Строительство фундамента под баню – Фундамент под баню: как сделать? Секреты правильного расчета, разметки и создания фундаментов всех типов

Содержание

Строительство фундамента под баню: возводим основание постройки

Строительство бани, как и любое другое, начинается с фундамента. Его назначение – принять на себя нагрузки здания и защитить стены бани от грунтовых вод. Вид и размер фундамента зависят от плотности грунта, размера строения и материалов, из которых предполагается строительство бани.

Проекты леточного и столбчатого фундаментов.

Требования к грунту

Грунт места размещения бани должен отвечать таким требованиям:

  • не оползать и не проседать;
  • иметь равномерную сжимаемость;
  • не вспучиваться;
  • иметь оптимальную несущую способность.

Если на месте строительства бани оказался торфяник, ил или мелкий песок, то крайне важно проделать такую операцию: необходимо вырыть траншею и на ее дно насыпать крупнозернистый песок, полить его водой и утрамбовать. Для того чтобы предотвратить выталкивание фундамента при промерзании грунта зимой (если он влажный и неоднородный), необходимо заранее узнать, на какую глубину он может промерзать. Фундамент под баню следует закладывать глубже этого уровня на 20 см. Кроме того, его следует обработать смесью машинного масла и садового вара.

Читайте также:

Как правильно запаривать веник для бани.

Вся хронология банной истории.

Все виды бань смотрите здесь.

Организация площадки под фундамент

Разбивка фундамента.

Желательно, чтобы площадка под фундамент имела небольшой уклон в любую сторону, кроме севера. Это необходимо для исключения подтапливания бани по весне талыми водами.

Первоначально площадку нужно разровнять и снять верхний слой грунта. Затем можно наметить, где будет фундамент будущей бани. Важно учитывать, что его ширина должна превышать ширину стен на 10 см.

Для качественной разметки фундамента понадобятся следующие инструменты:

  1. 4 колышка длиной по 50 см;
  2. длинный шнур;
  3. рулетка;
  4. уровень;
  5. прямоугольный треугольник.

В место, где будет первый угол бани, вбиваем колышек. Затем надеваем на него треугольник, по одной стороне которого отмеряем ширину здания, по второй – длину.

В конце размеров вбиваем колышки. Для проверки правильности разметки можно измерить диагонали получившегося прямоугольника: разница между ними не должна быть более 2 см.

Далее на расстоянии 1-2 метров от колышков устанавливается обноска. Данная конструкция представляет собой столбики с прибитыми к ним досками.

После на верхнюю кромку обноски следует нанести осевые размеры плана фундамента. Для этого в обноску вбиваются гвозди, а между ними над вбитыми колышками натягивается шнур. Данная процедура применяется ко всем сторонам бани.

Примечание! Для бань могут быть выполнены как ленточные, так и столбчатые фундаменты.

Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки каждого из них.

Ленточный фундамент

Схема типового ленточного фундамента.

Чаще всего ленточный фундамент используется для строительства бань из бетона или кирпича. Он довольно прост в изготовлении, хотя требует немало материалов для производства.

Бетон для такого типа фундамента готовится из цемента, гравия, технически чистого песка и воды. Очень важно, чтобы соотношение всех компонентов было правильным, тогда и качество бетона будет высоким, а баня простоит очень долго.

Количество гравия для приготовления бетона должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка, а воды должно быть на треть меньше, чем цемента.

Важно знать! Если бетон замешивается зимой, то следует использовать теплую воду, а если летом, то, наоборот, холодную.

Последовательность смешивания компонентов раствора тоже имеет значение. Изначально засыпается песок, далее цемент, и все это перемешивается.

После добавляется гравий, смесь снова перемешивается, и только потом добавляется вода. Готовой смесь считается тогда, когда она полностью однородна.

Существует три способа организации ленточного фундамента:

Армирование ленточного фундамента.

  1. Роется траншея, в которую сначала засыпается гравий (15 см), потом крупнозернистый песок (15 см) и так, чередуясь, до уровня земли. Каждый из слоев утрамбовывается и поливается водой. После того как слои сровняются с уровнем земли, все заливается жидким цементным раствором. Поверх фундамента возводиться цоколь из бутового камня или кирпича.
  2. При этом способе изначально также укладывается слоями гравий и песок, но только до половины траншеи. После этого поверхность тщательно выравнивается, и в один ряд укладываются кирпичи. Далее производится съемная опалубка, заливается бетон.
  3. В случае если грунт довольно плотный, то сначала можно из листов шифера выполнить опалубку. Затем засыпать образовавшееся пространство слоями гравия и песка до половины траншеи, тщательно поливая и утрамбовывая каждый слой. Потом залить слой бетона (15 см) и утрамбовать до появления цементного молока, и так до уровня земли.

После того как фундамент под баню готов, необходимо выждать 3 часа, после чего обложить его материалами, хорошо пропускающими воду (такими, как мешковина, опилки). Все это хорошо полить водой и укрыть полиэтиленовой пленкой.

Летом данную процедуру следует осуществлять каждые 4 часа на протяжении 4 суток. Опалубку можно будет снять спустя неделю. Сверху нужно будет покрыть фундамент рубероидом для гидроизоляции.

Столбчатый фундамент

Для строительства рубленой, брусовой или каркасной бани лучше всего подойдет столбчатый фундамент. Он используется преимущественно на тяжелых и плотных грунтах, а его стоимость гораздо ниже, чем у предыдущего вида.

Схема столбчатого фундамента для бани.

Столбчатый фундамент – это устанавливаемые по углам строения и по периметру несущих стен столбики, расстояние между которыми должно быть не менее 2 метров.

Если строительство фундамента производится из дерева, то его необходимо предварительно пропитать антисептиком, затем хорошо просушить и покрыть гудроном.

Когда постройка фундамента выполняется из кирпича, то важно, чтобы размер столбов был в 2 кирпича.

Более простым вариантом являются трубы из асбоцемента, заполненные бетоном. Для этого бурится скважина глубиной 1,5 метра, в нее вставляется труба. Устанавливать ее нужно по уровню строго вертикально. После этого внутрь вливается бетонная смесь, но не до верха трубы: не доливаем 15 см.

Примечание! Завершает строительство данного вида фундамента стержень из арматурного железа, который вставляется внутрь трубы в бетонную смесь.

Такой фундамент является довольно долговечным и надежным сооружением.

http://www.pogreemsya.ru/youtu.be/sQxG17B3Mbk

В итоге можно отметить, что построить фундамент под баню самостоятельно совсем не сложно, если придерживаться выше изложенных требований.

www.pogreemsya.ru

Ленточный фундамент под баню своими руками

Устройство ленточного фундамента под баню является самым распространенным вариантом строительства фундамента, так как лучше всего подходит по своим техническим показателям, кроме этого, его легко сделать своими руками.

Ленточное основание подойдет для бани из бревна и для бани из керамзитных блоков.

Несмотря на простую технологию, устройство такого фундамента имеет определенные нюансы, к которым можно отнести подготовку участка и проектирование.

Именно с этих этапов и начинаются работы.

Подготовка участка и проектирование

Устройство ленточного фундамента начинается с выбора подходящего участка, обладающего следующими характеристиками:

  • несыпучий грунт;
  • глубоко расположенные грунтовые воды;
  • сухой грунт;
  • неглубокое промерзание почвы в зимнее время.

Подготовка участка для возведения основания под баню начинается с уборки всего лишнего. После этого снимается верхний слой грунта и разравнивается площадка.

Обязательно нужно сделать проверку горизонтальности площадки. Это можно сделать с помощью строительного уровня или лучше гидроуровня, который является более точным.

Теперь можно делать разметку, для чего используется теодолит или веревка и колышки. Разметка начинается с внутреннего контура фундамента.

Сначала нужно разметить одну сторону будущего строения, установив два колышка, между которыми натягивается веревка.

Затем нужно определить прямые углы и рулеткой отложить длины перпендикулярных сторон и установить колышки.

Теперь проверяются диагонали образовавшегося прямоугольника, которые должны быть одинаковыми. И если они на самом деле одинаковы, то между колышками нужно натянуть веревки.

В ином случае нужно проверить правильность разметки. На видео можно посмотреть, как делается разметка для бани из бревна или блоков.

Видео:

Таким образом размечается внутренний контур, а затем параллельно ему — внешний. Ширина основания должна на 10 см превышать ширину стен бани. Теперь нужно разметить внутренние перегородки.

Следует иметь в виду, что если предусмотрен фундамент под печь, то делается он одновременно с основанием для бани и из бревна, и выкладывается из блоков.

После выполнения разметки можно переходить к земляным работам.

Земляные работы

Первым этапом является копка траншеи, глубина которой зависит от уровня промерзания почвы. Глубина траншеи должна превышать уровень промерзания на 20-25 см.

Также глубина основания зависит от массы бани. Оптимальная глубина фундамента — 30-100 см. Ширина ямы должна быть шире фундамента на 25 см, для установки опалубки.

Если баня будет небольшой, то можно копать траншею своими руками, но для ускорения процесса можно прибегнуть к помощи техники.

По окончанию копки на дно ямы нужно уложить подушку, представляющую собой слои песка и щебня толщиной не менее 10 см, и не более 25 см.

Для того чтобы подушка была плотнее, слой песка нужно залить водой и дождаться полного высыхания, только после этого засыпать щебень, качественно утрамбовывая и выравнивая.

На подушке нельзя экономить. Лучше 20 см подушки на 1 м бетона, чем 5 см подушки на 1,15 м бетона.

Монтажные работы

Закончив земляные работы, можно начинать устройство фундамента. Нужно знать, что ленточное основание может быть монолитным или из блоков.

Сначала рассмотрим устройство монолитного фундамента своими руками, для которого, в первую очередь, устанавливается опалубка. Опалубку можно делать своими руками, для этого потребуется обрезная доска.

Для того чтобы опалубку легче было снять и разобрать, шляпки гвоздей должны располагаться снаружи.

Для повышения неподвижности опалубки нужно противоположные стороны скрепить деревянными планками.

Затем с помощью строительного степлера или гвоздей к внутренней стороне опалубки рекомендуется прикрепить полиэтилен, толь или рубероид для того, чтобы предотвратить намокание досок и попадание раствора в щели между досками.

Следующим этапом является армирование опалубки, что добавит фундаменту прочности и надежности. Отрезки арматурных прутьев устанавливаются на дно ямы в два ряда на расстоянии 5 см от опалубки.

Видео:

Высота армирования должна быть на 5-6 см ниже фундамента. После этого на дно нужно уложить горизонтальные прутья, которые привязываются к вертикальным опорам с помощью проволоки.

Для длительного срока службы нужно использовать арматуру диаметром не менее 12 мм. Отрезки арматуры лучше соединить проволокой.

После установки арматуры можно начинать заливать бетонную смесь. Для смеси рекомендуется использование цемента М-500.

Если заливка производится при низкой температуре, то в раствор нужно добавить пластификатор. Раствор можно приготовить двумя способами.

Для первого способа используется цемент и песок в соотношении 2:1.

Такая смесь обладает высоким показателем прочности, но быстро затвердевает, что неудобно, если работы выполняются одним человеком.

Для второго способа потребуются цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5. Такой раствор застывает медленно, но является менее надежным.

Добавив песчано-гравийную смесь, фундамент можно сделать прочнее.

Все компоненты нужно смешать в сухом виде, а потом добавить воду и перемешать. Раствор нужно приготовить правильно, иначе в скором времени может произойти растрескивание фундамента.

Видео:

Готовая смесь заливается в опалубку. Если невозможно залить смесь за один раз, то раствор должен заливаться слоями не менее 25 см.

Заливка смеси производится с высоты 50 см, иначе после высыхания бетон может расслаиваться. Закончив заливку, бетон нужно разровнять и проколоть в нескольких местах для выхода воздуха.

Снимать опалубку рекомендуется через семь дней, однако иногда это делают уже через три дня. При жаркой погоде бетон нужно смачивать водой четыре раза в день, а при влажной – накрыть полиэтиленом.

Возводить стены из бревна, бруса или блоков можно только через три недели после полного затвердевания раствора. Перед возведением фундамент покрывается гидроизоляцией.

Устройство ленточного фундамента из блоков своими руками является более простым, так как не требуется армирование, замешивание раствора в больших объемах.

Помимо этого, блочный фундамент быстро возводится, является прочным и обладает низкой стоимостью.

Для такого фундамента на дно траншеи укладывается 2 слоя рубероида для гидроизоляции фундамента.

Укладка блоков производится с перевязкой, шириной в один блок. Для кладки понадобится цементный раствор, для которого нужно одну часть цемента М-400 смешать с тремя частями песка и добавить воды.

Видео:

Смесь нужно сделать средней густоты.

Укладка блоков осуществляется в 3-4 ряда, а между первым и вторым рядом рекомендуется уложить армирующую сетку, что сделает фундамент более прочным.

Завершив укладку блоков, можно сразу переходить к возведению стен из бревна или блоков.

Ленточный фундамент для бани несложно сделать своими руками, но нужно правильно выполнить все этапы работ, чтобы конструкция получилась прочной и долговечной.

Подробно технологию заливки ленточного фундамента для бани из бревна или блоков можно посмотреть на видео.

stroyremned.ru

Делаем фундамент под баню своими руками

Любое здание начинается с фундамента. Закладывая фундамент бани, закладываем основы  укрепления физического и духовного здоровья одним из древнейших гидротермических способов.

Исходные данные

Бани преимущественно являются одноэтажными зданиями, под которые не требуется массивного фундамента и проведения проектных работ. Однако неравномерность нагрузки на фундамент под баню в виде печи и бассейна требует максимальной глубины заложения, превышающую точку промерзания. Для Украины глубина фундамента составляет  1,2м, для России по долготе Москвы  — 1,6м.

Для выбора  типа фундамента необходимо определиться с составом грунта, особенно в нижних слоях. Для этого на будущем месте бани проводятся пробные раскопы – шурфы на глубину до 2м. Однородный плотный грунт является наиболее оптимальным, позволяющим применять любой тип фундамента. При обнаружении торфа или ила в виде отложения лучше всего  сменить место. Если это сделать невозможно используется свайное основание с большой  глубиной опирания или подсыпку, что значительно удорожает  строительство.

Неблагоприятным фактором обустройства фундамента также является высокое залегание грунтовых вод, требующее надежной гидроизоляции, как самого фундамента, так и стен.

Разметка

проверка углов фуднамента

Ошибки при обустройстве основания здания являются самыми дорогими при исправлении.  Поэтому  разметка проводится тщательно, с повторной проверкой не менее 3 раз. Сначала необходимо соблюсти расстояния до красной линии (границы) участка – 3м, до дома (пожарный разрыв)  – 10м. Разметка начинается с осевых линий, параллельность  и прямые углы которых определят геометрическую правильность  стен бани.

Прямые углы проверяются  по  правилу геометрии – квадрат гипотенузы равен сумме квадратов сторон треугольника. Со времен Архимеда применяется удобное соотношение – 3+4=5, т. е. 3х3 + 4х4 = 5х5. После осевой разметки натягиваются бечевки по ширине фундамента. Тщательная разметка позволяет также экономить стройматериалы, особенно при заливке бетона.

Выбор типа фундамента

Чтобы определить,  какой фундамент для бани лучше, нужно оценить  все имеющиеся ресурсы строительства. Особенно важно учитывать случайные факторы – наличие строящегося рядом объекта, откуда можно дешево взять кран для кладки фундаментных блоков или миксер бетона.  Если рядом строят дорогу –  КАМАЗ граншлака и бетономешалка решит проблему заливки монолитного фундамента.  Установка линий электропередач  в вашем районе  решит проблему быстрого бурения  ям под сваи. Если в регионе есть камень-дикарь, нужно отдать предпочтение забутовке – укладке камня на раствор.

Ленточный фундамент для бани на глубину  1,7м и ширину 0,3м при использовании указанных материалов  потребует следующих финансовых затрат на погонный метр:

  • Фундаментные блоки – 2800 руб/м;
  • Граншлак – 970 руб/м;
  • Бутовый камень – 1300 руб/м.

Стоимость обустройства столбчатого фундамента  просчитать  сложно ввиду  различных способов формирования ям и материала их заполнения.  В любом случае минимальная ширина ленточного основания – 0,3м, диаметр ям столбчатого фундамента – не менее 25см.  Столбчатые основания несколько дешевле по материалам, но сложнее технологически, ленточные – проще в монтаже, также не стоит забывать про ушп фундамент для каркасного дома, однако не будем рассматривать его в этом материале в виду его дороговизны .

Столбчатый фундамент

Ленточный фундамент широко применяется не одно тысячелетие и достаточно подробно описан в литературе. Столбчатый является еще экзотикой в индивидуальном строительстве, поэтому требует более подробного описания. Столбчатый фундамент из асбестовых труб  — это заглубленные в грунт готовые или заливные строительные конструкции по местам наибольших  концентраций нагрузок  — углы здания и места пересечения стен.  Расстояние между сваями – не более 2м.  Столбы соединяются ростверком – железобетонными, металлическими или деревянными перемычками. Для слабых грунтов и зданий на склонах является единственным решения обустройства основания с глубиной опирания  до 3,5м и более. Ленточный фундамент такой глубины будет стоить половину стоимости здания.

свайно-ростверковый фундамент

Наиболее технологически сложным  является формирование ям столбчатого фундамента.  Облегчают задачу ямобуры – механизированные или ручные, позволяющие обойтись без трудоемкой раскопки.  Для легких зданий достаточно ручным ямобуром с наращенной штангой до 1,7м пробурить отверстия диаметром от 200мм. Быстрее но дороже нанять ямобуб для установки опор с малой фрезой.  Идеальным решением является свайно-винтовой фундамент, отзывы о котором достаточно положительные. Он представляет собой трубу  толщиной от 3,2мм и более с приваренным винтовым шнеком, позволяющим завинчивать трубу-сваю в грунт. Главное достоинство такой технологии – обустройство фундамента без выемки грунта за один день.

Для традиционного формирования свай применяется способ заливки бетона в ямы-колодцы. В случае осыпающихся грунтов применяют оболочки – от рубероида до труб, которые позволяют использовать их также в качестве гидроизоляции. Армирование является необходимым  условием  для прочности сваи,  связки ее с ростверком.   На  диаметр 30см достаточно 4шт арматуры 8-10мм на всю высоту заглубления.

Для большинства конструкций бань  сваи  можно  выполнять из доступных, облегченных конструкций. Есть положительный опыт использования  в качестве опор железнодорожные деревянные и ж\б шпалы, асбестовые  и  чугунные трубы без заполнения бетоном.

Наиболее нагруженные участки

Самыми нагруженными участками основания бани являются печь и бассейн, даже если вместо бассейна используется большая бочка – это не менее 1 тонны веса.  Печь с трубой весит не меньше,  поэтому фундамент под печь в баню и бассейн требует отдельного основания или усиления существующего.  Без капитального фундамента  обязательно будут просадки грунта, которые нарушат вертикальную геометрию соосности дымохода и горизонтальность зеркала воды.

Указанные недостатки тяжелы в исправлении, со временем проблема отсутствия надежного основания только усугубляется.  Поэтому  все нагруженные участки здания  требуют обустройства основания с параметрами основного фундамента – с такой же глубиной и шириной закладки.

Особенности обустройства фундамента

Есть технологические приемы, позволяющие обеспечить надежное основание под любое здание на этапе монтажа – песчаная подсыпка и гидроизоляция. Подсыпка необходима при всех видах фундаметна – ленточном или столбчатом. Позволяет равномерно распределить нагрузку от здания на грунт. Выполняется в виде засыпки  чистого крупнозернистого песка слоем в 10см по всему слою опирания фундамента, в т. ч. и столбчатого.

Гидроизоляция фундамента бани необходима для предотвращения коррозии арматуры в железобетоне.  Бетону без металла вода не страшна, она его только упрочняет. Если высота залегания грунтовых вод выше метра есть смысл не применять технологически сложную   и дорогостоящую гидроизоляцию бетона, которая со временем все равно начнет пропускать воду.  Лучше применить 2-х кратное покрытие арматуры краской — грунтом, предотвращающим ее коррозию. Правильнее совсем отказаться от арматуры в наводненных грунтах, увеличив площадь фундамента.

Интересен способ обустройства фундамента в водоносных грунтах,  с высоким уровнем грунтовых вод. При наступлении устойчивых заморозков без промерзания грунта начинают   поэтапную  раскопку под фундамент. Мороз не позволяет воде затопить траншею, при случайном заполнении водой нужно дождаться ее замерзания  и  отколоть лед. Бетонирование выполняется без арматуры с технологическими добавками (самый простой – аммиак), позволяющими застывать бетону до -25С.

Видео с подробным описанием технологии строительства столбчатого фундамента под баню (хоть и на английском, но все понятно):

karkasnik.su

Фундамент под баню своими руками

Фундамент под баню своими руками

Несмотря на то, что баня является нежилым бытовым сооружениям – к строительству ее фундамента предъявляются такие же требования, как и к любому другому капитальному зданию. Оно должно обладать хорошей прочностью, быть устойчивым к нагрузкам по разным направлениям. Оно должно надежно изолировать баню от утечки тепла и проникновения влаги и соответствовать всем особенностям региона строительства.

Видео — что нужно знать при строительстве фундамента своими руками

Подготовительный этап

Поскольку в бане может иметься большое количество влаги – вокруг площадки ее фундамента необходимо создать хорошую дренажную систему для того, чтобы осушать участок. Площадка вокруг фундамента бани может иметь небольшой уклон, но не на север. Это позволит талым водам беспрепятственно проходить мимо помещения бани, не задерживаясь в районе фундамента. Этот же уклон позволит избежать затопления в случае ливневых дождей.

Разровняйте строительную площадку и снимите с нее верхний, плодородный слой грунта. Согласно подготовленному проекту размечаем контур будущего фундамента. Помните, что ширина фундаментной ленты должна быть больше несущей стены примерно на 10 см.

Для проведения разметки запаситесь рулеткой, строительным уровнем, длинным шнуром и деревянными или металлическими колышками.

После построения прямоугольника и натягивания шнура между колышками – натяните шнур и по диагоналям образовавшегося прямоугольника. Если натянутые диагонали буду равны – значит у вас получился прямоугольник с идеально прямыми углами.

fundamentt.com

своими руками, ленточный, винтовой, свайный, какой глубины

Основа каждого строительства — фундамент. Чтобы ваша парная прослужила долго и в стенах не появлялись трещины, особое внимание обратите на качество работ, связанных с этой частью здания. Фундамент принимает нагрузки от всей конструкции, защищая строение от влаги «из недр».

Схема ленточного фундамента под дом-баню.

Выбор типа основы зависит от нескольких факторов, среди них размер здания, вид материалов, которые будут использоваться, и особенности грунта. Разберем поэтапно, как построить фундамент для бани.

О том, какой бывает почва

Основание может быть как естественным, так и искусственным. Чтобы определиться с тем, какое делать, проведите анализ грунта.

На естественной сильной основе фундамент можно и не укреплять. В случае если почва ненадежна, усиливать ее искусственным способом просто необходимо. Непригодны для строительства бани мелкий песок, торфяники, илы.

Первый из них засыпают подушкой крупнозернистого песка. Земля, на которой вы возводите баню, должна удовлетворять требованиям:

  • не оползать;
  • не вспучиваться;
  • не проседать;
  • обладать хорошей несущей способность;
  • обладать равномерной сжимаемостью;
  • она не должна подвергаться оползням;
  • не должна располагаться в местах пролегания грунтовых вод.

Однородный грунт

Армирование ленточного фундамента.

Данный тип грунта считается самым удобным основанием для бани. На однородной сухой и плотной почве можно сделать столбчатый фундамент, предварительно уложив природные камни под углы будущего строения. Затем на них необходимо установить нижние венцы.

Кстати, дерево предварительно лучше обработать антисептиком, обмазать смолой или олифой. Рекомендуется камни расположить сплошной лентой.

Далее дело за гидроизоляционным материалом.

Примечание. Защитить постройку от дождевой воды позволит отмостка.

Траншею, образовавшуюся после снятия слоя земли, засыпают глиной. Ею же заполняют промежутки между булыжниками, нижним венцом здания и грунтом.

Самый дешевый и простой в исполнении вариант – глинощебеночная отмостка. Ширина ее должна быть больше карниза крыши примерно на 20 см. По краям также надо прорыть для стока воды канавки. На неровных поверхностях с влажным неоднородным грунтом рекомендуется возводить ленточный фундамент.

Глинистый грунт

Установка столбчатых опор.

Основы, которые возвели на глинистых почвах, склонны к вспучиванию. Если залить фундамент и оставить его в зиму, не возводя стены, перекрытия, крышу, велика вероятность, что он деформируется.

При глинистом и суглинистом грунте фундамент кладут на предварительно уплотненную песчаную подушку толщиной в 30 см. В суглинках часть фундамента под землей можно выполнить без опалубки, а надземную — с ней.

Если выхода у вас нет и баню нужно строить на глинистой почве, то предупредите оседание земли летом и вспучивание зимой (строение может подняться на десяток сантиметров, а это, в свою очередь, приведет к трещинам в парилке).

Для того чтобы избежать таких проблем, заложите основу ниже глубины промерзания. Но это еще не все!

Важно! Так как баня – конструкция легкая, фундамент нужно оборудовать противопучинной защитой: траншею вокруг основы засыпьте мелким гравием или простым песком.

Перед этим «систему» покройте солидолом, машинным маслом с теплым садовым варом.

Подготавливаем участок под фундамент

Схема траншеи под фундамент бани.

Площадка для основы под баню должна быть с уклоном на юг, восток или запад. Такой нехитрый момент позволит обеспечить хороший сток воды, а также предотвратить затапливание талыми водами весной. Первым делом снимите слой почвы с растениями, разровняйте площадку.

Нанесите контур основы. Кстати, для данного процесса вам помимо колышков понадобятся шнур, рулетка, уровень, прямоугольной треугольник. Ширина будущего фундамента рассчитывается, исходя из запланированной площади здания (плюс 10 см). Наметьте сначала один угол постройки, в землю забейте колышек (50 см).

Далее наденьте на колышек треугольник, по внешней стороне последнего отмерьте длину продольной стены парной. По второй стороне устройства наметьте длину поперечной стенки. На сделанные пересечения осей забейте еще два колышка.

Примерьте треугольник в следующий параллельный угол бани. Вбейте колышек. Поверьте правильность забивки, сравнивая диагонали (они не должны иметь разницу более чем в 2 см) полученного прямоугольника. Установите за метр от колышков обноску. Производят ее из столбиков, к которым прибиты доски на высоте 150 см. Направление брусьев обноски должно быть строго параллельно стенкам парной.

Еще раз проверьте правильность всех расчетов! Теперь можно наносить осевые размеры плана основы на верхнюю часть обноски. Вбейте в засечки гвозди, натяните шнур.

Он должен проходить над колышками. Натяните оси. Не ленитесь проверять точность, впоследствии исправить даже малейшие огрехи будет не так уж просто. Перенесите линии оси на участок (используйте отвес).

Подготовьте траншею или яму для основы. Возводить фундамент нужно сразу после выемки грунта.

Положение траншеи зависит от ее размера:

  • при глубине до 1 м стены ее делают вертикальными;
  • при глубине более 1 м – с небольшим откосом.

Чтобы предотвратить осыпание грунта, между стенами траншеи поставьте щиты. Землю из углубления ссыпьте в середину площадки, после того как основа будет готова, ее нужно будет разровнять и тщательно утрамбовать.

Профессионалы строительного дела рекомендуют не делать стороны основы строго параллельными: чтобы внутри здания было меньше шума звуковых волн, произведите отклонение стен каждого метра на 3,5 см, а противоположные плоскости отклоните на 4°.

О типах фундаментов для бани

Схема устройства фундамента.

В нашей стране в качестве основы для бани принято делать ленточный или столбчатый фундамент. Первый делают из бутобетона, бута и сборного бетона. Предназначен данный тип под стены, возведенные из тяжелого материала (бетона, камня, кирпича).

Ленточная основа — система надежная, обладающая высокой прочностью. На маловлажной почве используют следующие пропорции для раствора: 1 часть цемента (100), 0,5 – известкового теста, 5 — песка; на влажной соотношение такое — 1:0,3:3,5.

Консистенция (от описанных выше) для насыщенного грунта отличается: соотношение цемента марки 150 и песка — 1:2,5.

Примечание! Вода занимает примерно 65% от общей массы смеси. Летом используют холодную воду, а зимой ее нагревают до 45°.

Если вы не купили бетономешалку, то для изготовления бетона подготовьте емкость из железа. В нее засыпьте песок и сухой цемент. Перемешайте и добавьте гравий. Залейте воду.

Размешайте состав. Заполните им опалубку. При тщательном перемешивании раствора его прочность увеличится в два раза. Совет: замешивайте раствор не лопатой, а вилами (лучше – четырехзубыми). Это облегчит работу.

Строим ленточный фундамент

Расчет ленточного фундамента.

Рассмотрим три самых популярных способа возведения ленточного фундамента:

  1. Способ 1: в траншею засыпают слоями (15 см каждый) гравий и песок. Каждый слой утрамбовывают и поливают водой. Когда доходят до верха, траншею поливают жидким цементом. После возводят цоколь из кирпича или бутового камня. Цоколь изолируют от влаги рубероидом.
  2. Способ 2: в траншею засыпают слоями (15 см каждый) гравий и песок до половины. Поверхность засыпки выравнивают, затем укладывают на нее ряд кирпичей. Делают из досок, обитых шифером, съемную опалубку. Дерево обрабатывают антисептиком, сушат и покрывают расплавленным гудроном. Щиты опалубки скрепляют в вертикальном положении деревянными связками.
  3. Способ 3: при плотной почве листы шифера ставят в траншею внахлест, скрепив при этом верхние концы съемными связками. Щели между стенами и шифером заполняют песком, утрамбовывают. В опалубку укладывают до половины гравий с песком, снова утрамбовывают, сверху заливают бетон. Слои — менее 15 см. Не забудьте про теплоизоляцию. Лучший материал для фундамента – шлакобетон и керамзитобетон с теплоизоляционным заполнителем.

Подождите пару часов и покройте конструкцию промокаемыми материалами (мешковиной, опилками, стружкой), все хорошенько полейте. Летом данный процесс повторяйте первые двое суток каждые четыре часа. Далее накройте основу полиэтиленом.

Когда бетон схватится, снимите опалубку. Пазухи заполните грунтом или глиной. Сделайте отмостку и уложите гидроизолятор (например, два слоя толя).

Секреты строительства столбчатого фундамента

Схема разновидностей ленточного фундамента.

Столбчатую основу делают под деревянные стены парилки, как правило, из тех же строительных материалов, что и ленточную, однако обойдется она вам в несколько раз дешевле. В роли столбиков используют деревянные сваи, асбестоцементные трубы, которые заполняются бетоном.

Перед началом работ ставят столбы под углы стен и там, где плоскости будут пересекаться, а также под стойками каркаса, простенками, прогонами и балками, словом, везде, где предполагается серьезная нагрузка. Расстояние между столбами — не более 2 м.

Основные кирпичные столбы делают размером 0,38×0,38 м, а промежуточные – 0,38×0,25 м. Нередки случаи использования конструкций в два кирпича. Какой бы ни был размер, под «системы» насыпают песчаную подушку вполовину глубины траншеи. Слои в 15 см трамбуют. Поливают водой.

Иногда для строительства столбчатой основы для бани делают деревянные столбы, которые еще называют стульями. Стоит отметить, что данный способ, разумеется, недолговечен. Дерево предварительно покрывают расплавленным гудроном.

Комлевую часть ствола (диаметр – 35 см) или деревянную крестовину пропитывают антисептиком и просушивают. Затем – слой гудрона. Все это оборачивают полиэтилом или рубероидом. Устанавливают вертикально на чурбак, фиксируют стяжками.

Интересно! Чтобы деревянные «стулья» не гнили, старорусские мастера концы их обжигали на огне ,а после смачивали скипидаром.

Некоторые не брезгуют данным способом и в наш век технологий.

Как мы уже говорили, срок службы фундамента на деревянных столбах невелик, при использовании дуба он составляет всего 10 лет, а при применении менее благородных пород дерева — того меньше. Ввиду этого лучше возводить основу на бетонных или асбестоцементных столбах с бетоном.

Теперь разберем изготовление бетонных столбов. Чаще всего используют такие варианты:

  1. Сначала делают ямы (круглые или квадратные) с вертикальными стенками. Поперечный размер – 30 см. Устанавливают опалубку. Конструкцию предварительно смазывают незатвердевающей смазкой (любой). Укладывают арматуру, заливают бетон, утрамбовывают. Нижнюю часть ямы можно расширить, а после заполнить щебнем, по верху столбов сооружают замкнутый железобетонный монолитный пояс.
  2. В роли опалубки можно использовать и кровельное железо. Оно имеет высокую прочность. Для того чтобы предотвратить примерзание почвы, асбестоцементную трубу внизу смазывают минеральным маслом. Далее вставляют в скважину, засыпают снаружи песком. В опалубку вкладывают арматуру и заливают три ведра бетона. Затем бетон уплотняют, а опалубку вынимают.
  3. После — дело за песком. Внутреннюю полость покрывают бетоном. Так изготавливается фундаментный столб. Под наружной и внутренней стенами здания между столбиками основы (глубина – 30 см) выкладывают кирпичные стены. Толщина – один кирпич. Они должны быть выше уровня земли примерно на 35 см. Данные фундаментные стены выравниваются цементным раствором.

Несколько слов об отмостке

Снаружи основы делают глиняную отмостку. Кроме того, между столбами фундамента насыпают обрезки шлака, гравия, шифера.

Для этого нужна деревянная опалубка. Выступающие концы ее должны охватывать фундаментные столбы. В два ряда внутри рамы кладут обрезки шифера, нижние концы углубляют в землю. Утрамбовывают. Между шифером прокладывают минеральную теплоизоляционную массу.

http://www.pogreemsya.ru/www.youtube.com/watch?v=jRnfsHLN3Uw

На Руси банька являлась главным атрибутом любого двора. В парной любили попариться и крестьяне, и цари. Времена идут, но популярность данного действа не уменьшается. Каждый хочет, чтобы в его хозяйстве было собственное целебное «чудо». Некоторые не боятся строить баню самостоятельно. Мы сегодня разобрали первый шаг возведения парилки — устройство фундамента.

www.pogreemsya.ru

ленточный фундамент под баню | Строительство бани

фундамент под баню многие делают своими руками

Для многих русская  баня – это ритуальное священодействие, которому мы посвящаем  весь выходной день.Отдыхаем! Набираемся здоровья!

Если же ее еще нет на участке, то кто не мечтает построить баньку в самое ближайшее время?!!!  Это чуть ли не первая постройка,которую закладывает каждый,кто покупает свой участок. Как же без бани?! Запашистые березовые и дубовые веники,жар парилки,травяной чай,отдых после бани- удовольствие, которое ценит любой русский человек.

Один из самых главных этапов строительства бани – устройство ленточного фундамента.  Это самый распространенный фундамент при самостоятельном строительстве: надежный,экономичный и простой в исполнении своими руками.

Можно сделать ленточный фундамент из ФБС-бетонных фундаментных блоков,если планируете уровень подошвы фундамента сделать на глубине промерзания грунта . Но,для одноэтажной бревенчатой бани достаточно устройства малозаглубленного ленточного фундамента из монолитного бетона.

Вес бревенчатого сруба небольшой, то есть нагрузка на фундамент невелика. По этой же причине ленточный фундамент под баню не нужно заглублять на расчетную глубину промерзания грунта в вашем регионе. Достаточно сделать хорошую подушку по днищу траншеи (глубиной 500мм) из песка толщиной 200мм и щебня толщиной 100мм. А бетон необходимо заливать после установки арматурных каркасов в устроенную опалубку из деревянных щитов или фанеры, с соблюдением норма для защитного слоя бетона для арматуры.

Раньше любой фундамент устраивали на высоту от уровня земли  150мм. А выше делали кирпичную кладку цоколя.Это по старым канонам.

Сейчас же фундамент сразу заливают выше отметки земли на высоту 300-500мм, а то и выше,в зависимости от рельефа местности. Цоколь из кирпича уже не делают, его функции выполняет бетонный фундамент с высоким цоколем.

Как правильно выполнить армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента очень важно выполнить правильно, не пожалеть денег на приобретение арматуры и, не пожалеть сил и времени на сварку арматурных сеток и сборку сеток в пространственный каркас. Ни в коем случае не экономьте,именно, на армировании фундамента: не нужно класть туда просечку, да еще только в нижний пояс (в нижнюю зону фундамента). Потому что, ваша экономия и неправильное армирование аукнется вам повторным вложением сил,времени и денег на усиление разорванного фундамента от сил морозного пучения грунта.

Рассмотрим подробнее армирование,так как с учетом вышесказанного,именно при плохом армировании происходят всякие нехорошие вещи с, казалось бы, уже готовым фундаментом.

Рабочей арматурой в ленточном фундаменте является продольная арматура. Ее принимаем  Д12-14мм периодического профиля (марки AIII). Продольной арматуры должно быть в количестве 4 шт при ширине фундамента до 400мм: 2 шт в нижнем поясе, 2шт- в верхнем поясе фундамента ( при ширине фундамента 500-600мм- по 3 шт в верхней и нижней зонах). Два продольных стержня соединяем сначала с помощью сварки в плоскую сетку поперечными стержнями Д8-10мм марки АI с шагом 600мм. А уже потом эти две плоские сетки соединяем вертикальными стержнями тоже с шагом 600мм, но уже вязкой проволокой прямо в траншее.

 

Обращаю ваше внимание на 2 основных правила, определяющих хороший ленточный фундамент под баню:

  1. Подготовку под ленточный фундамент необходимо выполнить в полном объеме!
  2. Армирование обязательно выполнить из пространственных каркасов, изготовленных из арматуры определенного сечения (диаметра) и марки.
  3. расчет необходимого количества арматуры можно прикинуть самостоятельно

 

 

 

banjstroi.ru

Как сделать фундамент под баню своими руками в загородном владении

Любое построенное здание стоит на основании. Это проводник, который передаёт нагрузку от сооружения на грунт и является защитой конструкции от разрушения в месте соприкосновения с влажным грунтом основания. В зависимости от вида постройки и характера грунта, на котором ведётся строительство, выбирается тип основания.

Критерии выбора основания

При проектировании фундамента для бани определяющими параметрами станет выбор материала, размера и конструктивных особенностей здания , тип грунта и крутизна склона, на котором намечено строительство.

Так, общепризнанно, что здания, изготовленные из блочных материалов или созданные методом каркасного строительства, должны иметь сплошную подошву под несущими стенами. Это может быть основа из монолитной плиты, ленточный несущий каркас или ростверк.

Баня, построенная из бруса, брёвен или другого подобного материала может иметь свайное, свайно-винтовое или столбовое основание. В зависимости от грунта выбирается недорогой по исполнению, но оптимальный фундамент для бани.

Типы фундаментов

В строительной индустрии существует несколько видов оснований. К ним относятся:

  • ленточные
  • свайные
  • столбчатые
  • монолитные фундаменты.

От характера грунта и глубины промерзания его зависит вид выбранного фундамента для бани. Самым распространённым вариантом является винтовой фундамент. Этот тип представляет собой металлические полые трубы с заострённой нижней частью и приваренными снизу одним или двумя винтовыми полосами металла. На оголовке есть отверстия для вставления рычага. Труба вертикально ввинчивается в грунт до твёрдых пород. При этом остающиеся на поверхности оголовки подрезаются на один уровень, выдерживается горизонтальность и поверху все сваи связываются жёстко ростверком. Так зачастую и выполняют фундамент для бани своими руками.

Если для прочности в полую трубу заливается бетонный раствор, то такой фундамент называется свайно-винтовым. Если в же в землю вбивается железобетонная свая, то называется свайным. Столбчатая свая в подвижной опалубке отливается прямо на месте после создания ямы под конструкцию и с каждым заливом части столба перемещаются ограничители и заливка продолжается. Примерно как монолитные стены.

Ленточный фундамент предполагает выполнить конструкцию под все несущие стены на глубину, ниже зимнего промерзания. В средней части России такая глубина составляет 1,5 метра. Однако в определённых условиях применяют мелкозаглубленный ленточный фундамент. Всё зависит от типа грунта, на котором строится своими руками фундамент для бани.

Существуют монолитные плиты, которые отливаются как в грунте, после его подготовки, так и на ростверках. Но это самые дорогостоящие сооружения и устанавливают их на очень слабых грунтах, склонных к оползням и подвижкам. Для бани основание из винтовых свай с разными вариантами является наиболее приемлемый.

Устройство основания под деревянную баню

Для того чтобы здание, построенное своими руками, стояло долго и без разрушения решающее значение имеет правильная установка фундамента. Для любых оснований общими действиями является подготовка площадки и разметка. Поэтому нелишним будет при закладке банной подошвы изучить порядок работы.

  1. Очистить площадку под фундамент бани.
  2. Выбрать тип фундамента.
  3. Под свайное основание выполнить разметку. Под ленточный по разметке выкопать траншею необходимых размеров.
  4. Установить столбы, сваи, согласно разметке и проекту. Ленточный фундамент выполнить согласно технологии.
  5. Для свайного основания выполнить верхнее жёсткое крепление и выставить ростверк по уровню. Ленточному фундаменту дать 28 дней на укрепление бетона.
  6. Для свайных фундаментов сделать цоколь и отмостку. Для ленточных оснований выполнить гидроизоляцию и отмостку.

Очень большое значение имеет правильная разметка фундамента при помощи имеющихся своих подручных инструментов. Однако первым делом следует соорудить горизонтальную выровненную и по необходимым размерам подошву, будущее основание бани.

Разметка площадки

Необходимыми на этом этапе работы станут необходимое количество колышков, которые нужно забить в землю, обозначая контур фундамента. При этом следует иметь большой треугольник с прямым углом, шнур для натяжения по контуру и молоток с рулеткой.

Вбив первый колышек, на него надевается треугольник и его стороны покажут направление следующих колышков на нужном расстоянии. Вбив угловые направляющие, производится замер диагоналей получившегося четырёхугольника. Если две диагонали равны, значит, разметка фундамента под баню выполнена правильно и углы прямые.

В дальнейшем потребуется отступить на внешнюю сторону и провести параллельные линии, определив внешние углы и контур будущего фундамента под баню. Здесь также установить маркеры.

Установка конструкций

Как сделать фундамент для бани на свайном основании из асбоцементных труб, подробно описано в курсе обучающих программ. Обычный размер такой сваи изготавливается по глубине промерзания плюс верхнюю часть для связывания в 40 см и допуск на погружение ниже слоя промерзания на 20 см. Получается, что труба разрезается на отрезки глубина промерзания плюс 60см.

Диаметр трубы стандартный, 20см. Отверстие выполняется с помощью бурильной установки диаметром несколько большим, чтобы можно было опустить туда сваю с предварительно выполненной гидроизоляцией. На дно насыпается гравийно песчаная смесь. После этого конструкция фиксируется в грунте с помощью подбивки мелкой щебёнки. В полость заливают бетон примерно на полметра в высоту и трубу несколько приподнимают.

Бетон растекается по неплотностям в глубине и на него снова опускают трубу, чтобы она закрепилась в подушке. После этого постепенно трубы засыпают камнем, устанавливают арматуру и бетонируют. Получают вечный искусственный столб из камня, называемый сваей.

Намного проще устанавливаются готовые, отлитые на заводе четырёхгранные специальные сваи, которые в землю можно вбивать, а можно вкапывать. Столбы отливаются на месте, после углубления, в яме устанавливают временные цилиндры, которые можно сделать даже из рубероида, как трубы, их заливают бетонной смесью с армированием. По мере заливания и схватывания состава, «опалубку поднимают выше и продолжают заливку, одновременно изолируя и засыпая нижнюю часть. Такая конструкция для фундамента бани тоже называется столбчатой.

Винтовые сваи

Самой распространённой для фундамента под баню своими руками стала винтовая свая. Миниатюрная по сравнению с бетонными конструкциями полая труба ввинчивается в землю за счёт заострённого конца и направляющей винтовой полосы снаружи. Вкручивание ведут рычагом двое, третий стоит с отвесом и контролирует вертикальность.

Самые недорогие и легко устанавливаемые сваи больше всех других конструкций применяются при строительстве бань. Они подходят на любом грунте, вкручиваются до упора в твёрдую поверхность. Поверху выравниваются по горизонтали срезкой лишнего материала и жёстко крепятся в каркас. Срок работы таких свай по расчёту 100 лет.

Винтовые сваи лучший материал для монтажа основания:

  • Не требуется ждать укрепления конструкции;
  • Можно монтировать в любое время года;
  • Лучшая из конструкций при монтаже на площадке с уклоном:
  • Не требуется утепления основания;
  • Установка свай не требует механизации.

Заливка монолитных плит как фундамента для бани экономически невыгодно. Но ход работы связан с сооружением котлована и уплотнения в нём песчаной подушки. На такую подложку укладывается стяжка, затем устанавливается многослойная конструкция из арматурной сетки с вертикальными связями.

Весь этот комплекс в опалубке заливается бетонной смесью с постоянным уплотнением. Заливка ведётся непрерывно, пока не создастся ровная плита. Затем эту плиту требуется высушить в течение месяца по всем правилам, не допуская растрескивания. Эта площадка и будет основанием бани. Такой монолит самая надёжная, но и самая дорогая плита. Баня фундамент которой сплошная плита, будет стоять вечно.

Ленточные конструкции

Использование ленточного фундамента под баню ограничивается мелкозаглубленной конструкцией. По разметке выкапывается траншея глубиной в 60 см и расчётной ширины. На дно укладывается песчано-гравийная подложка и заливается стяжка. На стяжку устанавливается двухслойная арматура и производится заливка ленты бетонной смесью. При этом фундамент заливается по уровню, верхний слой выравнивается, и созданный каркас фундамент под баню упрочняется в течение месяца.

Такой фундамент примет баню из любого строительного материала. Но изготовление мелкозаглубленного ленточного основания, возможно, только на надёжном грунте, таком как крупный песок, кварц или скальные породы.

На ненадёжном грунте лучше воспользоваться ленточным основанием на ростверке. Конструкция винтовых и свайных оснований , у которых по верхней части заливается сплошная лента армированного фундамента, ростверка, будет надёжной опорой для строений из блоков или кирпичей. Он станет основой и при каркасной постройке бани.

Выводы

Как сделать фундамент под баню каждый решает индивидуально, по анализу общих факторов. Но для всех типов грунтов может подойти винтовой фундамент. Для постройки бани из блочного материала такой же фундамент подойдёт с ростверком. Это наиболее экономичный и универсальный способ получения фундамента для бани своими руками.

bane.guru