Стяжка пола на деревянный пол видео своими руками: Выравнивание деревянного пола, разнообразные методы с видео инструкцией

Содержание

Выравнивание деревянного пола, разнообразные методы с видео инструкцией

Деревянный пол в любом помещении неизбежно начинает трескаться, прогибаться и терять свою ровную поверхность. Чтобы скрыть эти дефекты, домовладельцы использую напольные покрытия, например, линолеум, ламинат или плитку. Но перед тем как начать укладку напольного покрытия нужно выронить поверхность. Учтите, выравнивание деревянного пола – непростое дело, однако если полностью соблюдать все рекомендации и советы, справиться с этой задачей будет не трудно.

Содержание статьи:

Общие сведения

Дерево относится к материалам, которым необходим постоянный уход, поскольку оно подвержено высыханию, короблению, растрескиванию и просиживанию. Выравнивание деревянного пола позволяет убрать разнообразные неровности, которые могут в будущем отрицательно сказаться на новом напольном покрытии, что в равной степени относится и к мягким материалам, таким как линолеум или ковролин, и к твёрдым, например, плитке, паркете или ламинате (см Как выровнять пол под ламинат) , а так же сделать сруб качественным и надёжным.

Выравнивание деревянного пола своими руками можно осуществить любым следующим методом:

  • Циклёвки;
  • При помощи клея ПВА и шпаклёвки;
  • С применением самовыравнивающейся смесью;
  • Фанерой.

Определение состояния пола из дерева

Первой, что нужно сделать, чтобы правильно выбрать способ при выравнивание пола своими руками, это оценить его состояние.

Во-первых, необходимо проверить доски на неподверженность гнили и насекомым. Чтобы это сделать, отворите одну доску и осмотрите её лагу и обратную сторону. Сухая прочная поверхность и отсутствие следов насекомых свидетельствуют о том, что пол менять не нужно. Если обнаружены загнивания, сколы трещины следует положить пол по новой или заменить некачественные доски.

Во-вторых, определите в какой степени пол отклонён от горизонтали. Сделать это легко можно при помощи лазерного уровня. Для этого поставьте прибор у наиболее высокого угла и сделайте отметки на стенах. В случае если у Вас нет возможности воспользоваться этим аппаратом, придётся немножко повозиться: найти самую высокую точку пола, провести прямую линию через эту точку при помощи монтажного уровня и продолжить её на весь периметр помещения.

Мокрая стяжка пола для выравнивания

Мокрой стяжкой пола называют технологию обустройства пола для первоначального выравнивания либо покрытия здания с целью финишного наложения проковочного материала. В её состав входят преимущественно песок, цемент и мелкий щебень.

Вот список основных функций мокрой стяжки:

  • Укрепление основания пола;
  • Сглаживание поверхности;
  • Тепло- и шумоизоляция;
  • Защита труб и (или) кабелей.

Как сделать стяжку?

Чтобы сделать стяжку самостоятельно, замесите раствор воды, песка, цемент и специальных добавок. Намесите стяжку, затем подождите, пока подсохнет и наберётся прочности. После проверьте качество образовавшегося раствора: у Вас должна получиться плотная, однородная, ровная и без трещин смесь. Если Вы хотите получить качественную стяжку, купите её у проверенного производителя.

Видео стяжка пола своими руками

В дверном проёме надо поставить деревянную планку по величине предстоящего пола. С помощью заливки можно существенно приподнять высоту пола. Если же Вы хотите увеличить уровень пола, то заливку надо делать в два приёма. На грунтованный пол постелите особую армированную сетку с нахлёстом в пять сантиметров. Сетку закрепите с помощью специального строительного степлера. Сейчас наступило время для замеса смеси. Её приготовьте соответственно руководству производителя. Надо помнить, что избыточный объём воды может привести к расслоению. Размешайте смесь дрелью с особой насадкой. Вслед за тем, как смесь хорошо перемешана, надо дать ей постоять 15 минут, а потом ещё один раз хорошо перемещать. Должна образоваться густая однородная масса без разных сгустков и комков.

Сделанную по инструкции смесь хорошо размешайте, вылейте на армированный пол и удалите сформировавшиеся пузыри с помощью шипованного резинового валика. Потом уровняйте пол, используя гладкий резиновый валик. Поверхность надо сушить, соблюдая и учитывая все пожелания и условия производителя самовыравнивающейся смеси.

Предпочитая этот метод при укладке пола, необходимо учесть ту деталь, что высота пола значительно повыситься. Тем не менее, учитывая все достоинства и удобства этого метода выравнивая, такой минус с избытком возмещается.

Выравнивание деревянного пола фанерой

Последний способ крайне популярный и распространённый, ведь с его помощь, конечно, при соблюдении всех инструкций и рекомендаций, можно получить гладкую и ровную поверхность, которая будет в дальнейшем пригодна для любого напольного покрытия.

Ниже перечислены все особенность выравнивая пола своими руками фанерой.

  1. Расставьте по всему периметру полу соморезы как маяки либо шурупов на определённом уровне. Выставите маяки в углах квадрата, со странами длиной 200-300 миллиметров (дистанция зависит от толщины фанеры: чем она больше, тем короче расстояние).
  2. Следом за тем как будет выстелен уровень, положите на пол лаги листов фанеры величиной 300-350 миллиметров. Лаги прикрепите с помощью клея ПВА. Если между ними останется пространство, устраните его с помощью профилированных брусков из фанеры, которые также приклейте на ПВА.
  3. Потом, естественно, надо уложить лаг. Во-первых, лаги подготовьте и распилите их на квадраты стороной длинной в 600 миллиметров. Это без труда может выйти, если распилить обычный лист фанеры на четыре равные части. Крайне внимательно изучите торцы листов, потому что они могут расслаиваться, что не приемлемо. Если Вы обнаружите такой лист, его необходимо заменить.
  4. Потом уложите листы фанеры на лаги путём кирпичной кладки, так чтобы 4 угла листа не попали в одно место.
  5. Листы фанеры закрепите саморезом к лагам.

Используя этот способ выравнивания полов своими руками, Вы можете получить безупречно ровный пол, пригодный для укладки любого типа покрытия.

Видео монтаж фанеры

Выравнивание керамзитом

Керамзит – это пористый материл, который получают путём обжига глинистых пород. Самый популярный способ применения керамзита – выравнивание и утепление полов им.

Стадии выравнивания пола керамзитом:

  1. Определите уровень пола с помощью маяков. один маяк установите на расстоянии от стены, остальные – параллельно друг другу. После выровняйте их при помощи монтажного уровня.
  2. Приступите к засыпке керамзита. Керамзит следует засыпать слоем толщиной не меньше 100 миллиметров.
  3. Проверьте слой на ровность с помощь уровня.
  4. Залить стяжкой.
  5. Дождитесь затвердевания стяжки. Оно может длиться до 9 дней.
  6. Определите его прочность. Для этого возьмите бутылку и поставьте её горлом вниз. Банка запотела? Значит, пол ещё сырой.

Подведём итоги

Итак, как видите, современные строительные технологии дают каждому возможность быстро и качественно выровнять деревянный пол своими руками. Достаточно уметь обращаться с инструментами и немножко разбираться в строительстве. Главное – строго соблюдать инструкции и добросовестно выполнять все работы. В конце концов, не для чужих людей работаете!

Как сделать стяжку деревянного пола.

Если в помещении, будь-то квартира, коттедж, дачный домик или летняя кухня есть достаточно прочные и не сгнившие со временем деревянные или же плиточные полы, ровность которых совершенно не удовлетворяет хозяев или не соответствует нормам, то эти полы не удаляют. Прямо по ним, делается бетонная стяжка на деревянный пол. При этом согласовывают все высотные отметки с уже имеющимися дверями (если ремонт идёт в старом доме) и различными трубами: водопроводными, отопительными и канализационными. Вероятно, что нижнюю часть полотна тех дверей, которые будут открываться внутрь комнаты где будет сделана стяжка  придется укоротить путём нижнего подпиливания. Иногда просто заменяют дверь, а все трубные разводки переделывают.

 

Стяжка деревянного пола своими руками

Для устройства специальных стяжек по уже существующим напольным покрытиям используют только те смеси, которые для этого могут подойти, ведь выполнение такой работы по полу из дерева довольно рискованное мероприятие. Риск в том, что если пол будет старым или с прогнившими нижними балками, вся стяжка в один момент или постепенно может разрушиться.

Легковыравнивающиеся и быстро затвердевающие смеси на цементной основе как раз подойдут для выравнивания деревянных полов. Лучше, усилить такую стяжку специальным армированным волокном. Прочность такой стяжки на сжатие и деформацию, лучше всего проверять на 28 день. Только в этом случае, есть гарантия того, что ходящие люди и предметы на полу не нанесут ей урон. Чаще всего делают стяжку со слоем в 10 мм.

 

Цементная стяжка на деревянный пол проходит в несколько этапов:

 

 Подготовка основания

Прочность пола – основное условие достижения хорошего результата. Отслаивающийся или же  слабый верхний слой бывшей цементно-песчаной стяжки ликвидируют шлифованием или фрезерованием. Наслоившийся за годы эксплуатации пола жир, иногда клей, а также старые водорастворимые выравнивающие смеси обязательно необходимо удалить. Все неровности высотой более 10 мм перед началом работ выравнивают специальными смесями на основе цемента. Полное выравнивание выполняется только непосредственно после окончательного затвердевания смеси проникшей в углубления.  Если стяжка ведётся по старому плиточному полу, то смотрят на отскочившие плитки. Лучше всего их вообще удалить, а оставшееся пространство выровнять смесью.
При устройстве стяжек на старых деревянных или так называемых «черных» дощатых полах, абсолютно все доски надежно должны быть прибиты к лагам. Те доски, которые прогибаются или сгнили, в обязательном порядке заменяются на новые. Раскачивающиеся доски дополнительно прикручиваются саморезами к лагам. Пол ни в коем случае не должен ни скрипеть, ни прогибаться. Отверстия, имеющиеся в основании пола, и места всевозможных утечек цементного раствора заделывают, а щели между досками такого пола шпаклюют паркетной шпаклёвкой на основе пыли из древесины либо какими-то самодельными шпаклевками. Делают их 4 частей любых опилок и всего 1 части имеющейся в наличии масляной краски. Не допускаются здесь водорастворимые шпаклевки.

 

Когда делается стяжка на деревянный пол, все плинтусы удаляются. Их заменяют более тонкими мелкими дощечками, которые будут прикрывать щели между стеной и полом. Когда такие дощечки установлены, все щели, имеющиеся между ними и полами, зашпаклевываются. Та щель, которая находится между полами и стеной временно становится закрытой специальной дощечкой. После выемки последней из стяжки эта щель будет снова открытой и таким образом обеспечит вентиляцию всего подпольного пространства. Вентиляция нужна для «профилактики» загнивания нижней части пола.

 Грунтование поверхности


Пол из дерева шлифуют, а затем пылесосят и покрывают грунтовкой в соответствии со всеми  инструкциями. Обработка этой грунтовой дисперсией улучшает зацепление выравнивающей смеси из цемента с основой и предотвращает образование ненужных воздушных пузырей. Кроме этого, благодаря грунтовке, вода, имеющаяся в стяжке не будет быстро впитываться в основание.  Ещё одним важным предназначением грунтовки является её свойство по  улучшению растекаемости выравнивающей смеси.

Сухие полы обрабатывают грунтовкой два раза. А если производится выравнивание многослойного типа, то обработка грунтовой дисперсией производится непосредственно перед каждым выравнивающим слоем.

Пол, перед обработкой дисперсией на основе грунтовки не должен быть даже чуть-чуть влажным, иначе грунтование не принесёт ожидаемых плодов.

 

 Армирование основания

На слабых деревянных полах лучше всего использовать стекловолокнистую сетку, необходимую для усиления прочности выравнивающего слоя. Сетку эту крепят прямо к основе – полу, применяя для этих целей скобы пневматического степлера. Скобы предотвратят  всплывание  сетки из раствора. Можно притапливать сетку непосредственно в процессе нанесения цементной стяжки. Армирующая система должна находиться приблизительно в середине или же нижней трети толщины стяжки, но ни в коем случае не под ней. Поэтому при забивании скоб необходимо учитывать силу их забивания  в поверхность пола.

 

 Замес смеси


Стяжка пола в деревянном доме не может проходить без самой смеси. Поэтому её приготовлению уделяют особое внимание. Обычно используют смеси в мешках по 25 кг. Они удобны и не занимают много места. На мешок смеси в специальной таре выливают 6,5 л воды. Если нужная консистенция не достигнута, можно добавить ещё 0,5 л воды, но не больше, иначе раствор получится жидковатым и им будет сложно работать. Кроме этого, при передозировке воды в растворе, может произойти отслаивание и ослабление прочности всей выровненной поверхности. Перемешивание воды и смеси производят дрелью. В патрон вставляют насадку в виде венчика. Мешают не менее минуты. Важно, чтобы смесь была гомогенной — однородной. Пригодна готовая смесь в течение всего 15 минут с момента её затворения (смешивания) с водой. Важно соблюдать необходимые температурные показатели поверхности пола и смеси. В частности,  раствор должен быть не по температуре ниже +10 градусов. В холодных условиях, когда стяжка делается в новом доме без отопления, используют теплую воду, её максимальная  температура должна быть +35.

Нанесение стяжки

Вопрос как сделать стяжку деревянного пола пока до конца не был разобран. И вот теперь, когда раствор и поверхность деревянного пола готовы к соприкосновению, приступают к самому главному – нанесению стяжки.
Работать на этой стадии следует без перерывов, пока вся поверхность стяжки не будет не выровнена. Смесь наносят специальными стальными или зубчатыми шпателями. После заливки, выровненная поверхность станет пригодной  для острожного хождения примерно через 4 часа. При необходимости полученную поверхность отшлифовывают. Лучше сделать это через 6 часов после непосредственного нанесения смеси. До шлифовки вынимают доски, стоявшие  вместо плинтусов.

Заделка деформационных швов

В местах, где были деформационные швы, к примеру, в дверных проёмах, слой выровненной стяжки разрезают кругом болгарки после того, как поверхность позволит ходить по себе. После этой процедуры швы заполняют специальным эластичным материалом предназначенным строго для швов.

 

Расчёт расхода смеси, очистка инструмента

 

При расчёте расхода выравнивающей смеси для стяжки на деревянный пол, нужно исходить из такого соотношения : на каждые 1,5 кг/м² смеси должна приходится толщина слоя в 1 мм.
А говоря об очистке инструментов, нужно сказать, что все незатвердевшие остатки материала смываются простой  водой, а затвердевшие механически счищаются. Рабочий инструмент также промывают водой, причём  сразу же после окончания работ.

Стяжка на деревянный пол видео

В этой части статьи можно посмотреть видео, показывающее как правильно сделать стяжку по деревянному полу.

как сделать на лоджии, виды, видео

Содержание статьи

Одна из основных задач, с которой сталкиваются хозяева, желающие утеплить и переоборудовать свой балкон, это необходимость в реставрации плиты. Предельная нагрузка на основание согласно ГОСТ составляет 400 кг/кв.м. Но это при идеальных условиях. Если плита простояла 40 лет на открытом воздухе, можно смело снижать этот коэффициент вдвое. Стяжка пола на балконе, выполненная правильным образом, помогает увеличить прочность основания и подготовить его для проведения дальнейших работ.

Для чего делать стяжку и когда это необходимо

Перед началом работ следует оценить общее состояние балконной плиты. Для этого достаточно будет провести визуальный осмотр. Наличие трещин, проступивших рыжих пятен, вздувшихся мест, является предпосылкой для изготовления стяжки. Помимо реставрации самой плиты проведение работ может потребоваться в следующих случаях:

  1. Подготовка пола под укладку плитки, линолеума, ламината и т. д.
  2. Утепление основания.
  3. Обустройство системы теплый пол.

Во всех этих случаях изготовление стяжки пола на лоджии является рекомендуемым и даже обязательным. Варианты проведения этих работ могут существенно отличаться. Поэтому еще перед их началом следует ответить на некоторые вопросы:

  1. Балкон (лоджия) открытый или застекленный?
  2. Для какой цели необходима стяжка?
  3. Какая максимальная нагрузка на 1 кв. м. плиты?
  4. Какой вариант стяжки оптимально подходит в моем случае?

Ответ на эти вопросы поможет определить с выбором варианта того, как делать стяжку пола. Можно рассмотреть различные способы, их преимущества и особенности.

Как подготовить основание для любой стяжки

Основание должно быть сухим и обязательно прочным. Эту рекомендацию можно найти практически на всех сухих смесях, которые используются для изготовления стяжки. Поэтому приступая к выполнению работ, необходимо правильно подготовить плиту. Для этого понадобится сделать следующее:

Грунтовка поверхности пола перед стяжкой
  1. Удаляются все места, в которых стяжка бухтит, имеет рыхлости. При необходимости можно слегка поработать молотком, удаляя такие слоя. Иногда бывает, что местами снимается целый слой до арматуры, в таком случае лучше металл покрыть обычной масляной краской, чтобы ржавчина не проступила через стяжку.
  2. Трещины заделываются. Их края, по возможности, необходимо расширить. Для отделки используем один из плиточных клеев. Можно также использовать жидкий цементно-песчаный раствор, но практика показывает, что он практически не помогает в таких ситуациях. После подготовительных работ убираем весь мусор.
  3. Наносим грунтовку. Если балкон сырой, можно также использовать специальную гидроизоляционную смесь или мастику.

Совет: Для работ на балконе лучше всего использовать готовую грунтовку глубокого проникновения. Последовательно нанести ее два раза. Первый слой должен высыхать 2-3 часа, после нанесения второго лучше полностью дать ему высохнуть, прежде чем приступать к дальнейшим работам (приблизительно на 8 часов).

Про грунтовку Аквастоп, использующуюся в качестве гидроизоляции, вы можете прочитать в нашей отдельной статье.В ней описаны характеристики и даны инструкции по работе с материалом.

О других видах гидроизоляционных материалов мы рассказали на этой странице нашего сайта.

Виды стяжки пола

Прежде чем обсудить, как сделать стяжку на балконе, необходимо лучше рассмотреть способы, которыми можно ее изготовить. По сути, есть всего два основных метода проведения работ. А именно:

  1. Сухой метод. В этом случае основание просто изготавливают из любого прочного сыпучего материала (песка, керамзита и т. д.), после на выравненную поверхность кладут ГВЛ (гипсоволокнистые листы ) и настилают половое покрытие.
  2. Мокрая стяжка. Можно использовать как обычную песчанно — цементную смесь, изготовленную вручную, так и воспользоваться уже готовыми составами. Могут быть использованы: наливные полы, нивелирующие массы и т. д.

На заметку: При выборе вида стяжки пола следует обратить внимание на общее состояние балконной плиты. От ее прочности зависит метод проведения работ.

Технология изготовления стяжки

Хотя существует всего два основных способа изготовления стяжки на балконе, вариантов проведения работ можно насчитать несколько десятков. Остановимся на самых популярных из них:

Сухая стяжка

Этот способ требует определенного профессионализма от мастера. Для выполнения понадобится: общий набор строительных инструментов, уровень, правило.

Общая схема устройства сухой стяжки пола

Выполняются работы следующим образом:

  1. Простилается гидроизоляционная пленка. Ее укладывают таким образом, чтобы она заходила на стены. Края можно зафиксировать самоклеющейся лентой.
  2. Выставляются уровни. Для этого можно будет воспользоваться обычным профилем для гипсокартона. По краям балкона к стене приклеивается кромочная лента.
  3. Засыпается сухой теплоизолирующий материал. Конечно, как вариант на этом этапе можно использовать и обычный песок, но как показывает опыт, такие полы промерзают. Лучше всего использовать уже готовую засыпку из системы сухой стяжки Кнауф. Можно приобрести в любом строительном магазине.

    Засыпка для сухой стяжки

  4. Ровняем пол с помощью правила, подсыпаем недостающий материал в местах, где появилось проседание.

    Выравниваем сухую стяжку на лоджии

  5. Теперь сверху укладываем листы ГВЛ в два слоя со смещением, так, чтобы стыки перекрывали один другой. Для дополнительной фиксации используем обычный клей ПВА. Проклеиваем с его помощью листы между собой и дополнительно соединяем их с помощью самонарезных винтов для ГВЛ.

    Укладка листов ГВЛ на слой сухой стяжки

  6. Стелим напольное покрытие.

Весь технологический процесс в таком случае занимает всего один день, а при наличии необходимого инструмента и минимальных навыков проведения работ его можно выполнить самостоятельно без привлечения рабочих.

Преимущества сухой стяжки на балконе и лоджии:

  • быстрота укладки;
  • небольшое увеличение нагрузки на плиту;
  • дополнительная теплоизоляция пола.

К недостаткам можно отнести следующее:

  • не увеличивает прочность плиты;
  • засыпка может стоить дорого, а использование подручных средств не может обеспечить качественный результат.

Наиболее распространен такой вариант проведения работ, если изготавливается стяжка на лоджии.

Альтернативой сухой стяжке на лоджии или балконе может выступать укладка лаг для пола. Более подробно об этой технологии читайте на нашем сайте.

Стяжка также необходима при монтаже кабельного теплого пола. О нем и других возможных видах теплых полов читайте здесь.

Если в качестве финишной отделки пола вы рассматриваете вариант пробки, то рекомендуем вам нашу статью про технологию укладки этого материала на балконе http://balkonsami.ru/otdelka/vnutrennyaya/pola/kak-ukladyivat-probkovyiy-pol.html. Из статьи вы также узнаете, какой вид пробкового покрытия более предпочтителен для балконов и лоджий.

Сухая стяжка пола своими руками видео

Обычная цементно-песчаная стяжка

Можно изготовить цементную стяжку пола своими руками, при этом появляется возможность отреставрировать старую плиту и придать ей необходимую прочность. Помимо стандартного набора инструментов понадобится уровень, правило, перфоратор. Выполняются работы следующим образом:

  1. Простилается гидроизоляционный материал. Пленка должна выступать по краям и заходить приблизительно на 10 см вверх. Все остатки после заливки стяжки можно обрезать малярным ножом. Если была использована специальная мастика, необходимость в укладке гидроизоляционного материала отсутствует.
  2. Укладывается специальная армировочная сетка с ячейкой 10 на 10 см. Лучше на этом этапе не использовать прутья арматуры, так как это существенно увеличивает нагрузку на плиту.
  3. Выставляются маяки. Чтобы подровнять плиту, нет необходимости поднимать уровень выше, чем на 5 см. Обычно достаточно залить стяжку на 3-3.5 см. Делать ее меньше 2 см, также не целесообразно, так как она попросту растрескается после высыхания. Расстояние между маяками не должно быть больше 0,5 метров, это связано с тем, что правило может прогибаться и делать выемки при разравнивании раствора.
  4. Раствор изготавливают в пропорции ведро цемента на четыре или три песка, в зависимости от качества и марки сухого состава. Для лучшего результата используют уже готовые смеси. В них добавляют присадки для увеличения эластичности, придания морозоустойчивости и других свойств.
  5. Как правильно заливать стяжку пола? Стяжку тянут в одном направлении. Обычно делают это так, чтобы последним заливался участок перед дверью.

    Делаем цементную стяжку на балконе

  6. После того как стяжка на балконе затвердела, ее проверяют правилом и убирают все наплывы, счесывая их острым концом. Дальнейшие работы по ГОСТ можно проводить не ранее, чем через 7 дней.
  7. Дальнейшие работы зависят от того какое именно половое покрытие будет использоваться. Плитку можно класть прямо сверху, предварительно прогрунтовав поверхность, для ламината потребуется дополнительно подровнять основание, используя нивелирующие смеси. Некоторые мастера для этой же цели протягивают с помощью того же правила обычный клей для плитки.

    Пример цементной стяжки пола на лоджии, сделанной своими руками

Преимуществом такого решения является реставрация плиты и ее укрепление. Недостатком — длительный процесс и необходимость создания определенных условий, так при низкой температуре выполнить работы не получится, раствор просто потеряет свои прочностные характеристики.

Нестандартные варианты стяжки

Существует еще несколько вариантов проведения работ по созданию стяжки на балконе с утеплением:

Стяжка пола с пенопластом или пеноплексом

Этот способ удобен тем, что его проведение позволяет добиться максимального утепления основания пола. Перед тем, как залить стяжку на балконе своими руками, необходимо учитывать определенные нюансы:

  1. Пеноплекс или пенопласт укладывают на ровное основание.
  2. Гидроизоляцию стелят на него сверху, после чего укладывают армировочную сетку и затем заливают стяжку.
  3. Цементно-песчаный раствор сверху должен быть толщиной не менее 4-5 см.
Схема изготовления стяжки пола с экструдированным пенополистиролом (пеноплексом)
Стяжка пола с керамзитом

При работе с керамзитом следует учитывать его пористую структуру и то, что он имеет свойство всплывать под воздействием влаги. Его укладка осуществляется в несколько этапов:

  1. Первоначально на пол стелется гидроизоляционная пленка и выставляются маяки.
  2. Засыпается керамзит так, чтобы на раствор оставалось приблизительно 3 см.
  3. Сверху на него проливают жидкое цементное молоко. Это необходимо, чтобы произошло сцепление материала и верхний слой не всплыл при заливании стяжки.
  4. После просыхания можно натягивать цементную стяжку, подготовленную в пропорции 1 к 3.

    Заливка цементной стяжки пола с керамзитом

Изготовление стяжки имеет свои нюансы независимо от того, где именно она проводится: в комнате, на балконе или подвальном помещении. В любом случае, не лишним будет, по возможности, дополнительно пообщаться с мастером, у которого есть опыт в проведении этих работ.

Как делать стяжку пола видео

В этом разделе вы можете посмотреть видеосюжет о том, как правильно сделать стяжку пола на примере изготовления цементно-песчаной стяжки.

Стяжка пола по маякам своими руками: видео, отзывы

Будь то новое строительство дома или ремонт, просто необходимо знать, как делается стяжка пола по маякам своими руками. Видео может наглядно продемонстрировать, как это выполняется. Такая работа требуется, как в домах, так и в квартирах. Маячки с легкостью помогут создать идеальную поверхность. В данном процессе важно правильно их выбрать и установить.

 

Виды маячков

 

Многие считают, что идеальная комната та, в которой есть ровные стены. Конечно, когда человек входит в комнату, его внимание привлекает окно и стены. Но чтобы создалось полное впечатление, он в обязательном порядке посмотрит и на пол. И вот тут может возникнуть визуальный диссонанс. И это уже не говоря о том, что любое финишное покрытие, будь то мягкий линелиум или твердый ламинат, сразу же проявит все неровности поверхности.

 

 

Поэтому производя ремонт, стоит ознакомиться с тем, как правильно подобрать маячки под будущую стяжку. Если она будет создана по сухой (керамзит) или мокрой (песчано-цементная, бетонная) технологии, то нужно использовать реечные направляющие. А такие элементы бывают из следующих материалов:

  1. Деревянные. Для изготовления таких маячков используют брусья с сечением в 3 см. Обязательным условием является выдержать данные элементы в воде, иначе, когда маяки будут залиты стяжкой, они начнут вытягивать влагу из нее. Во время монтажа, положение регулируется посредством универсальных длинных саморезов. Но также могут использоваться клинышки разных размеров. Первый вариант предназначен для вкручивания под брус, в то время, как второй вариант, используется в подкладке под деревянные элементы. Но так как древесина имеет свойство разлагаться под воздействием влаги, то такие маячки нужно удалить из стяжки по окончанию всех работ.
  2. Стальные трубы с любым сечением. Данный тип направляющих зачастую используется при заливке большой квадратуры. Они помогают решить вопрос большой толщины стяжки. Главный плюс таких металлических маяков – обладают высокой прочностью, благодаря чему полученный пол спокойно выдерживает высокие нагрузки.
  3. Металлические профили. Этот тип маячков используются практически повсеместно. Они удобны в домашнем ремонте. Чтобы скорректировать их высоту, используют болты, которые вкручиваются или выкручиваются на нужную величину. НО! Профильные маячки очень чувствительны к нагрузке, поэтому с ними работают в том случае, если толщина планируемой стяжки не будет превышать 3х см.

 

 

  1. Из раствора. Чтобы использовать такие направляющие, в черновое основание монтируются саморезы, между которыми протягивают стальную проволоку. Под такую сетку подкладывают раствор бетона, который после застывания станет направляющей поверхностью. А выравнивание тут проводят по мокрой методике.
  2. Реперы. Данный тип маячков предназначен для наливных полов. Они представляют собой треноги, в которых присутствует металлический стержень. Именно за счет него и можно регулировать высоту. Монтаж проводиться по всей поверхности, соблюдая шахматный порядок.

 

 

В некоторых случаях могут использоваться комбинированные элементы. Все зависит от площади поверхности и типа стяжки, который выбран.

