Как залить площадку бетоном: Заливка бетонной площадки для авто цены на услуги

Содержание

Как правильно соорудить бетонную площадку для выезда —

Как правильно соорудить бетонную площадку для выезда

Один из самых простых способов сделать площадку перед въездом — засыпать ее щебнем. Однако, это не самый долговечный способ. Из-за постоянно меняющейся погоды, будь то дождь или таяние снега весной, почва под щебнем будет размягчаться, поэтому щебень уйдет глубоко в землю. Так, через 3-4 года ваш автомобиль снова будет месить грязь перед въездом.
Самый лучший способ уберечься от этого – создать бетонную площадку. Соeдинив выезд из гaража и со двора бетoнной дорожкой, вы забудете о грязи примерно на 70-80 лет.

Строительство бетонной площадки своими руками

Создание выезда включает в себя множество особенностей. Так как место для устройства выбираем не мы, существует возможность встречи с рядом неожиданностей. Почва под площадкой должна быть идеальной. Но, скорее всего, почва в том месте, где будет располагаться площадка, не самая плотная. Для того чтобы вся работа не пошла насмарку, требуется провести некоторые подготовительные работы. Первым делом, по всей площади будущей площадки нужно выкопать грунт на глубину около 15 см. Если выкопать меньше, то наполненная бетоном площадка будет непрочной, что затруднит основную функцию – выдерживать постоянные передвижения автомобиля, а увеличивать глубину ямы невыгодно, так как это приведет к перерасходованию материала, а эффект сохранится, как и при глубине 15 см.

Следующим шагом является уплотнение грунта. Существует множество различных способов. Самый простой: обрубком дерева длиной чуть больше метра, прибить к одной из граней поперечную планку, таким образом, получится удобная и действенная трамбовка. Трамбовать нужно всю площадь выкопанной ямы, не упуская ни одного не утрамбованного участка. Если плотность грунта одинакова по всей площади ямы, трамбовка будет равномерной, если же где-то грунт недостаточно плотный, трамбовка уйдет вглубь, что приведет к неровной поверхности дна ямы.

В таком случае, рыхлую почву нужно трамбовать несколько раз, подсыпая при этом недостающий грунт. Как только дно ямы стало ровным, засыпаем мелкий гравий толщиной не более 5 см. Гравий нужен для того, чтобы на бетонной площадке не создавались трещины. Зимой почва замерзает, из-за чего качество бетона может ухудшиться. Если залить площадку без слоя гравия, ежегодное замерзание и оттаивание почвы разрушат бетон уже через 5-6 лет.

Заливка бетонной площадки

Для того чтобы грамотно залить бетон, требуется опалубка. Во все четыре угла нашей ямы забиваем деревянные бруски, к которым прибиваем доски. Остальные три грани доски укрепляем еще одним бруском.
Опалубку лучше всего построить так, чтoбы со сторoны ворот она была на одном уровне с порогом, а с другой стороны – на уровне земли.
После построения опалубки принимаемся засыпать крупный гравий. Он служит для создания устройства арматурнoго каркаса, который поможет увеличить срок службы бетонной площадки.

Собственно, как сделать aрматурный каркaс? Арматурой может служить сетка из нержавеющей стали с диaметром провoлоки 2,5 мм. Сeтку размещаем выше опалубки на 5-8 см. Лучше всего разместить сeтку в два слoя: один вдoль, другой поперeк, а пересечения связать проволокой. Затем засыпаем еще один 5 сантиметровый слой гравия.

Наконец, приступаем к заливке цемeнтным раствором. Для этого подходит бетон марки М400 и выше. Раствор должен состоять из цемента и песка в равных пропорциях. Песок, используемый для создания раствора не должен содержать различных инородных примесей. Засыпаем все в бетономешалку, добавляем воды.

Обычно, раствор делают достаточно густым, но в нашем случае он должен быть однородным и по консистенции напоминать кисель. Это поможет просочиться ему сквозь гравий и зацементировать его.
Заливать раствор нужно начиная от дальнего края по отношению к бетономешалке. При заливке обязательно соблюдение начального уклона. Чем быстрее будет происходить заливка, тем крепче будет стяжка. Пoсле того, как раствор был залит, нужно убрать все образовавшиеся неровности затирочной машиной (вертолетом) или вручную. Площадка готова! Перед эксплуатацией следует дождаться полного отвердевания бетона.

Инструменты для устройства:
Устройство площадки выезда со двора создается по той же технологии, не используя наклон опалубки.

Как залить площадку бетоном своими руками. | Пенообразователь Rospena

Залить площадку бетоном своими руками иногда необходимо при строительстве гаражей, навесов, беседок, террас и т.д. Эта процедуры не так сложна, как может показаться на первый взгляд.
Главное установить правильно опалубку, если площадка из бетона будет находится в отапливаемом помещении то нужно подумать про утепление.

Если вы хотите залить площадку бетоном своими руками на открытом воздухе, то нужно присматриваться к прогнозу погоды — требуется 14 дней сухая и не слишком жаркая погода, также не должно быть заморозков. В плохую погоду или в жару, бетон должен быть накрыт брезентом. При высокой температуре его также следует поливать водой, чтобы он не высыхал слишком быстро и не образовались трещины.

Шаг 1 — Подготовка основания для заливки бетонной площадки

Используя лопату, выкопайте яму под бетонную площадку. Глубина ямы зависит от предполагаемой толщины бетонной плиты. Для террасы или садового домика можно использовать бетонную площадку толщиной от 15 см до 20 см. Плюс к этой глубине нужно добавить еще 20 см для подстилочного слоя из гравия. Яма должна быть больше на 10 см, чем планируемая площадка, чтобы было место для опалубки.

Шаг 2 — Уложите плотно щебень

Заполните яму 20 см слоем щебня. Этот подстилочный слой предотвращает попадание влаги. Чтобы избежать проседания вашей бетонной площадки залитой своими руками вам нужно использовать мелкие фракции щебня (возможно комбинированными). Если используется крупный щебень — его нужно очень хорошо утрамбовать. Конечно, специальная трамбовочная машина это идеальный вариант, но можно обойтись и ручными приспособлениями.

Шаг 3 — Опалубка для бетонной площадки

Установите по периметру вашей будущей бетонной площадки — доски, они будут выступать опалубкой. (они должны быть идеально ровными — так как именно по ним будет делаться выравнивание бетонна). Проверьте с помощью уровня точность вертикальной и горизонтальной ориентации опалубки.

Если площадка будет находится на открытом воздухе, или есть возможность попадания воды и снега на нее — необходимо предусмотреть уклон опалубка на 2%, чтобы вода могла стекать.

Шаг 4 — Тепло изоляция бетонной площадки

Если вы хотите залить площадку своими руками в отапливаемом помещении, то нужно предусмотреть теплоизоляцию. Чтобы из-за утечки тепла помещение не было холодным. Для этого отлично подойдет пенопласт толщиной не менее 8 см.  Плиты пенопласта не должны доходить до опалубки несколько сантиметров, чтобы получился изоляционный периметр — он защитит ваш утеплитель от попадания влаги и сделает выравнивание давления на него.

Шаг 5 — Укладка гидроизоляции

Следующим шагом при сооружении бетонной площадки нужно уложить гидроизоляционную пленку. Ее укладывают или непосредственно на утрамбованный щебень или на теплоизолятор (если он используется). Толщина такой пленки обычно составляет 0,2 мм.  Если вы используете несколько кусков пленки, убедитесь что пленка хорошо перекрывается — не менее 20 см. Также можно соединяющиеся края пленки пройтись алюминиевым скотчем.

Такая пленка будет не только хорошим барьером для влаги, она еще и обеспечит дополнительную защиту от замерзания вашего бетона.

Шаг 6 — Использование стальной арматуры для бетонной площадки

Если вы хотите использовать стальную арматуру в конструкции вашей бетонной площадки, то делать это нужно именно сейчас, после установки гидроизоляции.

Арматура необходима для площадок которые должны выдерживать большие физические нагрузки, это может быть бетонная площадка под автомобиль и т.д.

Что стальная арматура защищает фундамент от трещин вследствие напряжений или просадки грунта. В большинстве частных строений достаточная толщина арматуры в 4 мм. Для того, чтобы бетон хорошо проник вокруг арматурной сетки, ее устанавливают на распорки из металла. Также убедитесь, что эта армирующаяся сетка доходит до края не менее чем на 3 см.

Если в процессе работы вам нужно отрезать стальную арматуру — используйте угловую шлифовальную машину. Это лучший инструмент для резки металла.

Шаг 7 — Смешивание бетона для бетонной плиты

Для небольших объемов работы, бетон можно смешивать и самостоятельно, для этого подойдет бытовая бетономешалка.  Вы должны смешать цемент и заполнители (песок и гравий или щебень) и конечно же вода.

Шаг 8 — Залейте бетоном площадку

Заполните бетоном опалубку и равномерно распределите массу. Убедитесь, чтобы нигде не образовывались пустоты.

Шаг 9 — Уплотните бетон

Используйте лопату для простукивания по бетону, — пройдитесь несколько раз. Это предотвратить образование воздушных карманов. Затем бетон уплотняется ручным трамбором или специальной вибрационной машиной . Уплотнение гарантирует, что бетонная площадка будет крепкой и морозоустойчивой после полного высыхания.

Осторожно: не слишком долго по времени трамбуйте бетон, — если перестараетесь —  это ухудшит его качество. В процессе трамбования на поверхность должна выходить вода — тяжелые части бетона вытесняют более легкие.

Шаг 10 — Выровняйте бетон

Теперь вы можете использовать правило (длинную ровную палку), чтобы сгладить поверхность. Это легче делать с помощником,  чем самому.

Шаг 11 — Накройте бетон и дайте ему высохнуть

После того, как бетон выровнен, его нужно накрыть пленкой. Она защищает бетонную поверхность от ветра и погоды и не позволяет бетону высыхать слишком быстро. Накрытие можно удалить через несколько дней. Сам бетон будет высыхать до четырех недель.

Теперь вы знаете как залить площадку бетоном своими руками, как видите вам нужно сделать 11 нелегких шагов.

Как залить бетонную площадку на участке

Даже на маленькой даче (6 соток только под огород) нелишней будет бетонная площадка. Ее заливают, чтобы облагородить территорию, получить поверхность для устройства зоны отдыха, возведения в дальнейшем какой-нибудь полезной постройки (сарая, мастерской, гаража) или просто обустройства места, чтобы поставить машину. Чего уж тогда говорить о больших территориях под коттеджи! Их вообще невозможно представить без подобных площадок.

По сравнению с большинством строительных работ заливка бетонной площадки – одна из самых простых манипуляций. Но, как и в любом деле, нужно правильно и добросовестно выполнить подготовительную часть, использовать качественные материалы, соблюдать технологический процесс.

Заливка бетонной площадки – несложное дело по сравнению с другими строительными работами

Первый вопрос: зачем вам нужна бетонная площадка

Для начала определитесь: вы хотите залить площадку просто, «чтобы было», или под что-то конкретное: хозблок, место для летней кухни или парковку?

От этого зависит:

  • какой величины получится забетонированная поверхность;
  • есть ли смысл устраивать площадку именно в этом месте, возможно, здесь не очень подходящая почва (тогда как в нескольких метрах она намного лучше) или пользоваться такой площадкой будет в итоге не эргономично (а вот если ее немного перенести, то получится в разы удобнее).

Может быть, вашу площадку облюбует кот

Подготовительные работы

Сам процесс заливки простой, с ним справится даже неопытный дачник. А вот предварительные работы занимают много времени, сил, требуют продуманности действий и техничного их выполнения.

Итак…

  1. Будем считать, что место выбрано, величина будущей площадки определена.
  2. Если вы планируете заливать площадку на плодородной почве, обязательно сначала снимите верхний слой. Иначе под бетонной поверхностью попытаются расти трава, цветы и прочая флора. У них это, естественно, не получится, и они станут гнить под бетоном, в земле будут образовываться полости, и ваша площадка может начать трескаться, проседать, разрушаться.
  3. Выкопайте углубление под будущую площадку. Если она планируется совсем маленькой, для чего-то легкого, достаточно копать на глубину 5 см. Если же вы хотите устроить, например, парковку, то имеет смысл взять глубже – сантиметров на 10. Большей глубины требует и рассыпчатая песчаная почва. На нее, кстати, дополнительно можно уложить агроволокно – материал, удерживающий, фиксирующий гуляющую почву.
  4. Вырытую форму нужно засыпать щебнем и хорошо утрамбовать. Это позволит избежать проседания грунта, а значит, и разрушения устроенной на этом месте площадки из бетона.
  5. На подготовленную поверхность укладывается и закрепляется (с помощью фиксаторов, железных штырей) каркас – металлическая сетка. Это может быть специальная сетка для фундаментов или обычная сетка-рабица. Если площадка совсем маленькая, сетки под рукой нет, используйте доступный металлолом: прутья, тонкие ненужные детали.
  6. Соорудите опалубку и зафиксируйте ее по всему периметру будущей площадки.

Без опалубки – никуда

Опалубка будет удерживать бетонный раствор в нужных рамках до того момента, как он затвердеет, иначе он просто растечется по участку. Среднее время затвердевания – 10 часов (зависит от состава и консистенции раствора).

Высота опалубки зависит от толщины слоя бетона. Чем он больше, тем опалубка выше. Конструкцию желательно устанавливать по уровню, так будет проще заливать бетон и площадка получится без ненужного уклона в несколько градусов.

Самый подходящий материал для опалубки – дерево, деревянные доски, фанера, но можно использовать и металлические листы, если они под рукой. Крепите конструкцию прочно, но не на века, а так, чтобы затем ее можно было легко разобрать.

Процесс заливки

Эта часть работы выполняется в ясную сухую погоду. Для заливки площадки используйте покупной бетонный состав или приготовьте его самостоятельно. Например, по такому рецепту: в равных долях смешивается до однородной консистенции песок, щебень, цемент, вода.

Заливается площадка так: вы просто выливаете раствор из бетонного миксера или ведра на подготовленную поверхность. Разравниваете смесь лопатой или шпателем.

Нюансы и ошибки при заливке бетонной площадки

Все тонкости строительства, особенно если вы планируете какие-то работы в первый раз или имеете небольшой опыт, на словах не передашь. Что у одного получается легко даже с первой попытки, другому может не даваться и с пятой. Нужно набивать руку. Иной раз проще нанять специалиста. Но остановимся все же на нескольких моментах, на которые при заливке бетонной площадки следует обратить внимание.

  • Поскольку бетон имеет свойства заметно расширяться и сжиматься в зависимости от температуры окружающей среды, заливайте раствор, не доходя пару сантиметров до верхней границы опалубки.
  • Заливка происходит либо сразу, за один раз, либо частями, по секторам. Последнее нежелательно, т. к. чревато браком, но если вы работаете в одиночку, деваться некуда, приноравливайтесь. Главное – не торопиться. Разбивайте площадь для бетонирования на части (квадраты) и аккуратно заливайте их.
  • Для равномерного высыхания площадка поливается водой.

Постарайтесь выбрать для работ время с таким расчетом, чтобы сразу после заливки не пошел дождь. Смачивать высыхающий бетон, конечно, надо, но, как говорится, на ваших условиях. Непредсказуемая стихия может просто размыть раствор.

Если вам вдруг понадобилось заливать бетонную площадку в холодное время года, накройте ее на время высыхания пленкой, чтобы защитить от низких температур, дождя, снега, которые легко могут испортить затвердевающий раствор.

  • Не сооружайте площадку впритык с другими постройками. Из-за того, что бетон расширяется и сжимается, постройки могут пострадать. Оставляйте зазор.
  • Если площадка большая, потребуются так называемые деформационные зазоры, нивелирующие сжатие и расширение бетона. Зазоры можно выпилить болгаркой в местах стыков бетонных плит, по краям площадки.
  • Ни в коем случае не наступайте, не трогайте руками вашу заливку во время высыхания, следите, чтобы на новенькую поверхность не зашли любопытные домашние животные. Особенно – в последние часы перед окончательным отвердением. На поверхности могут остаться следы, которые потом можно только шлифовать, снимая верхний слой (иной раз это удается сделать лишь с помощью алмазного бурения).

Старайтесь не оставлять «следы древнего человека» на вашей площадке

Последний этап

Готовую бетонную поверхность желательно покрыть специальными составами, пропитками. Они нужны для укрепления площадки, увеличения ее долговечности и сохранности в первоначальном виде.

После затвердения бетона, поверхность зачищают, последний раз тщательно выравнивают, шлифуют.

Ну а дальше… дальше все только начинается. Ведь вы планировали площадку не просто так, а для каких-то нужд. Так что, удачи в строительстве.

Как залить бетонную площадку цементным раствором своими руками

Добавил(а): Андрей 18 сентября

Бетонные площадки довольно долговечны, а при определенном участии дизайнерского воображения могут, например, удачно дополнять ваш сад. Многие предпочитают выкладывать патио из кирпича, но они могут выглядеть весьма привлекательно и сами по себе благодаря элементам креативного дизайна.

Необходимые материалы и инструменты
  • строительная смесь;
  • бетономешалка;
  • гравий, стяжка;
  • доски 5×15 см;
  • гвозди, лопата;
  • арматурная сетка;
  • шланг;
  • мастерок, инструмент для расшивки швов;
  • защитная одежда, маска, очки и пр.;
  • водяной уровень.

Пошаговое описание строительного процесса от подготовки до заливки

1) Строительство внутреннего дворика требует предварительных расчетов. Покупайте материалы и инструменты заблаговременно. Ориентировочный расчет бетона таков: для покрытия 5 кв. м толщиной 15 см вам понадобится 25 мешков строительной смеси (для ускорения процесса лучше использовать готовую смесь).

2) Разработайте грунт на глубину до 15 см. Тогда нижние 5 см будет засыпано гравием, остальные 10 см — залито раствором. Слой гравия предназначен для того, чтобы предотвратить образование трещин вследствие циклического замораживания-оттаивания. Убедитесь, что обеспечен уклон от стороны дома для отвода воды. Вы также можете отрегулировать отметку, вставив колышки у высокой (возле дома) и у низкой сторон, а затем натянуть между ними веревки. Уровень веревки должен соответствовать предполагаемой отметке поверхности. Уклон должен составлять около 2 см на метр.

3) Соберите форму для гравия и бетона. Опустите форму в подготовленный участок. Если хотите, чтобы дворик находился на уровне земли, верх формы должен находиться на этом же уровне.

4) Утрамбовывайте гравий как можно плотнее. Используйте плоские камни высотой до 5 см (так вы заодно избавите ваш сад от лишних камней!) как опору для арматурного каркаса, который необходимо установить в вашей 10-сантиметровой бетонной плите.

5) Установите арматурный каркас, чтобы соединить плиту. Разместите сетки на расстоянии 50 см от краев каждой из сторон участка. Свяжите их между собой на пересечениях при помощи проволоки.

6) Размешайте смесь в бетономешалке, предварительно добавив воду с помощью шланга, затем снова поочередно добавляйте смесь и воду до тех пор, пока она не приобретет равномерный серый цвет.

7) Заливайте бетонную площадку цементом, начиная с дальнего края от места расположения вашей бетономешалки и соблюдая уклон. Можно также добавить камни для наполнения объема. Старайтесь, чтобы этот процесс занял как можно меньший промежуток времени. Бетонная подготовка в данном случае имеет решающее значение.

8) Сделайте стяжку до уровня поверхности, вдоль верхней части краев формы. Вытяните стяжку из одного конца в другой и снимите излишек бетона.

9) Вырежьте термошвы на каждых 1-1,5 м при помощи мастерка или шпателя (но не садового совка!) глубиной 5 см. Чтобы шов получился ровным, поставьте в качестве ориентира доску поперек форм под прямым углом.

