pour toute la longueur de la feuille. La pratique montre que la large des armopoyas doit corrective à la large de la maçonnerie et à la hauteur, selon la documentation du projet. Высокая рекомендация по основанию, находящемуся в зоне 30 см.Armopoyas et posé dessus mauerlat. Doit obtenir toute la maison.

3. На внешних монетах конструкции, в верхней части шкафа газоблока, вертикальном положении, на рельсах 25×50, на расстоянии 30 см. плюс haut que la maçonnerie elle-même. Sur ces rails, avec l’aide d’une roulette transporter des étiquettes à hute height (la même taille de l’étiquette de l’hydroeer, plus, la hauteur du remplissage du béton). Au fait, les rails sont montés à l’aide de vis de 76 мм.Ils sont très facilement tordus dans le bloc de mousse et, si vous vous tournez à un angle à l’horizon, ils sont bien entretenus à l’écart. Sur ces tags étirent la ligne, ce sera notre phare de haute altitude. Le phare de haute altitude nous donne la hauteur du coffrage, car le coffrage que nous avons un typique, c’est-à-dire composé de composants séparés.

Монтажный ящик

4. Монтажный ящик . Donc, que nous avons: une plaque d’OSB tranchée et un phare de haute altitude.Nous commençons à monter le coffrage. Pour ce faire, nous avons besoin de forêts ou d’échafaudages montés, de tournevis et d’un bon assistant. Étant donné qu’une personne définira la feuille OSB de sorte que le bord supérieur soit aussi proche que possible de la ligne de pêche et que le partenaire détient, serrez les 76 vis au bas de la plaque OSB (où elle est ajustée au bloc) Поднимитесь под углом к ​​горизонту на 45 градусов. Dans le gasobloc, il est vissé facilement, mais lorsque l’auto-taraudage était vissé à un angle, il acquiert plus de résistance à la разрыв.Ainsi, nous avons contourné tout le périmètre extérieur, полагается le coffrage dans tout le rail 25×50 и tordant dans des endroits de la angulaire.

Marquage pour poutres plafonds (ou faisceaux de chevauchement)

5. Dès que nous avons un coffrage sur un périmètre extérieur, nous pouvons begin en toute sécurité à de unarquer скульптура фиксация. Pour ce faire, nous devons être déterminés avec l’étape de la partie chevreuse du toit.Dans mon cas, il se péparait pour les carreaux métalliques et les normes de concept ne permettent pas l’étape du rabat de plus de 75 см. Par conséquent, nous prenons la taille du scandale de la longueur et divisions le nombre d’intervalles de manière à ce que la valeur soit dans la fourchette de 65–75 см. В ситуации, il s’est avéré que dix faisceaux, avec une étape de 72 cm. Par conséquent, sur la portée de la construction ( la partie de la construction est — des parcelles du périmètre de la construction, où les chevrons seront installés) Selon le coffrage extérieur installé avec un crayon, selon notre distance, placez les sites d «Установка для установки файлов с обратными связями», а также для внутренних операций с внутренними связями.Il Convenient de noter si la partie frontale du toit provient d’une structure en bois, vous devez également installer Mauerlat, mais la distance entre les goujons doit être de от 80 до 100 см.

Au fait, les bâtiments avec des toits à deux cravates sont divisés en deux types: le fronton, aménagé du bloc ou de la brique, ou, com dans mon cas, un cadre de cadre en bois est construit sur la frontonone et la plaque OSB est tailles. Dans le premier cas, Mauerlat is monté sur des aropoyas uniquement du côté de la portée et dans la second sur tout le périmètre.

Установка приспособлений для фиксации

6. Подготовка и установка приспособлений для фиксации. Alors Stiletts. De quoi sont-ils nécessaires? Des goujons servent de composés rapides et fables de design de mortier avec de bois. Залейте плафон для монтажа, используйте гужоны диаметром 10 мм.

Pour ce faire, nous prenons une épingle à cheveux, mesurons la hauteur de notre remplissage, ajoutons la hauteur de la poutre de plafond, ajoutons la hauteur de la poutre de plafond, ajoutez 5 cm à la rondelle d’écrou et à 5 cm pour l’encrasse bloc de mousse et couper le moulin.В ситуации, j’ai choisi 45 см (bloc de mousse de 5 cm, 20cm — au remplissage, 15 cm-sur-poutre, 5 cm-écrou, rondelle). Buvez une noix на расстоянии 5 см, placez la rondelle et marquée au milieu du bloc de mousse sur les leux d’avance dans des rondelles en mousse et la plus verticalement. De plus, sur le talon à une distance où il sera versé avec du béton, c’est-à-dire si la coulée de béton est de 20 см, puis à une altitude de 15-18 см, vous pouvez monter des paquets Supplémentaires avec du béton, une sorte de renforcement ou tiges.Comme sur l’exemple montré sur la photo.

Производство армоплеуа в одежде

7. Donc, lorsque les goujons sont réglés sur la fabrication d’armé-armoyas. Залейте грандиозный робот на базу, сделайте армирование, используемое в армировании, mais dans notre cas, или утвердите решетку для армирования машиностроения с хвостом ячеек размером 50×50 мм. Si la largeur du remplissage, com dans mon cas 20cm, nous coupons la grille avec une large à 60 cm avec une meuleuse.Pour que la grille soit Complètement fermée avec du mortier de béton, nous avons réduit la hauteur de 5 см. Nous prenons notre pièce et pliez les deux côtés de 15 см. Et le center de l’angle de 90 degrés pour se révéler être un parallépipède avec un côté de 15 см. Dans des endroits où il est nécessaire de connecter les party, c’est simplement Reliure à tricoter le fil ou la hommasse plastic. Une fois que ces billettes sont empilées sur un bloc de mousse et se lient les uns aux autres aussi avec fil ou pinces.Dans les endroits où les goujons sont installés, l’armée est coupée et associée à des goujons. Cela fera également des crampons sécurisés.

Неправильное использование, я не нахожусь в паре фотографий арматуры, больше на фотографиях, сделанных на монетах.

8. Une fois le robot d’installation terminé, nous définissons la partie interne du coffrage — celle qui sera à l’intérieur de la construction. Outre l’extérieur, en montrant la ligne de pêche en hauteur, com décrit dans le troisième paragraphe de cet article et sur 76 vis autotaraudeses sur la plaque d’OSB coupe.

Lorsque le coffrage intérieur et extérieur est installé, il est nécessaire d’avoir à peine du haut. Pour ce faire, nous prenons un rayon de taille 50x25mm et coupé dans la largeur du remplissage (плюс 4 см) для надежной фиксации.

Sur le dessus, sur le coffrage, visser la dalle tranchée par nous d’un côté à la plaque OSB et en gardant la taille de la largeur de remplissage (la roulette nous aidera, ou le motif de taille précis sculpté inséré au milieu de la Coffrage) Serrez les vis à une autre partie du rack afin d’alourdir à travers une coffrage à deux mur de râteau.Cette attache doit être install à pas de 40 cm. Обеспечение контроля жесткости структуры. L’installation работает на 40 enjeux de soi.

Versez notre armopoyas sous le toit de la maison

9. Концепция coffrage — это сборка и проверка жесткости и стабильности структуры, вы можете начать с ремонта coffrage avec du béton. Pour ce faire, nous avons besoin d’un mélangeur en béton, d’une épaule et d’un bon assistant.

Удобный ящик для хранения вещей, прогрессивный, выданный, более надежный для всех периодов в журнале, автомобиль, который действует в течение всего времени, без каких-либо связей.

La ratio de sable et de gravats, selon la norme: une partie du ciment, trois party des gravats et trois party du sable. Lorsque la coulée peut appuyer périodiquement avec un marteau le long des murs du coffrage et frotter une goupille, afin de maximiser les bulles d’air qui se produisent lors de la coulée.Si cela n’est pas fait, puis après voir désassemblé le coffrage, nous verrons que le béton fera de la bouillie et non monolithiquement, ce qui угроза для perte de force и la date limit de fonctionnement d’Armopoyas.

La dernière étape et démontage de la structure

GOSTOVOVSKY NORM que notre marque 200 Béton gagne pleinement la force après 21 jours, в состоянии, чтобы температура окружающей среды соответствовала +10 градусов. Si la température est plus élevée, l’humidité du mélange préparé s’évapore plus rapidement et le ciment n’a pas le temps d’entrer dans une réaction chimique, c’est-à-dire que le béton cuit ne gagne pas la force nécessaire.

C’est ce qui m’est arrivé.

À ce sujet, tous nos robots sur l’installation d’armopoyas sous le toit du grenier d’une maison privée sont terminés. À la suite de cela, la mise en service d’Armopoyas, ne sera pas complexe et непостижимый. Все вопросы и ответы не одобряются в комментариях. Je serai heureux d’entendre votre мнение.

Aussi plus de vidéo sur le remplissage d’Armopoyasa d’une ressource générale:


Nous vous recmandons:

Lors de la construction d’une maison privée avec leurs propres mains, la plupart des propriétaires sont fermement debout sur les традиций консерваторий.Après tout, de nombreux аспекты peuvent être faits sans frais de main-d’œuvre inutiles, sans sacrifier la qualité des résultats finaux.

Dans les questions sur la manière de construire correctement une maison de béton aéré à partir de la fondation du toit, le dernier élément est toujours représenté par des développeurs ayant quelque выбрал не поддерживаемый строительством сил для клиента. Соответствующий подход, основанный на опыте и долгосрочном опыте специалистов, обеспечивает малый бюджет для ресурсов с использованием материалов, не имеет права владения стероотипом, а также имеет право собственности на собственность.

Dans cet артикул

Nous sélectionnons le toit sous vos demandes

Ремплир для определения типа работоспособности сети, все необходимое, необходимого для определения типа трудовых ресурсов:

  • Простая — аппликация из деталей в соответствии с принципами работы. Самый редкий крайний вариант отделки интерьера, построенный с учетом дизайна. En effet, pour la plupart, cette Approche est utilisée pour les garages, les canopies, d’autres objets métier.D’un point de vue matériel — l’option la moins coûteuse à la fois en termes de matériau et en termes de temps de construction.
  • Option à deux vis — plus commune dans les maisons privées. Концепция является простой и простой парой прямоугольников, которая соответствует двум планам треугольников спереди. Sous le toit, un espace pouvant être utilisé come grenier ou chambre. Deux serrés avec un biseau est similaire à l’option précédente avec la seule différence sous la forme d’un biseau sur la façade.
  • Quatre serré (HIP) est plus complexe et, en conséquence, une option coûteuse. Cependant, à partir de ses avantages, il est possible de different encore plus d’espace sous le toit, du chauffage plus efficace et uniforme de cette pièce à la fois de 4 côtés, ainsi que de la meilleure apparence à l’extérieur. Bien sûr, avec specific compétences et correctement composé dessins, il est tout à fait possible. Bien entendu, la complexité du travail sera sensiblement supérieure à celle des cas précéients.

Enfin, prendre une décision exactement quel type de toit est tenu de faire, il est temps de passer a la prochaine étape de la sélection des matériaux.

N’oubliez pas que non seulement les caractéristiques opérationnelles du toit sont importantes, mais aussi l’ampleur de la charge qu’elle sera sur des chevrons.

Определитель материалов для зачатия будущего

Марш-марше материальных ценностей. Неопытные люди с серьезными трудностями в навигации по всему разнообразию, автомобилю, который легко справляется с ошибками.Et son prix sera suffisamment élevé, считая combien il en coûte de manière à construire un toit à la actuelle.

Подходит для различных вариантов, которые не соответствуют требованиям, плюс большие требования к долгим срокам и raison de leurs excellentes caractéristiques:

  1. Tuile céramique (заряд 35-50 кг / м 2) — écologique avec une excellente réfractaire, résistance au gel et. Les Termes de fonctionnement atteignent une moyenne de 50 à 100 ans, au cours de laquelle ce type de carreaux ne perd pratiquement pas ses propriétés.
  2. Tuile métallique (расход 4-5 кг / м 2) — Отличная стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению. La Facility de traitement et de poids léger économisent de manière, означающие усилия lors de l’installation du toit. И разные вариации цвета, текстуры и профилей сгибания, постоянное внимание уделяется концепции.
  3. Carrelage bitumineux (расход 8–12 кг / м 2) — это не важно, если вы хотите, чтобы все прошло, и больше не нужно.Эластичный материал — это простой установщик и удобное средство для создания криволинейных зон. Le Mauvais temps sur le saumon n’est pas non plus une угроза.

Пускатель на глиссатор

Sans dessins et Calculs preliminaires, il n’est pas nécessaire de construire un toit de la maison avec vos propres mains sans spécialistes expérimentés.

Tout d’abord, il est nécessaire de choisir l’angle d’inclinaison du revêtement, sur lequel la durabilité de toute la maison dépend:

  • Угол стандартный для однотонных — 25-30 градусов;
  • Pour deux cravates — 30-45 градусов;
  • Si la maison est situe dans des endroits avec un grand nombre de précipitations à neige, le toit est la valeur du toit doit être d’au moins 40–45 градусов.Sinon, le risque d’une défaillance du toit sous le poids de la congère accumulée est extrêmement grande;
  • Dans les Zones avec des vents fréquents, il est plus possible de faire un toit plus courant.

Outre le type de toit et de conditions climatiques, le type de toit choisiffecte également la valeur de l’inclinaison. L’utilisation de tuiles ou d’ardoise n’est possible qu’avec une pente d’au moins 25 degrés. Cela fournira une sortie suffisante de l’humidité des sédiments, ne lui permettra pas d’être agitée et fuite dans le grenier.

