Строительство ленточного фундамента монолитного – строительство и армирование железобетонного основания + особенности утепления и гидроизоляции

Содержание

Монолитный ленточный фундамент: строительство и чертеж

Подобная разновидность основания отличается хорошими характеристиками.

Монолитный ленточный фундамент имеет одно важное преимущество – высокую прочность. Такое основание может использоваться для постройки многоэтажных зданий. Конструкция данного фундамента имеет ряд отличий, среди которых наличие металлического каркаса внутри базиса и непрерывная заливка ленты по периметру постройки. В данной статье будет подробно рассмотрено строительство ленточного монолитного фундамента.

Устройство и разновидности ленточного основания

Глубина залегания фундамента может сильно отличаться. Мелкозаглубленный базис может использоваться на спокойной непучинистой почве с высокой прочностью для возведения маленького здания из дерева с использованием каркаса. При этом лента базиса должна примерно на 12 см уходить в твердый грунт, который идет после плодородного.

Основание глубокого залегания используется для постройки тяжеловесных зданий. Чаще всего их опускают на 15 см ниже отметки мерзлой почвы в зависимости от региона.

Опора должна размещаться на грунт с высокой прочностью. Если этого не получается достичь, глубину необходимо увеличивать.

Использование опалубки

Зачастую при возведении ленточного основания производится монтаж опалубки. Она позволяет придать форму бетонной смеси и защищает ее от растекания, но установка опалубки требует дополнительных денежных затрат, а также времени и сил.

Часто для экономии на хорошей почве вырывают яму ровно по разметке с заданными размерами. В нее заливается бетонная смесь без опалубки. Такой способ не может обеспечить идеальное качество. Бетону для набора прочности нужна влага. Без опалубки вода будет впитываться в почву, что может повлиять на прочность бетона. Предотвратить осложнения можно путем настила в траншее полиэтилена. Главное, следить, чтобы пленка случайно не повредилась.

Срок эксплуатации фундамента без опалубки ниже, так появление трещин неминуемо. Также работа с таким основанием усложняется из-за большого количества неровностей. С целью снижения теплоотдачи фундамент утепляется при помощи плит пенопласта, а их крайне трудно клеить на неровные поверхности. Такая же проблема наблюдается и с монтажом пароизоляционной пленки.

Монтаж опалубки позволит значительно упростить и ускорить процесс постройки ленточного фундамента.

Опалубка обеспечит дополнительную защиту фундаменту.

Строительство ленточного фундамента

Строить ленточный монолитный железобетонный фундамент не слишком сложно, главное, знать технологию работы. Процедура состоит из следующих этапов:

  • Разметка области, где проводится работа.
  • Земельные процедуры.
  • Увеличение плотности основания, подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляционные процедуры.
  • Сборка и монтаж опалубки.
  • Армирование.
  • Заливка бетонной смеси.
  • Уход за бетоном.

Дополнительная разметка ленты проводится, только если планируется постройка дома с подвалом площадью под все здание.

Увидеть процедуру строительства можно на следующем видео.

Разметка участка

Разметка является крайне важным этапом строительства фундамента. Так как при проектировании грунт изучается в определенном месте, привязываться к нему следует жестко. Подземные возведения зачастую бывают неоднородными, и незначительное смещение может сильно повлиять: там могут быть просадочные породы или полость.

Разметку лучше проводить с максимально возможной точностью, чтобы предотвратить возможные осложнения на следующих этапах.

Земельные процедуры

Количество земельной работы и техники, применяемой для этого, зависит от того, будет ли в доме подвал. Если его не планируется возводить, то почву необходимо вынимать только по размеченной ленте. Также стоит учесть запас для монтажа опалубки, который составит приблизительно 65 см с обеих сторон. Для щитов понадобится использовать распорки, которые будут препятствовать развалу.

Если здание будет с подвалом – выкапывать придется весь грунт. Размер ямы должен быть примерно на 3 м больше размеров базиса.

Пример устройства монолитной ленты

Для процедур с большой площадью лучше применять специальное оборудование и технику. Аренда обойдется недешево, но при этом позволит значительно ускорить процесс. Верхняя плодородная почва выкапывается отдельно, ее можно использовать для сада. Оставшееся земля будет обратно засыпаться или вывозится.

Укрепление базиса

После того как большая часть почвы была выкопана, дно котлована понадобится выровнять и уплотнить. При использовании техники часто случается, что определенные участки имеют разную глубину. Все эти дефекты необходимо устранить, неровности нужно засыпать и утрамбовать.

Выравнивание и трамбовка должны проводиться на всей площади ямы или траншеи. Причем использовать для этих целей лучше всего виброплиту. Это крайне важный этап, так как на этот уровень будет осуществляться основная нагрузка здания. Даже незначительные пустоты или неровности могут привести к неравномерной усадке и появлению трещин. Устранить их можно только при помощи трамбовки.

