технология укладки на отмостку на бетон, как можно класть на улице (видео)

Традиционно тротуарную плитку (брусчатку) укладывают на щебеночно-песчаное основание, устроенное непосредственно на грунте. Но этот вариант не всегда оптимален. Например, при мощении пешеходных зон, парковок, детских площадок очень важно, чтобы основа была максимально прочной. В этом случае специалисты рекомендуют укладывать тротуарную плитку на бетон, который обеспечит высокий уровень износа покрытия.

Важно понимать, что тротуарная плитка на бетонное основание укладывается не совсем так, как на щебеночно-песчаную подушку. Существуют некоторые тонкие нюансы, которые необходимо соблюдать. Иначе все достоинства покрытия будут сведены на «нет».

Бетонное основание обеспечит длительную эксплуатацию тротуарной плитки

Фотогалерея готовых дорожек

На фото ниже представлены варианты обустройства садовых тропинок плитняком, которые вы можете взять себе на заметку.

Оформление аллей на дачном участке природным камнем придает усадьбе изысканности, аккуратности, а с точки зрения практичности – это долговечный доступный материал, кладку которого несложно выполнить и самому.

Мощение плитняка на садовые дорожки с бетонным основанием

Мощение плитняка на бетонное основание

После трудоёмкого и тяжёлого физически процесса изготовления дренажного основания и бетонирования основы садовой дорожки, казалось бы, остался самый пустяк – выполнить мощение плитняка. Но, как и любые отделочные работы, определяющие конечный внешний вид нашего изделия, этот процесс требует знания определённых нюансов. Для декорирования садовых дорожек выбирают, как правило, природный камень – плитняк, его ещё называют пластушка. Это название происходит не от минерала, а от внешнего вида строительного камня, точнее его плоской формы. Что, несомненно, очень удобно при декорировании, так как почти не требует дополнительной обработки.

Садовые дорожки из дикого природного камня-плитняка

Плитняк – пласты натурального камня, имеющие прочность и естественный узор.

Идеальным строительным материалом для строительства садовых дорожек является рваный неокантованный камень, а другими словами, плитняк. Он легко поддается обработке, относительно недорог, устойчив к воздействию внешней среды. Это абсолютно экологически чистый материал. Из этого натурального камня можно сделать не только садовые дорожки, но и выложить целые площадки. Чтобы правильно сделать садовую дорожку, необходимо знать технологию укладки, что, по большому счету, совсем несложно.

Подготовка основания для укладки

Подготовка основания для укладки плитняка заключается в том, что весь контур размеченной заранее садовой дорожки заливается бетоном, т.е. изготавливается бетонная стяжка. Пока бетон застывает, можно приступить, непосредственно к подготовке самих камней, в нашем случае плитняка.

Подготовка плитняка к укладке

После того как бетон схватился и застыл, работу нужно вести непосредственно на дорожке. При помощи жесткой щетки и сильной струи воды камни тщательно моют от глины и песка. Затем их сушат и раскладывают рядом с дорожкой так, чтобы был виден каждый плитняк, его конфигурация.

Разметка плитняка позволит при укладке элементов садовой дорожки не тратить время на подбор их друг другу.

Затем приступают к «сухой» укладке плитняка на дорожке. Определив место, которое будет видно на дорожке, не закрываемое деревьями и кустами, кладут на него самый толстый, самый красивый и правильной формы камень. Толстый – потому что при помощи клея все остальные элементы, из которых будет состоять будущая садовая дорожка, можно вывести на его высоту. На этом камне пишут мелом цифру «1». Это будет своего рода стартовый элемент. Затем, как в мозаике, подбирают следующий камень, который идеально подходит к номеру “1”. Его укладывают к первому номеру с зазором и пишут на нем мелом “2”. Затем перпендикулярно линии стыка камней рисуют мелом риску и на номере “1” пишут “2”, и, наоборот, на номере “2” пишут “1”. Это делается для того, чтобы потом, по этой риске, понять, что камень “1” граничит с камнем “2”.

Далее по такому же принципу подбирают номера “3”, “4”, “5” и т. д. И на каждом ставят его номер и рисуют риски на камнях, с которыми он граничит. Потом, при укладке элементов садовой дорожки, не будет тратиться время на подбор их друг другу. При необходимости заготовки можно подправить с помощью болгарки и специальных отрезных кругов.

Правильная укладка плитняка

Чтобы правильно выложить камень, применяется специальный клей. Нужно признать, что клей этот достаточно дорогой. Когда все заготовки получены, их аккуратно снимают в обратном порядке. Обратную сторону смазывают клеем. Для этого пользуются жесткой кистью. Затем бетонную дорожку тщательно подметают, пылесосят и моют. Клей смешивают с просеянным песком и цементом, примерно в пропорции 1:2, перемешивают и получают смесь в состоянии густой сметаны.

Смесь из клея и цемента наносят на дорожку специальным мастерком, не оставляя полостей. Если в эту полость попадет вода, при замерзании она может расколоть камень. На раствор нужно уложить первую заготовку и придавить как можно сильнее, чтобы не осталось полостей и весь лишний клей выдавило, после чего его нужно собрать мастерком и отправить обратно в ведро. Затем эту же процедуру проделывают с номером “2”. Тут нам помогают риски, мы не теряем время, ведь клей схватывается в течение нескольких часов. Обязательно нужно следить, чтобы поверхность соседних камней была на одном уровне. Так постепенно, камень за камнем, получится очень красивая и живая дорожка.

На следующий день, с помощью щетки и большого количества воды, нужно прочистить дорожку. В течение нескольких дней желательно сбрызгивать дорожку водой, пока клей окончательно не затвердеет.

По большому счету, такую дорожку из природного, натурального камня, возможно выложить самостоятельно. Главное, все правильно делать, соблюдая технологию, и иметь желание. И тогда все получится!

АвторИван Андреевич Бородин

1stones.ru

• Устройство грядок на даче
• Плитняк своими руками
• Мощение дорожек в саду
• Укладка плитняка своими руками
• Садовые дорожки из плитняка
• Дорожка из плитняка своими руками
• Плитняк садова дорожка своими руками
• Устройство дорожек в саду
• Устройство садовых дорожек на даче
• Устройство теплой грядки
• Как сделать дорожки в теплицы
• Дорожки из пластушки
• Дорожки в саду из камня своими руками
• Дорожки на даче своими руками
• Дорожки в теплице своими руками
• Дорожка в саду материал

Что такое плитняк. Выбор породы камня плитняка.

Специализированная площадка по камню

Плитняк – плоский камень произвольной формы. Образуется он из горных пород, которые распадаются на плоские плиты по параллельным площадям. В продаже встречается плитняк следующих пород: песчаники, кварцито-песчаники, сланцы, известняки и доломиты. Выбор природного камня для мощения садовых дорожек дело сугубо индивидуальное. Каждый камень, как творение природы, обладает своим индивидуальным характером, историей и лечебными свойствами. Многие из них являются мощнейшими магическими амулетами. Отмечу только, что не все камни идеально подходят для напольного мощения в дорожках. Так наиболее доступный плитняк песчаник, хорошо подходящий для вертикального декорирования, на дорожках очень быстро начинает расслаиваться. Конечно, очень многое зависит от качества самого камня, но не всегда стоит рисковать. Этот же недостаток относится и к сланцам, среди них лишь зелёный сланец используют для мощения.

Природный камень продаётся в паллетах и по кв. м.

Известняк очень удобен в обработке, но категорически не подходит для облицовки дорожек, слишком мягкий камень, требующий дополнительную обработку от проникновения влаги даже при вертикальной облицовке. Неплохой вариант — выбор доломита. Мрамор – благородный, практически вечный материал, в зимнее время года станет чрезвычайно скользким, к тому же накапливает радиацию, а вот кварцит может стать ему прекрасной альтернативой. Продаётся плитняк в больших строительных магазинах или специализированных местах – площадках камней. Подбирается камень приблизительно одинаковой фиксированной толщины от 10 до 70 мм, формуется в паллеты и продаётся от 1-го квадратного метра.

Выбираем клей для приклеивания плитняка.

При выборе клея необходимо удостоверится, что он предназначен для внешней облицовки природным камнем именно пола, а не только стен, и в качестве основания подходит бетон и цементная стяжка. Я рекомендую рассматривать только специализированные клеи, универсальные не всегда обеспечивают желаемый нам результат, за универсализм приходится «платить». Подбираем, если необходимо, специальные марки для дорожек с интенсивной нагрузкой или подогревом, смотрим срок годности и рабочий диапазон температур, особенно актуально, если работы проводятся в осеннее-весенний период. При необходимости, используем необходимые добавки производства только фирмы-изготовителя клея. Обращаю Ваше внимание, что большинство клеевых масс для работы с природным камнем необходимо замешивать два раза через определённый промежуток времени, так что внимательно читаем инструкцию.

Готовимся к мощению плитняка на садовую дорожку.

Место для установки встроенного светильника

Мощение плитняка возможно не только на бетонное основание, но и на старую бетонную дорожку. Если Вы при отливке бетона упустили момент создания мест для установки светильников, то самое время вооружится перфоратором или болгаркой, для минимизации дальнейшего ущерба при освещении готовой дорожки. Затем готовим к работам бетонное основание. Если его отлили достаточно давно или мы хотим облицевать старую бетонную дорожку, то её необходимо помыть и обработать грунтовкой. Если в нём ещё сохранилась остаточная влага, то ничего дополнительно делать не надо.

Садовая дорожка из плитняка

Выполняя мощение плитняка на бетонные основания, выбираем камень толщиной 25-40 мм. Раскладываем плитняк вдоль дорожки, подбирая рисунок и равномерность зазоров. Подрезаем края угловой шлифмашинкой — «болгаркой» с алмазным кругом. Если есть возможность, то лучше это делать с подачей воды в место реза. Если нет, то круг должен быть для сухого реза. Обычно на нём указывают и сорта камней, для работы с которыми он предназначен. На сухую производить подрезку лучше в удалённом месте, пыли будет много. Не забываем защищать глаза, да и вообще про технику безопасности. Это, пожалуй, наиболее трудоёмкая часть работы, но от её результата будет зависеть вся эстетика будущей садовой дорожки. Клей на воздухе затвердевать будет быстро и времени на подрезку и доработку не останется. Отмываем плитняк от пыли и наслоений с той стороны, где будем наносить клей или раствор. Для этого нам понадобится хороший напор воды, а возможно и предварительная ручная обработка щёткой.

Мощение плитняка на бетонное основание садовой дорожки.

Замешиваем клей согласно инструкции фирмы-изготовителя. Наносим его на бетонное основание. Раскладываем плитняк, в соответствии с подобранным рисунком. Начинаем с самых толстых плиток, более тонкие камни выводим под уровень с помощью более толстого слоя клея. Аккуратно вдавливаем плитняк в клеевую смесь, чтобы под ним не осталось каких-либо пустот. Клей должен занять всё пространство, иначе в пустотах может скапливаться вода, которая зимой при замерзании выдавит плитку. Стараемся не наносить лишнего, чтобы при вдавливании клеевой раствор заполнил лишь швы. Остаток клея сразу убираем с лицевой стороны природного камня, иначе через несколько дней Вам понадобится щётка по металлу. Под уровень выставляем высоту плиток и обеспечиваем наклон дорожки, для хорошего водоотвода. Выдерживаем, пока клей приобретёт эксплуатационную прочность, срок указывается фирмой-производителем.

Бетонное основание

Покрытие для монтажа плитки должно соответствовать технологическим требованиям. Подложкой для создания брусчатки служит армированная стяжка или гравийно-песчаная подушка. Также делают укладку тротуарной плитки на старое бетонное основание, но только после предварительного ремонта.

Подложку из песка создают быстро, поэтому работа упрощается и ускоряется, но только за счет цементной подложки добиваются долговечного и стабильного плиточного покрытия. На какой почве создают прочное долговечное основание:

• если по территории перемещаются грузовые автомобили, то ее обязательно обустраивают бетонной подложкой и толстой брусчаткой;
• на участках, содержащих глину и пучинистый грунт;
• на торфяных, песчаных и других площадях, усадка которых имеет высокий риск;
• на ветхих цементных поверхностях, демонтаж которых трудоемкий и не имеет смысла (например, полы в гараже, отмостка по периметру коттеджа).

Если владелец собирается монтировать стройматериал на существующее покрытие из бетона, то желательно обследовать поврежденные зоны площадки, проанализировать и сделать небольшой ремонт. В таких случаях не нужно разбирать конструкцию, а это сократит расходы на создание подложки с нуля.

Укладка плитняка на дорожки

Красивые и прочные дорожки из плитняка на приусадебном или дачном участке позволяют одновременно решить сразу несколько функциональных задач:

• они объединяют в единый комплекс жилой дом и хозяйственные постройки удобными и практичными проходами:

улучшают общий вид участка, влияя на дизайнерское оформление территории;

• способствуют сохранению красивого травяного покрова на газонах и в саду без образования тропинок;
• благодаря такому покрытию вам больше не придется ходить сырой земле в ненастную погоду или после дождя.

Дорожки на песчаной подушке

Для такого типа дорожек траншея должна иметь глубину на 50 мм больше толщины плитняка. На готовое днище надо насыпать песок слоем в 5 см, разровнять и уплотнить во влажном состоянии. Если песок сухой, то его проливают водой, но не слишком обильно. На подготовленную песчаную подушку выполняется укладка плитняка своими руками так, чтобы между отдельными камнями получались швы размером до 20 мм. Пластушку укладывают в произвольном порядке.

Предлагаем ознакомиться Как чистить гранат быстро и правильно – проверенные способы

Горизонтальность следует проверять строительным уровнем. Для удобства можно натягивать веревки в поперечном направлении. Швы между камнями, по окончании укладки, необходимо засыпать песком. Если есть желание совместить камень с зеленью, то для засыпки вместо песка надо использовать торфяной грунт и посеять семена газонной травы.

Использование плитняка в качестве дорожного покрытия

Для покрытия садовых дорожек применяют самые различные материалы. Это может быть простая засыпка мелким цветным щебнем или монолитный бетон, резиновые или деревянные покрытия, тротуарная плитка или брусчатка, но лучше недорогого и долговечного природного камня пока еще ничего не придумали. И именно таким материалом является плитняк – красивый, достаточно прочный и относительно недорогой камень.

Это сланцевый плитчатый материал из песчаника или известняка, разделенный на плоские плиты разного размера и конфигурации с толщиной от 15 до 150 мм. Тонкие плиты очень часто применяют для наружной и внутренней отделки стен, а вот те, что потолще, прекрасно подходят для дорожного покрытия.

К преимуществам, которыми обладают садовые дорожки из плитняка:

• прекрасный внешний вид и широкая цветовая гамма;
• ровную и, в то же время, шершавую поверхность;
• отличные экологические показатели;
• хорошую прочность, морозостойкость, устойчивость к воздействию влаги и истиранию;
• многолетнее сохранение цветового оттенка;
• простую технологию укладки и механической обработки при необходимости.

Все это делает такой материал одним из лучших среди дорожных покрытий.

Обустройство отмостки

По периметру дома делают отмостку шириной 100 см. Если конструкция уже изготовлена, тогда станет проще уложить тротуарную плитку на бетонную отмостку:

1. С поверхности счищают грязь, а трещины расшивают зубилом и молотком.
2. На старый бетон заливают цементный раствор толщиной 3 см.
3. По краю ставят колья и натягивают шнур для обозначения границы будущей плитки.
4. Выкапывают траншею для бордюра. Уклон этих оградительных изделий составляет 2 см на погонный метр.
5. На фундаменте наносят черточки и делают ровную линию. Она послужит маяком для укладываемой брусчатки.
6. Потом устанавливают поребрики или бордюры на предварительно созданную подушку из песка и щебня. Стыки скрепляют цементной смесью.
7. В конце от бордюра к стене дома укладывают тротуарный стройматериал. Некоторые изделия подрезают болгаркой. Плитку надо укладывать на специальный клей. Ровность контролируют уровнем, шнуром и правилом. Различные перепады нужно устранять резиновой киянкой.

Самостоятельная работа уменьшит расход денег минимум в 2 раза. Если человек никогда не сталкивался с мощением дорожек, то первый монтаж материала лучше провести со знакомым специалистом. Однако здесь нет ничего сложного. Процесс займет не более нескольких дней.

Правильно составленный проект определяет успех работы

Для обустройства дорожек на дачном участке можно пригласить специалистов из строительной компании, которые разработают дизайнерский проект и в короткие сроки выполнят все необходимые работы. Но это может обойтись очень недешево. Гораздо выгоднее, да и намного увлекательнее, обустроить свой участок самостоятельно. Работа эта не такая уж сложная и, имея одного-двух помощников, вы вполне с нею справитесь.

Начинать нужно с изготовления проекта или хотя бы понятного строительного эскиза. Для этого начертите план вашего участка со схематическим нанесением на него всех имеющихся строений, деревьев, кустов, клумб и других элементов. Сделайте несколько ксерокопий и раздайте их членам своей семьи, чтобы любой желающий смог нарисовать свой вариант расположения дорожек. Потом, собрав воедино все мысли, создайте свой, самый компромиссный и удобный вариант.

Составляя проект учтите, что ширина дорожек должна быть такой, чтобы ее хватало на двух человек, но и не более 1,2 метра. Уклоны направляются от строений. В случае использования материалов различных цветовых оттенков, обозначьте их на схеме.

Теперь, пользуясь чертежом, вы сможете правильно рассчитать площадь всех дорожных покрытий и определить необходимое количество материала для покупки.

Способы укладки в зависимости от типа основания

Хозяевам, которые планируют обустраивать тропинки на дачном участке своими руками, необходимо выбрать материал будущего основания правильно. Это может быть песок, бетон или щебень.

Кроме того, стоит знать про два вида кладки:

1. Шовный. Плитняк подбирается как, чтобы через сутки после мощения зазоры между элементами составляли не больше 1 см.
2. Бесшовный. Каждый камень вплотную подгоняется к другому за счет обрезки лишних частей болгаркой. Рисунок дорожки получается естественнее и красивее, чем в первом варианте. Однако процесс трудоемкий и потребует немало времени.

Имея план дорожек на участке, необходимо закрепить его на местности. Разметка прямых дорожек выполняется с помощью веревки и колышков. Извилистые можно разметить с помощью поливочного шланга, уложив его по краю предполагаемой дорожки. Вдоль шланга также вбиваются колышки.

Выемку грунта необходимо производить на глубину немного меньше необходимой толщины дорожного покрытия. Это делается для того, чтобы после выемки уплотнить поверхность основания дорожки. В ширину учитывается размер бордюра при его наличии.

Дорожки из натурального камня можно укладывать несколькими способами.

На утрамбованный грунт укладывается геотекстиль для предотвращения проникновения гравия в землю. На него насыпается гравийная подушка (10–15 см), которая тщательно утрамбовывается. Следующий слой — это песок средней крупности (5–10 см), который тоже трамбуется, либо проливается водой для уплотнения.

1 — утрамбованный грунт; 2 — геотекстиль; 3 — гравий 10-15 см; 4 — песчаная подушка 5-10 см; 5 — природный камень 4-6 см; 6 — бордюр из камня или бетона

При укладке камни необходимо немного придавить и подбить резиновой киянкой. Дорожка должна быть выше планировочной отметки земельного участка минимум на 4–5 см. Обязательно делается уклон и лучше в обе стороны дорожки для слива воды.

Для того чтобы камни не расползались в стороны, делается прочный бордюр. Кроме того, желательно цементно-песчаной смесью заполнить швы между камнями. Для этого можно сделать конус из плотного мешка. В углу в нем проделывается небольшая дырка и аккуратно высыпается раствор, чтобы не пачкать камни.

Такую дорожку можно делать и без цементно-песчаного раствора. Швы между камнями заполняются песком с помощью обыкновенной швабры. Песок просто сметается с камня в шов и аккуратно уплотняется.

Последовательность устройства основания под камень в данном варианте полностью соответствует первому. На песчаное утрамбованное основание укладывается слой цементно-песчаного раствора составом 1(Ц):3(П).

1 — утрамбованный грунт; 2 — геотекстиль; 3 — гравий 10-15 см; 4 — песчаная подушка 5-10 см; 5 — кладочная сетка; 6 — цементно-песчаная смесь 2-4 см

При укладке дорожного камня его также необходимо немного вжимать в раствор и подправлять резиновой киянкой. Такая дорожка выдержит зимнее пучение грунта, если грунтовые воды находятся близко от поверхности участка. Но в таком случае хорошо предусмотреть дренаж.

354a218a270046dc67849d957bd89443.jpe 746536e207e1c01c902d6f582e1e19e5.jpe

dbafbfe0fb781b2967eeca98f7c87ff7.jpe

44edc26a99389baffd720d9cd584e48e.jpe

Камень можно уложить на песчаное основание по принципу первого варианта, но с более широким швом. Далее шов заполняется плодородной землей. В нее производится посев газонной травы, которая впоследствии очень красиво сочетается с натуральным камнем.

Основание под дорожное покрытие остается практически тем же, что и в вышеперечисленных вариантах. Желательно на уплотненный песчаный слой уложить еще один слой геотекстиля, чтобы гравий не смешивался и не уходил в песок.

Покупка материала

После того, как на основании проекта было определено необходимое для строительства количество материала, плитняк для мощения дорожек можно идти приобретать. Покупка — дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Тут необходимо знать, какие бывают породы камня, а также внешние отличительные признаки качества плит.

Выбирая плитняк, постарайтесь как можно точнее узнать месторождение, в котором его добыли. Чем ближе к вашему дому оно будет, тем лучше будет соответствие материала в плане морозостойкости для вашей климатической зоне. После этого обратите внимание на цветовой оттенок камня.

Самый прочный плитняк имеет зеленоватый цвет, а светло-желтый — самый мягкий. Тут действует правило – чем ярче плитки, тем они слоистей и мягче. Кроме того, прочность можно попробовать на ощупь, попытавшись раскрошить край одной из плиток.

