Фундамент под столбы из кирпича

Надежный фундамент для столбов из кирпича можно обустроить двумя способами. Первый вариант – ленточный фундамент, подходящий для заборов из тяжелых материалов (кирпич, камень, бетон) и для участков с нестабильной почвой. Если ограждение делается из профнастила, поликарбоната или евроштакетника на плотном грунте, то вполне достаточно будет менее затратного столбчатого фундамента.

Содержание

• 1 Ленточный фундамент под кирпичный столб
• 2 Столбчатый фундамент
• 3 Фундамент под забор: практические рекомендации

Ленточный фундамент под кирпичный столб

Обустраивается по всей линии забора. В местах строительства кирпичных столбов основание имеет соответствующее расширение. Для изготовления ленты применяется классический бетон на основе цементно-песчаного раствора. Чтобы усилить готовую конструкцию, нужен армирующий каркас.

Ленточные фундаменты под кирпичные столбы могут применяться не только при строительстве заборов из тяжелых материалов. В случае с профнастилом, например, сплошная бетонная лента будет дополнительно защищать металл от контакта с грунтом, травой, росой, снегом, талыми водами.

Технология обустройства включает 5 обязательных этапов:

1. Разметка.
2. Рытье траншеи.
3. Подготовка траншеи.
4. Установка металлических столбов.
5. Заливка бетона.

Разметка делается в соответствии с линией ограждения. В процессе отмечаются места расположения угловых и промежуточных столбов. Делать это нужно так, чтобы расстояние между соседними опорами в результате оказалось одинаковым. Добиться этого невозможно только в том случае, если периметр участка ограничен статичными объектами (соседским забором).

Рытье траншеи осуществляется по линии забора. Глубина большая для ленточного фундамента не нужна. Более того, нижняя его часть не должна быть глубже, чем точка промерзания грунта. Как правило, достаточно углубиться на 30-50 см.

Ширина траншеи зависит от двух параметров. Первый – это размер кирпичных столбов (в полкирпича, в полтора кирпича). Второй – тип самого забора. Если он будет строиться из тяжелых материалов, то ширина ленты должна быть большей, чтобы обеспечить достаточную несущую способность и устойчивость.

Подготовка траншеи заключается в обустройстве дренажа и подушки, а также в армировании. В роли дренажного слоя будет выступать слой щебня крупной фракции, который насыпается на дно траншеи и трамбуется. Подушка традиционно делается из песка, который в процессе насыпки и трамбовки желательно смачивать водой.

В роли усиливающего каркаса используется сетка из арматуры. Прутки соединяются в каркас при помощи вязальной проволоки или хомутов. Сварку используется для этих целей редко. Над уровнем земли также собирается опалубка.

Установка металлических столбов осуществляется до заливки бетона. Для этого чаще всего применяется профильная труба 40×40 и толще, к которой привариваются закладные детали. К ним, в свою очередь, будут крепиться секции забора или, в случае с кирпичным ограждением, устанавливаться перевязка.

Заливка бетона выполняется цементно-песчаным раствором. В процессе производится трамбовка с целью удаления из толщи ленты пузырьков воздуха.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент менее затратный, чем лента, но также имеет свои особенности. Во-первых, этот тип основания подходит только для заборов из легких материалов. Во-вторых, фундамент придется углублять ниже точки промерзания грунта. В-третьих, технология абсолютно непригодна для участков с нестабильными и слабыми почвами.

Процесс строительства столбчатого фундамента под кирпичные столбы также осуществляется в 5 этапов:

1. Разметка.
2. Рытье ям.
3. Подготовка ям.
4. Установка металлических столбов.
5. Заливка бетона.

Разметка выполняется по линии забора, начиная с угловых точек. По возможности места под установку столбов отмечаются так, чтобы между ними было одинаковое расстояние. На этом же этапе производится разметка под опоры ворот и калитки.

Рытье ям выполняется только в точках установки столбов из кирпича. Глубина должна быть большей, чем уровень промерзания грунта. Как правило, это более 1 метра. Ширина и длина ям зависит от конфигурации столбов, но, в любом случае, эти параметры должны быть больше, чем сечение кирпичной кладки.