Quelle que soit la complexité et le coût élevé de la concept entière, les Principaux éléments du toit dans sa construction seront les suivants:

  • Система рафтинга — это база туа, которая представляет собой престижное место для занятий спортом.
  • Les patins sont les Principaux Avions des toits couverts par le toit.
  • Cracker est la ligne supérieure du toit, qui est notée par le lieu deconnection des tiges.
  • En dehors du toit sur les côtés du bâtiment.Toute l’humidité coule dessus, sans tomber sur les murs de la maison.
  • Fronton Svez — un partie des tiges, saillie sur le côté avant du toit. Эффектная функция для карниза SKES.
  • Ундова — в комплексах структур, построенных по принципу «туитс», «О плюс де-де-ле-пент-зонт-фурни», «Ундова», «ле-эле-мпенсенс де лёрс, кэз зонт индикэс партерме». Ce coin intérieur des toits sont les plus vulnérables pour les précipitations. Il est donc accordé à une Внимание, уделяемое особым поручениям.

Дебют ансамбля процесса sera la construction du système de chevrons. La Conception doit être collectée à l’aide de matériaux de bois conifères préalablement traités avec des antiseptiques. Ils ne devraient même pas être la moindre chienne et le niveau d’humidité, допустимый ne dépasse pas 20%. Chauffages pour toits, matériaux d’isolation hydroélectrique et de vapeur, outils de travaux de toiture и d’éléments de fixation (vis autotaraudeuses, clous, vis), прошедшие подготовку для установки на место.

Строительство базы

Le type de concept de chevron peut varier en fonction de specifices nuances de planification de la maison:

1. Si la lutte est fournie avec des murs de roulement, сыворотка плюс возможность для сбора системы cohérent de l’élingue. Cette option est plus simple et nécessite moins de consomitation pour les matériaux de Construction:

  • Le matériau d’imperméabilisation est déposé sur les parois longitudinales, après quoi, par leur extrémité supérieure, les ancrages sont empilés et la suppression de Mauerlat pour le système solo est fixée.Ce sont des faisceaux avec une coupe transversale de 15×15 empilés parallèlement a la toiture.
  • Déjà sur ce soutien, les chevrons sont mis sur les crochets de Mauerlata. La partie supérieure de chaque chevron est combinée avec une doublelure or une attache au bois de patinage.
  • Le cas de vents forts devrait également fournir des attaches Supplémentaires du cadre — une torsion. En 30 à 35 сантиметров высокого качества, la béquille est montée pour laquelle le fil est accroché.Il est atté au chevron, après quoi les extrémités du fil sont tordées.
  • Pour éliminer les eaux sédimentaires, il est nécessaire d’éliminer légèrement le chevron. Ce sera une OTT, dont la longueur devrait être d’au moins 55 на 60 сантиметров.
  • Enfin, les chevrons sont fixés avec des jambes de force, des racks et des course.

2. Большая существующая игровая среда на странице в отсутствии отсутствующих перегородок и на расстоянии между двумя парами ворот, противоположными друг другу, 6 метров.Pour ces cas, une option приемлемый ne sera qu’un système de chevron suspendu, le support pour lequel est les murs:

  • Sur le périmètre de l’ensemble du bâtiment est monté par Mauerlat. Tous les chevrons de la Quantité de deux pièces (la section transversale de chacune d’elles doivent être d’au moins 500 x 200 миллиметров) la partie supérieure et inférieure sont coupées sous l’angle Requis par des Calculs. Dans le même temps, dans le bord inférieur des deux éléments, une propulsion doit être fournie, ce qui leur fournit plus de stabilité.
  • Cette paire deviendra un modèle pour tous les autres composants du cadre. Les deux chevrons увеличивают le haut du bâtiment sont situ au bas du mauserlate et sont connectés au sommet sous le coin coupe précédent. Mais en même temps, ni dans un pas, ils ne sont pas attés. Avec un ajustement précis de l’autre, les chevrons sont down et les éléments restants sont préparés par leur instance.
  • Les composants prêts du cadre ont augmenté à l’étage et sont installés. La partie inférieure est attée à Mauerlat.Превосходные монеты не верят в этот кордон — иль sera donc le niveau indicatif par lequel il sera nécessaire d’assimiler tous les autres éléments.
  • En définissant tous les chevrons ainsi, ils se lient entre la barre de la partie supérieure. Veuillez noter qu’au sommet du chevron, la distance entre eux devrait être la même qu’en bas.
  • Collest Set Serrer au fond du cadre.
  • Avec l’aide des ongles, des notes de toutes les connexions du système sont effectuées.Cependant, après cela, chaque nœud doit nécessairement être boulonné à travers les plaques et les métalliques. Эта лента, сила и жесткость концепции четырех видов.
  • Si une charge de toit élevée est possible sur les вычисления, le cadre doit également être renforcé par des pentes et des racks.

Парфуа, он находится в процессе создания шевронов без установщика изоляционных материалов, экономики и информатики и времени, без дополнительного бюджета.Dans le même temps, un telle version simpleifiée peut être sérieusement évaluée Com inoffentée à la qualité du toit (et cela est possible, sauf dans une réalité parallèle, в соответствии с SIMS 4). Несложные условия премьер-министра до пункта пропуска .

Par conséquent, после завершения работы над шевронами, un autre complexe de mesures supplémentaires est Requis.

Nous travaillons sur Doom

Концепция дизайна одежды состоит из различных элементов.Mais afin de construire une maison chaleureuse et résistante à l’humidité avec leurs propres mains, vous devriez construire une concept de toit plus complexe:

  • L’ensemble du système de cadre de l’intérieur doit être coupé par un film barrière de vapeur, qui est étiré à partir de chevrons vers des chevrons et de fixer avec des поддержку agrafeuses.
  • Au-dessus du film de vapizolation dans tout le périmètre du toit (sur le côté de l’espace grenier) в l’aide de plaques auto-tacaudeuses de plaques de plâtre.Это основа для установки изолятов бляшек.
  • Après cela, il devra rester un peu sur le toit, car Là sur un film de barrière de vapeur entre les chevrons sera изолятор. Le plus souvent, ce rôle est preférable de choisir la laine minérale sous forme de rouleaux ou de tapis.
  • Ensuite, sur l’isolation est installé de revêtement de sol de la planche. Pour ne pas exiger à nouveau les structure, ils ne doivent pas être épais, ou vous pouvez plutôt utiliser des feuilles OSB / contreplaqué avec une épaisseur de 5 миллиметров по ширине 5 миллиметров.Ce sol est conçu pour y allier avec des matériaux d’imperméabilisation (пленка на плотном полиэтилене, каучук), qui sont saupoudrés de 20 на 25-25 сантиметров les uns sur les autres.
  • En plus de l’étanchéité sur le chevron, une demande reconventionnelle est attée — un construction de 10 à 20 миллиметров длинного épaisseur de 10 à 20 миллиметров. Il y a déjà un sac de toiture que la distance entre guides voisins doit être attée à Environment 5 миллиметров de moins de tuiles.

Dans la question de savoir comment construire une maison de béton aéré de la fondation sur le toit, il est essentiel de considérer l’appareil pour la sortie de sédimentation.Вязание крючком sont attés aux chevrons auxquels les gouttières de Drain s’appuieront. Ensuite est installé sur la barre corniche, à laquelle la carte avant est montée.

Мебель

Enfin, lorsque presque toutes les nuances de la manière de construire correctement un toit de la maison, раскрытия в деталях, vous pouvez passer à la dernière étape.

L’installation de tuiles начинается с первого ранга. En l’alignant sur le bord des aubes, il doit être mis en place la cire, correment, avec un système de blocage de matériau.Lorsque la première ligne est posée, la second doit start par le même côté, avec une superposition de 50 на 70 сантиметров. Après evor établi un toit dans toutes les roches, sur leur jonction, il est nécessaire de monter en roulement.

Veuillez noter que sur les côtés latéraux du toit doivent être des planches de fin — elles protégeront le revêtement des vents forts.

Finaux

En conséquence, toutes les questions et les bidontrophes sur la manière de construire un toit vous-même, sont résolues des conséquences At активизирующие и сопряженные с последующими технологиями: consolidez Maurylalat, montez le matére de les chevreu et d’isolation, installez la corniche et mettez des matériaux de toiture.

En cas de dommages au toit, il sera également utile de savoir comment fixer le toit des bouteilles d’animaux de compagnie. Coupez-la de la partie supérieure et inférieure, coupant le cheval résultant. Si les valeurs de la feuille résultante ne suffisent pas pour couvrir une parcelle avec une fissure, ces «produits» sont fabriqués de la même manière. Vous pouvez les attacher avec une agrafeuse et des Crochets Conventionnels. En installant la concept plastique collection à l’endroit endommagé, vous ne pouvez pas Avoir peur de la survenue de fuites — ce matériau vous servira toujours pendant très longtemps.

Le dispositif de toit est le processus de sans précédent et loin des plus faciles. Du premier à la dernière minute, ce travail nécessite des collègues, des Ответственность и внимание. Cependant, сын exécution indépendante est une tâche Complètement удовлетворительно. . Bien sûr, beaucoup mieux en même temps ont plusieurs the mains auxiliaires, qui simpleifieront considablement et sans cette installation difficile.

Le toit de la maison du béton aéré protège non seulement les salles de manifestations atmosphériques, mais form également une apparence architecturele générale à la maison.De la manière dont le toit est correctement conçu et installé, le confort général de la vie à la Chambre, ainsi que la fiabilité и la durabilité de l’ensemble de la structure dependent.

Le béton aéré un structure cellulaire et appartient à des matériaux de paroi fragile. Par conséquent, le toit des maisons de ménage doit être relativement facile à charger la charge sur la structure de la porteuse.

Types de toits pour une maison de béton aéré

  • Уникальный Voiture
  • Grenier de portée
  • Мансарда (Беск)

Toit unique — le type de toit le plus facile et le moins cher.Un tel toit est Principalement utilisé pour les ангары, les garages et d’autres bâtiments d’affaires. Vous pouvez le voir sur de petites maisons de campagne.

Двухуровневый двухуровневый номер с видом на море плюс курант для дома с воздушным шаром. Il se compose de deux pistes — symétriques ou asymétriques. Des deux côtés, la chambre du grenier est limitée aux frontons. Vous pouvez construire un tel toit et vous-même.

Une variante plus complexe — многозернистый.Il peut être holm ou des toits, des tentes, des tours multi-rubans et des toits combinés. Concevez et construisez de telles structure pour que seuls les professionalnels.

Специализированные борды с питте, согласные на всех соревнованиях и на бис. Il offre une protection Supplémentaire de la façade du bâtiment et vous permet d’équiper un lieu de repos sous le gilet. Il est nécessaire de résister à un определенного угла d’inclinaison des pentes de sorte que la neige ne rétablisse pas le toit et une charge Supplémentaire sur les murs n’a pas été créée.

Un toit de grenier dispose d’un système de cheville complexe, de sorte que sa construction est preférable de confier aux Professionalnels. Un tel toit a une double inclinaison de chaque côté — плюс классное à la base et plus lisse près du skate. Dans le toit du grenier, un espace résidentiel est généralement équipé, pour lequel les fenêtres sont installées dans le système de chevrons.

Специальная версия выбора для дома для дома, в котором воздушное пространство зависит от архитектурного намерения, климатического региона, характеристик материалов, выбранных и других факторов.

Etapes du toit de la maison de la maison du béton aéré

Structurellement, tout toit est constitué de chevrons, de la fonction de la base et de l’étanchéité et de la couche décorative.

La première étape de la construction du toit est l’appareil du système de chevrons. C’est la base du toit sur lequel toutes les charge se produisent. Par conséquent, самый важный Que le projet du système de rafter soit effectué en tenant compte des nuances climatiques d’une région specific et du type de matériau de toiture utilisé.

L’installation de chevrons sur la paroi des blocs de gaz est fabriquée à travers Mauerlat — une barre de liant. Il ne peut pas être fixé directement sur la paroi des blocs de gaz afin de ne pas les faire rejoindre. Par conséquent, dans la partie supérieure du mur, la Courroie de cerclage du béton armé monolithique est placée, ce qui distribue uniformément la charge sur toute la зачатие.

Les armopoyas prêtes en outre isolent les band de mousse de polystyrène extrudée et Maurylalat est installée sur le dessus.L’ancre avec des chevilles spéciales or des ancrages chimiques est utilisé pour la pièce jointe.

Les barres du système de chevrones sont traitées avec des solutions antiiseptiques traitées pour empêcher la pourriture. Après cela, находится в установке на установке системы шеврона де л’ун де люкс манеров — avec un écrit sans aucun.

Tout toit doit être équipé d’une barrière hydroélectrique, de chaleur et de vapeur. Et sur le toit du grenier résidentiel est d’une isolated montée en outre.Le matériau d’imperméabilisation est fixé sur des lattes de bois rabattées, qui effectuent la fonction de la demande reconventionnelle.

En tant que chauffage, utilisez généralement MINVATU, il est placé entre les caisses sous l’imperméabilisation. La couche inférieure de l’isolation is fermee avec vapeur vapeur пленочный изолятор. D’en haut, le matériau de toiture est placé sur l’imperméabilisation, à partir du bas de la concept de chevrons.

Типы материалов для детской одежды

  • Tuile métallique.
  • Туиль молле
  • Тюиль композит
  • Профиль профиля
  • Ондулер
  • Feuille de toiture galvanisée

Les matériaux de toiture les plus populaires pour une maison en béton à горючие материалы — tuile métallique, carreaux bitumineux et hibou professionalnel. Ils peuvent избегают поверхности mate или brillante и так отличаются друг от друга par une grande varété de colours de couleurs, ce qui vous permet de mettre en œuvre n’importe quelle интенциональная архитектура.

