Стяжка пола деревянного – Стяжка на деревянный пол — можно ли делать и как залить

Содержание

бетонная стяжка пола по лагам, фото и видео


Содержание:


На прочность стяжки, которая является обязательным условием обустройства надежной основы для монтажа напольного покрытия, влияет вид межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Наиболее сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.


Правила подготовки основания для пола


Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.


Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.


Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.



Качественным раствор получится только при условии, что правильно будут определены потребности в цементе, необходимом для стяжки. Следует решить, какая нужна прочность основанию и марка бетона. Важно знать, количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов, приступают к укладке стяжки.


Работа производится в следующей последовательности:

  • подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;
  • затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;
  • вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;
  • после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.

Организация бетонной стяжки по деревянным лагам


Чаще всего выравнивающую смесь укладывают поверх бетонного межэтажного перекрытия. Но иногда в частных деревянных домах или в зданиях старой постройки возникает необходимость обустройства стяжки по лагам, как на фото. Но эти деревянные элементы имеют существенный недостаток, который заключается в их малой прочности.


Кроме этого при механических воздействиях они нередко демпфируют, особенно при неравномерно оказываемых нагрузках. Также деревянные изделия подвержены гнилостным процессам.


Поэтому и необходимо усиливать конструкцию лаг. Также следует уделить внимание параметрам плотности и эластичности песчано-цементной смеси. Для повышения последнего показателя используют специальные добавки (например, волокна растительного происхождения, полистирол).



С целью усиления лаг из дерева делают металлический каркас и укладывают армирующую сетку. При необходимости выполнения двухслойного армирования, каркасную конструкцию изготавливают из швеллера.


Когда выполняется стяжка по деревянным лагам, до создания каркаса в промежутки между элементами из древесины засыпают утепляющие материалы (керамзит, перлит или другие, у которых невысокий показатель теплопроводности). Данная мера позволяет в дальнейшем уменьшить потери тепла и улучшить звукоизоляцию. Прежде, чем засыпать утеплитель, на основу помещают полиэтиленовую пленку.


Когда засыпан керамзит или другой материал, приступают к созданию каркаса. Для крепления швеллера к брусьям используют саморезы. После завершения монтажа в один или два слоя укладывают армирующую сетку, которую располагают на некотором расстоянии от утепляющего материала. Этот параметр определяют с помощью фиксаторов. На один «квадрат» площади задействуют около 5 штук.


После завершения монтажа каркаса и укладки арматуры осуществляют заливку подготовленного раствора согласно заранее размещенным маякам. После того, как эта работа завершена, массу тщательно разравнивают при помощи виброрейки. Данный строительный инструмент перемещается и удаляет из верхнего слоя раствора пузырьки, что положительно отражается на прочности.


Если производится бетонная стяжка по деревянным лагам, по окончанию высыхания смеси, ее поверхность подвергают шлифовке. Данный процесс усиливает прочность и способствует получению ровного основания.

Строительство пола по лагам в домах из дерева


Обычно владельцы деревянных строений при выборе напольного покрытия отдают предпочтения полу из древесины, для чего требуется наличие лаг. Они представляют собой брусья, изготавливаемые из древесных пород. Лаги помещают на основу. В завершение укладывают финишное покрытие. Данный способ монтажа пола особенно популярен в частном деревянном домостроении. Читайте также: «Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше».



Технология монтажа сухих полов в домах из древесины выглядит определенным образом:

  • лаги устанавливают непосредственно на основание, определяя расстояние между брусками в соответствии с выбором финишного напольного покрытия;
  • когда планируется отделка фанерой, пространство между лагами уменьшают;
  • если предстоит настилать прочные деревянные доски, расстояние увеличивают.


Особенность монтажа лаг заключается в том, что конструкцию из них можно установить на основание, созданное из любых материалов.