Подготовка ям заключается в закладке дренажного слоя и подушки. Также выполняется армирование и обустройство опалубки. Материалы для дренажа и подушки те же, что и в случае с ленточным фундаментом. Арматурный каркас же в данном случае кардинально отличается. Прутки здесь устанавливаются и фиксируются в вертикальном положении.

Установка металлических столбов осуществляется так же, как и при обустройстве ленточного фундамента. Применяется профильная труба, к которой привариваются закладные элементы. После этого можно выполнять заливку бетона.

Фундамент под забор: практические рекомендации

1. На песчаных и болотистых грунтах ленточный или столбчатый фундаменты лучше не использовать. В таких случаях выручат винтовые сваи.
2. В некоторых случаях под дренажный слой рекомендуют укладывать гидроизоляцию, что само по себе не логично и глупо.
3. Для приготовления бетона лучше использовать цемент как можно более высоких марок.
4. Дополнительно упрочнить фундамент и сэкономить позволяет использование мелкого щебня в роли наполнителя для бетона.
5. Арматурный каркас можно заменить всяким ненужным металлоломом.
6. Если в металлические столбы залить жидкий бетон, то можно предотвратить их коррозию.
7. Закладные элементы рекомендуется использовать также для связки металлических труб с кладкой.

Чтобы заказать фундамент под кирпичные столбы в Москве или области, обратитесь в нашу компанию. Позвоните по указанному номеру телефона или оставьте заявку в форме на сайте.

Поделиться с друзьями:

Столбчатый фундамент из кирпича — компания Мир Фундаментов

Отправим материал вам на:

Рис. 1. Установленный столбчатый фундамент

Оглавление:

1. Выбор кирпича.
2. Особенности возведения столбов.
3. Процесс строительства.
4. Столбчатый фундамент из кирпича для сарая, беседки, бани или веранды.

Доступный и легко реализуемый тип фундамента. Большая прочность кирпича позволяет возводить каркасные или брусовые дома не только одноэтажные, но также и двухэтажные. Срок эксплуатации может варьироваться от 30-50 лет в зависимости от грунтов, на которых стоит фундамент, и качества кладки и самих материалов.

Главные положительные черты состоят в том, что кирпич имеет достаточно низкую стоимость и кладка осуществляется без особых сложностей, всегда легко можно заменить разрушившиеся со временем кирпичи. При всем этом отсутствует нужда использовать тяжелую технику. Конечно, любой материал имеет свои изъяны, но разработанные технологии уже предусмотрели все возможные стечения обстоятельств.

Потому рассмотрим подробнее весь процесс подготовки и возведения кирпичного столбчатого фундамента.

Выбор кирпича

Большую роль играет именно правильный выбор материала. Например, обычный силикатный кирпич очень боится влажности, но не потому что он размокнет и «растает», а в силу особенностей воды при замерзании уменьшать плотность и разрывать намокшие материалы. Таким образом, находясь в сыром грунте кирпич в первую же зиму имеет риск быть разрушенным.

Таким образом, силикатный кирпич не подходит для целей возведения фундамента. То же самое можно сказать и про красный пустотелый — он также очень уязвим. Поэтому для кладки используется исключительно красный полнотелый керамический пережженный кирпич, но для него тоже есть рекомендации. Он имеет показатель F, который означает сколько циклов заморозки и разморозки выдерживает кирпич. Стандартным числом является F30, следовательно такой кирпич прослужит не менее 30 лет.

Рис. 2. Столбчатый фундамент установка

Особенности возведения столбов

И хотя фундамент делается, по большому счету из кирпича, все же нужно соблюдать правила, необходимые для сторительства любого столбчатого фундамента.

• Столбы нужно устанавливать по углам будущего здания, на местах пересечения стен, под несущими стенами.
• Расстояние между столбами не должно превышать 2-х метров.
• Готовые столбы вяжутся балками и чем тяжелее строение, тем крепче должен быть материал ростверка.
• В зависимости от типа возводимого строения определяется вид столбчатого фундамента, то есть если это пристройка или маленькая банька, то будет достаточно мелкозаглубленного, но если планируется дом или гараж, то необходимо делать заглубленный фундамент.
• Готовый фундамент нельзя оставлять без нагрузки на зиму, ведь процессы, происходящие в грунте могут привести к деформации. Нужно рассчитывать строительство так, чтобы дать нагрузку к заморозкам.