 

Взаимосвязь стяжки и маяков

 

Разобравшись с разновидностями маячков, теперь стоит ознакомиться с самой стяжкой, а точнее с технологиями ее заливки. Именно от этого зависит подбор направляющих.

 

Профессиональные строители знают, что в зависимости от того, какая стяжка будет использоваться на полу, нужно под нее и выбирать маячки. Их существует несколько видов:

  1. Сухая стяжка. В этом случае потребуются жесткие маяки. Оптимальным вариантом являются направляющие из П-образного профиля или же сделанные из потолочного профиля усиленного типа. Именно благодаря жесткости таких элементов, нагрузка, которая будет оказываться на поверхность, равномерно распределиться по всей площади, а значит, сухая смесь сохранит свою форму. Перед тем, как сухую стяжку наносят на черновую поверхность, предварительно укладывают гидроизоляцию. И вот тут возникает важный момент: если маяки зафиксировать саморезами, то мембрана повредиться. Поэтому п-образный элемент устанавливают таким образом, чтобы он острым концом смотрел вверх, в то время, как внутренняя часть будет заполнена сухой смесью.

 

 

  1. Полусухая стяжка. При такой работе речной песок и цемент берутся в определенных пропорциях. Чтобы повысить прочность пола, используется специальная полипропиленовая фибра. В данном варианте, перед тем, как заливать стяжку, нужно провести определенную подготовку маячков. Тут подойдут деревянные брусья, гипоскартон (влагоустойчивый) или цементная смесь. Для фиксации направляющих могут использовать саморезы или раствор. Но вот тут как раз стоит вспомнить тот нюанс, о котором выше уже упоминалось: если планируется все-таки остановиться на деревянных маячках, то их нужно предварительно вымочить в воде. Если об этом забыть, то спустя некоторое время, как только бруски впитают влагу из стяжки, поверхность начнет проседать и деформироваться. В случае растворных маяков, из нужно распределять по углам и периметру помещения. Как только они окажутся на своих местах, проводиться выравнивание посредством правила по нулевому уровню. Такие маяки станут направляющими. Раствор маяков должен соответствовать смеси стяжки. Взаимодействия тут не будет, так как маячковый раствор высохнет быстрее, чем заливка. Но сразу нужно быть готовым к тому, что такое покрытие не только по толщине будет более 10 см, но и для высыхания ему потребуется больше времени.

 

 

  1. Мокрая самовыравнивающаяся стяжка. Не смотря на то, что такое покрытие должно выравниваться самостоятельно, чтобы это произошло нужно соблюсти горизонтальный уровень. В этом варианте ремонта потребуются реперы, которые предотвратят появление в дальнейшем каких-либо дефектов. Реперы нужно устанавливать, как минимум за 5 часов, до начала залития стяжки. Чтобы правильно установить такие направляющие, нужно равномерно расставить все количество треног на имеющейся площади помещения, при этом важно соблюсти шахматный порядок. В данном варианте стяжки, альтернативным вариантом могут стать дюбеля или саморезы. Убрать данные маячки можно через полчаса после заливки стяжки.

 

 

Определившись с типом стяжки и подобрав под нее соответствующие маяки, можно приступать непосредственно к самому ремонту.

 

Подготовка пола к установке маяков

 

Перед тем, как установить маяки для стяжки пола, поверхность должна быть к этому подготовлена. На самом деле, любые ремонтные работы требуют подготовки, которая осуществляется при помощи специальных инструментов.

 

 

Чистка и подготовка поверхности подразумевает под собой проведение следующих действий:

  1. Первым делом снимаются все плинтуса, чтобы была возможность демонтировать старое покрытие и бетонную стяжку. Также нужно устранить краску и любые остатки отделочных материалов. На этом же этапе обращается внимание на наличие каких-либо трещин или сколов. Если таковые присутствуют, то их ликвидируют при помощи шпаклевки.
  2. Когда предстоит реставрация старого деревянного пола, то заменять нужно и лаги. Со временем такая основа несколько разрушается, поэтому ее нужно тоже обновлять. Углубление, которое получиться после демонтажа, нужно заполнить керамзитом или другим теплоизоляционным материалом. Такой утеплитель укладывается в слой в 20 см, после чего его тщательно утрамбовывают.
  3. Если толщина цементного слоя будет более 5 см, то перед тем, как пол заливать раствором, керамзитовую подушку тщательно сбрызгивают водой.

 

Соблюдение всех этих моментов обеспечит качественную заливку пола, который своему хозяину прослужит не один год.

 

 

Общие принципы монтажа маяков

 

Любая установка начинается с заготовки инструментов. Для фиксации маячков понадобится металлический профиль, ножницы для резки профиля (или болгарка), перфоратор, шнур (или веревка), строительный уровень и миксер (или дрель с насадкой), шпатель, правило.

 

П-образный металлопрофиль – отличный вариант для тех, кто собирается проводить ремонт полов своими руками. Он не только надежный, но и позволит идеально отбить уровень. Если такого материала под рукой нет, то его можно заменить металлическими трубами. Правда, использовать их в роли маяков несколько сложнее.

 

В самую первую очередь необходимо определить нулевой уровень. Им называют самую высокую точку пола. На таком месте устанавливают лазерный нивелир и включают устройство. Луч создаст четкие линии горизонтального направления, по которым на плоскости ставятся отметки. Именно такие точки и станут местом монтажа профиля.

 

 

Ориентируясь на лазерный луч, профильные маяки фиксируют параллельно друг другу. Это значительно облегчит устройство стяжки. Монтируя маяки, нужно соблюдать расстояние в 10-30 см отступа от стен. Эта мера позволит сделать ровные углы промеж пола и стены. Между каждым элементом должно быть расстояние несколько меньше, чем имеющиеся правило. К примеру, правило 1,5 метра, значит, расстояние оставляют в 1,2-1,3 м. Правило, двигающееся по несущим маякам, будет разравнивать нанесенный раствор, вплоть до полного выравнивания поверхности.

 

Первый маяк устанавливается таким образом, чтобы он перекрывал нулевой уровень. В данном месте перфоратором проделывают углубление, диаметром в 0,6 – 1 см. В такое отверстие устанавливается деревянный чоп, в который вкручивают саморез. Второй саморез устанавливается на другом конце помещения, параллельно первому элементу.

 

Правило укладывается сверху шляпок, а уровень располагаю на бруске. Последующий саморез должен быть выровнен таким образом, чтобы уровень шляпок составлял одну линию. Далее между всеми шляпками натягивается малярная нить.

 

 

Далее необходимо под нитью просверлить несколько отверстий, которые должны находиться друг от друга на расстоянии в полсантиметра. В них также фиксируются чопики и саморезы. Тут важно скорректировать высоту шляпок, для чего используют отвертку. Их высота должна соответствовать уровню натянутой нити. Теперь небольшими горками выкладывается цементная смесь. Затем маяки окунаются в раствор таким образом, чтобы их верхние края дотрагивались до шнура.

 

 

Случается и так, что возникает необходимость в отбивке горизонтального уровня от дверного проема. Когда в комнате еще двери отсутствуют, то вычисления уровня высоты стяжки, идет с учетом имеющегося порога. Тут нужно проконтролировать, чтобы уровень стяжки не превысил уровня порога.

 

Как только маяки будут установлены на надлежащие им места, нужно заготовить фиксирующую смесь из цемента (М400, М500) и просеянного песка. Соотношение 1 к 3, добавив туда воды. По консистенции раствор должен быть подобен сметане. Далее шпательком раствор наносят на направляющие и оставляют на 48 часов. По прошествии указанного времени, можно приступать к заливке стяжки.

 

Как видно из всего выше представленного, такая работа, на самом деле не так трудна. Если выполнить все по технологии, то получится качественная стяжка по маякам своими руками. Видео, представленное ниже, поможет наглядно разобраться с предстоящей работой.

 

Конечно, некоторых инструментов может и не быть в доме. Для единичного раза, покупать некоторые устройства, например, тот же самый лазерный нивелир, очень дорого. Поэтому такие устройства можно спросить у соседей, а если их нет, то есть фирмы, которые дают в аренду все необходимые агрегаты.

 

 

Как залить стяжку по маякам?

 

От того, насколько ответственно подходят к вопросу обустройства стяжки и будет зависеть, как долго хозяева насладятся своими новыми полами. Очень важно полноценно выполнить подготовку основания перед заливкой. Свои силы и время нужно рассчитать таким образом, чтобы за один день было обработано одно помещение. Полы нужно заливать за один раз и не разделять такую работу по суткам.

 

Для обустройства стяжки нужно использовать цементно-песчаный раствор. Соотношение для правильной заготовки – 3-4 части песка на 1 часть цемента (М400). Не последнюю роль играет и качество компонентов, поэтому цемент и песок должны быть чистыми, и куплены в проверенном месте, а не на «распродаже». Специалисты иногда используют уже готовые сухие смеси, которые остается только разбавить водой. Так как в такой состав уже входят добавки в виде полимерных компонентов, то стоит быть готовым и к несколько завышенной цене. Но их стоимость гарантировано окупиться качеством.

 

 

Если в растворе будут пластификаторы, то это станет только плюсом. Дело в том, что такие вещества улучшают свойства стяжки, снижая долю воды и придавая раствору подвижность. Кроме того, эта смесь застывает намного быстрее, чем та, что замешивается самостоятельно. А значит, ремонт закончится быстрее.

 

Для создания теплых полов, мало знать о том, как выставить маяки для стяжки пола. Как сделать тут качественное покрытие? Не смотря на то, что направляющие здесь монтируются тем же способом, что был описан выше, необходимо уделить внимание самим «прослойкам». Кроме того, что сама смесь должна содержать пластификаторы, нужно озаботиться еще фиброволокном. Это может быть полипропилен или базальт. Первый материал предпочтителен для теплых полов, так как он хорошо взаимодействует с высокими температурами и не растрескивается.

 

 

После того, как будут продуманы все нюансы, можно приступать к заливке стяжки. Для такой работы понадобится подготовить строительный миксер (или если есть возможность, то бетономешалку), правило, простой и зубчатый шпатель, кельму, терку, ведра и тачку. Весь процесс выглядит следующим образом:

  1. Заготовка смеси происходит из сухих компонентов, куда сразу же добавляют фиброволокно. В это же время необходимо пластификатор нужно растворить в воде. Пропорции сухой и мокрой составляющей – 15 литров на 50 кг цемента. Вещество доводят до однородной консистенции.
  2. Готовый раствор раскладывают между маяками. Сразу стоит сказать, что раскладку начинают с самой дальней стороны от входа. Поочередно обрабатывается каждая полоса между линиями маяков, постепенно переходя к следующей по порядку. Как только вещество будет полностью размещено на своих местах, посредством кельмы (или лопаты) его выравнивают таким образом, чтобы его уровень только слегка превышал уровень маячков. Теперь при помощи острого угла правила, придерживаясь перпендикулярного направления по отношению к маякам, его двигают к себе. И тут начало работ происходит от дальнего угла. Во время такого движения, инструмент можно слегка покачивать по сторонам,  но не останавливаться. Таким образом, будут удаляться излишки смеси.

 

 

  1. В образующиеся ямки, при помощи кельмы помещают тот раствор, который был «срезан» правилом. Таким методом должна быть обработана вся поверхность, в результате, чего и получится стяжка.

 

Буквально уже через сутки по черновому полу можно начинать ходить. Но обязательным условием является плоская подошва и защита пола от каких-либо предметов, которые могут повредить стяжку. Специалисты рекомендуют использовать лист фанеры, которую во время передвижения подкладывают под колени. Это позволяет равномерно распределить нагрузку по еще не готовой до конца поверхности.

 

На следующий день на полу можно увидеть мелкие неровности. Это нормально. Для устранения сильных наплывов можно использовать то же самое правило, а ямки ликвидируются при помощи специальных выравнивающих составов, но с этой же целью можно попробовать и плиточный клей. Наплывы легко удаляются, так как еще спустя сутки, 3 мм верхнего слоя в стяжке остаются жидкими – расслоившаяся смесь воды, цемента и песка. При этом же, такая жидкость, если ее не удалить, в дальнейшем станет «пылить». Поэтому, кроме ликвидации наплывов, потребуется деревянной теркой пройтись по всей поверхности.

 

Во время всех корректирующих работ нужно пользоваться уровнем, чтобы заметить имеющиеся неровности, которые сразу же ликвидируются. Специалисты отмечают, что перепад на поверхности допустим, но не более 2 мм.

 

Для того чтобы стяжка полностью высохла, ей потребуется месяц. Хотя если в растворе использовался пластификатор, то это время сокращается до 3х недель. Если есть необходимость в срочном ремонте, то рекомендуется использовать современные смеси. Именно благодаря ним, к финишному покрытию уже можно приступить через неделю после заливки стяжки.

 

 

Отзывы

 

Константин Васильченко, 45 лет, г. Ялта

Мне когда-то приходилось заниматься ремонтом и строительством полов. Ознакомившись с этой статьей, ничего нового про технологию я, конечно, не расскажу. Но зато могу поделиться двумя маленькими хитростями, которые я всегда использовал в своей работе. Первая: для фиксирующей смеси под маяки, нужна одна добавка – 5 капель моющей жидкости. Это вещество не дает оседать песку в смеси. Второй нюанс, которым бы я хотел поделиться: в раствор добавляют совсем немного алебастра, чтобы он быстрее схватился. Буквально уже через 10-15 минут, можно будет продолжать работу. Таких два совета помогут и сэкономить время, и повысить качество стяжки. Также хотелось бы пару слов сказать про песок, который используется в растворе стяжки. Рекомендую брать мытый, так как глина, которая входит в карьерный песок, не обеспечит должного сцепления.

 

Артем Троицкий, 32 года, г. Руза

Самостоятельный ремонт не всегда бывает успешным. Это я могу заявить со всей ответственностью, так как у меня своя строительная бригада, которая занимается такими работами уже более 7 лет. Для многих это представляется простой заливкой жидкого бетона и финишным покрытием. Но это не так. Чтобы облицовка пола была приглядной, черновой пол должен стать идеальным. Именно направляющие элементы (маяки) играют решающую роль в этом вопросе. Важно понимать, что установка таких маяков должна происходить с использованием строительного уровня и линейки, а не «на глаз», как считают многие домашние «мастера». Именно данные направляющие дают возможность определить, на каком уровне будет монтироваться финишное покрытие пола.

 

Анатолий Митрофанов, 37 лет, г. Ростов-на-Дону

Как-то мы решили сделать ремонт полов в квартире. Она досталась мне еще от родителей, поэтому покрытие там было уже давно не ахти. Сняв все предыдущие слои, мы решили стелить ламинат. Если честно, то особого опыта у меня не было в таких ремонтных работах. Но почитав несколько статей в интернете, решил, что справлюсь. На самом деле, я очень ошибся, причем уже в самом начале. Сняв все плинтуса и старое покрытие, включая лаги (у нас были деревянные полы), я не обратил внимания на полученные мелкие сколы и трещины. В результате, наш новый пол и полгода не продержался. Сначала ламинат разошелся в углах, потом даже середина начала топорщится. Вообщем, пришлось мне приглашать профессионалов и наблюдать, как правильно ремонтируются полы. Оказывается, когда они все сняли слои, то провели шпаклевку всех трещин, а я этим пренебрег, за что и поплатился деньгами.

 

Видео

 

Черновой пол своими руками фото и видео

Базовый или черновой пол – это совокупность слоев, призванных обеспечить прочное и ровное основание под укладку финишного покрытия. Качественное выполнение работ по его обустройству — залог долгой и безпроблемной эксплуатации этого важнейшего конструктивного элемента здания. В принципе, черновой выравнивающий пол имеет достаточно много разновидностей, но все они сводятся к двум большим категориям: мокрые или стяжки и сухие или сборные.


Сборный базовый пол по лагам

Наиболее традиционный вид подготовки. До стен лаги не должны доходить 2/3см. Эту щель заполняют звукоизоляцией. Сверху лаг кладутся либо только качественные сортовые доски — уже как финишное покрытие, либо черновой деревянный пол, а по нему — уже чистовое покрытие. Этот вид подготовки дешев, но имеет недостатки: плохо изолирует ударные шумы, из-за того, что соединения жестко закреплены.

Нежелательно его применять в помещениях с повышенной влажностью. То есть такой черновой пол в бане, по крайней мере — в парной и мойке, а также в ванной и туалете лучше не делать.
Опорой для лаг могут служить балки перекрытий либо монолитные бетонные аналоги (см. Деревянный пол на лагах – его преимущества и недостатки). При шаге балок менее 80см доски фиксируются прямо по ним, если промежутки больше, то монтируются лаги и уже, затем кладется черновой дощатый пол. При толщине досок:

более 4см лаги должны иметь шаг в 1м;
3,5/4см – 80см;
менее 3,5см – 50/60см.

На первом этаже лаги укладываются на отдельные точечные опоры – столбики из силикатного кирпича. Их шаг зависит от сечения бруса. По железобетонному перекрытию, лаги монтируются с промежутками в 40/50см. Под них кладутся пропитанные антисептиком прокладки. Размеры бруса варьируются: толщина от 2,5 до 6см, ширина — от 8 до 10см. Концы лаг необходимо скреплять, чтобы впоследствии, когда будет настилаться доска для чернового пола, они не разошлись.


Сухая стяжка для чернового пола

Роль технологии стяжки в таких полах играют листовые материалы: ГВЛВ, фанера, ДСП, OSB, асбестоцемент, сборные элементы с утепляющим полимерным слоем и т.д. Листы, когда монтируется черновой сухой пол, кладутся на подсыпку, выравнивающую основание. Делать это надо внахлест, чтобы перекрыть стыки и обеспечить этим хорошую жесткость. Для подсыпки применяют керамзит, песок; шлак с фракционностью 2/5мм и влажностью не больше 2%. На перекрытие сначала расстилается пленочная пароизоляция. Отрезки пленки должны укладываться с нахлестом в 15/20см друг на друга.

Дальнейшая укладка чернового пола на подсыпку производится в один либо в два слоя, что зависит от толщины плит. Фиксируются они между собой шурупами и клеем, щели затем шлифуются и шпаклюются. Чистовое покрытие на сухую стяжку можно монтировать уже на другой день.

Регулируемые базовые черновые полы

Это хороший альтернативный вариант выравнивания основы подсыпкам. Данную технологию можно использовать в любых видах домов и помещений и под любые материалы финишного покрытия.
Особенно она рекомендуется, как черновой пол в квартире с невысокими потолками, так как толщина конструкции получается небольшой.

Есть две разновидности регулируемых полов:

Регулируемые лаги. Кладутся там, где необходимо поднять уже существующие полы всего на 5/6см. Лаги стоят на специальных болтах на расстоянии друг от друга около 60см. В каждом брусе сделаны отверстия, в которые вворачиваются резьбовые болты-опоры.

Их количество определяется мастерами, что зависит от нагрузки на черновой регулируемый пол и финишное покрытие в дальнейшем. Эти болты при помощи дюбелей либо шурупов крепятся на основании. Если их вращать специальным ключом, то лаги будут подниматься/опускаться на необходимую высоту. Задача мастера — подогнать лаги под нужный уровень, затем постелить черновой пол перед укладкой финишного.

Если покрытие — это штучный паркет либо паркетная доска с толщиной до 2.2см, то на лаги необходимо дополнительно уложить 20мм фанеру и закрепить ее саморезами. При толщине покрытия свыше 2.2см фанера не кладется. Достоинства, которые имеет такой черновой регулируемый пол:

дает возможность прятать инженерные коммуникации в промежуток, возникающий между ним и финишным покрытием;
это же свободное пространство играет роль естественной вентиляции, это не дает материалам увлажняться, тем самым продлевается срок эксплуатации покрытия;
конструкция значительно легче заливной стяжки, поэтому подходит под черновые полы в деревянном доме, где нельзя сильно нагружать перекрытия;
быстрый и удобный монтаж.
Недостаток: высокая стоимость.


Регулируемая фанера для чернового пола

Эта разновидность сборных базовых покрытий позволяет собирать конструкцию без лаг. Фанера фиксируется на болтах с регулировкой. В листы материала вставляются резьбовые втулки, они как бы стоят на ножках, которые можно поднимать и опускать ключом. Когда производится черновой фанерный пол, материалы используют только влагостойкие. Показатели толщины листов – 1.2см, их размеры – 1.5х1.5м.

Для лучшей жесткости основы после того, как первый слой материала будет выровнен по уровню, сверху стелется второй слой внахлест, который фиксируется шурупами. После чего настилается чистовое покрытие. Такой черновой пол из фанеры может выдержать нагрузку 3/5 тонн на 1м². Преимущества:

этот способ идеален для зданий с низкими потолками, высота подъема над перекрытием составляет не больше 3см
поверхность получается предельно ровной;
монтаж чернового пола на регулируемой фанере подходит для построек любого предназначения;
срок эксплуатации — не меньше 50 лет.
Минус: сравнительно высокая стоимость.


Заливное базовое покрытие пола

Когда укладывается черновой мокрый пол, используются вяжущие материалы, которые затворяются водой. Обычно это цемент, иногда гипс, есть также ангидридные стяжки. Такое покрытие требует времени на просушку и отвердение.

Черновой бетонный или цементный пол – прочный и жесткий выравнивающий основание элемент конструкции полов, который скрывает дефекты, равномерно распределяет нагрузки и служит опорой для монтажа чистового покрытия.
По ним можно настилать любой финишный пол. В подавляющем большинстве случаев устройство чернового пола производится на бетонное основание.

Сохнут стяжки по технологии 28 суток. Такой промежуток времени необходим, чтобы бетонный и цементный камень полностью кристаллизовался (см. Бетонная стяжка пола). Далее черновой заливной пол гидроизолируется и можно монтировать чистовое покрытие. Для стяжек рекомендуют применять бетон не меньше класса В-15 либо цементный раствор м-250. Если нужно получить идеально ровную поверхность, черновая стяжка пола подравнивается дополнительно наливными полимерными смесями.

Заливные покрытия делят на однослойные и многослойные. Стяжка, имеющая разделительный гидроизолирующий слой. Такой тип необходим, когда возникает нужда капитально гидроизолировать покрытие.Первые укладываются за один раз в необходимую толщину. Вторые заливают из двух и больше слоев, каждый из которых имеет сцепку с соседним. Они, в свою очередь разделяются на два подвида.

Разделительная прослойка предотвращает сцепку перекрытия и стяжки. Перед тем, как сделать черновой пол данного вида надо выбрать, какой материал будет использоваться в качестве гидроизоляции. Традиционными являются битумированная либо промасленная бумага (пергамин), рубероид. В последние годы появились надежные полимерные пленки. Толщину такой черновой цементный пол должен иметь не менее 3см.

Стяжка, оснащенная разделительным теплоизолирующим слоем.Этот подвид также не связан с перекрытием. Разделяющая прослойка может быть оборудована из различных звуко- и теплоизолирующих материалов: минеральной ваты, пенопласта, арболитовых плит, экструдированного пенополистирола.

Такая стяжка просто необходима в том случае, когда оборудуются покрытия между обогреваемыми и не обогреваемыми помещениями, например, когда делается черновой пол на даче между чердаком и жилыми комнатами.
Этот подвид базовых покрытий имеет недостатком то, что более подвержен воздействию разрушающих нагрузок, чем другие виды, т. к. опорой имеет менее прочное основание – теплоизоляцию.


Регулируемые базовые полы видео

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 251

Как сделать стяжку пола своими руками поэтапно: варианты реализации

Формирование на напольном основании стяжки – дело, как многие считают, несложное. В чем сильно ошибаются. Как и любой строительный процесс, этот требует определенных знаний и опыта проведения данного вида работ. Поэтому в этой статье будем разбираться в вопросе, как сделать стяжку пола своими руками поэтапно.

Заливка стяжки на полИсточник beton-house.com

Что такое стяжечный слой

Начнем именно с этого вопроса, потому что стяжка выполняет несколько функций. Во-первых, слой из стяжечного раствора является промежуточным, то есть он располагается между основанием пола и финишным покрытием. Далее:

  • С его помощью производится выравнивание напольного основания по горизонтали, а в некоторых случаях заливку производят с уклоном в требуемом направлении. К примеру, в душевых, моечных бань в сторону слива в полу.
  • Стяжка увеличивает прочность и жесткость пола. Особенно это важно, если последний будет подвергаться серьезным нагрузкам.
  • Некоторые стяжечные растворы обладают теплоизоляционными свойствами, поэтому можно считать, что стяжка увеличивает теплоизоляцию пола.
  • Если внутрь стяжки закладывается система отопления «теплый пол», то такой слой начинает работать, как большой радиатор. То есть он набирает тепло и распределяет его по всей площади напольного основания.
  • Сегодня часто в стяжечный слой укладывают инженерные коммуникации: электрические кабели, трубы для канализации, холодного и горячего водоснабжения, а также отопления.
  • Если полы подвергаются теплоизоляции, то стяжка выполняет функции защиты утеплителя от механических нагрузок.
Теплый пол под стяжкойИсточник plitkahelp.com

В некоторых помещениях, к примеру, в гаражах, стяжка является финишным покрытием. Именно здесь ее укладывают в один слой. Но чаще это двухслойное покрытие:

  • Это основа слоя, которая выполняет функции и выравнивающие, и упрочняющие. Такую стяжку называют черновой, потому что в дальнейшем ее дополнительно придется выравнивать отделочными материалами: керамической плиткой, керамогранитом. Изготавливают ее из бетонного раствора, изготовленного по классической рецептуре.
  • Чистовая стяжка. С ее помощью пол делают практически ровным на 100%. Такие поверхности готовят под отделку из ламината, линолеума, паркета или ковролина. Здесь используются так называемые самовыравнивающиеся смеси, после нанесения которых напольное основание становится идеально ровным.
Самовыравнивающаяся стяжка для полаИсточник tirichiamo.it

Виды стяжек

Перед тем делать стяжку пола, необходимо разобраться в их разновидностях. А разделение ведется по возможности стяжки крепится с нижним слоем. Последний – это железобетонная плита перекрытия, деревянные полы, уплотненный грунт. И подробнее о видах:

  • Стяжка связанная. Отличается они от остальных разновидностей тем, что прочно скрепляется с нижней основой. Обычно так заливают бетонный раствор на бетонную плиту. Здесь основную роль играет однородность двух материалов, плюс высокая их адгезия относительно друг друга. В совокупности получается ровное основание с высокими прочностными характеристиками. Важно – связанную разновидность обычно заливают на сухую поверхность, поэтому ее чаще используют на верхних этажах зданий и сооружений.
  • С разделительным слоем. Само название говорит о том, что между основой и стяжкой укладывается разделяющий их материал. Обычно для этого используют рубероид, полимерные рулонные гидроизоляционные материалы или мастики на основе битума. Эта разновидность используется, если стяжечный раствор наносится на грунт или деревянный пол. Если влажность основы очень высокая. Или на бетонное основание укладывается гипсовая стяжка. В любом случае стяжечный слой будет собой представлять отдельную конструкцию, поэтому специалисты рекомендуют ее в первую очередь армировать, а во вторую – заливать толщиною не менее 3 см.
Стяжка по гидроизоляционному слоюИсточник ko. decorexpro.com
  • Плавающий пол. Это практически продолжение предыдущей разновидности, но кроме того, что между двумя материалами укладывается разделительный слой, стяжку отделяют дополнительно и от стен помещения. Для этого часто применяют демпферную ленту. Кстати, при монтаже теплых полов укладывается именно плавающий тип, потому что температурное воздействие со стороны системы отопления то расширяет залитый слой, то сужает. Добавим, что такую стяжку делают толщиною не менее 5 мм и обязательно с закладкой армирующего каркаса.
  • Сухая. Эта разновидность в России используется недавно. По сути, это слой керамзита, выполняющий функции теплоизоляции, на который укладывают гипсоволокнистые листы. Последние между собой скрепляются клеевым составом. Главное достоинство такой стяжки – быстрый процесс сооружения, плюс – никаких мокрых строительных процессов. И два требования – нагрузка на такое сооружение не должна быть большой, можно укладывать только в сухих помещениях.
Сухая стяжка по керамзитуИсточник zen.yandex.ru

Еще одна классификация, в которой за основу взят опрос, как залить стяжку. Здесь также четыре позиции:

  • Сплошной слой, залитый мокрым способом. Это классика, в которой применяется раствор на основе цемента. Его заливают на подготовленное основание и выравнивают, обычно по маякам. Самый большой недостаток способа – приходится ждать 28 дней после нанесения, чтобы бетонный раствор набрал свою марочную прочность.
  • Полусухой способ. Что нужно для стяжки пола этого типа. Все то же самое, что и в классической рецептуре, только воды в смесь заливают столько, сколько необходимо для затворения цемента. Такой нанесенный слой высыхает быстро – достаточно одного дня. А нагружать его можно уже через неделю. Единственный минус – необходимо точное количество воды, которое вносится в сухую смесь. Сделать это не так просто.
Полусухая стяжка в квартиреИсточник brestbelar.flagma.by
  • Сплошная из самовыравнивающихся смесей. Эта технология тоже «мокрая». О ней уже упоминалось выше. По сути, это финишный выравнивающий слой толщиною не более 2 см. Как сделать стяжку пола из самовыравнивающихся смесей, будет рассматривать ниже в отдельном разделе.
  • Сухая технология. О ней также будем говорить.

