Соединение бруса между собой — как правильно стыковать брус по длине и в углах при строительстве дома, крестовое, т образное

Содержание

1. Как правильно класть брус
2. Виды соединения бруса
3. Соединение углов бруса с остатком
4. Углы без остатка
5. Встык
6. При помощи шпонки
7. В коренной шип
8. Соединение бруса в теплый угол
9. Самый распространенный — ласточкин хвост
10. В лапу
11. В полдерева
12. Стыковка бруса по длине варианты соединений
13. В шип на шпонках
14. Сращивание бруса по длине в коренной шип
15. В замок
16. Сращивание бруса в полдерева
17. Метод сращивания бруса прикладывание
18. От чего зависит выбор соединения
19. Пружинный узел сила
20. Крестообразная вязка внахлест
21. Что учесть при стыковке профилированного бруса

В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Виды соединения бруса

Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:

• Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
• Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
• Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

• Встык;
• При помощи шпонки;
• Коренной шип;
• Теплый угол;
• Ласточкин хвост;
• В лапу;
• В полдерева.

Читайте также:Чем обшить потолок в деревянном доме внутри дешево и красиво

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

 

Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

В коренной шип

Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

Самый распространенный — ласточкин хвост

Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.

Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

В лапу

Соединение в лапу производится следующим образом:

• На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
• Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
• При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
• Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

В полдерева

Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Может быть полезно:Чем лучше обшить деревянный дом снаружи

Сращивание бруса по длине в коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.

Пружинный узел «Сила» в разрезе

Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

• Вполдерева;
• В треть и четверть дерева;
• Зарубка в один ряд.

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.

Соединение бруса в коренной шип, лапу, ласточкин хвост и встык

Среди различных типов соединения бруса самые используемые: в коренной шип, ласточкин хвост, в стык и в лапу. Крепить таким образом брус между собой, можно по длине, по углам и Т-образно. Т-образное соединение используют в любом деревянном строительстве. Так как внутренние стены есть в любом доме. Подробнее об этих видах соединения поговорим ниже.

Содержание

• 1 Конструкция «в ласточкин хвост»
• 2 Соединение в «коренной шип»
• 3 Особенности узла «в лапу»
• 4 Особенности узла «встык»
• 5 Особенности узла «в полдерева»
  • 5.1 Похожие статьи

Конструкция «в ласточкин хвост»

Крепление бруса между собой в «ласточкин хвост» считается одним из самых герметичных и теплых замковых вариантов под строительство дома из бруса. Выполняют его согласно ГОСТу 30974 – 2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры». Использование соединения «ласточкин хвост» дает возможность получить надежное и долговечное соединения без применения дополнительного крепежа.

Конструкция по строению похожа на «коренной шип», подробнее о ней поговорим ниже. На торце бруса выпиливают шип и паз. Они должны быть идентичными и соединяться в герметичный узел. Форма шипа трапециевидная — это основное отличие.

Применяют крепление «ласточкин хвост» для т-образного, в длину и углового соединений. Для т-образном такая техника дает возможность строить дом из бруса без дополнительных напусков на местах внутренних стен. Это даст возможность использовать для внутренних стен брус меньшего сечения.

Угловое крепление бруса между собой при монтаже утепляют джутовым волокном, хотя система итак не имеет ветропроницаемости. «Ласточкин хвост» в угловых креплениях можно прирубить. Делается прирубка на подобие, как у бревна или бруса, в полдерева, но она должна иметь форму трапеции. Складывают такие брусья в полдерева друг на друга.

Соединение в «коренной шип»

Соединение в «коренной шип» — один из самых простых замковых видов. Его используют для сращивания двух элементов в невидимое и надежное крепление. Конструкция коренного шипа состоит из шипа прямоугольной формы и паза под него. Выпиливать шип и паз можно своими руками по схемам. Ниже представлен рисунок с точными чертежами и размерами.

На рисунке мы видим шип, выпилить который проще всего, так как его расположение сбоку. Шип имеет высоту в 4 см и ширину 4 см. Сечение рассматриваемого бруса 150 мм.