10) При помощи водяного уровня проверьте, чтобы поверхность так же была ровной.

11) Выровняйте выступы на поверхности правилом. Совершайте дугообразные движения, держа одну сторону слегка приподнятой, а вторую придавливая к поверхности.

12) Для завершения устройства термошвов, описанных в шаге №9, необходимо использовать инструмент для расшивки швов, которым паз прочищается на глубину 2-3 см (или 1/4 общей глубины плиты). Пользуйтесь той же доской для ориентировки.

13) Финальным штрихом в работе с поверхностью бетона будут элементы дизайна. Если пройтись по ней щеткой, ваш дворик будет одновременно выглядеть привлекательным и практичным: визуальная эстетичность с одной стороны и безопасная шероховатая поверхность с другой.

14) Дворик можно накрыть пластиком или присыпать опилками. Нужно дать раствору как следует затвердеть. Для этого нельзя позволять ему слишком быстро высохнуть. Накрыв его пластиком или опилками, вы сохраните влагу внутри. Держите его под пластиком в течение недели. Цементный раствор будет затвердевать около трех недель, поэтому даже после удаления пластика не допускайте больших нагрузок. Общий срок затвердевания цемента может варьироваться в зависимости от характеристик вашей смеси, поэтому, покупая материал, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

15) Если вы опасаетесь, что большое количество стоков может нанести ущерб, вам следует задуматься об установке дренажной системы во дворе, прежде чем приступать к строительству бетонной площадки. При наличии общей дренажной системы вы сможете устроить дренаж и для площадки. Самыми подходящими для этой цели являются линейные стоки. Их можно подключить к общей дренажной системе двора.


Полезные советы

1) Старайтесь избегать контактов кожи с раствором, а также вдыхания пыли. Рекомендуется использовать перчатки, длинные брюки, защитную обувь, очки, маску и прочие средства.

2) Если вы хотите выложить верхний уровень площадки кирпичом, выкопайте грунт на дополнительную глубину 7,5 см: 6,5 см для кирпича и 1 см для заполнения раствором.

3) Если при разработке грунта, вы наткнетесь на камни, их можно очистить от земли и использовать при заполнении участка. Ими можно занять объем, сэкономив бетонную смесь. Кроме того, это отличный способ избавиться от ненужных камней из сада.

4) При высоте бетонной разработки 15 см, доски 5×15 см создадут самую подходящую форму. Но поскольку их верхние края будут находиться на уровне земли, избегайте попаданий различного мусора, накрыв площадь бетонирования брезентом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как по-умному сделать бетонную площадку?

Люди любят геометрически правильные формы и гладкую поверхность. Некоторые считают, что это признак инопланетного происхождения человека – ведь в природе ничего подобного не существует. Если вы как истинный инопланетянин замыслили залить бетоном какой-то участок земли, то вам стоит дочитать этот текст до конца. Во-первых, вы узнаете, как выполнить эту работу хорошо и дешево. Во-вторых, вы получите информацию к размышлению относительно коррекции вашего проекта. Чего греха таить — новички и любители (а вы, если интересуетесь, значит из таких) планируют строительство, исходя из довольно художественных представлений. Ознакомление с технологическим аспектом, как правило, существенно  меняют образ будущего объекта в сторону реальности.

Итак, мы имеем немасштабный проект типа автомобильной стоянки. При этом у нас под ногами нет основания из старой бетонной стяжки, а есть девственный грунт, рыхлый и неровный. С чего надо начинать?

С уплотнения грунта. Стандартный порядок работ выглядит так:

  • снятие растительного слоя
  • укладка геотекстиля
  • слой намывного песка
  • слой щебенки
  • укладка рубероида
  • монтаж опалубки
  • армирование
  • бетонирование

Но можно ничего этого не делать, и сразу после уплотнения грунта (мероприятия с песком и щебнем) уложить пленку (для исключения утечки цементного молочка) и залить бетон.  Правда, бетон должен быть водонепроницаемым. Если такового нет, то на этот случай у нас есть технология «подбетонки», которая пришла к нам из Советского Союза, когда никаких пленок не было.

«Подбетонка» или бетонная подготовка – это предварительное бетонирование площадки самым дешевым бетоном, чтобы а) сократить расход хорошего дорогого бетона б) обеспечить гидроизоляцию в) создать удобные условия для чистового бетонирования. Кроме того, «подбетонка» — лучший момент вспомнить, что традиция сначала бетонировать, а потом думать о прокладке подземных коммуникаций, не обязательна к соблюдению. Делая черновое выравнивание площадки, вы сможете зафиксировать трубы с приличным диаметром, которые под твердой и ровной площадкой будут служить вам техническими каналами. Вдруг через год ваша автостоянка окажется на пути линии водо-, или электроснабжения?

Подбетонка: простейшая и капитальная.

На самом деле очень просто разобраться в том, что такое подбетонка. Тут даже название говорит само за себя – это слой тонкого бетона, который подготавливают для комфортной и экономичной заливки основного объема смеси. По сути, этот слой размещается под основным слоем бетона при устройстве плитных фундаментов, например. Но вот в том, зачем конкретно это нужно делать (и нужно ли вообще) стоит разобраться подробно. Кроме того полезно будет рассмотреть и то, какова инструкция монтажа такой основы. Начнем с самого главного.

Назначение подбетонки

Стоит отметить, что подготовительный слой может быть сделан разными способами и материалы могут применяться разные. Однако смысл, назначение этой работы остается одинаковым (читайте также статью «Методы склеивания таких материалов, как пенополистирол и бетон, с целью создания качественного утепления»).

Цель работы

Что это дает на практике 

Выравнивание чернового основания.

 

Это позволяет сократить количество основной смеси при заливке, то есть немного сэкономить. Происходит это за счет того, что слой бетона будет ложиться равномерно и никаких уходов раствора в непонятные ямы не будет.

Подготовка плоскости для удобного монтажа различных элементов конструкции.

 

Удобство заключается в том, что на ровной площадке можно гораздо быстрее сделать разметку, собрать каркас из арматуры и установить маяки, например. Согласитесь, что на рыхлом грунте с ямами и буграми это делать не так легко.

   

 

Создание гидроизоляционного слоя.

Имеется в виду то, что благодаря наличию подбетонки во время заливки своими руками основного количества смеси никуда не будет деваться влага из раствора. Соответственно на готовой плите или стяжке не появятся трещины, которые обычно образуются из-за неравномерного распределения влаги внутри структуры рабочей площади.

Создание защиты от грунтовых вод.

 

То есть если данный слой делается под фундамент плитного типа и на дне котлована часто появляются грунтовые воды, то в таком случае от подбетонки требуется как бы принять влагу «на себя» и не допустить ее прохождения дальше — в основной несущий слой бетона.

Пример плитного фундамента

Кроме того наличие такого амортизационного слоя улучшает прочностные характеристики всей конструкции в целом. Как минимум за счет того, что основной слой высыхает и набирает прочность лучше, качественнее.

Обратите внимание на то, что устройство подбетонки подразумевает использование недорогой бетонной смеси. Как правило, применяется «тощий» бетон В3,5-В7,5. То есть получается, что благодаря подготовке такого слоя снижается общая цена проекта, так как значительный объем общей кубатуры заливается составом с менее высокой стоимостью.

Итак, для чего нужна такая работа, наверное, понятно. Теперь давайте разберемся, как это все делается.

Способы устройства подбетонки

Прежде чем начать стоит отметить, что подбетонка — это, прежде всего очень желаемая мера, но не всегда обязательная (см.также статью «Деформационный шов в бетоне: необходимость применения и особенности реализации»).

То есть, попросту говоря, если у вас немасштабный проект и черновое основание состоит из старой стяжки и никакого рыхлого грунта или неровного рельефа и в помине нет, то такую работу выполнять попросту нецелесообразно.

Так что объективно оценивайте ситуацию – не стоит зря тратиться там, где подобная дополнительная работа никак не повлияет на итоговое качество.

Вернемся к вариантам устройства такого слоя. В качестве наглядного примера возьмем подготовку к заливке плитного фундамента.

Монтаж простейшей подбетонки

Для работы нам понадобится вот что:

  1. Щебень.
  2. Трамбовочное приспособление. Его проще всего сделать из дерева или из металла.(у профессионалов используется спец оборудование)

Трамбовка щебня

  1. Жидкий битум.
  2. Хорошие и прочные совковые лопаты.

Можно начинать.

  1. На рабочую площадь высыпается необходимое количество гранитного щебня. Как правило, материал отсыпается с самосвала и в итоге получается большая куча щебня.
  2. С помощью лопат камни равномерно распределяются по всей поверхности.
  3. Берется трамбовочное приспособление и щебень уплотняется по всей площади.
  4. На получившуюся плоскость наносят слой битума.

Совет: можно сэкономить и применить не битум, а более-менее прочный рубероид или даже пленку. Особо хорошей гидроизоляции в будущем это в любом случае не даст, но как минимум эти материалы позволят качественно застыть бетону (без потерь влаги).

В общем-то, самый простой вариант подбетонки реализован.

Теперь рассмотрим, как это сделать максимально правильно.

Устройство капитальной подбетонки

Пример сделанной подбетонки

Итак, у нас есть рабочая площадь с рыхлым грунтом и риском появления грунтовых вод.

  1. Определяем максимально высокую точку грунтовых вод – подбетонку придется делать как раз до этого уровня (ну, во всяком случае, желательно сделать именно так).
  2. С помощью лопат стараемся разровнять, распланировать почву.
  3. Засыпаем на дно котлована песок и равномерно распределяем его по поверхности, а затем трамбуем.
  4. Стелим сверху песка пленку или рубероид.
  5. Из тонкой арматуры делаем своеобразную «клетку» с размером ячеек примерно 60 на 60 см.

 

Фото каркаса из арматуры

При желании устанавливаем направляющие линии – маячки. По ним удобно растягивать смесь, чтобы получить максимально ровную поверхность в итоге. Размешиваем цемент, песок, щебень и воду – должна получиться однородная густая масса. Заливаем раствор и с помощью правила распределяем его по всей площади. После того как раствор высохнет, его нужно обработать битумом и, по сути, на этом устройство подбетонки закончено. Совет: почти в каждой подобной конструкции потом делаются отверстия для коммуникаций. Как правило, для этого применяется резка железобетона алмазными кругами болгаркой или просто бурение с помощью стандартного перфоратора. Но можно значительно облегчить и ускорить работу, если «заложить» такие отверстия заранее – в еще сыром бетоне.

Но даже если вы просто напросто забыли про такие моменты, а залит уже не только подкладочный слой, но и основная плита, то отчаиваться не стоит, потому что всегда можно воспользоваться такой услугой, как алмазное бурение отверстий в бетоне мощным промышленным оборудованием.

В принципе это все. Обзор технологии закончен. Подведем итоги.

Вывод

Мы с вами детально разобрались в том, что это — подбетонка и как она делается. Также ознакомились с тем, в каких случаях ее стоит делать, а в каких нет. Надеемся, что вся предоставленная информация вам пригодится на практике (узнайте здесь, как самостоятельно залить ступени из бетона).

 

Использован материал сайта «Masterabetona» (http://masterabetona.ru/betonirovaniye/39-podbetonka#i) 

 

Бетонирование площадки под автомобиль, цена от 250 руб м2 за бетонную площадку, Орехово-Зуево, Московская область

Бетонирование площадки под автомобиль является самым надежным и долговечным вариантом. Бетонная площадка может служить, как основанием под укладку тротуарной плитки или брусчатки, так и самостоятельной конструкцией.

Бетонирование площадки под автомобиль под ключ лучше доверить профессионалам, так как соблюдение технологии при осуществлении работ является важным составляющим конечного успеха. У компании «Брусчатка Строй» большой опыт по заливке бетонных площадок в Орехово-Зуево, Павловском Посаде и других городах Московской области.

Заливка бетонной площадки: технология работ

Соблюдение технологии при бетонировании площадки под автомобиль – крайне важное условие. Специалисты делят эти работы на два этапа:

1 этап – Устройство основания под бетонный участок

  • Устройство траншеи с выемкой грунта и выравниванием дна.
  • Укладка геотекстиля и разделение грунта и материалов основания.
  • Отсыпка песка с трамбовкой каждого слоя.
  • Отсыпка щебня.

2 этап – Обустройство бетонной плиты

  • Укладка пленки или слоя тощего бетона В-7,5.
  • Вязка сетки из арматуры. Для парковки осуществляют армирование бетона с ячейкой 20 на 20 см.
  • Обустройство деревянной опалубки с упорами.
  • Распределение бетона по площадке.
  • Работы по протягиванию бетона и его уплотнению.
  • Затирка бетона с добавлением цемента.
  • Укрытие пленкой для предотвращения пересыхания бетона.

Контроль ровности основания осуществляется между двумя этапами работы. Также перед приемкой бетона проводится контроль армирования опалубки.

Сроки заливки бетонной площадки

Бетонирование площадки под автомобиль можно осуществлять практически круглогодично при одном условии – строгом соблюдении технологии. В зимний период специалисты добавляют противоморозные добавки, а также прогревают материал. Летом, при высокой температуре воздуха, бетон увлажняют и накрывают пленкой, чтобы избежать преждевременного пересыхания.

Самым оптимальным временем для осуществления заливки бетонной площадки, мастера считают теплый период времени года, когда температура воздуха варьируется от +5 до +25 градусов.

Согласно предыдущему опыту по бетонированию площадки под автомобиль под ключ, парковочное место размером до 30 квадратных метров можно сделать в течение 3 дней.

Бетонная площадка: секреты работы

Владельцы дачных участков редко строят отдельные строения для авто, так как это лишние финансовые расходы. Чаще любители загородной жизни предпочитают заказывать услугу по заливке бетонной площадки, так как качественно и быстро сделать это самостоятельно не получится.

К тому же, у профессионалов есть свои секреты по осуществлению бетонирования автопарковки:

  1. Для лучшей сохранности целостности автостоянки, необходимо выдержать защитный слой бетона под арматурой не менее 3 см. Лучше использовать специальные подставки под арматуру, а не деревянные бруски.
  2. Если на бетонное основание не планируется укладка тротуарной плитки или брусчатки, советуют выполнять затирку с добавлением цемента. Такой способ значительно продлит срок службы бетонной площадки.

Залить бетонную площадку цена работы за м2

Стоимость работ за квадратный метр складывается из сложения цен за два этапа работы: подготовки основания и бетонирования площадки под ключ.

Лучше перед началом оформления договора на осуществление работ проконсультироваться со специалистом и определиться, какой вариант конструкции подходит именно вам. К примеру, бетонная площадка под легковое авто обойдется дешевле, чем бетонная плита под будущий гараж.

На конечную стоимость бетонной площадки под машину влияют такие параметры, как: толщина слоев песка, щебня и бетонной смеси, а также схема армирования.

Специалист выезжает на замеры и консультации бесплатно.

Конечная цена на услуги по бетонированию площадки с армированием значительно выше, чем обычная заливка бетонной смеси. Армированная основа нужна при подвижном грунте, для увеличения срока эксплуатации площадки, а также при въезде на будущую площадку многотоннажных транспортных средств.

Компания «Брусчатка Строй» также поможет выбрать качественный бетон и осуществит доставку других материалов. Узнать цену на заливку бетонной площадки можно после проведения следующих расчетов:

  • площади покрытия;
  • толщины слоя с армированной сеткой;
  • услуг доставки на объект;
  • учитывая расценки бетонирования за м2;
  • уборку территории от строительного мусора.

Компания «Брусчатка Строй» обеспечит любые объемы бетонной смеси высокого качества с гарантией длительной эксплуатации.

Залить площадку бетоном.

bairat

Площадка перед домом, 20х10 метров. Толщина ~10 см. ~20 кубов бетона, 70т.р. Нанимать «профессионалов» это отдать еще столько же. Основание подготовил, выровнял и отсыпал песком. Арматуру свяжу, огорожу доской. По маякам пока не понятки, знакомые говорят заливать по нитке, мне как то привычнее выводить уровень по трубе, сделать три полосы по 3.3 метра шириной. Вот, что посоветуете: позвать знакомых и сделать самому или нанять бригаду?

Gogi07

нанять бригаду

unname22

Уверены, что эта не нагруженная бетонная плита через два — три года не уплывет и тем более не развалится?

ИМХО подготовили, и лучше просто выложить хорошей плиткой.
У меня один друган вообще эту плитку сам для себя лил в формы

bairat

unname22
ИМХО подготовили, и лучше просто выложить хорошей плиткой.
У меня один друган вообще эту плитку сам для себя лил в формы

хорошая плитка +за работу на мою площадку выходит более 200т.р.
опять же у плитки больше шансов вспучится или провалиться.

fitsko

Как основание еще подготовили и что за грунт, а то потрескается кто бы не заливал!

CMS-UA

Цельную будет рвать, нужно термо разрывы прокладывать, алюминий, медь, стекло и т.д. плюс всё равно шлифовать.

unname22
лучше просто выложить хорошей плиткой
Вот самое верное решение.

unname22

bairat

хорошая плитка +за работу на мою площадку выходит более 200т.р.
опять же у плитки больше шансов вспучится или провалится.

Если вы хотели приложить свои руки, то эту плитку Вы сами спокойно нальете и уложите.

bairat

fitsko
Как основание еще подготовили и что за грунт, а то потрескается кто бы не заливал!

Основание в начале стройки было засыпано бетонным щебнем, потом тяжелая техника вкатала его в землю. Ну это в месте основного проезда.

bairat

На форумхаусе читаю по толщине бетонной заливки, под легковую машину советуют залить 30 см. Млять, а чего не полметра? И в мантию земли заанкериться, что бы не уплыло.

ienmik

опять же у плитки больше шансов вспучится или провалиться.

Ну ее и поправить проще всего.

fitsko

Пару слоев геотекстиля и песок, потом песок трамбуется машинкой, ну и 10 см это для дорожек, а так минимум 20 лить нужно

Пасека

А самому залить считали по материалам? Какой расход песка, цемента, щебня? Всё проще, заливать нужно сегментами, это же не фундамент. 1 куб это 10 замесов по 100 литров или 12 по 80. Всего лишь 240 замесов по 80 литров и площадка готова.

CMS-UA

…нет , не у всех есть возможность конечно…НО аэродромная плита и не «уплывёт» и не треснет… и нужно их на площадь понты…

bairat

Пасека
А самому залить считали по материалам? Какой расход песка, цемента, щебня? Всё проще, заливать нужно сегментами, это же не фундамент. 1 куб это 10 замесов по 100 литров или 12 по 80. Всего лишь 240 замесов по 80 литров и площадка готова.

Если делать более менее марочный бетон то нужно строго соблюдать соотношение воды к сухой смеси, а готовая смесь при этом получается густая, половина размазывается по стенкам мешалки. На хороший бетон я готов разориться, но вот на исполнителей тратиться пока думаю да или нет.

bairat

fitsko
Пару слоев геотекстиля и песок, потом песок трамбуется машинкой, ну и 10 см это для дорожек, а так минимум 20 лить нужно

Может это норма для слабых/сырых грунтов? У меня в сухую погоду в землю лопату не воткнуть, вода стоит на 40 метрах.

Пасека

bairat
готовая смесь при этом получается густая, половина размазывается по стенкам мешалки.
Можно добавлять суперпластификатор, он делает смесь подвижной.
bairat
На хороший бетон я готов разориться,
А вы где планируете брать бетон? У нас на одном рынке ближайшем в МО, вместо щебенки кладут гальку, а она в 2 или в 2,5 раза дешевле нормального гранитного щебня. Не факт что в бетономешалке привезут марочный бетон.