И еще один момент, который входит в раздел классификации. Все стяжечные растворы делятся на два типа, в основе которых лежат два связующих материала: цемент и гипс. Существуют и другие разновидности, к примеру, битумные или магнезиальные, но они в жилищном строительстве не применяются.

Цементные стяжки обладают высокой прочностью, легко переносят негативное воздействие воды, обладают высоким эксплуатационным ресурсом. Минусы – долгий процесс высыхания, в процессе которого усаживаются.

Гипсовые цементным не уступают по прочности и долговечности. При высыхании не усаживаются, зато боятся воды. Но, как показывает практика, свое предпочтение и строители, и домашние мастера отдают цементным. С ними проще работать, у них высокая прочность, что очень важно именно для напольных конструкций.

Самвыравнивающаяся гипсовая стяжкаИсточник feniks-arenda.ru

Технология сооружения стяжки

Итак, разобравшись с понятием, что такое стяжечный слой, а также рассмотрев его разновидности, переходим непосредственно к вопросу, как сделать стяжку пола своими руками. Весь процесс делится на четыре основных этапа:

  1. Подготовка основания.
  2. Установка маяков.
  3. Приготовление раствора.
  4. Заливка стяжки.

Подготовка основания

Сложность подготовительного процесса зависит от того, какое основание надо подготовить. К примеру, грунт:

  • удаляется почва;
  • засыпается слой крупнозернистого песка, который выравнивают и утрамбовывают;
  • толщина утрамбованного песка – 30 см минимум, если слой толстый, то трамбовку проводят тонкими слоями по отдельности;
  • засыпается щебень крупной фракции толщиною – 10 см минимум, который также выравнивают и утрамбовывают.

Если основа – железобетонная плита перекрытия, то:

  • щели между плитами заделываются ремонтными растворами: цемент-песок;
  • после высыхания необходимо провести уборку бетонного пола;
  • далее наносится грунтовка глубокого проникновения, которая не только увеличит адгезионные свойства основания, но и упрочнит его внешний слой;
  • грунтовку обязательно наносят в два слоя: первый должен просохнуть перед нанесением второго;
  • при необходимости пол покрывается гидроизоляционным материалом.
Заделка швов и трещинИсточник it.decorexpro.com

Если пол деревянный. Эта редкая ситуация, потому что проще и дешевле деревянные полы выровнять фанерой, плитами ДСП или ОСП. Но если необходимость возникла, то:

  • производится ремонт деревянных полов: сплачивание, заделка щелей, крепление отсоединившихся половиц к лагам и прочее;
  • стелется поверх деревянной основы гидроизоляционный рулонный материал;
  • полосы гидроизоляции укладываются внахлест относительно друг друга со смещением минимум – 15 см, концы материала заводятся на стены на высоту 10 см;
  • иногда требуется двойная гидроизоляция, в которой полосы материала укладываются перпендикулярно друг друга.

Иногда встречаются ситуации, когда на полу уже старая стяжка присутствует. Мастера советуют – в независимости от ее качественного состояния, старый стяжечный слой лучше демонтировать.

Покрытие деревянного пола полимерной пленкойИсточник ro.decorexpro.com

Установка маяков

Перед тем как залить стяжку пола, выставляются мачки. Для гаража применение маячков необязательно, а для жилых помещений, где будет применяться отделка, это необходимый этап. Все дело в том, что отклонения плоскости пола от горизонта в размере 3 мм на 1 м длины не ощутимы в пределах одного помещения. И это является нормой. А вот в масштабе целого дома это может перерасти в несколько сантиметров, что уже недопустимо.

То есть, если перед вами стоит задача – как правильно сделать стяжку пола в частном доме или квартире, то необходимо заливать ее с учетом ровности не только в каждой комнате по отдельности, но с учетом ровности всей площади дома. Понятно, что если выравниваются полы во всех помещениях.

Как правильно выставить базовый уровень полаИсточник tehnikaportal.ru

Как это сделать именно правильно. Для этого потребуется лазерный уровень, он же построитель плоскостей, который сегодня уже перестал быть роскошью. Его устанавливают на штативе так, чтобы лазерный луч попал во все комнаты или в большинство из них. По необходимому уровню на стенах маркером делаются заметки, обозначенные лазером. Затем прибор заносят в каждую комнату, где выставляют по уже нанесенным меткам. На стенах образуется периметр из лучей, по которому придется заливать стяжку. Чтобы лазерный уровень впоследствии не использовать, по нанесенным лучам отбивают на стенах линии, которые называются базовыми.

Теперь, что касается маяков. Существует огромное количество применения этой технологии, конечный результат которых всегда стопроцентный. В этой статье рассмотрим один самый простой вариант.

Для этого придется приобрести маячковый профиль марки ПМ-10, который применяют для нанесения штукатурки, но с успехом используют и для заливки стяжки. Маяк изготавливается из оцинкованной стали, конструкция прочная.

Профиль оцинкованный ПМ-10Источник vektorsnabrb.ru

Как устанавливают маяки:

  • Первое, что необходимо знать – выравнивание стяжечного раствора производится правилом. Поэтому маяки укладываются на расстоянии длины выравнивающего инструмента. Но чаще это расстояние равно 1 м. Здесь важно, чтобы правило легло минимум на два маячковых профиля.
  • Крепление маяков проводят на гипсовый или цементный раствор, который распределяют по месту установки маяков горками порядно. Гипсовый быстро затвердевает, но внутри стяжечного слоя будет выступать, как инородный материал, что снизит прочность заливаемого стяжечного материала. Цементный будет сохнуть пару дней, но это лучше, чем гипс.
  • Профиль укладывается на горки цементного раствора и выравнивается способом утапливания в них до уровня нанесенного периметра базовых линий. Сначала выставляется таким образом один конец профиля, затем по всей длине на горках. При этом используют строительный уголок и лазерный уровень.
Установка и выставление маяковИсточник betontransstroy.ru

На самом деле этот способ выставления маяков имеет несколько тонких моментов, которые влияют на качество конечного результата.

Поэтому рекомендуем посмотреть видео, в котором показана технология установки маяков:

Армирование стяжки

Насколько необходим армокаркас, ведь эта конструкция внутри стяжечного слоя не увеличивает его несущую способность. Главная задача каркаса – увеличить прочность стяжки на разрыв. То есть, чтобы в процессе эксплуатации она не растрескалась. Единственный вариант, когда армирование не потребуется, если для выравнивания напольного основания используется скрепляющая разновидность.

Во всех остальных случаях армокаркас – необходимый элемент стяжки. А именно:

  • если последняя обустраивается на теплых полах;
  • если формируются плавающие стяжки;
  • если бетонный раствор заливается по грунту;
  • если толщина заливаемого слоя превышает 5 см;
  • если в помещении будут установлены тяжелые предметы.

Что касается самого армирующего каркаса, то это сетки из проволоки или арматуры. Последние применяются в помещениях, где на пол будут действовать большие нагрузки. К примеру, в гаражах.

Сегодня сетки – это огромный ассортимент. Для стяжек используют изделия из проволоки 2,5-6 мм марки ВР-1. Сетки могут иметь ячейки квадратной или прямоугольной формы с размерами сторон 50-200 мм.

Внимание! Чем толще проволока и меньше размер ячеек, тем большие нагрузки армокаркас будет выдерживать. При этом рекомендуется выбирать сетки, на проволоках которых нанесены насечки.

Сетка для армокаркаса стяжкиИсточник kayabaparts.ru
Гидроизоляция пола в частном доме: как выполняется, проверенные способы и материалы

И еще один момент, касающийся расположения армирующего каркаса. Если стяжка тонкая (до 5 см), то сеточное изделия укладывают так, чтобы оно оказалось посередине стяжечного слоя по толщине. Если стяжка толстая, то сетку укладывают в нижнюю треть слоя.

Что касается укладки армирующего каркаса, то раньше использовали для этого куски битого кирпича или бетона, битое стекло и прочие твердые материалы. Сегодня для этого применяют специальные пластиковые фиксаторы. На рынке они представлены огромным ассортиментом по размерам и форме. Так что подобрать требуемый вид под высоту монтажа и диаметр проволоки не составит труда.

Пластиковые подставки для армирующего каркасаИсточник dompodrobno. ru

И еще один момент. Нельзя укладывать армокаркас на пол, а затем к нему крепить трубы теплого пола. Надо делать все наоборот. То есть уложили трубы на пол, к нему и закрепили, затем сверху на фиксаторы укладывается армирующая сетка. А уже затем заливается стяжка.

В видео показан альтернативный способ поднятия армокаркаса над базовым полом:

Фибробетон

Этот строительный материал сегодня часто используется для формирования стяжек. Его укладывают без сооружения армирующего каркаса, потому что внутри него уже внесены элементы, которые собой обеспечивают и прочность, и ударостойкость, и сопротивление растрескиванию. Это обычная стяжечная смесь, в которую внесены фибры (волокна) из разных материалов. К примеру:

фибра стальная – это кусочки проволоки диаметром 0,2-1,2 м длиною до 6 см;

  • стекловолоконная;
  • базальтовая;
  • полипропиленовая.

В видео специалист рассказывает о том, что такое фибробетон:

Подготовка раствора

Следующий этап по теме, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме или квартире, это замес стяжечного раствора. Еще совсем недавно его изготавливали из отдельных ингредиентов, которые покупались также по отдельности. Сегодня все упростилось, то есть можно приобрести готовую сухую смесь, развести ее водой до однородной консистенции и начать заливку. Весь процесс расписан на упаковке.

Самостоятельное приготовление иногда еще применяется, если необходимо залить толстую стяжку из бетона по грунту. Для этого применяется классическая рецептура смеси, куда входят:

  • 1 часть цемента М500;
  • 2 части песка;
  • 3 части щебня;
  • 0,5 части воды.

Не стоит месить раствор лопатами. Это уже не современно, да и качество такого раствора может не соответствовать требованиям. Оптимальный вариант – замес в бетономешалке с добавлением пластификаторов, которые увеличивают прочность раствора на 20-40%, морозостойкость на 50%.

В видео показано, как замесить своими руками раствор для стяжки пола:


Как и чем утеплить деревянный пол снизу: преимущества, используемые материалы, технологии

Укладка стяжки

Итак, переходим к главному вопросу статьи – как правильно сделать стяжку пола. Этот этап занимает меньше всего времени, если сравнивать его с подготовкой. Сам процесс не так сложен, хотя тонкости есть:

  • Готовый раствор заливается на пол между смонтированными маяками.
  • Равномерно распределяется кельмой.
  • Далее смесь тянется на себя правилом. При этом инструмент надо укладывать на два или более маяка. Обязательно правило при вытягивании раствора перемещается из стороны в сторону.
  • Если на выровненной плоскости образовалась ямка или впадина, то в нее кельмой добавляется раствор, который также на этом месте вытягивается правилом.
Заливка стяжки по маякамИсточник zen.yandex.ru

Процесс должен быть непрерывным и начинаться от дальнего угла, перемещаясь к входной двери. Если стяжка укладывается в два слоя, но первый должен дать максимальную ровность без глянца. Она образуется после нанесение второго слоя.

Если заливка производится на систему отопления теплый пол, тогда необходимо учесть несколько нюансов:

  • трубы отопления должны прочно быть прикреплены к базовому полу;
  • последний обязательно вычищается от мусора и грунтуется;
  • система отопления заполнятся холодной водой;
  • маяки можно не демонтировать, а оставить внутри стяжки;
  • если есть такая необходимость, то их удаляют через 3-5 дней с заделкой швов тем же раствором, что и стяжка.

В видео показано, как сделать стяжку по теплому полу:

Технология сухой стяжки

Кратко о том, как правильно сделать сухую стяжку:

  1. По стенам устанавливается демпферная лента.
  2. Засыпается слой керамзита. Он выравнивается и утрамбовывается.
  3. Укладываются специальные гипсоволокнистые плиты. Они двухслойные со специальными пазами по краям, которые выполняют функции элементов замкового соединения.
  4. Плоскости замкового соединения обрабатываются клеевым составом, который выполняет функции крепежа.
  5. Главная задача производителя работ – провести монтаж плит в горизонтальной плоскости, для чего каждый укладываемый элемент обязательно проверяется на предмет горизонтального расположения. Для этого используется обычный строительный уровень.

Сегодня эту технологию используют часто, но вместо ГВЛ наши отечественные мастера свое предпочтение отдают плитами ОСП, влагостойкой фанере или ДСП, а также тонким асбестоцементным плитам.

В видео показано, как надо сооружать сухую стяжку от компании «Кнауф»:


Устройство пола в деревянном доме: материалы и технология. Черновой и чистовой пол

Кратко о главном

Знаете, что должен знать домашний мастер, который решил сделать стяжку на пол своими руками. Заливаемый слой должен прослужить столько же, сколько и сам дом. Или до следующего ремонта, как минимум. Потому что проводить ремонт стяжки – дело непростое и очень затратное. Поэтому, может быть, стоит этот несложный процесс переложить на плечи мастеров.

Статистика поисковых запросов по запросу: стяжка пола

 Выполним работы по устройству стяжки пола.

Звоните: 8 499 408-10-79.

стяжка пола

стяжка пола своими руками

 стяжка пола технология

стяжка пола сухая

стяжка пола стоимость

как сделать стяжку пола

стяжка пола видео

стяжка под полы

устройство стяжки пола

бетонная стяжка пола

цементная стяжка пола

стяжка пола цена

смесь для стяжки пола

полусухая стяжка пола

стяжка пола в квартире

стяжка пола c керамзитом

cтяжка водяных полов

стяжка пола своими руками видео

стяжка для теплого пола

сухая стяжка пола технология

толщина стяжки пола

стяжка под теплый пол

как делать стяжку пола

ремонт стяжки пола

сколько стоит стяжка пола

сухая смесь для стяжки пола

как правильно сделать стяжку пола

стяжка пола стоимость работ

раствор для стяжки пола

стяжка на деревянный пол

укладка стяжки пола

стяжка пола в доме

расход стяжка пола

цементно песчаная стяжка пола

стяжка пола кнауф

толщина стяжки теплого пола

стяжка заливка пола

стяжка пола в ванной

сухая стяжка пола cвоими руками

материалы для стяжки пола

выравнивание стяжка пола

бетонная стяжка пола технология

расчет стяжки пола

стяжка пола казань

как сделать стяжку пола видео

сухая стяжка пола кнауф

монтаж стяжки пола

плавающая стяжка пола

стяжка пола основит

состав стяжки для пола

стоимость стяжки пола 1 метр

сухая стяжка пола стоимость

полусухая стяжка пола технология

черновая стяжка пола

стяжка пола под плитку

легкая стяжка пола

стяжка пола knauf

расценки стяжка пола

как делать стяжку пола видео

утепление пола стяжка

устройство бетонной стяжки пола

стяжка пола самовыравнивающаяся

гидроизоляция пола стяжка

сетка для стяжки пола

трещины в стяжке пола

сухая стяжка пола видео

цементная стяжка пола технология

нужна ли стяжка пола

снип стяжка пола

устройство стяжки пола стоимость

сухая стяжка пола knauf

технология устройства стяжки пола

стяжка пола под ламинат

цемент для стяжки полов

стяжка для теплого водяного пола

водяной теплый пол без стяжки

сухая стяжка пола отзывы

изготовление стяжки пола

стяжка пола по маякам

гипсовая стяжка пола

услуги стяжка пола

стяжка пола в частном доме

утеплитель для пола под стяжку

стяжка для пола геркулес

армирование стяжки пола

сухая стяжка пола цена

стяжка пола в гараже

способы стяжки полов

стяжка пола расход материала

форум стяжка пола

сколько сохнет стяжка пола

высота стяжки пола

демонтаж стяжки пола

стяжка звукоизоляция пола

можно ли делать стяжку пола

сколько стоит сделать стяжку пола

оборудование для стяжки пола

стяжка пола фото

как правильно делать стяжку пола

наливной пол или стяжка

ремонт квартир стяжка пола

бетонная стяжка по деревянному полу

стяжка пола фанерой

стяжка пола в новостройке

стяжка пола прайс

стяжка пола марка

финишная стяжка пола

виды стяжек для пола

стяжка пола пескобетоном

стяжка пола какая лучше

стяжка пола с пенопластом

стяжка под теплый водяной пол

стяжка пола потрескалась

состав стяжки для теплого пола

выравнивание пола сухая стяжка

полусухая стяжка пола своими руками

состав раствора для стяжки пола

сухая стяжка пола в квартире

гост стяжка пола

устройство стяжки водяного теплого пола

треснула стяжка пола

стяжка пола технология керамзит

инструмент для стяжки пола

стяжка пола за 1 день

ремонт пола сухая стяжка

цена работы стяжка пола

полусухая стяжка пола цена

стяжки промышленные полы

толщина стяжки теплого водяного пола

цементная стяжка пола цена

стяжка пола в деревянном доме

для чего нужна стяжка пола

стяжка пола дешево

стяжка пола в хрущевке

стяжка пола по грунту

смесь для стяжки пола цена

электрический теплый пол под стяжку

устройство сухой стяжки пола

стяжка деревянного пола своими руками

пластификатор для стяжки теплого пола

как делается стяжка пола

подготовка полов под стяжку

стяжка пола на кухне

механизированная стяжка пола

утепление пола под стяжку

стяжка пола в бане

расчет цемента на стяжку пола

как выполнить стяжку пола

теплый пол электрический без стяжки

бетонная стяжка пола цена

быстрая стяжка пола

выровнять пол без стяжки

стяжка полов Петербурге

стяжка пола на балконе

сухопрессованная стяжка пола

стяжка пола в ванной комнате

стяжка пола в панельном доме

стяжка пола в Москве

цементная стяжка на деревянный пол

как сделать цементную стяжку пола

стяжка для пола горизонт

гидроизоляция под стяжку пола

облегченная стяжка пола

сухая стяжка для теплого пола

устройство стяжки пола цена

стяжка пола в туалете

стяжка пола за один день

школа ремонта стяжка пола

стяжка пола в квартире стоимость

звукоизоляция пола под стяжку

расчет материалов для стяжки пола

раствор для стяжки теплого пола

бетонная стяжка пола стоимость

теплый пол devi под стяжку

как сделать стяжку пола самостоятельно

ремонт трещин стяжки пола

стяжка пола быстросохнущая

стяжка пола пва

полусухая стяжка пола видео

стяжка пола по деревянным перекрытиям

стяжка пола с фиброволокном

4 простых способа удалить царапины с полов коммерческих помещений [ВИДЕО]

В любом коммерческом здании твердые полы подвержены раздражающим и неприглядным царапинам. Хотя царапины и не причиняют вреда, они портят внешний вид яркого блестящего пола.

Как управляющий предприятием, важно понимать, что изношенные полы могут привести к тому, что люди в вашем здании поверят, что ваше помещение грязное.

К сожалению, как бы часто ни убирали ваши сотрудники, царапины неизбежны.Ежедневное подметание и мытье полов не удалит и не предотвратит появление этих черных пятен и полос.

Потертости — это пятна на масляной основе, встречающиеся на различных типах твердых полов, включая резину, VCT, дерево, LVT и другие. Обычно их оставляют предметы с твердым, темно-коричневым или черным резиновым дном.

В подъездах и коридорах каблуки и туфли на жесткой подошве царапают пол, оставляя после себя темные следы. В других, менее заметных местах, вы можете найти черные потертости от лестниц, мебели, резиновых колес уборочного оборудования и других предметов с резиновым дном. Производственные помещения или гаражи также могут видеть потертости на бетонных полах от резиновых шин.

Удалить следы потертостей очень просто, однако при неправильном выполнении можно удалить блеск с пола или повредить пол, сняв слои отделки.

Слишком часто уборщики пытаются использовать химикаты или неподходящее оборудование для удаления потертостей.

Попытка удалить потертости с помощью чистящих химикатов, таких как нейтральный очиститель для пола или средство для снятия покрытия, скорее всего, приведет к увеличению объема работы.Нейтральное чистящее средство для пола предназначено для разрыхления органических загрязнений, но практически не влияет на резину, которая является наиболее распространенной причиной потертостей. Поэтому нейтральное чистящее средство для пола не будет эффективно удалять следы от потертостей. С другой стороны, использование моющего средства для пола поможет удалить царапины, но оно также может удалить отделку пола, что потребует повторного покрытия пола.

Как удалить царапины с пола

В этом блоге и видео мы собрали лучшие способы помочь вашему обслуживающему персоналу безопасно удалить царапины с вашего твердого напольного покрытия.

Как удалить мелкие потертости:

Теннисный мяч

Самый безопасный и простой способ удалить потертости с помощью теннисного мяча. Использование теннисного мяча не требует чистящих химикатов или чистящего оборудования с электроприводом и с меньшей вероятностью повредит отделку пола и его глянец.

Теннисный мячик можно использовать для удаления царапин на любом типе пола, но он наиболее эффективен на деревянных и эластичных полах.

При использовании теннисного мяча выбирайте стандартный светло-желтый мяч.Теннисные мячи темного цвета могут оставить после себя пятно или пятно.

Совет для профессионалов: Убедитесь, что теннисный мяч чистый. Вы хотите, чтобы теннисный мяч был как можно более чистым, чтобы вы случайно не растерли песок или землю на поверхности вашего пола, что в противном случае могло бы создать царапины.

Самый эффективный и действенный способ удалить царапину с помощью теннисного мяча — поместить теннисный мяч на конец ручки швабры или метлы. Ручка обеспечит лучший рычаг для более сильных потертостей.

Чтобы использовать теннисный мячик на ручке швабры, аккуратно вырежьте маленький крестик в верхней части шарика. Он должен быть около ¼ дюйма в ширину.

Совет для профессионалов: Не держите мяч в руке, когда разрезаете его. Разрезание теннисного мяча ладонью может привести к травме. Вместо этого положите теннисный мяч на твердую поверхность или закрепите его зажимом.

После вырезания «Х» на верхней части теннисного мяча вставьте верхнюю часть ручки швабры или метлы в «Х».

Переверните ручку метлы или швабры, положив конец с теннисным мячом на землю. Просто потрите теннисным мячом потертости. Если теннисный мяч работает, вы увидите, что царапина исчезнет, ​​а остатки резины перейдут на поверхность теннисного мяча.

Напольный буфер с коричневой, белой или меламиновой подушкой

Использование буфера пола с соответствующей подкладкой будет более эффективным, если вы имеете дело с несколькими потертостями в области.

Напольные амортизаторы также называются низкоскоростными, 175 об/мин или поворотными машинами.Это не то же самое, что высокоскоростные полировщики пола .

Напольные накладки для буферов у большинства производителей обозначаются стандартной цветовой схемой, основанной на функции накладки. Как правило, чем темнее коврик для пола, тем он более агрессивный или абразивный.

При удалении следов потертостей с помощью шлифовального круга и подкладки важно помнить об отделке пола. Использование неподходящей подкладки может привести к удалению отделки пола и необходимости зачистки пола и повторной отделки пола.

Для удаления потертостей следует использовать губки более светлого цвета, такие как желтовато-коричневый, белый или меламиновый. Желтовато-коричневые или белые подушечки обычно используются для полировки и полировки. Они удалят легкие потертости при полировке полов. Они не предназначены для удаления отделки и с меньшей вероятностью повредят внешний вид вашего пола.

Шлифовальная машина для пола с подушкой из натурального волокна

Еще одна машина, которую можно использовать для удаления потертостей, — это полировщик пола. Важно отметить, что половые буферы и полировщики не являются одним и тем же оборудованием для уборки .

Полировальные машины — это высокоскоростные машины, вращающиеся со скоростью от 1000 до 3000 об/мин, которые создают трение для производства тепла, которое освещает пол. Эта же функция позволяет им удалять царапины с пола. Высокая скорость и трение стирают черные следы.

Полировщики для пола следует использовать в паре с полировальными кругами из натурального волокна при удалении потертостей. Подушечки из натурального волокна немного более агрессивны и лучше удаляют потертости и царапины.

Совет для профессионалов: Эту машину можно использовать только с определенными типами отделки.Полировщики пола могут повредить отделку пола и напольную плитку, если они не используются должным образом. Если вы обычно используете полировочную машину для пола, это, вероятно, нормально, но уточните у производителя пола, совместим ли он с полом.

Как удалить сложные царапины

Некоторые потертости будет слишком сложно удалить с помощью теннисного мяча или легкой подушечки, и для этого потребуется более агрессивная подушечка. В этом случае буфер пола должен сочетаться с синей прокладкой.

Напольный буфер с синей подушкой

Синие салфетки более абразивны и могут агрессивно удалять более сильные потертости.Имейте в виду, что более агрессивная губка удалит с пола слои отделки и повредит глянец вашего пола.

При использовании напольного амортизатора и синей накладки не держите машину на одном месте слишком долго, чтобы избежать ненужных повреждений.


Заключительные мысли

Внешний вид ваших блестящих полов легко испортить потертостями. Чтобы полы в вашем коммерческом здании выглядели великолепно, это необходимо для удовлетворения жильцов.

Удаление потертостей с пола не должно быть сложной задачей.

Метод с использованием теннисного мяча будет самым простым и с наименьшей вероятностью повредит ваши полы. Он будет отлично работать на более светлых полосах. Для более плотных или больших полос может быть более эффективным использовать полирующий буфер или полировальную машину, если они есть в вашем учреждении.

Имейте в виду, что если вы используете шлифовальную машину для пола или полировальную машину, ее необходимо использовать с соответствующей подкладкой для пола, чтобы избежать повреждения пола.

EBP и другие магазины Imperial Dade предлагают непревзойденный выбор коммерческих чистящих средств и оборудования для уборки, которые помогут вам создать наиболее эффективную программу ухода за твердыми полами.

Вы находитесь в США, Пуэрто-Рико или на Карибах? У нас есть различное оборудование для уборки, включая буферы, полировальные машины, коврики для пола и многое другое, чтобы помочь вам создать наиболее эффективную процедуру уборки.

Позвольте специалисту EBP просмотреть ваши текущие протоколы очистки и порекомендовать лучшие продукты и процедуры.

Ознакомьтесь с этими статьями по теме:

Выравнивание деревянного пола фанерой без лаг своими руками. Как просто выровнять деревянный пол фанерой Выравнивание пола фанерой без лаг по бетону

Одной из ремонтных операций довольно часто становится выравнивание пола, для чего используют различные материалы, в том числе: наливные и цементно-песчаные стяжки, бетон, фанеру и другие материалы, позволяющие сделать покрытие ровным и гладким, обеспечивающим не только красоту , но и удобство, прочность, долговечность.

Одним из вариантов выравнивания пола было использование для этой операции всем известной фанеры. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, поэтому, если принято решение выравнивать пол с его помощью, стоит ознакомиться с основными характеристиками продукта и его использования.

Прежде чем выравнивать пол фанерой, ознакомьтесь с ее особенностями.

Основными преимуществами проведения данной операции считаются:

  • небольшое количество времени на ее монтаж;
  • достаточно чистый метод, оставляющий минимальное количество пыли и мусора;
  • особенно эффективен при монтаже на деревянный пол, так как фанера относительно легкая и не дает большой нагрузки на основание;
  • простота монтажа, не требующая специальных навыков и профессиональной подготовки.

Что касается недостатков данного материала как выравнивателя, то среди них отмечаются следующие:

  • невозможность использования системы «теплый пол» при монтаже;
  • негативная реакция на повышенную влажность, что приводит к снижению качества самого материала и выполняемых работ;
  • для работы требуется материал толщиной не менее двадцати двух сантиметров, что приводит к значительному удорожанию его стоимости;
  • для влажных помещений понадобится влагостойкое изделие, которое стоит недешево.

Качество гидроизоляционных работ будет иметь большое значение, особенно в помещениях с повышенной влажностью.


Фанера — относительно недорогой и простой способ выровнять пол.

Как купить фанеру для выравнивания пола

Сегодня рынок стройматериалов пестрит разнообразными предложениями, и их широкий выбор не всегда хорошо, как ставит домашний мастер, особенно если у него нет опыта или мало практических навыков , в тупик: какую фанеру выбрать, какому материалу и производителю отдать предпочтение?

  • на класс;
  • композиция;
  • толщина листа;
  • водонепроницаемость.

К выбору материала нужно подходить внимательно

При этом последняя позиция для многих может оказаться решающей.