Толщина плит даже в одной партии может сильно разниться. Поэтому старайтесь выбрать материал как можно более одинакового размера. Толщина плитки для пешеходных дорожек должна быть не менее 15 мм, а если на нее возможен наезд автомобиля, то не менее 4 см. Наличие ровных краев — желательное, но не обязательное условие. При помощи болгарки вы всегда сможете их обработать. Но чтобы и количество отходов оставалось в разумных пределах.

Очень важным фактором качества является влажность материала. Если плитняк хранился под открытым небом длительное время, то его прочность могла существенно снизится. Определить это можно простым ощупыванием камня, лежащего во втором-третьем ряду.

Кроме плитняка вам необходимо купить: цемент, песок, щебень средней фракции и бордюрное ограждение, если предусмотрена его установка.

Способ 1. Каменная садовая дорожка на песочном или гравийно-песчаном основании

Укладка натурального камня на песчаную или гравийно-песчаную подложку – это, пожалуй, один из наиболее популярных, относительно несложных и надежных способов устройства садовой дорожки, которая будет смотреться очень живописно в любом месте дачной территории.

Разметка дорожки

Первым делом хорошо уберите территорию под будущую тропинку, удалите разнообразный мусор, растущие растения, коренья и пр.

Разметьте контуры будущей тропинки, которые могут быть извилистыми или прямолинейными. Для этого используйте рулетку, уровень, деревянные колышки и бечевку, чтобы обозначить две противоположные стороны аллеи. Веревку привязывайте невысоко, при этом шнур выровняйте под единый уровень, ориентируясь на высоту будущей каменной кладки.

Вбивая колья через каждые 0,5-1,0 м, сделайте разметку до конца участка. Контролируйте, чтобы отрезки между противоположными клиньями по ширине дорожки были одинаковы на всем протяжении тропки.

Если планируется бордюр, при разметке не забудьте учесть место и для окантовки.

Подготовка основания

В зависимости от плановой нагрузки можно сделать предварительную гравийно-песчаную или песчаную подушку. В принципе, обычного песка под камень вполне достаточно для пешеходной дачной дорожки, но если грунт «непрочный» или ожидаются нагрузки, рекомендуется сделать еще и гравийную подложку.

8a1d51ae7e29a94946074dda54afebd6.jpe 4984731b81be828f1c5f8692af47b7f1.jpe

Итак, в первом случае, по размеченным линиям выкопайте ровную канаву в 5-10 см для песчаной подушки – это вполне достаточно для плоского камня, который укладывать намного легче. А вот для бутового камня при выборе толщины подложки ориентируйтесь на высоту заглубления самых крупных камней.

Затем заполните траншею песком. Песок смачивайте водой и укладывайте его равномерной прослойкой, тщательно все спрессовывая. Старайтесь, чтобы засыпка была максимально ровной.

Во втором случае канава копается глубже — 15-25 см. На ее дно уложите любой крупный сыпучий материал слоем около 7-12 см. Это может быть щебенка, гравий, шлак, обломки кирпича и пр. Гравийную подушку также нужно хорошо разровнять, смочить и утрамбовать. Сверху на щебенку равномерно уложите прослойку песка так, как это было описано выше.

Укладка камня

Теперь аккуратно начинайте укладывать камни в песок, словно вдавливая их в поверхность. Прижимайте камень в песок посильнее, а для выравнивания материал можно простучать киянкой.

Постоянно проверяйте горизонталь каменной кладки капроновой ниткой или уровнем. Если нужно – подсыпьте под природный камень песка или снимите лишнее. Рекомендуется, чтобы верх вашей каменной тропинки был выше уровня «горизонта» земли для того, чтобы на поверхности не скапливалась дождевая вода.

Если камни сравнительно мелкие или средние – их лучше укладывать впритык или с небольшим, в 1-3 см, расстоянием. Но для крупных камней или каменных плит будет красивее, если между ними оставить промежутки в 5-8 см и даже больше.

Заделка швов

В оставленные между камнями отрезки можно засыпать растительный грунт и посеять в щелях специальный декоративный газон.

Еще одна альтернатива — это засыпка пространства между плитами мелким материалом наподобие декоративной гальки. Для швов также используется и песок, только расстояние между камнями в таком случае должно быть небольшим, до 3 см.

Для пущей надежности зазоры можно заделать жидким цементным раствором (особенно это рекомендуется под бутовый камень или под плоский камень небольших размеров). Затворите в воде песок и цемент в пропорции 3 к 1 и аккуратно обработайте мастерком отрезки между камнями. Узкие щели легче расшить при помощи пластикового пакета или кулька с дыркой. Перед укладкой раствора в большие щели можно досыпать небольшой тесаный камень, оставив зазоры не больше 3 см. Если на камни попадет смесь – удалите ее ветошью.

Расшивка швов должна быть или выпуклой, чуть повыше уровня дорожки, или плоской, под уровень камней. «Утопленные» швы не допускаются, так как в них будет скапливаться вода, а зимой возникнут трещины.

Натуральный камень после укладки рекомендуется полить сверху водой. В завершение, если нужно, установите бордюры.

Инструмент для работы

Чтобы сделать дорожки из плитняка своими руками, вам потребуется следующий строительный и измерительный инструмент:

1. прочный цветной шнур, колышки и измерительная рулетка длиной не менее 5 метров для выполнения разметки;
2. строительный уровень длиной не менее 1 метр;
3. совковая и штыковая лопаты;
4. невысокая широкая емкость для строительных растворов и смесей;
5. мастерок и штукатурное металлическое правило;
6. металлический молоток и резиновая киянка;
7. стальная или медная щетка;
8. вибротрамбовочная машина для уплотнения грунта и насыпных слоев;
9. бетономешалка, если общая площадь дорожек велика, и вы не желаете замешивать раствор вручную.

Если у вас нет полного набора инструментов, то покупать все необязательно. На время проведения работ его просто можно взять напрокат.

Соблюдение мер безопасности

Облицовка дорожек или парковочных мест относится к строительным работам, поэтому важно соблюдать меры предосторожности в процессе работ.

Чтобы положить плитку на бетон на улице, и не навредить своему здоровью, необходимо придерживаться следующих мер предосторожности:

• для защиты легких при работе с цементными растворами и сухими смесями, необходимо использовать респиратор;
• для защиты зрения применяйте специальные очки с небьющимися стеклами, которые пригодятся во время резки облицовочного материала;
• бетон может неблагоприятно воздействовать на кожный покров, поэтому защищайте руки перчатками;
• по завершении работ с бетонными растворами, все используемые инструменты необходимо мыть и очищать сразу. Иначе, после застывания бетона, их будет оттереть сложно;
• нельзя резать или раскалывать плитки на коленях.

Не забывайте, что использовать облицованную поверхность можно не раньше, чем по прошествии трех суток со дня окончания работ. Для надежности конструкции, поставьте временные ограждения.

При выполнении работ, необходимо строго соблюдать не только меры безопасности, но и поэтапную технологию процесса. При грамотном выполнении облицовочных мероприятий, покрытие не растрескается в морозные дни, плитка будет плотно прилегать к основанию из бетона. Парковочные площадки и пешеходные дорожки прослужат продолжительное время, и не потребуют непредвиденных ремонтных работ, если следовать инструкции.

Виды работ при устройстве дорожек из плитняка

Строительство тротуаров и садовых дорожек из плитняка предусматривает выполнение следующих видов работ:

1. разметка;
2. земляные работы;
3. устройство основания под дорожку;
4. укладка плитки;
5. завершающие работы.

Соблюдение правильной технологии очень важно, поскольку совершив ошибку на одном из этапов работ, можно получить некачественный итог.

Разметка при помощи колышков и бечевки.

Алгоритм укладки плитки

Укладка плитки для тротуаров на клеевой состав на основание из бетона осуществляется согласно следующему алгоритму:

1. Сперва придется поработать над разборкой опалубки и последующей установкой тротуарных или дорожных бордюров. Это нужно будет делать в том случае если изначально бордюры не использовались в качестве опалубки. Для обеспечения более надежного закрепления бордюров под них вливается цемент, а также вбиваются окантовочные камни.
2. Далее, осуществляется подготовка клеевого раствора. На пескобетонную базу предварительно наносится один слоя клея. Вместо клея можно будет использовать цемент, правда, в этом случае качество и надежность сцепки плитки с пескобетоном будет намного ниже. Клей необходимо приготовить согласно инструкции, указанной на его упаковке.
3. Клеевой слой должен быть около 2 сантиметров. Слой клея нужно будет выравнивать с помощью обычного мастерка.
4. На завершающем этапе потребуется заняться обработкой швов. Готовые швы заливаются гарцовкой. После этого готовая плиточная площадка поливается водой.

При соблюдении технологии укладки брусчатки на основание из бетона готовое тротуарное полотно прослужит долгие годы.

Разметка дорожек

Разметку производят по составленному ранее чертежу при помощи колышков, натянутой между ними веревки и строительной рулетки. Максимальное расстояние между колышками — 5 метров. Если шнур провисает, то расстояние необходимо сократить. Для разметки плавных поворотов сделайте циркуль из двух колышков и шнура. Забив один колышек в геометрический центр круга, вы сможете вторым колышком прочертить плавную и ровную дугу.

Разработка грунта

В том случае, когда поверхность земли — это плодородная или песчаная почва, то под устройство основания нужно выкопать траншею немного шире размеченной дорожки и глубиной около 30 сантиметров. Такая глубина необходима для засыпки и укладки:

• слоя из щебня для устройства дренажа;
• песчаной подсыпки;
• бетонной или цементной основы;
• толщины самого покрытия из плитняка — 20-50 мм.

Дно траншеи присыпается тонким песчаным слоем. Его выравнивают и хорошо трамбуют вместе с грунтом. Снятый плодородный слой лучше всего рассыпать по огороду или использовать на клумбах и цветниках.

Схематическое изображение бетонного основания.

Установка бордюров и заливка бетонного основания

В отличие от других материалов, укладка дорожки из природного плитняка на основание из чистого песка не рекомендуется из-за неравномерной нагрузки на отдельные элементы покрытия. Для дорожек такого типа несущую основу делают из бетона или сухой цементно-песчаной смеси, которая через некоторое время станет монолитной. Строительная технология для обоих вариантов одинаковая (кроме материала верхнего слоя).

Первоначально дно траншеи засыпается слоем щебня толщиной 10 см, который нужно утрамбовать, присыпать слоем песка не более 5 см и снова утрамбовать. Этот слой будет служить хорошим дренажом для эффективного отвода паводковых, поверхностных и грунтовых вод.

Если вы планировали установку бордюров, то ее нужно выполнить после укладки текстиля с опорой на дренажный слой. При нехватке высоты бордюров, по краям необходимо подсыпать песок.

Дренажный слой необходимо накрыть тканым или нетканым геотекстилем с односторонней пропускной способностью. Он будет пропускать воду вниз, не позволяя ей подниматься вверх. Кроме этого, геотекстиль эффективно препятствует прорастанию сорняков, семена которых могут оставаться в грунте.

Далее заливается слой бетонной смеси или насыпается сухая смесь цемента с песком. Толщина слоя в первом случае не менее 7-8 см, а во втором — 8-10 см. Поверхность нужно хорошо уплотнить при помощи вибрационной машины.

Укладка плитняка на подготовленное основание

Пока бетон твердеет, разложите плиты без клеящего раствора рядом с будущей дорожкой. Так вы сможете подобрать раскладку такую плит, чтобы они были хорошо подогнаны друг к другу. Старайтесь меньше резать материал, больше подбирая его по форме. Особенность дорожек из плитняка как раз и заключается в его неровном рисунке швов.

Сланцевый плитняк закрепляется на бетонном основании при помощи клеевого раствора аналогично керамической плитке. Для экономии допускается добавлять в клеевой состав песок в соотношении 1:1. Клеевой слой ложится с избытком, который при установке плитки на место выдавится в швы и в стороны.

Выступающий клей необходимо сразу удалять мокрой тряпкой, поскольку засохший клей потом убрать будет трудно. Проверка горизонтальной укладки и совпадение горизонта соседних плит проверяется строительным уровнем.

Заключительные работы

Они включают тщательную очистку поверхности и выравнивание уровня прилегающей территории по высоте уложенного тротуарного покрытия. Устройство покрытия из плитняка — дело довольно трудоемкое физически, но совсем не сложное по выполнению. Очень многие вполне могут сделать такую работу самостоятельно.

Содержание

Главное достоинство бетонной основы – устойчивость. В этом ее отличие от щебеночно-песчаной подушки и грунта, которые под воздействием атмосферных условий способны значительно проседать, «утягивая» за собой брусчатку. С бетонным основанием такого не случится. Плитка, уложенная на бетон, не просядет даже при значительных механических нагрузках, например, на автомобильных паркингах. Данное условие позволяет получить идеально ровную поверхность мощения с четкими прямолинейными формами.

Прочность бетонного основания (при правильно проведенной укладке) не позволит плитке «съехать» и выпасть со своего места. А это – залог долговечной службы мощения в местах интенсивной проходимости.

Преимущества использования плитняка в качестве дорожного покрытия

Современные материалы для дорожного покрытия отличаются разнообразием. Для прокладки дорожек используют резиновую и керамическую плитку, древесину, щебень разных оттенков, брусчатку и др. Но с декоративностью, которой обладает природный камень, ни одно искусственное покрытие сравниться не может.

Плитняком называют сланцевую породу — песчаник или известняк, который самостоятельно раскалывается на плитки разной толщины при добыче. Плоские каменные элементы практически не нуждаются в обработке и применяются для отделки стен и пола, а также садовых дорожек, предназначенных для пешеходов.

Кроме декоративного внешнего вида и разнообразия оттенков, плитняк имеет много достоинств, которые делают его востребованным у домовладельцев:

• ровная и нескользящая поверхность плит;
• экологическая чистота материала;
• морозостойкость;
• минимальное влагопоглощение;
• прочность;
• стойкость цвета;
• легкость в обработке и укладке.

Плитняк легко приобрести в строительных фирмах, он недорог и доступен разным слоям населения. В местах естественного выхода на поверхность камень можно добыть самостоятельно, выбирая плитки нужного размера.

Укладка песчаника на стены

Для вертикальных поверхностей, подготовка основания заключается в его зачистке от старого покрытия.

Если штукатурка крепкая, загрунтуйте ее раствором глубокого проникновения.

Это обязательно, натуральный камень тяжелый, а песчаник еще отличается низким влагопоглощением.

За него воду впитывает основание, что может повлечь ситуации с выпадением плиты из кладки.

Но не нужно считать, что лишь тонкие плиты подходят для стен.

Песчаник с толщиной более 10 мм, будет хорошо удерживаться за счет опоры на торец.

Отделка подходит для бетонных строений, стен из белого кирпича, а вот красный — не лучший вариант, со временем его прочность снижается.

Выбирая песчаник технология укладки которого требует армирования поверхности, будьте готовы заранее набить металлическую сетку.

Крепится она на 6-8 дюбель-гвоздей на метр площади. Поверхность выравнивается песчано-цементной смесью.

d05d8eca84104d0e1be786d232cf1f0d.jpe

79e402381239b7efd897fda8095a1654.jpe f6e0fac4362613a726432e01aeedcf74.jpe

Клей на монтаж не нужно жалеть, но разбавлять можно и даже нужно. Введение песка и цемента в раствор, придаст прочности кладке.

Смесь не должна быть слишком жидкой текстуры, наоборот, слегка суховатый вариант лучше.

Такой раствор после высыхания продолжает дышать, снижая возможность выпадения плиты.

Для больших камней, можно добавить закрепление на проволоку, пропущенную сквозь заднюю поверхность куска и армировочную сетку.

Полное высыхание кладки длится порядка одного месяца, поэтому работы с природным камнем можно считать сезонными.

Температура воздуха, для правильного застывания клеящего слоя, не должна быть менее 5°С.

Правильно составленный проект определяет успех работы

Проложить садовые дорожки так, чтобы они были удобны, помогут уже существующие натоптанные тропинки, по которым жители дома привычно передвигаются по участку. Чтобы сад стал декоративнее, можно немного изменить конфигурацию тропинок. Основные направления при этом должны быть сохранены. Чтобы оценить дизайн заранее, сделайте рисунок-эскиз отдельных уголков сада.

Для составления проекта потребуется план с указанием расположения всех надворных построек. Он поможет определить общую протяженность дорожек и объем работы при устройстве зон отдыха. Желательно учесть расположение временных элементов дизайна: садовых скамей, клумб, деревьев и пр.

Ширина дорожек должна быть достаточна, чтобы разминуться со встречным человеком. Ее нерационально делать больше чем 1-1,2 м. Размеры площадок определяются произвольно.

Расчет количества и выбор плитняка

Рассчитать количество материала можно, вычисляя площадь будущего покрытия. Делают это, умножая ширину тропинки на ее длину. Складывая результаты вычисления для каждого отрезка дорожки и площадок для отдыха, определяют общую площадь. Плитняк продается квадратными метрами.

Прочность камня можно определить по оттенку: зеленоватые и серые наиболее твердые, а желтые — самые мягкие. Среднее положение занимают красноватые и бурые камни. Оттенок можно выбрать с учетом отделки дома и других строений. Если камень приобретается для декорирования не только пешеходных зон, но и цоколя, то выбор оттенка зависит от вкуса дизайнера.

Для укладки на дорожки желательно отобрать плиты толщиной не менее 1,5 см. Замостить автостоянку лучше толстыми элементами (более 4 см). При покупке нужно отобрать 15-20% лишнего материала: часть плит придется подгонять друг к другу, и появятся отходы.

На что обращать внимание при выборе материала

Практичные и красивые дорожки на своем участке сделать самостоятельно совсем несложно. Важно правильно выбрать камень плитняк для дорожек. В зависимости от материала основания толщина камня должна варьироваться в пределах от 12 мм до 80 мм.
Если мощение будет выполняться по бетону, то нет смысла укладывать слишком толстые камни. На подушку из песка или щебня, наоборот, следует выбрать плитняк для мощения дорожек с наибольшей толщиной. Очень крупные или слишком мелкие камни укладывать неудобно, поэтому лучше использовать материал среднего размера, примерно 300-350 мм.

Цвет камней также имеет немаловажное значение для увязки отдельных элементов ландшафтного дизайна в единое целое. Тротуары и дорожки из плитняка служат именно этой цели. Кроме того, по цвету пластушки можно определить ее прочность. Наиболее надежными считаются камни зеленоватого и темно-коричневого оттенка. Не стоит брать в работу влажный материал, после высыхания он может оказаться хрупким и ломким.

Подобрать правильный плитняк для домашних нужд очень сложно. Он имеет разные характеристики, структуру, толщину, плотность, цвет, текстуру и даже относительную влажность! Многие дачники, купив отделочный материал, разочаровались уже через несколько недель после начала эксплуатации. Сейчас мы дадим несколько дельных советов, которые помогут сделать правильный выбор.

1. Толщина. Дорожки из плитняка могут быть разнообразными, от 6 мм толщиной до 80 мм и даже больше. Если вы планируете сделать дорожку на цементной стяжке и только для передвижения пешеходов, тогда идеальная толщина – 10 мм. Этого будет достаточно, чтобы выдержать прыжки, падения, удары ногой и другие физические воздействия. Если планируете ездить автомобилем до 1.5 тонны, тогда надо покупать 20 мм пласты. В случае передвижения грузового автомобиля – 25-30 мм, в зависимости от веса. Материал может укладываться на землю или песчаную подушку. Тогда толщина для пешехода возрастает до 20 мм, легкового автомобиля – 30 мм, а грузовым вообще нельзя передвигаться. Толстые блоки по 50-90 мм служат только в роли украшения (бассейны, водопады, стены в саду и т.п.), практической ценности они не имеют.
2. Цвет. Выбор зависит только от вкуса потребителя, но надо учесть несколько моментов. Зеленый плитняк имеет высокую плотность, так как производится из плотных пород, а светло-желтый камень имеет высокую слоистость. Его лучше не использовать для отделки, надо покрывать лаком.
3. Текстура. Некоторые породы плитняка имеют разводы при распиле, которые образовались еще тысячи лет назад при его закладывании на дне моря. Такой камень ценится больше, стоит на 35% выше. Но и поверхность смотрится намного лучше, особенно, после покрытия лаком.
4. Прочность. Как правило, она зависит только от правильности укладки, сам по себе материал практически не отличается. Обратите внимание на монолитность – чем меньше слоев, тем крепче.
5. Влажность. Не покупайте товар, который на вид и ощупь очень мокрый. Он мог находиться в подвале или на улице на протяжении многих лет. Прочность его значительно меньше, чем того, который хранился в сухом месте. Уличное использование должно быть только после покрытия защитными смесями, а это не делается в целях экономии. В больших упаковках брать тоже нельзя или надо проверять. Внутри нее может быть вода, и все плитки будут крошиться в руках при укладке.

Инструмент для работы

Перед началом работ нужно подготовить инструменты, которые помогут сделать все быстро и правильно:

• рулетка;
• колья и шнур для разметки;
• уровень строительный;
• лопата;
• молоток и киянка с резиновой головкой;
• металлическая щетка;
• виброплита для утрамбовки грунта;
• болгарка;
• бетономешалка, правило штукатурное, мастерок для производства объемных бетонных работ (при выборе способа кладки на бетон).

Технология укладки плитняка своими руками

Плоские элементы легко раскалываются и режутся болгаркой. Выполнить монтаж камней на поверхность дорожки можно самостоятельно. Потребуется только тщательность выполнения этапов укладки. Своими руками можно произвести мощение любым способом, хотя укладка плитняка на бетонное основание потребует больше усилий и времени.

Перед началом работы при любом способе монтажа производят разметку дорожек согласно выполненному ранее проекту. При разметке рулеткой определяют ширину основания с учетом толщины плит для бордюра и требуемой ширины тропы. Линия прокладки может быть прямой и извилистой. При последнем способе рекомендуется промерять ширину через каждые 0,5-1 м, особенно на радиальных участках трассы.

Края дорожки или площадки обозначают, вбивая колья и натягивая шнур на границах основания. После этого между шнурами снимают дерн и выбирают грунт на глубину 35-50 см. На дно котлована можно уложить геотекстиль, если нежелательно прорастание травы между камнями.