Процесс строительства

• Для начала нужно определиться как глубоко будет погружен столб в землю, то есть определиться заглубленный (~ 2 метра) или мелкозаглубленный (~ 0,3-0,7 метра) фундамент возводится.
• После того, как яма вырыта, на дно засыпается песок и трамбуется глубинным вибратором.
• На песчаную подушку укладывается слой рубероида.
• Теперь можно приступить к укладке кирпича. Схема довольно проста: на углах и местах наибольшей нагрузки кладка делается в два кирпича (510х510), а остальные столбы делаются в полтора (380х380).
• Столб должен выходить из земли на 20-25 см и быть крытым слоем гидроизоляции. Чаще всего применяют расплавленный битум.
• На завершенной кладке размещается лист рубероида, и на нем уже можно начинать стоить либо возводить ростверк.

Столбчатый фундамент из кирпича для сарая, беседки, бани или веранды

Рис. 3. Установленный столбчатый фундамент

Поскольку такого рода строения не имеют большой массы и возводятся зачастую из дерева, идеальным решением становится возведение именно на кирпичном столбчатом фундаменте. Он сможет служить продолжительное время и будет довольно дешевым в строительстве, тем более из-за низкого веса запланированного строения кладки в полтора кирпича будет вполне достаточно.

Если речь идет о бане или о веранде, то глубину залегания столбов желательно делать ниже уровня промерзания почвы. В случаях совсем легких конструкций типа небольшого сарая или беседки достаточно будет небольшого заглубления, однако не стоит пренебрегать остальными особенностями возведения столбов. Конструкции такого типа легко возводятся и не требуют обязательного вмешательства строителей, однако, проконсультироваться, все же, стоит.

Также советуем Вам ознакомиться со статьей о столбчатом фундаменте. Там приведено больше информации общего характера, что позволит получить основательное представление об особенностях данного типа фундамента.

Процесс возведения кирпичной кладки колонны

🕑 Время чтения: 1 минута

Кирпичная колонна является конструктивным элементом, который является одним из основных несущих элементов в каменной конструкции. Обсуждается процесс возведения армированной и неармированной каменной колонны. Обычно конструкция колонны выполняется бетонной, чтобы воспринимать все осевые и сжимающие усилия, возникающие на нее при действии серьезных нагрузок. Возведение каменной колонны — это преобразование каменной конструкции в полноценную несущую конструкцию.

Рис.1. Кирпичная кладка колонны

В основном колонна, построенная из каменной кладки, может быть армирована или неармирована, чтобы обеспечить поведение, аналогичное полной бетонной колонне. Ниже обсуждаются различные идеи и концепции, лежащие в основе проектирования и строительства колонн из каменной кладки.

Состав:

• Особенности кирпичной кладки колонн
• Процесс возведения кирпичной колонны
  • Неармированная кирпичная конструкция колонны
  • Армированные кирпичные колонны

Особенности кирпичной кладки колонн

Строительство кирпичных колонн над бетонными колоннами помогает увеличить архитектурную красоту. Сооружаемые кирпичные колонны могут быть круглыми, прямоугольными, квадратными или эллиптическими в поперечном сечении. Они могут быть построены на необходимую высоту. Эти колонны могут действовать как угловые колонны, колонны крыльца, колонны граничных ворот или отдельно стоящие колонны. Возведение кирпичных колонн выполняется быстро и легко, с использованием меньшего количества инструментов и трудозатрат по сравнению со строительством бетонных колонн.

По сравнению с железобетонными колоннами конструкция кирпичной колонны более экономична по своей природе.

Процесс строительства кирпичной колонны

Как упоминалось выше, кирпичные колонны могут быть сконструированы как усиленными, так и неармированными в зависимости от требуемой несущей способности. Процесс возведения кирпичной колонны кратко изложен ниже:

Строительство колонн из неармированного кирпича

1. Подготовка макета на местности

Первоначально место и центр столба или колонны должны располагаться на земле по временной разметке рейкой. Эта маркировка поможет поддерживать вертикальное выравнивание и горизонтальное выравнивание в пределах соседних столбов.