Pour les toits d’une forme complexe, une tuile bitume est la mieux adapée. Il est pratique de travailler avec elle et la coupe n’est pas supérieure à 5%. Sous la tuile molle, il est nécessaire d’organiser une caisse solide de contreplaqué résistant à l’humidité, de planches, de OSP.

Pour des toits de rebond simples, des carreaux métalliques or des hiboux professionalnels sont généralement utilisés. Et les petites maisons de campagne et les bâtiments ménagers sont souvent accroupis surdulin.Sur des toits complex, les matériaux feuillus sont inappliquer de s’appliquer en raison d’une grande Quantité de déchets.

Постройте дом, который работает без перерывов, и вы можете найти его, чтобы сделать его более привлекательным. Nous allons создает непростой дом на базе банд.

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les caractéristiques de la construction à votre discrétion — il vous suppit de maîtriser l’ordre de la disposition des murs, toutes les autres activités sont effectuées de la normal pour les maisons de tous les les maisons.

Caractéristiques des blocs de béton aération (индикаторы) Béton Atoclave aéré (силикат для газа)
Плотность, кг / м3 500
Класс номинальной силы сжатия À 2,5-3.
Résistance au gel, циклы F50
Attitude envers l’humidité Необходимая защита
Attitude envers le feu Ne brûle pas
Тепловая проводимость при эксплуатации, Вт / м * средн. 0,14
Épaisseur de la paroi extérieure (région de Moscou), м 0,5
Возможности монолита Pas
  1. Scie à ruban.
  2. Percer.
  3. Scie à la main.
  4. Strokesis manuelle.
  5. Смеситель.
  6. Электрик.
  7. Seau à grattoir.
  8. Тележки для коллектора.
  9. Cultchiné Culma.
  10. Марто в каучуке.
  11. Râpe de broyage (таблица).

Nous faisons de la fondation

Placez le site

Nous enlevons du site tout ce qui interfère, nous le nettoyons et passons au balisage. Pour ce faire, nous utilisons des barres de renforcement et une corde.

Определитель оси будущего строения. Prenez une plomb et decrivant le premier coin de la Fondation. Perpendictivement en ce qui Concerne celui-ci étirer la corde aux deuxième et troisième монеты структуры.

Avec l’aide du refroidisseur, nous marquons le 4ème angle. Nous mesurons la diagonale. Si la longueur est la même — tout va bien, les coin coïncident, vous pouvez entrer dans les tiges et tyrer la corde.

De même, nous effectuons la balise interne de la base, en retrait de l’ordre externe de 400 мм (valeur optimale de la largeur du sous-sol de la Courroie).

Tranchées Roy autour du périmètre à la maison et dans les futurs murs intérieurs.

Nous préparons des tranchées

Nous Trouvons le point le plus bas sur le site. D’ici, comptez la profondeur de la fosse. Une petite maison peut être construite sur une band de 40 сантиметров. Sinon, concentrez-vous sur les caractéristiques de concept et le site dans son ensemble (la profondeur du gel, le niveau des eaux souterraines).

Transe de la pièce

Важно! Les murs de la fosse doivent être verticaux et le bas — lisse.Nous l’enregistrons avec une plomb et un niveau.

Nous mettons au fond de l’oreiller de la fosse du sable et de l’altérer soigneusement. Un tel oreiller contribuera a la distribution uniforme de la charge sur la base de la saison morne. Рекомендуемый Épaisseur — 15 см.

Sur le sable, nous frotons Rubbank et mettons le caoutchouchement.

Установщик coffrage

Nous le recueillons des planches, du contreplaqué et d’autres matériaux similaires.Les éléments de coffrage attachent avec des clous ou des vis.

Важно! Dans la hauteur du coffrage, nous faisons de telle sorte qu’il monte au-dessus du niveau du sol d’au moins 300 мм.

Sur le périmètre intérieur du coffrage, nous étirons la ligne au niveau de la face supérieure du futur remplissage.

la même scène, nous pensons à la disposition of trous pour l’approvisionnement en eau et des eaux usées. Pour ce faire, poz des tuyaux vides dans les bons endroits et remplissez-les de sable.

Restez des raccords

Nous prenons une tige de diamètre de 12-14 m. Nous les associons à la grille en utilisant un fil d’acier flexible. Les cellules mailles peuvent escapeir une taille différente. La maison plus difficile, le plus petit doit être le côté de la place. Le plus souvent suffisamment de courant de puissance avec des cellules de 20×20 см.

Nous faisons la grille de la taille de la tranchée. Важный! Entre la couche de renforcement de la couche, les murs et la tranchée d’équitation, nous laissons des trindages de 5 centimètres de manière garantir que les raccords entiers entiers soient garantis en béton.

Remplir le béton

Nous multiplions la large de la fondation sur sa longueur, hauteur et determinons le volume de béton souhaité. Cuire ou commander un melange. Pour la cuisson, nous utilisons une Recette Standard:

  • ciment — 1 партия;
  • Pierre écrasée — 5 партий;
  • соболь — 3 партии;
  • eau — сухая консистенция.

Versez une solution de béton avec des couches uniformes d’environ 200 mm, pas en ruine.Nous sommes tamptés par chaque couche de remplissage avec un trama en bois. Versez le béton au niveau de la corde précédemment étirée dans l’espace de coffrage.

Alignez la surface du remplissage à l’aide d’une truelle et ramassée du béton par renfort à plusieurs endroits. À l’extérieur, grimper soigneusement le coffrage avec un marteau en bois.

Nous donnons à la fondation par mois pour un ensemble de force. Pendant ce temps, WECH la concept avec du polyéthylène pour protéger contre les précipitations et, par temps chaud, l’eau doit exclure la fissuration.

Nous construisons des murs

Pour la construction dans cet example, nous use des blocs avec la concept du type «spool-groove». Ils sont tout simplement plus pratiques à porter des mains. Vous pouvez construire à partir de tout autre emballage à gaz — l’ordre de travail ne change pas.

Nous pre-nettoyons la partie supérieure de la fondation séchée des contaminants et de la poussière existingants, et après sa couverture d’une couche de caoutchoïde.

Налейте позу для ранжирования, когда мы используем раствор саблезуба. Il séchera plus longtemps que la colle spéciale et nous aurons la possible d’ajuster la vie du Calcul de la ligne. Минимальный размер дивана составляет 10 мм. Il n’y a pas de Максимальные ограничения. Cela permettra d’aligner les différences de hauteur sans beaucoup d’effort.

Nous Trouvons le plus Hut angle — Nous en Tirerons. Nous prenons la ligne de pêche et nous planifions le mur à la maison.Nous mettons le premier газоблок. Placez ensuite le bloc sur chaque angle restant et étirez la corde entre les éléments de construction.

Assurez-vous de vérifier le mécanisme de ponder chaque bloc. Nous publions le premier nombre de blocs autour du périmètre de la maison et dans les lieux de construction des murs intérieurs.

Важно! Rappelez-vous des portes pour les portes. Ils les sautent naturellement.

Nous prenons le polissage et broie soigneusement la surface de la ligne de départ.Ensuite, nous le ferons avec chacun posé àximité. Grâce à ce traitement, nous pourrons appliquer de la Colle avec une couche maximale.

Nous mettons la second et après la troisième rangée. Nous использует une colle spéciale pour les суставы de maçonnerie. Nous travaillons, comm dans la première rangée, en commençant par les монет. Des rangées bandageant, décalage la moitié du bloc — com la briques. Допустимый минимальный размер по высоте 80 мм.

Заливная аппликация из коллекции, используемой для изготовления пряжек из шифона. Les blocs définis autant que possible les uns aux autres aussi loin que les doigts le permettent et nous revenons. Vérifiez le niveau de maçonnerie lisse. Si nécessaire, alignez les blocs avec un marteau en caoutchouc. Nous travaillons rapidement et correconnés, автомобиль La Colle sèche très rapidement и déplacez la chambre à gaz presque невозможно.

Консультации! Si lors de la pos de l’ouverture, il n’était pas possible d’entrer dans la longueur de tout le bloc de gaz, nous avons vu superflu à l’aide d’une scie spéciale ou de skacks d’arbres simples.

Армопояс межэтажный. фотография

Эти таблицы Windows и Windows

Dans l’exemple de l’exemple, le Windowsill a.4.4. Les ouverture de fenêtre se renforcent après la post de la 3ème rangée. Dans cela, nous aiderons la strokèse.

À l’emplacement de l’ouverture de la fenêtre des lignes parallèles Strokem 2.De longueur, ils doivent dépasser les fenêtres de la fenêtre de 300 mm de chaque côté.

Dans les plus courtes, mettez les tiges de renforcement et les fixer avec du mortier de ciment-sableux. Прет! Mur à installer la fenêtre est renforcé.

Важно! Операции для установщика Windows должны быть лучше. Bien sûr, à l’avenir, ils peuvent être coupés, mais il s’agit d’une dépense Supplémentaire de temps et de force.

Понте де мюр.Sur la photo simultanément avec des murs de maçonnerie, двойной декор из бриков

Faire des cavaliers

Peu à peu, nous avons Approché des кавалеры. Ces concept sont nécessaires pour renforcer les murs du mur au-dessus des ouverture de la porte et des fenêtres. Sans cavaliers, la Conception peut simplement s’effondrer.

Ensuite, le «coffrage intimidé» для trois rangées de blocs:
1. En dehors de l’épaisseur du bloc 150;
2.Au center, une épaisseur de bloc 150 se répandit en deux;
3. De l’intérieur, un bloc d’épaisseur de 100 mm.

Couper de celui-ci «carrés», ils apportent les tiges de renforcement pour eux

Vous pouvez soit utiliser des blocs en form de U à l’emploi (Colle à la longueur, souha l’emploi) placez le renfort et versé avec du mortier de ciment) ou de faire un coffrage par vous-même.

Залейте фальшивую коробку, применяя практические средства для блоков больших размеров 10 сантиметров.Blocs avec colle. S’il n’est pas possible d’acheter des blocs de 10 santimètres, coupez simplement la chambre à gaz customuelle pendant 3 morceaux identity.

Nous collerons les blocs à la longueur souhaitée, nous faisons une 3 fossés longitudinaux coupons, placons les tiges de renforcement, remplissez le mortier de ciment et donnez-le un jour à sécher.

Les cavaliers réglent le côté avec le renfort vers le bas. Les espaces remplissent des blocs de gaz, si nécessaire, precédemment coupés dans les sizes souhaitées.

Nous faisons des armes

Après la disposition d’une série avec des cavaliers de fenêtre, nous passons aux quatre armopoyasa, il aussi Sismopoyas. Концепция — это фабрика, изготовленная из бета-оружия и обеспечивающая целостность конструкции из бетонного оружия.

Nous prenons des blocs de 10 centimètres et forment des formes de coffrage sur le périmètre des murs. Remplissez le fossé par renfort et verser le mortier de ciment.

À Aropoyas, nous accueillons des goujons métalliques pour monter Mauerlat.Nous pouvons les faire des raccords. Encore plus d’option pratique — épingles à cheveux filetés. Ils sont plus faciles à monter Mauerlat.

À cette case est prêt.

Maurylalat a déjà monté. Il est temps d’installer des chevrons. À ce stade, tout est индивидуальный элемент — это концентрант сюрреалистических качеств концепции выбора выбранной мебели.

Доступные дополнительные варианты:


Quel que soit le design choisi du toit, il doit être équipé de couchesolated: hydro, chaleur et vaporizolation.В некоторых случаях (например, lorsque le grenier résidentiel est placé) есть monté avec une couche de matériau, изолирующий брут.

Au-dessus du chevron fixant le matériau d’imperméabilisation. Il est plus pratique de le faire avec des plaques de bois. Dans le même temps, les rails joueront le rôle de la demande reconventionnelle, auquel seront fixés les râches des caisses pour la toiture.

Sous l’étanchéité dans l’espace entre les coquilles, une isolated posée.La laine minérale est la plus souvent utilisée. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un autre matériau (мусс из полистирола, мусс и т. Д.).

L’isolation thermique est fermée par une couche de film de vapeur. Il est sécrété aux chevrons avec des plaques de bois.

En Complétant, nous mettons la toiture de finition. С самого начала, концентрируйте внимание на доступном бюджете и персонале с преференциями. Matériaux les plus populaires:

  • ardoise;
  • битум каркасный;
  • Revêtement de Sol Professionnel;
  • tuile métallique;
  • tuile en céramique.

Tout matériau de toiture est placé, à beginr ci-dessous. En conséquence, les feuilles seront fixées de manière à ce que l’humidité des sédiments puisse s’écouler, ne pénétrant pas sous le plancher de toiture.

Sur cette case de blocs de gaz du toit est prêt. Ensuite, voustend du travail sur l’installation de la Communication Technique et de la Finition, mais c’est déjà le sujet pour un manuel séparé.

Bon travail!

Видео — une maison en béton aéré

Le poids des structure de transport du toit, son revêtement, ainsi que les charge provants de précipités atmosphériques sont uniformément réparties et transmises aux parois de la maison. C’est pourquoi, lorsque vous choisissez une concept de revêtement et de toit, il est important de prendre en compte la force и la capacity de la capacity des murs. Si nous parlons de matériaux muraux poreux (béton mousse, béton aéré), ils portent mal des effets sur la puce et les charge depoints values.C’est pourquoi le system de chevreuil des maisons de ménage et d’autres transporteurs des structure de toit ne doit pas être basé sur le matériau des murs, mais sur une fondation plus forte qui distribue et d’autres uniformément la charge. En outre, d’autres exigences non moins importantes sont présentées aux toits des structure de béton aérées.