Укладка на песчано-цементное основание

На подготовленное дно котлована засыпать 10-15 см крупного песка или ПГС для образования дренажного слоя. Утрамбовать его, одновременно выравнивая поверхность. По краю котлована установить бордюрные элементы, фиксировать цементным раствором.

Сделать сухую смесь-подбетонку из 5-6 частей мелкого сеяного песка и 1 части цемента М400-500.Этот слой называют несущим. Толщина его составляет не менее 10 см. При укладке важно сделать равномерный уклон в 1 сторону. Его величина составляет 5-10 мм на каждый 1 м ширины тропинки или площадки, мощенной плитняком. Определить уклон можно при помощи строительного уровня.

Когда завершена засыпка и утрамбовка сухой цементно-песочной основы, на нее наносят еще 3-5 см песчаной подушки под плитку. Этот слой позволит укладывать и выравнивать камень, не нарушая несущего слоя. Подушку не нужно трамбовать, достаточно слегка выровнять с соблюдением уклона.

Укладывать плитняк можно вплотную, оставляя только небольшие зазоры между камнями. Начинают с подбора крупных элементов кладки. Взяв деталь в руки, положить ее наиболее ровной стороной вверх и придавить к основанию. Выравнивать плитку нужно постукиванием по ней резиновой киянкой. Следующий элемент подбирают к уложенному так, чтобы он хотя бы частично повторял изгибы предыдущего. Оставить зазор 0,5-1 см, выровнять плоскость камней и уклон по уровню. Следующую деталь подбирают тем же способом.

Когда крупные камни выложены на участке в 1-2 м, заполнить большие промежутки между ними мелкими осколками. При подборе этих плит руководствуются очертаниями проплешины и размером элемента, стараясь соблюдать выбранную ширину шва. При необходимости часть камня можно отколоть, ударяя по краю узкой стороной простого или геологического молотка.

При выборе способа кладки с большим расстоянием между деталями каменной мозаики (4-10 см) работу выполняют похожим образом. Отличие состоит в том, что не требуется подгонки краев соседних камней. Песочно-цементное основание подойдет для устойчивого, плотного грунта.

Укладка на песчано-гравийную подушку

Разновидность сухого способа монтажа по исполнению практически не отличается от предыдущей. Но из-за выбора более тяжелого несущего слоя из щебня она подходит для устройства тропинок на участке со сложным грунтом (слишком сыпучим и подвижным или пучинистым).

Монтаж основы начинают с засыпки 15-20 см подушки из ПГС и ее тщательной трамбовки. Затем устанавливают бордюр и производят засыпку несущего слоя толщиной не менее 20-25 см. Для формирования основы используют смесь щебня или гравия фракцией 2-3 см с сухим цементом в соотношении 6:1, соответственно. При утрамбовке выполняется формирование уклона. Монтаж финишного покрытия из плитняка выполняют по ранее приведенной технологии.

Мощение плиток на основу из бетона

На участке с близким залеганием грунтовых вод, в низинных подтапливаемых или заболоченных местностях дорожки на насыпном основании будут недолговечны. Подбетонка не сможет выдержать нагрузок, возникающих при сезонном движении грунта и перемещении людей по покрытию. Хозяева подобных участков отмечают, что через несколько лет эксплуатации камни погружаются в грунт и тропинку приходится мостить заново. Чтобы справиться с этой проблемой, нужно устраивать дорожки на бетонном фундаменте.

Котлован копают по общим правилам, но его глубина должна быть не менее 50 см, а ширину делают на 20 см больше размера дорожки с бордюром. На дно стелют слой песка толщиной около 20 см для создания дренажа. После этого заливают бетонный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 4 — щебня. Первый слой составляет 3-5 см. На него кладут арматурную сетку и продолжают заливку до уровня почвы, формируя уклон поверхности. Готовую основу оставляют для набора крепости на 2-3 недели.

Работу продолжают с установки бордюра и засыпки песочной подушки под покрытие. Монтаж плитняка при таком способе проводят по общим правилам. На бетонное основание можно уложить плитняк и на клей для керамогранита или клинкера. Выбирают марки, предназначенные для уличных работ. Раствор наносят на бетон и камень и придавливают плиту к основанию, постукивая киянкой для выравнивания.

Изготовление бетонной подушки по шагам

Чтобы качественно положить тротуарную плитку на бетон, необходимо изготовить правильное основание. Если нарушить технологию, то поверхность в скором времени растрескается.

Подушка изготавливается следующим образом:

1. дно подготовленной траншеи заполняется специальной объемной конструкцией из сот (георешетка) для удержания покрытия на скосах, затем засыпается слоем щебенки (на 15 см). Края решетки должны быть по высоте ниже засыпанной щебенки, чтобы не мешать утрамбовывать;
2. полученный слой хорошо трамбуется;
3. сверху устанавливается армирующая сетка;
4. согласно контурной разметке, устанавливается временный настил (опалубка), который в процессе монтажа зальется бетонным раствором;
5. пока бетон готовится, он одновременно заливается в настил, чтобы исключить пустоты. Пустоты могут повлиять на прочность конструкции;
6. готовое основание закрывается пленкой и оставляется в таком состоянии на несколько дней (от 3 до 7). Периодически необходимо смачивать готовое основание водой.

Чтобы отвести влагу, которая попала или может просочиться к подушке из бетона, с одинаковыми интервалами устанавливают обрезки труб из полипропилена. Верх труб ставится таким образом, чтобы совпадал с верхом подушки, а низ уходила в слой щебенки. После полного застывания бетонного слоя, опалубку можно убрать.

Монтаж бордюров

Когда убрана опалубка, в получившиеся углубления нужно установить бордюры. Для выполнения работы подготавливается бетонный раствор, и при помощи мастерка укладывается во рвы. Сверху, по одному, монтируются бордюрные камни.

Для фиксации бордюров применяется резиновый молоток. Оставшиеся щели нужно залить жидким бетонным слоем.

Чтобы не возникли помехи для сточных вод, при установке бордюров проследите за их высотой. Она должна быть ниже верха брусчатки (разница в 30 мм). По прошествии суток раствор застынет, и получившееся пространство между бордюрами и стенками рва нужно засыпать песком.

Заключительные работы

Дорожки из природных материалов в нерегулярном саду часто кладут без бордюра, используя скрытую обортовку. После окончания мощения швы и особенно широкие зазоры заполняют плодородной почвой и засевают низкорослыми сортами газонной травы (мятлик луковичный, живучка ползучая, спорыш и т.п.). Если вокруг мощеной поверхности расположен газон, она гармонично впишется в общий ландшафт без резкого перехода от травянистого покрова к камню.

В регулярных садах классического типа мощеные поверхности отделяют бордюрами, а по окончании мощения отделывают другим способом:

• на поверхность мощеной площадки высыпают мелкий песок;
• жесткой щеткой или веником его загоняют в швы между камнями;
• поливают дорожку, уплотняя песок;
• повторяют процесс, пока зазоры не заполнятся.

При окончательной отделке мощеной дорожки на бетонном фундаменте можно применять и заполнение швов жидким раствором цемента с песком. Его аккуратно втирают шпателем между плитами, как при кладке кафеля. После высыхания придется повторить обработку плит жесткой щеткой, чтобы снять остатки раствора. В заключение поверхность мощеной площадки промывают водой из шланга.

Техника кладки

Такую работу всегда выполняют пошагово. Подготавливают инструменты и материалы, которые всегда находятся под рукой. Правильно класть тротуарную плитку на бетон необходимо следующим образом:

1. Предварительно отделяют предполагаемые участки для мощения: по периметру ставят колья и натягивают на них нитку. Желательно эти границы просыпать известью, тогда их будет лучше видно.
2. Подготавливают грунт: снимают слой плодородной почвы под плитку, поребрики и бордюры. Глубина ямы зависит от высоты оградительного изделия, однако учитывают параметры траншеи для водоотлива, который располагается выше газона и ниже покрытия.
3. Устанавливают поребрики и бордюры. От края до конца канавы ставят колья, сильно натягивают шнур и задают определенный наклон. Для ливневой системы предусматривают отдельную выкопанную траншею вплотную к бордюрам. Бетонную стяжку или ЖБ плиты монтируют на песчано-щебневую подушку. Последние изделия закрепляют раствором.
4. Перед заливкой цементного основания на сухую утрамбованную прослойку надо положить геотекстиль, тогда растения прорастать не будут. Толщина подушки составляет 10—15 см.
5. Нередко начинающие строители сначала создают покрытие из бетона, а потом устанавливают бордюры. Этого не стоит делать, ведь оградительные конструкции послужат опалубкой, поэтому не придется делать щитки и усложнять процесс работы. Изделия фиксируют между собой цементным раствором.
6. Заливают смесь после высыхания установленных поребриков. Если по площадке не будет перемещаться тяжелая техника, то делают легкую армирующую сетку, а для усиления монолитной плиты создают решетку из арматуры в 2 яруса. Под армирующую конструкцию подкладывают металлические уголки. Каркас располагают посередине будущей железобетонной плиты.
7. Большие участки практически невозможно залить раствором за один день, поэтому площадь делят на зоны, а на их границах монтируют доски на толщину стяжки. Получатся крупногабаритные плиты. Между ними заделывают швы битумной мастикой.
8. После изготовления железобетонного основания должно пройти 4 дня, после чего на застывшую поверхность укладывают тротуарную плитку. Если владелец обустраивает этим стройматериалом подъезд для грузовых машин, то брусчатку нужно прикреплять на клей или цемент.
9. Изделия режут циркулярной пилой или болгаркой. Монтируют плитку от одного края бордюра к другому. Швы заполняют клеем. В процессе работы мастера контролируют плоскость уровнем или правилом.

По сделанному тротуарному покрытию нельзя ходить как минимум 4 дня. После окончания этого срока поверхность выметают от мусора и промывают водой.

как клеить, класть без бетонного основания, на сухую смесь, песок, землю, пошаговая инструкция, фото, видео

Если вместо дорогостоящего трудоемкого строительства капитальных бетонных дорожек в саду, вы своими руками вымостите аккуратные тропинки из пластушки, то не только сэкономите время и деньги, а и придадите ландшафту участка гармоничный природный вид. В отличие от бетона, кирпича и керамической плитки, пластушка – это материал натурального происхождения, который лучше всего впишется в садовый пейзаж, а дорожки из него будут выглядеть так естественно, словно украшали ваш сад с момента его закладки.

Варианты укладки пластушки

Для подчеркивания естественной красоты ландшафта во дворе используют пластушку. Материал представляет собой плитку одинаковой толщины с разнообразной геометрией. Камень серо-зеленого цвета, может быть желтым или красноватым. Необработанная пластушка имеет стоимость ниже, чем отшлифованная.

Класть камни во дворе можно следующими способами:

1. Рядами. Пластушка во дворе укладывается «в разбежку». Зазоры между камнями заполняют с помощью щебенки или грунта. В промежутках можно посеять семена травы.
2. Материал выкладывают чешуйчато-дуговидными или сегментно-дуговидными рисунками. Чтобы двор выглядел симпатично, важно следить, чтобы получались полноценные картинки на поверхности при укладке.
3. Произвольное расположение камней во дворе. Для получения красивого покрытия, рекомендуют пригласить профессионалов, которые специализируются на мощении дворов пластушкой.

В состав пластушки входит песчаник, кварцит, доломит, сланец, шунгит. Для укладки рекомендуют выбирать камни с толщиной 3 – 5 см.

Подготовка бетонного основания

Поскольку пластушку своими руками укладывают на клей для плитки, то требуется наличие надежного твердого основания, которое делают в этом случае из бетона. Его толщина составляет 7-10 см и зависит от толщины пластушки, поверхность которой должна в итоге лежать выше уровня земли на 3-5 см. Армирование такого слоя для пешеходной дорожки не обязательно.

Бетонная смесь приготавливается на основе цемента ПЦ400 с таким соотношением компонентов, чтобы получить бетон марки М250. После заливки раствор должен застывать не менее 72 часа.

Какие инструменты и материалы потребуются

Чтобы правильно класть пластушку во дворе, необходимо иметь такие инструменты:

• болгарку;
• резиновый молоточек;
• правило;
• несколько лопат;
• шнуры и колья;
• уровень;
• шпатели.

Из материалов понадобится сам камень – пластушка, цемент с песком и клей.

Укладкой пластушки во дворе частного дома (на фото) можно украсить и облагородить территорию

Подчеркнуть натуральность камня поможет зелень, выращенная в форме бордюр

Каменная кладка убережет двор от грязи

С помощью пластушки можно оборудовать террасу, место для отдыха, стоянку для автомобиля

Швы между камнями можно залить цементом или оставить свободными

Вывод

Пластушка – это оригинальный, натуральный отделочный материал. Она долговечная, хорошо смотрится, сочетается с любой отделкой. При соблюдении технологии фасад будет служить десятилетиями, не нуждаясь в обновлении и реставрации.

Секретами технологии делятся форумчане в теме натуральный камень на фасаде, а облицовка дагестанским камнем сейчас – на пике популярности. Для приверженцев сайдинга – видео об особенностях выбора и монтажа.

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю

Как укладывать пластушку на землю

Если для выкладки во дворе тропинок толщина пластушки от 5 до 7 см, то можно обойтись без бетонного основания. В таком случае укладку материала выполняют на землю, гравий или песок.

Вначале следует подобрать толстый камень нужного размера. Тропинка должна быть немного выше, чем уровень почвы, чтобы дождевой воде было куда уходить.

Дорожку из пластушки без бетонного основания выстраивают следующим образом:

1. Вначале выполняют разметку с помощью колышков, веревки и рулетки.
2. Затем роют траншею глубиной 25 – 30 см по отмеченным границам.
3. Монтируют оградку или бордюр вдоль дорожек.
4. Землю в дренажной траншее засыпают гравием толщиной 15 см.
5. Вручную утрамбовывают.
6. Сверху также укладывают слой песка 10 см.
7. Уплотняют песочную подушку.
8. Сверху выкладывают камни. Уплотняют их в почву резиновой киянкой.

В конце строительных работ уровнем проверяют правильность укладки камня. Обнаруженные неровности, скосы или нарушенную геометрию устраняют. В конце результат закрепляют, засыпая швы между элементами кладки мелким гравием и песком.

Создание дренажной системы участка

Дренажная система участка призвана понизить уровень грунтовых вод во дворе и способствует полноценной отводке поверхностных. Для создания поверхностного дренажа используются чаще всего пластиковые системы, которые можно приобрести во многих строительных магазинах. Их следует устанавливать на участке так, как описано в инструкции, прилагающейся к комплекту.

Благодаря дренажной системе участка излишки влаги из грунта поступают в трубы через отверстия и затем отводятся в специальные колодцы.

Обычно для установки поверхностного дренажа на участке роют канавки, днища которых засыпают песком и, на выбор, колотым кирпичом, гранитным щебнем или бутовым камнем. После укладки специальных дренажных труб, канавки засыпают песком и щебнем, закрывают дерном и все это уже засыпают землей.

Глубинный дренаж справляется со снижением уровня грунтовых вод. Для его установки обычно выкапывают глубокие траншеи, в которые помещают дренажные трубы. После этого их также закапывают, как было описано выше. Поверхностные и грунтовые воды обычно направляют через трубы к точке сбора воды. Чаще всего ею оказывается колодец, который располагается в самой низкой точке участка.

Дренажная труба, как правило, представляет собой пластиковую трубу с множеством отверстий, диаметр которых может быть в пределах от 1,5 до 5 миллиметров. В нее собираются поверхностные или грунтовые воды. Колодец можно использовать пластиковый. Такая конструкция стоит совсем не дорого, зато способна обеспечить на долгие годы полноценный дренаж всего участка, выложенного диким камнем.

Как укладывать камень пластушку во дворе на песок

Если камни имеют толщину не более 3 см, укладку пластушки на сухую смесь выполняют немного другим способом:

1. На первом этапе происходит подготовка площадки с помощью снятия верхнего слоя почвы. Если во двор будут заезжать тяжелые автомобили, глубина траншеи должна быть около 50 см, при этом 30 см засыпают песком.
2. При стабильном грунте роют траншею глубиной 30 см, и заполняют ее песком. Каждый слой по 5 см обязательно поливают водой и утрамбовывают.
3. Чтобы вода быстро уходила с дорожек во дворе, важно между слоями песка использовать гравий. Его нужно насыпать на водонепроницаемый геотекстиль.
4. Сверху песка размещают камни, делая зазор между ними около 3 мм. Промежутки между пластушкой, выложенной во дворе, заполняют сухой смесью, поливают и утрамбовывают.

Совет! Геотекстиль под гравием и песком при укладке тропинок во дворе предупреждает прорастание сорняков.

Как укладывать и клеить пластушку на бетон

Садовые дорожки из пластушки своими руками можно выложить на бетон. Технология укладки каменных дорожек во дворе следующая:

1. На листе рисуют чертеж будущих тропинок.
2. В начале и конце дорожек, с двух сторон, вбивают колья и натягивают шнур. Таким образом, получается ориентир для работы.
3. Внутри помеченной территории выкапывают траншею глубиной до 35 см. Дно засыпают щебнем и песком и хорошо утрамбовывают.
4. Сверху заливают бетонный раствор и дают ему застыть в течение трех дней.
5. Перед укладкой натуральный камень очищают от песка и мусора, просушивают. В некоторых местах строительный материал обрабатывают болгаркой, чтобы его можно плотно разместить при укладке дорожек во дворе.
6. После полного высыхания цемента, материал выкладывают на подготовленное основание без применения клея. Начинают работы с центра дорожки. В центре кладут самый большой камень, затем под него подгоняют остальные элементы.
7. Клей, предназначенный для укладки камней во дворе, разводят водой до нужной консистенции, затем смешивают с цементом и песком.
8. Клеевой раствор наносят равномерно на материал, который слегка втискивают в почву. Вышедший наружу клей, убирают шпателем.
9. Чтобы соседние камни плотнее ложились друг к другу, при укладке их постукивают резиновым молотком.

После окончания процедуры облицовки пластушкой дорожек во дворе, им дают просохнуть в течение двух дней, чтобы клей хорошо схватился. Спустя время дорожки можно помыть или обработать специальными средствами.

Совет! При сухой выкладке камней рекомендуют нумеровать их, чтобы не запутаться, где какой элемент должен быть расположен. Нумерацию лучше писать вместе с номером соседней плитки, с которой будет состыковываться камень: например, 5/6 или 3/7.

Оценить дорожки, уложенные из пластушки можно на видео.

Чем покрыть пластушку после укладки

После того, как двор выложили пластушкой, натуральный камень желательно обработать пропиткой. Защита подчеркнет природный окрас и структуру материала, а также предупредит отрицательное влияние воды, грязи.

Натуральный камень можно защитить:

• пропиткой, не меняющий вид материала или выделяющей цвет;
• лаком, придающим матовость или блеск;
• моющим составом, убирающим грязь и жирные пятна;
• специальным клеем, полиролью.

Защищенные от грязи, пятен и других дефектов тропинки из пластушки смогут прослужить длительное время. Они не боятся влаги, нагрузок, износа.

Завершающий этап

После того как дорожки сделаны, нужно дать им подсохнуть. Перед тем как вы начнете по ним ходить, должно пройти 1-2 суток. На следующий день готовую дорожку можно вымыть. Не стоит переживать, что из-за попадания воды клей не высохнет. Этого не произойдет. Через пару дней между камнями образуется ложбинка, и плитки песочника потемнеют. Добиться «мокрого» эффекта можно, покрыв поверхность дороги полиуретановым лаком. В завершение полученный тротуар оформляется бордюрами и поребриками из оставшегося материала. Не стоит делать их очень высокими, оптимальный размер — 4 см.

Как сделать клумбу из пластушки своими руками

Перед тем как сделать каменную клумбу, важно вначале разметить территорию. Если цветник планируется простой формы (в виде квадрата или прямоугольника), разбивку делают сразу на земле. Более сложную конфигурацию чертят на листе, и только потом план переносят на почву. Границы отмечают кольями и веревкой или песком.

Технология укладки пластушки для клумбы:

1. Для цветника выбирают крупные, устойчивые камни. Снимают мох, налет, грязь. Материал хорошо моют.
2. По периметру клумбы снимают верхний слой грунта и утрамбовывают ров. Канаву наполовину заполняют песком и в несколько рядов выкладывают пластушку. При укладке валунов важно чтобы следить за тем, чтобы они надежно соприкасались друг с другом.

Если планируют сделать высокое ограждение из пластушки вокруг клумбы, камни между собой сцепляют с помощью цементного раствора.

Совет! Выполнять очистку элементов с помощью химических средств нужно вдали от будущей клумбы, чтобы химикаты не попали в грунт. После очищения валуны промывают под проточной водой.

Способы выкладки камня на раствор при сооружении ограждения клумбы во дворе:

1. Швы и пустые места заполняют с двух сторон цементным составом. Кладка получится прочной.
2. При втором способе, раствор заполняет только пустоты внутри кладки. Лицевую сторону не трогают. При таком методе вода будет попадать в щели, из-за чего ограждение клумбы может быстро разрушиться.

Совет! Камни при постоянном прикасании к земле пачкаются и выглядят не очень привлекательно. Загрязнения можно предупредить, обработав материал гидрофобной пропиткой. Также такое средство сможет гармонично подчеркнуть текстуру пластушки.

Защита

Песчаник после укладки необходимо обработать защитным средством. Это может быть блестящий или глянцевый лак, пропитка для камня или гидрофобизатор. Обработанный камень становится влагостойким, не покроется грибком или плесенью, загрязнения будет легко смыть. Да и получаемый эффект «мокрого камня» значительно повышает декоративность.

Bosy047Участник FORUMHOUSE

Решил посмотреть, как будет выглядеть. Одну половину смочил водой, вторую оставил сухой. Сомнений не осталось: через недельку, как подсохнет, все обработаю гидрофобизатором.

Рекомендации и частые ошибки

Чтобы избежать ошибок при укладке камней во дворе, необходимо прислушаться к следующим советам и предостережениям опытных строителей:

1. Чтобы сэкономить деньги, важно правильно рассчитать нужное количество материала для выкладки дорожек во дворе.
2. При выборе камня, важно учесть характер и интенсивность эксплуатации тропинок. Для покрытий, по которым будут ездить автомобили, лучше покупать плиты толщиной 6 см. Для пешеходных дорожек подойдут плиты толщиной 3 см.
3. Важно также правильно сделать основание под дорожку. Перед мощением камней слишком мягкую землю рекомендуют засыпать щебнем и песком.
4. Пластушку следует выкладывать вперемешку с белым цементом.
5. Пустоты заполняют цементым составом. Это необходимо для прочности тропинки.
6. При покупке важно смотреть на качество камня.
7. При укладке, выступивший клей важно сразу убирать шпателем, чтобы после высыхания он не исказил внешнюю красоту вымощенной дорожки.
8. Чтобы сохранить время при подборе камней для выкладки тропинок во дворе, важно их нумеровать. Пронумерованные элементы быстро смазывают клеем и крепят к основанию. Таким образом процесс мощения происходит намного быстрее.
9. К земле рекомендуют сначала прижимать ту сторону камня, которая соседствует с уже уложенным элементом.
10. При мощении важно следить за тем, чтобы все пластушки располагались на одном уровне. Толщину можно подогнать с помощью клея. Его выкладывают на камень мастерком. При этом смотрят, чтобы не было пузырьков воздуха.

Края вымощенных дорожек из пластушки во дворе можно оформить бордюрами. Камни выкладывают по периметру тропинок и выравнивают под нужную форму болгаркой. Для придания камням аккуратности, их покрывают полиуретановым лаком или другим средством.

Закладка основания садовой дорожки

Прежде чем приступить к установке садовой дорожки, нужно определиться с ее формой и местом расположения на участке. Прямые классические дорожки из пластушки придадут ландшафтному дизайну сада строгости. Прямыми дорожками, пересеченными между собой, можно разбить земельный участок (или сад) на несколько зон. Извилистые дорожки выглядят более интересно, чем прямые, и подходят практически для любых стилей ландшафтного дизайна. Для того чтобы сделать садовую дорожку крепкой и долговечной, нужно будет уложить под нее прочное основание.

Прайс лист на облицовочные работы.

Прайс лист 2021

Строительство и ремонт.

На этой странице вы можете узнать стоимость следующих видов ремонтно-отделочных работ:

1. Облицовка стен керамической плиткой;
2. Укладка орнамента из керамической плитки;
3. Облицовка стен искусственным камнем;
4. Укладка керамической плитки на пол;
5. Укладка пластушки;
6. Подготовительные работы.

Смотреть прайс листы на другие строительные и ремонтно-отделочные работы Прайс лист на ремонтно-отделочные работы.

В прайсе указаны цены на основные виды облицовочных работ. Облицовка стен плиткой и камнем, укладка камня, керамогранита и плитки на пол. При увеличении объемов действует скидка до 20%.

Укладка керамической плитки, камя и ряд других облицовочных работ, один из самых дорогостоящих видов ремонтно отделочных работ. Связано это с тем что, работа плиточника связана с большой материальной ответственностью и требует высокого профессионализма.

В большинстве случаев перед облицовкой стен плиткой необходимо выполнить их оштукатуривание цементно-песчаным раствором по маякам, см. Прайс лист на штукатурные работы.

В прайсе указаны цены на услуги высококвалифицированных мастеров по укладке керамической плитки и другим облицовочным работам.

Прайс лист на облицовочные работу.

Наименование работ.	Стоимость работ за единицу.
Прайс на услуги плиточника.
Укладка плитки керамической	700 р/м2
Укладка плитки керамической по диагонали	750 р/м2
Укладка плитки керамической размера менее 20х20	750 р/м2
Укладка плитки керамической размера менее 15х15 см	850 р/м2
Укладка орнамента из плитки кв.метр	от 1200 р/м2
Укладка мозаики без выраженного подбора рисунка	1000 р/м2
Укладка керамогранита (600 на 600)	750 р/м2
Укладка пластушки на ровное бетонное основание (на клей или раствор с клеем)	600 р/м2
Укладка пластушки на прочное но не ровное основание (на толстый слой цементно-песчаного раствора)	800 — 1500 р/м2
Укладка пластушки с подготовительными работами	1000 — 2000 р/м2
Затирка межплиточных швов	100 р/м2
Затирка межплиточных швов входит в стоимость облицовочных работ.
Облицовка стен искусственным камнем(малый размер)	950 р/м2
Облицовка стен искусственным камнем правильной геометрической формы(большой размер)	1000 р/м2
Укладка керамической плитки на пол	650 р/м2
Укладка керамической плитки на пол со сложным рисунком	900 р/м2
Резка напольной керамической плитки по лекалам	600 р. п/м
Обработка торцов напольной плитки под 45 гр.	600 р. п/м
Укладка (монтаж) керамического плинтуса	250 р. п/м
Облицовка ступеней керамической плиткой	1000 р. п/м
Монтаж керамического плинтуса	200 р. п/м
Укладка керамических бордюров на стены	200 р. п/м
Установка уголков типа генезис	60 р. п/м
Сверление отверстий в плитке до d 64 мм.	100 р. шт.

12.04.2021

Мощение дорожек участка, цена в Москве

В случае, когда бордюр является частью дизайна мощения, следует обеспечить возможность свободного стока воды с поверхности садовой дорожки. Применение бордюра может быть оправдано в случае, когда нежелательно устройство бетонного основания под мощение природным камнем или тротуарной плитки. Тротуарная плитка является единственным материалом для мощения, который может быть представлен в любой цветовой гамме. Не нужно бояться экспериментировать с материалами для мощения дорожек. Плитняк из натурального камня самый пластичный материал для мощения дорожек. Из него хорошо удаются дорожки со сложным рисунком прокладки на местности. В сыром подлеске швы мощения часто покрываются мхом и злаковыми травами, что вносит нотку романтизма в сложившуюя картину.

Так красочно один из крупнейших натуралистов рубежа XIX-XX веков описывал красно-желтые и красные ферраллитные почвы тропических стран. Способность этих почв быстро впитывать в себя обилие воды, обусловлена свойствами подстилающей породы — латеритами. Латериты — это мощная кора разрушенных горных пород красного цвета. В данном случае подстилающая порода представляет собой дренирующий слой, быстро отводящий воду с поверхности почвы. К сожалению, почвы Нечерноземья характеризуются иными свойствами материнской породы, поэтому при отсутствии искусственного или естественного водостока небольшой ливень приводит к образованию луж даже на дорогах с твердым покрытием. По этой причине закладка сада должна проводиться, прежде всего, с выбора мест под садовые дорожки и площадки, которые позволят передвигаться по участку без опаски увязнуть и в самый продолжительный дождь. На этом этапе необходимо продумать направление, расположение садовых дорожек и площадок на участке. Как известно, человек не любит извилин и всегда выбирает прямой путь к месту назначения. По этой причине бесполезно бороться с вытаптыванием газонов устройством ограждений, проще проложить садовые дорожки. При строительстве жилых комплексов в странах Восточной Европы использовался простой метод определения мест под мощение тротуарной плиткой — строительная площадка разравнивалась и окультуривалась, высаживались деревья и кустарники, разбивались клумбы, но укладка брусчатки не производилась. Протаптывать тропинки предполагалось самими жильцами жилого комплекса. После того как была сформирована основная тропиночная сеть, приезжала бригада строителей и проводила подготовку основания и мощение тротуарной плиткой. Конечно, владельцу сада нет необходимости самостоятельно отбивать направления под будущие садовые дорожки, достаточно предусмотреть пути к важным объектам на участке и гармонично увязать их с извилистой сетью прогулочных дорожек. Садовых дорожек на участке требуется много — это необходимо для облегчения ухода за садом, устройства зон личного отдыха, возможности вечерней прогулки по владению, легкого доступа к любым объектам на участке в любой сезон года. Как правило, площадь под садовые дорожки и площадки составляет 15-20% площади участка. Существующие нормы предусматривают ширину главных дорожек (парадный вход) от 1200 до 2000 мм., а второстепенных (прогулочные, функциональные) от 400 до 800 мм. Стандартная ширина садовых дорожек на участке, позволяющая свободно разминуться двум идущим навстречу людям, составляет 700 мм. Перед устройством садовых дорожек и площадок необходимо провести значительные земляные работы. Зачем они нужны? Дело в том, что мощение — это не только самая декоративная и заметная часть. Мощение имеет мощное основание. К дренирующему основанию нужно добавить толщину сухой смеси и самого материала для мощения. Таким образом, необходимо вырыть корытообразные траншеи под садовые дорожки и площадки, согласно рассчитанной толщине. Объем земляных работ уменьшается в случае подсыпки плодородного слоя для устройства газона. Иногда владелец сада желает установить бордюры, в этом случае к глубине траншей добавляется высота части бордюра, возвышающаяся над поверхностью дорожки или площадки. На наш взгляд бордюры снижают декоративный эффект от мощения и задерживают ливневые осадки на поверхности садовых дорожек, так как не позволяют воде просочиться в почву. Однако в любом случае надо добиться того, чтобы плоскость садовой дорожки находилась вровень с поверхностью газона. При хорошем дренировании участка вода, собирающаяся при ливнях, не будет застаиваться ни на самих дорожках, ни на граничащем газоне. Дренирующее основание садовой дорожки или площадки — это самая важная часть мощения, обеспечивающая отвод избыточной воды в нижние слои почвы. Особое значение дренирование приобретает на тяжелых глинистых почвах, слабо пропускающих воду. Такие почвы осенью насыщены водой, замерзание которой зимой приводит к значительному расширению объема грунта — процесс, который называется пучением. Пучение грунта может приводить к повреждению мощения, что выражается в образовании вздутий на дорожках и площадках, под которыми находятся линзы льда. Другой аспект заключается в том, что основание мощения должно быть стабильным, иными словами мощение из камня или тротуарной плитки не должны со временем продавливаться, проседать в грунт. Чем выше нагрузка на мощение, тем толще должен быть слой основания. Как правило, для пешеходных садовых дорожек достаточно основания толщиной 10 см., а для проезда легковых машин необходимо уже предусмотреть основание не менее 30 см. Основание обычно составляется из 9 частей гравия и одной части песка, хотя могут существовать вариации для разных типов подстилающих пород. Полезное изобретение — это нетканые материалы типа геотекстиля, марки которых различаются по прочности на разрыв. Геотекстиль был разработан в первую очередь для дорожного строительства в северных регионах, где нестабильность грунтов является одной из основных проблем. Эффект действия геотекстиля заключается в том, что с одной стороны, обладая фильтрующими свойствами, он предупреждает проседание основания в грунт, а с другой обеспечивает дополнительную устойчивость дорожного полотна к деформации за счет своих прочностных характеристик. Использование геотекстиля является обязательным условием при устройстве мощения. В противном случае необходимо увеличивать мощность дренирующего слоя против указанных ранее значений в 1,5-2 раза и предусматривать укладку основания по типу слоеного пирога. Значение бордюров заключается в том, что они позволяют сохранить дорожное покрытие, удерживают профиль мощения в заданных пределах и предотвращают сток избыточной влаги на соседние зоны. Значение бордюров для автомагистралей, оборудованных системой водостоков трудно переоценить, но использование их для узких садовых дорожек частных владений вызывает только удивление. Несколько лет назад, когда мощение из тротуарной плитки было внове для владельцев участков, использовалась технология укладки брусчатки или мощения камнем на песок с заполнением швов сеяным сухим песком. Бордюры в этой ситуации предупреждали «расползание» материала мощения. Однако, вода, просачивавшаяся в швы между брусчаткой, в морозы приводила к пучению садовых дорожек и изменению профиля мощения. В настоящее время брусчатку предпочитают укладывать на цементно-песчаную сухую смесь с заполнением ею же и межплиточных швов. При застывании цементно-песчаная смесь приобретает водонепроницаемые свойства, поэтому в случае установки бордюров необходимо предусмотреть систему линейного дренажа вдоль дорожного полотна. В случае устройства мощения без бордюров роль фиксаторов берут на себя крайние плитки, которые укладываются на цементный раствор. Существует несколько видов материалов для мощения дорожек, из которых наиболее известными являются брусчатка, плитняк и тротуарная плитка разнообразной формы и окраски. Материалом для производства брусчатки являются гранит, габбро, базальт и диабаз — магматические породы, характеризующиеся чрезвычайной высокой прочностью. Цветовая гамма гранита варьирует от светло-серой до темно-красной, габбро от серой до черной расцветки. Базальт выделяется насыщенным черным цветом, в то время как диабаз — зеленоватым. Используя столь богатую цветовую гамму, можно выложить любой рисунок на поверхности брусчатой мостовой. Брусчатка выпускается несколькими заводами в виде прямоугольников стандартных типоразмеров — 100*100*100 мм., 100*100*50 мм., 80*80*80, 70*70*70 и т.д. Существуют колотая и пиленая брусчатка, при укладке первой образуются заметные швы, заполняемые сухой смесью. Пиленая брусчатка укладывается с оставлением малозаметных швов. Выбор типа брусчатки зависит только от предпочтений владельца сада. Высокая стоимость материала восполняется той загадочной атмосферой древности, которая никого не может оставить равнодушным. Единственное пожелание — при покупке брусчатки нужно поинтересоваться сертификацией продукта по радиационной безопасности, так как магматические породы имеют естественный радиационный фон, значение которого может превышать установленное гигиеническими нормативами. Менее долговечным, но более экономичным является мощение природным камнем — доломита, известняка и песчаника. Как правило, используют недорогой материал из песчаника, который разнообразен по окраске и текстуре. В продаже предлагают плитняк с толщиной пластушки от 5 до 60 мм. Из них для мощения садовых дорожек годятся только пластушки толщиной не менее 40 мм. — это будет залогом долгой службы мощения. При мощении камнем желательно использовать пластины плитняка неправильной формы размером 350-500 мм., оставляя зазоры между ними не более 5 мм. Это позволит создать оригинальный рисунок, за который столь ценится этот материал. Мощение из клинкерного кирпича является самым недорогим способом устройства дорожек с твердым покрытием. Усовершенствованные технологии изготовления тротуарной плитки, позволяют получать материал, выдерживающий до 350 циклов замораживания-оттаивания. В настоящее время используются две технологии получения материала для мощения — вибропрессование и вибролитье. Вибропрессованная тротуарная плитка получается в ходе единого технологического процесса, включающего вибрацию, прессование и выдерживание в паровой камере в течение 48 часов. Стоимость производства вибропресованной плитки обходится дешевле вибролитья, так как плитка может использоваться при мощении уже через 24 часа после вылежки. Однако получаемая тротуарная плитка характеризуется меньшими прочностными характеристиками — до 200 циклов замораживания-оттаивания, большей истираемостью, большим водопоглощением, меньшей прочностью на сжатие и изгиб по сравнению с плитками, изготовленными по методу вибролитья. Вибролитая тротуарная плитка может применяться в зонах, подвергающихся высоким механическим нагрузкам. Повышенная прочность и долговечность достигается за счет использования в качестве заполнителя гранитной крошки, а также пластификаторов. Важную роль играет способ изготовления тротуарной плитки, в ходе которого идет созревание изделий почти в течение месяца. Сложная технология получения материала обуславливает относительно высокую стоимость материала, однако это тот случай, когда вложения в качество оправданны. При укладке брусчатки и мощении тротуарной плиткой или камнем необходимо выдерживать небольшой уклон в поперечном профиле дорожки. Это позволит обеспечить активный сток воды с выпуклой поверхности. Уклон в 20-30 мм. на погонный метр ширины дорожки (отсчитывая от ее продольной оси) обеспечивается за счет устройства основания соответствующей формы или в процессе укладки брусчатки на сухую смесь. Естественно, что установка бордюров в этом случае не производится, так как они будут препятствовать стоку избыточной воды. Как уже упоминалось ранее, фиксация дорожного полотна обеспечивается за счет крайних плиток, укладываемых на цементный раствор. Края садовых дорожек желательно устраивать вровень или даже чуть ниже уровня почвы, так как взрыхленная в процессе обработки земля проседает в течение длительного времени, несмотря на предварительное укатывание в процессе подготовки к посеву. Не стоит также опасаться и возможного загрязнения поверхности садовой дорожки плодородным грунтом, так как со временем газон образует мощную дернину, прочно связывающую частицы почвы.

Такая дорожка скатертью не бывает

Ну, забор, конечно, это лихо — он золотой получится, а вот дорожку в самый раз. Если у вас под рукой нет мощной морены (это гряда камней, принесенных в нашу местность еще наступавшими ледниками тысячи лет назад), то, конечно, без трат не обойтись.

Выбор камня

В былые времена камни-дикари лежали во Владимирской области по обочинам полей: кроме досады, они у землепашцев ничего не вызывали. Сейчас такого добра не найдешь — растащили. По загородным домам, как декоративный элемент. А покупать дорого. Тонна «дикаря» у организации стоит в районе 7-11 тысяч (это обычные породы, не диабаз, златолит, змеевик и тому подобное). У частника можно найти дешевле, но там, скорее всего, минимальная планка «заряжена» тонн на десять.

А так, «ЗиЛ» берет 4,5 тонны, «КамАЗ» — до 12, вот и посчитайте, сколько одна машинка выйдет. Да и, скажем, пускать такой камень на строительство дорожки — штука нецелесообразная. Красиво — да, долговечно — да, но подобрать валуны-булыжники с более или менее ровными гранями проблематично, а резать их болгаркой (если это не известняк) — морока. Вот на альпийскую горку — как раз годится.

На дорожки же практичнее покупать природный, но обработанный материал, например, песчаник-пластушку или пиленый камень. Пластушка — это плоский камень, по сути, представляющий собой прессованный кварцевый песок с добавками горных пород и известняка. Довольно прочный, во всяком случае, на дорожку пойдет (еще им любят выкладывать цоколи зданий — красиво получается). Плюс богатая цветовая гамма — от светло-желтых и серо-зеленых до вишневых тонов. Еще достоинство -плоские грани, обрабатывать не надо. И последняя выгода — разная «нарезка» пластушки и пиленого камня: форма может быть относительно квадратная, а может быть «лапшой», то есть вытянутая. Так что при кладке можно создать некое разнообразие.

Продается этот материал обычно кубометрами. Цена за куб в среднем 7,5 тысячи, точнее сказать трудно: расценки зависят от поставщика, вида камня, даже цвета.

Три способа

Теперь мощение. Есть три основных варианта исполнения дорожек: укладка камня на песок, мощение дорожки по гравийной подушке или облицовка бетонного основания.

Укладка на песок — самый простой способ. Но в этом случае нужно использовать толстый плитняк (5-8 см) крупных размеров. В грунте устраивается ложе под будущую дорожку глубиной на 5 см больше толщины используемого камня. На дно необходимо насыпать слой песка толщиной 5 см, тщательно его выровнять, пролить водой и утрамбовать. Камни надо уложить встык друг к другу. Толщина швов — 1-2 см. Швы доверху засыпаются песком и проливаются водой. Собственно, все.

Если бы не одно «но». Этот способ не годится в случае с глинистой почвой, склонной к пучению. После заморозков из-за водяных линз дорожка на такой почве вполне может «расползтись». И выход — укладка на гравий, что повлечет дополнительные труды и расходы. Во-первых, глубина ложа для гравийной подушки делается на 20-30 см больше, чем толщина камня (кстати, толщину в этом случае можно уменьшить до 30-40 мм). На дно засыпается слой песка, сверху — щебень (гравий) в равных количествах. После трамбуем основание будущей дорожки, проливаем и снова трамбуем. А потом мостим.

Третий вариант — универсальный, его можно применить и для отмостки вокруг дома. Бетонное основание отливают в опалубке обычным образом, с армированием. Толщина бетонного основания — 15-20 см. Опять же необходимо устройство гравийной подушки: она, кроме смягчения сил пучения грунта, выполняет еще и функции дренажа. При бетоне камень — только облицовка, нагрузок на изгиб он не испытывает, поэтому толщина его может быть совсем скромной — 2-4 см.

Суровый метод

Есть вариант сердитый и дешевый. На любителя. Я оказался в числе таких. Речь об использовании бутового камня. В нашем регионе таковым можно разжиться на карьерах, где добывают известняк. Бутовый камень там идет двух фракций — 100-200 мм и 200-800 мм. Но это довольно условно, строгой калибровки нет. Заказав фракцию 200-800, я получил такие валуны, на которые посмотреть — и то оторопь берет. Зато цена… Двести пятьдесят целковых за тонну всего-навсего. «КамАЗ» — на 2,5 тысячи. Правда, пришлось отдельно платить за доставку, и эта песня вышла дороже, чем сам камень.

А затем нарезать известняк на «блины». Хорошо еще, что он мягок. Пластовал его так: небольшой надрез «болгаркой», затем — удар кувалдой. «Эх, ухнем!» — белая пыль, осколки в стороны. Захватывающая штука, что и говорить. Относительно небольшие камни капитулировали перед зубилом.

В общем, получился запас материала на дорожки, не очень удачные экземпляры сгодились на всяко-разно декоративное оформление сада.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
— Для того чтобы по дорожкам можно было возить садовую тачку, необходимо устраивать их шириной не менее 50 см;
— Если дорожки будут использованы для строительных нужд, необходимо их устраивать шириной не менее 70 см;
— Если на участке наблюдается заболоченность, можно сделать углубленные на 10-15 см поперечные желобки шириной в 2-3 см, которые будут отводить воду в сторону газона.

 

Натуральный камень в Минске.

 

Лучшее от природы в вашем ландшафте! +375 29 671-25-36    +375 17 326-52-21

Предлагаем природный обработанный камень песчаник в форме «пластушка» и «брусчатка» для мощения и отделки в широком ассортименте.

Где купить натуральный камень в Минске?

 

Брусчатка из песчаника (РФ)		Цена кв.м.
	Брусчатка колотая
	Брусчатка колотая галтованная
	Брусчатка пиленная
	Брусчатка пиленная галтованная
	Брусчатка пиленная красная

 

Натуральный камень — это прочный, долговечный, стильный материал для отделки и мощения. Он может успешно конкурировать с тротуарной плиткой по части красоты и многообразия рисунков. Природный камень устойчив к повышенной влажности, воздействию химических реагентов (нефтепродукты, масла и т.д.), не боится резких температурных перепадов, механических нагрузок.

Натуральный камень в ландшафтном дизайне

Натуральный камень очень популярен в ландшафтном дизайне, т.к. часто играет определяющую оформительскую и декоративную роль при составлении ландшафтных композиций. Материал, который преобладает в белорусских окрестностях, не всегда соответствует дизайнерским идеям при моделирования каменистых садов и горных склонов.  Поэтому почти всегда профессионалы включают в композиции камень пластушку.

 

В Беларуси в настоящее время достаточно компаний-поставщиков, которые обеспечивают ландшафтный рынок камнем различных фракций и пород в полном объеме. Ассортимента достаточно, чтобы легко подобрать материал нужного размера, цвета, фактуры: от разноцветной мраморной крошки до крупных скальных пород.

Популярность натурального камня в ландшафтном дизайне основана на таких его отличительных качествах как:

	великолепное сочетание с другими материалами;
	презентабельный внешний вид;
	универсальность для любого ландшафтного стиля;
	Экологическая безопасность.

Укладка натурального камня

Самые распространенные виды обработанного природного камня для мощения — это брусчатка и плитняк.  Брусчатка  из гранита чаще используется для городского благоустройства, по соотношению цена-качество она является наиболее удачным вариантом.

Плитняку из известняка отдается предпочтение на приусадебных участках. Плитняк (пластушка) – это плоский натуральный камень толщиной 3 см для пешеходных дорожек и 5 см для дорог под легковой транспорт (известняк, песчаник, сланец и др.). Он не имеет определенной геометрической формы. При выборе материала лучше отдавать предпочтение тому, который наиболее адаптирован к данным климатическим условиям. Поверхность плитняка обрабатывается различными способами, она бывает пиленая, полированная, лощеная и т.д.  

Самый распространенный способ устройства дорожек и тротуаров из пластушки – укладка каменных плит с помощью раствора (или специального клея) на бетонное основание. Для этого сначала на участке делают стяжку из бетона. Плиты сортируют по толщине и при необходимости моют. Затем приступают к «сухому» подбору: самый красивый экземпляр укладывают на самое видное место, затем подбирают к нему следующие, которые с минимальным зазором подгоняются друг к другу и укладываются на поверхность. Корректировать форму плит можно с помощью болгарки и специальных обрезных кругов. После этого разводят раствор или специальный клей, с помощью которого их крепят на основание, тщательно заполняя при этом все зазоры.

Существуют различные способы и технологии укладки натуральным камнем, которые будут зависеть от особенностей вашего участка, от структуры почвы, от природных свойств, толщины камня и пр. Какой из них более предпочтительный, определят наши специалисты, когда будут проводиться работы по благоустройству  на вашем участке.

  

Сочетание с другими материалами

Еще одним вариантом устройства дорожек на приусадебном участке – дорожки из гравия и гальки. Незатейливую гравийную дорожку можно превратить в целое произведение искусства, комбинируя при этом различные материалы (песчаник, морскую или мраморную гальку, брусчатку…). Большими камнями как бы «связывают» мелкие, чтобы они не расползались, не смещались при ходьбе. Они должны гармонично сочетаться, аккуратно вписываться в общий ландшафтный дизайн. В зависимости от нагрузки на такую дорожку и от особенностей ландшафта могут быть различные варианты укладки. Можно просто уложить каменные плиты на гравийное основание, а можно сделать бетонное основание под каждый камень, плотно засыпав оставшуюся площадь дорожки мелким гравием.

Художественное мощение

С помощью различных пород природного материала мелкой и средней фракции можно выполнять художественное мощение, если мастер имеет навыки художника и хорошо владеет технологией укладки.

Отмечают три основных приема художественной кладки натуральных камней:

• дуговая;
• рядная;
• произвольная.  

 

Укладка булыжника своими руками. Как правильно уложить булыжник на дорожки

Как сделать садовые дорожки из булыжника

С каждым годом всё больше закоренелых дачников осознают, что загородный участок может быть не только беспросветным полотном из множества овощных грядок, но и местом отдыха для души и тела. Даже обыкновенная дорожка из булыжника способна кардинально преобразить сад. Дача с аккуратными тротуарами и планировкой свидетельствует о трудолюбии её хозяина и о его вкусе.

Далеко не каждый владелец сада может позволить себе услуги специалиста, который в совершенстве владеет технологией укладки подобных тропинок. Но, немного ознакомившись с теорией, можно самостоятельно создать дорожки из булыжника своими руками по вкусу и финансовым возможностям.

Выбор материала

Наиболее демократичным и универсальным материалом для дорожек во дворе является натуральное сырье. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению со своими искусственными аналогами:

• Неоднородность форм, цвета и рисунка. Тропинка не будет выглядеть однообразно.
• Стойкость к механическим повреждениям и долгий срок службы. Камень не чувствителен к экстремальным перепадам температур и влажности.
• Текстура материала не разрушается под воздействием химических реакций.
• Экологичность.

Фигурные дорожки из булыжника

Как альтернативу уже готовым кускам камня, многие мастера выбирают бетон. Для мощения дорожки из булыжника на даче можно применять как готовые плиты из бетона, так и изготовить их своими силами. Для этого используются заготовки необходимой формы и размера, в которые заливается материал. Таким образом, можно самостоятельно создать неповторимый орнамент дорожки.

Не менее популярный выбор – плитняк. Это природный камень, который встречается в большом цветовом разнообразии: от серого до розового и красного. Чрезвычайно прочный, но податливый к обработке болгаркой плитняк, можно приобрести в любой строительной торговой точке. При выборе камня, нужно обращать внимание на то, что одна сторона его кусков должна быть максимально гладкой и плоской, это упростит процедуру обработки сырья.

Подготовительные работы

Мощение булыжником происходит в несколько этапов. И первый из них – определение схемы размещения будущих тропинок в саду. Зная главные пункты, к которым должны вести дорожки, хозяева могут проявить оригинальность в оформлении их изгибов. Как правило, тропа из камня соединяет клумбы и газоны, площадки и беседки во дворе, небольшие пруды или фонтаны, альпийские горки и т.д. Не рекомендуется допускать прямых углов при поворотах и пересечении дорожек, это смотрится слишком строго для дачного участка.

Схема расположения слоев при укладке садовой дорожки из камня

Минимальная ширина аллеи должна допускать свободное передвижение по ней садовой тележки. Её длина (в квадратных метрах) тщательно просчитывается перед покупкой сырья. Затем намеченный силуэт рисуется белилами на земле.

На подготовительном этапе мастер вырывает на месте будущей дорожки траншею. Глубина заготовки определяется в зависимости от размера камня, но составляет не менее 15 см. Ширина точно соответствует ширине тропинки.

Затем на дно траншеи засыпается слой щебня (не более 3 см). Следующий слой – мелкозернистый гравий, самый верхний – песок. Каждый слой нужно как следует утрамбовывать.

Укладка булыжника

Для того, что бы убедиться в том, что все камни для аллеи готовы к мощению и подобраны по размеру, их нужно предварительно сложить на земле по периметру подготовленного фундамента. Если все кусочки соответствуют друг другу, то их необходимо посильнее вдавить в песок с помощью резинового молотка.

После каждых проложенных двух метров камня, следует заполнять фиксирующим раствором швы между ним. Раствор для садовых дорожек из булыжника изготовляется самостоятельно из смеси песка и цемента в соотношении 1:3. Удобнее заполнять щели с помощью конуса из цементного пакета.

По завершению заделывания зазоров и высыхания раствора, садовые дорожки из булыжника готовы к использованию.

Несмотря на свою неприхотливость, аллеи из камня все же требуют минимального ухода. При правильной укладке и разумной эксплуатации, садовые дорожки станут изюминкой любого дачного участка.

Участок

Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.

Содержание:

Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.

А также обладает такими достоинствами, как:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• небольшой удельный вес;
• износоустойчивость;
• цветостойкость;
• долговечность;
• доступная стоимость.

К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.

Сфера применения дикого камня

В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.

Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:

• при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;

• при отделке лестниц, ступеней, бордюров;
• при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
• при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.

Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.

Укладка дикого камня

Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.

• Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.

• Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.

Все, что нужно знать о нагрузках

При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.

• Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
  1. для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
  2. подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
• При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
• Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
• Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
• Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.

Основные правила укладки дикого камня

• Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
• Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.

• Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
• Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
• На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.

Основные требования к различным материалам

• Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
• Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
• Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.

• Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.

Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.

Отделка диким камнем стен

• Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
• Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
• Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.

Дикий камень фото

• Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
• Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.

Укладка камня на горизонтальную поверхность

• В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
• Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
• Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
• На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.

Укладка камня «вразбежку» – садовая дорожка

• На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.

Укладка камня «на сухую» – прогулочная или велосипедная дорожка

• Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
• Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.

«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией

• Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
• Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.

Поставщики облицовочных камней

На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.

В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:

• «Искусство камня» – компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
• «Kamrock» – выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
• «WhiteHills» – за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.

Как сделать своими руками садовые дорожки ? из камня: плитняка, пластушки из песчаника и гальки

Садовая дорожка из природного камня – это серьезно. Однозначно, никакой другой материал не сочетает в себе одновременно столько надежности и натуральности. Вероятно, можно подобрать подходящую породу камня для любого ландшафта.

Однако на этом пути встречаются заметные проблемы со стоимостью материала и сложностью укладки. Преодолеть обозначенные препятствия возможно, выполнив работу своими руками из недорогого местного природного материала. Еще один способ удешевления — использование тонкого плоского камня в качестве покрытия.

Гармония камня на дорожках с отделкой дома

Выбираем камень для дорожек

Древние римляне, занимаясь строительством дорог, добывали камень из ближайшего карьера. У нас же есть возможность обратиться за выбором к своему вкусу и согласовать желание с требованиями ландшафта.

Брусчатка из гранита выдерживает танки

Мы все наблюдали, как тяжелая бронетехника движется по гранитной мостовой Красной площади, так что надежность покрытия вопросов не вызывает. Более того, гранит – удивительно красивый материал, цветовая гамма которого простирается от темно-красного до темно-серого. Его укладывают в виде елочки, косички, дугой или в шахматном порядке.

Самый дешевый вариант – дорожка из необработанного камня или булыжника. Колотый гранит несколько дороже, зато дорожка в саду получится ровной и эстетичной. Пиленая, или пилено–колотая брусчатка заметно дороже, но предоставляет самые широкие возможности по укладке камня. Гранит для дорожек часто используют в качестве бордюра или совместно с другими материалами.

Сланцевый плитняк – надежно и красиво

Камень, добытый из сланцевых плит, имеет разную толщину и разнообразные цвета. Плитняк может быть желтым и золотистым, серым и бордовым, фиолетовым и черным, зеленым и коричневым. Добытый в различных карьерах камень имеет индивидуальную структуру узора.

Плитняк достаточно устойчив к воздействию солнца, влаги и низких температур, обладает высокой механической прочностью. Достаточно острые выступы на поверхности камней могут нанести вред обуви, так что это обстоятельство следует учитывать при выборе покрытия.

Пластушка из песчаника — вполне себе недорого

Пластушка из песчаника применяется для строительства дорожек на даче достаточно часто. Благодаря небольшой толщине пластин, от одного до шести сантиметров, расход материала получается небольшим, соответственно стоимость мощения становится демократичной.

Рисунок и насыщенность цвета природного материала могут быть самыми разными. Наиболее часто пластушка имеет коричневый, светло-коричневый и бордовый цвет. Встречаются пласты синего и зеленого, белого и пепельного окраса.

Бутовый камень – доступный местный материал

Бутовый камень нельзя отнести к какой-то конкретной породе. В его составе может быть известняк, песчаник или доломит. Этот вид материала добывают в местных карьерах. Единственная конкретная характеристика бута — диаметр не более 0,5м.

Характеристики бутового камня напрямую связаны с его составом. В любом случае покрытие в саду из местного материала будет стоить недорого и прослужит долго. Для мощения необходимо подобрать камни, похожие по размеру. В таком случае соорудить тропинку будет проще.

Кругленькая галька – приличный вариант

Галька – это те же камни, только мелкие. Так что покрытие для дома и дачи из округлых камешков прослужит долго. Речная галька подходит для дорожек лучше, чем морская, как более шероховатая. Проще всего выполнить покрытие из гальки в виде насыпи. При этом мелкие камешки расползаются под ступнями. Для ослабления такого эффекта не следует укладывать слой покрытия толщиной более 70мм. Подробно о насыпных дорожках читайте в отдельной статье.

Настоящее произведение искусства можно создать своими руками из гальки, уложенной на цементный раствор в виде узора. Конечно, это потребует заметных стараний. Зато есть возможность реализоваться и получить красивую и надежную тропу, не прибегая к значительным затратам.

Задумав дорожку с определенным узором, его необходимо заранее изобразить на бумаге. Работа ускорится, если гальку предварительно рассортировать по цвету и размеру.

Из материалов, кроме гальки, потребуется щебень, песок и цемент. Следует запасти бордюр, если планируется его использование. Для работы подготовьте отрезок доски сечением примерно 30х120мм и длиной по ширине покрытия. Своими руками тропинку из гальки можно сделать по следующей схеме:

1. Размечаем дорожку с помощью шнура и колышков. Можно отметить траншею песком.
2. Выкапываем канавку для дренажа глубиной 20см.
3. Засыпаем слой песка толщиной 7см. Увлажняем его и трамбуем.
4. Устанавливаем бордюр или временную опалубку из досок, если бордюр не планируется.
5. Засыпаем слой щебня толщиной 7см и трамбуем.
6. Рядом с будущей тропинкой, на свободном пространстве выкладываем узор из гальки в соответствии с эскизом.
7. Заливаем часть основания длиной 1м раствором цемента и песка в соотношении 1:3. Раствор выкладываем ниже бордюра или опалубки на 1-2см и выравниваем по уровню.
8. Камешки вдавливают в мягкий раствор на треть высоты. Гальку последовательно перемещают из предварительной раскладки на покрытие. Круглые рисунки начинают выкладывать с центра. При использовании камешков разного размера, сначала устанавливают крупную гальку, а затем заполняют свободное пространство мелкими элементами.
9. Поверхность кладки выравнивают. Для этого на камешки кладут дощечку и простукивают молотком.
10. После укладки гальки на всю поверхность заготовленного раствора им заполняют следующий отрезок дорожки на такую длину, чтобы успеть выложить очередную партию камешков до застывания цемента.
11. В районах, где бывает отрицательная температура, необходимо предусмотреть температурные швы. С этой целью через каждые два погонных метра поперек дорожки можно проложить два слоя рулонной гидроизоляции.
12. Уложенную гальку накрываем полиэтиленом и даем раствору затвердеть.
13. Теперь готовят раствор консистенции жидкой сметаны и заливают им полотно дорожки для заполнения зазоров между камешками. Излишний раствор убирают щеткой.
14. Покрытие вновь накрывают полиэтиленом до полного застывания цемента.
15. Пользоваться тропинкой можно через одну — две недели.

Варианты узоров из гальки

Мощение по правилам дорожки из камня

Дорожки из тонких каменных пластин или пластушки следует укладывать на бетонное основание. Если покрытие обустраивается на площадке для автомобиля, бетон необходимо дополнительно армировать.

Камень толщиной более 5-7см на пешеходных дорожках можно укладывать на подушку из щебня и песка. В любом случае, покрытие следует обустраивать выше уровня грунта на 2см, чтобы обеспечить отвод воды с его поверхности. При строительстве дорожек из натурального камня потребуется следующий инструмент:

Укладка пластушки на бетонной основе

Дорожку из дикого камня можно сделать по следующей схеме:

1. Размечаем дорожку с помощью шнура и колышков.
2. Выкапываем канавку для дренажа глубиной 25см.
3. Устанавливаем бордюр, если он запланирован. Правила монтажа бордюра смотрите в отдельной статье.
4. Насыпаем слой щебня толщиной 15см и трамбуем.
5. Устанавливаем временную опалубку из досок, если бордюр не планируется.
6. Заливаем полотно дорожки раствором цемента и песка в соотношении 1:3 слоем в 10см и выравниваем по уровню.
7. Устройство дорожки из плитняка хорошо видно на приведенной схеме. В районах, где бывает отрицательная температура, необходимо предусмотреть температурные швы. С этой целью через каждые два погонных метра поперек дорожки можно проложить два слоя рулонной гидроизоляции, выступающей из раствора на толщину покрытия из камня.
8. Бетон накрываем полиэтиленом и даем раствору затвердеть в течение нескольких дней.
9. Рядом с будущей дорожкой, на свободном пространстве предварительно выкладываем пластины камня. Прилегающие к бордюру элементы подрезаем болгаркой.
10. Выкладываем камень на цементный раствор или плиточный клей, используя предварительную раскладку. Контролируем поверхность кладки уровнем и корректируем при необходимости.
11. Заполняем швы между камнями раствором.
12. Дорожку вновь накрываем полиэтиленом до полного застывания цемента. Пользоваться тропинкой можно через одну — две недели.

Заметим, что край дорожки можно оставить неровным и не подрезать камни. Однако это усложнит кошение газона, если таковой соседствует с покрытием.

Как следует из фото, зачастую ландшафт не требует применения дорожек, имеющих сплошное покрытие. При редком использовании, например, на газоне, вблизи водоема, в цветнике достаточно уложить тропинку из отдельных каменных плит.

В этом случае под каждый из камней готовят приямок, засыпают 15см щебня и трамбуют. Большие камни кладут на цементный раствор и осаживают резиновым молотком. Пусть бетон надежно застынет в течение недели до использования тропинки.

Мощение из камня на подушке из щебня и гравия

Для мощения дорожки из натурального камня без использования цемента дополнительно потребуется песок и щебень. Перечень необходимого инструмента приводится в таблице.

Дорожку из толстого дикого камня укладываем на песок по следующей схеме:

• размечаем дорожку с помощью шнура и колышков;
• выкапываем канавку для дренажа глубиной 20см;
• устанавливаем бордюр, если он запланирован;
• насыпаем слой щебня толщиной 10см и трамбуем;
• насыпаем слой песка толщиной 7см и трамбуем;
• камни последовательно укладываем на основу и вбиваем в песок резиновой киянкой;
• контролируем поверхность кладки уровнем и корректируем при необходимости;
• заполняем швы между камнем песком или мелким щебнем.

Варианты оформления швов на покрытии

Как следует из фото, зазоры между камнями на садовых дорожках вовсе не обязательно заполнять раствором, песком или щебнем. Зачастую более гармоничным становится применение «живого» наполнителя в виде травы. Для этих целей чаще всего используют пупавку благородную или ползучий тимьян. Для небольших швов подойдет манжетка. Широкие зазоры засаживают мшанкой.

В любом случае, травка не любит, когда по садовой тропинке ходит слишком много людей. По завершении мощения покрытия швы между камнями заполняют плодородной землей и уплотняют. В освободившееся после трамбовки пространство засыпают смесь грунта с семенами травы и снова уплотняют. Поверхность покрытия укрывают мешковиной и ежедневно поливают. Дорожка из камня, которую Вы сделали своими руками, будет радовать всех десятки лет.

Чтобы лучше ознакомиться с процессом мощения, советуем посмотреть нижеследующий видеоролик.

Создаем садовую дорожку из плитняка: виды камней, цены, способы мощения

Плитняк относится к осадочной породе камней. Образуется он в результате уплотнения под давлением слоев камней других видов. Добывается в карьерах скалыванием с пласта залежи. Представляет собой плиту с ровными или отколотыми краями. Цвет, рельеф, плотность и толщина зависят от породы. Последняя величина колеблется от 2 до 15 см. Тонкий материал подойдет для отделки стен, более плотный – для оформления подъездных путей, пешеходных зон.

Очень популярны садовые дорожки из плитняка. Они отличаются долговечностью, разнообразием фактур. Да и своими руками природный камень уложить несложно.

Каких видов бывает

Поскольку характеристики материала зависят от типа осадочных пород, для устройства тропинки часто используют:

Реже – известняк или доломит.

Наиболее доступен по цене первый вид. Толщина плиты 1–4 см. Встречается в серо-зеленом, желтом, красном, темно-сером цветах.

По долговечности лидирующие позиции занимает гранитный плитняк. Его срок службы достигает 300 лет. Толщина камня от 8 см и выше. Устойчив к любым воздействиям внешней среды. Цвет – кремово-серый в черную крапинку.

Пользователи часто ищут :

Можно сделать дорожку из сланца толщиной от 1,2 до 5 см. По прочности он существенно уступает граниту. Однако его удобно подбирать по форме, легко обрабатывать края. Цвета – светло-желтый, коричневый, серый.

Нужно помнить одну закономерность: чем ярче оттенок плиты, тем материал имеет больше слоев, мягче, и тем быстрее он начнет крошиться.

Рекомендации по выбору качественного материала

Если вы хотите самостоятельно купить и выложить садовую тропинку из плитняка, то учтите несколько советов:

1. Месторождение камня должно быть в одних климатических условиях с участком кладки, иначе это отрицательно скажется на долговечности покрытия.
2. Цвет плитняка не менее важен. Наиболее прочным считается темно-зеленый, а светло-желтый быстро крошится. Поверхность должна быть в приглушенных тонах.
3. Выбор толщины зависит от предназначения, способа мощения. Для пешеходных зон достаточно 1,5 см, для кладки подъездных дорог – от 4 см и выше. При укладке на цемент толщина может начинаться от 2 см, а для создания дорожки на песке этот показатель нужно умножить на два.
4. Важна и фактура камня. Оптимальна ровная шероховатая поверхность.
5. Покупать лучше сырье из одной партии – оттенок каждой плиты будет примерно одинаковый. А вот камень из разных партий может существенно отличаться по цвету.
6. Материал должен быть сухим. При долгом хранении в сыром месте он начнет быстро давать трещины и крошиться.

Чтобы примерно рассчитать, сколько понадобится материала для садовых дорожек, стоит учесть, что одной тонны толщиной 4–6 см хватает на 10 м 2 .

Стоимость камня – услуги мощения

Производители выставляют цену на материал за 1 м 2 . Однако окончательная цифра зависит от толщины плиты. Так, желтый песчаник в 10 мм обойдется от 496 р./1 м 2 , толщиной 18–25 мм – 595 р./м 2 , от 25 до 35 мм – 728 р./м 2 , больше 36 мм – 860 р./м 2 .

Популярная порода лемезит или бордовый сланец стоит 330 р./м 2 при толщине плиты 10–18 мм, 25–35 мм – 550 р./м 2 , свыше 45 мм – 760 р./м 2 .

Средняя цена златолита – от 240 р./м 2 .

При заказе услуг мастеров для строительства садовой аллеи под ключ прейскурант будет примерно следующим:

• планировка, рытье траншеи, другие земляные работы – 250 р./м 2 ;
• засыпка песчаной, щебеночной подушки – 150 р./м 2 ;
• создание опалубки, заливка бетонного раствора – 400 р./м 2 ;
• подготовка с нуля песчаного основания – 600 р./м 2 , гравийно-песчаного –1100 р./м 2 , бетонного – 1500 р./м 2 ;
• промывка камней – 150 р./м 2 ;
• подрезка краев материала – 300 р./м 2 ;
• укладка плитняка подбором – 800 р./м 2 , скалыванием – 900 р./м 2 .

Если весь объем работ будут выполнять специалисты, то средняя цена дорожки из плитняка составит 2400 р./м 2 .

Способы укладки в зависимости от типа основания

Хозяевам, которые планируют обустраивать тропинки на дачном участке своими руками, необходимо выбрать материал будущего основания правильно. Это может быть песок, бетон или щебень.

Кроме того, стоит знать про два вида кладки:

1. Шовный . Плитняк подбирается как, чтобы через сутки после мощения зазоры между элементами составляли не больше 1 см.
2. Бесшовный . Каждый камень вплотную подгоняется к другому за счет обрезки лишних частей болгаркой. Рисунок дорожки получается естественнее и красивее, чем в первом варианте. Однако процесс трудоемкий и потребует немало времени.

Фото: распил плитки под нужный размер

Чтобы края плитняка были ровными, а инструмент прослужил дольше, в качестве насадочного диска для болгарки нужно приобрести круг с маркировкой stone.

На подушку из песка

Основные плюсы такого способа укладки:

• скорость создания;
• простота мощения;
• практичность;
• доступная цена материалов;
• легко поддается ремонту.

Фото: проверка горизонта укладки при помощи уровня

• такое основание не выдерживает больших нагрузок;
• со временем камни могут начать сдвигаться.

Технология укладки выглядит так:

1. Проводится разметка участка. По бокам вбиваются колышки, вдоль которых натягивается веревка.
2. Снимается верхний слой грунта до 30 см. Дно трамбуется.
3. Настилается геотекстиль. Он продлит срок службы дорожки. Основание не будет давать просадку, корни сорняков не разрушат целостность аллеи.
4. Засыпается песчаная подушка в 15 см, увлажняется водой, трамбуется. Поверхность выравнивается.
5. Чтобы края тропинки не начали сдвигаться, по бокам устанавливаются бордюры из камней, дерева или пластика.
6. Каждая плитка вдавливается в основание резиновой киянкой. Швы между элементами должны быть не больше 2 см.
7. Зазоры заполняются песком или семенами газона.

Песчаная подушка – это отлично подходит для оформления пешеходных зон, тропинок в саду.

На бетон

Преимущества такого типа мощения:

• долговечность покрытия;
• способность выдерживать большие нагрузки;
• устойчивость к воздействию внешней среды;
• возможность создавать интересные мозаики из камней.

• процесс подготовки основания требует времени и труда;
• обязательно создание чернового варианта дорожки;
• траты на покупку материалов будут существенными.

Рассмотрим мощение плитняка на бетон пошагово:

1. После разметки выкапывают траншею глубиной до полуметра необходимой ширины. Землю на дне трамбуют.
2. По бокам устанавливают опалубку под стяжку.
3. Засыпают слой бута, щебня или битого кирпича в 20 см.
4. Сверху заливают бетонным раствором, разравнивают. Основание будет готово в течение 3–5 дней в зависимости от погоды. Чтобы поверхность не пересохла, ее нужно увлажнять водой.
5. Тем временем плитняк очищают от загрязнений. Готовят черновой вариант тропки. При необходимости края камней подгоняют болгаркой.
6. Материал крепят к бетонному основанию на специальный клей. Его рекомендуется развести с песком и цементом в пропорции 1:2.
7. На каждый камень наносят клей. Потом камни плотно вдавливают в бетон, прижимая их друг к другу. Излишки смеси сразу удаляют влажной тряпкой.
8. Через несколько часов после окончания кладки с поверхности сметают мусор. При необходимости промывают ее водой.

Бетонное основание следует использовать для укладки подъездных дорог автомобилей, парковых зон с активным движением.

На щебень

Преимущества и недостатки такого типа основания аналогичны мощению на песок. Последовательность также схожа. Только сверху песчаной подушки еще насыпается слой щебня. После чего содержимое увлажняется, трамбуется и можно приступать к укладке плитняка. Зазоры между элементами заполняют песком или мелким гравием.

Стоит помнить, что, независимо от метода укладки природного камня, дорожка должна создаваться под уклоном в 2–3 0 . Это предотвратит скапливание воды на поверхности.

Фотогалерея готовых дорожек

На фото ниже представлены варианты обустройства садовых тропинок плитняком, которые вы можете взять себе на заметку.

Оформление аллей на дачном участке природным камнем придает усадьбе изысканности, аккуратности, а с точки зрения практичности – это долговечный доступный материал, кладку которого несложно выполнить и самому.

Укладываем дорожки из природного камня . Способы и пошаговые инструкции .

Преимуществами дорожек из природного камня является прочность, экологичность и эстетичность

Натуральный камень используется в строительстве с давних пор, под эти термином понимают любую горную породу минерального происхождения.

Несмотря на появление большого количества современных материалов, камень широко применяется в отделочных работах, а также при мощении дорожек.

Преимущества природного камня

Основное преимущество материала заключается в экологичности и безопасности, что очень важно в современной экологической ситуации, где человека окружает грязный воздух и вода, вредные излучения и продукты.

Натуральный камень, в отличие от искусственных аналогов, не выделяет химические вещества при температурных перепадах.

Материал отличается высокой прочностью и износоустойчивостью, не подвержен деформациям под воздействием влажности и других климатических изменений.

Еще одним преимуществом натурального камня считается эстетичный внешний вид, материал широко используется в отделочных работах, в последнее время широко распространена укладка природного камня на дорожки.

Ассортимент оттенков и фактур, предложенный самой природой, может удовлетворить самого взыскательного клиента.

Единственным недостатком природного камня считается высокая стоимость, которая компенсируется большим количеством преимуществ.

Наиболее подходящим материалом для мощения дорожек считается плитняк, так как он отличается долговечностью, универсальностью, удобством монтажа и эксплуатации. Технология не отличается сложностью, укладка природного камня на дорожки не требует применения сложной техники или материалов.

Как сделать садовые лилии из пластиковых бутылок шаг за шагом, читайте здесь.

Также узнайте, как посадить живую изгородь быстрорастущую многолетнюю и какие кустарники для нее подобрать.

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства дорожек понадобится обычный набор инструментов, который есть в распоряжении у любого владельца загородного дома.

Необходимые инструменты и материалы:

• мастерок;
• болгарка;
• рулетка;
• лопата;
• шнур;
• колышки;
• цемент;
• трамбовка;
• строительный уровень;
• поливочный шланг;
• доски для опалубки;
• металлическая щетка;
• вода;
• гравий;
• песок.

Способы мощения

В зависимости от назначения дорожек и устройства их основания существуют разные способы укладки природного камня.

При выборе метода учитывается уровень расположения грунтовых вод и тип почвы.

Способы мощения дорожек плитняком в зависимости от состава основания:

• в состав входит песок;
• в состав входит гравий;
• в состав входит слой бетона, как правило, армированный.

Для устройства обычной садовой дорожки подходит первый способ, так как нагрузки в данном случае минимальные. Толщина плитняка должна составлять 5-8 см, размер камня — максимально большой.

При мощении дорожки, предназначенной для интенсивного использования, а также при укладке камня на глинистые и склонные к пучению почвы, рекомендован второй способ, устройство которого предполагает использование гравийной подушки. Толщина камня в данном случае должна составлять 4-6 см, размеры камня — средний и большой.

Третий способ выбирается при обустройстве подъездной дорожки, парковочной площадки или выкладки отмостков вокруг дома, толщина камня 2-3 см.

Все способы укладки природного камня плитняка требуют его предварительной подготовки: материал тщательно моется, сушится, сортируется по размеру и толщине, чтобы в процессе монтажа было удобнее подбирать отдельные элементы по рисунку. Сильно выступающие части камня срезаются болгаркой.

Мощение дорожки на основании с песком

Разметка границ участка при помощи колышков и шнура, ширина и длина участка выбирается в зависимости от назначения.

Делаем разметку дорожки

Засыпаем песком и тщательно трамбуем

Выложите плитняк и засыпьте швы песком

Некоторые владельцы участков, наоборот, оставляют большие швы и засеивают пространство семенами. Необходимо учитывать, что такой способ мощения достаточно ненадежный и на следующий сезон такие дорожки могут утратить первоначальный внешний вид.

Мощение дорожки на основании с гравием

1. Разметка территории: для пешеходной дорожки площадь должна быть не менее 80 кв.см, для парадного въезда — 3 м.
2. Выкапывание траншеи 20-30 см глубиной, утрамбовка грунта.
3. Выкладка вдоль стенок траншеи бордюрных блоков или укладка опалубки из досок, скрепленных между собой саморезами, покрытие их грунтовкой.
4. Укладка геотекстиля.
5. Засыпка в траншею подушки, состоящей из одинакового слоя песка и гравия, ее толщина должна составлять 30 см.
6. Поливка водой, трамбование.
7. Укладка плитняка, зазор между отдельными плитами — минимальный;
8. Тщательное заполнение швов песком, в который можно добавить щебень небольшого размера. При частой эксплуатации на камни дополнительно укладывается слой негустого бетона толщиной 2-3 см.
9. Изоляция каждых 70-80 см поверхности температурными швами.

Способ укладки дорожки на гравий используется при интенсивном использовании этой дорожки

Укладка камня на бетон

Дорожка из камня, выложенная на бетон, обладает повышенной прочностью

Данный способ считается универсальным, подходит для мощения самых разных дорожек:

1. Установка опалубки.
2. Укладка на грунт гравийной подушки, размещение армирующей сетки.
3. Заливка бетонного раствора толщиной 20-30 см, перепады должны отсутствовать.
4. После высыхания основания камень укладывается на специальный клей, рисунок выкладывается заранее.

Укладка природного камня своими руками всеми тремя способами требует соблюдение угла поверхности 3 градуса, что обеспечит стекание воды с поверхности.

О посадке и уходе за форзицией, читайте в этой статье.

Уход за природным камнем

Для ухода за камнем используются специальные химические вещества, при помощи которых можно сохранить природный блеск и оттенок материала. Подобранная по цвету шпатлевочная масса позволяет устранять мельчайшие поры и трещины, образующиеся на поверхности материала в процессе его механической обработки. Средство позволяет защитить облицовку от проникновения микроорганизмов.

В зависимости от сферы использования природный камень обрабатывается грязе- или водоотталкивающими составами. Помимо этого для постоянного ухода предусмотрены специальные моющие шампуни для удаления пятен и ежедневного ухода.

Придать блеск камню позволят специальные полированные поверхности, применение грязезащитных средств снижает риск посадить пятно на облицовку, защитные вещества препятствуют возникновению механических повреждений и царапин.

Садовая дорожка из булыжника

Мощение дорожек булыжником выбирают владельцы фазенд, заинтересованные в эстетичном внешнем виде и высокой функциональности пешеходных путей в своем саду. Они предпочитают этот натуральный камень другим материалам по вполне обоснованным причинам. Он прочный, долговечный и доступный. Кроме того, в продаже имеются булыжники различных форм и размеров, дающие возможность индивидуальным застройщикам воплотить в дизайне тропы все свои идеи и творческие задумки. Но, несмотря на универсальность и распространенность, камень – довольно прочный материал, поэтому при работе с ним нужно строго придерживаться технологии мощения. Ее тонкости и специфика будут освещены в обзоре далее.

Какие инструменты потребуются частному застройщику в процессе работ?

Перед началом работ на местности застройщик должен позаботиться о подготовке инструментов. При собственноручном сооружении путей в саду ему потребуется следующий инвентарь:
— деревянное правило;

— веревка и колышки;

— резиновый молоток или кувалда.

Выбор конфигурации дорожки: определение оптимальной ширины и длины

В садовом строительстве действия застройщика не ограничены каким-либо регламентом, поэтому он сам может решить, какой вид будут иметь готовые тропы. Однако рассматривая различные варианты, ему не стоит забывать о главном правиле. Оно гласит — дорожки на участке из булыжника своими руками в первую очередь должны отвечать требованиям безопасности, функциональности и практичности. Поэтому их ширина должна быть не менее 60-80 сантиметров. Более узкие тропы могут носить декоративный характер и не использоваться в саду для пешеходного сообщения. Их можно вымостить как элемент ландшафта газонов, аллей или парковых зон участка.

Что касается протяженности, то длина тропы подбирается таким образом, чтобы обеспечивать максимально быстрое и удобное сообщение между узлами фазенды – беседкой, мангалом, садом, огородом, баней, дровницей и пр. Форма дорожек также может варьироваться. Для аллей и главных троп советуют выбирать ровную, геометрически правильную форму, а для сооружения декоративных дорожек рассмотреть возможность выбора извилистой узкой формы.

Сооружение основания

Стены дома требуют надежного фундамента, который обеспечивают их устойчивость, а различные поверхности в саду – открытые патио, парковки, а также садовые дорожки предполагают сооружение основания. Глубина и тип основания выбирается застройщиком в индивидуальном порядке. Так, для собственноручно вымощенных троп из булыжника создают насыпь из песка и мелкого гравия. Выполняя функцию подушки, она позволяет добиться превосходного качества покрытия без таких дефектов как неровности, ямы или выбоины.

В будущем грамотно построенное основание предотвратит проседание тропы, будет способствовать отводу воды и поможет избежать преждевременного разрушения пешеходного пути вследствие действия на участке негативных факторов. Среди них:

— проведение земляных работ;

— высокий уровень влажности грунта и пр.

Поэтому застройщики, перед тем как сделать дорожку булыжником, выделяют время на сооружение добротной основы, действуя согласно следующему плану:

1. Утверждение маршрута тропы
2. Разметка территории участка
3. Снятие верхнего слоя грунта
4. Трамбовка траншеи
5. Создание и уплотнение насыпи из щебня и песка

Cнятие верхнего слоя грунт к содержанию ↑

Садовые дорожки из булыжника своими руками: тонкости идеального мощения полотна

Дорожка из булыжника своими руками сооружается довольно быстро, ведь технология укладки не отличается высокой трудоемкостью. Мастеру нужно лишь выложить булыжник на выровненную подушку из песка, а затем с помощью киянки или молотка из резины углубить камень на половину высоту в насыпь.

Подгонять камни нужно идеально, ведь от их расположения на поверхности тропы будет зависеть внешний вид, функциональность и устойчивость покрытия в дальнейшем. Когда работа по укладке подходит к концу, мастеру остается придать завершенный вид швам между камнями. Для этого в образовавшиеся щели засыпают песок или заливают бетонный раствор, который после высыхания затирают. После этого остается лишь начисто замести полотно и убрать с его поверхности остатки строительного мусора.

Рекомендации от профессионалов

Начинающим застройщикам, в распоряжении которых оказался участок земли, приходится сложно, ведь в процессе благоустройства усадьбы они сталкиваются с различными проблемами. Избежать их поможет следование советам от профессионалов, которые делятся опытом того, как вымостить дорожки из булыжника быстро и аккуратно:

1. 1. Камни стоит выкладывать плоской стороной вверх для достижения более ровной и устойчивой поверхности.
   2. Чтобы избежать прорастания сорняков на тропе, перед сооружением основания для нее грунт покрывают слоем геотекстиля или агроволокна. Эти материалы улучшат дренажные свойства фундамента и избавят владельцев участка от хлопот, связанных с удалением бурьяна.

   Покрытие слоем геотекстиля

2. При сооружении дорожки важно соблюдать определенный угол уклона. В середине она должна быть несколько выше, чем по краям. Это поможет предотвратить сбор дождевой воды и позволит владельцам дачи пользоваться сухой и безопасной тропой даже в непогоду.
3. Чтобы добиться экономного расхода материала на мощение одного квадратного метра полотна, камни отсортировывают по размеру. Сначала на тропу выкладывают самые крупные булыжники, затем камни средние по величине. В последнюю очередь вымащиваются мелкие валуны и галька. Сооруженная таким образом тропа получается надежной и устойчивой, а капитальные затраты на ее строительство сводятся к минимуму за счет экономии материала.
4. Чтобы дорожка была ровной, камни должны быть идеально вымощены по высоте. Проверять ровность кладки можно с помощью обыкновенного фанерного листа, который можно найти в любом частном дворе.
5. Для достижения максимальной прочности тропы, по ее краям рекомендуют установить бордюр. Этот оградительный элемент помимо защитной функции будет играть и декоративную роль. Он сделает внешний вид тропы завершенным, аккуратным и ухоженным.

к содержанию ↑

Видео: как сделать надежную дорожку из натурального камня

Положите пластиковый замедлитель схватывания, чтобы уменьшить влажность в подвале

Q. У нас никогда не было проблем в подвале нашего дома 1930-х годов (без воды) до тех пор, пока несколько лет назад мы не начали замечать сильный затхлый запах, несмотря на то, что осушитель воздуха (хотя и очень старый) работает, а дверь наверх в подвал закрыта. Цокольный этаж без отделки, стены — цементные блоки, пол — заливной бетон. Это частичный подвал (под центральной частью дома) с подпольями под остальными частями.В полу есть слив и дверь на улицу, но нет окон. Достаточно ли вычистить пол и стены подвала с помощью TSP и покрасить краской, предотвращающей образование плесени, или другой краской? Кого мы можем нанять для выполнения такой работы? S.S. Ann Arbor. A. Термины «пространство для ползания» и «затхлый запах» часто встречаются вместе в предложениях. Это не случайность. Дело в том, что многие места для ползания влажные, и эта сырость часто приводит к образованию плесени и плесени, а также к затхлым запахам.

В вашем случае, скорее всего, места для ползания способствуют повышению влажности в основной части подвала; сырость, которую осушитель пытается удалить. Поэтому, прежде чем приступать к уборке или покраске, было бы неплохо минимизировать проникновение влаги как в подвал, так и в подвал.

Во многих подпольях в домах вашего возраста нет бетонного пола. Открытая грязь позволяет влаге из земли подниматься в воздух в виде водяного пара. Тем не менее, даже если в подпольях есть бетонные полы, несомненно, что у них нет пароизолятора под бетоном (в новом строительстве это пластиковая пленка, уложенная на землю перед укладкой бетонной плиты).Бетонные плиты без пароизолятора также являются источником испарения влаги из земли.

Таким образом, укладка пластиковой пленки (толщиной 6 мил) поверх грязи или бетона будет иметь большое значение для осушения воздуха в вашем подвале. Широкие листы полиэтиленовой пленки можно недорого приобрести у поставщиков пиломатериалов и домовладений. Устанавливая его, притирайте его к боковым стенкам и бросьте по углам сухой песок, чтобы создать достаточно хорошее уплотнение для бетона.

Сокращение передачи водяного пара из рабочих пространств уменьшит объем работы, которую должен выполнять осушитель для осушения воздуха.Поскольку осушители довольно дороги в эксплуатации, это должно привести к снижению счета за электроэнергию.

Решив проблему свободного пространства, вы можете обратить внимание на основные стены и пол подвала. Да, TSP и вода — с добавлением хлорного отбеливателя для уничтожения плесени и спор плесени — очистят и освежат эти участки. Однако было бы неплохо подождать до лета, чтобы заняться этой работой. Вы добавите в воздух много воды, а открытие двери и использование вентиляторов помогут высушить подвал.

Когда бетон высохнет, неплохо покрасить стены парой слоев «гидроизоляционной» краски для фундамента. Один из популярных брендов — DryLok. Краски этого типа могут значительно снизить пропускание водяного пара из почвы наружу — опять же, снижая общий уровень влажности в подвале. Это, в свою очередь, создает более сухую среду, в которой не поддерживается рост плесени и плесени.

Что касается того, кто выполняет этот вид работы, вы можете позвонить в местную ассоциацию жилищных строителей, чтобы получить информацию о сервисных службах разнорабочих или малярных компаниях.

Использование полиэтиленовой пленки в строительстве

Ответ, это зависит от обстоятельств! Важно понимать, что не все пластмассы созданы одинаковыми. Например, полиэтиленовая пленка «строительного качества» толщиной от 1 до 6 мил в строительном коридоре является самой низкой маркой полиэтиленовой пленки, доступной на рынке. Он состоит на 25% из вторично переработанных товаров, вторично измельченных смол и самых дешевых смол, которые можно купить из любого источника в любом месте по всему миру.Отсутствие точечных отверстий в этих пленках не гарантируется, и они могут иметь довольно много дефектов, приемлемых для этого типа пленки. Контроль качества для этого типа пленки самый низкий в индустрии пластмасс. Хотя в прошлом было приемлемой практикой использовать довольно много пластикового покрытия этого типа в качестве замедлителей парообразования, за последние пару десятилетий ситуация в значительной степени изменилась.

В то же время строительный пластик можно использовать для накидки на диван или место, чтобы пыль или грязь не падали на предмет или место.Этот пластик не предназначен для долговечности или превосходной прочности. Опять же, ключевым термином является «строительный класс или пленка C&A» , а не толщина в милах. Чем больше мил, тем толще пластик.

Полиэтиленовая пленка под бетонную плиту

Замедлители образования пара под плитой играют очень важную роль в предотвращении проникновения влаги через бетон в конструкцию. Сегодня большинство экспертов очень твердо убеждены в том, что технические пленки, разработанные специально для использования в качестве замедлителей образования пара, должны использоваться в качестве замедлителей образования пара.Эти продукты изготовлены из 100% натуральных смол и проходят отличный контроль качества. Большинство из них проходят испытания в соответствии со стандартом ASTM E1745, который является стандартом для замедлителей образования пара при контакте с почвой или гранулированным заполнителем, используемым под бетонными плитами. Эти материалы спроектированы таким образом, чтобы не разлагаться при таком применении, в то время как большинство полиуретанов строительного класса начинают разрушаться почти сразу и теряют большую часть своей структурной целостности в течение 2 лет. Сколько раз в своей жизни вы выкапывали пластиковую пленку, которая просто разрушалась из-за того, что была закопана в землю? Я знаю, что здесь это немного не относится к теме, но принципы еще более важны, когда речь идет о пароизоляторах для паркетных полов, которые считаются критически важными для пароизоляционных материалов.

Замедлители парообразования для под домом или в подвале

Имеет значение, в какой части страны вы находитесь, какие уровни влажности распространены в вашем регионе, есть ли в вашем доме качественный замедлитель образования пара под плитой, подвалом или в подвале. Если у вас уже есть отличный антипар, то тот, который вы используете под паркетным полом, гораздо менее важен. Если вы кладете паркетный пол на влажное пространство для ползания и используете некачественный пароизоляционный агент, вы сталкиваетесь с множеством проблем с паркетным полом и, вероятно, столкнетесь с проблемами изгиба, деформации, шумного пола, большого расширения и сокращение, и часто заканчивают проблемы, и это лишь некоторые из них.

Если вы находитесь в районе, где преобладает радон или метан, тогда также становится важным использование барьера, способного задерживать эти газы. Опять же, эти пленки спроектированы так, чтобы иметь очень плотную клеточную структуру, способную удерживать эти очень маленькие молекулы от прохождения сквозь мембрану. Эти газы и в очень большой степени водяной пар довольно легко проходят через ячеистую структуру обычного строительного полиэтилена (также известного как Visqueen).

Это своего рода длинный ответ на ваш вопрос, но мы надеемся, что пластмассы в проходе для полов лучше задерживают парообразование, чем те, что находятся в строительном проходе.Если кому-то нужен еще лучший замедлитель образования пара, можно обратиться в компанию по производству пластмасс, специализирующуюся на замедлителях пара, чтобы узнать, какой из них наиболее подходит для вашего применения. Замедлитель паров является довольно недорогой страховкой для получения большого опыта работы с деревянным полом по сравнению с тем, что может стать кошмаром при использовании неправильного продукта.

Требуется ли пароизоляция под бетонной плитой с пенопластовой изоляцией, и если да, то куда идти?

Есть противоречивые мысли об этом в Интернете, но мы поделимся тем, что знаем, как можно лучше.Тем не менее, обязательно проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором, независимо от того, соответствуете ли вы любым региональным требованиям к строительству.

4-дюймовая жесткая изоляция из пенополистирола может соответствовать требованиям норм в качестве пароизоляции только в том случае, если она перекрывается, чтобы влага не проходила через стыковые соединения, если вы устанавливаете только отдельные листы.

Некоторые программы сертификации зданий, такие как «Пассивный дом», будут иметь более высокие стандарты, чем строительные нормы, и потребуют, чтобы вы добавили пароизоляцию из плит, а для получения сертификата LEED для домов обязательна установка радонового барьера для эвакуации радона.

Продолжая говорить о радоне. Воздействие газообразного радона в домах является второй по значимости причиной рака легких. Невозможно проверить уровень радона в доме до того, как он будет построен, и нет способа установить барьер после заливки плиты, поэтому на вашем месте я бы обязательно установил радоновый барьер, поскольку вы строите в зона риска.

Из относительно небольшого числа строителей, которые, кажется, осведомлены о проблемах со здоровьем газообразного радона, многие будут просто использовать стандартные 6-миллиметровые полимерные пароизоляционные барьеры в качестве радоновых барьеров, что лучше, чем ничего, но я бы хотел более толстый для мой дом.

Существует барьер под названием Radon Block, который, прежде всего, является гораздо более толстой и устойчивой к проколам мембраной, и производители заявляют, что она в 100 раз менее проницаема по сравнению со стандартным поли такой же толщины.

Если радоновый блокировочный барьер больше, чем вы можете себе позволить в рамках своего бюджета, я бы по крайней мере рассмотрел более толстую полимерную мембрану толщиной 10 или 15 мил. При толщине всего 6 мил почти предрешено, что вы проткнете его, пройдя по нему, уронив инструменты, проткнув его арматурой и арматурной сеткой, сетчатыми стульями и т. Д., Поэтому для обеспечения защиты от радона я бы выбрал дополнительную защиту Толстая мембрана сама.А для установки, если можете, положите барьер МЕЖДУ слоями пенопласта, таким образом, вы пройдете по нему один раз, а затем накроете его. Единственная проблема с этим заключается в том, что вам нужна стратегия для удаления или слива воды, если идет дождь, прежде чем заливать бетон.

В нашем демонстрационном центре LEED V4 Platinum Edelweiss мы установили пароизоляцию под плиту толщиной 10 мил от WR Meadows, мы обнаружили, что она чрезвычайно устойчива к проколам, и наш заключительный тест на радон показал уровень ниже 20 беккерелей, что намного ниже уровня 200 беккерелей, установленного Health Канада считает небезопасным для длительного воздействия.

В качестве последней мысли помните, что радон не только будет проникать в дома из почвы, но газообразный радон в воде — еще один потенциальный источник, который следует учитывать для обеспечения безопасного качества воздуха внутри дома.

Может ли бетон есть пластик? (Как насчет трубы из ПВХ?)

Я всегда задавался вопросом, может ли бетон разъедать вездесущий пластик, обнаруживаемый в наших бетонных зданиях и офисных комплексах. Я провел небольшое исследование по этой теме и нашел несколько очень интересных ответов.

Бетон может разъедать пластик, но не все виды пластика. Содержание щелочи в бетоне будет постепенно разъедать большинство пластиков, так что этот материал распадается в течение длительного периода времени. Существуют и другие типы пластиков, такие как ПВХ и полиэтилен, которые не подвержены коррозионным свойствам бетона.

Сегодня большинству из нас, вероятно, будет очень трудно жить без привычных нам удобств — хорошей, работающей и надежной водопроводной системы в наших домах и офисах.В этой статье мы рассмотрим, в частности, взаимосвязь между бетоном и пластиком, а также то, как это влияет на нашу повседневную жизнь, как в сфере монтажа сантехники, так и в строительной отрасли.

Бетон и пластик — над землей

Разъедает ли бетон и разъедает ли пластик? Да, щелочь в бетоне будет, но она очень постепенная, и этот процесс коррозии происходит в течение длительного периода времени. Между этими двумя материалами существует очень сильная взаимосвязь.

Понимание взаимосвязи между бетоном и пластиком имеет решающее значение для сантехнической деятельности, которая, в свою очередь, является важной частью строительной отрасли.

Большинство людей, которые проводят свою жизнь в бетонных джунглях наших городов, окружены пластиком в своих домах, офисах и торговых центрах. Понимаете, мы не говорим о вещах из пластика, которые используются в домах или офисах, таких как тарелки, стаканы, кружки или ванны. Пластик, о котором мы говорим, в основном скрыт в бетонных стенах вашего жилого или офисного здания.

Вы согласитесь со мной, что между этими двумя материалами существует неразрывная связь.

Щелочные химические вещества в бетоне, такие как гидроксид кальция, гидроксид натрия и гидроксид калия, могут разъедать пластик, хотя согласно Бернарду Эрин, ПВХ, как известно, обладает отличной устойчивостью к этим химическим веществам.

В прошлом мы видим, что металлические трубы преобладали в сантехнике, но в 20-м и 21-м веках ситуация изменилась.

Эти металлические трубы подвержены более быстрой коррозии и более короткому сроку службы.Кроме того, поскольку металл является хорошим проводником тепла, металлические трубы слишком часто приводили к замерзанию воды, в результате чего люди не имели доступа к проточной воде в течение большей части холодных зимних месяцев.

Если бы вы жили или работали в здании, построенном из бетона, вам не хотелось бы проводить зиму в своем доме или офисе.

Дома и здания уже несколько десятилетий оснащены пластиковой сантехникой PVC и . ПВХ используется при производстве водопроводных труб и многих других изделий.

Считается, что установка перегородки между бетонной или бетонной плитой и пластмассовым трубопроводом на этапе строительства здания предотвратит разъедание бетона пластмассовых трубопроводов или водопровода. Это гарантирует, что в здании нет протечек, которые могут развиться в дальнейшем.

Бетон и пластик, используемые в строительстве

Для систем отопления дома или офиса инженеры строительной отрасли используют пластиковую трубу, называемую барьерной трубой.

Труба этого типа предотвращает попадание окислителя в водную систему, таким образом предотвращая или значительно снижая вероятность коррозии. Такой материал, как смола, который наклеивается между внутренним и внешним слоями трубы, действует как «барьер». Материал трубы изготавливается из полиэтилена или полибутилена.

Верно, что в строительной отрасли самым важным видом деятельности является правильная закладка и возведение фундамента.Достаточно точная наука! Если у вас правильный фундамент, значит, у вас хорошее здание. Противоположная ситуация, наверное, немыслима ни при каких обстоятельствах.

Одна уловка, которую инженеры успешно применяют в течение нескольких лет, — это использование разделительных листов. Вы спросите меня, что это за лист. Ну, это лист полиэтиленовой пластмассы, который обычно меньше 0,5 дюйма, хотя бывает разной толщины.

Почва, на которой вы кладете фундамент строительной конструкции, может расширяться и сжиматься в зависимости от содержания в ней воды, которое обычно изменяется в процессе отверждения конструкции.Это изменение содержания воды в почве влияет на бетон на почве, что в конечном итоге приводит к трещинам на будущих покрытиях пола, таких как дерево, винил, ковровые покрытия и плитка. Эти трещины являются прямым следствием усадки бетона по мере его высыхания.

Инженеры-строители избегают этих трещин с помощью процесса, называемого последующим натяжением, при котором используются пластиковые скользящие листы, чтобы избежать трещин.

Бетон сжимается в процессе последующего натяжения . Этот процесс помогает предотвратить любое растрескивание и усадку, которые могут быть вызваны почвой, которая расширяется и сжимается из-за изменения содержания воды.Как инженеры предварительно натягивают фундамент из бетонной плиты?

Ну, для этого они пропускают стальные нити в виде сетки, как квадрат, через бетонную плиту. Помните, что пластиковая оболочка покрывает каждую стальную прядь до того, как она пройдет через плиту. Эта оболочка выполняет две функции.

1) защищает сталь от разъедания бетоном и

2) позволяет плите перемещаться во время операции напряжения

Каждая стальная прядь имеет анкерное крепление на обоих концах.Каждая прядь с ее опорой и оболочкой называется сухожилием.

Процесс пост-натяжения:

• Напряжение обычно прикладывается к сухожилиям вдоль одного конца; иногда это может быть оба конца
• Сталь растягивается, но анкер удерживает ее на месте
• Бетон сжатый

В результате этого процесса предотвращается образование трещин в бетоне.

Теперь давайте посмотрим, как скользящие пластиковые скользящие листы используются в этом процессе пост-натяжения.

Пластиковые листы находятся либо между опорной поверхностью и плитой, либо непосредственно под плитой. Уложенные таким образом листы работают, чтобы облегчить плавное движение плиты по земле.

У сухожилий не будет ровной и плоской поверхности, по которой они могли бы двигаться без скользящих листов. Сухожилия должны иметь возможность легко или плавно перемещаться по земле, иначе бетон не будет достаточно сжат или уплотнен, чтобы избежать трещин и усадки.

Процесс последующего натяжения будет неудачным, если инженеры-строители или строители не смогут установить пластиковые листы скольжения или если они не установят их правильно.

Следовательно, бетонная плита не будет достаточно уплотнена, как должна, и будет иметь высокую вероятность развития трещин в будущем.

В строительной деятельности, особенно при возведении прочного фундамента, мы убедились в важности такого типа пластика, который не «съедается» или не разъедается бетоном.Оболочка вокруг каждого стального стержня в сетке действует как барьер между сталью и бетоном и предотвращает коррозию стали.

Вывод из бетона и пластика

Мы обсудили две очень важные ситуации, когда бетон не способен разъедать пластик.

ПВХ-пластик

находит широкое применение, в частности, в домашнем и офисном сантехническом оборудовании. Барьерные трубы очень хорошо противостоят или предотвращают коррозию, ограничивая приток воздуха в воду, которую они переносят.

Полиэтилен или полиэтилен, которые имеют очень важное применение в строительной отрасли, предотвращают будущую усадку и трещины в фундаменте строительных объектов, где бы они ни были правильно установлены.

Бетон действительно содержит сильные щелочные химические вещества, разъедающие или разъедающие пластмассы, но, как мы видели, не все пластмассовые материалы подвержены этому коррозионному свойству. Интересный вывод!

Лучший влагостойкий барьер для защиты бетонных плит и полов

Дарио Ламберти из

ISI Building Product обсуждает распространенные проблемы влагонепроницаемости и способы их решения с помощью надлежащей высокоэффективной пароизоляционной системы.

Защита бетонной плиты и внутренних помещений здания от источников влаги внизу начинается с нуля. Восстановление водяного пара ниже плиты — сложное и дорогостоящее решение. Небольшая предварительная экономия при выборе минимальной защиты от влаги может быть привлекательной, но результат часто превращается в долговременную проблему. Правильное планирование и дизайн предотвратят эти потенциальные головные боли и расходы. Выбор правильной защиты от водяного пара под плитой является обязательным условием для вашего чистового пола, а также для здоровья и безопасности в целом.Правильный выбор и установка качественного влагобарьера под плиту приведет к созданию успешной системы готовых полов и обеспечит вам долгосрочную безопасность и комфорт.

Контроль влажности имеет решающее значение для долговечности напольных покрытий, таких как пол в спортзале. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Источники влаги под плитой

На что следует обратить внимание при выборе пароизоляции под плитой? Для начала давайте резюмируем несколько источников влаги под бетонной плитой и то, как эти источники влаги могут повлиять на готовый пол и качество воздуха в помещении.

Поскольку ограждающая конструкция здания обычно закрывается при активной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, относительная влажность под перекрытием приближается к 100%. В поисках равновесия водяной пар может диффундировать через пористый бетон, повышая pH и щелочность плиты. Высокий уровень pH и щелочность на границе раздела полов между клеем и плитами могут поставить под угрозу адгезию дорогостоящей системы готовых полов. Кроме того, водяной пар, диффундирующий через незащищенную бетонную плиту, может вызвать высокую относительную влажность, появление плесени, грибка и разрушение бетонной плиты и ее компонентов.

Другие причины, связанные с влажностью полов и проблемами качества воздуха в помещении, связаны с укладкой бетонных плит и временем высыхания. Исторически сложилось так, что плиты укладывались непосредственно на слой песка, чтобы защитить полиэтиленовую пленку от повреждений во время укладки бетона и обеспечить возможность отвода воды из свежеуложенного бетона. Проблема с этим методом заключается в том, что, хотя слой песка действительно поглощает лишнюю воду, вода остается в ловушке, когда достигает слоя полиэтиленовой пленки.Подобно диффузии водяного пара из почвы, когда здание закрыто и относительная влажность ниже плиты стремится к равновесию, захваченной отводимой воде некуда идти, кроме как вверх. Часто систему пола кладут преждевременно, так как вода в слое песка остается незамеченной.

Поэтому в большинстве случаев рекомендуется укладывать бетонную плиту непосредственно на пароизоляцию под плитой.

Коэкструзионная пароизоляция в процессе производства.Фото любезно предоставлено ISI Building Products

В чем разница между пароизоляцией и пароизоляцией?

Основным шагом при выборе пароизоляции является определение разницы между пароизоляцией и пароизоляцией. Промышленность признает, что паро-замедлитель имеет рейтинг проницаемости для водяного пара от 0,1 до более 0,01 проницаемости. Считается, что пароизоляционные материалы имеют рейтинг проницаемости для водяного пара ниже 0,01 проницаемости.

Для сравнения продуктов результаты химической завивки часто выражаются в зернах / (фут2 * час * в Hg).При оценке продуктов важны эти термины и результаты производительности, которые можно узнать, запросив технические данные у производителя.

Пароизоляция Viper II 15 Mil от ISI Building Products готова для заливки бетона. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Высокоэффективные замедлители образования пара и барьеры

С развитием производства пластиковой пленки, материалы с более высокими эксплуатационными характеристиками становятся нормой. Важно искать изделия с гидроизоляцией, изготовленные из 100% натуральной смолы.Их также обычно производят многослойным способом или методом совместной экструзии. Коэкструдированные пленки пользуются большим спросом, поскольку они объединяют лучшие свойства различных смол и объединяют их в одну структуру пленки.

Пароизоляция высочайшего качества начинается с первичной смолы, не содержащей вторичного сырья. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Учитывая эти новаторские подходы к пластиковой пленке, разработчики должны отметить, что толщина не всегда напрямую связана с характеристиками.Менее прочный материал, такой как прозрачный или черный полиэтиленовый лист, также известный как visqueen, использовался как минимальный подход к защите от вышеупомянутых проблем, связанных с влажностью. Эти типы продуктов обычно производятся из вторичного сырья. Эти продукты вызывают озабоченность в отношении долговременной эффективности и недостаточных характеристик в таких областях, как прочность и стойкость к водяному пару.

Высокопроизводительные замедлители схватывания пара и барьеры обычно доступны толщиной 8 мил, 10 мил, 15 мил и 20 мил.Как уже упоминалось, увеличенная толщина не всегда приводит к лучшим характеристикам. Избегайте одинарных экструдированных продуктов, изготовленных из вторичного сырья. Например, однослойная экструдированная пленка толщиной 10 мил, изготовленная из вторичного сырья, не будет иметь характеристик более тонкой совместной экструдированной пленки толщиной 8 мил, изготовленной из первичной смолы. При оценке пароизоляционных и барьерных продуктов важно убедиться, что они изготовлены из первичной смолы и представляют собой соэкструдированные пленки.

Пароизоляция должна перекрываться по швам минимум на 6 дюймов и заклеиваться лентой, одобренной производителем.Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Отраслевые стандарты, которые необходимо знать

Отраслевые организации, такие как Американский институт бетона (ACI) и Американское общество испытаний и материалов (ASTM), разработали конкретные руководящие принципы и стандарты испытаний для замедлителей образования водяного пара и барьеров под плитами.

Например, ASTM E 1745 (Стандартные спецификации для пластиковых замедлителей образования водяного пара, используемых при контакте с почвой или гранулированной засыпкой под бетонными плитами) — это стандарт испытаний, используемый для определения характеристик продукта.ASTM E 1745 классифицирует материалы как A, B или C на основе сопротивления продуктов проколу, прочности на разрыв и проницаемости для водяного пара. Замедлители образования пара и барьеры класса А обладают наивысшим сопротивлением проколу и пределом прочности на разрыв, класс С находится на нижнем конце шкалы. Требование проницаемости для водяного пара в настоящее время установлено на уровне 0,1 доп.

Помимо прочности и стойкости к водяному пару, материалы также следует испытывать на долгосрочную стабильность и рабочие характеристики.Такие испытания включают устойчивую проницаемость для водяного пара после смачивания, сушки и замачивания, проницаемость после термического кондиционирования, проницаемость после кондиционирования при низкой температуре и проницаемость после воздействия на почвенные организмы. Эти испытания на ускоренное старение проливают свет на способность пароизоляции работать в течение длительного времени. Важно отметить, что большинство моноэкструзионных пленок, изготовленных из вторичного сырья, такого как полиэтиленовая пленка, обычно не соответствуют классу C.

Рекомендуется выбирать продукты, соответствующие требованиям ASTM E 1745 Class A.Чтобы сделать еще один шаг вперед, пароизоляция ASTM E 1745 класса A (продукты с химической проницаемостью менее 0,01) — лучший подход к защите вашей бетонной плиты и компонентов, чувствительного к влаге пола и внутреннего качества воздуха в помещении от источников влаги внизу.

Детали установки, такие как стыки плиты и фундамента, являются ключом к качественной установке. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Как установить пароизоляцию и барьеры под плитой

После того, как оценка и выбор подходящего пароизолятора или барьера под плитой будет завершен, усилия должны быть направлены на правильную установку.ASTM разработало специальный стандарт для выбора, проектирования, установки и проверки пароизоляционных материалов и барьеров под плитами. ASTM E 1643 — это «Стандартная практика выбора, проектирования, установки и проверки замедлителей образования водяного пара, используемых при контакте с землей или гранулированным заполнителем под бетонными плитами». Руководства по установке пароизоляции Viper от ISI Building Products основаны на ASTM E 1643. Основные компоненты установки пароизоляции и барьера под плитой следующие:

• Обязательно выберите соответствующий материал основания с учетом требований проекта и устанавливаемого пароизолятора или барьера.Правильно выровняйте и уплотните материал основания, чтобы минимизировать риск проколов.
• Создайте монолитную мембрану между поверхностью плиты и источниками влаги под плитой, а также по периметру плиты. Другими словами, сделайте для бетона пароизоляционную «ванну».
• Раскатайте пароизоляцию так, чтобы наибольшая длина была параллельна направлению заливки бетона. Лицо по возможности перекрывает бетонную заливку.
• Расширить пароизоляцию на опоры и уплотнить фундаментную стену, опорную балку или плиту на высоте, соответствующей верху плиты, или ограничить препятствия, такие как водонепроницаемые заглушки или дюбеля.Расширьте пароизоляцию на верхушках свайных крышек и профильных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя.
• Нахлестайте все стыки минимум на 6 дюймов и заделайте нахлесты в соответствии с рекомендациями производителя.
• Заделайте все проходы, такие как коммуникации и колонны, в соответствии с рекомендациями производителя.

Обобщенные инструкции перефразированы из ASTM E 1643. Помните, что каждый проект представляет свои уникальные проблемы и специфические потребности в барьерах для влаги.Перед установкой всегда полностью просматривайте ASTM E 1643, архитектурные и структурные детали, местные строительные нормы и правила и рекомендации производителей.

Высокоэффективные пароизоляция сдерживают влажность и почвенные газы. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Сделайте ставку на надежную защиту ваших инвестиций с нуля с помощью высокоэффективной пароизоляционной системы под плитой. Независимо от того, устанавливаете ли вы дорогую систему готовых полов или просто планируете будущее, я настоятельно рекомендую правильно установить гидроизоляционный барьер с первого раза, чтобы избежать гораздо больших расходов и потенциальных проблем со здоровьем в будущем.Таким образом, выбор лучших продуктов для защиты нижних плит должен включать продукты:

• Изготовлен из первичной смолы
• Изготовлено по технологии соэкструзии
• Превышает ASTM E 1745, класс A
• Соответствует критериям пароизоляции
• Проверено на долговечность
• Вместе с подробной инструкцией по установке

ISI Building Products имеет все необходимые аксессуары для успешной установки пароизоляции.ISI Building Products специализируется на защите от водяного пара и газа под плитами более 15 лет. Наша линия пароизоляции Viper стала признанным в отрасли брендом для коммерческих и жилых помещений. Наш послужной список подтверждает наши знания в этой области, и мы очень гордимся тем, что предоставляем решения для всех ваших потребностей в пароизоляции и барьерах.

Лучшая пластиковая основа для вашего нового навеса

Если у вас деревянный или металлический навес, влага с земли будет медленно просачиваться в дерево или на металл.Это приводит к гниению и ржавчине, которые со временем разрушат ваш сарай. Чем больше идет дождь или снег, тем более неустойчивой может стать почва, что сделает ваш сарай небезопасным и небезопасным.

Если в вашем сарае нет встроенного пола, это становится еще большей проблемой. Эти навесы требуют определенной формы основания сарая из бетона, дерева или пластика, к которому они могут быть прикреплены.

Прочный фундамент

Правильное основание сарая обеспечит вашему сараю прочное основание, как и под вашим домом, которое поможет ему оставаться должным образом выровненным.

Это означает, что вам никогда не придется беспокоиться о том, что ваш сарай станет неквадратным, что может отрицательно повлиять на качество работы дверей и окон.

Вдобавок к этому хорошее основание сарая из бетона, дерева или пластика поможет держать сарай поднятым и подальше от земли, а также от риска образования луж воды у основания стен.

Давайте поговорим подробнее о пластиковых навесах

Строите ли вы пластиковый навес из панелей, металлический или деревянный, он должен располагаться на какой-либо ровной поверхности, если вы хотите, чтобы все панели подходили правильно.Если поверхность неровная, панели могут не выровняться, оставляя зазоры, через которые дождь и снег попадут в ваш сарай.

Это особенно верно для пластиковых навесов, так как многие комплекты состоят из панелей, которые просто защелкиваются. Если фундамент не идеально ровный, панели могут разорваться или деформироваться.

В то время как деревянный или металлический сарай, вероятно, будет иметь стены, которые сильно укреплены и как таковые вряд ли будут деформироваться, это не относится к большинству пластиковых навесов.Типичный пластиковый навес имеет однослойные или двухслойные стены из гибкой полиэтиленовой смолы.

Некоторые из них имеют стальные стержни или рамы для дополнительной прочности, но эти панели не предназначены для того, чтобы выдерживать нагрузку при сидении на неровной поверхности.

То же самое и с кровельными панелями: они спроектированы таким образом, чтобы подходить по размеру и оставаться водонепроницаемыми только тогда, когда весь сарай находится как можно ближе к идеальному уровню. Единственный способ добиться этого — поставить сарай на прочный фундамент, например, на пластиковое основание сарая.

Следует иметь в виду, что даже если ваша база немного неаккуратна, вы всегда можете использовать тонкие деревянные полоски между ней и стенами сарая, чтобы подогнать вещи к идеальной подгонке.

В моем пластиковом сарае есть пол

Когда вы смотрели на множество разных марок и стилей пластиковых сараев, вы, вероятно, обнаружили, что большинство из них имеют какой-либо пластиковый пол. Однако это не всегда так, поэтому убедитесь, что в сарае, который вы окончательно выбрали, есть пол.

В то же время вам очень важно понимать, что пластиковый пол, который идет в комплекте с вашим сараем, не является цоколем или фундаментом.Это всего лишь пол, и его качество зависит от поверхности, на которой он сидит.

Если вы не используете какую-либо форму фундамента, например, пластиковую основу сарая, ваш пол не будет долго оставаться ровным на поддерживающей поверхности. Поскольку почва под ней размывает пустоты, образуются пустоты, устраняющие любую опору для пола.

Пол может треснуть и прорваться в этих местах или полностью сместиться, в результате чего у вас останутся двери и окна, которые не работают.

Проблема большинства пластиковых полов состоит в том, что они полые с минимальным усилением в местах, которые производитель считает «жизненно важными».Даже при такой конструкции средний пластиковый пол недостаточно прочен, чтобы прослужить без хорошего прочного фундамента под ним.

Пять различных типов основания сарая

1. Гравий

Некоторые люди начинают размещать свой первый сарай на гравийной поверхности, думая, что это обеспечит им прочную прочную основу.

С этим связано несколько проблем, начиная с того факта, что гравий не является постоянной твердой поверхностью. За относительно короткий период времени гравий погрузится в землю, из-за чего ваш сарай постепенно станет нестабильным и неправильным.

Гравий также пористый и может пропускать воду. Когда это происходит, вода может замерзнуть, что приведет к образованию льда, который может и почти наверняка разрушит ваш пластиковый пол сарая.

2. Брусчатка

Брусчатка — это шаг вперед по сравнению с одним лишь гравием, и это хороший способ обеспечить прочную основу для вашего сарая. Асфальтоукладчики должны быть размещены на идеально ровной и ровной поверхности, чтобы они были эффективными.

Во многих случаях процесс укладки начинается с ровной поверхности, после чего выравнивается гравийная подушка, а затем укладываются брусчатки.Это создает очень прочную основу для вашего сарая, но выполнение всех трех шагов может оказаться довольно дорогостоящим.

3. Деревянное основание (опоры)

Этот тип основания сарая обычно включает в себя несколько бетонных форм, в которые вы устанавливаете деревянные опоры 4 x 4, на которые крепится деревянный каркас основания. Этот тип основания предназначен для удержания вашего сарая от земли.

В то время как этот тип каркаса основания сарая определенно может создать очень прочную основу для вашего сарая.Однако древесина, даже обработанная под давлением, подвержена гниению и заражению вредителями, включая мышей, крыс, муравьев и термитов. В зависимости от того, где вы живете, стоит подумать о чем-то, о чем стоит подумать.

4. Бетон

Бетон — отличный материал для использования в качестве основы для вашего сарая, однако вам, вероятно, придется вызвать профессионала, чтобы его залить и сформировать.

При правильной заливке бетон обеспечит вам идеально ровную поверхность, к которой можно прикрепить сарай. Фактически, вы можете установить болты в бетон во время его заливки, которые вы можете использовать, чтобы закрепить свой сарай.

Самое важное, что нужно помнить, это то, что плита должна быть идеально ровной и ровной, чтобы вы могли получить наилучшие результаты.

5. Теперь о пластиковом основании сарая

Когда дело дошло до выбора основания для моего последнего пластикового сарая, я знал, что мне нужно что-то, что обеспечит прочное прочное основание, будет устойчивым к большинству форм, гниению или заражению насекомыми. .

Мне также нужна была база, которую было бы относительно легко собрать, по доступной цене и безвредно для окружающей среды.Вход в пластиковую основу сарая, мой личный выбор.

Проведя небольшое исследование, вы увидите, что есть несколько различных марок и стилей на выбор. Некоторые, такие как бренд Ecobase, используют более тонкие пластмассы толщиной от 3 до 6 миллиметров, другие, такие как HawklLok или Forest Plastic Base, намного прочнее.

Они изготовлены из более толстого пластика и состоят из нескольких пластиковых прокладок, которые предназначены для физического сцепления. В собранном виде эти основания образуют законченную подушку, которая почти не уступает по прочности бетонной подушке.

Преимущества пластиковых оснований для навесов

Пластиковые основания для навесов имеют много преимуществ, начиная с того простого факта, что они не очень тяжелые. Эти базы отлично подходят для тех, кто не хочет рисковать испортить себе спину.

С ними не только меньше стресса работать, но и вы можете вовлечь в их создание всю семью и сделать из проекта веселый семейный день.

Среди других преимуществ пластиковых оснований сараев можно выделить:

• Поскольку ваш сарай будет располагаться прямо на пластиковой решетке, вредителям, таким как грызуны, будет намного сложнее проникнуть в ваш сарай.Если только они не прогрызут дыру в полу.

• Если вы используете пластиковую основу сарая, которая образует решетку, гравий, который вы кладете между решетками, поможет предотвратить попадание дождевой воды на дно сарая. Это очень важно, если у вас есть дровяной сарай, так как вся вода служит только для ускорения гниения.

• Решетка образует очень прочное основание, особенно при засыпке гравием навесов любого типа, в том числе с пластиковым полом.

• Пластиковое основание сарая в виде площадок, когда оно уложено на твердую ровную поверхность, может создать основание, почти такое же прочное и поддерживающее, как заливка бетона.

• Большинство пластиковых оснований сараев изготавливаются из переработанного пластика, который можно полностью переработать, как только вы закончите с ним. Эти пластмассы очень экологичны и прослужат много лет, не гния.

• Пластиковые смолы устойчивы к солнечным ультрафиолетовым лучам, поэтому они не становятся хрупкими, как многие другие пластмассы.

• Пластмассы не удерживают влагу, как бетон или дерево, поэтому они не будут потеть, что приведет к гниению или ржавчине, если у вас есть металлический или деревянный сарай.

Это лишь некоторые из преимуществ пластиковых оснований для навесов. Что касается меня, я основывал свое решение на всем вышеперечисленном и на том факте, что у меня был короткий график работы.

Тот факт, что большинство пластиковых оснований сараев относительно просты и быстро собираются, возможно, является одним из самых важных преимуществ.

Вот пластиковая основа сарая, которую я выбрал

8 x CrazyGadget GRASS GRID

Пластиковая основа сарая высшего качества британского производства

CrazyGadget Grass Grid Черная пластиковая подстилка

Этот базовый комплект из восьми пластиковых навесов может быть используется для создания основания, достаточно большого для сарая 6 x 6.Размер каждого квадрата составляет примерно 18 х 18 дюймов.

Каждая деталь спроектирована таким образом, чтобы обеспечить более прочную окончательную сборку. Если ваш сарай больше восьми штук, вы всегда можете сделать то же самое, что и я, и купить более одного комплекта.

После того, как вы закончите сборку, вы должны заполнить решетку мелким гравием, чтобы сформировать прочное основание для любого типа сарая, дерева, металла или пластика. Сверхпрочный пластик, используемый для изготовления решеток, устойчив к ультрафиолетовому излучению и рассчитан на долгие годы.

Еще одна замечательная особенность этих решеток заключается в том, что они достаточно прочны, чтобы выдержать вес вашего автомобиля, грузовика или внедорожника, и могут использоваться для удержания гравия на подъездной дорожке, если у вас еще есть остатки.

точки крепления для вашего сарая

	Требуется гравий для максимальной устойчивости
	Метрические размеры могут не соответствовать стандартным навесам

Другие варианты, на которые стоит обратить внимание

Если вы все еще не уверены, подходит ли вам одно из различных пластиковых оснований сарая, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы связаться с производителем вашего сарая .

Многие из них предлагают собственные базовые комплекты для навесов. Эти комплекты основания сарая должны включать в себя все, что вам может понадобиться, чтобы построить базу, а затем закрепить сарай на месте.

AROOW Sheds Базовый комплект FDN106

Прекрасным примером этого являются базовые комплекты сараев, сделанные Arrow Sheds для своих сараев. Эти комплекты содержат все детали стальной рамы HDG, необходимые для создания основания, а также необходимое оборудование.

Эти комплекты имеют самоквадратную конструкцию, что упрощает сборку.Вы можете добавить к ним напольный материал по своему выбору или просто прикрутите сарай непосредственно к раме.

Хотя они предназначены для навесов марки Arrow, нет причин, по которым вы не могли бы адаптировать их к навесам вашей конкретной марки.

В заключение

Если вы собираетесь вложить деньги и время в постройку сарая для вашего сада, пластикового или другого, вы должны вложить деньги в хороший прочный фундамент для него.

Учитывая относительно низкую стоимость пластиковых полов для сараев, просто нет оправдания тому, чтобы не поставить сарай на хороший прочный фундамент.Пластиковое основание сарая выше — лучшее, что я смог найти, и, как я выяснил, более чем соответствует задаче поддержки вашего сарая и всего, что вы планируете в него поместить, и, что самое главное, его просто собрать.

Система решетчатого типа исключительно прочна при заполнении гравием или цементом, и вы можете использовать U-образные болты, чтобы закрепить пластиковый сарай на месте. Если вы живете в районе с сильным ветром, вы можете использовать якоря, чтобы прикрепить базу к земле для дополнительной безопасности. Моя стоит уже несколько лет и не сдвинулась ни на дюйм.

Надеюсь, вам понравилось это читать, и информация, которую я собрал для вас, поможет вам найти идеальное основание сарая, пластиковое или иное.

Если вам понравилось то, что я собрал для вас, пожалуйста, дайте мне знать.

Сообщите всем, что вам понравилось читать это в Facebook, Twitter и Pinterest.

Спасибо, что прочитали это.

Можно ли вылить бетонную плиту по траве? A Guide

Вы думаете о создании внутреннего дворика для сарая или дорожки, что всегда хотели сделать ваше открытое пространство более практичным и сократить количество стрижки на заднем дворе?

Недорогой, универсальный и легко заливаемый бетон прослужит вам долгие годы и не требует особого ухода.Но можно ли вылить бетонную плиту на траву? Как и в случае с любым другим проектом, перед началом работы необходимо учесть плюсы и минусы.

В этой статье мы объясняем:

• Причины, по которым нельзя заливать бетонную плиту поверх травы, не подготовив ее заранее.
• Как подготовить траву, чтобы можно было залить ее бетоном.
• Лучшие основания под бетон.
• Какой бетон лучше всего подходит для травы?
• Сколько стоит превратить траву в бетон.
• Шаги, необходимые для изготовления бетонной плиты.
• Когда можно заливать траву бетоном?
• Как ухаживать за бетонными плитами.

Можно ли вылить бетонную плиту на траву?

Да, вы можете заливать бетон прямо на имеющуюся траву, но сначала необходимо провести некоторую подготовку, чтобы продлить срок службы ваших плит.

Несмотря на то, что бетон кажется прочным, время и элементы в конечном итоге заставят его треснуть гораздо раньше, чем ожидалось, и оставить бетонные остатки, если вы не проведете надлежащие подготовительные работы.

Причины не заливать бетонную плиту поверх травы без предварительной подготовки

Проблемы с дренажом: без надлежащего дренажа заливка бетона прямо на почву и траву может привести к скоплению влаги и эрозии, что приведет к оседанию и растрескиванию плит. Бетон непроницаемый, что означает, что вода не может стекать через него, и ваш газон станет переувлажненным. В летние месяцы это не такая большая проблема, поскольку вода может испаряться, но зимой вода не сможет никуда двигаться и станет застаиваться.Застойная вода пахнет ужасно, а газон и сад тоже пахнут ужасно.

Отрастание травы: оставление корней под плитой может привести к отрастанию через трещины в бетоне. Несмотря на то, что трава недостаточно прочна, чтобы расколоть сам бетон, она может найти крошечные трещины, которые уже существуют в плите, и протолкнуться сквозь нее, создав гораздо больший раскол.

Неровный фундамент: гниющая трава под бетонной плитой вызовет просадку. Это означает, что земля начнет опускаться и потянет за собой все близлежащие фундаменты.В тяжелых случаях просадка может привести к смещению стен и полов, что может привести к трещинам и дестабилизации зданий.

Какая основа для бетона лучшая?

В отличие от травы, гравий и песок не подвержены влиянию температурных изменений, что делает их хорошими материалами для создания ровного и прочного основания для вашей бетонной плиты.

Вот несколько преимуществ использования гравийной основы:

Создает ровную поверхность: трава и почва создают неровную поверхность, поэтому добавление слоя гравия создаст ровный фундамент для заливки бетона.

Обеспечивает достаточный дренаж: гравийная основа состоит из щебня, который позволяет воде стекать через щели. Дренаж важен в садах, чтобы предотвратить переувлажнение лужайки и клумб. Проколите лужайку отверстиями на 2-3 см вокруг бетонных плит, чтобы улучшить дренаж сада.

Снижает вероятность появления трещин в результате осадки: бетон склонен к растрескиванию через длительные периоды времени, что вызвано движением земли и фундамента. Добавление гравийного основания не только снизит вероятность этого, но и увеличит его долговечность.

Основными преимуществами использования песка в качестве основы для вашего бетона являются:

Это доступно: песок — недорогой материал, который широко используется в строительстве. Чем больше вы покупаете, тем ниже стоимость. Спросите соседей, членов семьи или друзей, нужен ли им песок, прежде чем покупать ваш, и вы можете купить его оптом, и оба они сэкономят деньги.

Прочность: песок состоит из разложившихся камней, кораллов и раковин, которые не подвержены коррозии или разрушению со временем.

Позволяет воде просачиваться: песок состоит из частиц, которые свободно расположены, что означает, что вода может проходить и быстро стекать.

Какой бетон лучше всего подходит для травы?

Быстросохнущий бетон (тот, который сохнет в течение 24 часов) является наиболее подходящим типом бетона для использования на траве. Выберите бетон, который нужно только смешать с водой, а не тот, который требует множества шагов для достижения нужной консистенции. В то время как бетон более низкого качества стоит меньше, потратив немного больше на высококачественный бетон, вы получите хорошее сочетание воды, камней, песка и бетона, которое прослужит дольше.

Хорошие марки бетона включают Holcim, CEMEX и CRH America, или свяжитесь с подрядчиком по бетону.

Сколько стоит превратить траву в бетон?

Создание бетонных плит зависит от множества факторов, и общая цена будет зависеть от размера вашего проекта.

Учитывайте стоимость материалов, рабочей силы и любых услуг по вывозу мусора, которые могут вам понадобиться. Эти факторы будут зависеть от ваших требований. Бетон — более дешевая альтернатива другим материалам для террасы, таким как брусчатка.

Как подготовить траву для бетона

Выполните следующие действия, чтобы уложить идеальную бетонную плиту поверх травы.

1. Начните с удаления верхнего слоя почвы с травы лопатой.
2. Выкопайте весь мусор, сорняки, деревья или корни там, где вы собираетесь положить бетонную плиту.
3. Создайте ровный фундамент, добавив песок или гравий.
4. Добавьте слой пластиковой пленки, например полиуретана, чтобы влага не поднималась и не касалась бетонной плиты.
5. Добавьте барьер из деревянного ящика, чтобы бетон сохранял форму, когда вы его заливаете.
6. Защитите лужайку вокруг ограждения коробки от любого пролива бетона с помощью дополнительных пластиковых листов.
7. Установите арматурный стержень (сетку из стальных проволок, известную как арматура), чтобы дать бетону что-то связать и предотвратить растрескивание.
8. Смешайте бетон вручную или с помощью миксера. Если вы смешиваете вручную, убедитесь, что вы используете большую доску для смешивания, которая находится на ровной части земли, и убедитесь, что соотношение песка, гравия и воды правильное.Медленно смешайте необходимое количество воды с сухим бетоном.
9. Осторожно залейте цементную смесь в деревянный барьер, пока он не достигнет глубины не менее четырех дюймов и закроет арматурный стержень.
10. Дайте бетонной плите застыть как минимум на 24 часа, прежде чем положить что-либо на нее. Когда он полностью высохнет, снимите барьер и пластиковую пленку.

Когда можно заливать траву бетоном?

Если вам нужно быстро закончить патио или основание под навес, вы можете просто взломать и положить бетонную плиту на траву.Нет никаких гарантий, что в будущем у вас не возникнет проблем с укладкой плит прямо над травой, но следующие советы и причины могут помочь вам с этим справиться.

• Залить бетон толще, не менее шести дюймов. Если вы добавите толстый слой бетона, траве потребуется гораздо больше времени, чтобы подняться вверх и вызвать какие-либо проблемы.
• Поддерживайте бетон, регулярно заполняя трещины.

Если вы ищете временное решение и намереваетесь удалить бетон в ближайшем будущем, заливка его прямо на траву не должна вызывать у вас никаких проблем.

Как ухаживать за бетонными плитами

К сожалению, дождевой воды недостаточно для поддержания хорошего внешнего вида ваших плит. Используйте мягкое моющее средство один или два раза в год, чтобы избавиться от жира и грязи, которые скапливаются на бетоне. Прополощите щеткой и щеткой, чтобы предотвратить появление пятен и обесцвечивания.

Регулярно осматривайте свои плиты, чтобы проверить наличие мелких трещин, которые можно отремонтировать с помощью средства для ремонта бетона, прежде чем они станут слишком большими и вызовут такие проблемы, как перемещение.

Использование герметика на поверхности ваших плит обеспечит защиту от ультрафиолета и будет действовать как барьер от повреждения поверхности. Герметик также используется для отталкивания воды, предотвращая переувлажнение бетона в сезон дождей.

Избегайте использования агрессивных химикатов, которые могут вызвать коррозию ваших плит, особенно тех, которые содержат нитрат и сульфат аммония, поскольку известно, что они разрушают бетон и разрушают его.

Управляйте отрастанием растений, регулярно обрезая любые корни, которые растут под бетоном, чтобы они не нанесли значительного ущерба вашим плитам.

Наслаждайтесь бетонными плитами без трещин

У занятого домовладельца может возникнуть соблазн сократить расходы на ремонтные работы. Тем не менее, заливка бетона прямо на траву без предварительной подготовки только вызовет у вас больше проблем в долгосрочной перспективе.

Воспользуйтесь советами из этой статьи, чтобы правильно подготовить траву и наслаждаться ровными, гладкими плитами без трещин на заднем дворе в течение многих лет, без необходимости платить за дорогостоящее и трудоемкое обслуживание.