Также неплохим решением является засыпка на дно котлована песка. Это позволит добиться более качественного выравнивания. Для более быстрой трамбовки его также можно увлажнить. Виброплита плита уплотнит песок на слой до 20 см.

Зачастую дополнительно создается подсыпка из песка и гравия. Для этого поверх уплотненного песка насыпают слой щебня с фракцией около 40 мм. Его также понадобится утрамбовать. Толщина такого слоя подсыпки не должна превышать 15 см. Он засыпается небольшими частями по 5 см и каждая из них утрамбовывается.

Схема создания базиса не отличается высокой сложностью.

Использование такой методики позволит не только выровнять грунт, но и уплотнить его. Щебень будет вбиваться в породу, повышая прочность.

Опалубка для фундамента

Опалубка создается из досок толщиной не меньше 40 мм. Можно использовать фанеру или ОСП низких сортов. Существует специально предназначенная для этих целей недорогая опалубочная фанера. С одной стороны она ламинированная и имеет защитную пленку, так что ее можно будет применить повторно.

Щиты материала укрепляются с помощью поперечного и продольного бруска. Собранные щиты выставляются по размеченной ленте, снаружи закрепляются укосами, а внутри производится монтаж распорок. Крепежи придадут опалубке нужный размер. Также они защитят щиты от развала или распада во время заливания бетонной смеси.

Давление на щиты будет оказываться немалое, так что крепежи должны быть качественными.

Армирование

В виду большой длины и недостаточной ширины на ленточное основание оказывается давление, которое может переломать ленту поперек. В связи с этим армирование нужно проводить по длинной стороне. Для этих целей зачастую применяется ребристая арматура с диаметром 10 мм или больше.

Чаще всего хватает 2 армирующих поясов: в верхней и нижней части ленты. Но если будет строиться подвал под всем домом, понадобится использовать другую схему. Чертеж армирования не отличается сложностью, в каждой точке крепления арматура соединяется специальной проволокой. Работа осуществляется вручную при помощи крючков или специального инструментария.

Также можно использовать сварку, но она не всегда оправдывает себя. Процедура проводится быстрее, но крепление получается слишком жестким, что может привести к образованию трещин. Вязка проволокой оставляет арматуре определенную свободу.

После армирования осуществляется закладка вентиляции отверстий, через которые будут проводиться различные коммуникации.

Заливка основания

Для работы с бетоном понадобится минимум 3 человека.

При создании крупного здания лучше заказывать готовый бетон непосредственно на участок. Это позволит завершить работу быстрее. Бетон можно создать и собственноручно, но понадобится бетономешалка. Вручную обеспечить необходимую вязкость не получится.

Во время заливки также осуществляется вибрирование бетона. Для этого применяются ручные или переносные вибраторы. Такая процедура позволит устранить все пустоты и ровно распределить смесь. По итогу прочность бетона увеличится, а его устойчивость к низким температурам будет повышена.

Если заливка осуществляется из машины, рекомендуется применить специальные желоба. Они упростят работу и защитят бетон от падения с высоты. Дело в том, что если высота падения будет больше 150 см, бетон может потерять свою прочность.

Уход за бетоном

Если заливка осуществлялась при высокой температуре, ленту понадобится накрыть материалом, который защитит материал от быстрого испарения влаги. Для этих целей можно использовать полиэтилен, который защитит верхушку от пересыхания.

При температуре воздуха около 20°C бетон наберет крепость в 50 % за 3 дня. На четвертый день опалубку можно будет демонтировать и продолжить процедуру. При температуре ниже ждать понадобится больше.

На этом этапе монолитный железобетонный фундамент готов. Останется лишь провести процедуры по утеплению.

Как видно из статьи, ленточный базис является отличным выбором для постройки здания небольшого размера. Главное, соблюдать все рекомендации по его строительству.

kakfundament.ru

Строительство ленточного монолитного фундамента своими руками

Строительство ленточного монолитного фундамента – часто встречающийся строительный процесс, особенно в практике загородного малоэтажного строительства.

Основные его преимущества – относительная простота, надежность постройки, быстрота возведения, отсутствие потребностей в сложной технике. Рассмотрим, как этот процесс можно осуществить своими руками, то есть без найма рабочих из строительных фирм.

 

Посмотрите видео как залить ленточный фундамент

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся при строительстве ленточного монолитного фундамента своими руками

1. Бетон. Можно использовать бетон покупной, а можно сделать его из цемента, песка, щебня, воды и дополнительных присадок (если требуется) прямо на стройплощадке своими руками.

2. Песок. Небольшое количество крупнозернистого песка потребуется для сооружения песчаной подушки под фундамент. Можно использовать речной песок. Мелкий карьерный песок для этих целей не подходит.

3. Древесные материалы для сооружения опалубки. Подойдут любые обрезки досок и фанеры. Главное условие — они должны иметь хотя бы одну сторону (поверхность) ровную.