Commençons par le fait que le toit de la maison de béton aéré peut être:

  • Plat. Sa pente est включает в себя 2 и 4 места по ремонту и использованию диванов.
  • Portée. La pente du toit tangé dans la maison des blocs de gaz peut être включает в себя 10 и 60 ° и независимый également du revêtement de toiture sélectionné. Si une tuile molle est utilisée, le biais ne peut pas être inférieur à 12 ° для se protéger contre les fuites. La feuille profilée et la tuile métallique peuvent être posées sur les patins avec un biais plus petit.

Важно! Le toit de la maison de béton aérée est mieux fabriqué à partir de matériaux légers.De plus, ces exigences sont présentées non seulement au cadre, mais également à la toiture.

Le meilleur cadre pour le toit de la maison de béton en mousse et de packs à gaz sera un système de rafting en bois. Il est suffisamment léger et прочный. Quant aux toits plats, leurs cadres peuvent également être faits de poutres en bois. Pour le dispositif de toiture, il est préférable de prendre des matériaux de toiture clairs:

  • tuile métallique;
  • Revêtement de Sol Professionalnel;
  • tuile molle;
  • pour les toits plats, les matériaux luminés et les conviennent.

De l’utilisation d’ardoise et de toiture naturelle pour le toit d’une maison de béton de carburant est preférable de refuser. Ces matériaux eux-mêmes sont donc suffisamment lourds, ils nécessitent donc un dispositif d’un système de chevrones massif et lourd.

Внимание! Lors de la construction d’une maison de béton aéré, il convient de rappeler que toutes les chevauchements et le cadre de toit de support ne doivent pas être basés sur les blocs de gaz et de mousse, mais à la Courroie de renforcement monolithique, fabriquée sur toutes les parois porteuses à une hauteur de 20 cm du béton armé monolithique.

Тумбочка

Dans cette section, nous allons dire comment faire un toit plat dans une maison de béton aéré. Une petite maison de campagne construite à partir de blocs à gaz peut être recouverte d’un toit combiné plat, c’est-à-dire sans organer un grenier. La concept d’un tel toit est constituée des composants suivants:

  1. Les poutres en bois sont utilisées Com cadre de support.
  2. Entre ces éléments porteurs, le matériau изолятор thermique est posé.Pour ce faire, les poutres sont préalablement extraites du bas. Ils sont empilés par une couche de barrière de vapeur, puis изолятор.
  3. Ensuite, sur l’isolation, la couche d’étanchéité est fixée, qui est fixée avec une agrafeuse aux faisceaux.
  4. Après cela, vous devriez effectuer une caisse en bois et mettre l’un des matériaux de la feuille dessus: un pylor anti-résistance à l’humidité, des plaques de ciment fibro or une ardoise plane.
  5. Suivant suit une couche de revêtement d’étanchéité.Pour ce faire, vous pouvez utiliser, мембранный полимер, мембранная мастика или битумный полимер.

du mastique

Effectuer un toit plat pour une maison de béton aéré, vous pouvez toit du mastic polymère. Avec cela — это легкое средство для ремонта непроницаемого твердого многокомпонентного материала. Мастика является аппликацией на основе волокон верра, волокон полиэстера, волокон и т.д.Si vous faites un toit sur une petite maison, le mastic est parfait com un revêtement, car il est fasile à appliquer et à sèche rapidement, formant un revêtement unpermément.

Conseil: Équipez de manière indépendante la racine mastique sur la grande maison n’est pas Recommandee, car il est difficile d’obtenir un Revêtement uniforme et de résister à la même épaisseur de la couche de la couche de mastic sur toute la .

Битум-полимер

Le toit plat pour une maison de béton aéré à partir de matériaux de bitume-polymère is constitué d’un revêtement à deux couches.Фиксация ламинированного материала является эффектом на основе мастики или брюк на газе. Залейте meilleure adhésion avec une base, elle est traitée avec une amorce spéciale.

Lors de la réalisation d’un toit en bitume-polymère, les regles suivantes sont suivies:

  1. Les bandes de matériau sont collées le long des gouttes dessous. Chaque bande suivante doit chevaucher les 10 cm précédent. Lors de la pose d’une deuxième couche, il est nécessaire de fournir les coutures en la moitié de la largeur du rouleau, mais pas moins de 20 см.
  2. Il est interdit d’organiser les adjoncements du toit aux structure verticales à angle droit. Pour ce faire, faites des rabats spéciaux pour atteindre un angle de 45 °. Hauteur de réglage d’au moins 35 см.
  3. La couche supérieure du revêtement de rouleau doit avoidir une paupule protectrice sous forme de miettes minérales.
  4. Si vous construisez une maison résidentielle de blocs en mousse, является предпочтительным для выбора материала руло с твердой основой для твердого укрепления для всего.Полиэстер — это согласованный плюс прочный материал, полученный благодаря волокну верре, полученному в результате, и основанию, а также основанию, которое есть в буле-де-верре.

Внимание! En hiver, il est interdit de se déplacer le long du toit du bitume et des matériaux luminés et d’éliminer les dérives de la neige du toit, не пригодный для использования.

Мембрана полимерная

Le toit plat de la maison des blocs de mousse peut être recouvert de types dembranes suivants:

  1. L’EPDM — это синтетический каучук, обновленный синтетическим каучуком, созданный на основе битуминозного материала.Залить фиксацию, использовать каучук. De plus, une telle мембрана peut être attée à une méthode debalast, брифинг avec des carreaux ou du gravier sur le dessus.
  2. TPO — это материал на основе термопластических полиолефинов. Un tel produit est Assez strong et présente une stabilité chimique. Il est utilisé dans les systèmes de toiture debalast.
  3. ПВХ — это продукция для армирования и хлорирования поливинилового пластика. Ceci — это материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.Мембранные ленты собирают воздушные шары и фиксируют их на базе балласта или механических креплений.

Toits de portée

Si vous décidez de construire une maison résidentielle de blocs de mousse ou de béton aéré, les toits pittés sont utilisés. Le dispositif d’un tel toit est beaucoup plus facile, une plus grande gamme de matériaux de toiture est disponible. Les toits plus légers ont également de meilleures spécifications.

Le plus souvent, les matériaux suivants sont utilisés com une couverture dans de telles maisons:

  • feuille profilée;
  • ондулин;
  • tuile molle;
  • feuille galvanisée;
  • туиль композитный;
  • tuile métallique.

Considérons plus les matériaux de toiture les plus courants.

Профлист

Ресторан Les blocs de mousse sont les plus souvent recouverts de plancher Professionalnel.Habituellement, à ces fins, des profils avec une hauteur de vague de 21 mm sont utilisés. Ils sont attés à une caisse en bois portée sur le système rapide. Залейте фиксатор драпировок, дезодорантов, гальванизированных с использованием каучуков и тряпок.

Профили, созданные с использованием патентованной ткани с пластинами, от 10 до 30 см, толщиной от 10 до 30 см. Les coulisses des feuilles d’une rangée sont de 1-2 vague. Les avantages de ce matériel devraient inclure les éléments suivants:

  • фейблпоидов;
  • prix приемлемо;
  • un grand choix de couleurs;
  • Quantité Minimale de Déchets;
  • Facility d’installation;
  • résistance aux intempéries;
  • durabilité.

Tuile métallique.

Grâce aux vague de la direction longitudinale et transversale, le matériau est très similaire aux tuiles authentiques, mais c’est beaucoup plus facile. L’installation de la tuile métallique est très similaire aux Principes de l’installation du revêtement de sol Professionalnel. Il est atté à la caisse à l’aide d’auto-vissés dans la goulotte.

En raison du revêtement spécial de tuile métallique, особенно стойкое вспомогательное воздействие на метеорологические методы, другие солнечные лучи, а также коррозию.Le revêtement a une couleur résistante et une belle brillance. Cependant, dans le processus de montage sur un toit complexe, le pourcentage de déchets matériaux peut augmenter по 50.

Туиль молле

Ce matériau est effectué Com des troncs séparés. Il s’agit d’un revêtement multicouche en bitume à base de verre à poudre modifiee. Ce matériau se distingue par l’abondance de couleurs et de l’attractivité.

Un carreau molle est monté sur une caisse solide d’un contreplaqué OSP, résistant à l’humidité.Le matériau est collection d’abord à la base, puis est en outre fixé avec des clous. Эти артикуляции не требуются из мастики. La vie d’un revêtement doux прибыть jusqu’à 50 ans.

Как построить крышу дома?

В целях экономии финансовых средств часть строительных работ застройщики часто выполняют самостоятельно. Крыша своими руками — правда ли? Этот вопрос интересует многих. Прежде чем решиться на такое мероприятие, необходимо иметь представление о том, что такое крыши в целом (их формы и особенности конструкции), какие функции они могут выполнять, кроме защиты внутреннего пространства дома от проникновения влага, холод и снег.Об этом мы поговорим в нашей статье.

Виды крыш

В современном строительстве используются различные типы крыш домов и типы устройства кровли дома. Рассмотрим самые распространенные, их достоинства и особенности.

  • На стены дома опирается одинарная крыша, одна из которых может быть выше другой. Для жилых домов такая кровля применяется редко, только в районах с высокими ветровыми нагрузками. Обычно монолитные крыши делают на гаражах, хозяйственных постройках, навесах.Они не предполагают наличия чердачного помещения и стропильной системы в традиционном понимании. Но этот вид кровли самый экономичный по расходу пиломатериалов и кровли.
  • Двойная крыша представляет собой два прямоугольника, соединенных верхними гранями, которые образуют два фронтона в виде треугольников. При этом длина конька может быть разной, в результате чего фронтоны могут принимать вид неправильных треугольников. Строительство двухскатной крыши — дело не сложное, а наличие мансарды позволяет иметь место для хранения ненужных вещей или для устройства лишнего помещения.
  • Широко распространена конструкция четырехскатной крыши, состоящей из четырех треугольников, не обязательно одинаковых, соединенных вершинами в одной точке.
  • Вальповые крыши как двух-, так и четырехъярусные состоят из набора трапециевидных плоскостей стержней и треугольников, обычно расположенных в верхней части лобовых частей. Иногда такие крыши называют датскими. Этот вид кровли подразумевает устройство мансарды, которое может служить дополнительной жилой площадью, если ее качественно утеплить. Их конструкция намного сложнее устройства двухскатных крыш, но вполне по силам, решившим построить крышу .
  • Веселую крышу и мультисемянку можно объединить в одну группу, так как их конструкция практически идентична. Но строительство такой кровли намного сложнее всех остальных, так как есть множество конструктивных дополнений и сложных соединений, как в системе сплава, так и при устройстве кровли кровельного.

Как построить крышу дома?

Кроме того, чтобы выбрать тип кровли, еще нужно подумать, из какого материала будет покрыта крыша — зависит от того, какую соло-систему использовать.Вес любого кровельного покрытия оказывает определенное давление на стропильную систему, создавая различные нагрузки, поэтому необходимо предусмотреть способы крепления элементов кровли, необходимость дополнительных, усиливающих стропильную систему, конструкций.

Оптимальный вариант расчета необходимого материала для соло-системы и всего кровельного покрытия — иметь перед глазами чертеж кровли. А для тех, кто строит крышу дома, просто необходимость. На чертеже для большей наглядности могут быть выполнены узлы соединений стропильной системы, армирующие элементы конструкции.

Самый большой вес имеет крыша из керамической черепицы. В этом случае стропильная система кровли, а также фундамент со стенами следует рассчитывать с учетом веса самой черепицы.

Для устройства рафтинговой системы древесные породы хвойных пород влажностью 20%, лишенные сук и синевы. Дополнительно вам понадобится:

  • пароизоляционный материал;
  • пленка гидроизоляционная;
  • изоляция;
  • скоб железных;
  • саморезы, гвозди, шурупы;
  • инструментов и приспособлений для производства кровельных работ.

Устройство стропильной системы

Возведение стропильной кровельной системы начинается с устройства железобетонного пояса в верхней части каменных стен дома. Для домов, возведенных из бревна или бруса, это не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха кладки и выравнивания горизонтальной отметки всех стен дома.

При заливке бетона в армирующий каркас ремня вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию Армопояса.Шпильки должны быть такой длины, чтобы их выполняли из мауэрлата на 2-3 см.

Мауэрлат выполняется из бруса сечением 150х150 мм или 20х20мм, и служит основой самой соло-системы. Размер сечения мауэрлалы зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем большую нагрузку будет испытывать мауэрлат, тем он должен быть прочнее.


Гора Мауэрлат.

Выполнение строительства кровли своими руками , Нельзя забывать и об укладке гидроизоляции на Аропоясе, перед тем, как положить на него Маурилалат.В этом качестве каучукоид вполне подходит для двух слоев. Мауэрлат следует затягивать оцинкованными гайками с оцинкованными гайками, чтобы исключить риск коррозии. Использовать строительный уровень необходимо, чтобы не нарушать горизонтальность укладки мауэрлата.

Перед тем, как сделать кровлю своими руками, все деревянные элементы стропильной системы необходимо обработать антисептиком, чтобы не допустить стачивания древесины.

Далее происходит установка рафтинговых опор.В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме того, вам потребуются различные бруски, доски разного сечения для устройства распорок, такелажников, диспроксов, стяжек и других соединительных элементов. В зависимости от выбранного типа кровли стропила устанавливают или навешивают.

Для каменных кровель используются диагональные стропила и нарины — это короткие рафтинговые опоры, поддерживающие диагональные стропила с двух сторон и опирающиеся на мауэрлат. Когда возводят крышу дома, нужен помощник, ведь в одиночку выполнить такую ​​работу не получится.