Sobol’

я бы сам залил, но разделил бы площадь не на три куска 3.3х10м, а сделал бы побольше швов/маяков. Так и выравнивать проще, и трещин потом меньше. На сэкономленные деньги лучше материал купить — бетона побольше и арматуры…

Куда вода будет деваться уже подумали?

unname22

Вспомнил тут: у одного солнцеликого видел интересный вариант.
Площадка вокруг дома была обложена специальными металлическими решетками.
По ним ходить и ездить было удобно, как по плитке, но под дорожкой спокойно росла трава.
Красиво и удобно, только вопрос стоимости. Хозяин мог позволить себе весьма многое.

Бонк

bairat
Если делать более менее марочный бетон то нужно строго соблюдать соотношение воды к сухой смеси, а готовая смесь при этом получается густая, половина размазывается по стенкам мешалки. На хороший бетон я готов разориться, но вот на исполнителей тратиться пока думаю да или нет.
Я делал всё сам, начиная с рецептуры. Лил в одни руки малыми порциями. Несмотря на возражения, мол надо лить за один раз, всё равно получился монолит. Марка вышла «офигенной крепости», с поверхности камешек ломом хрен отколешь. Оценочно — М500-550. Самому интересно было бы прибором померить марку бетона. Но прибор очень дорогой, чтобы покупать его на один раз.

Вам совет — деформационные швы делать не более чем через 6 метров. От поверхности на треть глубины плиты закладываете разделительный материал, до 1 см толщиной. После схватывания бетона разделители аккуратно вынимаете. Получившиеся швы заливаете резиноподобным герметиком.

Бетон даже без пластификаторов не может «размазываться по стенкам мешалки», т.к. основной объём и массу смеси составляет гравий, проще говоря, камни. С пластификатором работать легче, удобоукладываемость смеси выше. Вибратор обязательно. И главное — качественный цемент, марки М500 без добавок. Проверять пробным замесом.

Князь Тишины

позвать знакомых и сделать самому или нанять бригаду?
В смысле бетон месить?
Может миксер заказать…

Rus.36.6

Вы уже и так пол работы сами сделали, там в одного работы дня на три с перекурами.
Ценники я конечно огуеваю, у мну тесть 30 лет назад делал тож площадку перед домом, без всяких новомодных приемов, дерн сняли, бетон залил, местами ща конечно потрескалось, но не на выставку ее же вести.
То что ща происходит называется развод на бабки, все самое лучшее, экологичное, ток покупайте…
Если девать бабки некуда, лучше мир посмотрите, неизвестно сколько кто проживет, а строить по феншую сраную площадку за 140 тыро, не понимаю, не если там балЫ устраивать для знати я пойму…а так чет до меня не доходит))))
Я летом 20 кв залил за 3000, а тут 140тыров… я в агуе.
зы. Правда у меня остатки песка были, и отсева, но когда я их покупал,мне песок в 5000 обошелся, отсев в 7000, откуда вы взяли все на 70 000? не понимаю

Alexander_SAS

Вибратор, надо еще по бетону.
поможет от дырок в бетоне

Rus.36.6

Alexander_SAS
Вибратор, надо еще по бетону.
на 10 см, нафиг не нать, если нормальная консистенция бетона, правилом пару раз пройтись, все пустоты заполнит.
Тож не жб сваи где за раз по метру заливают.

андрэ

на 10 см, нафиг не нать, если нормальная консистенция бетона, правилом пару раз пройтись, все пустоты заполнит.
Тож не жб сваи где за раз по метру заливают.
просто необходим.собственно без вибрации и смысла нет к качеству бетона стремиться.

Rus.36.6

андрэ
просто необходим.собственно без вибрации и смысла нет к качеству бетона стремиться.
Я вас умаляю, строили предки без него как то ведь, и не «простыню» в 10 см, конечно если очень хочется можно взять в аренду.
А так то правилом, те же движения бетоном происходят что и с вибратором, «молочко» поднялось по всей площади, значит пустот нет.
Здесь главное добиться правильной консистенции бетона.
мой рецепт. ведро цемента м500, 3 ведра песка, два ведра отсева, не щебня,а отсева, воды на глаз, пока бетон не станет как в меру жидкая сметана, застывает аж синий становится, его ток динамитом потом рвать.

Alexander_SAS

росто необходим.собственно без вибрации и смысла нет к качеству бетона стремиться.
Просто надо один раз сравнить в вибрацией и без 😊

андрэ

Я вас умаляю, строили предки без него как то вед
я вам больше скажу-пытаются без него и теперь-результат такой же как и у предков….-особенно это видно на всяких ленточных фундаментах и домах из пеноболков или кирпича на них.
А так то правилом, те же движения бетоном происходят что и с вибратором, «молочко» поднялось по всей площади, значит пустот нет.
ничего подобного-это отлично видно когда снимают опалубку-сыр маасдам позавидует…
его ток динамитом потом рвать.
че та не верится.

Rus.36.6

андрэ
ничего подобного-это отлично видно когда снимают опалубку-сыр маасдам позавидует…
Так мы же про высоту заливки говорим, когда фундамент заливается, я не спорю без вибратора дыры будут, а тут 10 см всего плита, я не против вибратора, просто к тому что если его нет, то в данном конкретном случае можно и обойтись, просто мороки чутка побольше.

bairat

Rus.36.6
Вы уже и так пол работы сами сделали, там в одного работы дня на три с перекурами.
Ценники я конечно огуеваю, у мну тесть 30 лет назад делал тож площадку перед домом,
Ну ценник это 20 кубов М300 по 3500, и за работу столько же просят.

андрэ

Так мы же про высоту заливки говорим, когда фундамент заливается, я не спорю без вибратора дыры будут,
а смысл в высоте без качества?тем паче при 10см?просто пустить на ветер затраты на качественные составляющие и проделанную работу?а что заливать-фундамент или плиту-кстати одна из разновидностей фундамента-без разницы.

bairat

Sobol’
я бы сам залил, но разделил бы площадь не на три куска 3.3х10м, а сделал бы побольше швов/маяков. Так и выравнивать проще, и трещин потом меньше. На сэкономленные деньги лучше материал купить — бетона побольше и арматуры…

Куда вода будет деваться уже подумали?

Маяки — вертикально труба 25×50, потом вытащу очищу и на обрешетку навеса пущу.
Для воды делаю уклон 1см на метр, сток на улицу.

Миномётчик

Отсыпать щебнем и забыть.

John892

bairat
Ну ценник это 20 кубов М300 по 3500, и за работу столько же просят.
У нас перекрытия в монолитах дешевле льют. По толщине: 15 см плита из бетона м200 уложенная с виброрейкой на 10 см песчаную подушку, через 7 дней спокойно держит 10 кубовый миксер, а это в районе 45 тонн. Грунты если что, метр чернозёма.

CMS-UA

bairat
потом вытащу очищу
Упаковочной плёнкой обмотай — и чистить будет не надо. Я и доски опалубки мотаю плёнкой, и строгать потом можно 😊

bairat

CMS-UA
Упаковочной плёнкой обмотай — и чистить будет не надо. Я и доски опалубки мотаю плёнкой, и строгать потом можно 😊

принято

bairat

John892
По толщине: 15 см плита из бетона м200 уложенная с виброрейкой на 10 см песчаную подушку, через 7 дней спокойно держит 10 кубовый миксер, а это в районе 45 тонн. Грунты если что, метр чернозёма.

Прям бальзам на сердце. Пошел искать виброрейку.

Бонк

\

John892
У нас перекрытия в монолитах дешевле льют. По толщине: 15 см плита из бетона м200 уложенная с виброрейкой на 10 см песчаную подушку, через 7 дней спокойно держит 10 кубовый миксер, а это в районе 45 тонн. Грунты если что, метр чернозёма.
апофеоз злонамеренной халтуры или полностью бессмысленный текст

какой миксер на 7-суточном бетоне?
это чтобы плиту насытить микротрещинами?
28 дней
в тёплое время года
и ни дня раньше
какие «перекрытия в монолитах» в теме про частное строительство своими руками, какой метровый чернозём?

смешались в кучу люди, кони… 😞

Sobol’

Джентльмены, а вот, кстати, вопрос. Арматура должна ли проходить через температурные швы, или нет? Сам сейчас собрался отмостку лить, думаю арматуру уложить сплошным слоем, а сверху на неё уже поставить разделители-маяки. Т.е. шов на излом немного сыграть сможет, но на сдвиг не пойдет. Правильно мыслю?

bairat
Пошел искать виброрейку.
Правильно. Но покупать её не надо. В аренду возьмите лучше.
ИМХО виброрейка и виброплита — вещи незаменимые, но для личного хозяйства иметь их в собственности смысла нет.

alexaa1

Поколение пепси доросло де бетона-вибраторы , пластификаторы, рецепты….
Рецепт один -ведро цемента на три песка и пару ведер щебня.
На горизонтальной поверхности излишки влаги отсосутся грунтом и испарятся-если жарко то придется еще дождевать.
У меня в гараже под машиной от пяти до семи сантиметров бетона. Возле печки где колю чурки семь сантиметров.

отсев тема интересная, но зараза при вибрации не получается такая гладкая поверхность как от песка.

У меня мешалка на 120 литров-больше 45 литров бетона в замесе не получить.

На большие обьемы нужно брать готовый бетон-самому мешать сильно долго.

carrier

Лил плиту без виброрейки, обычного дешевого вибратора из леруа хватает с лихвой. Заглаживали простой доской пятидесяткой..

Бонк

Sobol’
вопрос. Арматура должна ли проходить через температурные швы, или нет? думаю арматуру уложить сплошным слоем, а сверху на неё уже поставить разделители-маяки. Правильно мыслю?
Арматура сплошная. Должна быть окружена со всех сторон слоем бетона не менее 5-3 сантиметров. Выше уже можно организовывать канавку температурного шва. Обычно она занимает треть толщины плиты, остальные две трети — сплошной железобетон. Канавки делают для того, чтобы в будущем трещины образовывались именно в этом месте. Канавку надо заливать резинобитумным или иным мягким герметиком, чтобы исключить попадание воды в канавку температурного шва, и далее в трещину в самом железобетоне.
Эта технология отработана на строительстве аэродромных покрытий.

CMS-UA

Бонк

Арматура сплошная


Бонк

Эта технология отработана на строительстве аэродромных покрытий.


*********************************

бан месяц
модератор

bairat

Sobol’


Правильно. Но покупать её не надо. В аренду возьмите лучше.
ИМХО виброрейка и виброплита — вещи незаменимые, но для личного хозяйства иметь их в собственности смысла нет.

Ес-но. 2500 в сутки. Лишь бы работала. Сосед брал в аренду мотобур, весь день на нем провисел, мощи нет, еле сверлит. Он кстати на своих ошибках не учится, я ему сразу сказал что проще вызвать трактор с буровой головкой. И с фундаментом он так промучался, и с забором.

goga-313

carrier
Лил плиту без виброрейки, обычного дешевого вибратора из леруа хватает с лихвой. Заглаживали простой доской пятидесяткой..

Стесняюсь посоветовать. На безрыбье. Пользовали обычный мощный перфоратор и доску 50-ку (лучше вдвоём и 2 перфоратора) но это, конечно, если
проблемы с вибратором.

carrier

goga-313
Пользовали обычный мощный перфоратор и доску 50-ку (лучше вдвоём и 2 перфоратора) но это, конечно, если
проблемы с вибратором.
Да я думал об этом. Просто вибратор стоил недорого. Пригодится, много места не занимает.

Бонк

carrier
Лил плиту без виброрейки, обычного дешевого вибратора из леруа хватает с лихвой. Заглаживали простой доской пятидесяткой..

Оптимальный выбор.
Виброрейка нужна на больших объёмах, когда бригада работает в определённом темпе. Для частника, особенно когда человек работает один, удобнее использовать недорогой глубинный вибратор, а поверхность выравнивать алюминиевым правИлом.
Амеры более 50% времени работы с бетоном тратят на выравнивание, затирку, выглаживание, офактуривание поверхности, на формирование примыканий, краёв и швов.

Но там по умолчанию бетон другой, самоуплотняющийся, вибратор не нужен. С маркой бетона (прочностью бетона) не на.бывают (себе дороже).
У нас наоборот — на.балово начинается ещё на цементном заводе с цемента. Далее — перекупы, перефасовщики, разбодяживальщики, торговля.
Далее — уничтожение качества бетона бригадами халтурщиков и неучей, бетонозаводы тоже вносят свою лепту в это дело.

Т.к. частнику выяснять качество исходных составляющих бетона, соблюдение технологии замеса и укладки бригадой методом проб и ошибок долго и дорого, а иногда просто невозможно (один объект или одна работа), то частнику остаётся либо всё делать самому (максимальный контроль качества и соблюдения технологий), либо довериться честности сторонних продавцов и исполнителей, надеяться на авось и снизить свои ожидания как только возможно ниже.

Миномётчик

CMS-UA
бан месяц модератор
Дайте два! 😀

John892

Бонк
апофеоз злонамеренной халтуры или полностью бессмысленный текст
Мы люди простые, строим как в институтах учили, интернетных гуру стройки не слушаем. Может быть по этому несколько тысяч кубов бетона уложенных с 2006 года по сей день лежат без проблем.

Пасека

John892
Может быть по этому несколько тысяч кубов бетона уложенных с 2006 года по сей день лежат без проблем.
Тогда пишите, как уложить 20 кубов бетона имея 2 бетономешалки на 170 и 125 литров, на плиту? В одно лицо это возможно? Сколько нанимать таджиков? Сколько им платить? Я планирую купить щебенку и песок зимой, когда он немного подешевеет. Потому что спецы, даже тут пишут что бетонзаводы обманывают на всём. Мне не нужно переделывать плиту если бетон не застынет, как было на канале у одного строителя.

carrier

Пасека
Потому что спецы, даже тут пишут что бетонзаводы обманывают на всём.
Потратил один вечер на поиск завода. Ни на чем не обманули. Бетон отличный. Думаю что везде можно найти нормального поставщика. Все же 20 кубов это 20 кубов.

goga-313

carrier
Потратил один вечер на поиск завода. Ни на чем не обманули. Бетон отличный. Думаю что везде можно найти нормального поставщика. Все же 20 кубов это 20 кубов.

Пока не попробуешь, не узнаешь. Если заливать каждый день по миксеру, то
определиться с нормальным заводом скорее всего получится. А если надо один раз принять один миксер? Кто поручится, что не обманут? И как дилетанту, хоть и рукастому определить качество бетона. Привезли и слава Богу. Не дорого, вообще отлично.

carrier

goga-313
А если надо один раз принять один миксер? Кто поручится, что не обманут?
В инете озывов полно. Но вышло несколько дороже чем у армян. Зато и все бумаги на месте и привезли в срок.Может конечно не везде есть крупные заводы с нормальным оборудованием, но попытаться поискать можно.

goga-313

Отзывы тоже фейковые часто бывают.

carrier

goga-313
Отзывы тоже фейковые часто бывают.
Чаще положительные. Потому читаю предпочтительно отрицательные.)

Бонк

Пасека
Тогда пишите, как уложить 20 кубов бетона имея 2 бетономешалки на 170 и 125 литров, на плиту? В одно лицо это возможно?
… бетонзаводы обманывают на всём.
Мне не нужно переделывать плиту если бетон не застынет, как было на канале у одного строителя.
Я в одно лицо уложил кубов 15. Бетономешалка 130 литров, глубинный вибратор, мерные вёдра. Песок и гравий сгружал поближе к стройплощадке. Цемент в заводских мешках, выбирал по заводу. Слава труду, угадал с качеством цемента. Замес делал по месту заливки из расчёта на полмешка цемента. Когда всё рядом, одному можно справиться. Даже удобнее работать без помощника. Через какое-то время начинаешь ощущать нужную консистенцию смеси, и начинаешь убавлять расчётное количество воды. А это — повышение прочности бетона.
Качество бетона определяется в первую очередь качеством цемента, правильным выбором гравия и песка из предлагаемых вариантов, по выбранным составляющим корректируется рецептура смеси, далее — только соблюдать технологию и правильно укладывать. Так можно получить бетон хорошего качества, высокопрочный. Если бетон высокопрочный, можно уменьшить толщину плиты. Понадобится меньше кубометров бетона для заливки одинаковой площади. Так что есть смысл стремиться к максимально достижимой в конкретных условиях прочности бетона.

Пасека

Бонк
Я в одно лицо уложил кубов 15. Бетономешалка 130 литров, глубинный вибратор, мерные вёдра. Песок и гравий сгружал поближе к стройплощадке. Цемент в заводских мешках, выбирал по заводу.
За какое время уложили 15 кубов? Я конечно возьму помощников, лучше неквалифицированных дешевых, потому что 20 кубов это всё таки около 30 тонн раствора. На одного человека это многовато. Почти убедили меня в замесе по месту. Осталось только закупить нужное количество щебня, песка и цемента.

carrier

Пасека
20 кубов
Посчитайте, сколько потратите на цемент, щебень, песок и сравните с миксером. разница очень невелика.
http://stroy-calc.ru/raschet-betona

Пасека

carrier
Посчитайте, сколько потратите на цемент, щебень, песок и сравните с миксером. разница очень невелика.
В том то и дело, это самое непонятное в расчетах, то что миксер стоит столько же сколько стоят ингредиенты, за вычетом доставки, у нас (не знаю как у вас) доставка обсчитывается отдельно от самого бетона. А где у них профит? Получается что у них профит в обмане. Иначе им было бы всё равно что продавать — сам бетон или его ингредиенты. Не стыкуется что то. Поэтому они и подсовывают в бетоне не щебень а гальку или вторичную щебенку из размолотого бетона, на этом и навар идет. Нормальной щебенки в миксерах скорей всего не бывает. И цемент туда можно валить лежалый, всё равно размолотит до заливки. И песок не мытый а с глиной. И получается что не М-300 а М-150 в лучшем случае привезут.

carrier

Пасека
А где у них профит?
У них закупочные на все гораздо ниже.
Пасека
Нормальной щебенки в миксерах скорей всего не бывает. И цемент туда можно валить лежалый, всё равно размолотит до заливки. И песок не мытый а с глиной. И получается что не М-300 а М-150 в лучшем случае привезут.
Все зависит от завода.

Бонк

Пасека
За какое время уложили 15 кубов? Я конечно возьму помощников… потому что 20 кубов это всё таки около 30 тонн раствора. На одного человека это многовато.
Я стремился к максимальному качеству и прочности бетона, быстрота работ была для меня на последнем месте. Кроме укладки бетона было много других подготовительных работ. Например, выемка грунта и укладка послойно новых слоёв, с вибрированием, сверление бетонного периметра, изготовление пространственной арматурной решётки… Всё это в полуподвальном помещении. Не напрягался. Работу сделал за два тёплых сезона.

Помощников не было. Они мне не нужны. Мне не надо было платить никому за работу.
Для перемещения тяжестей купил микротрактор. Максимальная тяжесть — 50-килограммовый мешок с цементом — вполне по силам поднять на платформу, снять с платформы микротрактора.

Пасека

Бонк
Работу сделал за два тёплых сезона.
Это за 1,5 года? Быстро однако. Мне монолит надо залить.
Бонк
Для перемещения тяжестей купил микротрактор. Максимальная тяжесть — 50-килограммовый мешок с цементом — вполне по силам поднять на платформу, снять с платформы микротрактора.
50 кг — это по моему хватит и садовой тачки на мускульном ходу.

Бонк

Пасека
Мне монолит надо залить

А у меня что? Не монолит? у меня водоупорный монолит получился
хотя и лил маленькими порциями, не более 6 мешков в день

хотите пользоваться знаниями о бетоне начала 20 века — пользуйтесь
но с того времени технологии продвинулись
и не моя печаль, что частники и профи их не используют

лейте как век назад — «монолит за один раз»
для бетонозаводов этот миф — золотая жила…

Пасека
50 кг — это по моему хватит и садовой тачки на мускульном ходу.