Укладка напольного покрытия по лагам на грунтовке


Работу по обустройству пола по данной технологии в деревянных строениях начинают с расчетов, чтобы определить величину шага между опорными элементами и лагами. Данный параметр напрямую зависит от толщины брусков. Чем она значительнее, тем расстояние между лагами больше.



Далее:

  • поскольку для строительства основы конструкции задействуют столбики для фундамента, их нужно вкопать в грунт;
  • потом между землей и бетонной основой прокладывают гидроизоляционный слой с применением рубероида и деревянной прокладки, обработанной пропиткой;
  • сверху столбиков для фундамента помещают столбики из кирпичей. Как правило, высота подпола составляет приблизительно 20 сантиметров;
  • в пространство между столбами помещают слой утеплителя, например, выбирают керамзит;
  • после укладки теплоизоляционного слоя следует выполнить антисептическую пропитку. Ею можно обработать изнаночную поверхность досок, из которых делают черновой вариант покрытия на пол.

Укладка деревянного пола на железобетонное перекрытие


В этом случае основанием под лаги являются куски ДВП, предварительно пропитанные антисептическим составом. Между брусьями выдерживают расстояние, равное минимум 60 сантиметрам. При укладке керамической плитки следует соблюдать шаг до 30 сантиметров (детальнее: «Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства»).


Деревянные лаги крепят к перекрытию, используя винты, дюбели и саморезы. Работу, связанную с монтажом брусков, проверяют на отклонение от требуемого результата при помощи уровня.


Нюансы укладки деревянных полов на лаги


Существуют особенности монтажа деревянных покрытий на лагах:

  • Для придания готовому полу визуальной привлекательности и эстетичности, брусья необходимо размещать перпендикулярно относительно потокам света из оконных проемов.
  • Крепить лаги к основанию и доскам пола необходимо максимально надежно, не допуская образования провисаний деревянных элементов, появления щелей и пустот.
  • Доски финишного покрытия должны быть из одной партии.
  • Когда предстоит укладка керамической плитки, тогда расстояние между лагами не должно превышать30 сантиметров.
  • В местах наиболее активного передвижения людей доски уложенного финишного напольного покрытия должны располагаться вдоль маршрута движения, а лаги вступать в пересечение с его траекторией.
  • При обустройстве пола по лагам в квартирах городских многоэтажек, под брусья желательно уложить звукоизоляционный материал.
  • Промежуток между стенками помещения и лагами не может превышать 3-х сантиметров.
  • С целью повышения степени жесткости чернового пола, конструкция расположения деревянных брусков должна иметь внешнее сходство с сеткой. При шаг их монтажа не может превышать один метр. Подобные конструкции нужно обязательно применять, если планируется укладка такого напольного покрытия как ламинат.
  • При выборе паркета для пола под него специалисты рекомендуют устанавливать регулируемые лаги, и тогда будет обеспечено идеальное расположение относительно горизонтали и требуемая вентиляция.


Таким образом, бетонная стяжка пола по деревянным лагам и укладка финишного напольного покрытия может быть выполнена самостоятельно, без привлечения мастера. Главным условием получения качественного результата является соблюдение технологии, согласно которой принято выполнять строительные работы.


polspec.com

Замена деревянного пола – стяжка пола своими руками

Итак. Вам надоели постоянно скрипящие доски под ногами? Хотите сменить половое покрытие? Тогда мы вам расскажем как можно (или даже нужно) это сделать своими руками. А главное как сделать пол очень долговечным.

Во первых, вы должны понимать, что страшнее нашего старого верхнего покрытия может быть только то, что под ним находится. Место, где годами «не ступала нога человека». И в это место нам срочно нужно попасть. И все потому, что нам понадобится делать новую стяжку, заливать пол самовыравнивающимся раствором. Но все по порядку.

На примере рассмотрим вариант ремонта пола, выполненного одним нашим знакомым, который по нашим многочисленным просьбам не поленился и сделал фотоотчет проделанной работы.