При любой стропильной системе нижний конец стропила опирается на мауэрлат, а верхний конец иногда используется для лошади, а в некоторых случаях — на противоположном стропиле. Таким образом формируются стропильные фермы, которые соединяются коньковой планкой или двумя досками под углом с противоположных сторон и образуются лошадью. Ноги сплава укрепляют за счет установки распорок и диспроксов, шусинов и растяжек, ригеля, которые в целом придают стропильной конструкции необходимую жесткость и прочность.

Шаг стропильных ног при сборке кровли рассчитывается исходя из предполагаемых на них нагрузок. При строительстве двускатной крыши стропильная система имеет вид треугольников, подводимых в верхней части продольного бруса. У пустотных крыш покрытие на концах как бы раскалывается и образует по два входных (диагональных) стропила с каждой стороны.

В результате получаются четыре основных опоры сплава, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровли, слоев пароизоляции и утеплителя.Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая кровля, нужно серьезно подходить, когда нужно сделать крышу самого дома .

При устройстве двухскатной кровли первые две конструкции стропильной системы в виде треугольников собирают на земле и после подъема их на крышу. Они временно укрепляются с выводом на пенсию и сразу соединяют скейт-планку или доски с двух сторон. После этого монтируются оставшиеся рафтинговые опоры.Для удобства рабочих на мауэрлате перед возведением стропила укладываются балки перекрытий, на которые укладывается временное перекрытие.

Крепление стропильной системы осуществляется дополнительно к вставке и запястью, железными скобами, металлическими уголками, самозатяжками и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы используются различные насосы, ригели, стяжки, упоры. Если необходимо удлинить стропильные ноги, это делается путем сращивания двух досок для сплава с установкой короткой с двух сторон длиной не менее 50 см.

Укладка ящиков

После установки всех необходимых стропил фаршируется светильник. В качестве обрешетки может служить толщина 2-2,5 см или бруски. Doom в зависимости от выбранного кровельного покрытия может быть сплошным или с зазорами.

Но еще до начала укладки обрешетки необходимо уложить гидроизоляцию по стропилам. Если в будущем предполагается устроить на чердаке жилое помещение, проще сразу сделать утепление кровли. Для этого в межсоединительное пространство укладывается утеплитель — минеральная вата или пенопласт.В противном случае придется делать утепление мансарды изнутри, что не всегда удобно.

Для устройства жилого «теплого» помещения на мансардном этаже рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя (толщиной не менее 50 мм). Помимо теплоизоляционной функции слой утеплителя будет выполнять функцию шумопоглощения. Поверх утеплителя натягивается слой пароизоляционной мембраны, чтобы на нем не образовывался конденсат.

Если вы решили сделать крышу самостоятельно и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше — не нарушайте рекомендации и порядок укладки слоев кровельного пирога.

Заключительный этап — Кровля

Конструкция крыши предполагает и оформление каркаса рубероидом. Выбор действительно богатый и зависит от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Самый доступный, но в то же время довольный надежным и функциональным материалом — шифер. Он уступает только внешнему виду, хотя этот вопрос решен — это новый вид шифера, обработанный полимерным покрытием — эректификатор или ондулин.

Instalación adecuada de vigas en el mauerlat.Instalación rígida de vigas. Tipos de techos

Con el fin de garantizar una fijación estable y fiable del techo del edificio a las paredes, se utiliza la placa de Potencia. Lo que es, antes de la construcción Definitivamente debes descubrirlo. La calidad y confiabilidad del techo dependerá de la calidad del trabajo realizado.

Métodos de fijación de la placa de Potencia a la pared.

El montaje de la placa de Potencia se realiza debajo de las vigas, pero este elemento se puede fijar sobre toda la superficie de la pared.Puede utilizar otra tecnología de montaje que sea más eficiente porque garantiza la rigidez y confiabilidad de la estructura.

Beneficios de la aplicación

Si se utiliza el mauerlat, se garantiza la eficiencia de la fijación del techo, todo el sistema no solo será estable sino también confiable. Puede estar seguro de que los materiales se consumirán en cantidades más pequeñas, lo que ahorrará. Antes de elegir la tecnología de fijación y el método de trabajo, es necesarioterminar el tipo y la forma de la estructura, si estamos hablando de un edificio de gran tamaño, basado en ladrillos u otro material ligero.En calidad la mejor opcion La construccióncontina de la placa de Potencia, que se instala a lo largo del perímetro del edificio, se mantiene. Si la mampostería es más masiva, entonces el mauerlat debe montarse al ras con el interior las paredes Para la construcción de este tipo de barras de madera se utilizan, que deben ser unidos entre sí por medio de un bloqueo directo.

La fijación del mauerlat se realiza mediante una tecnología especial, si las casas tienen un área total superior, на 200 метро cuadrados.En este caso, debe usar una montura que implique el uso de almohadas de concreto. Esta tecnología de fijación se discutirá a continación. Antes de comenzar a reparar el Mauerlat, debe considerar el material del cual se levantaron las paredes. A continación se muestran los métodos para fijar el mauerlat, que se puede usar para paredes de ladrillo o para aquellos construidos a partir de bloques de espuma, así como ladrillos de silicato.

Características de montaje


El disño de la casa debe tener una placa de alimentación, lo que es, también es importante saberlo.Arreglar viga de madera a la pared de tres maneras, la primera invucra el uso de alambre de acero, la segunda invucra el uso de anclajes, mientras que la tercera tecnología es usar espárragos. Para elegir una de las tecnologías existentes, debe considerar cada una de ellas.

Fijación de la Placa de Potencia con alambre de acero.

Мауэрлат, размеры cuyas соответствуют las sizes de las paredes, se pueden reforzar con alambre de acero. Этот метод является простым: Implica el uso de alambre metálico, cuyo grosor es de aproximadamente 6 milímetros, debe volver a envolverse varias veces y luego colocarse albañileríaSaliendo desde el nivel del trazado de las 6.Una vez que se fortalece la colocación, se puede pasar el cable a través de las barras de madera y torcer sus extremos, mientras que la placa de alimentación debe presionarse contra la pared. Es necesario usar un cable de longitud suficiente para que pase completetamente a través de la viga o se retuerza a su alrededor. Entre otras cosas, los fines deben permanecer para la fijación.

Fijación de la Placa de Potencia mediante pernos.


Si no sabes cómo fortalecer el mauerlat, qué es, puedes encontrarlo en el artículo.Si estamos hablando de casas pequeñas, que invucran el uso de construcciones de techos pesados, que no ejercen una presión important en las paredes, entonces el elemento se puede arreglar con la ayuda de los pernos de construcción. Dichos elementos son el component en forma de g del sistema, que se va a construir en el ladrillo. Profundidad optima La inmersión de los espárragos es de 450 milímetros, mientras que la altura mínima de las proyecciones sobre la placa de Potencia debería ser de 30 milímetros.

Mauerlat, cuyas sizes deben ser iguales a las sizes de las paredes, puede reforzarse mediante tachuelas, mientras que la fijación se puede hacer con la ayuda de almohadas de apoyo de гормон. Su longitud no debe ser superior a 400 milímetros, mientras que la altura es de 220 milímetros. Al verter concreto, es necesario asegurarse de que la rosca de los pernos no esté contaminada y no obstruya la instalación de las tuercas. Para garantizar un marcado Preciso del Mauerlat, debe colocarlo en el punto de los pasadores y golpearlo desde arriba.Se Recomienda usar un martillo especial para esto. Las marcas aparecerán en la zona de impacto, después de lo cual estos lugares se pueden perforar con un taladro. Entre otras cosas, deberá tener en cuenta la capa de impermeabilización, que es necesaria y debe colocarse en la pared. La impermeabilización de la fijación se puede hacer empalando el material en el perno.

Fijación de la Placa de Potencia mediante pernos de anclaje.


Las vigas de Mauerlat son todas partes de la misma construcción.El primero de ellos puede fijarse con anclajes. Si utiliza este método, el mauerlat debe reforzarse directamente al cinturón blindado. Este método es considerado uno de los más confiables y resistentes. Los anclajes para fijar la placa de Potencia se fijan en el cinturón de refuerzo durante el procso de vertido. En el mauerlate, es necesario hacer agujeros con excación para que luego sea posible realizar un acoplamiento a los anclajes.

La instalación de la placa de Potencia no se puede hacer con los pernos perfectamente alineados.Por este motivo, para marcar los orificios, debe elegir la tabla más uniforme. Después de que se coloca sobre los pernos, es necesario hacer un marcado. La tabla debe estar unida al borde inferior de la mauerlat, taladre los agujeros de acuerdo con la marca de la tabla.

En este caso, Mauerlat para el techo está montado en los pernos, luego se enrosca una arandela o el elemento de refuerzo se sujeta con un método de soldadura. Основная desventaja del montaje con esta tecnología es el alto costo de los pernos de anclaje.Por este motivo, es necesario prever la posibilidad de reducir cost. En este caso, con la ayuda de un taladro, debe hacer un agujero en el mauerlate e introducir el cinturón de refuerzo de 200 мм. Después de eso, se utilizará el record de la armadura, que se martilla en la correa de refuerzo con la ayuda de un martillo para que el record llegue a toda la profundidad. Para fortalecer, puedes doblar los elementos con un martillo.

Características de la elección del método de montaje.


Antes de colocar la placa de alimentación, qué es, con la ayuda de qué tecnología funcionará, es importante averiguarlo. Si Compara las formas de fijar la placa de alimentación, puede seleccionar los indicadores Principales para elegir el método apropiado. Entre los parámetros podemos destacar la disponibilidad, bajo costo de materiales, durabilidad de fijación y confiabilidad. Lo más importante: elegir el método más óptimo que sea adecuado para una situación specific.

Instalación de una placa de Potencia

Para realizar la fijación del mauerlat, es necesario limpiar la superficie de la pared de objetos innecesarios, Suciedad y остаток, que deben realizarse antes de la fijación de la maderaón. Для устранения подделки на мадера, se debe colocar una capa impermeabilizante entre la madera y la pared, que puede ser de polietileno o material para techos. Cuando se utiliza para fijar los pernos de la placa de Potencia, vale la pena preparar un orificio para la boquilla.Для того, чтобы узнать это, используйте una tabla plana que marque los puntos para taladrar. Como se descriptionió anteriormente, la placa debe estar unida a la placa de alimentación para taladrar los orificios. Después es necesario colocar con cuidado la madera en los pernos.

En calidad etapa final Sujeción de la placa de Potencia Con la ayuda de tuercas y arandelas. Si se utiliza alambre, se deben hacer dos orificios en el mauerlate, cuya distancia debe ser igual 300 мм. Los extremos del cable, que están preajustados en la pared, se enroscan a través de los orificios y se retuercen entre sí.

Costo de trabajo

Armopoyas, mauerlat: todo esto es parte de un Disño único que debe prepararse con excación, pero antes de comenzar a trabajar debe conocer el costo. Para instalar el mauerlat, tienes que pagar de 450 и 800 рублей по 1 линии метро. Es necesario comprar una viga de madera, cuyo costo es igual 5 000 рублей за 1 метро кубико. Эль-косто-де-ла-Мадера пуэдэ вариар сегун эль-типо де Мадера у су área. Antes de instalar la placa de alimentación, qué es, cómo instalarla, todo maestro debe saberlo, y luego puedecontinar trabajando.

La estructura de soporte del techo y la cubierta del techo están influenciadas por una multitud de fuerzas, a veces incluso en la dirección opuesta. Por ejemplo, si la nieve que permanece en el techo de una casa lo presiona con su peso, entonces fuertes ráfagas de viento «intentan» arrancarla. ¿Cómo no permissionir que el techo no vaya?

Algunas Palabras del Vocabulario de los constructores son desconcertantes para un hombre sencillo en la calle, por ejemplo, el mauerlat.Que esto no es conocido por todos. En resumen, es este disño el que sirve como soporte para todo el sistema de techo del techo de la casa. Es decir, se puede decir que el marco del techo es la base sobre la cual todos sus elementos se combinan en una estructura integration. Además, proporciona la «uniformidad del techo», es decir, la ausencia de la más mínima inclinación en cualquier dirección. Después de todo, de hecho, idealmente, es casi imposible ajustar todas las paredes a la altura durante el procso de construcción.

Мауэрлат: qué es, qué se necesita.

En la versión clásica, el mauerlat (foto de abajo) es una barra o tronco seco, montado en la parte superior de las paredes exteriores o blindado a lo largo del perímetro de la casa.

En una nota

Cuando trabaje con armaduras metálicas, utilice un canal o una viga en I. La casa de troncos de Mauerlat no tiene nada que ver con la última corona, que se fija especialmente con cuidado en las anteriores.

Sabiendo qué es la placa de alimentación del techo, es más fácil averiguar por qué necesitamos tal «cinturón».

Es necesario:

  • En primer lugar, distribuir la carga concentrada ejercida por el patas de viga En el área del borde superior de las paredes. Como ya señaló, este es un tipo de base para las vigas del techo;
  • En segundo lugar, sirve para atar el techo. Esto es specialmente cierto para las regiones con fuertes vientos.

Atencion

Algunos maestros estánaucerando la posibilidad de erigir un techo sin una placa de alimentación, especialmente si es pequeña.Las vigas en este caso, se fijan inmediatamente a las vigas de la superposición. Pero en cuanto a lo justificado,

  • Después de todo, la madre proporciona rigidez adicional. estructura de soporte;
  • aunque la pendiente reduce la fuerza de arco y la resistencia al viento del techo, sin embargo, existe la posibilidad de que sea arrastrado por un viento fuerte.

¿Qué tamaños son óptimos?


Como regla general, el mauerlat se instala desde una barra, y no desde un registro, ya que es mucho más fácil trabajar con él.En primer lugar, la instalación fastena el perfil rectangular de la pieza de trabajo y, en segundo lugar, la madera se puede colocar en las secciones de pared de forma mucho más cómoda y estable.