вы налету схватываете, всё правильно
где только возможно применяйте механизацию, механизмы

bairat

Я для ускорения процесса всегда делаю возможность выгрузить бетономешалку сразу в тачку. Или если точечная крупная заливка, то лью из мешалки по лотку.

Пасека

Я видел у американцев на видео бетономешалку вместо плоского ковша трактора вот с таким механизмом можно в одного залить 20 м3 за день.

Sobol’

Пасека
Почти убедили меня в замесе по месту. Осталось только закупить нужное количество щебня, песка и цемента.
Я так понял, что Вы доселе не пробовали мешать и лить бетон в объемах хотя бы куб-два? Если это так, то попробуйте купить материала и замесить/залить в одно лицо один куб, а потом делайте выводы — покупать бетон или готовить самому 20 кубов.
Я вот несколько раз сталкивался подобной задачей, и знаете что: если требуется хотя бы куба два бетона я однозначно найму миксер. Трещины в бетонной площадке — это в сто раз лучше, чем трещины в собственной кишке.
Я не очень понимаю паники вокруг заводского бетона. Брак конечно бывает во всем, но это не значит что он бывает часто. Все многоэтажки строят на заводском бетоне. Фундаменты частных домов в 9 из 10 случаев льют с миксера. Много домов попадало?

А Бонк очень даже прав вот в этой фразе:

Бонк
где только возможно применяйте механизацию, механизмы

Бонк

Пасека
Я видел у американцев на видео бетономешалку вместо плоского ковша трактора вот с таким механизмом можно в одного залить 20 м3 за день.


на видео — НЕ бетон,
а балласт для подсыпки (гравий «обвалянный» в цементе)

гравий черпает из кучи на глаз, плюс-минус 50 килограммов,
для бетона такая «точность» рецептуры неприемлема
мешок цемента правильно раскрывает — ударом о лопасть

у буржуинов видел бобкеты с навесной гравитационной бетономешалкой
хотел бетономешалку водрузить на свой микротрактор, чтобы она стала мобильной и можно было бы подъехать с готовой порцией бетона прямо к месту выгрузки-заливки

быстро понял что это муть голубая
1 — центр тяжести поднимается почти на полметра, велик риск опрокидывания тяжёлой конструкции
2 — загружать-выгружать поднятую на полметра бетономешалку становится крайне неудобно, растёт трудоёмкость
3 — с земли не видно, что происходит в работающей бетономешалке (чтобы смесь локально не налипала на стенки)
4 — по арматуре микротрактор с полной бетономешалкой к месту заливки не проедет, слишком тяжёлый

Поэтому всё упростил — бетономешалка двигается руками по настилу на арматурной сетке, микротрактор подвозит гравий сразу на несколько замесов и мешок цемента сверху (примерно 400 кг), гравий мерными вёдрами загружаю в бетономешалку (два-три шага), мешок цемента кладу на настил рядом с бетономешалкой, вспарываю и лопатой закидываю полмешка в бетономешалку (на второй замес просто высыпаю полмешка в бетономешалку), песок, добавки. Бетон вываливаю из бетономешалки прямо «под ноги» на место заливки, вибратором и лопатой распределяю порцию по месту, выравниваю правилом по направляющим, сдвигаю пустую бетономешалку чуть вбок — и цикл повторяется.

За один день одному не нужно заливать 20 м3.
Львиную долю времени занимает подготовка.
Когда всё подготовлено и выверено, заливка бетона идёт быстро.
Но, конечно, не 20 кубов в день. Куб-два (может до четырёх кубов) реально залить одному, или с одним помощником.
Мне была важна не скорость заливки, а максимально достижимое качество бетона. Не напрягаясь я потратил два сезона, а залитый мной железобетон простоит минимум 150 лет. Ещё задолбаются его расковыривать при демонтаже фундамента.

bairat

Площадку залил, ушло 27 кубов, последние 3 куба пришлось купить у другого производителя, там качество конечно много хуже.
Сейчас в планах строительство навеса, 5х8, фермы готовы, вопрос по высоте проезда. Вначале рассчитывал что там газон будет заезжать, столбы нарезал 2.6м. Сейчас актуален заезд легковой машины. На сколько обрезать, 2.2, 2.3, или 2.4 метра?

Бонк

Я бы оставил 2,6 м. Можно в случае чего заезжать с багажником на крыше. А понадобится и газоном. С торца верхнюю часть выше 2,2 можно прикрыть.

Sobol’

bairat
столбы нарезал 2.6м
А они анкериться будут к площадке, или они будут проходить сквозь бетон на определенную глубину? Во втором случае как бы даже мало 2.6м..
А так, да — запас карман не тянет — можно и 2.6 оставить.

bairat

Sobol’
А они анкериться будут к площадке, или они будут проходить сквозь бетон на определенную глубину? Во втором случае как бы даже мало 2.6м..
А так, да — запас карман не тянет — можно и 2.6 оставить.

Перед заливкой закладные поставил.
Так то да, мало ли что приедет. Боюсь визуально будет сильно выпирать, 2.6 + высота фермы получается 4 метра, рядом двухметровый забор.

Griffon

Цитирую уважаемого Бонка и естественно вопрос к нему

Для перемещения тяжестей купил микротрактор. Максимальная тяжесть — 50-килограммовый мешок с цементом — вполне по силам поднять на платформу, снять с платформы микротрактора.
Извиняюсь, что не много не в тему. Можно в двух словах. что за минитрактор? Сам озадачен покупкой такого железного «пони», но ни как не определюсь между белорусом, китайцами и б/у японцами.

Sobol’

bairat
2.6 + высота фермы получается 4 метра, рядом двухметровый забор.
Ну так это другой разговор.
Ферма я так понял полукруглая, под поликарбонат?
Нижняя часть фермы тоже полукруг, или прямая?

bairat

Sobol’
Ну так это другой разговор.
Ферма я так понял полукруглая, под поликарбонат?
Нижняя часть фермы тоже полукруг, или прямая?

Профлист. Нижняя часть прямая.

Sobol’

Если нижняя часть прямая, можно и оставить 2.6. Или подрезать 20см, но чтобы

Бонк
в случае чего заезжать с багажником на крыше

bairat

Sobol’
Если нижняя часть прямая, можно и оставить 2.6. Или подрезать 20см, но чтобы

2.4 кажется будет оптимально.

Sobol’

ну это смотря какая машина и смотря что возить))

bairat

Мне уже сказали что велики на багажнике не пройдут))

carrier

Я бы не трогал. Больше не меньше. Зато Газель можно будет без проблем загнать.

Андрей Владивосток

Мелькало тут про арматуру в деформационных швах. Бонк сказал, что на аэродромах сплошная. Не знаю, как на аэродромах(вполне допускаю, что так и есть), но в бытовом строительстве арматура в деформационных швах прерывается, и каждая плита работает сама по себе. Также не связываются в деформационном шве здания и фундаменты. На то он и деформационный, чтоб конструкции работали раздельно.

Бонк

Андрей Владивосток
На то он и деформационный, чтоб конструкции работали раздельно.
Про раздельность неверно. Арматурный каркас един. В бетоне через 6 метров нарезают компенсационные швы (на треть толщины плиты), чтобы снять возникающие напряжения, а возникающие трещины направить вдоль усадочных разрезов.


bairat


Бонк

Большая работа выполнена. Палец вверх.

bairat

Спс. Дальше один, там еще полно работы. Погода бы только не мешала.

Sobol’

Андрей Владивосток
арматура в деформационных швах прерывается, и каждая плита работает сама по себе. Также не связываются в деформационном шве здания и фундаменты. На то он и деформационный, чтоб конструкции работали раздельно.
А зачем плитам работать самим по себе? Лучше же когда дорожка или отмостка в одном уровне, без ступенек. Если пустить арматуру через шов, то в этом месте конструкция сможет чуть согнуться, но не разъедется. Т.е. вроде и трещин быть не должно в незапланированных местах, и конструкция сохранит единство.
Я так думаю..

Sobol’

bairat, конструкция хороша. А на «чердаке» можно будет и пулемёт приныкать)

bairat

Sobol’
[b]bairat, конструкция хороша. А на «чердаке» можно будет и пулемёт приныкать)[/B]

Чапаевский максим, на колесах. Как взгрустнется, выбил окно стволом, и по автогонщикам трата-та-та)). У нас не все понимают что на узких улицах поселка 60км/час это много.

Сейчас довариваю примыкание к дому, потом покраска, застелить профлист, с этим все понятно. Следующее веселье с долгими ночными раздумьями это откатные ворота с верхним рельсом. Механизмы продаются, откатную часть сварю, но предчувствую что подводных камней там много натыкано.

Sobol’

По воротам жду отчет, самому интересно.

bairat

Sobol’
По воротам жду отчет, самому интересно.

С откатными воротами не сложилось, как менеджеры слышали про верхний подвес у них в головах сразу срабатывали какие то блокировки: а мы такое никогда не делали, а вдруг упадет на голову, мы вам перезвоним. И тишина)) С зп закажу секционные подъемные.
Между площадкой и домом оставил зазор 25 мм, вчера залил его битумной мастикой, а она не хочет на холоде схватываться, пошел дождь, потекли черные ошметки. Ну будь что будет, главное туда вода не попадает.

Sobol’

А мы с отцом вчера залили отмостку вокруг дома. Ушло 8 кубов бетона.
Заказал полный миксер, семь кубов. Чуть не хватило, примерно одного куба. Вначале думали самосмесным бетоном добить, вроде все есть: цемент, щебень, песок, бетономешалка. Но решили спины не ломать, заказали еще куб заводского.
И слава богу, что не стали сами мешать. Даже заводской пока выгрузили, разровняли, выгладили — умахались на месяц вперед. Если бы еще и этот куб сами мешали бы, то сдохли бы к концу дня наверное.

А летом я залил плиту над канализационной трубой, где она под въездом проходит. Плита получилась 12см толщиной, метр на четыре метра. Армировал стальной шестёркой в один слой с ячейкой 20х30см. Думал, не выдержит камаз с бетоном, треснет по середине. Ан нет, цёлехонька.

андрэ

Даже заводской пока выгрузили, разровняли, выгладили — умахались на месяц вперед. Если бы еще и этот куб сами мешали бы, то сдохли бы к концу дня наверное.
почему то уверен-без вибратора работали…

Sobol’

андрэ
без вибратора работали…
Кто без греха, тот первым пусть кинет в меня камень!)
Работали без вибратора.
Песчаную подушку — да трамбовал виброплитой. Но бетон уложили без вибратора.

андрэ

Но бетон уложили без вибратора.
#93
P.M. Ц
ну это очень плохо,но главное-с вибратором выровняли бы без геморроя не напрягаясь за час.это просто загляденье-полутораметровая куча бетоне за минуту расползается на глазах…

Sobol’

да расползается-то это ясно. Но разуклонку-то куча бетона сама не соблюдёт. Да и поверхность один фиг надо выглаживать правилом или полутёрком.

Welder2612

С вибратором тоже нужно меру знать. При излишнем вибрировании щебень в бетоне опускается вниз а в верху остаётся «молочко». Площадку хорошо заливать с виброрейкой по маякам.

андрэ

да расползается-то это ясно. Но разуклонку-то куча бетона сама не соблюдёт.
еще как-только выгладить осается да и то проще-пузырьков воздушных почти нет.

андрэ

С вибратором тоже нужно меру знать. При излишнем вибрировании щебень в бетоне опускается вниз а в верху остаётся «молочко». Площадку хорошо заливать с виброрейкой по маякам.
не сталкивался с такой проблемой.а вот с виброрейкой работал-просто и эффективно.но по мне глубинный лучше.

андрэ

а в верху остаётся «молочко».
уж лучше молочко чем пузыри воздуха как в приличном импортном маасдаме…

Sobol’

Welder2612
С вибратором тоже нужно меру знать. При излишнем вибрировании щебень в бетоне опускается вниз а в верху остаётся «молочко». Площадку хорошо заливать с виброрейкой по маякам.
Я где-то читал, как подбираются идеальные пропорции компонентов бетона:
Берется емкость, ставится на вибростенд. Засыпается сначала щебнем до краев. Потом туда тонкой струйкой сыпят песок. Емкость постоянно трясётся. Песок заполняет полости между камнями. Его сыпят, пока он не перестанет уходить вглубь. Потом также сыпят цемент, он уже заполняет полости между песчинками. Потом льют воду, которая уже вытесняет оставшийся воздух.

Я сейчас не могу найти источник, но если верить этой теории, то в качественном тяжелом бетоне не может быть такого явления как «оседание щебня». А если молочко всеже есть на поверхности — то это лишняя вода.

андрэ

молочко всеже есть на поверхности — то это лишняя вода.
именно так.

Welder2612

Не могу сказать как подбирают идеальные компоненты, не владею такой информацией. При мне на заливке одной из опор моста технодзор расъёпывал бригаду с бригадиром именно за такое вибрирование и именно по этой причине. Идеальный бетон он и есть идеальный, а в жизни всё не всегда так. Периодически (не часто) миксеры с бетонозавода отправляем обратно, т.к. даже визуально видно что нету пропорции. Это спецбетон на мосты, с бетонозавода. При ручной заливке пропорция тоже не идеальная.
Ни в коем случае не призываю отказаться от вибрирования бетона. Однако ж во всём должна быть мера.

андрэ

Ни в коем случае не призываю отказаться от вибрирования бетона. Однако ж во всём должна быть мера.
ладно- давайте зайдем с другой стороны-что написано по времени вибрации в документах.что именно вы называете мерой?

Welder2612

Ну давайте зайдём. Вот документ: СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. Бетонные работы https://altsi.ru/docs/list-con…nnye_raboty.htm . Как говорится: «Читайте Устав, там всё написано.»))) Ещё рекомендую изучить ГОСТ 7473-94, масса полезной информации.
Относительно того, что я называю мерой, было уже написано в моих предыдущих постах. Нельзя допускать расслоения бетона излишней вибрацией. Позволю себе цитату с этого ресурса http://uralzsm.ru/Spravochnik/Rasslaivanie-betona :»Следует подчеркнуть, что бетонную смесь всегда нужно укладывать в то положение, в котором она должна будет оставаться, а не следует позволять ей растекаться или перемещать ее по опалубке. Это запрещение справедливо и при применении вибратора для распределения массы бетона по большой поверхности. Вибрирование является ценнейшим методом уплотнения бетона, но ввиду того что на бетон при этом передается большое усилие, опасность расслоения при укладке вследствие неправильного применения вибратора возрастает. Это наблюдается особенно часто при слишком долгой работе вибратора; во многих смесях может произойти оседание крупных частиц на дно опалубки и перемещение цементного теста кверху. Такой бетон будет, очевидно, слабым, и выделение цементного молока на его поверхности будет обильным, вследствие чего на поверхности могут образоваться трещины.»

Welder2612

Sobol’
Я где-то читал, как подбираются идеальные пропорции компонентов бетона:
Берется емкость, ставится на вибростенд. Засыпается сначала щебнем до краев. Потом туда тонкой струйкой сыпят песок. Емкость постоянно трясётся. Песок заполняет полости между камнями. Его сыпят, пока он не перестанет уходить вглубь. Потом также сыпят цемент, он уже заполняет полости между песчинками. Потом льют воду, которая уже вытесняет оставшийся воздух.

Я сейчас не могу найти источник, но если верить этой теории, то в качественном тяжелом бетоне не может быть такого явления как «оседание щебня». А если молочко всеже есть на поверхности — то это лишняя вода.

Пропорции компонентов бетона, кстати, тоже подбирают по ГОСТУ. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.

андрэ

Позволю себе цитату с этого ресурса
ресурс со статьей совсем не впечатлил ибо одни общие и часто не бесспорные фразы и ни одной циферки.совсем ни одной…

Welder2612

Как бы не ставилась цель впечатлить Вас. Не понятно какие цифры в вибрировании Вас интересуют. Время вибрирования? Как это возможно? Каждый вибратор вибрирует по разному, каждый замес бетона будет немного отличатся от предыдущего. Каждая укладка бетона не будет 100% идентичной предыдущей.
Ни на одной стройке ещё не видел чтобы вибрировали
бетон с секундомером. СНиП и ГОСТ, какие ещё более точные нормативные документы Вам нужны? Есть информация а как её воспринимать каждый решает сам.

андрэ

Не понятно какие цифры в вибрировании Вас интересуют. Время вибрирования? Как это возможно?
очень запросто возможно-по вашей же ссылке на гост для бетонов с жидким стеклом вполне себе стоят циферки времени вибрации-что не так?
Ни на одной стройке ещё не видел чтобы вибрировали
бетон с секундомером.
я тоже много чего из написанного не видел- И ЧТО?тут вон вообще без вибрации зачастую все частники ложат и что?

bairat

Голос со дна — вибрируем пока кучно идут пузырьки воздуха.

Welder2612

андрэ
я тоже много чего из написанного не видел- И ЧТО?тут вон вообще без вибрации зачастую все частники ложат и что?

Удивительный Вы человек. Вам нужны были документы, Вам их выложили. Вы интересовались что лично я считаю мерой вибрирования, я пояснил как мог. Вместо того чтобы обсудить что-то по существу, Вы стараетесь выискать в моих словах неточности.
Поделитесь своим опытом и своими знаниями. Сколько времени уходит у Вас на вибрирования? Какую подготовку делаете под бетон? Какое армирование площадки делаете, диаметр и шаг арматуры? Я думаю это будет полезная информация для всех.

андрэ

Поделитесь своим опытом и своими знаниями. Сколько времени уходит у Вас на вибрирования? Какую подготовку делаете под бетон? Какое армирование площадки делаете, диаметр и шаг арматуры? Я думаю это будет полезная информация для всех.
дело в том что я работал в су дормоста и объектов была тьма.из крупнейших туннель на вднх.понятное дело что даже при жесточайшем надзоре ничего толком из написанного в документах не делалось надлежащим образом,но вибрировали на совесть что характерно-как минимум перестают выходить пузырьки воздуха из бетона.при этом уровень выводится в идеальную горизонталь гораздо быстрее сам по себе.для себя же хочу залить плиту 6*6 с шагом 20см диаметр 12 +дорожная сетка с верху и низу.толщина плиты пока варьируется от 15 до 20см-еще не определился окончательно.+30см песчаная подушка и гидроизол на ней под плиту без бетонной подготовки.арматуру соответственно вязать,бетон вибрировать.вроде всё…

Welder2612

Понятно. СУ Дормоста это серьезная организация. Я сейчас тоже работаю на мостах/тоннелях. Но бетон это необходимость, а для души это металл и сварка.)))
По поводу площадки. В следующем году тоже планирую заливать плиту перед домом под автостоянку 6*7. Причем плита будет связана с бордюром длинной 15 метров. И плита и бордюр буду лить за один раз.
Подготовка планируется следующая: грунт снимаю до нужной отметки и трамбую виброрейкой (грунт чистый песок), на утрамбованный песок выстилаю геотекстиль (дорнит) и засыпаю подушку 15-20 см колотым бетоном фракции 5-20, трамбую. На подушку выстилаю гидроизоляцию и провожу армирование, нижняя сетка 10-12 арматура шагом 200. Верхнее армирование — дорожная сетка. Толщина плиты 150 мм. Заливать думаю при помощи виброрейки по маякам, с миксера.
Вопрос к Вам. У Вас плита сверху будет чем-нибудь покрываться
(плитка, брусчатка)?
Деформационные швы планируете делать?

bairat

андрэ
дело в том что я работал в су дормоста и объектов была тьма.из крупнейших туннель на вднх.понятное дело что даже при жесточайшем надзоре ничего толком из написанного в документах не делалось надлежащим образом,но вибрировали на совесть что характерно-как минимум перестают выходить пузырьки воздуха из бетона.при этом уровень выводится в идеальную горизонталь гораздо быстрее сам по себе.для себя же хочу залить плиту 6*6 с шагом 20см диаметр 12 +дорожная сетка с верху и низу.толщина плиты пока варьируется от 15 до 20см-еще не определился окончательно.+30см песчаная подушка и гидроизол на ней под плиту без бетонной подготовки.арматуру соответственно вязать,бетон вибрировать.вроде всё…

Как все сложно. Место болотистое или еще какая причина?