Демонтаж деревянного пола

Первое что нам нужно придумать — чем сорвать старые ссохшиеся массивные доски. Конечно же, в голову приходит только один инструмент. Он называется фомка либо монтажка.

Металлический ломик, с одной стороны остр и загнут и имеет длинный рычаг, что позволяет достаточно быстро и просто демонтировать материал вроде досок.

Перед тем как срывать покрытие, мы должны все осмотреть на предмет расположения труб, кабелей и вентиляции.

В нашем случае, после осмотра, мы видим, что наша подпольная вентиляция закрыта и с нее пахло гнилью (в чем нам, с довольно понятным выражением лица сообщил автор данных работ).

Теперь можно начинать «самосуд» над нашим покрытием. Если доски очень старые, то процесс «трепанации» досок будет достаточно легким, чего не скажешь о более новых досках, особенно ДВП. Ну, это понятно…

Итак, мы отодрали весь «строймусор», который крепился на т.н. лагах и видим там что? Тут кому как. Кто-то, возможно, найдет сокровище, но в основном мы найдем там куски бетона, мышиные отходы и прочую нечисть, залежавшуюся со времен последнего ремонта. Наши лаги, в данном случае, ничем не закреплены и просто «качаются».

Старая стяжка сделана была ну «очень ровно». Да так, что у окна уклон был от 7 сантиметров и около 14 сантиметров у дверей. Хотя правильно было бы чуть приподнять лаги над плитой (что бы не гнили), или должна быть какая-то засыпка песком либо керамзитом. Ну да и ладно. Пора двигаться дальше.
Чтобы сделать новый пол качественно, потребуется произвести полный демонтаж старого, что, собственно говоря, также выровняет уровень пола. То есть нужно очистить не только верхние слои, но и все нижние, вплоть до бетонной перегородки. В нашем случае пришлось даже вызвать сантехника, так как было плохое соединение трубы с батареей.

Конечно, не забываем при таких действиях, согласовывать время ремонтных работ с соседями снизу. Гнев людской нам только помешает.

Через некоторое время сантехник сделал свое дело и впредь не должно быть никаких протечек.

Бетонный пол был очищен от грязи, и после обработки грунтовкой, можно приступать к выравниванию и возведению нового пола.

Гидроизоляция пола

Далее мы обрабатываем пол битумной мастикой.

Опять же предупреждаем всех соседей, так как им придется «наслаждаться» вонючим запахом, пока мастика сохнет. За то это нам даст полную гидроизоляцию. Надеемся, понятно, зачем нам гидроизоляция. К примеру, что бы не затопить соседей снизу, когда вас затопят сверху…

Наш «строитель» перед тем как сделать стяжку пола решил уложить так же дополнительную гибкую гидроизоляцию. Обычно продается в рулонах. После того как уложим и «раскатаем» рулоны – заделаем жидкой мастикой все стыки.

Утепление пола

Это немного сэкономит нам количество раствора для стяжки и избавит от лишних шумов снизу. Конечно, не будем сравнивать это покрытие с электрическим подогревом пола, но утепление и так предотвратит большую потерю тепла, что делает ваши полы теплыми. И безопасными!

Дальше ставятся маячки для удобного укладывания армирующей сетки. При ее установке не обязательный метод сварки. Можно просто связать сетку проволокой.

Переходим к устройству стяжки пола

После того, как уложили и закрепили сетку – готовим раствор и выкладываем его на пол. Что бы узнать, сколько раствора можно уложить (высота раствора), нужно знать нагрузку на 1 квадратный метр. В нашем случае расчетная нагрузка составляет 400 кг/м2 , потому было положено в высоту 5 см. раствора.

Теперь ждем, пока все высохнет. По правилам – ждать придется 28 дней. В нашем случае наш строитель подождал, пока раствор застынет «с виду» и приступил к финишному этапу выравнивания пола. Был залит самовыравнивающийся раствор, что начисто выровняло наш пол.