4. Арматура и вязальная проволока. Используется как гладкая (6 мм диаметром), так и ребристая арматура (12 мм диаметром). Предназначена для сооружения армокаркаса и его последующего погружения в траншею и заливку бетоном. В этом случае бетонная лента приобретает дополнительную прочность.

Разметка под монолитный ленточный фундамент

Участок под строительство предварительно выравнивается, убирается весь мусор, затем в соответствии с проектом размечается. По всей протяженности будущего фундамента устанавливаются колышки, через которые протягивается веревка. Таким способом помечают как внешнюю, так и внутреннюю границу ленты. Важно при разметке сохранять все углы будущей ленты прямыми, без перекосов.

Рытье траншеи

Траншея выкапывается в соответствии в ранее сделанной разметкой. Глубина траншеи должна соответствовать высоте подземной части будущего фундамента с прибавкой небольшого запаса высоты (примерно 100 мм) на сооружение песчаной подушки. Обычная глубина траншеи под коттедж должна составлять порядка 400-500 мм. Стандартная ширина – 0,4 м. Стены траншеи делаются по возможности вертикальными. Поверхность дна траншеи должна быть ровной, параллельной поверхности земли. Проверить это можно с помощью уровня.

Далее по всему дну траншеи насыпается слой песка высотой примерно 100 мм, смачивается водой и хорошо утрамбовывается. Песок для траншеи нужно выбирать крупный гравилистый или среднезернистый. Не подходит мелкий желтый песок с многочисленными глинистыми включениями. Крупный песок, не содержащий в своем составе глины будет способствовать отводу воды от фундамента, предотвращая таким образом ее застой непосредственно под фундаментом.

Строительство опалубки для фундамента

Основное назначение опалубки – придание бетонной смеси нужной формы. Если грунт в траншее твердый и стены траншеи не осыпаются, то можно строить опалубку непосредственно над траншеей на высоту, которая соответствует высоте фундамента над поверхностью земли с небольшим запасом.

Если грунт мягкий, грунт стен траншеи осыпается, то опалубку строят и в самой траншее и поверх ее. Высота опалубки рассчитывается на основании двух составляющих – глубины траншеи и высоты подъема фундамента над поверхностью земли в соответствии с проектом.

Если траншея имеет глубину 0,5 м, включая 0,1 м на песчаную подушку, а высота подъема фундамента равна 0,3 м, то суммарная высота опалубных щитов составит с запасом 0,5 (глубина траншеи) — 0,1 (песчаная подушка) + 0,3 (подъем фундамента над поверхностью земли) + 0,1 м (запас) = 0,8 м.

Из досок, фанеры и подобных древесных материалов сбиваются опалубные щиты для их последующего размещения внутри всей траншеи с боковых ее сторон. Все доски сбиваются в щиты гвоздями с одной стороны, а с другой стороны щита гвозди загибаются. Таким образом, сторона, где расположены шляпки гвоздей будет иметь ровную поверхность. Во время установки щитов в траншею стороны щитов, имеющих шляпки гвоздей устанавливаются лицом к внутреннему пространству траншеи.

Опалубные щиты не должны иметь крупных щелей. Такие щели следует забить рейками. Иначе, бетонная смесь или ее компоненты через эти щели будут вытекать. Чтобы предотвратить возможный сдвиг щитов при заливке бетона, все щиты в траншее следует зафиксировать: снаружи устанавливаются подпорки из досок или другого подобного материала, противолежащие щиты сбиваются поперечными досками. В результате щиты должны быть расположены строго вертикально по всей длине траншеи с обеих ее боковых сторон.

Строительство армокаркаса

Для строительства армокаркаса используют два вида арматуры – классов А-III (ребристая арматура диаметром 12 мм) и A-I (гладкая арматура диаметром 6 мм). Первая, наиболее прочная предназначена для укладки ее продольно, вдоль всей опалубки. Вторая выполняет вспомогательную роль, располагаясь в поперечном и вертикальном положениях.

Обычно под коттедж с ленточным фундаментом арматуру укладывают в два слоя (пояса) – верхний и нижний. Продольную арматуру в одном поясе располагают так, чтобы расстояние между параллельными прутьями было равно ширине опалубки минус 100 мм (отступ).

Если ширина опалубки равна 0,4 м, то расстояние между продольными прутьями будет равно 400 — 50*2 = 300 мм. Нижний пояс должен быть параллелен верхнему, а расстояние между поясами делается по максимуму с учетом суммарного отступа в 100 мм сверху и снизу.

При глубине траншеи 0,4 м и высоте фундамента над поверхностью земли, равной 0,3 м расстояние между поясами составит 400 + 300 — 100 (отступ) = 600 мм. Отступ нужен для того, чтобы полностью исключить возможность выхода арматурных прутьев из бетонной ленты. Иначе под действием воздуха и влаги выступающие концы арматуры начнут корродировать. С отступом же вся арматура окажется погруженной в бетон полностью. Для получения более прочной ленты рекомендуется каждый слой усиливать еще одним прутком, расположенным посередине между двумя крайними продольными прутьями пояса.