андрэ

грунт снимаю до нужной отметки и трамбую виброрейкой (грунт чистый песок)
тогда только виброплитой или шлёпногой.хорошо бы еще по теплу водичкой пролить.
на утрамбованный песок выстилаю геотекстиль (дорнит) и засыпаю подушку 15-20 см колотым бетоном фракции 5-20,
я понимаю когда песок на дорнит…
У Вас плита сверху будет чем-нибудь покрываться
будет надеюсь.. домом.
Деформационные швы планируете делать?
нет.

андрэ

Как все сложно. Место болотистое или еще какая причина?
горка.но глина.

Welder2612

Трамбоваться конечно будет виброплитой, словарь на телефоне чудит.

Sobol’

Welder2612
Деформационные швы планируете делать?
Вот кстати. По этому поводу хотел бы услышать уважаемых Гуру.
Резать ли мне швы в отмостке? периметр 8.5х13м, ширина 1.3м, толщина слоя 10см, по краю зубец высотой 0.3м. Армировка в один слой, с ячейкой 20х30см, арматура стеклокомпозит ?8.
Под бетоном ЭППС и песчаная подушка.
Резать — не резать?

Welder2612

А Вы планируете что-нибудь укладывать поверх бетона?

Sobol’

в ближайшее время не планирую.

Welder2612

Делать швы обязательно. Если швы будут нарезаться, обязательно заполнить их каким-либо гидроизолирующим составом. В противном случае вода попадая в шов и замерзая-растаивая через какое-то время разрушит бетон. Очень хорошо подходит для заполнения швов двухкомпонентный состав Сазиласт. Из минусов это цена и ньюансы работы с составом.
Для себя ещё не определился резать швы или оставлять в бетоне промасленные доски. Арматуру в местах швов разрывать не буду.

технология, пошаговая инструкция. В чем заключаются основные достоинства бетонной площадки

Заливка бетона своими руками, как и вся технология бетонирования в целом, является достаточно простым процессом, который при желании может осуществить даже ученик старших классов. Здесь все предельно просто и тонкостей практически нет. Условно всю работу можно представить в виде трех этапов: это сборка и установка опалубки, армирование, приготовление и заливка бетона. В этом мастер-классе вместе с сайтом сайт мы пройдем все три основных этапа бетонировки и разберемся с их тонкостями и особенностями.

Бетонирование площадки фото

Заливка бетона: с чего начать и что понадобится

Начать бетонирование площадки нужно с ее подготовки, если быть совсем точным, то понадобится спланировать заливаемый участок и сделать его как можно ровнее. Следует понимать, что каждая яма – это лишний бетон и трудозатраты на его приготовление, а каждый бугор – это слабое место, которое может дать трещину. Грунт планируется практически в идеальную плоскость, об уровне здесь не говорю, так как в большинстве случаев площадки под тот же автомобиль делаются под наклоном, что обеспечивает свободный сток дождевых и талых вод. Спланированный участок нужно хорошенько утрамбовать.

Что касается материалов, то здесь многого не потребуется – для начала понадобятся ингредиенты для приготовления бетона. Их количество зависит от размеров площадки и толщины заливаемого слоя. Рассчитать необходимое количество песка, цемента, щебня, арматуры и даже готового бетона можно с помощью нашего (марку бетона устанавливаем М200). Кроме ингредиентов для бетона, потребуется доска для опалубки, профиль для маяков и миксер в лице .

Бетонная площадка: способы и технология армирования

Следующее, что потребует от вас процесс бетонирования, это выполнить качественное армирование будущей бетонной площадки. Подойти к решению этого вопроса можно двумя способами: в первом случае используется арматура, которую придется увязать с помощью проволоки и сделать из нее решетку, а во второй ситуации можно применить уже готовую проволочную сетку с ячейкой 200х200 или 100х100мм. Второй способ армирования проще, но он используется для бетонирования площадок, на которые планируются небольшие и кратковременные нагрузки. Если говорить о площадке под автомобиль, то здесь лучше воспользоваться арматурой толщиной 8-10мм.

Технология бетонирования

Связать каркас из арматуры просто. Вам понадобится выложить ее на бетонируемой площадке в виде решетки и связать ее в местах пересечения с помощью мягкой стальной проволоки. Варить не стоит, так как застывший железобетон получится малоподвижным и будет реагировать на мельчайшие подвижки грунта. В результате получатся трещины. Да и вообще все, что касается армирования бетона, производится без сварки.

Как изготовить опалубку: простой способ

Вопрос, как залить площадку бетоном, невозможно осуществить без установки опалубки – ни одни бетонные работы не обходятся без этого этапа работ. Бетону всегда нужно придавать необходимую форму. В случае с нашей бетонной площадкой, опалубку можно назвать элементарно простым изделием – по сути, вам понадобится просто оградить контуры площадки доской или другим подобным и подходящим материалом.

Чтобы бетон не завалил в процессе заливки такие ограждения, их нужно будет немного укрепить – с обратной стороны доски нужно вбить в грунт деревянные или металлические колья. Этого будет вполне достаточно, так как заливаемый слой бетона будет небольшим – максимум 150мм.

Как изготовить опалубку фото

Как залить ровную площадку: установка маяков

Итак, выше уже упоминалось, что в качестве маяков используются направляющие для конструкций из гипсокартона. С их помощью можно достаточно просто, а главное недорого заложить ровную плоскость для будущей площадки. Устанавливаются маяки достаточно просто – готовится стандартный раствор в пропорции 1:4 (1 часть цемента и 4 части песка), из него формируются рядки горок, в которые и вдавливается направляющий профиль. Процесс установки нужно контролировать – именно с его помощью монтируются маяки под площадку любого размера.

Процесс бетонирования фото

Если говорить о том, как забетонировать площадку большого размера, то технология установки маяков выглядит примерно следующим образом. Вдоль будущих маяков натягивается нить – обычно она крепится к штырям из круглого прута. На них с помощью гидравлического уровня делаются специальные отметки, на которые опускаются края нити. В принципе, если речь идет о плоскости, а не об уровне горизонта, то первую нить можно установить произвольно, вторую под стать ей устанавливают с помощью гидравлического уровня (точки на штырях первой нити просто переносят на вторую). После этого между нитями натягивается еще пара поперечных, на касание к которым и устанавливаются маяки – их можно будет передвигать по всей плоскости бетонирования. В более современном варианте маяки устанавливаются с помощью нивелира или , при этом контролируется каждая точка крепления маяка.

Маяки крепятся через каждые 0,5м. И перед бетонировкой раствор, на который установлены маяки, должен хорошо высохнуть.

Бетонировка: приготовление смеси и ее заливка

Вопрос, как правильно заливать бетон, решается достаточно просто, но для начала несколько слов о технологии его приготовления. Замешивать раствор бетономешалкой нужно в строго определенной последовательности – любые нарушения снижают качество смеси. Для начала в емкость бетономешалки заливается вода. Потом, при уже работающем миксере в грушу засыпается цемент. Следом за ним идет щебень, который не дает цементу «схватиться» грудками или комочками (он действует как дополнительная лопасть бетономешалки). Ну а дальше идет песок. После него контролируем густоту раствора и вымешиваем его в течение 10-15мин.

Как правильно заливать бетон

Когда раствор готов, бетон выливается между маяками и тщательно разравнивается с помощью правила или ровной и жесткой рейки. Сложного нет ничего, главное успеть выровнять поверхность, пока вода не впиталась в грунт. Если это все же произошло, то потерявший влагу бетон нужно обильно полить водой.

Как забетонировать площадку

В заключение несколько слов о процессе высыхания бетона. Дело в том, что эта строительная смесь должна терять влагу очень и очень медленно. От этого зависит прочность бетонного основания и его способность воспринимать большие нагрузки. После того как заливка бетона будет закончена, и он немного подстынет (сверху не будет воды), площадка накрывается целлофаном, который препятствует испарению влаги и предотвращает растрескивание бетона от быстрой потери влаги.

Казалось бы, в бетонировании двора своими руками нет ничего сложного. Многим кажется, что нужно просто добавлять к песчано-гравийной смеси больше цемента, чтобы получились долговечные и прочные площадки. Конечно, на характеристики бетона количество цемента влияет напрямую, но для получения качественного раствора нужно соблюдать дозировку всех компонентов. Кроме того, застелить двор прочным покрытием получится только в том случае, если не будут проигнорированы правила его заливки бетоном.

Этапы работы по бетонированию бетонной дорожки: 1 — копаем траншею, 2 — вбиваем деревянные колышки, 3 — подготавливаем опалубку, 4 — добавляем слой щебня, 5 — делаем температурные швы, 6 — укладываем бетон в опалубку, 7 — трамбуем бетон, 8 — продолжаем бетонировать.

Подготовка площадки

Перед тем как залить двор бетоном, необходимо провести подготовительные мероприятия. Следует определиться, нужно ли снимать верхний слой грунта и делать на площадке бетонирования подсыпку.

Обязательно должен удаляться рыхлый грунт. Снимать его нужно на глубину 10-20 см. В некоторых случаях может потребоваться уплотнение площадки, если плотность грунта на 20-сантиметровой глубине оставляет желать лучшего. Утрамбовывать можно толстым поленом с прикрепленной к его верхнему торцу ручкой. Подобное приспособление можно сделать из трубы диаметром 85 мм, заглушив ее снизу стальным блином большего сечения.

Каменистый, глинистый и супесчаный грунт трамбовать не нужно, так как эти породы практически не усаживаются. Можно обойтись без срезания верхнего слоя почвы, если он достаточно плотен.

Перед началом работ следует сделать разметку площадок под бетонирование, используя:

  • рулетку;
  • стальные колышки из уголков или арматуры;
  • кувалду или молоток;
  • шнур.

Для снятия грунта используются штыковая и совковая лопаты.

Вернуться к оглавлению

Подсыпка песком и щебнем

Теперь на дно своеобразного котлована нужно засыпать песок и щебень. Подсыпка предотвратит усадку бетона и будет служить дренажом, отводя влагу от бетонной площадки. Поверхность подсыпки должна быть не горизонтальной, а наклонной (с уклоном от строения).

Вначале насыпается слой песка. Его как следует уплотняют. Эту операцию можно выполнить двумя способами:

  • применяя трамбовку;
  • залив песчаный слой водой.

Сверху песка подсыпается щебень. Его нужно равномерно распределить по поверхности и утрамбовать. Толщина второго слоя составляет 7-10 см.

Для подсыпки можно использовать тот же песок и щебень, который пойдет на изготовление бетона. Поэтому сыпучие материалы лучше приобретать по отдельности (следует добавить, что, используя их, легче будет выдержать точную дозировку компонентов при изготовлении бетона).

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки и гидроизоляции

Следующий этап – строительство опалубки по периметру площадки. Ее ограждение можно сделать из следующих материалов:

  • фанера;
  • доска;
  • пластиковые панели;
  • стальные полосы и тому подобное.

По периметру площадки в грунт нужно вбить колышки. Опалубку можно прикрепить к ним проволокой, гвоздями или саморезами. К слову, стальные полосы и панели удобно использовать на участках тротуара с изгибами.

Колышки нужно вбивать с такой частотой, чтобы исключить выгибание опалубки. Лучше, если высота бортиков будет соответствовать толщине бетонного покрытия. Это облегчит строительство плоскости под стяжку. Горизонт опалубки целесообразно отметить шнуром, натянутым между вбитыми в землю штырями. В работе нужно пользоваться строительным уровнем.

Теперь площадка накрывается гидроизолятором. Для этого подойдет плотная полиэтиленовая пленка. Улучшить водоотталкивающие характеристики изолятора можно, укладывая соседние ленты полиэтилена внахлест (10-15 см) и проклеивая их кромки скотчем. На гидроизоляцию возложено несколько задач:

  • препятствовать попаданию влаги из грунта в бетон;
  • не допустить преждевременного обезвоживания раствора из-за впитывания содержащейся в нем воды грунтом;
  • предотвратить рост травы.

Вернуться к оглавлению

Закладка арматуры и установка маячков

Чтобы температурные изменения не вызвали деформации бетонного покрытия, оно должно быть армированным. В качестве арматуры можно применять:

  • стеклопластиковые или стальные прутья;
  • кладочную решетку сечением 5-6 мм;
  • армирующую сетку.

Оптимальные размеры ячеек решетки из арматуры – 10-15 см. Если в качестве арматуры используются отдельные прутья, их нужно скреплять друг с другом:

  • сваркой;
  • вязальной проволокой;
  • пластиковыми хомутами.

Можно использовать для армирования и различные металлические профили (уголки и тому подобное), но применение арматуры с несвязанными между собою элементами не сделает бетон крепче, и в покрытии через какое-то время появятся трещины. Тем не менее стальные элементы могут использоваться в качестве наполнителя бетона.

Необходимо отметить, что арматура должна находиться в толще бетона, поэтому решетку следует укладывать не на сам гидроизолятор, а на подпорки. Их роль могут исполнять:

Теперь можно устанавливать маячки. Ориентируясь по ним, легче правильно заливать бетон. Следует напомнить, что бетонным площадкам, примыкающим к строению, противопоказана горизонтальность. Они должны быть немного наклонными.

Чтобы построить плоскость будущего покрытия, нужно опять использовать шнуры. С их помощью делается конструкция, называемая «пауком». Если площадка примыкает к дому, то на его цоколе наносится горизонтальная линия. Для этого нужны уровень, мел и отбивочный шнур.

Сделанные на цоколе отметки соединяются горизонтальной чертой.

Вдоль линии высверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбель-гвозди. Между ними и опалубкой натягиваются нити. При необходимости можно соединить их и поперечными шнурами. Плоскость готова.

Маячки устанавливаются на «горки» из свежего цементно-песчаного раствора.

Использовать для крепления маячковых профилей гипс не следует.

Из-за него с течением времени в бетоне могут образоваться пустоты, которые приведут к разрушению раствора. Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила, которое при выравнивании бетона должно опираться на соседние профили.

Бетонная площадка на даче – это достаточно простое и эффективное решение для обустройства зоны отдыха или парковочного места для автомобиля. Почему так? Да все просто! Во-первых, её можно сделать своими руками. Во-вторых, данное покрытие будет отличаться хорошими показателями по прочности и надежности. И, в-третьих, стоимость обустройства бетонной площадки будет намного ниже, чем укладка тротуарной плитки или вызов специализированной фирмы для асфальтирования участка. В общем, все говорит о том, что бетонная площадка своими руками – практически идеальное решение для дачи.

Сразу стоит заметить, что предлагаемая бетонная площадка — модульного типа. Т.е. заливаться она будет отдельными сегментами. На это можно возразить, что монолитная плита выглядит намного лучше, да и в обустройстве она попроще. Но с практической точки зрения, модульная бетонная площадка на даче будет надежнее, долговечнее и более адаптивной к окружающей среде.

Только подумайте, что будет с монолитом после нескольких сезонов! Вы и сами прекрасно знаете, что грунт гуляет. И по этой причине нередко даже фундаменты домов трескаются. А что тогда говорить о монолитной плите, которая благодаря подобному воздействию уже через год может вся пойти трещинами. Не заливать же её ниже глубины промерзания почвы, как фундамент для капитального дома? Конечно же, нет. Это дорого и не рационально. Поэтому модульная заливка бетонной площадки является наиболее оптимальной. В этом случае плиты в межсезонье будут гулять друг относительно друга. При этом стоит заметить, что после нескольких лет эксплуатации подобной площадки было замечено, что весной (в сезон активного таяния) плиты разъезжаются друг относительно друга примерно на 2-3см, а уже к летней поре они снова сходятся. Зазор, конечно, остается от 0,5 до 1 см, но это намного лучше, чем потрескавшаяся плита.

Как сделать бетонную площадку на даче

Не будем останавливаться, на том, что выбираем место и расчерчиваем границы. Это и так понятно. Поэтому переходим к самому процессу. Для начала следует убрать верхний слой земли. Достаточно 5-10 см. Далее уплотняем почву. Обычно для этого делают песчаную подушку. В рассматриваемом же случае использовался битый кирпич. В любом случае для уплотнения понадобится трамбовка, с помощью которой утрамбовываем песок или кирпич.

Следующим шагом делаем обрешетку по периметру будущей площадки и разбиваем внутреннее пространство на сегменты. В данном случае габариты площадки 3х1,5м. Ширина одной заливаемой плиты составляет 0,5м. Длина же смежных рядов составляет по 0,5м и 0,75м. Т.е. в первом ряде 0,5м, во втором – 0,75м, в третьем – 0,5м и т.д

На фото выше, как Вы видите, разбивка рядов на сегменты идет через ряд. Это делается для того, чтобы в итоге получить площадку с минимальными зазорами. Далее поймете, как этого добиться.

Теперь заливаем бетоном все несмежные сегменты.


Не забываем армировать каждый отдельный блок.


В итоге получается примерно такая картина:


Когда залитые блоки подсохнут (при хорошей погоде примерно через пару дней), разбираем обрешетку внутри каждого ряда.

Далее заливаем оставшиеся блоки в каждом ряду бетонной площадки и оставляем теперь их подсыхать.


Теперь у нас чередуются залитые и не залитые ряды. Далее надо убрать перемычки между рядами и поставить перемычки в каждом не залитом бетоном ряду, разделяя его на отдельные сегменты. Формируем бетонные блоки аналогично рассмотренному выше способу.


В итоге получается вот такая бетонная площадка на даче:


Как видно, внешне она выглядит очень достойно. Главный её недостаток состоит в том, что подобная бетонная площадка своими руками требует гораздо больших трудозатрат от исполнителя, нежели заливка монолитной плиты. Но, поверьте, это того стоит!

Бетонные площадки довольно долговечны, а при определенном участии дизайнерского воображения могут, например, удачно дополнять ваш сад. Многие предпочитают выкладывать патио из кирпича, но они могут выглядеть весьма привлекательно и сами по себе благодаря элементам креативного дизайна.

Необходимые материалы и инструменты
  • строительная смесь;
  • бетономешалка;
  • гравий, стяжка;
  • доски 5×15 см;
  • гвозди, лопата;
  • арматурная сетка;
  • шланг;
  • мастерок, инструмент для расшивки швов;
  • защитная одежда, маска, очки и пр.;
  • водяной уровень.

Пошаговое описание строительного процесса от подготовки до заливки

1) Строительство внутреннего дворика требует предварительных расчетов. Покупайте материалы и инструменты заблаговременно. Ориентировочный расчет бетона таков: для покрытия 5 кв. м толщиной 15 см вам понадобится 25 мешков строительной смеси (для ускорения процесса лучше использовать готовую смесь).

2) Разработайте грунт на глубину до 15 см. Тогда нижние 5 см будет засыпано гравием, остальные 10 см — залито раствором. Слой гравия предназначен для того, чтобы предотвратить образование трещин вследствие циклического замораживания-оттаивания. Убедитесь, что обеспечен уклон от стороны дома для отвода воды. Вы также можете отрегулировать отметку, вставив колышки у высокой (возле дома) и у низкой сторон, а затем натянуть между ними веревки. Уровень веревки должен соответствовать предполагаемой отметке поверхности. Уклон должен составлять около 2 см на метр.

3) Соберите форму для гравия и бетона. Опустите форму в подготовленный участок. Если хотите, чтобы дворик находился на уровне земли, верх формы должен находиться на этом же уровне.