В продаже большой выбор фанеры, и ее нужно правильно выбрать, а для этого необходимо ознакомиться с основными характеристиками и свойствами материала.

Преимущества

недостатки

Экологически чистый

Удобен для отделки жилых помещений

Восприимчив к избыточной влажности

Предпочтительно для ремонтно-строительных работ в жилых помещениях

Прямой контакт с водой нежелателен

Высокий уровень влагостойкости

Высокий уровень стойкости к химически агрессивным средам

Не рекомендуется использовать в системе теплого пола: при нагреве выделяются вредные вещества

Применяется при обустройстве легких морских и речных судов, благодаря специальной водонепроницаемой обработке

Не подходит для выравнивания пола

Идентичен BS

Пониженная водостойкость по сравнению с BS

Совет. При выборе фанеры следует обращать внимание на направление волокон: длину или ширину. Этот момент учитывают при выравнивании пола, чтобы они ложились против основного движения.


Соблюдать направление волокон при укладке

Как выровнять пол фанерой на лагах своими руками

Выровнять пол можно с лагами и без них. Для его проведения необходим материал толщиной не менее десяти миллиметров, при этом количество слоев в нем не имеет значения.Суммарно толщина укладываемых листов должна составлять от пятнадцати до восемнадцати миллиметров.

Специалисты считают, что уложить выравниватель на лаги несложно, поэтому можно сделать это своими руками.

Для лаг используется дерево и металлический профиль, при этом понятно, что металл намного прочнее, но при этом необходимо учитывать, при какой температуре он будет эксплуатироваться: температурные показатели прямые важность.

Для того, чтобы кладка производилась качественно и эффективно, необходимо, чтобы они были одинаковыми на лагах и выравнивающем устройстве. Поэтому при использовании фанеры лучшим бревенчатым материалом будет дерево, лучше хвойные породы. Самой качественной является лиственница, но она очень дорогая.


Выровнять пол можно с помощью лаг и без них

Перед началом монтажа необходимо провести подготовительные работы.

  1. Подготовьте необходимый материал для лаг. Это могут быть сухие доски или брусья длиной не менее двух метров. Их нужно купить заранее и дать им «отлежаться» в помещении, где будут установлены лаги.
  2. Обработать дерево антисептиком, во избежание поражения насекомыми и грызунами, и препаратами противопожарной и биозащиты.

Следующим шагом будет укладка черного напольного покрытия на лаги. При этом они не устанавливаются с помощью стяжки, за счет креплений на «подкладке» из обрезков бруса и досок, под которые укладывается линолеум или рубероид. После этого формируется каркас, куда укладываются утеплитель и пароизоляция, после чего укладываются непосредственно предварительно отмеренные и нарезанные по необходимым размерам листы фанеры.


Фанера станет отличным вариантом для выравнивания пола.

Как выровнять пол фанерой без лаг

Преимуществами выравнивания пола фанерой по лагам являются: отсутствие необходимости устройства бетонной стяжки, что экономит средства и время, а также простота и экологичность метода . Выровнять пол фанерой можно и без лаг, при этом специалисты утверждают, что эта операция совсем не сложная. Листы крепятся одним из следующих способов:

В первом случае понадобится специальный клеевой состав, который можно использовать, если пол имеет незначительные перепады высоты и имеется бетонная стяжка, которая должна быть абсолютно сухой к моменту выравнивания.Этот способ прост и не занимает много времени.

Регулирование считается более сложным методом, поэтому применяется значительно реже. Крепление фанерных листов, которые укладываются в два слоя, происходит на деревянные бруски, что требует времени и аккуратности. Но его использование позволяет конструкции выдерживать значительные нагрузки, а мастер без особых хлопот в дальнейшем может демонтировать и заменить старое напольное покрытие.


Выровнять пол без лаг можно либо клеем, либо регулировкой

Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками

Если в помещении деревянный пол, то лучший способ выравнивания — использовать фанеру.Технология монтажа такого покрытия не очень сложна, поэтому его можно выполнить своими руками. Порядок действий следующий:

  • заполнение;
  • изготовление стяжки;
  • грунтовка;
  • изоляция;
  • выравнивание деревянного пола фанерой.

Грунтование – необходимая процедура для избавления от трещин, сколов и выравнивания образовавшихся выбоин. В противном случае покрытие прослужит недолго и начнет скрипеть.

Стяжка, предназначенная для основания под фанеру, выполнена из бетона.После его полного высыхания проводится грунтование, т.е. базовая грунтовка. При такой процедуре:

  • очищается поверхность основания, в том числе от пыли;
  • основание пропитано грунтовкой из того же материала, которым фанера будет крепиться к стяжке.

Затем укладывается утеплитель, а на него — размеченные для укладки листы фанеры.


Фанера отлично подходит для выравнивания деревянных полов

О предварительной подготовке фанеры

Чтобы выровненный пол прослужил долго, нужно правильно подготовить выравниватель.

При покупке нужно убедиться, что фанера сухая и не покоробленная: с деформированными листами будет сложно работать. Хранить его следует не на открытом воздухе, а в помещении при характерной для этого места температуре.

Перед укладкой листы должны быть размечены и обрезаны (распилены) соответствующим образом с учетом не только размеров помещения, но и особенностей укладки: уголки, колонны, трубы и т.п.

Затем их укладывают на полу, чтобы мастер мог убедиться, что все измерения и разрезы сделаны правильно.При этом не следует забывать о необходимых зазорах между листами, а особенно – возле стен: лист не должен стоять встык со стеной.

После резки и подгонки нумеруются, что значительно облегчает установку и не приводит к путанице, и снимаются. Монтаж осуществляется небольшими участками, медленно и качественно.


Перед началом работы листы необходимо измерить и вырезать

Способы крепления фанеры

При выравнивании фанеру можно крепить различными способами, что обусловлено требованиями к эксплуатации:

  • приклеивание к бетонному полу;
  • регулировка на шпильках;
  • установка на раму;
  • деревянная обшивка пола;
  • пластины для свинчивания;
  • напольное регулирование.

Фанеру можно укладывать разными способами

Крепление фанеры к регулируемым шпилькам

Этот способ с использованием анкерных стержней позволяет избавиться от значительных неровностей пола путем регулировки положения его поверхности. Происходит это следующим образом:

  • сверлом готовятся пазы, глубина которых составляет половину толщины листа;
  • внутри просверлено отверстие под штифт меньшего диаметра;
  • Шайбы
  • вставляются в пазы; Делаются отметки
  • для сверления отверстий в полах, после чего лист необходимо снять.

Анкерные шпильки фиксируются на поверхности пола с помощью ввинченной гайки и шайбы, на которые укладывается подготовленный фанерный лист и крепится к шпилькам гайками. Излишняя длина анкеров удаляется болгаркой.


Таким образом можно избавиться от значительных неровностей пола.

Выравнивание деревянного пола фанерой по обрешетке

Одним из способов выравнивания деревянного пола фанерой является установка его вдоль обрешетки. Его целесообразно использовать при подготовке напольного покрытия под ламинат; для этого проводится:

  • демонтаж старого деревянного покрытия на лаги;
  • их проверка, замена негодных;
  • усиление продольных балок с обвязкой по периметру и контролем горизонтальности укладки;
  • монтаж утеплителя и пароизоляции;
  • фанерный настил с стыками на опоре.

Укладка на обрешетку производится полосами. Крепятся они с шагом в двадцать сантиметров с учетом особенностей архитектуры помещения, после чего все неровности обрабатываются шпаклевкой.


Установка фанеры на обрешетку – популярный способ выравнивания пола

Выравнивание бетонной стяжки фанерой

Данный вид выравнивания не представляет сложности, однако требует внимательного отношения к нюансам операции, что может существенно повлиять на конечный результат работа.

Во избежание проблем с настилом после окончания работ необходимо учитывать, что перед укладкой фанеры на бетонное основание необходимо убедиться, что основание полностью сухое или соответствует нормам влажности, при которых работа может осуществляться.

Специалисты нашли простой и эффективный способ определения уровня влажности на бетонном покрытии: часть его накрывают полиэтиленовой пленкой и через некоторое время, обычно через два-три дня, если влажность основания высокая, на пленочном покрытии появятся капли влаги.Это означает, что температура в помещении должна быть повышена, чтобы избежать повышения влажности.


Перед выравниванием бетонного пола фанерой убедитесь, что влажность в помещении низкая.

Для защиты фанеры от влаги и низких температур ее обычно перед монтажом обрабатывают антисептиком.

Внимание! Для закрепления гаек после регулировки их необходимо обработать резьбовым фиксатором, что повысит прочность крепления к полу.

Видео: Выравнивание пола фанерой своими руками

Видео: Выравнивание криволинейного пола фанерой

Фанера

считается прочным материалом, способным справиться с любыми нагрузками.Поэтому его используют не только для выравнивания полов, но и всех остальных поверхностей в помещении – это стены, перегородки и потолки. Прочтите руководство по укладке бетонного пола.

Характеристики фанеры

Фанера имеет следующие характеристики:

  • повышенной прочности;
  • толерантность и устойчивость к влаге;
  • долгий срок службы;
  • устойчивость к различным внешним воздействиям;
  • имеет хорошую звукоизоляцию;
  • способен удерживать и сохранять тепло;
  • обеспечивает прочную конструкцию.

Стайлинг

    Большинство специалистов говорят, что на деревянный пол целесообразно стелить любой ламинат. Бетонное основание в этом случае нежелательно. По мнению профессионалов, лучший вариант для ламината – фанера.

    Фанера

    позволяет идеально выровнять поверхность пола, улучшить амортизирующие и изолирующие функции ламината, а также способствовать увеличению срока службы напольного покрытия. Перед непосредственной укладкой фанеры на бетонный пол подготовьте поверхность:

  • убрать все неровности на бетонном полу, зачистить;
  • подмести или пропылесосить пол;
  • любые бороздки или трещины в бетонном полу удаляются грунтовкой.

Сама фанера укладывается на бетонный пол, при соблюдении определенных правил:

  • продается специальная фанера для ламината в виде квадратов, желательно ее приобрести;
  • разрезать выбранную фанеру на четыре равные части, чтобы в дальнейшем можно было избежать различных деформаций пола;
  • зазоры должны быть рекомендованной ширины, но не менее 5 мм. Специалисты рекомендуют строго следовать этой рекомендации;
  • рекомендуется выбирать водно-дисперсионный клей на основе ПВА или двухкомпонентный, он необходим для укрепления бетонной стяжки под фанеру.После склеивания листы фанеры необходимо закрепить саморезами;
  • следует позаботиться о том, чтобы все пространство под фанерой было заполнено клеем. Чтобы точно это определить, можно постучать по фанере — если звук глухой, значит, склейка выполнена качественно. Инструкция, как правильно класть ламинат здесь:.

  • Фанера на бетонный пол под линолеум также укладывается для выравнивания пола. Важным моментом здесь является выбор листов фанеры:
    • В первую очередь следует обратить внимание на толщину пластин.Для бетонных полов выбирайте фанеру толщиной не менее 12-15 мм. Именно толщина фанерных листов определяет надежность основания под линолеум;
    • перед непосредственной укладкой фанеру проверяют на прогиб под весом человека. Если вы стоите на листе фанеры, да еще и немного прогибаетесь, то следует выбирать более толстые фанерные плиты или дополнительно устанавливать опорные балки;
    • Фанеру
    • перед укладкой под линолеум необходимо просушить. А также следует обработать фанерные листы антисептиком и средством, защищающим от влаги.
  • Монтаж фанеры на бетонный пол достаточно прост и состоит из нескольких этапов:
    • устройство бетонной стяжки для выравнивания пола. На исходный черновой пол наносится цементная смесь и тщательно выравнивается. Следует отметить, что такая смесь будет долго сохнуть. Профессионалы рекомендуют дать бетонной стяжке высохнуть около 45 дней.
    • после полного высыхания цементной смеси на поверхность наносится слой гидроизоляции в виде стандартной полиэтиленовой пленки, которая фиксируется скотчем в местах стыков.Читать.;
    • то следует приступить к резке фанеры. Как правило, листы фанеры укладывают по принципу «кирпича», чтобы избежать четырех швов в одной точке;
    • Распиленную на листы фанеру
    • шлифуют, чтобы избавиться от различных неровностей. Далее поверхность фанеры грунтуется клее-мастикой;
    • , затем на бетонную поверхность наносится клейкая мастика, а сверху укладываются фанерные листы вышеописанным способом. Плюс фанеру нужно будет крепить к основанию с помощью дюбелей и саморезов;
    • последний шаг — шлифовка фанеры для получения идеально ровной поверхности.Как правило, для шлифования используется стандартный инструмент для грубой шлифовки.

    Выравнивание


    Выровнять бетонный пол фанерой без лаг достаточно просто. Есть два способа:

    1. На клей — этот способ был описан ранее.
    2. Регулируемая фанера — этот метод заключается в закреплении фанеры гайками и шайбами. В фанерных листах сверлятся отверстия по заранее подготовленной схеме. Затем лист укладывают на поверхность бетонного пола и через отверстия в фанере в полу делают отверстия.Далее в эти отверстия вставляются гайки с шайбами ​​и фиксируются на определенной высоте, остатки стержней над поверхностью необходимо срезать. Следует отметить, что при таком способе фанера укладывается в два слоя. Второй слой перекрывается. Важным моментом является толщина фанеры для бетонного пола без лаг – в зависимости от того, какой материал для настила планируется укладывать на фанеру. В среднем толщина должна быть 10-15 мм. Читать дальше.

    Стоимость укладки фанеры на бетонный пол

    Применение фанеры по праву считается экономичным и достаточно зрелым способом выравнивания поверхности пола в деревянных постройках.Сухая стяжка с использованием листового материала не требует неимоверных трудозатрат, не требует значительных финансовых вложений. Ощутимых технологических перерывов в процессе, затягивающих отделку, нет. Но есть нюансы, о которых необходимо знать независимому исполнителю. Прежде чем приступить к запланированному ремонту, следует разобраться, как выровнять деревянный пол с помощью фанерных листов, чтобы избежать нежелательных и достаточно дорогостоящих переделок.

    В видеороликах подробно показано, как сформировать безупречно ровную поверхность с помощью регулируемых на заводе систем.Видео адресовано владельцам городских квартир с бетонными полами.

    Принципиально способ установки регулируемых лаг с фанерными или фанерными листами с анкерными стойками на деревянном основании не отличается от схемы их устройства по цементным плитам.

    Если у владельца дачной бани есть излишки средств, он вполне может воспользоваться готовыми регулируемыми комплектами. Разводка в комнате отдыха, бильярдной или раздевалке будет выполнена быстро и без особых усилий. Однако к дешевым методам мы точно не отнесем разводную фанеру и бревна.Давайте лучше изучим бюджетные варианты.

    Способы и приемы выравнивания фанеры

    Выбор оптимальной технологии выравнивания деревянного пола фанерой определяет состояние полов и степень отклонения «рельефа» поверхности от нормы, заданной строительными требованиями:

    • при перепаде уровней высоты 2 мм, встречающихся на площади 1 м 2 , даже для укладки линолеума, крайне чувствительного к отклонениям, выравнивание не требуется.Обработка акриловым герметиком или заливка самодельной смесью увлажненных опилок и клея ПВА будет вполне достаточной мерой;
    • при равномерной деформации правильно уложенных половиц с перепадом высотных уровней 5 мм выравнивание пола фанерой можно проводить путем крепления листов непосредственно к дощатому полу;
    • Перепады высоты более 1 см, но не более 8 см требуют создания точечных или ленточных опор. Фактически процесс заключается в устройстве обрешетки из бруса или в замене цельных бревен на початки, для изготовления которых используется толстая фанера или доска.

    Правильная укладка означает, что строители чередовали доски с разным направлением рисунка годичных колец древесины согласно технологической инструкции. Это значит, что горбы или вогнутости-лодочки на полу появлялись через одну-две доски.

    Если нет возможности без проблем выровнять деревянный пол своими руками из-за слишком больших колебаний по высоте, конструкцию необходимо разобрать и построить из нового пиломатериала.Столь серьезные отклонения, вероятно, имеют не менее серьезные причины.

    Важно отметить, что фанеру для сухой выравнивания можно использовать только при отсутствии претензий к техническим характеристикам пола.

    Как определить разницу высот?

    Лазерный прибор — отличная вещь, но в качестве измерительного инструмента в данном случае эффективнее будет двухметровый уровнемер. Это делает более удобным изучение поверхности. Необходимо отметить точки в углах ремонтируемого помещения, найти и отметить центры линий сопряжения пола и стен, центр помещения.Разделив помещение на своеобразные сегменты, необходимо осмотреть каждый участок. Оценка зафиксированных результатов нарисует картину предстоящего ремонта.

    Вне зависимости от объема предстоящих работ, необходимо обязательно провести ревизию и ремонт основания. Необходимо устранить скрип, обновить крепления, заменить поврежденные элементы, проверить работоспособность «подпольных» коммуникаций.

    Способ №1 — «самый легкий» без установки лаг

    Перед укладкой фанеры необходимо дать возможность «привыкнуть» к условиям предстоящей службы.Материал, предназначенный для обустройства регулярно отапливаемого помещения, должен пару дней постоять на той грани, куда он будет уложен. В помещении, не испорченном постоянным, простыни, смоченные теплой водой, должны простоять не менее суток.

    Все элементы деревянного пола и сухие стяжки на основе шпона или волокон предварительно обрабатываются антисептиком.

    Самым простым способом выровнять пол фанерой считается способ без установки лаг. Установка опорного бруса не требуется, так как его функцию вполне выполняют равномерно распределенные бугорки криволинейных половиц.Кроме фанеры для такого выравнивания подходят доски ЦСП или ГВЛ.

    Выравнивать волнообразно деформированный пол из ДВП бессмысленно. В процессе эксплуатации материал будет провисать и повторять все бороздки с шероховатыми бугорками основания.

    Для дощатого пола с шириной половиц до 20 см, каждая из которых «набухает» равномерно, купим фанеру толщиной 8-10 мм. Если для настила использовалась доска шириной более 20 см, а также если не каждая половица упирается выпуклым «горбом» в фанерный лист, потребуется листовой материал толщиной 18-20 мм.

    Последовательность действий по выравниванию чернового пола с помощью фанеры:

    • По периметру ремонтируемого пола выставляем бобышки для образования обязательного двухсантиметрового отступа от стен.
    • Листы фанеры укладываем с зазором между ними 3-8 мм для амортизации движений, вызванных колебаниями влажности. При кладке нескольких рядов имитируем кирпичную кладку. То есть плиты следующего ряда ставим со смещением к плитам предыдущего. Не должно быть крестообразного пересечения четырех стыковых швов в одной точке.Минимальный размер смещения – четверть листа, максимальный – половина.
    • Крепим к «гребням» дощатого настила по точкам с максимальной высотой, установленной при предварительном обследовании. Точки крепления стараемся распределить равномерно, ориентируясь на расстояния между выпуклостями, выявленными в результате замеров.

    Отверстия под крепеж рекомендуется предварительно просверлить в два приема. Во-первых, нужно использовать сверло, размер которого равен диаметру шурупа.Затем нужно сделать отверстие диаметром с шляпку, чтобы ее можно было полностью утопить в фанерном листе в развертке. Шканты по периметру фанерного листа должны отстоять от края не менее чем на 2 см.

    Листы фанеры с односторонней шероховатостью, предназначенные для последующей укладки финишного покрытия, рекомендуется укладывать нешлифованной стороной вверх для улучшения сцепления покрытия с выравнивающим слоем. Отшлифованную сторону лучше подвернуть, если вы планируете просто замаскировать шляпки винтов акриловым герметиком, а сверху вскрыть фанеру лаком.

    Способ №2 — с устройством ленточной опоры

    Технология заключается в устройстве обрешетки из продольных бревен и ригелей, установленных в одной горизонтальной плоскости. Лаги по периметру располагают на расстоянии 3 см от стен. Шаг продольных составляющих возводимой каркасной системы определяет размер фанерного листа. Обычно его значения варьируются от 40 см до полуметра.

    Пример — если сторона 152,5 см, то оптимальное расстояние между осями, как бревна, так и ригелей будет 48 — 50 см.Если сторона 122,0 см, то между осями опорного бруса рекомендуется оставлять 37 — 40 см.

    Пошаговая инструкция:

    • Начнем с примерки. Выкладывать фанеру будем без крепления, придерживаясь стандартной схемы кирпичной кладки и предусматривая зазоры. Намечаем контур плит, эти линии станут ориентирами для будущей разметки расположения лаг. Не забудьте пронумеровать подогнанные листы.
    • По сделанной на полу разметке сначала монтируем лаги вдоль стен.Оптимальный материал для сооружения ленточной обшивки под фанеру – квадратный брус со стороной от 40 до 60 см, допускаются варианты. Если нежелательно и не нужно слишком поднимать пол, лаги можно сделать, нарезав фанеру на полосы, или используя доски второго сорта.
    • Поперечные перемычки устанавливаем с шагом, рассчитанным по размеру листа. Их крепят к лагам саморезами, желательно с помощью металлических уголков.
    • Лаги и поперечины выставляем вертикально в одной плоскости по показаниям уровнемера.Желающим узнать, как правильно выровнять поверхность старого деревянного пола, следует придерживаться требований, указанных в СНиП № 3.04.01-87. Согласно этому своду норм запрещается забивать клинья из остатков пиломатериалов под бревна. Выравнивание производится насыпанием песка, с небольшими отклонениями при помощи рубероида или рубероида. Чаще всего единая плоскость лаг достигается за счет подкладывания под них деревянных прокладок типа точечных опор.
    • После выравнивания лаговая система крепится к основанию металлическими оцинкованными уголками; его можно использовать для фиксации дюбельной обшивки, длина которой в три раза больше толщины лаг.
    • Завершите выравнивание, уложив и зафиксировав фанеру.

    Пространство между лагами можно заполнить дополнительным утеплителем или самодельной стяжкой из влажных опилок, смешанных пополам с клеем ПВА.

    Нанесите смесь по консистенции, напоминающей густую сметану, в два-три слоя и дождитесь полного застывания двое суток. В таких случаях для выравнивания можно приобрести более тонкую фанеру.

    Способ №3 — выравнивание с помощью устройства минилаг

    Применяется для выравнивания полов с уклоном и при значительных перепадах высоты до 8 см.Он заключается в установке реек и деревянных подкладок с целью создания единой системы фанерных опор. Без точного инженерного расчета исполнителю будет крайне сложно справиться с очень сложной задачей.

    Сначала его нужно подогнать, а затем по линиям, нанесенным на пол, скрупулезно рассчитать размер каждого опорного элемента. Нужно очень тщательно рассчитать высоту и размер, так как все элементы несущей конструкции будут разными.

    Способ № 4 — с точечными опорами

    Точечный способ заключается в установке отдельных стоечных опор, вырезанных из доски, ОСП плиты или все той же фанеры. Толщина оболочки выбирается в соответствии с разницей между созданной ровной поверхностью и фактическим уровнем. В конечном итоге система поддержки должна образовывать своеобразную сетку, заменяющую ленточную обрешетку.

    Так как он уступает ленточному типу по надежности и устойчивости, колодки устанавливаются с меньшим шагом.У вас должны получиться своеобразные ячейки с размером воображаемого квадрата 30 см для листового материала толщиной до 14 мм, 45 см для толстой фанеры.

    И не забудьте про вентиляцию подполья! После завершения разделения и установки плинтуса в ранее существовавших точках нужно просверлить в нем вентиляционные отверстия. Закройте отверстия вентиляционной решеткой.

    Нашли лучший способ выровнять деревянный пол с помощью фанеры? Дело за малым, осталось подготовиться морально и технически и приступить к реализации задуманного.Наверняка все получится хорошо, ведь особых сложностей процедура ремонта не представляет.

    Любое современное напольное покрытие очень требовательно к качеству поверхности. Какими бы дорогими ни были ламинат или паркет, такие покрытия не смогут в полной мере соответствовать своим характеристикам, если их укладывать на неподготовленное или плохо подготовленное основание. Кривой пол – это скрипы, деформации, нарушение целостности финишного покрытия. Поэтому любой ремонт начинается с выравнивания пола.Выравнивание пола фанерой сегодня популярно. Это самый простой способ получить ровный пол, который затем можно использовать для самых дорогих полов.

    Почему этот метод так популярен? В своей простоте и доступности. Бетонная стяжка – более популярный метод, но для получения таким способом качественной поверхности требуется много времени и денег. Фанера имеет доступную стоимость и очень проста в укладке – выравнивание пола фанерой своими руками можно выполнить за один день (в зависимости от площади помещения).

    Фанера – лучший материал

    Возможно, фанера имеет хрупкий вид, и ее листы кажутся тонкими. Однако это совсем не так. Фанера считается одним из самых востребованных из всех существующих строительных материалов.

    Выравнивание пола фанерой – очень быстрый способ исправить существующее основание. На такой черновой пол можно укладывать любые виды покрытий. Отделка фанерой имеет множество преимуществ:

    • Большой размер листа;
    • Простая установка;
    • Надежность и долговечность пола;
    • Можно использовать даже во влажных помещениях;
    • Отсутствие запахов;
    • Простота в обращении, защитное покрытие, минимум мусора;
    • Высокая жесткость листов и их отличная деформация без изломов.

    Помимо всего этого, фанера является отличным утеплителем, позволяющим значительно снизить потери тепла. Также фанеру можно использовать не только как материал для устройства черновых полов, но и как финишное покрытие.

    Часто фанерные покрытия создаются при необходимости:

    • Выровнять пол;
    • Улучшить изоляцию тела;
    • Дополнительная гидроизоляция основания.

    Теплоизоляция особенно важна для тех помещений, которые расположены над подвальными помещениями.Однако в тех помещениях, где бывают частые и резкие перепады температуры, выравнивать полы фанерой не рекомендуется.

    Процесс выравнивания пола состоит из нескольких этапов. Каждый из них важен для качественного результата.

    Оценка состояния фундамента

    Если после осмотра наблюдаются погрешности до 5 мм, то фанеру можно крепить прямо к полу. Если есть перепады в 1 см, но не более 8 см, то только выравнивание пола фанерой по лагам.

    Выбор материала

    Требования к фанере как строительному материалу, который станет межэтажным перекрытием, такие же, как и к черновой бетонной стяжке. На сегодняшний день производство предлагает несколько видов фанеры. Так, различают элиту первого, второго, третьего и четвертого сорта.

    Элита — он же элитный. На таких листах не допускается абсолютно никаких дефектов поверхности. Первый слой может иметь небольшие сколы и трещины. Оба эти слоя имеют достаточно высокую стоимость и не используются для напольного покрытия.

    Второй сорт намного доступнее. Дефекты в этом материале есть, но их всего 5%. Если необходимо выровнять пол фанерой, покупают именно второй сорт. Он идеален по соотношению цена-качество.

    Третий сорт может уже иметь на своей поверхности различные сучки разного размера и червоточины, но их не слишком много. И, наконец, четвертый класс. Он имеет огромное количество различных изъянов, но слой шпона часто очень хорошо приклеивается.Это не что иное, как техническая фанера. Для полов он не очень подходит, но в качестве чернового пола, как бюджетное решение может подойти.

    При выборе важно, сколько слоев в листе. Для полов идеально подойдет фанера толщиной 12-16 мм. Такие листы содержат от 9 до 11 слоев. Кроме того, важны качество, сорт и отделка поверхности. Еще один важный момент – бренд. В производстве фанеры используется формальдегид – это вещество можно встретить в третьем и четвертом сортах.Нельзя сказать, что пары формальдегида в жилом помещении точно не нужны.

    Кроме того, фанеру выбирают и по типу последующего покрытия. Профессионалы рекомендуют для рулонных материалов укладывать самые тонкие листы. Если вы планируете ламинат или паркет, то вам следует выбирать листы толщиной от 12 мм.

    Фанера марки

    В промышленном строительстве, где планируется высокий уровень водопроницаемости, а значит и большие нагрузки на перекрытие, укладываются материалы марок ФБ или ФОФ.В индивидуальном строительстве более применимы облегченные варианты. Это ФСВ и ФК. Для марки FC фенолы не используются, а вот в марках FSF и FB точно есть фенолы и формальдегиды — без этого не обойтись. ФК прекрасно подходит для выравнивания пола фанерой в спальнях и детских комнатах.

    Материалы марки

    ФСФ обладают достаточным уровнем прочности, способны выдерживать повышенные нагрузки. Эта фанера обладает отличной износостойкостью и отличной влагостойкостью.Этим листам не страшны перепады температуры и влажности – это все благодаря наличию в составе формальдегидных смол.

    FC – это материалы, которые не могут похвастаться высокой влагостойкостью, но при их производстве не используются опасные и токсичные вещества. Эта фанера склеена составами на основе карбамидной смолы.

    FSB подходит для влажных помещений, таких как туалеты, кухни, коридоры. Эта фанера содержит токсичные вещества.