Teniendo en cuenta la importancia del papel de la mauerlat para la estructura del techo, lasimenses de la madera (sección, espesor) deben elegirse con especial cuidado. Dependen de ciertos parámetros:

  • el área y perímetro de la casa;
  • tipo de techo;
  • материалов de techo;
  • материалов, утилизированных в сопутствующей конструкции;
  • condiciones climáticas;
  • La presencia de un ático y otros.

Sin embargo, el indicador main que subyace al cálculo es el tipo de techo.

  • La sección se selecciona en función de la forma de la estructura de soporte y su peso. Общие размеры, размеры соответствуют классическим: 100, 100 или 150, 150, 150 или 200.

Si, por alguna razón, la diferencia de altura de las paredes resultó serignativa, entonces puede nivelarse no con una capa gruesa de la regla, sino tomando una barra de otra sección.

  • para calcular la masa y el volumen de la viga con la siguiente fórmula:

Cálculo para un tejado a dos aguas.


La construcción clásica de doble techo es considerada una de las más simples. En este caso, el sistema de vigas está dispuesto en vigas de subrafiltro, que se colocan con un pequeño record a través del murat. Como resultado, se forma un triángulo que, al ser la figura geométrica más rígida, resiste perfectamente las cargas.

Para matitsa techo a dos aguas Se utilizan palanquillas con una sección transversal de 10 x 10 см или 15 x 15 см. La impermeabilización debajo de la placa de alimentación es un Requisito previo para la confiabilidad de la construcción, esta última debe pasar el aislamiento a una distancia de al menos 0,4 m del borde superior de la losa. Los bastidores actúan como soportes para las carreras. Se cortan en lezhny en pasos de 300 на 500 см.


El pie del puntal y el truss deben ser casi mutuamente perpendiculares.En los casos en que la longitud del pie de armadura es lo suficientemente grande, es necesario instalar puntales adicionales que se apoyan en el riel.

Por lo tanto, es obvio que al realizar cálculos, incluso la construcción más simple tiene en cuenta muchos factores que defined la elección de los parámetros de material para la sujeción.

En una nota

En una nota

En cualquier caso, la base para calcular los parámetros del murlata es la Capsuidad de la viga de soporte para cumplir su propósito Principal: garantizar la installidad y confiabilidad de la estructura inclinada para un techo de doble inclinaciación.

En la práctica, se verificó que ciertos valores de los parámetros básicos son adecuados en la mayoría de los casos:


Independientemente de su tamaño, установка на расстоянии 5 см от внешней стороны моря.

Techo confiable sobre su cabeza — logrando la construcción. Para Rusia, su estructura es algo diferente de los países europeos, porque en nuestras latitude, la excitación a menudo supera las normas esperadas.En este sentido, los residences de dichas áreas tienen que adaptarse y Crear elementos más confiables del sistema para proporcionar al techo una mayor installidad. Probablemente adivine qué carga tremenda afecta el sistema de truss, pero ¿sabe cómo se distribuye y a dónde va? En este artículo les explicaré qué es Mauerlat en la construcción del techo, qué tipos son techadoHerramientas utilizadas y más.

Мауэрлат — определение и функционирование

Construir la jerga no es un asunto simple.Pero si sabe a quién pedir explicaciones, entonces no hay nada diffícil, por ejemplo, todos saben sobre el zócalo, pero conpecto a la placa de alimentación, para la mayoría es un bosque denso. Déjame explicarte acerca de él en palabras simples. Mauerlat es un elemento de madera del sistema de techos ubicado a lo largo del perímetro de las paredes Principalales. Es sobre él que se atan las patas de la viga. De hecho, este component del sistema es la base de toda la estructura del truss.

La función del mauerlat es la siguiente:

  • Compensar la fuerza de las vigas
  • Mantener el techo en las paredes.

Debe entenderse que cuando se coloca es necesario seguir ciertas reglas, por ejemplo, no coloque la placa de alimentación en bloques de silicato de gas sin razón, porque simplemente destruirá toda la mampostería.

Pero hablaremos de tales matices a continación.

Para la fabricación de Mauerlat se deben utilizar las mismas especies de madera que en el concunto. sistema de armadura, pero a menudo es de metal. Lo Principal en esta pregunta es lacontinidad de la parte, es decir, El elemento completeto no debe tener juntas, y si esto no es posible, cuide la conexión de calidad.

La instalación del mauerlat se realiza solo en edificios de ladrillos, bloques de silicato de gas, piedras y otras cosas, y en casas de madera En su papel puede servir una última corona bien fijada. En cuanto a casas de marco, aquí no hay necesidad de su dispositivo en absoluto.


Presión del techo

Seguramente todos entienden que los materiales de la masacre crean una presión muy fuerte en las paredes. En esta fuerza, различные компоненты сена:

  • Peso del sistema de truss terminado
  • Masa de materiales para techos.
  • Precipitación en invierno (nieve)

Есть переменные, сын муй фасилес де томар ан Cuenta al calcular, pero todavía hay algunas amenazas: fenómenos naturales, por ejemplo, viento fuerte. Para que estos casos no sean inesperados durante la operación, es necesario centrarse en los valores de carga máxima en los cálculos. Como ejemplo, puedo dar lo siguiente. Para áreas centrales La carga de viento y nieve de RF en el techo de referencia (двухскатная 30-40 o) es de unos 150 кг / м 2, y para las casas en el extremo norte será de unos 600 кг / м 2.Con cálculosorrectos, su techo simplemente será aplastado y tenrá que hacer reparaciones urgentes.


Ahora entiende lo importante que es considerar todas las cargas poibles al seleccionar un sistema de truss. Pero además de todo esto, no te olvides de las leyes hazabituales de la física. Si su techo tenrá un alto grado, entonces puede evitar la acumulación de nieve en su superficie, pero la presión del viento aumentará muchas veces al aumentar el tamaño del techo.Lo mismo sucede en el caso contrario. Si hace un techo plano, las cargas de viento disminuirán, pero se acumulará más nieve en el avión.

Lo que es mejor depende de usted, pero puedo decir una cosa: un techo plano puede estar equipado con calentadores especiales, por supuesto, consumirán una gran cantidad de electricidad, pero al mismo tiempo evitará la acumulación de nieve en supuesto.

Si planea equipar el ático debajo de la vivienda, deberá calentarlo, y este es nuevamente el peso adicional que caerá sobre la placa de alimentación.Calcule todas las cargas con un gran margen y entonces nunca sabrá los issuesas con su techo.

¿Es necesario utilizar una placa de Potencia?

En los párrafos anteriores, dije que la instalación del cortacésped en paredes de ladrillo, silicato de gas es un процесо обязательный, pero es realmente importante que su dispositivo?

Al construir las paredes del edificio, independientemente de su material, los desarrolladores en la siguiente etapa Proden a la construcción del techo, pero ¿cómo mantenerlo en la superficie de las paredes? Eso es righto Para esto hay una placa de Potencia.Permite no solo mantener todo el peso del sistema de vigas, sino también distribuirlo de manera comptente en todo el plano de las paredes, y éstas, a su vez, lo transfieren a la cimentación (cimentación), que amortigua en todo el plano de las paredes, y éstas, a su vez, lo transfieren a la cimentación (cimentación), que amortigua en to . Mauerlat es una madera ordinaria básica de madera, por regla general, su sección es de 15×15 cm.


Debe entenderse que la construcción de la misma casa se puede hacer por diferentes métodos, por lo tanto, las patas de viga del dispositivo también pueden diferir.Hoy en día, hay dos formas de instalarlos.

  • Deslizante . Los balseros, que tienen que descansar contra el mauerlat, tienen relativa libertad. Para dar rigidez adicional a dicho sistema, es necesario instalar pernos adicionales. Los accesorios de las patas de viga están dispuestos de manera que se sujetan de manera confiable en la barra de soporte
  • Эмпуйе . Todas las tablas de vigas se envían al mauerlat con un diente creado especialmente o una barra rellena.Este método permite una mayor rigidez en todo el sistema de techos, pero crea fuerzas laterales muy altas.

¿Cómo arreglar la viga de soporte?

El material para crear el mauerlat perfecto será una viga de madera, que esigual a un tercio del grosor de la pared en la que encaja. Como regla general, un producto con una sección transversal de 15-20 cm en ambos lados es adecuado para esta tarea. Нет será удобный использовать материал más grueso, ya que después de su instalación, habrá una gran carga adicional en las paredes, y no será fácil montar tales elementos masivos.

Al recolectar una barra de soporte de varias partes, vale la pena intentar mantener las juntas lo más pequeñas posible. Para hacer esto, usa las partes más grandes que solo tienes. Pero si la longitud de su pared es de de 8 metros, entonces no debe usar las longitude de 6 y 2 metros, lo mejor es dividir otra madera por la mitad y tomar 4 y 4. Este trabajo es relatedante para aquellos que ordenen material del aserradero sin especificar el vendedor. Después de todo, la longitud estándar para la madera es de 6 metros.

ВАЖНО: al colocar Mauerlat en las paredes de otro material, tenga cuidado de crear una capa impermeabilizante. Como es material ideal para techos. Envuelva la barra de soporte con ella y asegure la capa con una grapadora de construcción.


Para una fijación confiable, la placa de Potencia debe Colocarse a lo largo de la línea axial de la pared o a lo largo de su borde interior, de lo contrario no podrá fijarlo correctiveamente.

Arreglando la Cubierta de la pared.

Para colocar la barra de soporte de la manera más confiable, возможно, deberá colocar todos los sujetadores directamente en la pared. Los más simples de ellos son considerados soportes de acero blando. Su longitud le permite agarrar completetamente el Mauerlat y girar con fuerza. La mayoría de los desarrolladores prefieren usar pernos especiales, por supuesto, serán más confiables, pero perforar agujeros en la mampostería es un trabajo bastante Laborioso.

Como alternativa, меню с использованием сопортес де конструксион, у si desea usarlos, primero debe cuidar el dispositivo de los revestimientos de madera.Su instalación debe llevarse a cabo de modo que en el processso posterior el soporte se sujetara claramente en su trasero, de lo contrario, tal elemento estallaría.

Si no tiene la oportunidad de comprar una barra de soporte especial, pero tiene tablas que juntas darán la sección transversal necesaria, entonces puede usarlas. Para hacer esto, deberá sacar la primera tabla de la pared con un perno de anclaje, y las siguientes se deben clavar en la parte superior con clavos comunes. A veces los desarrolladores utilizan este truco, incluso cuando tienen material necesario, simplemente no quieren sufrir con la subida en el techo de una madera bastante masiva, y las tablas para entregar hacia arriba son mucho más fáciles.

Эль trabajo de albañilería es algo bastante extraño, puede soportar muy bien las cargas de compresión, pero no puede hacer frente a las laterales, especialmente desde arriba. En relación con este проблема, deben estar necesariamente equipados con una placa de alimentación y bastante masiva, pero hay una excepción. Esta es la situación cuando los gabletes deben reproducirse del mismo material: ladrillos. Este truco le permite deshacerse de la presiónignativa del peso del techo y transferirlo mejor в лас паредес.En este caso, la instalación de la viga de soporte es necesaria solo en los lados del edificio.

Como se mencionó anteriormente, el mauerlat debe ubicarse lo más cerca posible de la superficie interna de la pared y no tocar el external. Además de los flejes adicionales para la fila de ladrillos superior, es necesario prestar atención a las formas de hacer madera en el ladrillo.


A pesar de la necesidad de Crear una sujeción muy rígida y confiable, vale la pena proporcionar cierta movilidad al sistema de truss, para que todos los factores de deformación se distribuyan con mayor facilidad.Te contaré sobre сказки métodos ahora.

  • Armopoyas Este métodoes perfect para paredes de ladrillo. Se instala a lo largo de su perímetro superior, que es релевантная пара edificios de gran altura. Para el dispositivo de tal elemento, será necesario verter encofrado, dentro del cual se coloca una malla de refuerzo cualitativamente conectada y todo esto se vierte con гормон. De hecho, obtenemos una estructura dermigón armado, que se llama cinturón blindado en la construcción.

Vale la pena señalar que antes de verter el concreto, no será superfluo para soldar detalles adicionales — Hipotecas. Es en ellos que la fijación de la placa de Potencia se producirá, por lo tanto, no vale la pena ahorrar en ellos.

A pesar de los altos costos de mano de obra y materiales, como resultado, obtiene el elemento más duradero y confiable

  • Грапас . Para su instalación es crear barras especiales, que en tamaño serán como un ladrillo y reemplazarlos.Un extremo del soporte está dispuesto en el mauerlat, y el otro en la viga montada en la pared. El elemento de madera debe colocarse en la segunda o tercera fila desde la parte superior con aproximadamente futuras patas de armadura para que la carga no pueda sacarlas de los ladrillos.
  • Pernos prisioneros Con trabajo de montaje Con tales detalles, se colocan postes especiales con hilo en las filas superiores del ladrillo en la etapa de construcción, que en el futuro servirá como un accesorio para la barra de soporte.Si desea Crear Un Disño de Alta Calidad, Debe Cuidar el número de dichas piezas. Su número debe ser más de dos patas de armadura. La barra de soporte antes de su dispositivo debe perforarse en los lugares donde se realizará la fijación de los pernos con tuercas
  • Аламбре . Dicha sujeción se puede utilizar no solo para montar madera, sino también para varias tablas. Para ello, los extremos del alambre están incrustados en la obra de ladrillos, y la parte libre une todos los elementos de madera.Tenga en cuenta que el cable debe tener un diámetro adecuado y ser bastante duradero, ya que la fiabilidad de toda la estructura depende de ello. La fijación del cable es posible no solo a las paredes del edificio, sino también a elementos de гормон армадо, por ejemplo, a la losa del piso.