4) Утрамбовывайте гравий как можно плотнее. Используйте плоские камни высотой до 5 см (так вы заодно избавите ваш сад от лишних камней!) как опору для арматурного каркаса, который необходимо установить в вашей 10-сантиметровой бетонной плите.

5) Установите арматурный каркас, чтобы соединить плиту. Разместите сетки на расстоянии 50 см от краев каждой из сторон участка. Свяжите их между собой на пересечениях при помощи проволоки.

6) Размешайте смесь в бетономешалке, предварительно добавив воду с помощью шланга, затем снова поочередно добавляйте смесь и воду до тех пор, пока она не приобретет равномерный серый цвет.

7) Заливайте бетонную площадку цементом, начиная с дальнего края от места расположения вашей бетономешалки и соблюдая уклон. Можно также добавить камни для наполнения объема. Старайтесь, чтобы этот процесс занял как можно меньший промежуток времени. Бетонная подготовка в данном случае имеет решающее значение.

8) Сделайте стяжку до уровня поверхности, вдоль верхней части краев формы. Вытяните стяжку из одного конца в другой и снимите излишек бетона.

9) Вырежьте термошвы на каждых 1-1,5 м при помощи мастерка или шпателя (но не садового совка!) глубиной 5 см. Чтобы шов получился ровным, поставьте в качестве ориентира доску поперек форм под прямым углом.

10) При помощи водяного уровня проверьте, чтобы поверхность так же была ровной.

11) Выровняйте выступы на поверхности правилом. Совершайте дугообразные движения, держа одну сторону слегка приподнятой, а вторую придавливая к поверхности.

12) Для завершения устройства термошвов, описанных в шаге №9, необходимо использовать инструмент для расшивки швов, которым паз прочищается на глубину 2-3 см (или 1/4 общей глубины плиты). Пользуйтесь той же доской для ориентировки.

13) Финальным штрихом в работе с поверхностью бетона будут элементы дизайна. Если пройтись по ней щеткой, ваш дворик будет одновременно выглядеть привлекательным и практичным: визуальная эстетичность с одной стороны и безопасная шероховатая поверхность с другой.

14) Дворик можно накрыть пластиком или присыпать опилками. Нужно дать раствору как следует затвердеть. Для этого нельзя позволять ему слишком быстро высохнуть. Накрыв его пластиком или опилками, вы сохраните влагу внутри. Держите его под пластиком в течение недели. Цементный раствор будет затвердевать около трех недель, поэтому даже после удаления пластика не допускайте больших нагрузок. Общий срок затвердевания цемента может варьироваться в зависимости от характеристик вашей смеси, поэтому, покупая материал, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

15) Если вы опасаетесь, что большое количество стоков может нанести ущерб, вам следует задуматься об установке дренажной системы во дворе, прежде чем приступать к строительству бетонной площадки. При наличии общей дренажной системы вы сможете устроить дренаж и для площадки. Самыми подходящими для этой цели являются линейные стоки. Их можно подключить к общей дренажной системе двора.

1) Старайтесь избегать контактов кожи с раствором, а также вдыхания пыли. Рекомендуется использовать перчатки, длинные брюки, защитную обувь, очки, маску и прочие средства.

2) Если вы хотите выложить верхний уровень площадки кирпичом, выкопайте грунт на дополнительную глубину 7,5 см: 6,5 см для кирпича и 1 см для заполнения раствором.

3) Если при разработке грунта, вы наткнетесь на камни, их можно очистить от земли и использовать при заполнении участка. Ими можно занять объем, сэкономив бетонную смесь. Кроме того, это отличный способ избавиться от ненужных камней из сада.

4) При высоте бетонной разработки 15 см, доски 5×15 см создадут самую подходящую форму. Но поскольку их верхние края будут находиться на уровне земли, избегайте попаданий различного мусора, накрыв площадь бетонирования брезентом.

Площадка для автомобиля это неотъемлемая часть почти каждого участка или частного двора. Автомобильная стоянка служит как место для парковки машины, а также является проезжей частью ведущая к гаражу или двору. Площадка, которая будет служить для въезда, как правило, осуществляется с использованием пандуса.

Пандус — это материал в изготовления, которого используют монолитную плиту из бетона. Плиты, из которых планируется производить пандус, должна соответствовать его размерам и ею испытываемых нагрузкам.

В большинстве случаев такую плитку применяют толщиной, которая составляет 150 миллиметров. Также плитка, которая будет использоваться должна быть одной стороной армированной.

Преимуществом этого вида заключается в облегчении въезда автомобиля. Также пандус предотвращает попадание воды с участков, которые являются прилегающими.

На участке должна располагаться плита из пандуса. Также должна быть горизонтальная плита. Между этими плитами устанавливается шов. Этот шов, который устанавливается между плитами, является деформационным. Его обязательно требуется заделать материалом, обеспечивающим гидроизоляцию. Для заделки шва отлично подойдет жидкое стекло.

Бетонирование площадки под автомобиль своими руками

Бывают случаи, когда площадку для автомобиля приходится бетонировать своими руками. Бетонирование площадки нетрудная работа, которая включает в себя ряд преимуществ. Для тех, кто решил провести бетонирование своими руками это очень выгодная работа, поскольку можно сэкономить на мастерах.

Для начала требуется смастерить опалубку треугольной формы. Стороны опалубки должны составлять 1 метр и 1,5. Ее можно купить в готовом виде, или заказать, но большинство строителей предпочитают изготовлять опалубку своими руками. Для того чтобы ее сделать необходимо иметь обрезную доску толщина которой должна составлять 15–25 миллиметров, а ширина 6–9 см.

Установка опалубки легкая требуется только положить ее на поверхность таким образом, чтобы верхний край доски на несколько сантиметров выступал над уровнем земли. Для того чтобы не допустить ошибок, что может стать причиной неровной площадки, необходимо делать все по уровню.

Подготовка к бетонированию площадки

Первое что требуется сделать, это обозначить форму и место, на котором будет происходить бетонирование. Для пометки места и формы применяют колышки и веревку.

Также требуется определиться с глубиной слоя, обычно устанавливается примерно 20–25 см, но если планируется стоянка габаритных автомобилей (грузовые машины, а также трактора, и так далее) то глубина должна быть больше.

То есть чем больше нагрузка будет возложена на площадку, тем глубже должен быть слой.

Затем требуется сделать, это перед бетонированием провести тщательную планировку. Требуется обработать поверхность грунта. Необходимо отчистить поверхность от различных засоряющих предметов. В случае если торчат различные корни и другая растительность, ее требуется удалить.

Также важно знать, что перед бетонированием требуется обратить внимание на грунт. Часто строители, а также любители допускают очень серьезную ошибку. Ошибка заключается в том, что многие не обращают внимания на неровные части поверхности.

Бугры и ямы становятся причиной не плотности стяжки, а также из-за них увеличиваются расходы средств. Для того чтобы этого избежать, необходимо выровнять площадь, удалив неровные части.

После того как поверхность грунта была отчищена необходимо насыпать песок. Слой песка должен быть толщиной около 10-15 сантиметров. После того как песок был насыпан его необходимо разровнять и залить водой для того, чтобы слой уплотнялся.

Особенности бетонирования

Особенности бетонирования площадки для автомобиля заключаются в уходе за машиной. Например, многие водители ездят на дачу, на своей машине, и паркуют ее под солнцем. Также многие ставят машины в лужи или грязь образовавшиеся после дождя. Для того чтобы автомобиль всегда был чистым и стоял не в грязи и лужах многие делают специальную площадку.

Площадка бывает разной, перед тем как ее начать делать необходимо, определиться какая нагрузка на нее будет возложена. Например, если на площадке будет стоять какое, то легкое сооружение или легковая машина, то для этого 5 см слоя бетона будет достаточным. А если на ней планируется парковать тяжелую технику, или большие сооружения, то слой бетона должен быть больше соответствующий нагрузкам.

Инструменты для бетонирования площадки

Для бетонирования площадки под автомобиль необходимо иметь много инструментов:

    1. Бетонный миксер .
    2. Обычная лопата.
    3. Уровень.
    4. Бетономешалка.
    5. Молоток, пила, и гвозди.

Бетонный миксер — это устройство, которое выполняет работу с перевозкой смеси. Эксперты советуют использовать для перевозки бетона миксер под названием Avant. Этот миксер является идеально подходящим для перевозки бетона. Также он способен работать даже в условиях, в которых нет доступа электричества.

Бетонный миксер служит не только для перевозки смеси, но и является мини-погрузчиком. Также преимуществом является то, что за счет стрелы бетон выгружать очень удобно и легко.

Лопата, на первый взгляд, может показаться мелочным инструментом, но на самом деле она играет важную роль. Даже если миксер вылил бетон, то его требуется заровнять именно для этого и служит лопата.

Важно знать, что лопаты существуют разных видов, но для работы с бетоном отлично подойдет «штыковая».

Уровень — это один из самых важных инструментов. Ведь перед бетонированием проводится много работ, в которых необходимо использовать уровень. Уровни бывают различными как лазерными, так и водяными, но принцип одинаковый. Для сооружения опалубки потребуется уровень, чтобы все стороны были ровными. Также зачастую многие не применяют уровень и почти у каждого маяки, которые они выставили, получаются неравными, то есть одна сторона выше, а другая ниже.

Также неотъемлемым инструментом работы с бетоном является бетономешалка . Конечно, бетон можно перемешивать вручную лопатами, но на это займет много времени и сил. Поэтому желательно иметь бетономешалку. Также с бетономешалкой работы ускориться, и она размешивает бетон тщательнее.

Молоток пила, и гвозди могут понадобиться в сооружении опалубки. Ведь потребуется отпиливать ненужные части доски, а также крепить их гвоздями. Размер гвоздей зависит от толщины досок.

Технологический процесс заливки бетона.

На первый взгляд заливка бетона своими руками кажется невыполнимой, но эту работы может выполнить даже подросток, если захочет. Эта работа является легкой за счет того, что почти не имеет тонкостей в отличие от других строительных процессов. Сама процедура заливки бетоном площадку для стоянки автомобиля делиться на следующие этапы: сооружение опалубки и ее установка, процедура армирования, приготовление, а также заливка бетона.

Достоинства и недостатки бетонирования

Каждый, у кого есть желание сделать площадку под автомобиль хочет, чтобы она была надежной. Бетонированная площадка под автомобиль является универсальной. Также эксплуатационный срок такой площадки очень длителен. Достоинством площадки также является то, что она легко поддается монтажу, за счет этого монтаж можно проводить своими руками. Бетонирование площадки под автомобиль является выгодной.

Материалы, которые используются для изготовления площадки можно приобрести по выгодной цене, что является преимуществом.

К преимуществам также можно отнести то, что материал для изготовления площадки быстро доставляют (если он был заказан). Также площадка будет без неровностей, то есть без бугорков и наклонов. На ней не будет грязи.

Недостатков в бетонированных площадках совсем мало. Один из недостатков — это большие затраты, но это при условии если нанимать рабочих, а не делать своими руками. Также к недостаткам относится то, что работа по бетонированию площадки является трудоемкой. Но чтобы получить ожидаемый результат, то есть идеальную площадку необходимо соблюдать все указанные правила.

Процесс бетонирования

Важно знать, что, перед тем как заливать бетон необходимо проверить, не будет ли он соприкасаться с другими постройками. В случае если он расположен впритык с другим сооружением, то это может повредить постройку, к которой примыкает бетон. Это происходит из-за того, что бетон нагревается и за счет этого расширяется. Для того чтобы этого избежать требуется при необходимости между бетоном и сооружением оставлять зазор.

В процессе разметки необходимо проверить, нет ли коммуникационные системы. Если они есть их необходимо поместить в трубу или короб. Это необходимо для предотвращения повреждений во время бетонирования.

Подготовительные работы

Как уже было сказано, что опалубка является неотъемлемой частью бетонирования площадки. Опалубка служит, как форма для бетона, чтобы площадка была качественной и ровной необходимо иметь этот материал. Опалубку можно купить готовую, а также соорудить самому, что сокращает расходы.

Изготовить опалубки своими руками совсем нетрудно поэтому большинство строителей поступают именно так. Для изготовления данного материала понадобятся две доски любой толщины, деревянные колышки, и распорки. Колышки и распорки предназначены для крепления досок. Количество колышков 4, а распорок 2.
Опалубку также можно приобрести в магазине в готовом для использования виде.

Опалубки бывают разных видов:

  1. Деревянная опалубка является самой распространенной, поскольку ее очень легко соорудить своими руками.
  2. В изготовлении металлической опалубки используют листы из стали, толщина которых составляет 1-2 мм. Также для изготовления такой опалубки применяют прокатные профили.
  3. Железобетонная опалубка — широко известный вид. Такая опалубка сделана из плит, которые устанавливают в качестве опалубки.
  4. Пневматические конструкции получают за счет проведения нагнетания воздуха в пространство, которое является замкнутым. Оболочка, в которую проникает воздух, может применять любую форму, что является преимуществом.

Важно знать, что установка оболочки должно проходить так, чтобы верхний край опалубки был наравне с поверхностью планируемой площадкой. Для того чтобы установка опалубки была ровной необходимо в процессе этой работы использовать строительный уровень.

Для того чтобы влага не проникала в грунт необходимо участок устелить геотекстилем. Это специальный материал, который предотвращает попадание влаги в грунт. Также перед заливкой необходимо обустроить подушку.

Она делается следующим способом:

  1. Первым делом требуется насыпать песок.
  2. Затем слой песка необходимо утрамбовать.
  3. Толщина слоя песка должна быть не менее 10 см.
  4. В последнюю очередь необходимо засыпать гравий, а после утрамбовать его.
  5. Слой гравия должен быть количеством, как и песка.

Армирование бетонной площадки

Для того чтобы площадка действительно получилась надежной и качественной необходимо перед заливкой бетона провести армирование. Принцип армирования заключается в усилении надежности поверхности площадки за счет материала, который устанавливается внутри опалубки. В качестве такого материала можно использовать сетку из проволоки или из арматуры.

Проволочная сетка идеально подходит для площадки, на которой не будут оказываться большие нагрузки. А вот для автомобильной площадки более подходящим вариантом является арматурное армирование. Конечно, на этот вариант уйдет больше затрат, но вместе с этим площадка получится надежной.

Для армирования требуется каркас. Сооружения каркаса нетрудная работа. Требуется провести укладку прутьев. Сначала прутья необходимо уложить продольно. После того как прутья лежат, требуется уложить следующие в поперечном направлении. Прутья должны быть расположены по всей площадке. Связывать пруты необходимо в местах, где есть пересечения. Связку необходимо делать металлической проволокой.

Многие для того чтобы соединить арматуры используют сварку. Эксперты советуют сварку не использовать. Ведь из-за сварки каркас делается очень жестким, что становится причиной трещин на поверхности, поскольку жесткий каркас не адаптируется к земле.

Установка маяков

Установка маяков одна из важнейших частей работы. Ведь маяки используют для того чтобы поверхность площадки была ровной, поскольку они являются направляющими. Можно купить обычные профили и использовать их как маяки результат будет тот же, но более выгодным, поскольку они дешевые.

Перед установкой маяков необходимо замешать цемент. Его требуется наложить кучами в местах, где будут расположены маяки. Затем устанавливать маяки необходимо на эти кучи. С помощью уровня необходимо выставить маяки ровно, а потом цемент затвердеет, и зафиксируют их. Заливать бетон нельзя пока не застынут горки, на которые были установлены маяки, так как они могут сбиться с выставленного положения.

Приготовление и заливка бетонной смеси

Первым делом требуется приготовить смесь, которой будет залита площадка. Для этого необходимо использовать бетономешалку, в нее наливается вода, а затем ее включают и постепенно насыпают раствор.

После того как смесь была приготовлена ее необходимо залить. Требуется залить раствор и разровнять между маяками. Для этого можно использовать обычную ровную рейку. Положив ее на маяки, требуется тянуть на себя и этим самым убирать лишний раствор.

Если после того как бетон застыл было обнаружены дефекты на поверхности, то их можно исправить с помощью резки бетона с алмазными кругами.

Как заполнить пустоты под бетонными плитами

Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения вознаграждения за рекламу путем рекламы и ссылок на amazon.com.

Хотя работа с бетоном — довольно точная наука, в действительности иногда что-то может пойти и пойти не так. Одна проблема, которая может возникнуть при заливке бетонной плиты, заключается в том, что под ней остается пустота.

Пустота под бетонной плитой, конечно, нехорошо. Нисколько. Поэтому, если вы заметили, что он есть, вам необходимо немедленно принять меры, чтобы исправить проблему как можно скорее. Прямо сейчас мы научим вас, что именно вы должны делать.

Почему важно не оставлять пустот под бетонными плитами?

Реальность такова, что пустоты под бетонными плитами очень опасны. По крайней мере, такая пустота может привести к неровностям пола, а также к раковинам и провалам на полу.Однако это только верхушка айсберга, потому что, если что-то пойдет не так, это может привести к наклону или наклону стен здания, к полному разрушению фундамента и даже к короблению стен.

В худшем случае большие пустоты под большими бетонными плитами могут привести к полному разрушению зданий. Если вы видите какие-либо признаки того, что под вашей бетонной плитой могут быть пустоты, вам необходимо немедленно принять меры для устранения проблемы.

Как заполнить пустоту под бетонной плитой

Давайте сразу перейдем к делу и рассмотрим подробный пошаговый процесс заполнения пустоты под бетонной плитой.Учтите, что в данном случае речь идет о плитах небольшого или среднего размера. Если вы обнаружите пустоту под фундаментом своего дома или аналогичной конструкционной плитой, немедленно обратитесь к профессионалам.

Шаг 1: Соберите свои материалы

Для начала вам потребуется собрать материалы, включая дрель, сверло для каменной кладки, подъемный насос для плит (обычно арендуется), цемент, летучую золу, песок и бетонный раствор. Для выполнения этой задачи вам понадобятся все эти материалы и предметы.

Шаг 2. Просверлите отверстия в бетоне

После того, как вы точно определили, где находится пустота под бетонной плитой, вам нужно просверлить от четырех до шести отверстий, центрированных вокруг этой пустоты.Используя дрель и специальное сверло по камню, которое может просверлить бетон, вам нужно просверлить отверстия диаметром 1,5 дюйма. Убедитесь, что все эти отверстия обеспечивают легкий доступ к пустоте под бетонной плитой. Здесь вы будете заливать наполнитель.

Этап 3: Подготовка подъемного насоса для плит

Имейте в виду, что подъемный насос для плит — это машина, разработанная специально для этой работы, чтобы подавать заполнитель в пустоты под бетонными плитами.Что вам нужно сделать сейчас, так это подключить насос для домкрата плиты к источнику питания, затем подсоединить шланг к насосу домкрата плиты, а затем подвести шланг к отверстиям, которые вы просверлили на предыдущем шаге.

Убедитесь, что шланг как можно более прямой. Материал наполнителя довольно толстый, поэтому от насоса до отверстий должен быть прямой обзор, так сказать.

Шаг 4: Подготовка заполнителя пустоты

Теперь вам нужно подготовить материал, который вы будете использовать, чтобы заполнить пустоту.Прежде всего, вам нужно приблизительно определить, насколько велика эта пустота. После того, как вы это определили, вы сможете определить, сколько наполнителя вам понадобится.

Как только вы узнаете, сколько наполнителя потребуется, с помощью тачки смешайте одну часть цемента с одной частью летучей золы и двумя частями чистого песка. Это ваша смесь наполнителей. Вы также можете добавить специальную присадку для расширения, которая поможет предотвратить усадку смеси после того, как она начнет затвердевать.