Расстояние между поперечными прутьями гладкой арматуры обычно принимается равным 500 мм. Этого достаточно, поскольку основное давление здания будет приходиться на продольную арматуру, а не поперечную и вертикальную. Такое же расстояние 500 мм принимается и для вертикальных прутьев. Теперь следует места пересечения арматурных прутьев связать проволокой. Обычно для этого используется специальная проволока для вязки арматуры диаметром 0,8-1,2 мм.

Сваривать же места арматурных пересечений не рекомендуется по причине слабой работы таких сварных соединений на изгиб. Полностью готовый армокаркас погружается в траншею. Чтобы его нижняя часть не соприкасалась с песком следует под каркас на песчаную подушку заблаговременно положить несколько камней или кирпичей. В местах поворота траншеи арматура также соединяется Г-образными хомутами, чтобы получить в конечном итоге прочную, единую, гибкую армоконструкцию.

Заливка бетонной смеси

Бетон заливается в траншею сразу весь, в одном месте и быстро распределяется по всему объему опалубки. Важно, чтобы бетон плотно соприкасался со стенами траншеи, не было образования воздушных пазух.

Затем залитая бетонная смесь прокалывается в нескольких местах щупом, чтобы дать возможность скопившемуся внутри бетонной смеси воздуху выйти на поверхность. Если опалубка была сделана правильно, то бетонная смесь должна будет принять правильную прямоугольную форму внутри всего объема опалубки.

Окончательные работы по возведению ленточного монолитного фундамента своими руками

В течении нескольких дней бетонная смесь должна застыть и набрать первичную прочность. Все эти дни важно укрывать фундамент от атмосферных осадков и прямых лучей солнца.

После того, как бетон полностью застынет, опалубку снимают. Монолитный ленточный фундамент готов. Далее можно приступать к его гидроизоляции и дальнейшему строительству цоколя, первого этажа и т. д.

        Поделиться:

Рекомендуем прочитать:

nastroike.com

технология, особенности, схемы (фото и видео)

Монолитный ленточный фундамент выступает в качестве наиболее надежного основания из всех остальных видов. Кроме того, ленточный фундамент встречается сегодня наиболее часто. Выбор вида основания зависит от ряда факторов, среди них можно выделить плотность и расположение линии промерзания почвы, кислотность грунта, наличие подземных источников, предполагаемую нагрузку от постройки и т.д.

Рисунок 1. Схема установки ленточного фундамента.

В зависимости от природных факторов ленточный фундамент закладывают на 50-150 см. Если наблюдаются трещины и провалы весной в почве, это указывает на то, что грунт промерзает неравномерно, а основание постройки может разрушаться, что станет причиной подобных процессов в области стен.

Допустимо произвести анализ по соседству выстроенных домов, что позволит выявить наличие или отсутствие в их стенах трещин, воды в цоколе и разрывов почвы. Если же на территории строительства выявлено плохое состояние почвы, то эти проблемы можно решить методом использования качественного бетона для возведения основания и способом надежного арматурного каркаса.

Технология строительства монолитного ленточного основания

Устройство грунтового основания под ленточный фундамент.

Монтируя ленточный монолитный фундамент своими руками, на первом этапе необходимо произвести расчет ленточного монолитного основания, после можно заняться разметкой осей. Если лента будет уложена на сложном грунте, то этому процессу необходимо уделить особое внимание, чтобы в итоге получить идеально точные габариты основания. На следующем этапе предстоит вырыть котлован, расположив его дно на расчетной глубине. Если проведение выемки грунта производится механическим способом, то предпочтительнее не доходить до дна примерно 20 см, завершив работы с помощью лопаты, это позволит исключить вероятность того, что нижний уровень почвы окажется поврежден.

На следующем этапе строительства ленточного монолитного фундамента предстоит обустроить песчаную подушку, толщина которой будет равна 15 см. Взамен песка допустимо применить щебень. Тогда в некоторых случаях используется совмещение названных ингредиентов, при этом сначала засыпается щебень слоем в 7 см, а на него засыпается песок слоем такой же глубины.

Схема опалубки ленточного фундамента.

Следующим шагом обустройства монолитного ленточного фундамента станет установка опалубки, для чего используются доски толщиной в 5 см, можно для этого запастись сборными стальными щитами. Для того чтобы исключить вероятность впитывания досками влаги из заливаемой смеси, элементы системы необходимо изолировать с использованием полиэтилена или пергамента.

Фундамент должен быть армирован, именно на этом этапе следует уложить систему для повышения надежности основания. Как правило, арматурный каркас собирается из двух рядов сетки, которые расположены параллельно по отношению друг к другу. После того как удастся справиться с армированием, необходимо будет проанализировать качество фиксации прутьев. Не следует забывать о том, что в фундаменте должны будут присутствовать отверстия для ввода систем коммуникации. Для этого можно применить трубы, через которые после станут проходить канализация и водопровод. Приобрести можно стальные или асбестоцементные трубы, которые должны быть заполнены песком и заглушками.