    Как улучшить качество фанеры

    Итак, материал выбран.Но можно немного улучшить производительность. Так, фанера содержит 12-15% влаги. Для повышения уровня влагостойкости листы пропитывают поливинилацетатной шпатлевкой.

    В первую очередь лист пропитывают составом с одной стороны до появления характерных пятен с другой стороны. Далее пропитывается другая сторона. На следующем этапе фанера сушится в течение трех дней. Сушить лучше в сухом месте при комнатной температуре. После тщательного высыхания материалы необходимо обработать антисептиком.

    Выравнивание пола фанерой во влажных помещениях своими руками можно выполнить на основе материалов Greenboard. Толщина листа 12 мм, эта фанера имеет самые высокие характеристики влагостойкости.

    Прочность легко увеличивается акриловыми лаками. Покрытие наносится в два слоя. Сначала наносится первый, затем, когда он хорошо высохнет, наносится второй.

    Подготовка основания

    Как выровнять пол фанерой можно посмотреть в этом видео.В этом видео показан весь процесс от начала до конца.

    Фанера

    укладывается непосредственно на основание, если оно достаточно ровное, а если надо что-то подкорректировать, то слегка. Во всех остальных случаях пол подгоняют с помощью лагов, а затем на них укладывают фанеру.

    Основание, например, бетонную стяжку, рекомендуется загрунтовать грунтовкой. Этот состав содержит больше растворителя и обладает более высокой проникающей способностью.

    Эту композицию можно купить, а можно сделать своими руками.Для этого нужно приобрести битумную мастику для фанеры, а затем разбавить ее до нужной консистенции бензином.

    Лаги лучше обработать средством от грибков и различных насекомых. Для этого подходят импортные составы. Они намного безопаснее.

    Отдельные листы

    Стандартный лист фанеры имеет размер 125 см на 125 см. Но специалисты разрезают эти листы на четыре части – в результате получаются небольшие квадратные кусочки со стороной 60 см.С ними удобнее работать. Преимуществом этого метода является большее количество компенсационных швов, что очень хорошо для влажных помещений.

    Разметка

    Важно правильно решить, с какого угла в комнате нужно начинать. Для этого возьмите угол и приложите его к каждому из всех углов. Какой из углов окажется самым прямым, тот и должен стать исходным. Также будет лучше, если этот угол будет самым высоким.

    Выравнивание основания

    Важно правильно закрепить материал на бетонном или деревянном основании.Для этого используется метод «конверт». Итак, по углам, посередине сбоку и по центру просверливаются отверстия. Для бетонных полов рекомендуются твердосплавные сверла.

    Затем листы снимаются, а в полу сверлятся отверстия, в которые будут забиваться дюбели. В дальнейшем в эти отверстия будут вбиваться эти самые дюбели. Далее фанера укладывается на место, а затем при помощи шуруповерта в пол вбиваются саморезы.

    Если пол имеет перепад высоты менее 10 мм, то допускается выравнивание пола фанерой без лаг.Фанера крепится непосредственно к бетону. Если отличия достаточно серьезные, то только лаги.

    Листы фанеры можно крепить клеем. Итак, основание очищается от пыли, затем укладывается слой теплоизоляционного материала. Далее – листы фанеры располагаются таким образом, как они потом будут закреплены. Элементы подбираются по размеру, при необходимости подрезаются. Затем все листы маркируются и удаляются.

    Листы тщательно покрыты олифой в два слоя.Особое внимание уделяется концам. Состав не позволит материалу деформироваться. Когда листы хорошо высохнут, можно приступать к процессу укладки. Важно уложить их так, чтобы в одной точке сходилось не более 3-х углов.

    Выравнивание отставания

    Вариант выравнивания пола фанерой по лагам хорош тем, что очень удобно скрыть любые коммуникации. Также можно очень удобно устроить тепло- и звукоизоляцию. Сам процесс достаточно прост.

    Первый шаг — установить лаги. Лучше делать это по уровню. Затем лаги закрепляются на плитах перекрытия. Для крепления рекомендуются анкерные болты. Затем необходимо обработать брусья гидроизоляционными составами.

    В листах фанеры уже должны быть отверстия для крепления к лагам. Чтобы утопить заглушки, отверстия немного рассверливают. Поперек лаг укладывается фанера. Винты вкручиваются в шахматном порядке. Очень важно оставлять между листами зазор в 3 мм и более.Края листов должны быть на лагах. Затем можно переходить к финишному покрытию.

    Можно выровнять полы по старым лагам. Это разрешено.

    Шлифование

    Полы из фанеры шлифуются, чтобы избавиться от заусенцев и небольших перепадов высоты. Этот процесс можно производить не только инструментом, но и вручную, используя наждачную бумагу. После шлифовки пол необходимо очистить.

    Теперь вы знаете, как выровнять пол фанерой. При правильном выборе нужного материала и качественном выполнении всех этапов такой черновой пол будет очень прочным и ровным, а финишные покрытия прослужат очень долго.

    Когда дело доходит до ремонта квартиры, все пытаются найти любой способ сэкономить не только время, но и деньги. Стены и потолки – элементы помещений, не столь требовательные к отделке, как пол, ведь именно напольное покрытие задает стиль.

    Даже если украсить стены золотом, потолок шелком, а пол оставить голым, «фишка» комнаты будет потеряна. Именно поэтому мы поговорим о том, как скрыть недостатки бетонного пола.

    Фанера привлекает еще и тем, что не крошится даже при прямом контакте с водой

    Фанера – отличный материал

    Вы спросите, почему фанера, а не любой другой материал, ведь можно залить пол цементной стяжкой, в крайнем случае положить ДВП?

    Ответ состоит из нескольких пунктов:

    • Цена материала. Является одним из самых доступных среди предлагаемых на строительном рынке (гармоничное сочетание стоимости и качества).
    • Его можно назвать практичным и удобным для работы своими руками, когда нет специального оборудования. Даже заливка цементной стяжки занимает больше времени, чем укладка фанеры на неровный бетонный пол.
    • Древесный материал считается экологически чистым, хотя в производстве и используются клеевые смеси, они безвредны и нетоксичны. По крайней мере, пока они не подверглись воздействию огня.

    Споры о том, какая основа для ламината лучше – бетон или фанера – пока ни к чему не привели.

    Одни утверждают, что цемент вечен, другие доказывают доступность древесного материала.

    Но перед тем, как вы собираетесь приобрести этот материал, вам необходимо знать, что фанера отличается высоким качеством и надежностью, бывает 4 разных сортов:

    • Марка I считается самой качественной, ее можно использовать даже для облицовки различных поверхностей, так как она практически не имеет изъянов. Допустимы только легкие коричневатые прожилки.
    • Grade II более доступный, но внешний вид не такой чистый, есть вставки из шпона и мелкие сучки.Оптимальная фанера на бетонный пол без лаг долговечна и не так «кусается» по цене.

    На фото — вариант бетонного пола с установленными фанерными лагами

    • Марка III используется для внутренних работ, когда поверхность будет чем-то отделана, но не для пола, который постоянно находится под нагрузкой. Подходит для выравнивания стен, гаража и подсобного помещения.
    • Фанера
    • IV сорт — черновая, применяется только в тех случаях, когда бюджет на ремонт слишком урезан.

    Визуальная индикация того, чем разные виды фанеры могут отличаться друг от друга

    Не забывайте, что толщина фанеры должна быть строго в пределах всех норм и норм – от 18 мм до 28 мм.

    Более тонкие листы больше подходят для горизонтальных поверхностей.

    Укладка фанеры для выравнивания пола

    В этом разделе приведены подробные инструкции по всем ручным работам, которые необходимо выполнить, чтобы правильно и качественно уложить фанеру на бетонное основание.Помните, результат будет положительным только при строгом соблюдении всех требований и последовательности работ.

    Подготовка материала

    • Перед укладкой листов фанерного материала их необходимо распилить и очистить.
    • Распил производится либо ножовкой по дереву (электроинструмент не требуется), либо электролобзиком. В первом случае есть два недостатка: приклад будет слишком рваным и слегка неровным, также потребуется больше времени и сил. Электролобзиком раскроить фанеру можно за 5-10 минут.
    • Для устранения дефектов распиловки необходимо зашлифовать торцы наждачной бумагой: удалить заусенцы и шероховатости. Как минимум, это обеспечивает повышенную безопасность, даже если вы в перчатках.

    Очистка поверхностей

    Перед тем, как приступить к креплению фанеры к бетонному полу, поверхность следует обработать:

    • В первую очередь пол очищается от всевозможных неровностей, старых материалов и пыли.
    • Все трещины и глубокие сколы заделываются цементным раствором.
    • Когда рабочая поверхность чистая, можно грунтовать в один слой, неважно чем вы пользуетесь, валиком или кистью — главное, чтобы средство было качественным.

    Крепеж для фанеры

    Теперь можно приступать к укладке фанеры на бетонный пол под ламинат, для этого нужно:

    • Приготовьте клей для фанеры и бетона так, чтобы он взаимодействовал с обеими поверхностями.

    Пытаясь сэкономить на крепежной основе, можно получить некачественное покрытие (базу), которая через несколько лет окажется в свободном движении.

    Это приведет к многочисленным скрипам и дорогостоящему ремонту, в зависимости от материалов, выбранных для отделки.

    Поэтому клей для укладки фанеры на бетонный пол лучше купить из-за границы и со средним ценником.

    • Обезжирьте фанерную поверхность той стороной, которая подходит к полу.
    • При необходимости уложите на пол гидроизоляционный материал, который в местах стыков закрепите специальной липкой лентой (хотя подойдет и обычная малярная лента).
    • Монтаж фанеры начинается с расстановки горизонтальных маяков. Вы можете использовать небольшие зацементированные стержни или нарисовать линию на стенах.
    • После — клей для бетона и фанеры наносится на небольшой участок (чуть больше листа укладываемого материала) и затирается зубчатым шпателем.

    Если вы приобрели готовый клей, то его можно заливать прямо из тары, в которой он хранится

    • Саму фанеру укладывают через 1-2 минуты, чтобы клей немного схватился.Прежде чем класть его на клей, осмотрите поверхность материала, худшая сторона кладется на пол.
    • Хорошо постучите по материалу молотком.
    • Просверлите 6-8 отверстий дрелью по периметру.

    Если вы чувствуете, что середина фанеры свободна, то зафиксируйте ее саморезом

    • С помощью отвертки закрепите фанеру на саморезах.

    Перед прочным креплением выровняйте лист по стенам и другим поверхностям.

    • Оставьте фанерный пол в покое на 1-2 дня, затем отшлифуйте поверхность.

    Качественная шлифовка возможна только с применением специального инструмента, тереть вручную наждачной бумагой изнурительно и долго

    Теперь можно укладывать любое напольное покрытие, соблюдая правила укладки.

    Особенности укладки фанеры

    • Перед приклеиванием фанеры к бетону убедитесь, что помещение достаточно утеплено (актуально для загородных домов).Например, если вы выбрали ламинат, то вам следует использовать дополнительное утепление, которое сделает пол более теплым. Плюс таким образом вы защитите материал от влаги.

    Так выглядит подложка под ламинат, можно использовать как под, так и на фанеру

    • Еще одна особенность заключается в том, что толщина фанеры не должна быть меньше натуральной древесины (паркетной), а лучше — даже если она больше.
    • Не забывайте, что между листами материала должны быть термические зазоры от 2 до 5 мм, что позволит материалу расширяться и сжиматься без каких-либо последствий.
    • О том, чем приклеить фанеру к бетону, мы уже рассказывали – клей должен быть качественным, но не упомянули, какие бывают виды. Однокомпонентный — без отвердителя, двухкомпонентный — с отвердителем (затвердевает в течение нескольких часов).
    • Для нанесения клея лучше всего использовать зубчатый шпатель. Что касается тех случаев, когда фанера будет отделываться керамической плиткой, то рекомендуем использовать резиновый шпатель, он не повредит края материала.
    • Используя разную толщину фанеры, для устранения неровностей можно использовать различные подкладки, например, листы ДВП, хотя они и не влагостойкие.

    Выравнивающие элементы из строганой фанеры

    • Не забывайте о технике безопасности, особенно при работе с клеем и фанерными торцами. Во избежание побочных эффектов достаточно перчаток и защитных пластиковых очков.

    Теперь вы знаете, как крепить фанеру к бетонному полу без посторонней помощи и дорогостоящих строительных бригад. Хотя, с другой стороны, спрос на качество работы будет с вас, а не с посторонних, которые должны гарантировать положительный результат или бесплатную доработку.

    Мы постарались максимально подробно рассказать в нашей статье о том, как класть фанеру на бетонный пол, и если у вас получилось, значит, мы старались не зря. Однако не стоит расстраиваться, если вдруг что-то не получится, например, проблемы с выравниванием поверхности (самая распространенная проблема).

    Есть три способа решения:

    • Использовать бетонную стяжку, заливаемую по установленным маякам.

    А ведь это вполне действенный метод.

    • Оставить все как есть, с небольшими отличиями.

    В любом случае, вам никто не мешает попробовать сделать это самостоятельно.

    Как положить фанеру на бетонный пол: видео инструкция по укладке своими руками, особенности клея, какая основа лучше под ламинат, цена, фото


    Как положить фанеру на бетонный пол: своими руками видео инструкция по укладке, особенности клея, какая основа лучше под ламинат, цена, фото

    Инструкция — как класть фанеру на бетонный пол

    Пошаговая инструкция подскажет, как обшить пол фанерой самостоятельно и с минимальными финансовыми затратами.Фанера является одним из дешевых строительных материалов, которые используются при выполнении различных ремонтных работ. При укладке новых полов на бетонное основание в качестве основы используют фанерные листы, для изготовления которых используется натуральная древесина. Их изготавливают путем прессования тонких слоев древесины, склеенных клеем.

    Толщина и прочность материала меняется в зависимости от количества слоев. Для выравнивания пола подходят листы толщиной более 15 мм. Рассмотрим подробнее, как класть фанеру на бетонный пол.

    Подготовительные работы

    Фанера

    используется для выравнивания пола с неровностями до пяти миллиметров. Если перепад высот превышает заданную цифру, то необходимо использовать цементную стяжку или самовыравнивающийся раствор. Фанера используется не только для выравнивания, но и для утепления пола.

    Существует два основных варианта укладки фанерных полов:

    • укладка на бетон;
    • Установка
    • на деревянные лаги.

    Деревянные балки устанавливаются на неровных поверхностях в качестве альтернативы новой цементной стяжке.Основания для укладки фанеры необходимо тщательно подготовить. Пол должен быть чистым и сухим, основание хорошо очистить от пыли пылесосом.

    Из инструмента вам понадобится дрель, электролобзик, отвертка, рулетка и молоток. Первым шагом является гидроизоляционный слой, который обычно представляет собой толстую полиэтиленовую пленку. Его укладывают полосами по всей поверхности, чтобы не было зазоров, внахлест. Скотч используется для крепления полос.

    Укладка гидроизоляционной пленки

    Правила установки на бетонный пол

    Теперь можно приступать к укладке листов фанеры.Рассмотрим первый способ – монтаж фанеры на бетонный пол без использования деревянных лаг.

    Если поверх бетона укладывается гидроизоляционный слой, то листы начинают раскладывать на поверхности пола. Располагать их нужно так, чтобы целые листы покрывали поверхность, расходясь от порога в центре комнаты к стенам. То есть места максимальной проходимости должны быть закрыты сплошными листами. Куски добавляются в пустоты вдоль стен, где планируется расставить мебель.
    Штабелирование фанеры

    Главное правило укладки фанеры на пол – укладывать листы врозь, оставляя между ними два-три миллиметра. Между стеной и листом фанеры оставляют зазор около десяти миллиметров. С помощью перфоратора сверлят лист фанеры, углубляясь в бетон. В отверстие вбивается дюбель и вкручивается шуруп. Листы крепятся по углам, центру и середине сторон.

    После установки необходимо проверить, чтобы все заглушки были утоплены, иначе напольное покрытие будет повреждено.Завершающим этапом подготовки пола будет обработка швов между листами с помощью шпаклевки или гипса, а сверху наклеивается монтажная лента.

    Если монтаж производится без гидроизоляционного слоя, то поверх чистого бетонного пола наносится грунтовка. Затем на бетонные и фанерные листы наносится клей. Клей для фанеры на бетонный пол должен содержать сосновую смолу. На бетонное основание клей наносится кистью, а на листы зубчатым шпателем.Лист прижимают к полу и фиксируют саморезами.

    Надеемся теперь понятно, как уложить фанеру на пол без лаг своими руками.

    Правила установки на деревянные лаги

    Использование деревянных лаг позволяет не только выровнять пол, но и снизить теплопотери. Пол на лагах намного теплее, чем на бетоне.

    Основные этапы устройства отставания:

    • Заготавливаются деревянные бруски сечением 50х50 мм. сначала на уровне в противоположных концах комнаты на равном расстоянии друг от друга размещают два бруска.
    • Между ними натянута леска.
    • С интервалом не более метра укладывают остальные продольные брусья. Выбор расстояния определяется используемым теплоизоляционным материалом.
    • Поперечные короткие бруски укладываются между продольными лагами, образуя квадратные соты.

    Устройство деревянных бревен

    После монтажа конструкции пол застилается пленкой, препятствующей конденсации пара, а пустоты между брусьями заполняются утеплителем.Лучше всего для этой цели подходит минеральная вата.

    При выборе варианта укладки фанерного листа необходимо придерживаться правила, что крепеж должен попадать в стык бруса. Поэтому предварительную разметку выполняют на фанере, а не на полу. Для крепления фанерных листов используются саморезы, которые удобно и быстро крепятся отверткой.

    Готовая фанерная основа

    На завершающем этапе швы между фанерой шпаклюются и могут быть покрыты лаком.На этом основа для укладки напольного покрытия готова.

    Варианты укладки фанеры на бетонный пол: как уложить фанерный лист, монтаж своими руками


    Пошаговая инструкция подскажет, как обшить пол фанерой самостоятельно и с минимальными финансовыми затратами.

    Как класть фанеру на бетонный пол

    Фанера

    широко применяется в строительстве благодаря своей прочности, экологической безопасности и невысокой стоимости.

    Укладка фанеры на бетонный пол позволяет создать ровную поверхность без значительных материальных затрат.Такую работу легко выполнить самостоятельно, даже не имея никаких строительных навыков. Рассмотрим характеристики различных видов фанеры и последовательность монтажа своими руками.

    Виды фанеры

    Фанера изготавливается из древесных листов, склеенных смоляными компаундами. Толщина листа доступна от 6 до 30 мм.

    Виды фанеры

    Виды фанеры в зависимости от используемого клея рассмотрены в таблице:

    Типы в зависимости от области применения:

    • строительство;
    • используется для производства мебели;
    • строительный;
    • промышленный;
    • используется в качестве упаковочного материала.

    В отличие от плит OSB и ДСП, фанера является натуральным материалом, поэтому обладает гораздо более высокой экологичностью. В зависимости от марки и отделки поверхности материал может использоваться для отделки или чернового пола.

    Выбор материала

    При выборе фанеры для укладки на пол необходимо обратить внимание на следующие показатели:

    1. Для жилых помещений, особенно для детских комнат, рекомендуется использовать фанеру марки ФК, она не содержит в своем составе формальдегида и соответствует требованиям по влагостойкости материала.
    2. Для укладки на пол используется только лист марки Е-1.
    3. Для чернового покрытия подойдет материал 3-4 сорта; для финишного покрытия необходимо приобрести листы 1-2 сорта.
    4. Чем больше слоев в материале, тем он прочнее. Толщина слоя древесины в листе 1,7-1,9 мм, толщина листа зависит от количества слоев.

    Размеры листов имеют большое значение для транспортировки и хранения. При монтаже листы нарезаются до нужного размера и нумеруются, чтобы не перепутать расположение каждого листа.

    Установка на черновом полу

    Перед укладкой фанеры на бетонный пол проверьте ее влажность.

    Древесные материалы нельзя укладывать на не полностью высохшее основание.

    Как определить влажность пола:

    1. Небольшой участок бетонного основания накрываем полиэтиленовой пленкой, плотно прижимаем ее края к поверхности и придавливаем любыми предметами или закрепляем на скотче.
    2. Через несколько дней смотрим под пленку, там должно быть сухо.

    Если образовался конденсат, нужно дождаться полного высыхания стяжки, только после этого можно приступать к укладке пола.

    Выбор клея

    Наиболее экологичными являются клеи на водной основе, но они требуют дополнительной фиксации материала дюбелями. Недостатком является длительное время высыхания.

    Клей на основе растворителя быстро высыхает, но имеет неприятный запах. Чтобы он выветрился, нужно некоторое время хорошо проветривать помещение.Материал не требует дополнительной фиксации.

    Клеевой двухкомпонентный состав высыхает в течение суток и не требует дополнительной фиксации листов.

    Отдельные листы

    Фанера укладывается на бетонное основание фанерными угольниками 600х600 мм или 750х750 мм. Покупать материал нужно с 10% наценкой. О том, как ровно резать фанеру, смотрите в этом видео:

    Стандартный лист фанеры можно разделить на 4 квадрата

    Если покупаем листы 1250х1250, то разрезаем лист на 4 квадрата, размер одного элемента 625х625 мм.Эти параметры позволяют предусмотреть нужное количество деформационных швов, которые защитят поверхность пола от деформации при температурных сжатиях/расширениях материала.

    Распиливать материал проще всего электролобзиком.

    Разделите пол на четыре квадрата, найдите точку пересечения линий в центре. Не используя клей с середины, разложите материал на полу со смещением шва в шахматном порядке. Выполняем подгонку. По периметру стен оставляем компенсационный зазор 0.8-1 см.

    Квадраты нумеруем, чтобы не запутаться при установке и рисуем схему их расположения.

    Подготовка основания

    Необходимо снять старый настил, осмотреть бетонное основание на наличие трещин, сколов, неровностей. Основание пола можно выровнять самовыравнивающейся смесью или просто заделать трещины и сколы цементным раствором. При большом перепаде высоты лучше сделать новую бетонную стяжку. Подробнее о подготовке фундамента смотрите в этом видео:

    Перед укладкой фанеры поверхность необходимо загрунтовать.Можно использовать грунтовки или обычные составы глубокого проникновения.

    Фанеру

    можно укладывать только на полностью сухой пол.

    Фанерная установка

    Фанера укладывается на бетонный пол согласно схеме и нумерации листов.

    Крепеж должен быть в 3 и более раз длиннее толщины фанеры.

    Последовательность работ:

    1. Наносим клей толщиной 2 мм на такой участок пола, на который успеем выложить фанерные квадраты до того, как клей схватится.
    2. По схеме и нумерации раскладываем квадраты, дополнительно закрепляем их саморезами, отступая от края не более 2 см. Для равномерного распределения клея проходим по поверхности квадрата ролик. Крепим саморезами по периметру и по диагонали с шагом 15-20 мм.
    3. После того, как клей схватится, через несколько дней шлифуем поверхность древесного материала наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

    В бетонном основании нужно заранее просверлить отверстия и вставить в них дюбели в тех местах, где будут располагаться крепежи.

    Чтобы расстояние между квадратами было одинаковым, между ними можно поставить пластиковые крестики для плитки.

    Установка на лаги

    Рассмотрим, как класть фанеру на деревянные лаги. Установив лаги, можно выровнять пол без устройства стяжки.

    Такое основание будет теплее бетонного. Под фанеру можно укладывать утеплитель: пенополистирол, минеральную вату, пенопласт и др.

    Отставание последовательности установки:

    1. У противоположных стен помещения устанавливаем деревянный брус сечением 50х50 мм строго по горизонтальному уровню.Обрезные планки можно использовать в качестве подкладок для фиксации определенной высоты.
    2. Протягиваем леску между бруском.
    3. В зависимости от размеров теплоизоляционного материала размечаем шаг установки остальных лаг. Устанавливаем бруски с равным расстоянием между ними в зазор (шаг не более 1 м).
    4. Между продольными лагами укладываем поперек бруски, чтобы получились квадраты.
    5. Устанавливаем теплоизоляцию.
    6. Крепим фанерные квадраты. Дополнительные сведения о редактировании задержки см. в этом видео:
    7. .

    Саморезы при креплении угольников должны попадать в стыки между брусом и фанерой.В этом случае размечаем крепления не на полу, а на самом материале.

    Шпаклеваем швы между листами. Чтобы уложить фанеру на пол, не нужно иметь опыт выполнения строительных работ, достаточно придерживаться рекомендаций, описанных в этой статье.

    Укладка фанеры на бетонный пол: как класть без лаг


    Укладка фанеры на бетонный пол позволяет создать ровную поверхность без значительных трудовых и материальных затрат.

    Фанера на бетонный пол: выбираем лучшие материалы и укладываем сами

    В этой статье мы расскажем, как выбрать качественное покрытие для устройства чернового пола без лаг с непосредственной укладкой на бетонную поверхность. Тема данной статьи не случайна, так как бетонное основание пола по ряду причин используется как при обустройстве квартир в многоэтажных домах, так и при строительстве малоэтажных объектов индивидуального жилья.

    Но, бетонная поверхность в чистом виде не пригодна для повседневного использования.Поэтому требуется укладка напольного покрытия, которое будет служить черновым полом. В этом случае лучшим решением будет укладка фанеры на бетонный пол. Рассмотрим подробнее основные моменты, связанные с этими отделочными работами.

    Монтаж фанеры в жилом помещении

    Особенности выбора напольного покрытия

    Фото — образцы фанеры

    Перед укладкой фанеры на бетонный пол определимся с характерными особенностями материала.

    Фанера изготавливается путем склеивания тонких прессованных листов древесного материала. Плиты, независимо от марки производителя и модификации, имеют нечетное количество слоев. Количество слоев зависит от назначения материала и от механической нагрузки, которая будет оказываться на поверхность фанеры.

    Например, если вопрос: как класть фанеру на бетонный пол, можно использовать плиты толщиной 16 мм, состоящие из 11 слоев или девятислойные плиты толщиной 12 мм.

    Однако при выборе материалов для ламината необходимо ориентироваться не только на толщину, но и на влагостойкость.В данном случае влагостойкость является тем параметром, который определяется типом используемого клея и поверхностным покрытием плиты. По степени водонепроницаемости плиты делятся на следующие виды: ФК, ФОФ и ФСФ.

    Несмотря на то, что перед укладкой фанеры на бетонный пол укладывается паро- или гидроизоляция, лучше выбирать плиты с высокой или хотя бы средней степенью влагостойкости. В этом случае покрытие будет не только достаточно прочным, но и долговечным.

    Влагостойкость в сочетании с экологической безопасностью

    Плиты марки ФСФ относятся к категории материалов с повышенной влагостойкостью. Но их использование не рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью. При изготовлении этих плит используются клеи, содержащие потенциально опасные фенолформальдегидные соединения.

    Плиты марки ФК представляют собой фанеру средней влагостойкости, но в этом случае листы склеены клеем на основе нетоксичных карбамидных смол.По этой причине такой материал подходит для использования в любых помещениях.

    Еще один важный момент, который следует учитывать перед тем, как класть фанеру на бетонный пол, – это сырье, из которого изготовлены плиты. Фанеру обычно изготавливают из хвойных пород и березового шпона. Для настила пола по бетону предпочтительнее использовать хвойные материалы, так как они устойчивы к грибковым поражениям, а потому практически не плесневеют.

    Плиты марки ФК делятся на 4 группы по степени наличия внешних дефектов.Но если учесть, что фанера впоследствии будет покрыта ковролином, линолеумом или ламинатом, то эта классификация не столь важна. Более того, отказавшись от покупки плит с минимальным количеством брака в пользу покупки менее дорогих материалов, можно сэкономить приличную сумму денег.

    Особенности монтажа фанеры на бетон

    На фото применение бюджетной пароизоляции

    Прежде чем прикреплять фанеру к бетонному полу, убедитесь, что поверхность полностью сухая.Если пренебречь этой рекомендацией, под напольным покрытием будет образовываться пот из-за того, что лишняя влага не будет уходить наружу. В результате нижняя сторона фанеры станет влажной, заплесневеет и испортится.

    Полное высыхание бетонной стяжки в среднем занимает 1-1,5 месяца. Именно за это время бетон набирает оптимальные прочностные свойства и становится готовым к дальнейшему использованию. Полностью сухая стяжка покрывается слоем гидроизоляции, поверх которого крепятся фанерные плиты.

    Важно: Под настилом можно спрятать различные инженерные коммуникации.

    Для этого делаются специальные канавки на необходимую глубину.

    Резка железобетона алмазными кругами поможет справиться с этой задачей.

    Технология установки

    Пластины, подготовленные для окончательной сборки

    Инструкция по монтажу фанеры на бетонные стяжки представляет собой ряд работ, выполняемых поэтапно.