Конечно, вам также потребуется добавить воду в смесь.Продолжайте добавлять воду, пока консистенция не станет густой. Вы всегда можете просто купить специальный заполнитель пустот в бетоне, хотя он, как правило, довольно дорогой.

Шаг 5: Заполнение и накачивание

Все, что вам действительно нужно сделать сейчас, это заполнить насос для домкрата плиты наполнителем. Установите подъемный насос плиты на уровень десять фунтов на квадратный дюйм (10 фунтов на квадратный дюйм). Используйте подъемный насос для плиты, чтобы закачать наполнитель через подсоединенный шланг в пустоты под плитой.

Продолжайте выключать насос домкрата для плит и переключать шланг между различными отверстиями, просверленными на втором этапе. Вы хотите заполнить пустоту как можно более равномерно, поэтому продолжайте чередовать различные просверленные отверстия.

Как только наполнитель достигает дна плиты, работа более или менее завершена. Вы знаете, что пустота заполнена, когда наполнитель начинает просачиваться на дно просверленных отверстий.

Шаг 6: Завершение

Чтобы закончить, вам просто нужно смешать небольшое количество бетонного раствора, чтобы заполнить просверленные отверстия.С помощью шпателя выровняйте поверхность, чтобы она выглядела как новая. Теперь работа должна быть сделана.

Ошибки, которых следует избегать, советы и хитрости

Хотя приведенное выше должно дать вам хорошее представление о том, что включает в себя работа, ниже приведены несколько дополнительных советов:

  • Если эта работа кажется слишком большой работой, вы можете попробовать что-нибудь Для этого нужно использовать расширяющуюся полимерную пену, точно так же, как пену, распыляемую в дома для изоляции (хотя и немного по-другому). Это хорошо работает для труднодоступных мест и неровных пустот, потому что пена расширяется, попадая в пустоты, таким образом заполняя всевозможные зазоры.
  • Если под плитой есть пустота, и плита повреждена, вам необходимо удалить поврежденную секцию. Затем вам нужно будет засыпать участок утрамбованным песком, а затем залить сверху новым бетоном.

Резюме

Вот и все, люди, все, что нужно знать о том, как заполнить пустоту под бетонной плитой. Еще раз, пустоты под бетонными плитами очень опасны, особенно если есть стены и больше этажей наверху, поэтому вам нужно обязательно исправить проблемы как можно скорее.

Формы

Номер формы

Артикул

Название формы

Использование или материал

Исправление отчета
Указатель формы
Прочтите меня
DT-0044 Т-0002 Протокол сертификации материалов / отбора проб и испытаний Общие
DT-0062 Т-0002А Отчет об испытании бетонного цилиндра Бетон, лаборатория
DT-0161 Т-0033 Протокол лабораторного отчета Лаборатория
DT-0165 Т-0039 Физическая лаборатория получает запись Лаборатория
DT-0210 SG-105 Отчет о фундаменте моста Геотехнический, Почвенный
DT-0212 (английский) С.Б. Отчет об образце материала набережной Геотехнический, Почвенный
DT-0212 (метрическая система) C.B.R. Отчет об образце материала набережной Геотехнический, Почвенный
DT-0275 Т-0209 Отчет об осмотре мелких и грубых материалов Агрегат
DT-0277 Т-0210 Отчет об осмотре бетонных труб Бетон
DT-0280 Т-0213 Отчет об осмотре гофрированной металлической трубы Разные материалы
DT-0283 Т-0214 Ежедневный отчет инспекции завода по производству предварительно напряженного бетона Бетон
DT-0286 Т-218 Отчет об образце разных материалов Разные материалы
DT-0289 Т-0217 Отчет по сборному или предварительно напряженному бетону Бетон
DT-0292 Т-0219 Ежедневный отчет о цементобетонном покрытии Бетон
DT-0293 Т-0220 Отчет об инспекции битумных материалов Битумные материалы
DT-0293 Эмульсия Т-0220 Сертификация эмульгированных асфальтовых материалов Битумные материалы
DT-0293 PG Т-0220 Сертификация асфальтобетонных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками Битумные материалы
DT-0298 Т-0223А Ежедневный отчет о стабилизации почвы и агрегатов Агрегат, Почва
DT-0304 Т-0226 Ежедневный отчет по набережной Агрегат, Почва
DT-0307 Т-0230 Ежедневный отчет по минерально-агрегатной базе Агрегат
DT-0308 Т-231 Отчет об инспекции завода по производству горячих смесей Битумные материалы
DT-0309 Т-0233 Инспекция оборудования для лабораторий бетонных заводов и рабочих площадок Бетон
DT-0311 Т-0235 Ежедневный отчет подрядчика о проверке бетона Бетон
DT-0314 Т-0239 Рабочий лист плотности — ядерный метод Агрегат, Почва
DT-0315 Т-0240 Ежедневный отчет о плотности асфальта Битумные материалы
DT-0316 Т-0241 Тест-полоска плотности и рисунка ролика Битумные материалы
DT-0317 Т-0242 Отчет об инспекции отливок из серого чугуна Разные материалы
DT-0320 Т-0301 Грубый отчет о качестве агрегата Агрегат
DT-0321 Т-0302 Отчет о качестве чистых агрегатов Агрегат
DT-0323 Т-0303 Отчет об образце цемента Цемент
DT-0325 Т-0309 Отчет об образце хлорида кальция или хлорида натрия Разные материалы
DT-0327 Т-0311 Отчет по арматурной стали Сталь
DT-0332 (английский) Т-0319 Отчет о плотности по Проктору Агрегат, Почва
DT-0332 (метрическая система) Т-0319 Отчет о плотности по Проктору Агрегат, Почва
DT-0333 Т-0320 Отчет о пробе семян травы Разные материалы
DT-1296 Ежедневная разметка тротуара Разные материалы
DT-1314 Т-0209А Сводный отчет о проверке Агрегат
DT-1368 Отчет об образце металлической водопроводной трубы Разные материалы
ДТ-1411 Ежедневный отчет по стабилизации золы-уноса Агрегат
ДТ-1450 Ежемесячный отчет лаборатории физических испытаний Лаборатория
DT-1479 Т-0232 Отчет об инспекции бетонного завода по производству готовых смесей Бетон
DT-1480 Т-0224 Оценка нового продукта, материала, оборудования или процесса Общие
DT-1550 Образец отчета о независимой проверке Общие
DT-1695 рабочая тетрадь Контрольный лист лаборатории — Весы Лаборатория
DT-1695 Контрольный лист лаборатории — Marshall Molds Лаборатория
DT-1695 Контрольный лист лаборатории — печи Лаборатория
DT-1695 Контрольный лист лаборатории — термометры Лаборатория
DT-1695 Контрольный лист лаборатории — водяные бани Лаборатория
DT-1695A Инспекция совокупного испытательного оборудования Агрегат
DT-1695B Инспекция оборудования для испытаний битумных материалов Битумные материалы
DT-1695H Осмотр оборудования для испытаний гидравлического цемента Цемент
DT-1695P Инспекция оборудования для испытаний портландцемента Цемент
DT-1695S Инспекция оборудования для испытаний почв Почва
DT-1696 Сертификация материалов и испытаний Общие
DT-1696LP Сертификация материалов и тестов для местных программ Местные программы
ДТ-1704 Оценка шероховатости бетонного покрытия на пандусах Тротуары
DT-1705 Оценка шероховатости поверхности мостов Тротуары

DT-1706 IRI

DT-1706TL

Оценка шероховатости поверхности асфальтовых дорог — IRI

Оценка шероховатости поверхности SP 411C

Тротуары
DT-1707 Оценка шероховатости поверхности основных бетонных покрытий Тротуары
DT-1716 Сертификация вспомогательного оборудования / Окончательная приемка и сводка установленных элементов Утилиты
DT-1756 Билет на доставку бетона Бетон
DT-1758 Отчет по удельному сопротивлению поверхности Бетон
DT-1759
DT-1812

Форма запроса ассоциации подряда на проектирование
Сердечник для проверки бетонного покрытия / толщины TPB
Битумные материалы
Бетон
Форма для связи с органами местного самоуправления Местные программы

Бетон забивает наши свалки — но куда еще он может пойти? | Города

На свалке в Шэньчжэне огромные осколки пыльного бетона лежат в огромных кучах.Когда-то эти кварталы были фундаментом этого китайского города, теперь они кажутся гротескными по своей величине и тревожными из-за своей полной бесполезности. Смешанный с другими реликвиями современного строительства — кирпичом, деревом и сталью — и усеянный пластиковыми пакетами и бутылками, может потребоваться столетия, даже тысячелетия, чтобы заброшенный бетон Шэньчжэня снова превратился в песок.

Китай производит больше строительного мусора, чем любая другая страна — около 2 миллиардов тонн в год (pdf), или около 4 кг на человека в день.Два миллиона тонн из них — бетон. В Шэньчжэне, который вырос из города с 30 000 жителей до мегаполиса с 11 миллионами всего за 35 лет, целых 84% строительных отходов бесцеремонно выбрасывается. Он даже не все попадает на официальные свалки, которые не имеют возможности обрабатывать его, поэтому почти половина утилизируется на нелицензионных участках или незаконно сбрасывается.

Q&A
Что такое «Бетонная неделя Guardian»?
Show

На этой неделе Guardian Cities исследует шокирующее воздействие бетона на планету, чтобы узнать, что мы можем сделать, чтобы сделать мир менее серым.

Наш вид пристрастился к бетону. Мы используем ее больше, чем что-либо еще, кроме воды. Подобно тому другому чудо-материалу, созданному руками человека, пластик, бетон изменили конструкцию и улучшили здоровье человека. Но, как и в случае с пластиком, мы только сейчас осознаем его опасности.

Бетон вызывает до 8% глобальных выбросов CO2; если бы это была страна, она была бы худшим виновником в мире после США и Китая. Он заполняет наши свалки, перегревает наши города, вызывает наводнения, уносящие жизни тысяч людей, и коренным образом меняет наше отношение к планете.

Сможем ли мы избавиться от зависимости, если без нее невозможно представить современную жизнь? В этой серии статей Concrete Week исследует влияние материала на окружающую среду и нас, а также рассматривает альтернативные варианты на будущее.

Крис Майкл, редактор Cities

Спасибо за ваш отзыв.

Поскольку наш мир урбанизируется невиданными ранее темпами, когда здания поднимаются и падают всего за 30 лет, рухнувшие обломки наших городов часто оказываются на свалках.Ежегодно производится около 10 миллиардов тонн (pdf) бетона: потрясающий кубический метр на каждого человека на Земле. Ожидается, что в течение следующих 40 лет мир построит 230 миллиардов квадратных метров новых зданий, добавляя эквивалент Парижа на планете каждую неделю.

Большая часть этого нового строительства означает снос старых конструкций, и постепенно инженеры и политики начинают задаваться вопросом: что нам делать с нашим бетоном, когда мы его закончим?

Китай производит больше строительного мусора, чем любая другая страна.Фотография: Philippe Lopez / AFP / Getty Images

Проблема особенно остро стоит в развивающихся странах, где часто используются ограниченные системы, позволяющие объединить точки между сносом и проектами нового строительства. В Бразилии, одной из крупнейших стран с развивающейся экономикой, рециркуляция практически отсутствует: по данным Бразильской ассоциации по переработке строительных отходов (Abrecon), перерабатывается менее 1% бетонных отходов Бразилии. Около половины бразильских муниципалитетов отправляют отходы после сноса зданий прямо на свалки.Многие просто сбрасывают его незаконно.

«Если [строительный] мусор не будет собран, это будет иметь серьезные последствия для здоровья населения», — сказал Леви Торрес, координатор Abrecon. «Многие были госпитализированы из-за таких болезней, как лихорадка денге и лептоспироз, вызванных необработанными свалками».

Свалка Агуазинья в Олинде, Бразилия. Менее 1% бетонных отходов Бразилии перерабатывается. Фотография: Sipa USA / Rex / Shutterstock

Свалка — не единственная проблема. Мы остро нуждаемся в том, чтобы резко ограничить производство нового бетона и цемента, которые генерируют огромное количество CO2, путем переработки компонентов, которые у нас уже есть.

Степень переработки отходов сильно различается в разных странах мира: от 10% в Китае до 90% в Японии.

В большинстве развитых стран, включая большую часть Западной Европы, большая часть разрушенного бетона находит свое применение — но в основном для производства недорогостоящих продуктов, таких как заполнение дорог. Этот процесс известен как «переработка». Многие исследователи и инженеры ищут способы «переработать» бетонные отходы вместо этого, превращая старые строительные изделия в новые первоклассные конструкции и избегая необходимости в новом или «первичном» бетоне.

Переработанный бетон может быть такого же высокого качества, как и первичный заполнитель, при более низкой стоимости, но существует множество препятствий.

Удалите молнию: как именно перерабатывать бетон?

Во-первых, это техническая проблема разделения бетона на составные части. Главное препятствие — отделить заполнитель от других загрязняющих веществ, включая «арматуру» — стержни из армированной стали, которые теперь содержат почти весь бетон.

Одна лаборатория в Германии разработала странное, но очень эффективное решение: удар молнии по бетону, когда он погружен в воду.

Молния имеет обыкновение перемещаться только по воде и воздуху. Ему не нравится плотность твердых предметов. Однако в 2012 году исследователи из Concrete Technology Group в Хольцкирхене, Германия, используя систему фрагментации высокого напряжения, разработанную и изготовленную швейцарской компанией SelFrag (SelectiveFragmentation), обнаружили, что чрезвычайно короткие молнии, 500 наносекунд, могут стрелять через воду и прямо в твердую массу.

При попадании в бетон молния фактически проходит между различными компонентами — заполнителем, цементом, сталью — и разделяет их.

Исследователи из Хольцкирхена возродили русский метод 1940-х годов, электродинамическое дробление, которое позволяет разбивать бетон на заполнители и цементный камень. Фотография: Fraunhofer IBP

. Другие исследователи пытались быть более целостными: снос с учетом здания и здания с учетом сноса.

Ключевая проблема здесь в том, что после заливки более или менее невозможно узнать, что находится внутри бетона. В отличие от стали, которая штампуется и, следовательно, может быть прослежена до завода-изготовителя, чтобы определить точный состав сплава, бетон представляет собой серую коробку.

Было предложено, чтобы каждый кусок бетона в здании имел свой собственный «паспорт материала» — чтобы во время сноса паспорт можно было использовать для поиска нового дома из бетона (или, действительно, из других материалов).

«Одно из самых больших препятствий на пути к экономике замкнутого цикла состоит в том, что мы не создаем вещи для нескольких жизненных циклов», — сказала Ева Гладек, основатель и генеральный директор неправительственной организации Metabolic. «Нам нужно приступить к проектированию зданий для разборки».

Metabolic работает с муниципалитетами, чтобы стимулировать «экономику замкнутого цикла», сокращая количество отходов и продвигая повторное использование.В прошлом году они подготовили отчет для Шарлотты, Северная Каролина, в котором излагаются способы, которыми город может сократить потоки отходов. Они обнаружили, что ежегодно на городскую свалку попадает около 50 000 тонн бетона, а остальная часть просто подвергается вторичной переработке. Они предложили новую систему, согласно которой весь бетонный мусор будет измельчаться и превращаться в новые продукты для строительства. По их расчетам, это даже принесет прибыль: исходя из продажи переработанного заполнителя бетона производителям бетона по цене около 80% от цены первичных материалов, проект принесет доход в размере 6 долларов.14 миллионов долларов в год при стоимости всего в 4 миллиона долларов.

3D-печати домов из переработанного бетона. Города могут получать доход за счет вторичного использования бетона. Фотография: Matjaz Tancic / Alamy

Плохая репутация вторичного бетона

К сожалению, дело не только в стоимости. Речь также идет о доверии — или недоверии в случае вторичного бетона.

«Это проблема имиджа», — сказал Кристиан Глок, профессор кафедры бетона и каменной кладки Технологического университета Кайзерслаутернина, Германия.«Строительная промышленность хочет использовать бетон самого лучшего качества, даже если переработанный бетон будет работать так же хорошо».

Glock работает над трансграничным исследовательским проектом SeRaMCo по разработке сборных изделий из переработанного бетона, таких как стены, потолки, скамейки и скейт-парки, и вывода их на рынки по всей Северной Европе.

Основным препятствием для вторичной переработки является отделение заполнителя от «арматуры» — повсеместных стержней из армированной стали. Фотография: Франс Блок / Алами

«Мы хотим показать заинтересованным сторонам, что переработанный бетон — не второсортный, а действительно крутой», — сказал он.

В 2008 году ЕС поставил цель перерабатывать 70% строительных отходов к 2020 году. Тем не менее, существует огромная разница в темпах переработки: некоторые государства-члены (Нидерланды, Люксембург, Италия, Словения, Австрия и Латвия) перерабатывают более 90%, остальные менее 10% (Финляндия, Греция и Кипр). Если исключить сокращение объема производства, ни одна страна не достигнет целевого показателя 70%.

Цена, которую вы платите

Другая проблема заключается в том, что первичные материалы настолько дешевы, что ими злоупотребляют.Один из серьезных недостатков механизмов ценообразования свободного рынка заключается в том, что внешние издержки, такие как выбросы CO2, производимые цементной промышленностью, не учитываются в цене продукции. У рынка просто нет стимула использовать его экономно и эффективно. Это касается как билетов на самолет и мяса, так и бетона.

«В сегодняшних условиях более рентабельно снести здания и начать заново с нуля, чем ремонтировать здание с использованием вторичного бетона», — сказал Глок.«Рынок подводит нас, потому что не учитывает цену разрушения окружающей среды».

Великобритания, например, продолжает ежегодно производить огромное количество первичного бетона. Переработанный заполнитель составляет менее трети новостроек.

«Чтобы увеличить количество новых строений, в которых используются переработанные заполнители, мы можем строить только меньше», — сказал Эндрю Минсон, директор по устойчивому строительству в Глобальной ассоциации цемента и бетона (GCCA). «Вряд ли можно ожидать, что отрасль по собственной воле решит производить меньше, если остальная часть общества не придает особого значения устойчивости.”

По словам Минсона, самым большим приоритетом в развитом мире является обеспечение того, чтобы бетонные конструкции не сносились без надобности, а использовались повторно и перепрофилировались.

Строительные площадки должны контролировать пыль, чтобы улучшить качество воздуха в Китае. Во всем мире необходимо более строгое регулирование утилизации бетона. Фотография: Reuters

Используйте меньше, перерабатывайте больше

Специалисты в области строительства и инженерии относятся к бетону более умеренно, чем вы думаете. Хотя они склонны разделять признательность за все, что бетон позволил достичь человечеству — часто указывая на то, что современный город был бы немыслим без него — они, тем не менее, довольно едины во мнении, что нам нужно использовать его гораздо меньше. .Особенно чистый бетон.

Они также согласны с тем, что это не может происходить без надзора: штрафы за сброс бетонных отходов, более строгие правила в отношении переработанного заполнителя в новых зданиях и высококачественные объекты по переработке отходов.

Между тем переработанный бетон нуждается в новом пиаре, чтобы убедить скептиков и дать щебню новое имя.

  • В эту статью были внесены поправки 1 марта 2019 г., чтобы добавить больше контекста к цитате Эндрю Минсона

  • В эту статью были внесены поправки 5 марта 2019 года, чтобы прояснить участие оборудования SelFrag во время экспериментов по дроблению бетона, проводимых Concrete Technology Group

Guardian Concrete Week исследует шокирующее воздействие бетона на современный мир.Следите за Guardian Cities в Twitter, Facebook и Instagram и используйте хэштег #GuardianConcreteWeek, чтобы присоединиться к обсуждению или подписаться на нашу еженедельную рассылку

Flowable Fill Materials — Что, почему и как? — Готовая смесь Nevada

Информация Национальной ассоциации товарных бетонных смесей

ЧТО такое текучая заливка?