Монтируя фундамент ленточный, на следующем этапе можно переходить к приготовлению бетона и его последующей заливке. Нужно формировать слои в 30 см. Это необходимо для того, чтобы была возможность производить трамбовку. Использовать при этом можно вибратор. Заменить этот высокотехнологичный инструмент можно и подручными средствами, например, арматурой, которой следует протыкать бетон. Допустимо и простучать стенки опалубки, что позволит освободить слой бетона от воздуха. Бетон должен иметь такую конструкцию, чтобы производилась не заливка, а укладка смеси. Это станет гарантировать более высокие характеристики жесткости фундамента.

Схема заливки бетона в ленточный фундамент.

Для того чтобы приготовить бетон, необходимо использовать цемент, песок и щебень в пропорции: 1:2:3. Объем жидкости, как правило, эквивалентен ½ веса цемента. Так, для 100 кг цемента будет необходимо добавить к ингредиентам 50 л воды.

В период высыхания бетона его предстоит смачивать и накрывать пленкой.

Монтаж гидроизоляции может быть произведен до момента установки опалубки или после ее демонтажа. Полиэтилен предстоит застелить на дне и стенах. Рекомендуется применять длинное целое полотно, чтобы исключить склеивание швов, которые после будут способны разойтись. Если проведение процесса осуществляется после демонтажа опалубки, основание предстоит обработать битумом, к которому фиксируется гидроизоляция. Помимо этого, допустимо применить глину, которую предстоит хорошо уплотнить в пазухах, заменить ее могут полимерные составы.

Обратную засыпку следует производить чрезвычайно аккуратно и вручную, чтобы не повредить изоляцию. Как правило, применяется песок средней фракции, который в процессе уплотнения должен поливаться водой для эффективной усадки.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Для осуществления возведения монолитного ленточного фундамента необходимо подготовить некоторые инструменты и материалы:

  • цемент;
  • лопату;
  • песок;
  • трос;
  • колышки;
  • арматуру;
  • щебень;
  • доски.

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства ленточного основания с монолитной плитой

Монолитная плита на ленточном фундаменте устанавливается при необходимости возвести постройку с внушительным весом. Для строительства такого основания первоначально необходимо осуществить геодезические и земельные работы, последние из которых предполагают необходимость обустройства котлована, на его дно застилается геотекстиль.

Для ленты обустраивается гравийно-песчаная подложка, она поливается водой и уплотняется.

Для заливки проводятся работы по установке щитов опалубки. Под монолит должна быть подготовлена песчано-щебневая подушка в 400 мм. На следующем этапе обустраивается двухрядный каркас, параллельно с этим армируется монолитная плита и лента. Теперь можно переходить к заливке бетона. Ленточный фундамент можно снабдить и столбами, схема обустройства системы (рис. 1) предполагает первоначальную их установку.

tolkobeton.ru

Ленточные фундаменты монолитные: расчет, этапы строительства

Что такое ленточные монолитные фундаменты?

Устройство ленточного монолитного фундамента в основном планируется для построек, у которых имеются достаточно тяжелые материалы в собственных стенах и перекрытиях. Данный тип несущих конструкций отличается очень высокой прочностью и значительной надежностью. Но и стоимость монолитного ленточного фундамента тоже достаточно велика, как и количество строительных материалов, которые понадобятся для его возведения.

Схема монтажа монолитного плитного фундамента.

Расчет монолитного ленточного фундамента — комплекс разных мероприятий, которые направлены на определение разнообразных факторов, которые требуются для успешной постройки фундамента.

В каждой конкретной ситуации расчет ленточного фундамента делается индивидуально.

Есть общие принципы, однако отсутствуют универсальные величины, подходящие к каждому земельному участку.

Вернуться к оглавлению

Расчет несущей конструкции (пример)

Например, форма ленточного фундамента прямоугольная. Ширина основы равна 3,5 м. Длина почти в 3 раза больше,10 м. Высота, на которую выполняется отливка, равна 0,2 м. Ширина пояса — 0,18 м.

Сначала нужно сделать расчет суммарного объема отливки. В этих целях нужно представить базис, только не плоским, а в форме параллелепипеда. Расчеты величин сводятся к самым простым математическим операциям. Вначале делается расчет периметра несущей конструкции, потом он умножается на высоту и ширину отливки. Периметр ленточного фундамента равняется 27 м (2 раза по 3,5 м и 2 раза по 10 м). Объем получается равным 0,972 м³ (соответствующие показатели см. выше).

Делается округление до 0,97 м³. В дальнейших вычислениях ничего сложного тоже нет. Чтобы сделать расчеты, определяется объем внутреннего участка основы. Другими словами, объем начинки.

Схема армирования монолитного плитного фундамента.

Расчет нужного объема. Умножается длина и ширина несущей системы на высоту отливки. Конечная цифра равняется 7 м³. Вычесть отсюда отливку, получается 6,03 м³.

Расчет арматуры. Пусть диаметр арматурных прутов равняется 12 мм. Для отливки потребуются 2 горизонтальных прутка. Пусть у вертикальной арматуры шаг 0,5 м. Расчет делается так. Периметр уже посчитан (равняется 27 м). Умножается на 2 (горизонтальные прутки). Получается 54 м.

С вертикальными армирующими изделиями расчет будет сложнее. Здесь необходимо учитывать целых 108 промежутков по 0,5 м. Плюс 2 арматуры на крайних участках. Всего потребуется 110 изделий. С учетом углов — 114. Пусть высота каждого прутка равняется 0,7 м. С легкостью считается общий метраж — 114 умножить на 0,7. Получается 79,8 м.

Расчет опалубки. Для опалубки берутся доски, толщина которых равняется 2,5 см. Длина — 6 м. Нужно также знать ширину. 20 см будет достаточно. Считается площадь боковых участков. Берется периметр, умножается на показатель высоты отливки. Далее еще умножить на двоечку. Зачем? Для запаса, поскольку не учитывается уменьшение внутренней части периметра относительно внешней части. Площадь равна 10,8 м².

Вычисляется площадь 1 доски. Умножается длина на ширину. Получается 1,2 м². Делится на нее общая площадь. Получается, что для создания опалубочной системы нужно ровно 9 досок.

Схема монолитного фундамента.

Заключение. Подводятся итоги расчета ленточного фундамента. Количество бетона равно 1 м³. Начинка равна 6,5 м³. Арматурный метраж равен 134 м. Число досок равняется 9 штукам. Необходимы еще различные шурупы, бруски и другие вспомогательные элементы. Итоговые показатели несколько округлены. Страшного в этом ничего нет. Теперь известно, как производится расчет фундамента.

Материалы и инструменты для проведения работ. Лопата, строительный уровень, шнур для разметки, ребристая арматура, вязальная проволока, цемент, щебень, песок, пиломатериалы, молоток, топор, ножовка, гвозди, бетономешалка.

Вернуться к оглавлению

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Разметка осей под ленточный фундамент. В случаях строительства на достаточно сложных грунтах разметка производится очень тщательно и максимально точно. Рытье котлована на глубину заложения монолитного ленточного фундамента. В случае если это выполняет машина, тогда рекомендуется не доходить до дна на 15-20 см и докапывать их вручную, чтобы не нанести вред нижнему уровню грунтов. Песчаная подготовка высотой 10-15 см. Песок можно заменить щебнем, а можно 5-7 см щебня и 5-7 см песка. В настоящий момент можно использовать способ трамбовки грунта. Он дает возможность обойтись без земляных работ и уплотнить дополнительно основание для ленточного фундамента.

Расчет арматуры для ленточного фундамента.

Выполнение опалубки из досок, имеющих толщину 4-5 см. Чтобы деревянная опалубка не впитывала влагу из бетона, ее требуется изолировать пленкой. Если предусматривается цокольный этаж, то высота опалубки будет зависеть от него. Монтаж арматурного каркаса. Армирование лучше всего выполнять в одно время с опалубкой. Стандартный арматурный каркас — это 2 ряда арматурной сетки, которые установлены параллельно. После армирования необходимо проверить качество укреплений прутьев (рекомендуется точно соответствовать проектной документации на ленточный фундамент).

Не забыть про присутствие отводов инженерных коммуникаций. В этих целях к арматурной решетке прикрепляют железные либо же асбестоцементные трубы, закрывая их песком либо заглушками. Заливка бетона слоями (20-30 см). После того как будет выполнена заливка каждого слоя, его необходимо трамбовать вибратором (либо же хотя бы деревянной трамбовкой) в целях избежания появления пустот. Бетон необходимо не заливать, а именно его укладывать. Так он получит намного больше жесткости. Если уж заливать, тогда выполнять это на промежутке не более 1 м (а лучше всего примерно 50 см) от предыдущего слоя. В ином случае бетон может быть подвержен расслоению.

Если изготавливать бетон своими руками, тогда лучше всего это выполнять так: на 1 ведро цемента нужно щебня 3 ведра, песка — 2 ведра. Количество воды зачастую равняется половине веса цемента. 100 кг цемента равняется 50 л воды. Если погода пасмурная, тогда необходимо накрыть ленточный фундамент пленкой. Если солнечная погода, тогда нужно следить за высыханием ленточного фундамента и в случае быстрого высыхания смачивать водой, чтобы не возникала сухая корка.

Укладка гидроизоляционного слоя. Ее можно выполнять как до установки опалубки, так и после ее снятия. Полиэтиленовую пленку прокладывают по стенкам и дну (рекомендуется наличие длинной цельной пленки в целях избежания швов склеивания, которые потом могут расклеиться). Если работы выполняются после снятия опалубки, то монолитный фундамент обмазывают битумом, к которому нужно крепить гидроизоляцию. Также можно воспользоваться глиной, которую необходимо плотно утрамбовать в пазухи, либо же полимерными составами.