2. Земляные работы и фундамент

Выемка грунта производится для устройства опоры. Толщина котлована зависит от толщины фундамента и типа каменной конструкции. Если в кладке нет арматуры, на выкопанную площадь заливается простая бетонная подушка из подходящей смеси. Стержень, который используется в качестве маркера центра, выступает наружу, как показано на рисунке 2.

Рис.2. Стержень, представляющий собой центр колонны, спроектированной после укладки бетонной смеси для фундамента

3. Кирпичная кладка колонны

После высыхания фундаментного слоя приступают к кирпичной кладке. Используется кирпич первого сорта на цементном растворе в пропорции 1:4. Этого достаточно для безопасной передачи нагрузки на фундамент. Кладку кирпичей необходимо производить только после их смачивания путем погружения в воду. Определенному слою кирпичной колонны требуется влагонепроницаемый слой для тяжелых условий влажности. Кирпич укладывается вертикально вверх, сохраняя вертикальность и горизонтальность с помощью отвеса и циркуля.

Рис.3. Кладка кирпича на бетонный фундамент

4. Ремонтные работы

В зависимости от конструкции требуется правильное отверждение кирпичной кладки в течение 7-10 дней.

5. Оштукатуривание, отделка и покраска

Большая часть кирпичной колонной конструкции имела бы хороший вид без штукатурки. Но при необходимости его можно оштукатурить и отделать. При необходимости их можно покрасить.

Армированные кирпичные колонны

Колонны могут быть построены из кирпичной кладки с включением в них арматуры. Этот процесс размещения арматуры в кирпичной кладке поможет увеличить несущую способность колонны. Поскольку этот тип конструкции требует размещения арматурных стержней в отличие от случая бетонной конструкции. Используются специальные рифленые кирпичи, в которых предусмотрено размещение арматуры. На рисунке 4 ниже показаны детали конструкции армированной кирпичной колонны.

Полость, через которую проходит арматура, заполняется цементным раствором, что делает весь блок монолитным.

Рис.4. План и разрез армированной кирпичной колонны

Как показано на рисунке, при изготовлении кирпича намеренно делаются специальные полости для размещения арматуры. Каждый четвертый слой снабжен стальной пластиной, как показано на рисунке 1. Они будут иметь толщину 6 мм. Вертикальная арматура, проходящая через кладку, закрепляется внизу бетонного фундаментного блока. Основное применение армированной кладки — для возведения подпорных стен, перемычек, несущих колонн, стен, возводимых на грунтах, подверженных большей осадке. Все эти постройки включают в себя колонны, которые также построены из кирпичной кладки. Подробнее: Типы скреплений в кирпичной кладке при строительстве стен и их применение Причины и виды трещин в кирпичных зданиях и методы их ремонта Дефекты в кирпичной кладке, вызванные плохим качеством изготовления, и их устранение Затирка трещин цементом по бетону и каменной кладке

Кирпичная кладка простой садовой стены

Следующие примечания предназначены для того, чтобы вы могли выполнять простые проекты типа садовой стены. Для первой попытки кладки кирпичей хорошей идеей будет построить стену насухо или приготовить смесь из мягкого песка и воды, чтобы попрактиковаться в нанесении раствора.

Раствор и кирпичи.

Настоящий раствор никогда не должен быть слишком твердым при затвердевании, на самом деле он никогда не должен быть тверже, чем кирпичи, которые он скрепляет. Одна часть цемента на пять частей чистого мягкого песка плюс пластификатор — это хорошая средняя смесь. Пластификатор (продается в любом хорошем магазине товаров для рукоделия) делает раствор «маслянистым», с ним легче обращаться, а также он обеспечивает дополнительную адгезию. Никогда не делайте смесь слишком небрежной, иначе у вас возникнут проблемы с ней, и она выдавится из-за веса кирпичей и оставит следы на кирпичной кладке.

Миномет имеет ограниченный срок службы; полтора-два часа — это предел, и как только он затвердеет, его никогда нельзя снова «сбивать» водой. Когда он начнет застывать, выбросьте его. Существуют все виды кирпича, но для большинства проектов подойдет облицовочный кирпич средней плотности. Избегайте очень мягких кирпичей, которые быстро разрушаются под воздействием погодных условий. Кирпичи для фундаментных работ, которые нужно спрятать, могут быть обычными кирпичами, но выбирайте прочные.