Все. Когда все засохнет, вы можете покрывать пол линолеумом, паркетом и прочими материалами, зависит только от вашего желания. Работа закончена, можно отдыхать и наслаждаться надежным и долговечным покрытием.

rems-info.ru

Как сделать стяжку деревянного пола

Если в помещении, будь-то квартира, коттедж, дачный домик или летняя кухня есть достаточно прочные и не сгнившие со временем деревянные или же плиточные полы, ровность которых совершенно не удовлетворяет хозяев или не соответствует нормам, то эти полы не удаляют. Прямо по ним, делается бетонная стяжка на деревянный пол. При этом согласовывают все высотные отметки с уже имеющимися дверями (если ремонт идёт в старом доме) и различными трубами: водопроводными, отопительными и канализационными. Вероятно, что нижнюю часть полотна тех дверей, которые будут открываться внутрь комнаты где будет сделана стяжка  придется укоротить путём нижнего подпиливания. Иногда просто заменяют дверь, а все трубные разводки переделывают.

Стяжка деревянного пола своими рукам

Для устройства специальных стяжек по уже существующим напольным покрытиям используют только те смеси, которые для этого могут подойти, ведь выполнение такой работы по полу из дерева довольно рискованное мероприятие. Риск в том, что если пол будет старым или с прогнившими нижними балками, вся стяжка в один момент или постепенно может разрушиться.

Легковыравнивающиеся и быстро затвердевающие смеси на цементной основе как раз подойдут для выравнивания деревянных полов. Лучше, усилить такую стяжку специальным армированным волокном. Прочность такой стяжки на сжатие и деформацию, лучше всего проверять на 28 день. Только в этом случае, есть гарантия того, что ходящие люди и предметы на полу не нанесут ей урон. Чаще всего делают стяжку со слоем в 10 мм.

 

Цементная стяжка на деревянный пол проходит в несколько этапов:

 Подготовка основания

Прочность пола – основное условие достижения хорошего результата. Отслаивающийся или же  слабый верхний слой бывшей цементно-песчаной стяжки ликвидируют шлифованием или фрезерованием. Наслоившийся за годы эксплуатации пола жир, иногда клей, а также старые водорастворимые выравнивающие смеси обязательно необходимо удалить. Все неровности высотой более 10 мм перед началом работ выравнивают специальными смесями на основе цемента. Полное выравнивание выполняется только непосредственно после окончательного затвердевания смеси проникшей в углубления.  Если стяжка ведётся по старому плиточному полу, то смотрят на отскочившие плитки. Лучше всего их вообще удалить, а оставшееся пространство выровнять смесью.
При устройстве стяжек на старых деревянных или так называемых «черных» дощатых полах, абсолютно все доски надежно должны быть прибиты к лагам. Те доски, которые прогибаются или сгнили, в обязательном порядке заменяются на новые. Раскачивающиеся доски дополнительно прикручиваются саморезами к лагам. Пол ни в коем случае не должен ни скрипеть, ни прогибаться. Отверстия, имеющиеся в основании пола, и места всевозможных утечек цементного раствора заделывают, а щели между досками такого пола шпаклюют паркетной шпаклёвкой на основе пыли из древесины либо какими-то самодельными шпаклевками. Делают их 4 частей любых опилок и всего 1 части имеющейся в наличии масляной краски. Не допускаются здесь водорастворимые шпаклевки.

Когда делается стяжка на деревянный пол, все плинтусы удаляются. Их заменяют более тонкими мелкими дощечками, которые будут прикрывать щели между стеной и полом. Когда такие дощечки установлены, все щели, имеющиеся между ними и полами, зашпаклевываются. Та щель, которая находится между полами и стеной временно становится закрытой специальной дощечкой. После выемки последней из стяжки эта щель будет снова открытой и таким образом обеспечит вентиляцию всего подпольного пространства. Вентиляция нужна для «профилактики» загнивания нижней части пола.