Al combinar estos métodos, logrará una mayor calidad y confiabilidad de la estructura del truss. Usted estará seguro de que con el tiempo su techo no le fallará.

Todos los métodos anteriores son related solo para mauerlat de madera y para metal no son adecuados, pero no plantearé este problem debido al uso raro perfil de metal Como barra de soporte.

Espero que entiendan la importancia de usar una placa de Potencia, y ahora quiero hablar un poco sobre las herramientas y el equipo del techador.


Herramientas para techos

Las habilidades y la tecnología de instalación desempeñan un papel esencial en el trabajo de un techador, pero esto no se hubiera logrado sin el uso de unterminado conunto de herramientas.

En esta área, la Principal es, por supuesto, el martillo.Está disñado para conducir en sujetadores en los lugares necesarios. El martillo para techos es algo diferente de lo normal y suprime las vibraciones que surgen en el momento del impacto.

Las siguientes herramientas de rango son las pinzas. Le allowen dar al material Laminado las curvas necesarias. En la ferretería, se pueden encontrar en forma curva y recta, largas y cortas, en general, de todo tipo para cualquier material de techo.

Лас тихерас, комо лас пинсас, сын муй диферентес типос, сабля:

  • Para corte ordinario ocontino.
  • Градо
  • Curva derecha o izquierda
  • Líneas rectas y curvas.
  • Универсальный

Lo más вероятно es que necesite esta herramienta cuando trabaje con un revestimiento perfilado de zinc, acero, cobre, aluminio o titanio.

Además de todos los accesorios anteriores, debe obtener: una cinta métrica, una sierra para metales, una regla, un cuadrado y otras herramientas basadas en el tipo de techado y su complejidad. Además, no debe olvidarse de su seguridad y cuando trabaje en altura, siempre use y sujete firmemente la correa de montaje, que no solo sirve para su protección, sino que también puede usarse como bolsa.

Si para usted la construcción del techo es muy importante, y está buscando qué tipo de herramienta adquirir, no debe correr a la ferretería inmediatamente después de leer y barrer todo lo que está escrito aquí desde los estantes. Pregunte primero con vecinos y amigos, porque si su profesión está lejos del campo de la construcción, lo más вероятно es que no necesite estas herramientas en el futuro, y en caso de necesidad urgente, puede pedirlas nuevamente a sus amigos.


Оборудование для техники

Además de las herramientas manuales, los desarrolladores recurren voluntariamente a equipos eléctricos que aceleran el procso de instalación y lo hacen mucho más fácil.Estar de acuerdo en que cortar con una sierra eléctrica es mucho más comfort que usar una sierra de arco estándar.

  • Cepilladora eléctrica y sierra eléctrica . Estas herramientas son útiles durante la instalación. elementos de madera Sistema de torneado y truss en su concunto.
  • Taladro eléctrico y destornillador. . Aquí, también, todo es simple. Se usa cuando se monta material de techo

Al colocar las hojas de acero mediante el método de plegado, necesitará una máquina especial que cree imágenes con una longitud igual a la pendiente.Por cierto, la imageen se refiere a los elementos metálicos Individualuales interconectados que posteriormente se colocarán en el techo. Como regla general, se ensamblan en el suelo, y solo así se levantan al lugar de trabajo.

Además, en la temporada de frío, algunas superficies de techos tienden a congelarse, por lo que los desarrolladores usan quemadores de gas. Se utilizan como herramientas para la fusión de la masilla.

Prácticamente cualquier construcción Requiere una grúa, por lo que si va a utilizar estructuras muy pesadas, resuelva este проблема кон cualquier compañía antes de que comience la construcción; esto le ahorrará mucho tiempo.

Tipos de techos

Las personas en los sectores no relacionados con la construcción siempre hacen preguntas sobre dicho plan, «y qué tipos de trabajos de techado existen en general?». Ahora voy ответчик a esta pregunta.

El techado es un processso complejo y tiene muchas tareas Individual.

  1. Creando un proyecto de techo. En esta etapa, elegir el aspecto y la funcionalidad.
  2. Instalación de patas de armadura. Este es un processso bastante Laborioso e importante, por lo que se puede separar de todo el sistema.Es importante elegir ubicación correa, sección y tono
  3. Colocación de tarta para techos (paneles de aislamiento, impermeabilización, barrera de steam)
  4. Las cajas de dispositivos. La inclinación de sus elementos depende del techo aplicado, por ejemplo, cuando se usan materiales blandos, debe ser sólido y, por ejemplo, para la pizarra será bastante escaso.
  5. Techado
  6. Sistema de drenaje de equipos.
  7. Instalación de ventanas de buhardilla (para techos complejos).


Casa de techo, hazlo tú mismo, paso a paso

Prácticamente cualquier techo puede reproducirse por sí solo, y en cuanto al techo para la construcción de marcos, Definitivamente no habrá ninguna Dificultad. Lo más importante es elegir el material necesario, y luego seguir algunas reglas y mirar el dibujo.

  • Toda la esencia de la primera etapa es instalar la placa de Potencia. Por supuesto, no hay necesidad de su dispositivo y es posible proporcionar una fijación a una de las vigas de marco, pero casi todos los desarrolladores todavía lo instalan.Antes de su dispositivo debe cuidar una capa de impermeabilización. Como resultado, el ruberoide encaja perfectamente. Se enrolla alrededor de la placa de Potencia y se mantiene unido por una grapadora de construcción para que permanezca en la barra de soporte.
  • Luego viene la instalación de patas de armadura. Se fijan mediante clavos, tornillos, esquinas o placas de metal. Эль-пасо-де-лас-вигас se Calcula Individualmente y, por regla general, este valor se encuentra en el rango de 0,4 a 1 m.La sección transversal de los productos de madera también afecta este parámetro. La barra de soporte para las patas de viga será una placa de fijación rígida, sin embargo, usted ya sabe mucho alpecto. Si el lapso entre las vigas es más de cinco metros, entonces es necesario organisar soportes especiales
  • Entonces la caja está equipada. Antes de comprar el material para esta etapa, vale la pena Thinkrar y decidir cuál techado se utilizará, porque para materiales blandos se dispone una cajacontina, por ejemplo, hojas de OSB.En cuanto a, digamos, perfil metálico, las barras que tienen una sección de 5x5cm en incrementos de 0.5m funcionarán aquí.
  • Luego viene el pastel de techo.
  • Комо-ла-этапа, финал — el suelo del techo

Si no entiende, entonces quizás comprenda este проблема, si ve un video sobre cómo Crear un techo casa de marco hazlo tu mismo

Techo en forma de t hazlo tu mismo

Crear no proyecto tipico es bonito idea interesante. La extensión erigida normalmente creará el edificio con la letra T.Toda la complejidad de esta estructura de armadura se encuentra en el valle. Durante la operación de techos complejos, existe la necesidad de limpiar tales lugares de la nieve y los escombros, de lo contrario es allí donde fluirá el techo.

Hasta la fecha, la construcción tiene en su arsenal solo dos formas de instalar un techo en forma de t.

  1. La cresta está en el mismo nivel, y el ancho de las tejas es el mismo
  2. Gables tienen diferentes parámetros, por lo tanto, los patines estarán en diferentes planos.


El procedureso tecnológico de construcción de un techo en forma de t.

  • Todo el trabajo comienza con la construcción de aguilones.
  • La siguiente es la superposición y mauerlat.
  • Se montan bastidores y tablas de canto.
  • Después de esto viene un процесо más ответственный: las patas de viga del dispositivo. Para este papel, las tablas con una sección transversal de 50×150 mm y un paso de 0,6 m son las más adecuadas.Al comienzo de este processso, es necesario adquirir un patrón specific: una tabla de madera (sección transversal de 2,5×15 см). Se aplica en los lugares de las vigas del dispositivo para crear algunas remates, gracias a lo cual se hace el corte superior. Como resultado, se obtiene un Receso en el que se dispone la pata de viga

El trabajo en las vigas del dispositivo puede dar un giro inesperado, y se verá probulizado por la colocación de la pared. Para resolver este проблема, debe deshacerse de la interferencia, es decir, tirar un par de ladrillos de la mampostería si pared de ladrillo o quitar suavemente el material.

Todo el procso, que estas asociado con la unificación de patines en un sistema, debe ocurrir con el uso de encaje. Este matiz te allowedirá controlar el espacio y no retirar la pata de la viga más allá del plano de rampa.

  • Despues montaje de alta calidad Patas de vigas en su lugar viene la instalación de instalación de vigas. Se ubican en las esquinas interiores del techo y su estructura consta de dos tablas, que se sujetan entre sí con clavos o pernos y tienen la misma sección transversal con patas de vigas comunes.La fijación de este elemento se производят с использованием устройства dispositivo de barra с размерами 10×10 см, cortada diagonalmente.

Alterminar los ángulos, le aconsejo que tyre del cordón para mejorar la Precisión

  • Creación e instalación de los aprendices será la siguiente etapa en la construcción de un techo en forma de t. Su soporte será el pie de truss diagonal. Antes del inicio de este processso, es necesario aumentar las barras de soporte en los lugares necesarios.


ВАЖНО: el dispositivo debe estar disminado a lo largo de todo el processso, de lo contrario, su estructura pronto colapsará.

  • Instalar bastidores con pernos (cuando sea necesario)
  • La etapa final será el dispositivo de los aleros y la instalación del listón.

Techo — una parte responsable del edificio . Protege su comodidad del clima agresivo y la excitación. Al Crear el piso del ático, puede aumentar el espacio living que se puede utilizar para fines personales, por ejemplo, para ocupar a los huéspedes durante el período de verano del año или para equipar el ánamieno como un espacio para lmasasio para lmasasio, para almasésio de lmasasio.Y si instala escaleras interiores puede usar ático Sin ninguna dificultad durante todo el año. Por lo tanto, la elección del tipo de techo depende solo de su deseo y necesidad.

El techo de la casa es su elemento Principal, que protege la casa de la nieve, la lluvia y otros fenómenos naturales. En la práctica de la construcción, muchas opciones para la construcción del techo. Pero para nuestro país un disño puntiagudo es una opción Popular.

Mauerlat ¿qué es?

Mauerlat es uno de los elementos important del sistema de armadura de techo.Con la ayuda del mauerlat, es posible distribuir la carga concentrada, que se transmite por los puntos de apoyo de las vigas a toda la superficie de la parte superior de la pared. Esta característica es característica de una pared de ladrillo.

Además, este elemento es necesario para unir la estructura del techo a las paredes. La colocación de la placa de Potencia se lleva a cabo con la preservación de una cierta sangría del borde external de la pared. Después de lo cual el elemento se une a la pared.Cabe señalar que la instalación del techo a las paredes de la casa debe pagarse. особенное внимание . Esto es specialmente cierto para las regiones con fuertes vientos. Si la casa es de ladrillo, entonces en la parte superior de la pared necesitas hacer unas armopoyas de concreto. Anclajes metálicos están incrustados en él. Después de eso, en el mauerlate, se hace una pequeña sección y se monta firmemente en la parte superior del anclaje.

Como regla general, el mauerlat es la corona superior de la casa de troncos.Para casa de madera no importa si es madera o tronco. Pero, en este caso, el elemento se fija en la pared a lo largo de toda la longitud con la ayuda de anclajes. En una casa de madera, los pasadores de madera se utilizan para sujetar y ensamblar la propia casa.

Vale la pena señalar que el mauerlat para el registro se realiza mediante una única estructura. Pero, si esta condición no se puede cumplir, es necesario aumentar el número de fijaciones de anclaje en la pared. .Hay muchos ejemplos de cómo hacer un sistema de armadura de techo.

Para la mayoría forma fácil Es necesario hacer pequeñas secciones en el Mauerlate. Después de eso, poner vigas de relleno, que se montan vigas. Este disño forma un triángulo, que es la figura más confiable y estable. Además, el sistema triangular es capaz de soportar cargas.

Conexión compuesta

En algunos casos, es posible que necesite una conexión mauerlat. Esto ocurre cuando el elemento descansa sobre columnas o, si es necesario, para hacer grandes vanos.

Необходимая установка для правильной установки Mowerlata:

  • запилы hacer dos extremos. Запишите, что сделано в мадера на 100 мм и в продольном направлении 50 см;
  • imponerse dos barras entre sí. Эти тако медианы диаметром 12 мм.
  • una vez finalizado el trabajo, podremos obtener el mauerlat de la longitud diverida.

Si un elemento descansa en una columna, entonces la conexión debe hacerse en el punto de soporte. Mauerlat debe ser empapado con fuego antiséptico y un correio contra los escarabajos de la corteza.Por lo tanto, se puede lograr la durabilidad de la estructura.

Después de que se haya completetado todo el trabajo en la conexión, puede comenzar a conectar el mauerlat a la colocación de la casa. Para hacer esto, puedes usar clavos.

¿Cómo es sujetar las vigas al mauerlat?

En la construcción del techo se puede dividir en varias etapas importantes. Uno de ellos es la construcción del sistema de truss y su acoplamiento a la placa de Potencia. De como coleccionas estructura del techoDependerá de cómo el techo protegerá su hogar de la nieve, la lluvia y otros cambios climáticos en la naturaleza.

Al colocar la placa de alimentación, es necesario tener en cuenta que las vigas están hechas de madera, que tiene sus propias características. Por ejemplo, en clima húmedo aumenta de tamaño, y en zonas áridas tiene una specificidad de encogerse. Por eso no utilice soportes rígidos para la instalación. . Pueden causar movimiento material y ruptura. En ese caso, si idealmente calca la cantidad de Mauerlat, pero comete un error al construir una estructura de techo, esto estará plagado de la formación de una fuerza de expansión.Como resultado, este error llevará al hecho de que toda la construcción de la casa comenzará a desmoronarse. Para Evitar сказки об ошибках, la estructura de la armadura debe fijarse mediante deslizamiento o rígida.