    Перечислим основные этапы и расскажем о них подробнее:

    • На начальном этапе проводим подготовительные работы … Прежде чем крепить фанеру к бетонному полу, убедитесь, что поверхность идеально ровная. Сделать это несложно, достаточно провести по сухой стяжке штукатурным правилом.
    • Независимо от того, насколько заметен рельеф, его необходимо выровнять … Для выравнивания впадин бетонного пола можно использовать готовые быстросохнущие шпаклевочные смеси, а можно использовать самодельный цемент -песчаный раствор.

    Для устранения выступающих неровностей алмазное сверление отверстий в бетоне не требуется, так как наплывы засохшего раствора можно сбить топором.

    Важно: Если стяжка новая, ее желательно обработать армирующей и обеспыливающей грунтовкой для ЖБИ.

    • На подготовленную стяжку накрываем специальной пароизоляцией или менее дорогой водонепроницаемой пленкой ПВХ. Выстилаем гидроизоляцию полосами с нахлестом на соседнюю полосу. Закрепляем пленку широким скотчем.
    • Далее вырезаем фанеру так, чтобы между плитами и стенками был зазор не менее 1 см. … Деформационный зазор необходим для того, чтобы пол не вздувался в процессе эксплуатации. По окончании монтажа щель можно закрыть плинтусом.

    На фото — крепежный дюбель

    • Укладываем фанеру на бетонный пол так, чтобы плиты одного ряда располагались с некоторым смещением относительно плит другого ряда.
    • Крепим фанеру к бетонному полу дюбелями … Просверливаем отверстия под дюбели и сразу сверлим поты под шляпки.Располагаем дюбели на расстоянии 15-20 см друг от друга.

    По окончании монтажных работ пол можно отшлифовать

    • После окончательной сборки фанеры пазы со шляпками желательно заполнить шпаклевкой по дереву.

    Как видите, отделать бетонный пол фанерой не так уж и сложно. При этом стоимость самостоятельного выполнения этой работы на порядок ниже стоимости услуг профессиональных монтажников.

    Фанера на бетонный пол: особенности укладки под ламинат


    Фанера на бетонный пол: видео инструкция по монтажу своими руками, особенности укладки под ламинат, без лаг, цена, фото

    Теплый пол в частном доме. Деревянная технология укладки теплого пола. Видео

    Водяной теплый пол своими руками

    Теплый пол, сделанный своими руками из плитки или ламината, является отличной альтернативой традиционному конвекторному утеплению. В этом случае тепловые потоки идут снизу вверх, создавая комфортную среду в пространстве у пола.Материал финишного покрытия При устройстве водяного теплого пола с теплоносителем в принципе не имеет особого значения, но особенно популярен такой дизайн в кафельных полах – ванных и туалетных комнатах. Рассмотрим подробно алгоритм таких работ.

    Некоторые нюансы

    При монтаже теплого пола с жидким теплоносителем под плитку особое внимание стоит уделить и характеристике финишного напольного покрытия.Помните, что гладкая плитка имеет меньший показатель нагрева. Плитка с шероховатой поверхностью будет быстро терять тепло, переданное ей отопительной системой.

    Кроме того, обратите особое внимание на качество приклеивания плитки, под ней не должно быть пустот, так как термическая деформация пола может привести к его повреждению.

    Соединение напольного коллектора

    Начальным этапом проектирования теплого пола с жидким теплоносителем является установка коллекторного шкафа, то есть специального устройства, в котором будет распределяться горячая вода для теплого пола.

    Коллекторы водяного пола

    имеют несколько модификаций, отличающихся, например, количеством входов и выходов. Для того, чтобы понять, какой тип вам нужен, необходимо произвести расчет водяного теплого пола.

    В ходе него вы определите, сколько труб, какого диаметра вам нужно для организации теплого пола.

    Специалисты рекомендуют не более 60 метров трубы с теплоносителем на один вход коллектора. Таким способом можно создать в одном помещении несколько контуров водяного теплого пола, каждый из которых будет подключен к коллектору.

    Средний размер такого устройства (коллектора) около 60 сантиметров в длину, 40 в высоту и 12 в глубину.

    Приобрести коллекторное устройство и ящик для него в магазине стройматериалов.

    Выдолбите нишу в стене под коллектор или рассчитайте место его установки. В целях экономии труб коллектор можно установить прямо над полом.

    На каждой трубе должен быть установлен запорный вентиль.

    Основные типы теплых водяных полов

    Вне зависимости от того, какое финишное покрытие вы планируете использовать – теплый пол с жидким теплоносителем имеет три основных типа устройств:

    1. -бетон — трубы теплоносителя укладываются в массе цементно-песчаной стяжки.
    2. — прочный — теплый пол укладывается в специально сформированный теплоизолятор из полимеров или алюминия, а затем на эту конструкцию укладывается финишное покрытие,
    3. -деревянный — традиционный деревянный пол на лагах, в промежутках между которыми проложены трубы теплоносителя.

    Монтаж теплого пола с жидким теплоносителем со стяжкой

    Подготовка фундамента

    После установки коллекторного шкафа и расчета необходимого количества труб необходимо подготовить основание – пол.Его необходимо очистить от мусора и выровнять. Не стоит добиваться идеальной горизонтальной поверхности, достаточно сгладить выбоины и излишние перепады.

    При формировании выравнивающей стяжки в помещении с теплым полом не забудьте проложить между ним и стенами специальную демпфирующую ленту для предотвращения повреждения пола при температурных деформациях.

    Если вы собираетесь проектировать систему в большом помещении с несколькими петлями теплоносителя, на края петель уложите демпфирующую ленту.

    Следующий этап – установка гидроизоляции.Его можно сделать как из плотной полимерной пленки, так и из специального раствора.

    Изоляция пола – основа качественной работы

    Чтобы ваш теплый пол с жидким теплоносителем не отапливал ни соседей, ни улицу — необходимо обеспечить качественное утепление помещения. Только при качественно прогретом поле тепло от водяного пола будет уходить в зону жизни.

    Теплоизоляционные материалы обычно представляют собой вспененные полимеры, такие как пенополистирол или пенопласт.

    Армирование пола

    Чтобы вся конструкция водяного теплого пола имела хорошую надежность, необходимо на слой теплоизоляции положить армирующую подпорную сетку.

    На этой иллюстрации вы видите армирующую сетку, которая укладывается непосредственно на гидроизоляционный слой.

    Укладка труб по водяному теплому полу с муфтой

    Укладка труб водяного теплого пола может происходить двумя основными способами: «змейкой» и «улиткой».У каждого способа есть свои преимущества, но в холодном климате рекомендуется укладка тепловых трубок «улиткой», так как так сохраняется более равномерное распределение тепла по всей поверхности пола.

    Схема укладки труб также может быть комбинированной, особенно это актуально в помещениях сложной конфигурации.

    Видео — укладка труб водяного теплого пола

    Алгоритм укладки водяного теплого пола

    Водяной теплый пол на пенополистирольной основе

    Еще одним вариантом устройства водяного теплого пола с жидким теплоносителем является установка труб в специальные пластины с пазами из вспененного полимера.Кстати, о том, что нужно, мы уже писали в этой статье.

    Для компенсации температурного расширения в этих плитах заложены деформируемые плиты. Рекомендуется использовать в легких зданиях с ограниченной нагрузкой на пол.

    Как и в случае с теплым полом со стяжкой по основному полу, первым этапом является теплоизоляция.

    После этого плиты укладываются на теплоизоляцию. Укладка происходит начиная с угла комнаты. Пенополистирольные плиты имеют специальные пазы, в которые укладываются трубы теплоносителя.

    После укладки системы трубопроводов подключите отопительные контуры к коллектору и протестируйте систему, после чего можно приступать к устройству чернового пола, например, ДСП или ГВЛ, а затем отделки пола, например, плитки.

    Так выглядит принципиальная схема водяного теплого пола на пенополистирольных плитах

    1. Настил чистовой
    2. Теплоизоляционный слой
    3. Трубопровод от теплоносителя
    4. Алюминиевые компенсационные плиты
    5. Полистирольные плиты с пазами под трубы
    6.Перекрытие

    Деревянный теплый пол с жидким теплоносителем

    В том случае, если у вас перекрытия из дерева, целесообразно использовать другую конструкцию теплого пола.

    Существует два основных вида теплого деревянного пола: реечный и модульный.

    При укладке модульного пола используются сборные элементы из ДСП, в которых уже сделаны пазы для установки труб теплоносителя.

    1. Первым этапом устройства такого пола является укладка слоя теплоизоляции из вспененного полимера.

    2. Затем устанавливаются деревянные лаги.

    3. По намеченной схеме укладывается фигурная конструкция из алюминия, которая будет служить подстилкой для теплоносителя и одновременно будет отражать тепловой поток.

    4. В промежутках между лагами и трубами укладывается дополнительная теплоизоляция.

    5. Поверх этой конструкции уложен влагопоглощающий слой. В качестве него может использоваться вспененный полиэтилен или обычный картон.

    6. Поверх конструкции из деревянных лаг, алюминиевых профилей и труб теплоносителя укладывают черновой пол, например, из ДСП или гипсоволокнистого листа.Не забудьте оставить зазор между пластинами для теплового расширения. Такой же зазор необходимо оставить между плитами и стенами.

    7. По черновому полу смонтирована отделка — плитка.

    Для того, чтобы более подробно ознакомиться с пошаговым алгоритмом устройства водяного теплого пола под плитку своими руками — предлагаем посмотреть видеоинструкцию:

    Видео — монтаж водяного теплого пола

    Система теплых полов станет прекрасным дополнением к основной системе отопления.Также теплый пол может спокойно выполнять функции основного отопления без необходимости в дополнительных устройствах.

    Зачастую владельцы решают выполнить монтаж теплого пола самостоятельно. И если для подключения электросистемы необходимо иметь навыки выполнения электромонтажных работ, то самостоятельное устройство водяного теплого пола под силу каждому. Прочтите инструкцию и приступайте к работе.

    Первый шаг

    Демонтировать старую стяжку до основания.Следите за тем, чтобы перепады поверхности не превышали 1 см.

    Второй шаг

    Уложить на тщательно очищенную поверхность слой гидроизоляционного материала.

    Третий шаг

    Закрепите демпферную ленту по периметру помещения. Если ваша система будет состоять из нескольких контуров, то ленту также необходимо проложить по линии между этими контурами.

    Четвертый шаг

    Прогрейте основание. Теплоизоляционный материал, как и порядок утепления, подбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретной ситуации.

    Так, если система будет использоваться как дополнение к основному отоплению, достаточно будет постелить фольгированный полиэтилен.

    В большинстве случаев в качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт или другой подходящий материал.

    Также в продаже имеются обогреватели, разработанные специально для установки в сочетании с трубами теплого пола. В их составе уже есть каналы для укладки труб.

    Пятый шаг

    Уложите армирующую сетку поверх утеплителя.Это поспособствует увеличению прочности стяжки, которой вы заливаете трубы.

    В этом случае трубы системы можно крепить непосредственно к сетке, избавляя от необходимости использовать специальные зажимы и планки. В этом случае для крепления можно будет использовать обычные пластиковые стяжки.

    Вам необходимо выполнить индивидуальный расчет и определить оптимальные параметры прокладки труб для каждого отдельного помещения.

    Расчет проще всего выполнить с помощью специализированной программы – это даст вам возможность сэкономить время и силы.

    Рассчитать требуемую мощность для каждой отдельной цепи исключительно по формулам достаточно сложно. Такой расчет требует учета многих параметров. При этом малейшая ошибка может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

    Для расчета системы необходимо знать следующие параметры:

    Перечисленные параметры позволят рассчитать оптимальную длину укладываемых труб, а также соответствующий шаг их размещения для обеспечения необходимого уровня теплоотдачи.

    Также необходимо найти подходящий маршрут прокладки труб. Помните: проходя по трубам, вода постепенно теряет тепло. поэтому распределение элементов системы необходимо выполнять с учетом ряда важных нюансов , а именно:

    • рекомендуется начинать трубы от менее теплых (наружных) стен помещения;
    • если труба вводится в помещение не со стороны наружной стены, то часть трубы должна быть изолирована от места ввода в стену;
    • с целью постепенного снижения интенсивности обогрева от наружных стен помещения к внутренним стенам применен вариант укладки «змейка»;
    • для обеспечения равномерного обогрева помещения в помещениях, не имеющих наружных стен (гардеробы, санузлы и т.п.).), используйте метод установки по спирали. При этом спираль должна развиваться от края комнаты к ее середине.

    Наиболее часто используемый шаг укладки труб 300 мм. В местах с повышенными теплопотерями расстояние между трубами может быть уменьшено до 150 мм.

    Желательно, чтобы сопротивление труб в цепях, подключенных к общему коллектору, было одинаковым. Для этого необходимо особо крупные контуры разделить на несколько более мелких контуров. Особенно крупными в этом случае являются контуры, длина трубы которых превышает 100 м.

    Также специалисты настоятельно не рекомендуют отапливать несколько комнат одним контуром. Мансардные этажи, застекленные веранды, балконы и др. помещения должны отапливаться по отдельной контурной системе. В противном случае эффективность обогрева значительно снизится.

    Руководство по установке системы напольного отопления

    Приступить к установке системы. Работа проводится в несколько этапов.

    Первая ступень — коллектор

    Установка коллектора осуществляется в специально сконструированный коллекторный короб.Обычно толщина такой коробки составляет 120 мм. Размеры подбирайте в соответствии с размерами коллектора грубого и с учетом размеров разного рода дополнений типа датчиков, нагнетания, давления и т.д.

    Коллекторную группу оборудовать так, чтобы под ней был зазор, достаточный для изгиба труб.

    Установить шкаф коллектора. Сделайте так, чтобы длина труб от каждого отапливаемого помещения и контура системы были примерно одинаковыми.

    Чаще всего коллекторные шкафы просто монтируются в стены – толщина 120 мм позволяет это сделать. Коллекторная коробка должна быть установлена ​​выше уровня системы теплого пола.

    Важно помнить: создавать всевозможные ниши в несущих стенах категорически не рекомендуется, а в большинстве ситуаций даже категорически запрещено.

    Сборка коллекторного шкафа осуществляется в соответствии с прилагаемой инструкцией, поэтому на данном этапе у вас не возникнет никаких проблем и трудностей.

    Вторая ступень — отопительный котел

    Прежде всего, выберите котел подходящей мощности. Оборудование должно нормально передавать поступающие нагрузки и иметь определенный запас мощности. Расчет предельно прост: вы суммируете мощность всех систем теплых полов и добавляете 15-процентный запас.

    Циркуляция теплоносителя в рассматриваемой системе обеспечивается насосом. В конструкцию современных котлов изначально входит подходящий насос. Обычно его мощности достаточно для обеспечения нормального функционирования системы в помещениях площадью до 120-150 м 2 .

    В случае, если размеры помещения превышают заданные значения, придется установить дополнительный насос. В таких ситуациях насосы устанавливаются в выносных коллекторных шкафах.

    Непосредственно на местах ввода и вывода теплоносителя из котла необходимо установить запорную арматуру. С помощью этих устройств можно отключать отопительное оборудование при возникновении такой необходимости, например, для ремонта или профилактики.

    Чаще всего домашние мастера отдают предпочтение электрическим котлам отопления – они наиболее просты в установке и очень хорошо себя показывают при работе в связке с системой теплого пола.Чтобы установить и подключить оборудование, просто следуйте инструкциям производителя.

    Третья ступень — трубы

    Укладка труб осуществляется по заранее подготовленной схеме. Для крепления элементов обычно используются профили с отверстиями для размещения шурупов.

    Также можно прикрепить трубы к сетке пластиковыми стяжками – об этом уже говорилось ранее.

    При присоединении труб следите за тем, чтобы они не пережимались слишком туго – лучше, когда петля свободна.

    Старайтесь делать изгибы максимально точно, соблюдая при этом рекомендации по минимально допустимому радиусу. В случае с полиэтиленовыми трубами этот радиус обычно равен 5 диаметрам трубы.

    Если слишком сильно сжать полиэтиленовую трубу, на ее изгибе образуется полоска беловатого оттенка. Это указывает на появление комнаты. Использовать такие трубы запрещено – в месте сгиба очень быстро появится прорыв.

    Подсоедините трубы системы к коллектору с помощью фитинга или системы евроконус.

    После завершения монтажа системы обязательно проверьте теплый пол. Для проверки налейте воду, подайте давление около 5 бар и оставьте теплый пол в таком же состоянии на сутки. Если через 24 часа нет заметных расширений и протечек, можно приступать к обустройству стяжки.

    Четвертый этап — стяжка

    При заливке бетонной стяжки к трубам должно быть приложено рабочее давление. После заливки стяжку необходимо оставить сохнуть на месяц.Только после полной прочности стяжки можно приступать к укладке финишного покрытия.

    При формировании бетонной стяжки необходимо учитывать ряд важных особенностей, связанных с характером распределения тепловой энергии по толщине засыпки и применяемым отделочным покрытием.

    В случае укладки плитки толщина стяжки должна быть около 30-50 мм. Либо можно уменьшить расстояние между трубами до 100-150 мм. В противном случае тепло будет распределяться неравномерно.

    В случае укладки линолеума, ламинатных панелей и т.п. толщина стяжки должна быть еще меньше. Для упрочнения заливки в такой ситуации необходимо использовать дополнительную армирующую сетку, уложенную поверх труб.

    Теплый пол

    Удачной работы!

    Видео — Делаем теплый пол своими руками

    В статье будет дана пошаговая инструкция монтажа теплого пола с водяным теплоносителем и практические советы профессиональных специалистов.Остановимся на важных нюансах при правильной установке системы.

    Инструкция по монтажу теплых полов

    Перед началом работ необходимо произвести расчет системы отопления, определить длину и диаметр труб, элементы управления и контроля, перечень запорной арматуры. Кроме того, следует выбрать один из нескольких возможных видов утепления и гидроизоляции. При выборе материалов и расчете технических показателей системы теплого пола учитывается материал пола.

    Толщина утеплителя из пенопласта или пенополистирола составляет примерно 100 мм, для теплых регионов или вторых этажей этот параметр может быть уменьшен на 30–50%.

    Рассмотреть вариант устройства пола с подогревом по бетонным перекрытиям первого этажа; для гидроизоляции используем дешевую полиэтиленовую пленку толщиной 30–40 мкм, верхняя стяжка из полусухого бетона, финишное напольное покрытие – керамическая плитка. Для системы покупаем пластиковые трубы, металлическая сетка используется для усиления прочности верхней стяжки и фиксации труб.

    Шаг 1.   Подготовка основания. Основное внимание следует уделить неровностям. Хотя пенополистирол имеет хорошие показатели физической прочности, длительные нагрузки в определенных местах вызывают его деформацию. Соответственно трубопроводная система деформируется, верхняя муфта «проседает», появляются дополнительные и лишние усилия на разрыв. В самых неприятных случаях эти явления могут достигать критических значений и негативно сказываться на финишном напольном покрытии. В итоге придется делать сложный ремонт.

    Есть еще один нюанс, на который нужно обратить внимание при подготовке основания. Имеется в виду место крепления демпферной ленты к стене. Во избежание появления ненужных воздушных «карманов» на стыке ленты стену необходимо выровнять. Можно использовать кельму, но если у вас есть достаточный опыт строительных работ, то кельмой вы справитесь хорошо, получится гораздо быстрее.

    Шаг 2 . Укладка гидроизоляции и утепления.Рекомендуем использовать дешевую полиэтиленовую пленку, материал отлично выполняет свои задачи, растягивается при необходимости, что минимизирует риск разрывов.

    Гидроизоляционная пленка для пола

    Как мы уже упоминали, толщина утеплителя зависит от пола и климатической зоны проживания. Если вам необходимо сделать теплоизоляционный слой толще 5 см, то рекомендуем покупать не одну толстую плиту, а две тонкие.

    Толстые плиты можно использовать для утепления стен; в таком положении на них вообще не действуют изгибающие нагрузки.Законы физики гласят, что две тонкие пластины имеют больший запас прочности на изгиб до растрескивания, чем одна толстая. Это означает, что общая толщина одинакова в обоих случаях. Такие особенности утеплителя позволяют компенсировать возможные огрехи при подготовке основания. Утеплитель следует класть таким образом, чтобы стыки перекрывались.

    Если плиты не удалось аккуратно отрезать и в стыках появились заметные щели, их необходимо заделать монтажной пеной. Многие строители советуют крепить демпферную ленту поверх утеплителя непосредственно под цементной стяжкой. Такой вариант имеет право быть.Мы не приветствуем это решение; ведь гораздо эффективнее и надежнее закрепить его до утепления, он поможет идеально заделать щели по периметру помещения без использования монтажной пены.

    Практические советы. Не обязательно дожидаться полного высыхания пены и затем обрезать излишки. Как только будет засыпан первый ряд теплоизоляционного материала, на него сразу кладут второй. Свежая пена является отличным клеем для всех пеноматериалов, она надежно свяжет между собой два слоя утеплителя, тем самым повысив прочность нижнего слоя.

    Шаг 3.   Установите отражающую пленку. Приобретайте тот, который имеет маркировку в виде квадратов 5 мм, он поможет точно контролировать процесс прокладки трубопроводов системы. Большинство «советчиков» рассказывают, как эту пленку нужно герметично проклеить скотчем в местах стыков и по периметру, какая колоссальная экономия тепла в результате этого получится. Все это неправда; таким образом должна быть герметизирована паро- и гидроизоляция; пленка не сохраняет тепло.Если у вас правильно уложены плиты утеплителя, то нет необходимости тратить время на проклейку пленки. Наемные бригады занимаются таким делом только по одной причине: это очень легкие работы, и за их выполнение заказчик заплатит хорошие деньги. Проклеивать швы можно только в том случае, если на бетонном основании нет защиты полиэтиленовой пленкой.

    Хотя, как показывает практика аварий с теплым полом, любая гидрозащита в этих случаях не дает никакого эффекта. Вода будет повышать свой уровень, пока не найдет отверстие для утечки.И она ее обязательно найдет, будьте уверены. Если вы сделали идеальную многослойную гидроизоляцию и она никак не опускается вниз, она окажется вверху. Какая разница ремонтировать — потолок нижнего этажа или пол верхнего? Чем раньше будет обнаружена протечка, тем меньше будут повреждены все конструкции. Если вода будет долго пропитывать стены, то на них появится грибок и т. д. При монтаже теплого пола с водяным отоплением основное внимание следует уделить герметичности системы, а не приклеиванию швы липкой лентой.

    Этап 4.  Прокладка труб системы отопления. Настоятельно рекомендуется перед укладкой нарисовать несколько вариантов схем. Это занимает очень мало времени и позволяет избежать досадных ошибок. Кроме того, при составлении схем можно выбрать оптимальное расположение контуров с учетом их длины и геометрии.

    Практический совет . Есть правильные рекомендации не прокладывать трубы под местами установки мебели, она будет перегреваться и быстро потеряет свою привлекательность.Советуем действовать очень обдуманно. Кто может дать гарантию, что в этих местах мебель будет стоять все время, что вам не захочется делать ее перестановку или полную перепланировку помещения?

    Длина каждого контура должна учитывать мощность водяного насоса, данные указаны в инструкции по эксплуатации, перед установкой внимательно прочтите ее.

    В противном случае возможны ситуации, когда температура пола в разных зонах помещения будет существенно различаться, и будет сложно добиться комфортных значений обогрева помещения.

    Трубы можно крепить двумя способами:

    Очень важно. От того, как вы подсоедините систему трубопроводов, зависит безопасность и долговечность системы отопления.

    Никогда не покупайте некачественные фитинги и клапаны из слабых сплавов. Дело в том, что со временем они растрескиваются под воздействием явлений усталости материала. Как правило, протечки образуются в местах соединения гайки и фитинга. Визуально трещины не видно, видимо причина в плохо затянутой прокладке.Попытки закрутить гайку всегда заканчиваются печально — резьбовая часть штуцера срывается и остается в гайке. Вынуть его оттуда очень сложно, чаще всего приходится менять пару. Идеальный материал для изготовления фурнитуры – нержавеющая сталь, подойдет и бронза. Все остальные цветные сплавы покупать не следует. Не нужно экономить на арматуре, ее значение в системе отопления трудно переоценить.

    Еще нюанс. Для герметизации стыков используйте только резиновые прокладки, паронит использовать не стоит, он должен быть плотно затянут, не вся фурнитура выдержит такие усилия.И последнее. Элементы, работающие парами, должны быть из одного металла. Это необходимо для того, чтобы исключить появление критических напряжений из-за разницы температурных расширений.

    Шаг 5 . Проверить герметичность соединений. Без проверки категорически запрещается делать чистовую стяжку, об этом нужно помнить всегда. Как проверить систему?

    1. Отсоедините входную и выходную цепи. Закрыть выход, поставить тройник на вход. Подсоедините к нему точный манометр и вентиль.
    2. Подключить компрессор к вентилю, создать давление воздуха в контуре не ниже 2 атм. Точное значение необходимо определять с учетом рабочего давления теплоносителя. При испытаниях давление воздуха должно превышать его примерно в два-три раза. После того, как воздух будет закачан в трубопровод, закройте вентиль и оставьте его в таком положении примерно на двенадцать часов.
    3. Через некоторое время проверьте показания манометра. Любое падение давления свидетельствует о протечках, нужно найти проблемное место и устранить причину.
    4. Влажная стяжка и подогрев полов

      Влажный бетон может протекать, долго остывает и тяжелый. Все три фактора для системы отопления могут иметь негативные последствия.

      Стяжку лучше делать из полусухой смеси. Для его изготовления берут обычные пропорции песка и цемента (один к трем) и тщательно перемешивают. Это можно сделать вручную или с помощью бетономешалки. А вот воду нужно добавлять осторожно и небольшими порциями. Готовность раствора проверяется просто: сожмите его в кулаке.Если смесь держится и при этом сквозь пальцы не выходит вода – все в порядке, с ней можно работать. Далее всем известный алгоритм — установка маяков и работа со стяжкой.

      При работе с муфтой по контуру водопровода есть несколько нюансов.

      1. Первый. Есть проблемы с установкой маяков. Современные металлические рейки не подходят, нужно использовать старую технологию. Сделайте из смеси маяки, налейте из нее продольные линии на расстоянии чуть меньше длины кельмы.С помощью уровня поймать горизонталь. Для того, чтобы ускорить время схватывания маяков, можно несколько раз присыпать их сухим цементом. Если опыта работы с правилом недостаточно, то нужно поставить на маяки гладкие металлические или деревянные рейки. Они не допустят нарушения положения верхней поверхности маяков при слишком сильном нажатии на правило.
      2. Второй. Во время работы старайтесь не наступать на стыки и крепления труб, они могут расшататься или совсем выскользнуть. Это касается тех случаев, когда трубы крепятся скобами непосредственно к плитам утеплителя.

      Сухая стяжка имеет достаточную прочность для устройства всех видов финишного напольного покрытия, в том числе тяжелого натурального камня. Кроме того, этот метод позволяет значительно снизить расход строительных материалов и сократить время проведения работ. К дальнейшим работам на полу можно приступать через 12 часов. Для влажного бетона время увеличивается как минимум вдвое.

      Практические советы. Датчик температуры устанавливается посередине между витками труб. Чтобы при необходимости можно было его заменить, монтируйте датчик в гофрированную трубу.Заглушите один конец трубки.

      На этом строительные работы завершены, можно подключать систему регулирования и контроля отопления.

      Видео — Монтаж теплого пола в двухэтажном доме

    Стяжка будет твердеть максимум 28 дней, пока бетон не достигнет марочной прочности. В этот период включать систему теплых полов нельзя. Включать обогрев можно только после того, как стяжка окончательно застынет, и не сразу на максимальную мощность, а постепенно повышать температуру в течение трех-четырех дней.

    Для стяжки используйте специальную смесь для теплого пола или песчаник марки М300.

    В качестве напольного покрытия поверх теплых полов лучше использовать материалы, лучше всего проводящие тепло, а это линолеум. Если в планах отделка пола, стоит обратить внимание на те варианты, которые можно использовать в системе теплого пола: это указано на упаковке.

    Пенопластовая технология укладки теплого пола

    Преимущество  Преимущество данного метода в том, что отсутствуют грязные процессы, характерные для бетонной стяжки.При этом удается значительно сэкономить время на укладке теплого пола, а высота помещения при этом практически не пробирается за счет, опять же, отсутствия стяжки. Здесь пенополистирольные плиты играют роль надежного теплоизоляционного материала, и этот способ незаменим, когда бетонная стяжка не выдерживает нагрузки, или потолки уже низкие, а те 10-15 см, которые будут уходить на монтаж бетонная стяжка действительно может спасти ситуацию.

    На подготовленную и выровненную и выровненную поверхность укладывают полистирольные плиты, а на них укладывают алюминиевые плиты.Имеют специальные пазы для укладки труб, такие плиты должны покрывать около 80% пола: благодаря им тепло будет распределяться равномерно. В углубления плит укладывают трубы отопления. Поверх них укладываются листы гипсоволокнистых плит: достаточно одного листа, если в качестве финишного покрытия используется линолеум, а если используется паркет или тяжелая керамическая плитка, то лучше использовать два листа.

    Полистирольная технология применима на бетонном или деревянном основании. Не получится, только если в доме нет бетонных полов.

    Деревянная технология укладки теплого пола

    Этот способ незаменим там, где бетонные полы вообще отсутствуют. В зависимости от некоторых нюансов бывает два варианта: модульный и реечный.

    Модульная технология

    Данная технология предполагает укладку слоя теплоизоляции, поверх которого укладывают древесноволокнистую плиту . Представляют собой предварительно вырезанные пазы для крепления алюминиевых пластин и труб в дальнейшем. Затем установите алюминиевые пластины и закрепите в них трубы специальными защелками.Алюминиевые пластины здесь, как и в предыдущем случае, способствуют равномерному распределению тепла.

    Гипсоволокнистые листы укладываются поверх уложенной системы труб, и только потом можно укладывать финишное покрытие.

    Реечная технология

    Используется более тонкий слой утеплителя, чем в предыдущем способе, поэтому масса всей системы теплого пола еще меньше, что позволяет использовать такую ​​систему на втором этаже деревянного дом.

    В качестве утеплителя используется минеральная вата или пенополистирол, который укладывается между балками перекрытия.Поверх утеплителя укладывают рейки шириной 2,8 см, а расстояние между ними 2 см. В подготовленное основание стойки укладываются уже алюминиевые пластины с соответствующими пазами, а в них укладываются трубы.

    В завершение — укладка гипсовых листов и отделка.

    Монтаж коллекторной группы

    В основном коллектор на стене уже после предварительного выравнивания пола, чтобы к нему можно было просто и быстро подключить установленные трубы и проверить всю систему.Этот этап мы рассмотрим отдельно. Стоит отметить, что поверхность стены для оптимальной работы оборудования должна быть идеально горизонтальной, а для проверки нужно использовать лазерный уровень.

    Какая бы технология монтажа теплых водяных полов не была выбрана, установить коллектор все равно необходимо. Его легко найти в магазине, а при самостоятельной работе лучше выбрать готовый собранный коллектор с клапаном: важно только знать количество выводов, а это зависит от количества контуров.После монтажа к нему необходимо подключить подающую и обратку: первая идет от котла и несет в систему горячую воду, которая отдает часть своего тепла напольному покрытию и возвращается в обратку по остывшей трубе , подается обратно в котел, где нагревается, и цикл повторяется. Насос для откачки и откачки воды может понадобиться, если он не встроен в котел.

    Коллекторный короб устанавливают в том же помещении, где установлена ​​система теплого пола, и стараются разместить его как можно ближе к центру помещения и ниже, у пола.Коллекторный шкаф вмонтируют в стену или поставят рядом с ней, все зависит от того, какой у вас водопровод: открытый или закрытый.

    К подающему и обратному трубопроводу крепятся запорные вентили, которые позволяют перекрывать воду, когда отопление не нужно или при проведении каких-либо ремонтных работ. Для подключения и запорного клапана используйте штуцер компрессора. Теперь к клапану необходимо подключить коллектор, причем с одной стороны установить воздухоотводчик, а с другой — сливной клапан. Для точного регулирования температуры воды в теплом поле в коллекторном шкафу должны быть специальные вентили или даже смесители.

    Наконец

    Завершающим этапом монтажа системы теплых водяных полов является обустройство финишного покрытия и получение удовольствия от проделанной работы. Правильно оборудованные полы с подогревом позволяют долгое время обходиться без ремонта, а зимой комфортно находиться в помещении и даже ходить по полу босиком.

    Монтаж теплых полов своими руками

    Мастеру важно знать, что сделать теплый пол своими руками не представляет особой сложности, доступно несколько способов.А принципы работы теплых полов предельно просты. В холодное время весь горячий воздух собирается в верхней части помещения, а ногам в это время холодно. Электрический теплый пол, обогрев, создает противодействующую силу, образуя внизу теплую воздушную подушку, которая, поднимаясь, будет отдавать тепло на всех уровнях. Конвекционный поток, направляя свое восходящее движение, вызывает естественное движение воздушных масс у потолка, за счет чего выравнивается температура всего помещения.Это способствует снижению расходов на отопление при прочих равных условиях.

    Теплый пол электрический в основном представлен двумя разновидностями:
    — теплый инфракрасный пол;
    — кабель теплого пола.

    Теплый водяной пол действует так же, трубы прокладываются своими руками, и они подключаются к коллектору. Теплоносителем является вода из системы центрального отопления.

    Нагретый за счет процесса теплопроводности пол начинает излучать в инфракрасном спектре, создавая прогрев за счет излучения электромагнитного излучения.Свое название инфракрасный теплый пол получил именно из-за этой особенности, хотя строго говоря, все виды теплого пола излучают в тепловом диапазоне.

    Системы напольного отопления могут служить как основным, так и дополнительным источником тепла в помещении. В первом случае необходимо предусмотреть резервные источники питания, иначе первая же авария в электроснабжении зимой заморозит помещение.

    Оборудование подлежит любому напольному покрытию, за исключением пробки и паркета.Монтаж осуществляется над утеплителем под стяжку. К недостаткам можно отнести низкую ремонтопригодность. Для замены вышедшего из строя нагревательного элемента придется снимать напольное покрытие и разрушать стяжку.

    Производители учитывают эту сложность реконструкции и выполняют элементы системы отопления максимально надежными и долговечными.

    Сделать теплый пол своими руками может каждый; нужно лишь внимательно изучить сопутствующие видео и инструкции по установке приобретаемой продукции.Это позволит сэкономить на услугах строителей, но потребует большой ответственности и хорошей теоретической подготовки. Читайте и практикуйтесь.

    Электрический теплый пол своими руками


    Теплый пол электрический своими руками

    Когда речь идет об устройстве теплого пола своими руками, все большую популярность приобретают кабельные системы обогрева. Недаром они добрались до теплого пола. В систему входят нагревательные кабели и регулятор. Кабели бывают резистивные или саморегулирующиеся.В обоих случаях должно происходить максимальное тепловыделение, но резистивные кабели нагреваются по всей длине, а саморегулирующиеся варианты нагревают в большей степени наиболее охлаждаемые участки по своей длине. Это стало возможным благодаря использованию матриц из полупроводниковых полимеров. Матрица разделяет два токонесущих провода, и выделение тепла в целом происходит в ее объемной структуре. Проводники предназначены для питания матрицы электрическим током. Дополнительная система регулирования может варьироваться от примитивных термовыключателей до высокоинтеллектуальных электронных блоков со своими микроконтроллерами, которые четко будут поддерживать микроклимат на заданном уровне.Для наблюдения и наблюдения за окружающей средой используются датчики температуры, иногда дополненные датчиками влажности.

    Перед тем, как создать теплый пол своими руками, измеряется общая площадь пола и полученная мощность выбирается из следующих соображений:
    — ванная, туалет — 180 Вт/кв.м;
    — балкон, лоджия — 200 Вт/кв.м;
    — внутренние помещения — в пределах 150 Вт/кв.м.

    Каждый кабель характеризуется тепловой мощностью, общая длина приобретаемого кабеля должна быть не менее требуемой для отапливаемого помещения, исходя из выходной мощности.Кабель укладывается зигзагом с жестким фиксированным шагом, пересечения не допускаются, а резистивный кабель, кроме того, должен возвращаться в исходную точку прокладки.

    Чтобы получить качественный теплый пол, своими руками, нужно аккуратно уложить монтажную ленту по выровненной поверхности, предварительно утепленной, с выбранным фиксированным шагом. Как только предустановка завершена, система проверяется согласно инструкции по эксплуатации. При исправной системе отопление отключают от источника питания, а кабель заливают тонким слоем стяжки.Облицовка пола осуществляется в соответствии с архитектурным проектом.

    Инфракрасный теплый пол является электрическим подвидом и основан на использовании нагревательных пленок — нагревательной фольги, способ получения тепла такой же, как и у резистивных кабельных видов обогрева. На первом этапе делается эскиз с примерным размещением материала системы на поверхности пола. Наносится выравнивающая стяжка, которая тщательно очищается. Намечаются места для проходки желобов под датчики, монтируются датчики, выравниваются раствором неровности.Выкладывается изоляция, сверху укладываются полосы фольги без пересечения и внахлест, осуществляется параллельное электрическое соединение полос. Контакты питающих проводов обжаты, покрыты фольгой, и изолированы электроизоляционной пленкой. Резка фольги производится в местах, указанных производителем, или вдоль нагревательных полос. Место среза непременно должно быть изолировано по всей ширине. Соорудить пол своими руками, полосу следует выложить по заранее составленному плану.

    Система проверена в рабочем режиме, если все в порядке, то гидроизоляция и пароизоляция выполнены полиэтиленом. Это обеспечит электробезопасность системы. Все швы проклеены. Накладка делается лицевой.

    Видео как сделать теплый пол электрический своими руками


    Для создания теплого пола с водой используются прочные и гибкие полимерные трубы. Вода забирается из системы центрального отопления, передается в систему отопления по коллектору.

    Монтаж выполняется поверх пленочной изоляции на решетчатой ​​арматуре со стороной ячейки 200-300 мм без пересечения гибких трубопроводов между собой с креплением тонкой металлической проволоки поверх перекрестий армирующей сетки.
      Укладка осуществляется от центрального подвода, укладывая трубу по двойной спирали с шагом 100-150 мм. После опробования системы можно ставить маяки и выполнять стяжку цементным раствором не толще 80 мм. Очень важно дождаться полного высыхания стяжки, не включая систему отопления.

    Крепление к армирующей сетке, возможны два варианта:
    — специальный степлер;
      — держатели фигурные.

    Водяной теплый пол своими руками видео

    Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно: видео

    Демонтаж деревянных полов, причины и варианты снятия покрытия, технология работ: подготовка, демонтаж плинтусов и старых деревянных конструкций.

    Причины снятия деревянного пола


    Деревянные полы пользуются большой популярностью у рядовых потребителей благодаря ряду своих положительных характеристик.Среди них высокое качество, экологичность, долгий срок службы и эстетичный внешний вид этого строительного материала. Однако под воздействием времени и воздействия внешних факторов деревянное покрытие приходит в негодность, и его необходимо заменить.

    Существует несколько видов деревянных полов: обычный паркет, ламинат, паркетная доска. Каждое из этих покрытий имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

    Но природа происхождения всех видов деревянных полов наделила их такими общими характеристиками, как отсутствие влагостойкости, неустойчивость к температурным перепадам, опасность деформации, склонность к образованию плесени и грибка при неправильном уходе за покрытием.

    При появлении грибка и гнилых, деформированных участков на элементах пола необходимо их демонтировать и частично или полностью заменить. В противном случае может пострадать не только внешний вид внутреннего убранства помещения. Поскольку известно, что плесень и грибок вызывают аллергию, их присутствие в жилом помещении может представлять серьезную опасность для здоровья жильцов дома. Особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

    Деревянные полы нуждаются в особом уходе, например, покрытии специальными составами, повышающими их водоотталкивающие или антисептические свойства.Пренебрежение этими мерами может привести к сокращению срока их службы и преждевременному выходу из строя. В конечном итоге придется демонтировать старый деревянный пол и заменить его свежим покрытием.

    Кроме вышеперечисленных причин, для проведения работ по замене напольного покрытия также можно выделить:

    • Сильные механические повреждения;
    • Ошибки при работе и неправильный монтаж старого деревянного покрытия;
    • Материал низкого качества;
    • Разрушение элементов конструкций в результате жизнедеятельности насекомых-вредителей;
    • Устаревшие деревянные полы.

    Важно! При проведении работ по удалению старого деревянного настила следует учитывать, с каким типом пола вы имеете дело – паркетом или доской.

    Основные способы демонтажа деревянного пола


    Чтобы найти ответ на вопрос, как демонтировать деревянный пол, в первую очередь следует определиться с тем, каким вы хотели бы видеть конечный результат. От этого будет зависеть способ утилизации отходов.

    При неаккуратном выполнении работ, без сохранения первоначальной формы досок, с большим количеством мелких элементов, вывезти мусор из помещения будет несколько проблематично.Острые края и сколы могут стать причиной появления заноз и ран на руках, даже если все манипуляции проводить в перчатках.

    Если части деревянного пола аккуратно снять при демонтаже и распилить на несколько мелких частей, то их будет достаточно легко вынести из помещения и доставить на место утилизации.

    Кроме того, трудозатраты зависят от выбранного способа демонтажа напольного покрытия. Гораздо меньше сил и энергии потребуется для проведения работ в том случае, если демонтаж производить не просто с применением грубой физической силы, а путем тщательного отделения каждой доски.

    Таким образом, в зависимости от состояния старого покрытия, планов по вывозу мусора, а также устройства нового пола различают следующие способы демонтажа конструкции:

    1. Снятие старого покрытия с максимальной сохранение формы и структуры его составных частей . Это может понадобиться в ситуациях, когда планируется повторное использование половиц. Например, при частичной замене напольного покрытия или для использования их в другом помещении.При таком варианте демонтажа деревянного пола работу необходимо производить очень аккуратно и с большой осторожностью.
    2. Быстрое снятие покрытия без сохранения формы досок … Этот способ чаще всего применяется в случаях, когда полы сильно повреждены и деформированы, а также если все составные части крепятся с помощью строительного клея или большие ногти. Тогда демонтировать деревянный пол с сохранением целостности деталей практически невозможно.

    Совет! Аккуратность при проведении работ требуется не только для сохранения элементов старого пола, но и во избежание серьезных повреждений основания покрытия и трудностей при устройстве новых полов.

    Подготовительные работы перед демонтажем деревянного пола


    Прежде чем приступить к демонтажу старых деревянных полов, необходимо учесть ряд факторов, которые будут сопровождать рабочий процесс:
    • Демонтаж полов сопровождается повышенным уровнем шума. Поэтому необходимо более ответственно выбирать время для работ, особенно если они будут проводиться в многоквартирном доме. Деревянный пол желательно демонтировать в рабочее время с понедельника по пятницу, чтобы не создавать лишних трудностей соседям и своим близким.
    • При удалении старого покрытия в воздух поднимается большое количество пыли и мелкого мусора. Это связано не только с механическим воздействием на элементы конструкции, но и с грязью, скопившейся под половицами за период эксплуатации пола. По этой причине перед началом демонтажных работ следует подготовить рабочую одежду, респиратор, защитные очки, перчатки и головной убор. Кроме того, необходимо создать условия, препятствующие проникновению грязи в соседние помещения, и ограничить доступ посторонних лиц к месту проведения работ.
    • При демонтаже деревянного пола образуется много мусора. Чтобы сократить время процедуры, нужно заранее продумать и подготовить место, способ размещения и перевозки старых досок и мусора.
    • Демонтаж деревянных полов – достаточно трудоемкий процесс, требующий применения физической силы. По этой причине проводить демонтаж в одиночку нецелесообразно. Работая в парах, справиться с заданием будет намного проще и быстрее.
    • Любой предмет мебели и элементы декора усложнят и замедлят работу по демонтажу старого деревянного пола.Поэтому желательно максимально освободить комнату от ненужных вещей.
    Прежде чем приступить к демонтажу деревянного пола, подготовьте все необходимые инструменты. Скорее всего вам понадобятся: лом, молоток, гвоздодер, плоскогубцы, стамеска, топор, отвертки, лобзик или ножовка, а также пена для удаления щелей после завершения работ.

    Если вы планируете повторно укладывать доски после снятия деревянного пола, вы должны сначала пронумеровать каждый элемент. Это необходимо для того, чтобы сохранить их прежний порядок при установке.

    Технология демонтажа деревянных полов

    Чтобы иметь представление о том, как снимать деревянные полы, необходимо разобраться, какие этапы этого процесса. После подготовки помещения и всех необходимых инструментов стоит определить, проложены ли под покрытием какие-либо коммуникации, и их расположение. Это необходимо сделать для того, чтобы обезопасить себя и не повредить их. Только после этого можно приступать к снятию старого покрытия.

    Как снять плинтус


    Разберите конструкцию плинтуса с торца.Это позволяет избежать его повреждения. Процесс демонтажа состоит из следующих этапов:
    1. Определяется местонахождение первого забитого гвоздя. В этом месте аккуратно приподнимите плинтус гвоздезабивателем (макс. 3 см).
    2. То же самое проделать в остальных точках крепления конструкции, пока не будет снят весь плинтус по периметру помещения. При проведении работ гвоздодёр желательно располагать как можно ближе к месту фиксации.Это предотвратит расщепление плинтуса и сохранит его целостность.
    В случаях, когда вытащить гвоздь из плинтуса без повреждений невозможно, следует слегка очистить его поверхность стамеской от слоя древесины. После этого гвоздь необходимо извлечь, поддев его за шляпку с помощью гвоздодёра. В этом случае для защиты покрытия от повреждений необходимо подложить под инструмент небольшой брусок дерева или кусок фанеры.

    Бывают случаи, когда плинтус настолько густо покрыт краской, что визуально определить местонахождение гвоздей невозможно.В такой ситуации работу следует начинать, отступив от ее начала примерно 10-20 см.

    Если конструкция крепится не к полу, а к стене, следует изменить положение гвоздезабивателя. При этом точкой опоры должна быть поверхность, в которую входит элемент застежки. Если крепление плинтуса осуществляется с помощью шурупов, то демонтаж производится шуруповертом или электрошуруповертом.

    Особенности демонтажа деревянного пола


    После снятия плинтуса приступаем к разбору половиц.Если конструкция пола оборудована вентиляционными отверстиями, предварительно снимите с них все защитные решетки.

    Демонтаж деревянных полов в доме или квартире начинают с самой дальней от входа половицы. Если по каким-то причинам этого сделать нельзя, в качестве альтернативы можно начать с любой другой узкой доски, расположенной у стены.

    Технология демонтажа деревянного пола может отличаться в зависимости от способа крепления элементов конструкции. Если фиксация производилась шурупами, их следует просто выкрутить обычной отверткой или специальным электроинструментом.А затем последовательно отделить доски друг от друга.

    Если в качестве крепежа использовались гвозди, деревянные полы снимаются с помощью гвоздодера. Для этого его вставляют в зазор между самой дальней стеной и первой доской. Далее процесс снятия пола выглядит так:

    • Аккуратно приподнять половицу на 2-3 см. Нежелательно поднимать доски более чем на 3 см, также следует избегать резких рывков.
    • С помощью молотка доску вбивают на место так, чтобы шляпка гвоздя оставалась приподнятой.Для этого под нее можно подложить небольшой кусок фанеры. Если работа выполнена правильно, то после того, как доска будет возвращена на место, шляпки гвоздей поднимутся над ней на 1-2 см. Так же, как и в случае снятия плинтуса, под гвоздодёр нужно подложить небольшой брусок. Это необходимо для того, чтобы защитить поверхность покрытия.
    • После того, как все гвозди подняты и доска возвращена на место, в щель между половицами нужно аккуратно вставить стамеску, постепенно расширяя щель.Таким образом, шип снятой доски отделяется от паза соседней. После этого первую половицу можно снять.
    • Затем следует последовательно повторить все действия, постепенно отделяя каждую доску и разбирая пол.
    При демонтаже деревянного пола помните, что наиболее уязвимым местом всей конструкции является стык шипа удаляемой половицы и паз примыкающей к нему доски. Поэтому при отделении одного элемента деревянного пола от другого следует работать крайне аккуратно.

    Если не удалось отделить доски друг от друга без повреждений, а на шипе или пазу образовалась трещина, это может вызвать скрип пола при повторном использовании половиц. Однако этого можно избежать, если перед установкой поврежденную деталь проклеить клеем ПВА или зафиксировать небольшим гвоздем. Поврежденные половицы нужно будет укладывать как можно плотнее.

    Демонтаж деревянного пола по лагам осуществляется аналогично. Разница лишь в том, что после разбора покрытия необходимо снять сами опорные балки.Для этого их нужно открутить или отбить от фундамента кувалдой.

    Как снять деревянный пол — смотрите видео:

    Полы из натурального дерева со временем портятся. Из-за неправильных условий эксплуатации, постоянных механических воздействий, перепадов температур и воздействия влаги деревянный пол в квартире начинает скрипеть и разрушаться. В некоторых случаях достаточно мелкого ремонта с заделкой щелей, но в квартирах типа хрущевки полы уже настолько старые, что мелкого ремонта явно недостаточно и приходится заменять не только дерево целиком, но и ремонтировать бетонное основание.Далее мы разберем весь процесс пошагово более подробно и предоставим фотографии, на которых наглядно виден результат.

    Планирование работы

    Перед тем, как обновить деревянный пол в квартире, необходимо составить план работ и сразу определиться с типом и количеством расходных материалов. При наличии старого покрытия несложно подсчитать общий метраж половиц. Если работы ведутся в хрущевке, то, скорее всего, потребуется полный демонтаж и замена всего дерева, а также ремонт бетонной стяжки перед укладкой нового пола.Весь рабочий процесс можно условно разделить на несколько основных этапов:

    • Демонтаж старого покрытия;
    • Ремонт стяжки или заливка нового бетонного основания;
    • Монтаж лаг и укладка утеплителя;
    • Укладка деревянного пола.

    Для информации. Если старый деревянный пол не поддается восстановлению и его элементы не могут быть использованы повторно, то вы можете заказать услугу демонтажа деревянного пола. Цена демонтажа деревянного пола в квартире варьируется в пределах одного доллара за квадратный метр, при этом бригады не только демонтируют, но и вывозят старое покрытие.

    Демонтаж деревянного пола в квартире, особенно если это старый пол в хрущевке, у многих вызывает подсознательный страх, так как сам процесс достаточно шумный и пыльный, а вид в результате не приятный. На самом деле демонтаж старого пола не такая уж страшная процедура, если его не ломать, а аккуратно разбирать. Для работы достаточно иметь гвоздодер, молоток и мешки для мусора. Вам может понадобиться электрическая пила или электролобзик. Снять деревянный пол в квартире можно в несколько простых шагов:

    • Сначала нужно полностью освободить комнату от мебели, напольного покрытия и других элементов, находящихся на полу;
    • Демонтировать старые плинтуса.Если их планируется использовать повторно, то перед демонтажем каждый плинтус нужно пронумеровать, чтобы установить в обратном порядке;
    • Далее убираются половицы, начиная с дальней стены комнаты. Если их повторное использование не планируется, то можно особо не ухаживать за ними при демонтаже;
    • Демонтировать лаги. Деревянные полы в хрущевке оборудуются поперечными лагами, снимать их нужно максимально аккуратно, чтобы лишний раз не повредить основание пола.

    По окончании всех работ вы получите голое бетонное основание, которое необходимо тщательно очистить от строительного мусора и пыли. Для этого используется веник и совок, которыми убирается крупный мусор, затем остатки пыли убираются пылесосом.

    Подготовка стяжки

    Перед тем, как сделать ремонт деревянного пола в квартире, нужно заранее решить, будет ли утепляться пол или нет. Если пол холодный и влажный, может потребоваться дополнительная гидроизоляция.

    После снятия старого пола необходимо внимательно осмотреть бетонное основание и его качество. Если бетонная поверхность покрыта трещинами, имеются следы отслаивания бетона в виде глухого звука или участки, пораженные грибком, то перед заменой деревянного пола в квартире необходимо полностью демонтировать старую бетонную стяжку. Делается это с помощью перфоратора с лопастной насадкой. Если старая стяжка частично повреждена, то удалить можно только некоторые ее участки.

    Для информации. Во многих случаях даже хорошую стяжку приходится демонтировать, если в новой квартире планируется устройство деревянного пола. Это делается для того, чтобы углубить основание, так как установка лаг и половиц поднимет уровень пола, а это не всегда возможно сделать. Прежде чем менять деревянные полы в квартире, нужно учесть, что при наличии утеплителя уровень пола значительно повысится, особенно если использовать крупные бревна, а в качестве утеплителя использовать пенопласт или керамзит.

    Для качественной укладки нового слоя стяжки выполняются следующие действия:

    • После снятия старой стяжки или ее ремонта помещение тщательно убирается пылесосом для максимального удаления пыли с поверхности;
    • Затем проводится влажная уборка, которая удаляет мелкую пыль и тщательно просушивает помещение.

    На этом предварительная подготовка основания завершена и можно приступать к укладке новой стяжки, тип которой выбирается в зависимости от уровня пола и предпочтений владельца.

    Самовыравнивающаяся стяжка

    Если замена деревянного пола в квартире не предусматривает утепления, то для восстановления ровности и целостности покрытия используется обычный наливной пол. При наличии крупных трещин или выбоин их заделывают цементным раствором или шпаклевкой с дополнительным армированием малярной сеткой. Затем основание очищают от пыли, покрывают грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев.

    Замесить самонивелирующуюся смесь согласно инструкции на упаковке и залить поверхность пола.Для выравнивания используется игольчатый валик, который удаляет пузырьки воздуха и выравнивает смесь. После затвердевания поверхность идеально ровная и готова к укладке деревянного пола.

    Изолированная стяжка из керамзитобетона

    Если нужно утеплить пол, то устраивают керамзитобетонную стяжку. Керамзит — легкий материал и не утяжеляет пол, к тому же обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Перед заменой деревянного пола в квартире и его утеплением керамзитом материал необходимо покупать только в герметичных пакетах или хорошо просушивать перед использованием.Процесс укладки керамзитобетонной стяжки выглядит следующим образом:

    • На поверхность основания устанавливаются маяки, высота которых должна быть равна толщине пола с учетом цементной стяжки поверх керамзита. Маяки устанавливаются строго по уровню;
    • Далее насыпается керамзит и тщательно разравнивается правилом. Слой керамзита должен быть ниже уровня маяков;
    • Затем замешивают цементно-песчаный раствор и укладывают на поверхность керамзита, выравнивая ее по установленным маякам;
    • После высыхания стяжка даст усадку, которую дополнительно выравнивают наливным раствором.

    Важно. Если квартира расположена на цокольном этаже или под влажным и неотапливаемым помещением, то перед тем, как делать деревянный пол в квартире с керамзитобетонной стяжкой, необходимо предусмотреть дополнительную гидроизоляцию. Для этого используется монтажная пленка, которая укладывается внахлест на стены или обмазочный тип утеплителя в виде битумной мастики. По периметру помещения устанавливается демпферная лента.

    Устройство деревянного пола

    Если нет времени на самостоятельную работу, то заказать деревянный пол в квартиру можно у любой строительной компании или у частного мастера.Однако привлечение сторонних специалистов значительно увеличивает сумму, так как вы платите не только за стоимость материала, но и за работу.

    Перед началом работ необходимо составить предварительную схему будущего пола с точным указанием расположения лаг, расстояния между ними, а также перечнем необходимого материала и пород древесины. Наличие такой сметы поможет заранее определить, сколько стоит деревянный пол в квартире, если все работы проводить самостоятельно.

    На сегодняшний день наиболее популярны два вида деревянного настила, фанерные листы или шпунтованные доски. Фанерные полы обычно используют под ламинат или ковровое покрытие, а шпунтованные доски могут служить финишным покрытием и украшать интерьер своим внешним видом.

    При замене старых деревянных полов в квартире на новые необходимо установить поперечные лаги, на которые будет крепиться основное покрытие. Между лагами и стяжкой есть пространство, которое можно оставить пустым, но лучше использовать его для дополнительного утепления и звукоизоляции.В целом процесс установки нового пола не сложный:

    • Монтаж начинается с разметки места для бревен. Направление укладки лаг всегда перпендикулярно направлению досок и обычно их укладывают поперек помещения, а половые доски вдоль. Расстояние между лагами зависит от используемого утеплителя. При использовании пенопласта расстояние должно быть ровно по ширине панели, при использовании минеральной ваты расстояние составляет в среднем 30-40 см.

    Важно.При укладке деревянного пола в квартире своими руками следите за тем, чтобы высота лаг была равна высоте мата утеплительного материала. При использовании минеральной ваты высота лагов может быть несколько ниже.

    • Далее подготавливаются и устанавливаются лаги по разметке. Крайние лаги должны быть не дальше 6-7 см от стены. Крепление лаг к основанию осуществляется с помощью металлических уголков или непосредственно через отверстие в лаге. Для крепления используются дюбели.Лаги сразу выставляются по уровню и на одной высоте, чтобы после укладки половиц не возникало вопроса, чем выровнять деревянный пол в квартире.
    • После установки и фиксации лаг укладывается утеплитель, для чего используют пенопласт, минеральную вату или керамзит.
    • После утепления укладывается гидроизоляционный материал. Обычно это плотная строительная пленка, стыки которой заклеиваются двусторонним скотчем, а сам материал фиксируется на лагах степлером.
    • На завершающем этапе укладываются половые доски или листы фанеры, в зависимости от предпочтений владельца.