 Грунтование поверхности

Пол из дерева шлифуют, а затем пылесосят и покрывают грунтовкой в соответствии со всеми  инструкциями. Обработка этой грунтовой дисперсией улучшает зацепление выравнивающей смеси из цемента с основой и предотвращает образование ненужных воздушных пузырей. Кроме этого, благодаря грунтовке, вода, имеющаяся в стяжке не будет быстро впитываться в основание.  Ещё одним важным предназначением грунтовки является её свойство по  улучшению растекаемости выравнивающей смеси.

Сухие полы обрабатывают грунтовкой два раза. А если производится выравнивание многослойного типа, то обработка грунтовой дисперсией производится непосредственно перед каждым выравнивающим слоем.

Пол, перед обработкой дисперсией на основе грунтовки не должен быть даже чуть-чуть влажным, иначе грунтование не принесёт ожидаемых плодов.

 

 Армирование основания

На слабых деревянных полах лучше всего использовать стекловолокнистую сетку, необходимую для усиления прочности выравнивающего слоя. Сетку эту крепят прямо к основе – полу, применяя для этих целей скобы пневматического степлера. Скобы предотвратят  всплывание  сетки из раствора. Можно притапливать сетку непосредственно в процессе нанесения цементной стяжки. Армирующая система должна находиться приблизительно в середине или же нижней трети толщины стяжки, но ни в коем случае не под ней. Поэтому при забивании скоб необходимо учитывать силу их забивания  в поверхность пола.

 

 Замес смеси

Стяжка пола в деревянном доме не может проходить без самой смеси. Поэтому её приготовлению уделяют особое внимание. Обычно используют смеси в мешках по 25 кг. Они удобны и не занимают много места. На мешок смеси в специальной таре выливают 6,5 л воды. Если нужная консистенция не достигнута, можно добавить ещё 0,5 л воды, но не больше, иначе раствор получится жидковатым и им будет сложно работать. Кроме этого, при передозировке воды в растворе, может произойти отслаивание и ослабление прочности всей выровненной поверхности. Перемешивание воды и смеси производят дрелью. В патрон вставляют насадку в виде венчика. Мешают не менее минуты. Важно, чтобы смесь была гомогенной — однородной. Пригодна готовая смесь в течение всего 15 минут с момента её затворения (смешивания) с водой. Важно соблюдать необходимые температурные показатели поверхности пола и смеси. В частности,  раствор должен быть не по температуре ниже +10 градусов. В холодных условиях, когда стяжка делается в новом доме без отопления, используют теплую воду, её максимальная  температура должна быть +35.

Нанесение стяжки

 

Вопрос как сделать стяжку деревянного пола пока до конца не был разобран. И вот теперь, когда раствор и поверхность деревянного пола готовы к соприкосновению, приступают к самому главному – нанесению стяжки.
Работать на этой стадии следует без перерывов, пока вся поверхность стяжки не будет не выровнена. Смесь наносят специальными стальными или зубчатыми шпателями. После заливки, выровненная поверхность станет пригодной  для острожного хождения примерно через 4 часа. При необходимости полученную поверхность отшлифовывают. Лучше сделать это через 6 часов после непосредственного нанесения смеси. До шлифовки вынимают доски, стоявшие  вместо плинтусов.

Заделка деформационных швов

В местах, где были деформационные швы, к примеру, в дверных проёмах, слой выровненной стяжки разрезают кругом болгарки после того, как поверхность позволит ходить по себе. После этой процедуры швы заполняют специальным эластичным материалом предназначенным строго для швов.

 

Расчёт расхода смеси, очистка инструмента

 

При расчёте расхода выравнивающей смеси для стяжки на деревянный пол, нужно исходить из такого соотношения : на каждые 1,5 кг/м² смеси должна приходится толщина слоя в 1 мм.
А говоря об очистке инструментов, нужно сказать, что все незатвердевшие остатки материала смываются простой  водой, а затвердевшие механически счищаются. Рабочий инструмент также промывают водой, причём  сразу же после окончания работ.