Обратную засыпку производят с повышенной аккуратностью либо же вручную, дабы не нанести вред гидроизоляции. Обычно используют песок средней крупности, который во время трамбовки поливают водой для лучшей усадки.

Вернуться к оглавлению

Преимущества ленточной монолитной основы

Прочность. Потому как несущая конструкция выходит высокопрочной, такая характеристика несет за собой эксплуатационную надежность и сроки службы. Конечно, в большую сторону. Очень важная особенность, если учитывать, что долговечность любого строения, даже маленького по площади, связана напрямую с основой. Когда прочность оставляет желать лучшего, постройка «гуляет» из-за пучения, на стенах начинают появляться изъяны в виде трещин и пр.

Отсутствуют ограничения по форме. Достаточно сложно представить строение, форма которого была бы сложной, что под него невозможно заложить монолитную основу. Ограничений в плане архитектурных изысков нет. Какое строение нужно, такое и возводится. Лента примет необходимую форму, вплоть до самой сложной. На практике применяют стандартные фигуры (квадрат, прямоугольник и пр).

Высокая несущая мощность. Данное преимущество вытекает из такого преимущества, как прочность. Лента является отличным вариантом для построек, имеющих большой вес. С каменными стеновыми конструкциями лента справляется достаточно легко. Древесные постройки может и не почувствовать. Суть ясна. Ленточный фундамент гарантирует нормальное сопротивление большим нагрузкам.

moidomkarkas.ru

Монолитный ленточный фундамент своими руками

Монолитный ленточный фундамент своими руками

Монолитный ленточный фундамент является одним из самых популярных видов основания в строительстве частных домов, так как его конструкция проста, он не сложен в исполнении. Кроме того, монолитный ленточный фундамент подходит для строительства домов с подвалом, погребом, цокольным этажом. Это прекрасный вариант для возведения каркасных домов, гаражей, бань и сараев.


Материалы для монолитного ленточного фундамента и их стоимость вы можете рассчитать в бесплатном строительном калькуляторе

При правильном проведении работ с учетом норм и требований монолитный ленточный фундамент даст надежную опору для здания на многие годы, так как является монолитным типом основания. При заливке монолитного ленточного фундамента нужно учесть тип здания, особенности местного климата, грунта и нормы для возведения ленточного фундамента. При соблюдении всего вышеперечисленного можно сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, сэкономив тем самым немалую денежную сумму. К тому же, где  гарантии, что бригады строителей будут соблюдать все нормы? А вы будете, поскольку делаете фундамент для своего дома. Монолитный ленточный фундамент чаще всего применяется при сухом, непучинистом грунте, поэтому если у вас слабый грунт, то лучше использовать столбчато – ленточный фундамент для дома. Также могут сильно возрасти финансовые затраты, если лить монолитный ленточный фундамент глубиной более 0,6 метра.

Монолитный ленточный фундамент своими руками – инструменты и материалы для заливки:

 

• леска для разметки ленточного фундамента своими руками;
• лазерная рулетка либо угломер;
• лопата для выкапывания траншеи;
• водный уровень;
• материалы для опалубки: доски, фанера и т.д.;
• крепеж для монтажа системы опалубки;
• ручная или электро — трамбовка;
• мастерок;
• молоток;
• арматура;
• вязальная проволока.

 

бетономешалка или корыто для замешивания раствора, ну и соответственно песок, щебень и цемент.


Разметка ленточного фундамента своими руками


Производим примерную разметку будущего фундамента на земле, определяем внешние углы с помощью угломера или лазерной рулетки, они должны составлять строго 90 градусов. В места наружных углов вбиваем колышки или куски арматуры и натягиваем на них леску либо веревку. Так мы вымеряли и отметили внешний периметр ленточного фундамента.
Для разметки внутреннего периметра монолитного ленточного фундамента отступают от внешнего периметра внутрь будущего здания необходимое расстояние (толщина стен здания + примерно 40 — 100 мм). Во внутренние углы также вбивается арматура и натягивается между ними леска.