Текучий наполнитель — это самоуплотняющийся низкопрочный материал с текучей консистенцией, который используется в качестве экономичного наполнителя или материала для засыпки в качестве альтернативы уплотненному гранулированному наполнителю.Текучая заливка не является бетоном и не используется для замены бетона. Терминология, используемая Комитетом 229 ACI, — это контролируемый малопрочный материал (CLSM). Другие термины, используемые для этого материала: безусадочный наполнитель, наполнитель с контролируемой плотностью, текучий строительный раствор или засыпка из обедненной смеси.

С точки зрения текучести, оседание бетона обычно превышает 8 дюймов (200 мм). Это самовыравнивающийся материал, который укладывается с минимальными усилиями и не требует вибрации или утрамбовки. Он затвердевает в прочный материал с минимальной проседанием.

Хотя более широкое определение включает материалы с прочностью на сжатие менее 1200 фунтов на квадратный дюйм (8,3 МПа), в большинстве приложений используются смеси с прочностью менее 300 фунтов на квадратный дюйм (2,1 МПа). Прочность съемных материалов CLSM в позднем возрасте должна находиться в диапазоне от 30 до 200 фунтов на квадратный дюйм (от 0,2 до 1,4 МПа), что измеряется по прочности цилиндров на сжатие. При выборе или заказе материала важно указать, что ожидаются будущие выемки текучей засыпки.

ПОЧЕМУ используется текучий наполнитель?

Текучий наполнитель — это экономичная альтернатива уплотненному гранулированному наполнителю с учетом экономии трудозатрат, оборудования и времени.Поскольку не требуется ручного уплотнения, ширина траншеи или размер выемки значительно сокращаются. Размещение текучей заливки не требует входа людей в котлован, что является серьезной проблемой безопасности. CLSM также является отличным решением для заполнения труднодоступных мест, таких как подземные резервуары, где невозможно разместить уплотненный заполнитель.

Использование текучей заливки включает:

Прочность: Для возможности дальнейшего выемки грунта предел прочности текучей насыпи должен быть ниже 200 фунтов на квадратный дюйм (1.4 МПа), чтобы обеспечить выемку грунта с помощью механического оборудования, например экскаватора-погрузчика. Для раскопок вручную предел прочности должен быть менее 50 фунтов на квадратный дюйм (0,3 МПа). Смеси, содержащие большое количество крупного заполнителя, труднее выкапывать. Смеси с увлеченным воздухом более 20% по объему используются для поддержания низкой прочности. Структурные засыпки повышенной прочности могут быть разработаны для определенной требуемой прочности. Прочность на сжатие от 50 до 100 фунтов на квадратный дюйм (от 0,3 до 0,7 МПа) обеспечивает допустимую несущую способность, аналогичную хорошо уплотненному грунту.

Установка и ранняя прочность может иметь значение, если необходимо нести оборудование, трафик или строительные нагрузки или запланировать последующее строительство. Оцените характеристики схватывания, соскребая сверху рыхлые скопления воды и мелких частиц, и посмотрите, какое усилие необходимо, чтобы вызвать вмятину в материале. ASTM C 403 или ASTM D 6024 могут использоваться для оценки несущей способности текучего наполнителя. Значения проницаемости C 403 от 500 до 1500 фунтов на квадратный дюйм подходят для загрузки текучей заливки.

Плотность на месте обычно находится в диапазоне от 115 до 145 фунтов / куб. футов для смесей без или с воздухововлекающими добавками. Эти плотности обычно выше, чем у большинства уплотненных насыпей. Если для уменьшения веса или обеспечения большей теплоизоляции необходимы легкие наполнители, можно использовать смеси с высоким содержанием увлеченного воздуха (более 20%), предварительно сформованную пену или легкие заполнители.

Текучесть текучего наполнителя важна, поэтому смесь будет течь на место и уплотняться благодаря своей текучести без вибрации или образования луж.Текучесть можно варьировать в зависимости от требований к размещению в большинстве приложений. Гидростатическое давление и плавучесть труб следует учитывать при соответствующем креплении или установке в лифтах.

Оседание некоторых текучих заполняющих смесей с высоким содержанием воды составляет порядка 1/4 дюйма на фут (20 мм на метр) глубины по мере оседания твердых материалов. Смеси с высоким содержанием воздуха используют меньше воды и имеют небольшую просадку или ее отсутствие.

Проницаемость текучих смесей может значительно варьироваться в зависимости от области применения.У большинства смесей водопроницаемость аналогична или ниже, чем у уплотненного грунта.

Долговечность: текучие наполнители не предназначены для защиты от замерзания и оттаивания, абразивных или наиболее эрозионных воздействий или агрессивных химикатов. Если эти свойства необходимы, используйте бетон высокого качества. Материалы засыпки обычно закапывают в землю или иным образом ограничивают. Если текучий наполнитель ухудшается на месте, он продолжает действовать как гранулированный наполнитель.

КАК доставляется и размещается текучий наполнитель?

Текучий наполнитель доставляется автобетоносмесителями и легко помещается по желобу в текучем состоянии непосредственно в заполняемую полость.Во избежание расслоения барабан следует постоянно перемешивать. Текучий наполнитель может быть доставлен насосом, желобами или ведрами к его окончательному месту. Для эффективной перекачки в смеси необходимо некоторое количество гранулированного материала. Благодаря своей текучей консистенции он может течь на большие расстояния от места размещения.

Текучая заливка не требует отверждения, как бетон, ее следует защищать от замерзания, пока она не затвердеет.

Испытания текучих заполняющих смесей

Проверка качества не требуется для предварительно протестированных стандартных смесей текучей заливки.Визуальная проверка консистенции смеси и ее эксплуатационных качеств оказалась адекватной. Методы испытаний и критерии приемки для бетона, как правило, не применяются. Испытания могут быть целесообразными с новыми смесями или при использовании нестандартных материалов.

  • Получите образцы для испытания текучих заполняющих смесей в соответствии с ASTM D 5971.
  • Консистенция текучести измеряется в соответствии со стандартом ASTM D 6103. Для хорошей текучести необходим равномерный диаметр распределения не менее 8 дюймов без сегрегации.Другой метод измерения текучести — с помощью конуса потока (ASTM C 939). Испытываемая смесь не должна содержать крупного заполнителя, задерживаемого на сите № 4 (4,75 мм). Обычно рекомендуется время истечения от 10 до 26 секунд.
  • Удельный вес, выход и содержание воздуха в текучей начинке измеряются согласно ASTM D 6023.
  • Подготовка и испытание цилиндров на прочность на сжатие описаны в ASTM D 4832. Используйте пластиковые цилиндрические формы размером 3 x 6 дюймов (75 x 150 мм), заполните их до отказа, а затем слегка постучите по бокам.Могут использоваться формы других размеров и типов при условии, что отношение длины к диаметру составляет 2: 1. Отвердите цилиндры в формах (закрытых) до времени испытания (или не менее 14 дней). Осторожно снимите пластиковую форму с помощью ножа. Покрытие соединениями серы может повредить эти образцы с низкой прочностью. Используются неопреновые колпачки, но, кажется, лучше всего подходят высокопрочные гипсовые штукатурки.
  • Испытания на сопротивление проникновению, такие как ASTM C 403, могут быть полезны при оценке схватывания и развития прочности.Цифры сопротивления проникновению от 500 до 1500 указывают на адекватное затвердевание. Величина проникновения 4000, что составляет примерно 100 фунтов на квадратный дюйм (0,7 МПа) цилиндра сжатия, больше, чем несущая способность наиболее уплотненного грунта. Другой метод испытания на адекватное твердение после размещения — это испытание на падение шариком, ASTM D 6024. Диаметр вдавливания менее 3 дюймов (75 мм) считается подходящим для большинства приложений нагрузки. Взаимосвязь между увеличением прочности текучего наполнителя и сопротивлением проникновению может быть определена для конкретных смесей.
********************************************** ******** ОСТОРОЖНОСТЬ ***************************************** ***************
  1. Текучий наполнитель, хотя и является жидким, представляет собой тяжелый материал и во время размещения будет оказывать высокое давление жидкости на любые формы, насыпи или стены, используемые для удерживания наполнителя.
  2. Размещение жидкого наполнителя вокруг и под резервуарами, трубами или большими контейнерами, такими как плавательные бассейны, может привести к плаванию или смещению контейнера.
  3. Текучий заливной элемент на месте должен быть закрыт или огражден из соображений безопасности.
*********************************************** ************************************************ ***************************

Список литературы

  1. Контролируемые малопрочные материалы, ACI 229R, Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган.
  2. Рекомендуемая спецификация руководства для CLSM (текучая шпатлевка), публикация NRMCA 2PFFGS, Национальная ассоциация готовых бетонных смесей, Silver Spring, MD.
  3. Книга стандартов ASTM, тома 04.09 и 04.02, Американское общество испытаний и материалов, Вест Коншохокен, Пенсильвания.
  4. Контролируемые малопрочные материалы, ACI SP-150, изд. W.S. Адаска, Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган.
  5. Разработка и применение контролируемых низкопрочных материалов (текучий наполнитель), ASTM STP 1331, изд. А.К. Ховард и Дж. Л. Хитч, Американское общество испытаний и материалов, Вест Коншохокен, Пенсильвания.
  6. Контролируемые малопрочные материалы, W.S. Адаска, Concrete International, апрель 1997 г., стр.41-43, Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган.
Вернуться к конкретным советам

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ NRMCA

Руководство по бетонной смеси для дорожного строительства

Настоящее руководство было разработано MPCA и Министерством транспорта Миннесоты (MnDOT).

В 2012 году Законодательное собрание Миннесоты внесло поправки в определение твердых отходов в статуте штата, чтобы исключить навозную жижу, образующуюся в результате резки бетона при строительстве, улучшении или ремонте дорог (Миннесота.Стат. § 116.06, подраздел. 22). Исключение изменяет допустимые методы утилизации бетонного раствора и позволяет утилизировать его на месте. Исключение для жидкого навоза допускается только при условии использования определенных передовых методов управления (BMP) при утилизации жидкого навоза на строительной площадке дороги. В этом руководстве описаны ЛМУ, необходимые для управления жидким навозом в соответствии с законодательством и правилами агентства по защите качества воды.

Жидкая промывочная вода после мойки автобетоносмесителей на строительных площадках не включена в определение жидкого навоза, и ее необходимо обрабатывать в соответствии с требованиями общего разрешения MPCA NPDES / SDS на строительство ливневых вод: Руководство по промывке бетона

Зачем нужны BMP для управления бетонным раствором


Бетонный раствор попадает в ливневую канализацию

Бетонный раствор образуется при выполнении таких операций, как алмазное шлифование бетона или резка пилой, которые связаны со строительством, ремонтом или улучшением дорог.

Хотя затвердевший бетон относительно безвреден, при разжижении бетонных изделий посредством алмазного шлифования и пиления побочные продукты, включая кремнезем, кадмий и другие загрязнители, могут попадать в водоприемники в виде суспензии или осадка.

Бетонный раствор может быть сильно щелочным, просачиваться в землю и загрязнять грунтовые воды. Если бы он мигрировал в местные озера или ручьи через ливневые стоки или по суше, он мог бы повысить pH этих вод и нанести вред водным организмам.

Твердые частицы, которые неправильно утилизированы, могут засорить трубы ливневой канализации и вызвать затопление.

Взвешенные твердые частицы в суспензии в конечном итоге станут осадком после испарения воды в суспензии. При неправильной утилизации эти отложения могут мигрировать в водные ресурсы штата из-за ливневых стоков во время и после строительства.

Осадки в поверхностных водах снижают прозрачность воды, делая водоем непригодным для отдыха или для обитания желаемых популяций рыб.Взвешенный осадок в толще воды мешает фотосинтезу растений, дыханию животных и способности рыб правильно питаться. Осадки на дне ручья исключают подходящую среду нереста для многих организмов. После осаждения загрязненный бетонный осадок может действовать как резервуар для твердых частиц загрязняющих веществ, таких как тяжелые металлы, которые могут продолжать попадать в воду с течением времени.

Таким образом, надлежащая локализация, сбор и утилизация бетонной суспензии не только помогают предотвратить загрязнение, но и являются вопросом хорошего содержания на строительной площадке.

Применимые правила MPCA

Бетонный раствор, образующийся в результате резки бетона при строительстве, улучшении или ремонте дорог, не является твердыми отходами, как это определено в Статуте Миннесоты, раздел 116.02, пп. 22 при депонировании в соответствии с положениями статьи 161.376 Статута Миннесоты. Во всех остальных случаях бетонный раствор следует рассматривать как твердые отходы.

Государственное правило качества воды

MN Государственная норма 7050.0210, пп. 2. Обеспечивает:

Мешающие условия запрещены.Сточные воды, промышленные отходы или другие отходы не должны сбрасываться ни из точечных, ни из неточечных источников в любые воды штата, чтобы вызвать какие-либо неприятные условия, такие как наличие значительного количества плавающих твердых частиц, накипи, видимой масляной пленки, чрезмерного взвешенные твердые частицы, обесцвечивание материала, неприятный запах, вскипание газа, вредные отложения ила, нежелательные образования слизи или грибка, деградация водной среды обитания, чрезмерный рост водных растений или другие агрессивные или вредные эффекты.

Ни при каких обстоятельствах во время утилизации бетонного раствора владельцу или оператору не разрешается нарушать вышеупомянутое государственное правило качества воды. Лучшие методы управления (обсуждаемые ниже) должны внедряться, поддерживаться и изменяться по мере необходимости, чтобы предотвратить создание неприятных условий в водах штата.

Лучшие практики управления

1. Методы удаления жидкого навоза:


Распределение навозной жижи

В сельской местности, где есть склоны с растительностью, навозная жижа может откладываться на склонах по мере того, как шлифование идет по дороге.

Внутренние откосы должны быть 3: 1 или более пологими, должны иметь хорошо различимый возвышенный задний откос, а жидкий навоз должен наноситься со скоростью, которая не позволит ему достичь увлажненного периметра дорожной канавы — в соответствии с проектом.

В некоторых случаях также могут быть подходящими участки без заметных возвышенностей.

Участки для захоронения на склоне должны быть проверены владельцем и оператором (подрядчиком) и согласованы как подходящие до захоронения, чтобы навозная жижа не опускалась на смоченный периметр.В некоторых областях может потребоваться дополнительный мониторинг.

В рамках контрактных документов (и / или SWPPP) владелец и оператор должны определить водно-болотные угодья и другие уязвимые места, где операции по сбросу навозной жижи не разрешены. Распространение утилизации запрещено в экологически чувствительных зонах. Сброс с настилов мостов или в закрытую ливневую канализацию запрещен.

Владелец или оператор должны провести осмотр места перед началом шлифовальных или отрезных работ, чтобы определить зоны, уязвимые для окружающей среды.Отсутствие узнаваемого возвышенного откоса может указывать на то, что шоссе граничит с водно-болотным угодьем, озером или ручьем. Также проверьте проектную документацию на наличие экологически уязвимых участков, таких как естественная растительность и т. Д.

Суспензия, образующаяся при измельчении в запрещенных зонах, должна быть собрана и транспортирована для утилизации в нечувствительных зонах во время работы.

Не допускается попадание жидкого навоза через проезжую часть в соседние полосы движения.


Вакуумный грузовик

Оборудование для алмазного шлифования должно быть оборудовано хорошо обслуживаемой вакуумной системой, которая способна удалять всю стоячую суспензию, оставляя проезжую часть во влажном состоянии после прохождения шлифовальной машины.

Вакуумный материал должен быть равномерно распределен (не должен достигать смоченного периметра канавы) на прилегающих уклонах, протягивая гибкий шланг с распылительной штангой или другим одобренным устройством вдоль склона.

Все зоны, запрещенные к утилизации, должны быть четко обозначены.

Распространение не должно происходить на плече.

Разбрасывание должно начинаться на расстоянии не менее 1 фута от уступа, с каждым проходом измельчителя смещать операцию разбрасывания дальше вниз по склону, чтобы избежать накопления остатков шлифования.

Распространение должно быть ограничено участками выше увлажненного периметра канав и в соответствии с Правилами Миннесоты, часть 7050.0210.

Не допускается попадание остатков измельчения в дренажную систему [смоченный периметр канавы]. Подрядчик несет ответственность за предоставление подходящих средств (например, контроль периметра с помощью бревен компоста) для предотвращения сброса остатков измельчения в дренажную систему.

2. Сбор жидкого навоза и слив пруда

Жидкий навоз может собираться в водонепроницаемых транспортных единицах и транспортироваться в облицованные отстойные пруды, построенные владельцем или оператором. . Это не могут быть постоянные очистные бассейны.


Пруд-поселок

Эти водоемы могут быть построены в пределах или за пределами полосы отчуждения. Все места должны быть одобрены инженером.

Эти пруды должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивать осаждение твердых частиц и декантирование воды для повторного использования в операции измельчения.

По завершении операции измельчения оставшаяся вода испарится.

После сушки оставшиеся твердые частицы можно использовать в качестве наполняющего материала, компонента в переработанном заполнителе или для любого другого коммерчески полезного применения.На объекте можно обрабатывать до 0,5 кубических ярдов твердых частиц жидкого цементного раствора. Если твердые частицы бетонной суспензии захоронены на месте, они должны находиться на глубине не менее двух футов от поверхности и не должны быть захоронены на расстоянии менее 3 футов от уровня грунтовых вод. Объемы твердых частиц бетонной суспензии, превышающие 0,5 кубических ярда, должны либо обрабатываться вместе с остальными твердыми отходами объекта, либо получать одобрение программы твердых отходов MPCA для других вариантов полезного использования.

Территория пруда должна быть восстановлена ​​до ее первоначального состояния и засажена растительностью для защиты от эрозии.

3. Сбор навозной жижи и переработка растений

Жидкий навоз должен собираться и вывозиться как при сливе пруда.

Существуют различные конструкции установок, которые могут использоваться, такие как центрифуги и ленточные прессы.

Производственная площадка должна быть подготовлена ​​к контролю ливневых стоков в соответствии с государственными нормативами.

По завершении работ участок должен быть восстановлен и засажен растительностью.

Обработанная вода и твердые частицы должны обрабатываться так же, как сбор навозной жижи и декантация пруда.

Площадка может находиться в пределах полосы отвода или за ее пределами. Расположение площадки должно быть согласовано с инженером.

4. План контроля pH

При разбрасывании или подборе владелец или оператор будет контролировать и регулировать pH навозной жижи.

У жидкого навоза будет поддерживаться pH ниже 12 и выше 6, чтобы гарантировать создание / поддержание растительного покрова и устойчивости склонов.

В начале работы владелец или оператор будет проверять pH не реже одного раза в час, чтобы убедиться, что он находится в допустимых пределах.

Испытательное оборудование будет калиброваться ежедневно и утверждаться инженером.

После того, как план контроля pH введен в действие и даст стабильные результаты, частота испытаний может быть сокращена до 4 испытаний в день.

Владелец или оператор должен регистрировать все результаты испытаний и еженедельно доставлять подписанную копию инженеру.

Ни в коем случае нельзя допускать осаждение навозной жижи с pH, выходящим за указанные выше пределы.

Владелец или оператор должны определить процедуру, которая будет использоваться для поддержания жидкого навоза в допустимых пределах.

Порядок согласовывается инженером.

Местные потребности

В дополнение к требованиям штата могут существовать требования к организации по управлению городом, округом или водоразделом, которые могут быть более строгими, чем те, которые содержатся в этом руководстве.

Дополнительную информацию можно найти по телефону:

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации позвоните на горячую линию MPCA Stormwater Hotline по телефону 651-757-2119 или 800-657-3804.

.