__________________________________________________

Почитать еще:

sosedi-online.ru

Стяжка на деревянный пол — технология создания

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Как сделать стяжку на деревянный пол

Выравнивание деревянных полов при помощи бетона считается не лучшей идеей. Тем не менее, бетонная стяжка на деревянный пол обустраивается нередко. Технология имеет ряд недостатков, но, при соблюдении определённых рекомендаций с ней модно справиться даже своими руками. Обо всех нюансах работ и моментах, которые следует учесть в обязательном порядке поговорим далее.

Особенности и нюансы

Любая стяжка на деревянные основания выполняется по особенной технологии – она не связана жестко с основанием для того чтобы деревянная основа имела некоторую степень свободы. Дело в том, что древесина является природным материалом, которому присущи деформации из-за разницы температур и смены влажности. Если жестко привязать бетон к основе, то на залитой плите со временем могут появиться трещины.  Поэтому, выравнивающий цементный слой всегда изолируется от материала, на который производится заливка.

Важно: перед тем, как залить стяжку на пол из дерева, он должен послужить в первозданном виде, как минимум один год. Доя этого срока доски все еще будет активно деформироваться и «гулять», что неизбежно приведет к разрушению залитого слоя.

Кроме того, пол перед заливкой необходимо тщательно укрепить. Масса цементно – песчаного слоя, обустраиваемого поверх досок будет очень большой и может достигать двенадцати – пятнадцати сантиметров. Так как стяжка производится поверх пола на деревянных лагах, следует все тщательно рассчитать. В больших по площади помещениях расстояние между лагами может достигать 85 сантиметров и его будет нужно уменьшить. Для этого пол придется разобрать и добавить несколько лаг, сократив расстояние между ними.

Если использовать другие материалы для выравнивания, можно избежать этой трудоемкой процедуры. Это может быть более легкая сухая стяжка на деревянный пол или растворы ангидритового типа, толщина которых значительно меньше, а следственно и масса обустраиваемого слоя будет не так велика. Армирование таким смесям также не требуется.

Даже если стяжка на деревянный пол заливается не под плитку, поверхность все равно нужно тщательно гидроизолировать. Обычно, для этого применяется стандартная полиэтиленовая плёнка, толщиной 200 микрон или специальные гидроизолирующие материалы. Щели и швы в основании на первых этажах домов нужно заполнить герметиком или эпоксидной шпатлевкой. Это необходимо для того, чтобы в пространстве между пленкой и деревом не образовывалась испарина, приводящая к гниению древесины. Если щели или стыки со стенами слишком широкие, их можно заполнить монтажной пеной и после этого, сверху закрыть эпоксидной шпатлевкой.

Технология заливки

Общий принцип работ с деревянными конструкциями будет мало отличаться от процессов на более прочных перекрытиях. Если основание из дерева должным образом будет приготовлено к работам и гидроизолировано, можно будет сделать стяжку даже на перекрытие из дерева. Порядок работ, включая укладку гидроизоляции будет таким:

  • По периметру комнаты в нижней части стены крепится демпферная лента из вспененного материала. Ее высота должна превосходить заливаемый слой бетона на пять сантиметров.
  • Укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом в местах стыков материала в 15-20 сантиметров. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Важно тщательно следить за тем, чтобы полиэтилен не образовал складок и оставался неповрежденным.
  • Устанавливаются маяки при помощи цементного состава. Во время их монтажа также нужно тщательно следить за целостностью гидроизоляции.
  • Заливается первый слой цементной смеси, толщиной примерно в половину всей создаваемой плиты.

Важно: всегда проверяйте густоту замешанного раствора. Это сделать несложно: вылейте ровно один литр смеси на гладкую пластину из пластика и замерьте диаметр получившейся «лепешки». Она должна быть размером от 35 до 38 сантиметров. Если это так, густота раствора правильная.