Особенности узла «в лапу»

Крепление бруса между собой «в лапу» можно использовать не только для углов, но и т-образных стыков под строительство дома из клееного бруса. Для Т-образного вида в конструкции делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» осуществляется присек, что является отличительной чертой от других видов узел. Но соединять несущие стены, таким образом, не рекомендуется, так как продуваемость углов и стен высокая. Для предотвращения продуваемости, плоскости горизонтального типа делают немного под наклоном. Лучше, если наклон будет в обоих направлениях.

При угловом соединении «в лапу» можно сделать стены, как с остатком, так и без. Специалисты в основном выполняют таким способом стены без остатка, но своими руками можно сделать и первый вариант.

Для этого в брусе выпиливается выемка и закрепляется. А для придания большей прочности вбивают деревянные нагеля диаметром в 25-30 см. Подробнее конструкция т-образного соединения бруса «в лапу» представлена на схеме — рисунки ниже, с описаниями и чертежами. По ней не сложно будет сделать конструкцию узла своими руками.

Особенности узла «встык»

Это самое элементарное крепление бруса между собой в угол, в длину или т-образно. Для такого соединения используют специальные металлические пластины с штырями или скобы. Соединение скобами осуществляют для сечения больше 150 мм.

Конструкция «встык» простая, брус прикладывают друг к другу плотно и сращивают. Но использовать такое соединение можно только для хозяйственных построек или дачных домов, так как продуваемость будет высокая. Пример такого соединения можно рассмотреть на рисунке выше.

Особенности узла «в полдерева»

Конструкция «в полдерева» носит такое название, так как вырубки, которые делают в брусе, имеют размер в половину сечения. Укладка «в полдерева» выполняется в основном в углах. Соединять брус в длину таким образом можно, но для крепления нужно применять нагеля.

Для углового соединения делают прирубку сверху у одного звена и снизу у другого. Чтобы соединение было более прочным, используют деревянные втулки, которые монтируют в торец вырубки. Еще один вариант — это косая рубка, такой вариант подробно показан на схеме снизу.

Такое угловое крепление используют для жилого строительства, например, под строительство дома из профилированного бруса, только тщательно утеплив стык. Для того, чтобы уменьшить продуваемость конструкции, вырубки делают не под прямым углом, а с небольшим уклоном.

Любой из перечисленных видов можно использовать для Т-образного соединения. Но самыми целесообразными и экономически выгодными считаются те, которые не нуждаются в припусках, например, «коренной шип», «ласточкин хвост».

Как установить сводчатые потолочные балки

Мы всегда были большими поклонниками сводчатых потолочных балок, особенно на кухне. Вот почему мы установили их на нашей кухне и в флип-хаусе. Есть несколько различных подходов, которые вы можете использовать при создании сводчатых потолочных балок, от дизайна до типа используемых балок. Для обеих этих кухонь мы решили сделать деревянные коробчатые балки. Они значительно облегчают установку, так как они намного легче балок из цельного дерева. Те, что на нашей кухне, мы построили на месте, а те, что в флип-хаусе, были готовы.

В этом уроке я расскажу вам, где мы получили готовые коробчатые балки, какие инструменты я использовал и как я установил их на сводчатый потолок.

Инструменты и материалы

• Деревянные коробки Beams
• Рит.
• Карандаш
• 3 ″ Деревянные винты
• Финишная гвоздь с 2 ″ финишными гвоздями
• Mitre Saw
• с 1/4 ″ Бит
• . Наполнитель
• Морилка

Шаг 1.

Определение расположения балок

Первое, что я сделал, это определил, сколько балок мне понадобится для сводчатого потолка на кухне и как они будут расположены. Важно придумать такое количество балок и расстояние между ними, чтобы потолок не выглядел тесным. Другими словами, вы не хотите пытаться использовать слишком много лучей. Но вы также хотите использовать достаточно, чтобы пространство выглядело заполненным, а не слишком пустым.

Я использовал приложение Sketchup для создания макета кухни. Это позволило мне поиграть с расстоянием и количеством лучей, пока мы не были довольны компоновкой. На этой кухне у нас была гипсовая вытяжка шириной 3 фута, которая доходила до потолка. Я решил, что будет лучше, если одна балка будет облегать капот с каждой стороны. Это помогло определить расстояние между остальными балками.