Vigas rígidas de instalación

Este tipo de instalación no impla turnos y giros. En este caso, los siguientes elementos se utilizan para la instalación:

  1. Bar en forma de esquina. Con él, las vigas se fijan a la barra de soporte de mauerlat bajo presión.Para que la construcción no se mueva hacia un lado, es necesario clavar clavos hacia los lados.
  2. También puedes hacer una herida en las vigas. Después de lo cual se cuelgan de clavos o alambre. Cabe señalar que este tipo de instalación se utiliza con más frecuencia que la primera. Entonces, en este caso, aparece un nudo duro, que puede conectar la pata de la viga con la placa de Potencia. En cuanto al grosor de esta material de construcciónentonces no es importante. Al igual que en la construcción, se Introduction tres clavos: dos en los lados y uno verticalmente en la superficie.

Пара конических конструкций с материалом Мадера. usar alambre y anclaje que es una red de seguridad Si el techo tiene el mismo ángulo de la pendiente, para la construcción de vigas es necesario usar una sola plantilla.

¿Qué es una instalación deslizante?

Una de las características de este tipo de instalación es que el disño, más Precisamente, sus elementos, puede moverse libremente. Esto dependerá del tamaño del material de construcción en sí y de la ampitud del movimiento.Básicamente, el movimiento es desde el pie de truss hasta la placa de Potencia.

Las ventajas de este tipo de instalación aparecen durante la construcción. casas de madera. Después de todo, la contracción de la viga no deforma la estructura del techo. En este sentido, puedes adaptarte a la nueva situación.

Vale la pena señalar que el disño va en una superficie plana. Con esto se deben observar todas las medidas, la creación de secciones y la implementationación de la adaptor de todos los elementos aplicados.. Entonces el Disño puede ser instalado dentro de las instalaciones. Esto se hace en etapas.

¿Cómo arreglar en la madera de la pared?

Para poder sujetar la madera es necesario colocar cada elemento de fijación en el espesor de la pared de mampostería. El paso más simple es instalar soportes de alambre de acero suave en la mampostería. Con su ayuda, el mauerlat se envuelve alrededor de sí mismo, fuertemente retorcido. Los restos del alambre están doblados. Cabe señalar que los tornillos en este caso serán mucho más seguros.. Pero marcar y taladrar agujeros es una tarea larga y labouriosa.

La madera se sujeta con la ayuda de soportes de construcción, pero con la condición de que los forros de madera se tallan debajo. Es necesario hacerlos de tal manera que el soporte se Insert en el extremo. De lo contrario, el revestimiento puede reventar.

El techo comienza con mowerlat . Techo de balsa — Opción de protección. casa Individual De influencias externas.Ella es hermosa — конфиденциально. Los Principales elementos estructurales del sistema de truss son el mauerlat, las vigas y el perno. Hay opciones para techos sin tornillos.

La calidad de todo el techo depende de la calidad de la instalación y la elección de los materiales de estas estructuras. Proporcionan fuerza y ​​rigidez del sistema.

¿Qué es un mauerlat y por qué se necesita?

Мауэрлат — Se trata de una viga de madera que encaja en la superficie interior.ухоженный экстерьер. Un registro se puede utilizar como una placa de alimentación, y un canal o una viga en I se puede utilizar con un marco de metal del techo.


Mauerlat realiza dos funciones. En primer lugar , uniformemente la carga de las vigas sobre toda la superficie horizontal de la pared. En segundo lugar , proporciona un sistema de conexión truss con las paredes del edificio.

El elemento estructural proporciona la rigidez espacial de todo el sistema de truss, conectando las vigas entre sí.

Mauerlat puede ser de varios tipos:

  1. viga de madera maciza con una sección transversal de al menos 100 на 100 миллиметров;
  2. tabla de madera Reforzado en lugares de soporte de vigas con forros adicionales;
  3. Placa de Potencia Intermitente , la madera se coloca solo directamente en los lugares donde se sostienen las vigas con derechos.

Se necesita mauerlat en casas construidas con materiales de pequeño tamaño como ladrillo piedra cerámicabloques de concreto .En casas a partir de registros o registros Mauerlat puede ser el último elemento de la pared, que debe estar firmemente fijado con los anteriores.

En los hogares no es necesaria la construcción de marcos en este elemento.

La pared de ladrillo y la madera tienen una conductividad térmica diferente y, como resultado, diferentes temperaturas. La Condensación puede formarse en su unión, causando que la madera se pudra. Para evitar esto, se necesita una impermeabilización, se proporciona una capa intermedia entre el mauerlat y la pared del material del techo — linokrom u otros materiales de impermeabilización.

Размеры

Размеры — Esta es su sección y продольный общий. Conociéndolos, puedes calcular la masa Requerida y el volumen de madera. Calcular el tamaño de madera mauerlat bastante simple.

продольный

Para differentes sistemas de techos estructurales, la longitud del Mauerlat se Calcula de Manera Diferente.
Por cobertizo y techo a dos aguas La longitud del mauerlat será igual a la suma de las longitude de las paredes longitudinales del edificio, medida desde el interior.Para techos de cadera y cadera En el que las vigas están apoyadas en los cuatro lados, la longitud de la viga será igual al perímetro del edificio a lo largo del contorno interno.

В общем, debegotigar las longitude de todas las paredes en las que descansarán las patas de la viga.

Раздел

Mínimo sección de la barra Tomado de 10 por 10 centímetros. Estos tamaños son adecuados para soportar vigas con un tramo pequeño y una sección transversal.Con una distancia en el plan desde el mauerlat hasta la cresta de más de 3-4 metros, las sizeses deben aumentarse.

Sección transversal Puede ser de las sizes especificadas en la gama de maderas. La barra puede ser de 10 и 20 Centímetros con un tamaño de paso de 2.5.

Volumen y peso de la madera.

Volumen de madera en el dispositivo se puede encontrar mauerlat multiplicando el área de la sección transversal en metros por la longitud de la viga.

Para encontrar la masa, el número resultante se multiplica por la densidad del material. Para la densidad del abeto es de 450 кг на метро cúbico, para pino — 520, abedul — 650, roble — 690.

Más a menudo, para la compra de la cantidad Requerida de Madera, используйте el volumen. Por Documentos Regulatorios un 3% adicional de los gastos no contabilizados debe include en el cálculo. Para una mayor confianza en la autoconstrucción es mejor agreementgar al volumen resultante del 5%.

Montaje de balsa

Hay dos formas de asegurar las vigas: duro y deslizante .

La madera bajo la acción de la humedad y las altas temperaturas se puede expandir para компенсации estos cambios, se using una junta con bisagra o deslizante. Uno de los elementos estructurales en este caso puede moverse libremente. Se utiliza con naslon y vigas colgantes. Puede estar cerrado y abierto.

Articulación Perfecto para casas de madera que pueden encogerse durante la operación.
Para edificios de ladrillo y Germigón puedes usar cierre duro .

Montaje duro mowerlat Se lleva a cabo con un sistema de truss combinado, que includes elementos de las vigas navales y colgantes. Todos los elementos están conectados y no tienen la Capacidad de moverse entre sí.

La sujeción se realiza mediante un dobladillo con fijación posterior de las patas de viga con esquinas o sujetadores especiales LK. Detalles desplazados por tornillos.

  1. las curvas ocurren de dos lados y proporciona la rigidez Requerida;
  2. montaje en esquina sin corte . Tales partes tienen estantes más altos y Requieren más tornillos. La pata de la viga descansa en la parte superior del mauerlat sin un corte;
  3. Las piezas LK están disponibles en varios tamaños. Lo que permite recogerlos bajo el grosor necesario de una barra o una tabla. Independientemente del tamaño del grosor de montaje es de 2 milímetros.Dicho anclaje asegura la máxima fiabilidad y rigidez de la estructura;
  4. instalación de vigas entre dos tablas. Пермит no utilizar sujetadores metálicos adicionales. Este método es adecuado en los casos en que la pendiente Requerida del techo solo puede ser una ligera elevación de la pata de viga sobre la placa de потенция. En este caso, dos tablas se montan verticalmente a cada lado de la viga en la barandilla. La fijación de elementos entre sí puede realizar mediante clavos o horquillas metálicas.

Acopladas a la placa de Potencia, a las vigas del techo, las vigas se conectan adicionalmente a la pared por medio de una torsión de alambre de acero, que se fija mediante una falda en la mampostería. Tal evento debe llevarse a cabo al menos a través de un pie de viga.

Maneras de montar en la pared.

La correa fijación de la placa de Potencia a las paredes garantizará su funcionamiento confiable.

Los montajes en función del tipo de base se realizan de cuatro maneras.

  1. Atadura de кабели .
    Camino para casas de ladrillo. Улица Джиро-де-Аламбре с диаметром 4 и 6 миль в районе Колока по Аделантадо в районе Колокасион, на расстоянии 5 и 6 миль в верхней части. Después de la solidificación del mortero de mampostería, el alambre pasa a través de la madera. Los extremos del cable están torcidos или torcidos alrededor del mauerlat. Эль-пасо-де-дича консолидация эс-де-аль-менос 60–70 сантиметров;
  2. Sujeción con pernos de anclaje.
    Los anclajes se colocan por adelantado en el cinturón dermigón armado, hecho en el borde de la pared. Este método es adecuado para paredes relativamente suaves de bloques de Germigón. La correa le permite distribuir más uniformemente la carga contrada desde el techo. Monte el anclaje en incrementos de al menos un vigas de paso.
    Es importante pensar en el lugar de la cimentación para que caiga en los huecos entre las patas de la viga. Mauerlat se instala en el ancla y se atrae a la pared.
    Este método proporciona la conexión más Difícil Posible, pero tiene el costo más alto;
  3. Cierre con tachuelas.
    Tal anclaje es adecuado para pequeños edificios de ladrillo. Studs En forma de l Colocados en un ladrillo con un extremo curvo hacia abajo. Se acepta profundidad de profundidad de al menos 45 centímetros. La longitud de los espárragos debe seleccionarse de modo que pase a través del mauerlat y permissiona la fijación con tuercas. La sección transversal del perno es de 12 на 16 миллиметров.La capa de impermeabilización entre la pared y el mauerlat también es molsta en los postes. Con este método, las capas superiores de mampostería refuerzan la malla de refuerzo adicional;
  4. Cierre con grapas .
    En 2 — 3 filas debajo de las paredes recortadas en la mampostería se instalan barras de madera. Las grapas están unidas a la parte inferior de estas barras, y en la parte superior a la placa de alimentación. Este método no viola la capa impermeabilizante.

Si el mauerlat se instala directamente en la colocación de ladrillos o en bloques de concreto aireado ,urgirá una carga puntual.Como resultado, la pared puede colapsar. Armopoyas — la solución a este проблема.

Продольное compuesta продольное

Para este tipo de construcción se Requiere una gran longitud de la viga. La mayoría de las veces, hay que empalmar las barras de madera.

Hay varias opciones de conexión:

  1. oblicuo .
    Madera en las uniones aserradas oblicuamente con los extremos de 0.15 altura de sección. La longitud de la conexión no debe ser menor que la altura de la placa de Potencia multiplicada por dos.La junta está atornillada. Este método es perfecto para conectar la longitud de la base;
  2. «En la pata».
    Este método es adecuado para juntas de esquina. En una barra, la parte inferior de la junta se corta en ángulo recto, y en la segunda, la parte superior. La unión, como en el caso anterior, se aprieta con un tornillo. Los ángulos rectos no permissionen que el Mauerlat cambie.

Herramientas y materiales para el trabajo.

Основной материал для мауэрлата — madera.Es mejor elegir entre maderas blandas de primer grado. La sección transversal más común es de 150 por 150 milímetros.

A veces, los registros se utilizan como placa de alimentación, que debe limpiarse de la corteza. El borde inferior del tronco está cortado para garantizar un ajuste perfecto en la pared.
Con marcos de metal Mauerlat está hecho de metal. La sección se puede seleccionar en un rango.

También es necesario hacer una alfombra impermeabilizante, la mayoría de las veces son dos capas de material para techos, impermeabilización o linocromo.El material para techos basado en papel para techos será el más opción de presupuesto, pero su vida es corta, solo cinco años.

Hay opciones más modernas basadas en fibra de vidrio, que no Requerirán reparación durante 15 a 30 años, el Precio por ellas es más alto. Linokrom y la impermeabilización están disñados para una vida útil de 10 años o más.

Las herramientas necesarias para instalar la viga dependen del método de conexión elegido, pero hay una serie de accesorios universal que siempre son necesarios:

  1. nivel de construcción
  2. cinta métrica
  3. мартилло
  4. taladro
  5. tornillos o espárragos;
  6. лас-унас
  7. llave регулируемый;
  8. herramientas para aserrar madera.

Para la fijación con la ayuda del cable, también necesitará el cable.

Con el método de fijación con grapas, debe tener grapas y ladrillos de madera, del tamaño de un ladrillo.

Al colocar los espárragos, necesita abastecerse de arandelas de metal, tuercas y espárragos de la longitud Requerida.

El más diffícil en términos de método de suministro: fijación de pernos de anclaje incrustados en un cinturón de concreto reforzado. Para el dispositivo necesitará refuerzo para el marco, concreto, pernos de anclaje.El volumen de estos materiales será bastante grande.

Después de instalar y fijar la placa de alimentación a la pared, comienza la instalación del sistema de truss.

.