Выберите облигацию.

Если вы посмотрите на любую кирпичную кладку, то увидите, что вертикальные швы располагаются в шахматном порядке, так что никакие два не совпадают. Самая простая связка — это ложковая связка, и, используя стандартные кирпичи 22,5 см x 11,25 см x 7,5 см (с учетом швов 1 см) для возведения стены, вы получаете стену толщиной 11,25 см. Указанный размер включает толщину раствора, поэтому кирпич на самом деле немного меньше указанного. Стена, полученная из этой связи, не будет очень прочной, поэтому, если ее высота превышает 38 см, в стену необходимо встроить столбы для дополнительной поддержки. Они будут иметь размеры 22,50 см на 22,50 см, а добавление столбов потребует вырезания полукирпичей (называемых «доводчиками»).

Если вы свернете угол в этой связи, вместо того, чтобы строить столб, вероятно, лучше просто заблокировать, как показано на рисунке.

Там, где требуется более прочная стена, можно построить стену двойной толщины (22,50 см), которая не нуждается в усилении. Вы также можете использовать более декоративные связки (например, английскую или фламандских уз), чем для стены в полкирпича. К ним относятся уже упомянутая ложковая перевязка плюс перемычки (кирпичи, уложенные по ширине стены). Английская садовая стеновая обвязка на самом деле является модификацией другой обвязки и состоит из одного ряда перемычек и трех подрамников. Получается интересная и довольно экономичная стена. При таком соединении вы заметите, что часть шириной около 5,6 см (называемая доводчиком) должна быть размещена рядом с угловыми кирпичами верхнего колонтитула.

Кирпичи режут с помощью стамески с широким лезвием, называемой валиком, а по валику плотно постукивают молотком с булавкой. С обеих сторон кирпича делаются канавки, после чего хороший резкий удар раскалывает кирпич вдоль надрезов. Сказав это, потренируйтесь некоторое время со старыми кирпичами, пока не научитесь.

Фундаменты.

Самой важной частью любой стены является ее фундамент, и если это не так, вам придется нелегко построить стену. Всегда обрезайте фундамент горизонтально, на наклонной поверхности это может потребовать ступенчатой ​​обработки, чтобы приспособиться к уклону, сделать каждую ступеньку эквивалентной целому числу кирпичей плюс раствор. И фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес стены. Для легкой садовой стены достаточно глубины 30 см, если почва твердая и хорошо дренированная. А вот на неустойчивом или слабом грунте сделайте глубину 46 см. Сделайте траншею в два раза шире кирпичной кладки. Уложите бетонное основание, скажем, из 1 цемента и 6 балластов на глубину около 15 см (6 дюймов) на дно траншеи. (Подробнее см. на нашей странице с подробной информацией о фондах.)

Кладка кирпичей.

Когда вы приступите к кладке, вы заметите, что у ваших кирпичей есть углубление на одной стороне, называемое «лягушкой». Кирпич следует укладывать крестовиной вверх, чтобы крестовина заполнялась раствором по ходу работы и в стене не оставалось пустот.

После закладки фундамента замесите раствор на час и сложите кирпичи рядом с работой. Поместите немного раствора на доску для раствора, и вы готовы начать. Сначала положите ряд кирпичей насухо, чтобы увидеть, как работа вписывается в заданное пространство. При необходимости слегка приоткройте или закройте швы, чтобы не резать кирпичи. Начните с углового кирпича и положите его на раствор, проведите линию от уложенного кирпича к противоположному углу стены. Положите второй кирпич примерно на метр вдоль линии, затем проверьте его спиртовым уровнем. Затем заполните между кирпичами. Продолжайте таким образом, пока не будет достигнут дальний угол или конец. Первый курс должен быть прямым и верным!

Когда вы положили несколько кирпичей, вам нужно проверить и подкорректировать их. Четыре проверки (по порядку):

• Калибровочная рейка — используйте калибровочную рейку, чтобы убедиться, что угловой кирпич имеет правильную высоту.
• Уровень — с помощью спиртового уровня проверьте горизонтальность ряда кирпичей.