    Важно. Часто можно услышать вопрос, чем покрыть деревянный пол в квартире, чтобы защитить дерево. Бревна должны быть покрыты специальными пропитками, защищающими древесину от влаги, гниения и препятствующими образованию плесени. Половые доски покрываются различными видами лаков, которые выполняют не только защитные, но и декоративные функции.

    Деревянный пол – бесспорный лидер среди полов 20 века. Он абсолютно натуральный, экологически чистый, прочный, создает в доме уют и комфорт, а материалы для него общедоступны. Большинство построек прошлого века: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все частные дома и многие другие были оборудованы именно деревянными полами. Учитывая возраст этих объектов, бесспорно, что их пора реставрировать. Эта статья расскажет вам, как отремонтировать деревянный пол в частном доме или квартире, а также коснется ремонта пола в деревянном доме и его конструктивных особенностей.

    Диагностика и обследование конструкции деревянного пола

    Перед началом ремонта пола необходимо обязательно осмотреть его и найти гнилые или провисшие доски, осмотреть бревна и брусья на предмет их объедения короедом. От результата исследования будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там хлестать, или придется делать капитальный ремонт.

    Даже если доски чернового пола кажутся вам идеальными, все равно нужно убедиться, что черновой пол тоже в хорошем состоянии.Попробуем найти сгнившие доски. Для этого постучите по половицам молотком. Определим состояние досок по звуку. Если звук глухой, значит плата гнилая. А более точное положение определяют по гвоздям – они заржавели под воздействием гнилой доски. Если пришли в негодность только верхние доски, то их легко заменить. Если доски чернового пола прогнили, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг.Но если бревна гнилые, придется еще немного разобрать конструкцию, вырезать сгнивший кусок бревна и прибить к нему новые бруски с двух сторон.

    Проверяем закладные балки, прокалывая их шилом

    Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а какие-то элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверить все элементы: и чистовой пол, и черновой пол, и лаги, и брусья, и закладные венцы.Самое сложное, что даже гнилые закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если смотреть в полутемном подполе. Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи здания, и изнутри, и из-под земли. Если дефектов «на глаз» обнаружено не было, то берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно частые пронзающие движения. Если мы обнаружим гнилой участок балки, нам придется его вырезать и заменить. А если такой возможности нет, то поднимем деревянный дом на домкрате и полностью заменим закладной брус.

    Подъем деревянного дома домкратом

    Уделяем пристальное внимание концам лаг. Они начинают чаще и быстрее гнить, принимая на себя гниль от закладных балок, которые не гидроизолированы или, если утеплитель со временем уже изношен.

    Если при внешнем осмотре обнаружены небольшие дефекты в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или облезла краска, то обойдемся частичным ремонтом.

    Если скрипит пол, просто пройдитесь по нему и замените часть лагов.

    Если пол слишком холодный и пропускает влагу, значит, при строительстве торопились и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать и заново гидроизолировать и утеплить.

    Капитальный ремонт деревянного пола

    Если вы счастливый обладатель деревянного пола 40 и более лет, не тешите себя иллюзиями, без полумер не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капиталку и другие строения.Кстати, все работы вполне по силам сделать самому. Хотя лучше иметь партнера, это удобнее, быстрее и веселее.

    Первый шаг – снять пол и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или ткань, в зависимости от проекта дома. Если оторвать линолеум или паркет еще полбеды, то оторвать ткань и оргалит может оказаться ох как сложно. Во времена советского дефицита, когда не нашлось даже гвоздей нужного размера, 5-миллиметровый оргалит можно было прибить 50-миллиметровыми гвоздями.Вполне возможно, что вам придется потерпеть. Все оторванное выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

    Подрываем и вырезаем старые половицы

    Для демонтажа половиц ищем щель пошире. С помощью лома или лома, а лучше того и другого, поддеваем доску и подтачиваем ее по всей длине. Вырываем гвозди. Таким образом снимаем все доски пола, как чистовые, так и черновые. Лаги во всей красе должны предстать перед нами.Ну или то, что от них осталось. Готовьтесь к худшему. Скорее всего, вы увидите, что черновой пол просто повис в воздухе над землей и остатками гнилых перекрытий.

    Важно! Возможно, бревна были съедены короедом. Ведь особых пропиток раньше не было. Мы обязательно это проверим.

    Если лаги все же остались, демонтируем их, открутив от балок и опорных стоек.

    На этом демонтаж старого пола можно закончить, и можно приступать к укладке нового пола.

    Схема замены балок с помощью домкрата для подъема дома

    Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которых бревна опираются и крепятся к уже прогнившим закладным брусам, то без помощников и оборудования не обойтись. Для работы с анкерными точками нам придется поднять дом на домкрат и заменить все балки на новые.

    Установка новых лагов

    Перед непосредственным монтажом лаг необходимо решить, нужно ли нам осушать подвал или заливать фундамент.Если черновой пол влажный, осушение чернового пола значительно увеличит время ремонта пола.

    При необходимости добавьте основу на осыпавшиеся места.

    Осматриваем состояние опорных стоек для бревен: все элементы конструкции должны быть в исправном состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем стойки:

    • Размечаем места крепления лаг на закладных балках. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлениях, определяя углы будущих столбиков.
    • Убираем грунт в обозначенных местах. Утрамбовываем, укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции фундамента, насыпаем щебень, снова утрамбовываем.
    • Устанавливаем армирующую сетку на 10 см выше щебня.
    • Монтируем опалубку на 10 см выше уровня земли.
    • Залить бетоном. Фундамент для столбов должен выступать над землей на 5 см. Ждем пока высохнет, 2-3 дня.
    • Мы гидроизолируем бетон.
    • Укладываем кирпичи в два ряда на цементную смесь.
    • Гидроизолируем кирпич, устанавливаем тепло- и звукоизоляцию.

    Схема установки лаг на опорные стойки

    Для лаг покупаем прямоугольный брусок. Лучше, если высота бревна будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать хвойную древесину: сосну, если, пихту. Влажность должна быть 18-20%.

    Важно! Все деревянные конструкции: балки, бревна, половые доски обрабатываются антисептиками против жуков и грибков.

    Укладываем лаги на балки и опорные столбы. Начинаем с «маячных лагов», крайних от стен. Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще бревна.

    Важно! Обязательно проверьте уровень горизонтальной задержки. Если в каком-то месте лаг выступает за уровень, лишнее срезаем рубанком. Если где-то лага прогибается, устанавливаем под нее подкладку.

    Укладываем все лаги и крепим их к балкам саморезами. Для крепления лаг к опорным столбам используем уголки.Заранее сверлим отверстия, чтобы не расколоть бревно. Со стороны дерева крепим саморезами, со стороны кирпичей – дюбелями.

    Важно! Допускается отклонение уровня лаг 1 мм на 1 м.

    Устройство нижнего этажа

    Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам

    Нужен «нижний» этаж, чтобы было куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски толщиной 20-30 мм.

    Доски нижнего перекрытия удобнее и проще крепить поперек лаг, крепя их непосредственно к балкам.

    Для этого всю работу придется выполнять из-под земли, может быть, даже лежа на земле. Прибиваем доски или крепим их саморезами к лагам.

    Важно! Если по каким-то причинам вы решили уложить нижние доски пола по лагам, то к лагам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться нижние доски.

    Проверьте пол на наличие трещин. Если они обнаружены, задуваем их пенополиуретаном.

    Укладываем утеплитель между лагами

    После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между бревнами остается пустым, в него укладываем маты утеплителя: каменную вату, минеральную вату, базальтовое волокно или другой материал.

    Устройство деревянного пола

    Укладываем чистовой пол поверх гидроизоляции и утеплителя

    Для «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%.Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска шпунтованная.

    Начинаем укладывать пол с угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Крепим гребенку к балкам и лагам саморезами таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом. С обратной стороны вверните саморезы в паз под углом 45°.

    Все остальные доски вставляем гребенкой в ​​паз, со стороны паза крепим саморезами.

    Важно! Если длина досок настила меньше длины помещения, то их придется укладывать «вразброс», т.е. со смещением на полметра, чтобы стыки торцов в ряду не совпадали.

    Крепим все доски ко всем лагам без исключения. Если вы купили нешпунтованные доски, то для монтажа используем клинья и накладки.

    Важно! Чередуем направление годичных колец в каждом ряду.

    Если мы планируем оставить настил деревянным, то настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской.Если собираемся стелить линолеум, то чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху укладываем линолеум, ламинат или паркет.

    Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не на грунт. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.

    Первым делом нужно демонтировать старый пол, снять доски пола и демонтировать лаги.Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

    Лаги деревянного пола в квартире уложены на бетонное основание. Очищаем от пыли и мусора

    Обязательно сделать цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью. Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, укладывать полосами и проклеивать стыки скотчем.

    Поверх гидроизоляции кладем звукоизоляцию.Можно использовать пробку, ДВП, толь, резину или вспененный полиэтилен.

    Укладываем бревна. Фиксируем их дюбелями.

    Важно! Если мы используем брус меньше длины комнаты, то укладку следует производить «наугад».

    Между лагами укладываем утеплитель. Сверху укладываем половицы.

    Как починить скрипучие половицы

    Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место слишком часто используется, то ли половицы просто треснули, то ли брёвна раскололись.Причин может быть много. А настил поверх фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

    Половицы скрипят, когда они слабо прикреплены к лагам. Есть несколько способов устранения причины.

    Вбиваем клин между половицей и бревном снизу

    Способ 1. Если есть доступ к полу снизу, например, когда пол является потолком подвала, то можно закрепить половицу снизу.Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучий» борт. Находим место, где между доской и бревном или брусом образовалась щель, и вбиваем в него деревянный клин.

    Крепим доски саморезами под углом

    Способ 2. Если нет доступа снизу, то вкручиваем шуруп сверху под углом. Для этого во всех бревнах сверлим отверстия и крепим доски саморезами.Зашпаклюйте шляпки саморезов. А когда шпаклевка высохнет, шлифуем поверхность.

    Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о друга, то нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами насыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

    Как устранить провисание половиц

    Наиболее распространенной причиной провисания половиц является их недостаточно сухая укладка.Со временем древесина усыхала, появлялись трещины, доски начинали «гулять» и провисать под тяжестью человека или мебели. Есть несколько способов решить проблему.

    Продеть шнур, смоченный клеем ПВА, между половицами

    Способ 1 … Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем столярным клеем или клеем ПВА. Просовываем шнур между половицами на середину толщины доски. Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок.Предварительно просеиваем опилки, удаляем с них фрагменты коры и мусор. Перемешивайте смесь, пока сметана не станет густой. Заполняем трещины шпаклевкой. После того, как клей высохнет, обрежьте излишки ножом. После высыхания через 1-2 дня пол можно красить.

    Заполнить швы между половицами шпаклевкой

    Способ 2 … Если причина прогиба половиц в редко расположенных лагах, то половицы будем скреплять между собой. Подготовьте круглые длинные деревянные палочки или куски стальной проволоки большого диаметра.Длинным сверлом сверлим отверстия в половицах под большим углом так, чтобы отверстие проходило через одну половицу и наполовину заходило в следующую. Вставьте палочки в отверстие. Начинаем сверлить в шахматном порядке сначала в одной половице, затем в следующей. После того, как все палочки вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как и в предыдущем способе.

    Важно! Если дюбели торчат из отверстий, обрежьте лишнее и зашпаклевайте.

    Как частично заменить половицы

    Поддеваем доску ломом, опираясь на блок

    Бывают ситуации, когда требуется замена нескольких плат, а то и одной, а остальные в хорошем состоянии.Что делать в этом случае:

    • Если надо заменить не всю плату, а только поврежденный участок ищем где лаг.
    • Просовываем ломик в прорезь, поддеваем доску.
    • Поднимите его на достаточную высоту, чтобы протолкнуть фиксирующую прокладку.
    • Вырезаем поврежденный участок.

    Важно! Участок должен обязательно доходить обоими концами до середины лаги. Если вы решили снять всю плату, то вырезаем все секции до полного их удаления.

    • Вырежьте часть доски из нового дерева, используя старый кусок в качестве шаблона.
    • Укладываем новый фрагмент, фиксируем его саморезами к лагам.

    Важно! Если настил был из шпунтованных досок, то технология замены гораздо сложнее.

    Несмотря на то, что дерево – прочный материал, за ним нужно хорошо ухаживать. Чтобы не слишком часто ремонтировать деревянный пол, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, что предотвратит ее гниение и поедание короедом.Время от времени проверяйте крепление досок на предмет люфта. И вскрыть готовый пол защитным материалом, например лаком.

    Грамотный демонтаж старого пола или напольного покрытия является, как известно, обязательным условием успешного выполнения работ, связанных с их обновлением. В нашей статье мы постараемся рассказать вам, как снять старый пол, не прибегая к помощи сторонних специалистов, при этом существенно сэкономив на ремонтных работах.

    Известно, что полы в современных квартирах чаще всего обустраивают следующим образом:

    • основания из чистого бетона с известным всем нам синтетическим ковром, ламинатом или линолеумом;
    • деревянные полы из отдельных досок или из наборного паркета;
    • плиточные полы.

    Подготовительные работы

    Прежде чем приступить к демонтажу пола, следует подготовить самый необходимый инструмент, выбор которого определяется типом напольного покрытия. Но в любом случае потребуются специальные средства защиты тела и органов дыхания, обязательные при выполнении работ данного класса (респиратор, х/б перчатки и головной убор).

    Во избежание распространения пыли по квартире желательно закрепить в дверных проемах кусок влажной ткани, а у порогов постелить намоченные водой коврики.Кроме того, вам обязательно понадобятся:

    • обычный гвоздодёр;
    • монтажный молоток или кувалда;
    • отвертка, пассатижи и пассатижи;
    • Электролобзик или пила
    • для резки длинных досок.

    Обратите внимание, что для демонтажа кафельного пола (керамогранита) дополнительно потребуется подготовить стамеску и перфоратор. Напольные покрытия, уложенные ковром, ламинатом или линолеумом, демонтировать гораздо легче, особенно если они просто уложены на бетонное основание (без клея).

    Снятие плинтусов

    Демонтаж напольного покрытия принято начинать со снятия плинтусов, которые могут быть пластиковыми (со встроенным в них кабель-каналом) или деревянными. Разборку пластиковых заготовок начинаем с снятия декоративной планки и снятия креплений изделия к стене. Деревянные плинтуса, пришитые к полу, снимаем гвоздодёром, причём демонтаж следует начинать с угла помещения.

    В том случае, если плинтус тщательно прокрашен несколькими слоями краски, сначала нужно найти место, где его можно будет легко «оттолкнуть» плоской отверткой, после чего можно использовать гвоздодер.Во избежание повреждения декоративного покрытия стен и для удобства фиксации положения инструмента под него обычно подкладывают небольшую деревянную дощечку (брусок).

    Перед снятием старых деревянных полов следует ознакомиться с порядком их укладки на лаги, уложенные на бетонное основание. При проведении этих работ могут возникнуть определенные трудности со снятием первой доски, после демонтажа которой дело пойдет гораздо быстрее. Для облегчения этой операции следует освободить зазор между полом и стеной и поддеть в этом месте краевую доску гвоздезабивателем.

    Все остальные половицы легко снимаются с помощью молотка или большой плоской отвертки. Для удаления вбитых в доски гвоздей можно использовать подготовленные ранее плоскогубцы.

    Циркулярной пилой все операции по демонтажу деревянных полов значительно упрощаются. С его помощью можно будет разрезать отдельные «половицы» на более мелкие куски, которые будет гораздо проще убрать с места разборки.

    Для случая, когда половые доски крепятся саморезами, понадобится отвертка, позволяющая быстро снять элементы крепления.

    Снятие бетонной стяжки

    Чтобы снять бетонную стяжку, сначала необходимо снять декоративное покрытие, которым покрыт пол. И только после этого можно приступать к его демонтажу, который производится, как правило, ударным методом. Для этих целей может понадобиться следующий инструмент:

    • классический отбойный молоток;
    • перфоратор
    • со специальной насадкой;
    • кувалда, долото или металлолом.

    Отметим, что использование специального ударного электроинструмента значительно сокращает время, необходимое для демонтажа бетонных фундаментов в помещениях любой категории.Но при его проведении необходимо использовать средства индивидуальной защиты для защиты дыхательных путей человека и его глаз от пыли, образующейся при работе.

    При подготовке к демонтажу не забудьте подготовить мешки из прочного материала, в которые можно будет выносить отколовшиеся куски цементно-бетонной стяжки и мусор, сопровождающий любой демонтаж.

    Видео

    В этом видео показано, как демонтировать деревянный пол:

    В этом видео демонстрируется процесс сноса старого бетонного пола отбойным молотком:

    Деревянные полы считаются достаточно прочным и надежным покрытием.Однако из-за своей гигроскопичности древесина подвержена воздействию влаги. Летом при повышенных температурах и влажности она вздувается. И сохнет зимой. Это приводит к образованию щелей между половицами. Со временем доски сгниют. На поверхности деревянного пола из-за мебели образуются вмятины и царапины. Краска шелушится. Пролитые химикаты оставляют след. Поэтому покрытие приходится периодически восстанавливать. А что уж говорить о старых домах, в которых ремонт деревянных полов давно не проводился.С чего начать этот процесс и что для этого нужно? Вот первые два вопроса, которые возникают у человека, решившего обновить деревянный пол.

    С чего начать ремонт деревянного пола?

    Если вы ремонтируете деревянный пол своими руками, не спешите сразу приступать к работе. Возможно, кроме тех участков с повреждениями, которые хорошо видны, есть скрытые дефекты. Их нужно обнаружить и устранить. В противном случае со временем ремонт придется проводить снова.Поэтому первым делом необходимо провести комплексный осмотр напольного покрытия и его компонентов. Проведя тщательный осмотр, можно решить, ремонтопригодны ли полы или требуется полная замена.

    Чтобы найти гнилые доски, нужно пройтись молотком по всему полу. Только так можно обнаружить скрытый дефект. Глухой звук свидетельствует о наличии гнили. О том же вам скажут ржавые гвозди в половицах. Объем работ зависит от размера повреждения.Верхние половые доски заменить проще всего. Доски чернового пола заменить сложнее, но не так сложно, как бревна. Чтобы починить гнилые бревна, вам нужно будет разобрать пол над ними и вырезать дефектный кусок. Затем замените его новым.

    Отремонтировать пол в деревянном доме гораздо сложнее. Здесь, помимо тщательной проверки верхних половиц, чернового пола и лаг, придется осматривать балки и закладные венцы. Осматривать надо со всех сторон: изнутри, снаружи, из-под земли.Осмотр необходимо проводить при хорошем освещении, чтобы не пропустить начинающуюся гниль. При проверке под землей желательно использовать мощный фонарь.

    Иногда небольшие дефекты закладных балок не видны «на глаз». Чтобы их найти, используйте шило или спицу с острым концом. Прокалывающими движениями проходят всю балку, проверяя наличие гнилых участков. При этом проколы делают как можно чаще. Обнаружив поврежденную балку, ее заменяют новой.Иногда, чтобы заменить брус в деревянном доме, приходится поднимать конструкцию домкратом.

    Анализ частных ситуаций

    В старых многоквартирных домах до сих пор деревянные полы. Их устройство несколько отличается от полов в частных домах. Если в частном доме лаги укладываются на землю, то в квартире кладка производится на бетон. Поэтому ремонт деревянного пола в квартире отличается от ремонта частного дома. После снятия бревна на замену необходимо очистить и проверить бетонное основание на наличие трещин.

    Если производится полная замена пола, она должна выполняться после демонтажа и очистки. Может быть применено. После этого грунтуется основание и укладывается гидроизоляционный материал. Сверху укладывается тепло- и звукоизоляционный материал, а затем половые доски.

    Замена половиц

    Рассмотрим ситуацию, когда необходимо заменить только одну или несколько половиц. Обнаружив поврежденный участок пола, снимите сгнившую паркетную доску. Вырезаем новую доску по ее размерам.Обработав антисептиком, не затрагивая концы, ставим на место старого фрагмента.

    Совет! Не обрабатывайте торцы доски антисептиком. В противном случае через некоторое время доска начнет гнить.

    С помощью саморезов крепим доску на место старой, прикручивая ее к лагам. Так заменяют каждую гнилую половицу. Если на доске обнаружен небольшой участок гнили, заменять всю доску не нужно.Достаточно срезать только поврежденный участок. Используя его в качестве шаблона, вырежьте заменяющую древесину из новой. Закрепите его к лагам с помощью саморезов. При этом концы новой секции должны доходить до середины лаги.

    Заделка щелей между половицами

    Очистите покрытие перед продолжением работ. Уберите лишнюю мебель, чтобы она не мешала. Для более тщательной очистки используйте щетку с жесткой щетиной. Чтобы ничего не упустить после осмотра, отметьте все участки, требующие ремонта.Подготовьте состав к работе. Существуют специальные шпаклевки для дерева. Но можно составить композицию самостоятельно. Если смешать клей ПВА с опилками до густоты сметаны, получится отличная шпаклевка.

    После тщательной обработки всех щелей дайте им полностью высохнуть. Затем зачистите его наждачной бумагой. Этот метод ремонта подходит для небольших трещин. Широкие и глубокие зазоры устраняются по-разному – для них подготавливаются деревянные бруски. По длине они должны соответствовать длине паза, а по диаметру иметь форму конуса.

    Посадив на клей с опилками, заготовку забивают в щель острой кромкой вниз. Излишки удаляются рубанком и шлифуются. По окончании ремонта деревянный пол покрывают лаком или краской.

    Заделка широкой щели деревяшкой

    Иногда ремонт пола в частном доме сводится к устранению мелких дефектов, таких как. Со временем любой деревянный настил начинает скрипеть. Основная причина скрипа – ослабление крепления.Если в доме есть подвал, то причину неприятных звуков можно легко устранить. Найдите партнера, чтобы узнать, какие половицы будут скрепляться. Пока он ходит по полу, вам нужно будет определить, где дефект.

    Устранение скрипа половиц забиванием гвоздей

    Рассчитав скрип половиц, в зазор между балкой и этой доской вбить деревянный клин. Не переусердствуйте, чтобы доска не возвышалась над основанием.При невозможности попасть в подполье ремонт производят сверху. Просверлите отверстия в скрипящих половицах над балками. Закрепите винты, вбивая их в балки под небольшим углом, меняя направление угла. Закрепить доску можно гвоздями.

    Обновление неприглядного вида

    Бывает, что напольное покрытие не имеет вышеуказанных проблем. Единственный недостаток сводится к неприглядному внешнему виду. Либо после устранения оставшихся дефектов необходимо привести основание в надлежащий вид.На этом или покрытии лаком заканчивается любой ремонт старых деревянных полов. Но перед этим нужно подготовить основу. Удалите старую краску, которая не держится, шпателем. Вымойте пол, используя моющее средство, чтобы обезжирить поверхность.

    Если вы собираетесь ремонтировать старые полы по правилам, старое покрытие желательно отшлифовать. Это поможет выровнять незаметные неровности и впадины. Чем тщательнее вы подготовите поверхность, тем ровнее ляжет краска.Очищенный и высушенный пол грунтуют олифой. После этого необходимо дать полу высохнуть и только потом наносить слой краски. Не пытайтесь закрасить все сразу толстым слоем краски. Лучше нанести два-три слоя, тщательно растушевывая и давая каждому высохнуть.

    При правильном уходе деревянные полы прослужат десятилетиями. Древесина не любит влаги, поэтому старайтесь не заливать полы водой при уборке. Чтобы ножки мебели не царапали поверхность, наклейте на них защитные колпачки.Не позволяйте своим питомцам портить когтями полы и устраивать туалет в неположенном месте. Такие меры помогут надолго отсрочить очередной ремонт пола.

    видео инструкция по укладке своими руками, покрытие с рисунком под плитку, характеристики

    Содержание

    • 1 Водонепроницаемый ламинат
      • 1.1 Что такое водонепроницаемый ламинат
      • 1.2 Укладка пола водостойким ламинатом
    • 2 Заключение

    В помещениях с повышенной влажностью уместны только покрытия, нейтральные к влаге или вообще к большому объему воды.Учитывая популярность ламинированных полов, специалисты разработали водостойкий ламинат для кухни или любого другого помещения со схожей спецификой.

    Влагостойкий ламинат не боится набухания от влаги

    Водостойкий ламинат

    Что такое водостойкий ламинат

    Пластиковый ламинат на кухне

    • Одним из важных преимуществ пластикового ламината является его высокая прочность — 150 кг/см 2 , а это значит, что такие полы вполне приемлемы для шпилек и любой тяжелой мебели для кухни, например, в хрущевке.
      Но здесь важно учитывать одну особенность таких панелей – из-за своей плотности и структуры они, как и дерево, не пропускают тепло, поэтому система «теплый пол» для них неприемлема.

    Водостойкий ламинат с рисунком плитки

    • Разнообразие того, что ламинат для кухни имеет водостойкий рисунок, достаточно велико. Он может имитировать натуральные материалы, такие как камень, песок, мрамор и дерево, а также искусственные материалы, такие как плитка, пластик или любое изображение..
    • Также такой ламинат называют древесно-пластиковым композитом (ДПК) из-за способа его изготовления, а точнее состава одной из его частей – основной плиты.
      Дело в том, что поливинилхлорид или полиэтилен для изготовления этой доски смешивают с древесной мукой и другими добавками. Конечно, такой состав только увеличивает плотность материала, хотя ДПК, как и все остальные панели, имеет класс износостойкости 31, 32 и 33.
    • Если рассматривать водостойкие панели с точки зрения их стоимости, то цена на них практически не отличается от обычного ламината.В основном все зависит от класса износостойкости и марки производителя.

    Укладка пола водостойким ламинатом

    Заливка маячной цементно-песчаной стяжки

    • При укладке любого ламината никогда нельзя забывать, что инструкция по его укладке предусматривает исключительно ровное основание.
      Лучший способ сделать это – залить маяк цементно-песчаной стяжкой, но это не обязательное условие. Например, старую стяжку можно выровнять выравнивателем пола или уложить панели на деревянный пол, если он в хорошем состоянии.

    Совет. Если старая стяжка ровная, но на ней появились выбоины, то это можно компенсировать укладкой сверху OSB (ОСП), толщиной от 6 до 10 мм – все будет зависеть от размеров неровностей.
    То же самое можно сделать и с дощатым полом, чтобы не менять изношенные доски, но это при условии, что на древесине нет сырости и плесени.

    Для ламината требуется подложка

    • Влагостойкий ламинат конечно очень плотный и не пропускает холод, но, тем не менее, под него обязательно нужна подложка.
      Любое напольное покрытие такого типа классифицируется как плавающий пол и любая песчинка, попавшая под панель во время укладки, может вызвать неприятный раздражающий скрип при ходьбе.
      Как правило, в таких случаях используют тонкую подложку из вспененного полиэтилена и укладывают ее внахлест, чтобы не тратить время на стыковку и проклейку скотчем (видеоролик по укладке ламината можно посмотреть на этой странице).

    Стыковочный водонепроницаемый ламинат

    • Монтаж панелей начинается от угла комнаты и, в отличие от обычного ламината, не требует обязательного компенсирующего зазора к стене для возможного вздутия МДФ.Еще одним преимуществом пластика является замок – хотя он выполнен по системе Click (вставлять его нужно под углом 45⁰).
    • Такие панели легко стыкуются одновременно в двух направлениях — на торцевом и боковом замке (показано на фото выше). Это означает, что полы можно собирать в одиночку, без помощника, вставлять целый ряд ламината, чтобы не стыковать два замка одновременно.
    • Ламинированные полы принято укладывать в шахматном порядке, поэтому если вы делаете это самостоятельно, то начиная нечетный ряд со всей панели, четный ряд начинайте с половины.Это не конструкторское решение, а технологическая особенность – таким образом прерывается поперечный стыковый шов и снижается риск образования зазоров.

    Внимание!
    Не путайте водостойкий ламинат с влагостойким, так как первый способен выдерживать длительное время пролитую на него воду без вреда для себя, тогда как влагостойкие панели при длительном контакте с водой будут набухать.
    Для полов из водонепроницаемых панелей вода опасна тем, что может попасть под покрытие и вызвать неприятный запах.

    Заключение

    Возможно использование влагостойкого ламината (см. также можно ли стелить ламинат на кухне) не только для оборудования кухонных полов, но и для ванной комнаты, где возможность контакта с водой намного выше. У таких панелей есть одно несомненное преимущество перед плиткой для кухни – их не нужно приклеивать, что увеличивает скорость монтажа в несколько раз.