Копаем траншею для монолитного ленточного фундамента своими руками


Перед тем как копать траншею под монолитный ленточный фундамент, необходимо найти самый низкий угол. Сделать это можно с помощью водяного уровня. В этом самом низком углу выкапываем яму на глубину в среднем 40 — 50 см и далее копаем траншею в любом направлении. При выкапывании траншеи необходимо с помощью водяного уровня следить за тем, чтобы ее дно было ровным по горизонтали. Стенки траншеи также должны быть ровные по вертикали, в соответствии со строительным уровнем или отвесом.  Соблюдение этих правил впоследствии даст нам качественный устойчивый монолитный ленточный фундамент сделанный своими руками для нашего сооружения.
После того как мы выкопали траншею, на ее дно насыпается слой песка не менее 150 мм, смачивается водой и утрамбовывается трамбовкой. В процессе этой операции необходимо проверять горизонтальную ровность дна с помощью водяного уровня. Таким образом, мы сделали песчаную подушку для ленточного фундамента своими руками. Чтобы повысить прочность и надежность фундамента, на песок можно насыпать слой щебня и выполнить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки или рубероида.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента своими руками.
Опалубку для монолитного ленточного фундамента можно сделать из подручных средств: фанеры, старых досок, профнастила и т.д., тем самым экономя на покупке новых материалов. Сборка опалубки производится с помощью гвоздей или шурупов, лучше последнее, так как с помощью шурупов обеспечивается легкий и беспроблемный демонтаж опалубки впоследствии. Необходимо, чтобы стенки опалубки поднимались над землей как минимум на 300мм. При помощи протянутой лески отмечается уровень, до которого будет заливаться бетонный раствор для монолитного ленточного фундамента.
В процессе установки своими руками опалубки для монолитного ленточного фундамента сразу нужно предусмотреть разного рода коммуникационные проемы, например, для водопровода, канализации, вентиляции и т.д. Если проигнорировать это на процессе создания опалубки для фундамента, то после того как фундамент будет вылит из бетона, придется нарушать его монолитность с помощью отбойных молотков и перфораторов, что негативно скажется на его прочности, плюс дополнительные трудовые и финансовые растраты. В местах, предусматривающих коммуникационные отверстия, устанавливаются обрезки труб, защищенные от проникновения в них бетона. После того как монолитный ленточный фундамент будет вылит, эти куски труб и будут являться коммуникационными отверстиями, в которых будут прокладываться разного рода коммуникации.

Армирование монолитного ленточного фундамента своими руками.


Чаще всего в монолитных ленточных фундаментах для строительства частных домов используется арматурные стержни 12 мм диаметром. Арматурные стержни связываются между собой вязальной проволокой так, чтобы образовывались квадратные ячейки порядка 30 см. Также арматуру можно соединять сваркой или комбинировать эти способы. Монтируя арматуру для монолитного ленточного фундамента, нужно чтобы был отступ от всех сторон (дна траншеи и стенок опалубки) порядка 40 — 60 мм. Это защитит арматуру от коррозии.

Заливка монолитного ленточного фундамента своими руками
Прежде чем заливать монолитный ленточный фундамент, нужно рассчитать, сколько потребуется для этого бетона. Сначала рассчитываем объем основания: множим высоту, длину и ширину.
Приготавливаем раствор для монолитного ленточного фундамента своими руками. Мешаем песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 и разбавляем водой. Если у вас есть возможность использовать бетон заводского приготовления, то можно использовать его, сэкономив при этом время, так как самому размешивать все составляющие бетона в больших объемах достаточно сложно.


При заливке бетоном монолитного ленточного фундамента своими руками нужно соблюдать некоторые правила:

• Бетон заливается в опалубку слоями по 20 см.
• Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, для того, чтобы не образовывались пустоты в бетоне.
• Стенки опалубки также простукиваются.
• Бетон заливается до ограничительной лески, которую мы натягивали ранее.
• В конце заливочных работ бетон в опалубке периодически протыкаем арматурой для ликвидации воздушных пузырьков в бетоне, выравниваем поверхность монолитного ленточного фундамента в опалубке мастерком и пристукиваем киянкой.


С заливкой монолитного фундамента разобрались, теперь ждем порядка 28 дней, чтобы он высох и набрал прочность. Снимать опалубку можно через 4 — 7 дней. Монолитный ленточный фундамент нужно закрывать на ночь полиэтиленовой пленкой,  а днем, особенно в сильную жару, обильно поливать его водой, тогда на нем не будут появляться трещины.

Материалы для монолитного ленточного фундамента и их стоимость вы можете рассчитать в бесплатном строительном калькуляторе

Вот посмотрите видео о том, как сделан монолитный ленточный заливной фундамент своими руками. В этом видеоролике вы увидите, как вместо стандартной арматуры используются электрические столбы ЛЭП (линия электропередач), они просто укладываются в траншею для фундамента и заливаются  бетоном. Электрические столбы уже содержат в своей конструкции нехилую арматуру. Для прочности по углам фундамента столбы кладутся друг на друга. Я думаю, что усиленная мощность и прочность такому фундаменту обеспечена!

Строительство фундамента своими руками

Вашему вниманию предлагается еще одно видео заливного монолитного ленточного фундамента, сделанного моей бригадой. Надеюсь оно Вам будет полезно!

Монолитный ленточный фундамент своими руками

Дешево и сердито * © Все права Защищены. Материалы опубликованы исключительно для ознакомления и защищаются
«Законом об интеллектуальной собственности».
Копирование допускается только с ссылкой на источник, в противном случае копирование преследуется законом.

 

shapovalov5.ru