Я также решил провести одну балку вдоль конька свода, а остальные втыкать в нее.

Для коньковой балки я использовал две балки из клена деревенского амброзии 5×5″ от Декоративно-декоративной столярной мастерской, а для остальных я использовал балки из клена деревенского амброзии 3×5″.

Шаг 2. Окрашивание балок

Эти балки можно окрашивать. Я использовал Minwax Aged Oak, приятный средне-коричневый цвет без каких-либо красных оттенков.

Шаг 3. Измерьте и отметьте расположение балок

Поскольку я знал, что с каждой стороны капота будет по одной балке. Эти два я отметил первыми. Чтобы удостовериться, что они идут прямо, я отмеряю от стены место, где будет ударяться нижняя часть балки. Затем я использовал то же самое измерение, чтобы отметить, где вершина луча ударит. Однажды я разметил первые два луча. Я отмерил их, используя мое значение интервала 3 фута, и отметил два внешних луча. Я повторил это для другой стороны сводчатого потолка.

Шаг 4. Установите монтажную пластину

Эти балки поставляются с монтажной пластиной, которая крепится к каркасу потолка или гипсокартону. Лично мне не нравится идея полагаться на рычажные болты для удержания балок. Поэтому я добавил блокировку к каркасу до того, как наш гипсокартон был установлен. Если вы в состоянии сделать это, я очень рекомендую это.

Начал с конькового бруса. Я обрезал монтажную пластину по длине комнаты с помощью торцовочной пилы.

Я использовал дрель и сверло 1/4″, чтобы просверлить направляющие отверстия для винтов. Затем я начал винт в каждом из отверстий. С помощью ударного шуруповерта я прикрепил место крепления к потолку, убедившись, что оно совпало с отметками, которые я сделал на шаге 2.

Шаг 5. Установка балки

После надежной установки монтажной пластины я обрезал деревянную балку до нужной длины и вставил ее в пластину. Затем я использовал финишный гвоздезабивной пистолет, чтобы закрепить его на месте, вбив его в боковую часть балки примерно на 1/2 дюйма от того места, где она касалась потолка.

Для коньковой балки мне нужно было сделать только прямые разрезы, а для вертикальных балок я использовал угол потолка, чтобы определить угол разрезов на каждом конце балки.

Совет: помните, лучше отрезать слишком долго, чем слишком коротко.

Я повторил шаги 4 и 5 для каждого луча.

Шаг 6: Заполните отверстия и подкрасьте

После того, как я установил все балки, я использовал наполнитель для дерева, чтобы заполнить все отверстия. И подкрасил эти области большим количеством пятен.

КАК СДЕЛАТЬ ЛЕГКО И ДОСТУПНО ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ДЕРЕВЯННОГО БАЛКА

Есть некоторые элементы дома, которые кажутся сложными и дорогими в установке. Деревянные балки, на мой взгляд, были одной из таких особенностей… пока я не установил их в нашей главной спальне! Мало того, что они были очень доступными, их было так легко установить!!

Искусственные балки придали нашей комнате особый характер и теплоту! Их было так легко установить, что я на самом деле рассматриваю возможность установки их в двух других комнатах в нашем доме.

Вот как я сделал и установил балки из искусственного дерева!

Содержание

Выберите древесину

Я хотел, чтобы древесина была доступной и легкой, но при этом обладала характером. После обсуждения, использовать ли фанеру, обычную доску, выбрать сосну или хорошую твердую древесину, я остановился на обычной доске (также известной как необработанная сосновая доска). Это самая доступная древесина в моем местном хозяйственном магазине, и у нее такой характер. Обыкновенная доска – сучковатая сосна. В древесине много дефектов, поэтому она дешевле отборной сосны. Он также относительно легкий… идеально подходит для балок из искусственного дерева, которые будут висеть над моей кроватью!

Обрезка дерева

Существует два основных способа распила дерева для изготовления искусственных балок. Древесина может быть соединена под углом или встык. Угловые соединения придают балкам более бесшовный вид, но распилить древесину под углом 45 градусов сложнее, чем сделать прямой срез.

С выбранной краской стыки будут не очень заметны, и в конце концов я решил облегчить себе жизнь, используя стыковые швы. (Я так рад, что пошел по этому пути!)

Я начал с обычной доски 1×4 для вертикальных частей и общей доски 1×6 для нижней стороны балки из искусственного дерева. Я решил использовать 2×4 для крепления деревянных балок к потолку, и я хотел, чтобы балки плотно прилегали к 2×4. Поэтому я решил распилить доски 1×6 до ширины 5-1/16″.

Я обрезал 2×4 по длине потолка, где будут установлены балки.

Изготовление балок из искусственного дерева

Для потолка я сделал балки двух разных стилей: балки с краевым креплением и балки с центральным креплением. Краевые балки были теми, которые крепились прямо к боковой стене моего потолка. Для удобства установки я сделал эти Г-образными. Центральные балки я сделал П-образными.

L-образная балка

L-образная балка изготавливалась очень быстро и легко. Я просто прикрепил разорванную обычную доску 1×5 к доске 1×4 с помощью столярного клея и финишных гвоздей. Я использовал угловые зажимы, чтобы выровнять доски, а затем скрепил их гвоздями. Важно дать столярному клею время полностью высохнуть, прежде чем делать что-либо еще с балкой.

U-образная балка

Я собрал U-образную балку так же, как и L-образные балки. Единственная разница в том, что я использовал две части 1×4. Угловые зажимы очень помогли на этом этапе!

После того, как балки были собраны, я обрезал их по размеру с помощью торцовочной пилы. Обрезка балок по длине после их сборки дает вам красивый, чистый конец и гарантирует, что все доски будут одинаковой длины.

Отшлифуйте балки

Я быстро отшлифовал всю балку, используя наждачную бумагу с зернистостью 120. Я выбрал грубую зернистость, потому что хотел, чтобы древесина действительно впитывала пятно. Наждачная бумага с более высокой зернистостью, как правило, закрывает поверхность дерева и не позволяет морилке действительно проникнуть в древесину.

Окрашивание балок

Для окраски я использовала свою любимую. .. морилку на водной основе в Early American. Я нанесла два слоя морилки и решила пропустить герметик. Ведь они будут установлены у меня на потолке и не увидят ни воды, ни износа.

Удалить существующую отделку

У меня был декоративный карниз вокруг верхней части потолка поддона. Прежде чем установить опоры для деревянных балок, я снял молдинг венца.

Установка 1×4 для краевых балок

Причина, по которой я не включил вторые 1×4 для краевых балок, заключалась в том, что вместо этого я хотел прикрепить их к потолочным балкам. Я разместил 1 × 4 на стене и потолке и прикрепил их к балкам с помощью строительных винтов.

Установка 2×4

Очень важно установить 2×4 в потолочные балки! 2×4 — единственная конструкция, которая удерживает балки. Если они не поддерживаются должным образом, балки могут рухнуть.

Я использовал строительные шурупы длиной 3″ и прикрутил их ко всем балкам, которые смог найти!

Установка балок из искусственного дерева

Для краевых балок я просто прикрепил L-образные балки из искусственного дерева к обеим сторонам 1×4 и 2×4 с помощью отделочных гвоздей. Я вставил гвозди под разными углами (вправо и влево) для более прочной фиксации.

Установленные по центру балки оказалось немного сложнее установить, а это значит, что они, надеюсь, не будут двигаться! Пришлось не только вклинивать балку между двумя стенами, но и надвигать ее на 2х4. Мне пришлось использовать молоток в нескольких местах, чтобы заставить его скользить по колесу 2×4. Как только он был на месте, я прикрепил его к 2×4 с обеих сторон с помощью финишных гвоздей.

На этот проект у меня ушло примерно два дня, хотя я мог бы сделать его и за один день, если бы мне не нужно было снимать и чинить обшивку вокруг потолка.

Балки из искусственного дерева придали нашей главной спальне особый характер и тепло! Мне не терпится добавить их в другие наши комнаты… начиная со столовой, которую я недавно отремонтировал!

**Примечание: я не профессионал и не претендую на звание эксперта. Обязательно всегда читайте инструкции ко всем инструментам и продуктам. Безопасность очень важна и должна быть вашим главным приоритетом.