  • Поверх высохшего первого слоя обустраивается армирующая конструкция. Она необходима даже в тех случаях, когда раствор укрепляется при помощи фиброволокна.
  • Заливается второй слой бетона.
  • По окончании цементных работ нужно накрыть всю поверхность стяжки полиэтиленом, чтобы предохранить слой от преждевременного и неравномерного высыхания.

После этого, останется лишь ждать, пока все полностью не просохнет. В процессе высыхания, бетон может растрескаться и чтобы этого не произошло, поверхность необходимо смачивать водой. Через сутки после заливки нужно убрать маяки и заполнить образовавшиеся пустоты раствором.

wikipotolok.com

Стяжка на деревянный пол: как сделать

Деревянные дома служат долго при правильной эксплуатации

и уходе.

Одним из важных факторов долголетия – правильная отделка помещений с агрессивной средой. Например, ванной комнаты.

Водные процедуры сопровождаются большим образование конденсата и влаги на полах.

Поэтому оптимальными вариантом будет использование плитки в качестве финишного напольного покрытия.

Но производить облицовку керамикой по деревянном основанию нельзя. Требуется предварительная подготовка. Как делается стяжка на деревянный пол рассмотрим подробнее.

Особенности деревянных оснований

Существует ряд нюансов, касающихся деревянного материала, на которые надо обратить внимание перед бетонными работами:

Усадка. Дерево имеет максимальный процент. Не рекомендуется делать основательные отделочные работы пока дом не достигнет двухлетнего возраста. В этот период происходит наибольшая усадка.

Дерево дышит. Под перепадом температур материал «движется».

Высокий коэффициент впитывания влаги. Набухание, гниение – следствие воздействие водой.

Толщина напольного деревянного покрытия. Бетонная стяжка имеет тяжелую массу. Поэтому напольная доска толщиной 10 мм не подойдет в качестве основания.

Учитывая перечисленное, надо понимать, что заливать стяжку напрямую на пол нельзя. К тому же бетон обладает хорошей способностью впитывать воду.

Подготовка

Перед началом работ проводят ревизию имеющегося напольного покрытия, подгнившие или треснувшиеся доски меняют.

Если пол в плохом состоянии, то его перестилают, при необходимости увеличивают количество лаг. Подготовку основания можно разбить на этапы:

  • Демонтаж плинтусов, при необходимости фанеры, осп;
  • Обработка антисептиком, дается время на просыхание;
  • Периметр комнаты по стене на высоту 50 мм проклеивают демпферной лентой;
  • Устройство гидроизоляции (пленкой толщиной не менее 100 мкм) с заходом на стены 200-250 мм. (при стыковке материала делает нахлест 150-200мм).

К процессу укладки гидроизоляции следует отнестись с особым вниманием. Не должно быть дыр, загибов, складок. Стыки между полотнами лучше проклеить скотчем.

Такая подготовка основания поможет избежать непосредственного контакта бетона и дерева, что предотвратит в дальнейшем появление трещин на стяжке.

В тоже время пленка не приклеится ни к одному из компонентов, а соответственно, со временем не растянется и не порвется.

Разметка и установка маяков

Перед работой с раствором делаются замеры. Находится самая высокая точка пола. От нее откладывается вверх расстояние равное планируемой толщины стяжки.

Рекомендуемый параметр 45-50 мм. С помощью гидроуровня или лазерного уровня прочерчивается линия по периметру комнаты.

Натягивают шнуры по уровню отчерченной линии. Поперек них на расстоянии 250 мм от стены устанавливают первый маяк. Для этого замешивают раствор и выкладывают его отдельными точками по длине.

Функцию маяков может выполнять брус или металлический профиль.

Укладывают направляющие так, чтобы шнур лежал свободно на его поверхности. В случае необходимости продавливающим движением профиль или брус углубляют в раствор.

Или наоборот, подкидывают раствор на точку, чтобы приподнять направляющую. Расстояние между маяками рекомендуется брать не больше ширины инструмента около 150-200 мм.

Смотрим видео по теме: