плюсы и минусы конструкции на сваях, технология монтажа основания на винтовых опорах

Вряд ли нужно напоминать о том, как важна при постройке любого здания прочная основа. Слово «фундамент» уже успело стать синонимом базового и незыблемого. Свою нишу среди современных строительных технологий занимает и фундамент на винтовых сваях, несмотря на то, что его часто характеризуют как «спорный».

Содержание

• 1 Технология возведения фундамента
• 2 Недостатки конструкции
• 3 Устройство свайных фундаментов
  • 3.1 Монтаж
• 4 Минусы свайно-винтового фундамента
• 5 Разновидности ленточного фундамента
• 6 Ореховый торт без муки
• 7 Утепление фундамента на сваях
• 8 Как правильно выбирать сваи
• 9 Особенности бани из срубов на винтовых сваях
• 10 Особенности эксплуатации
• 11 Правила монтажа свайно-винтового фундамента
• 12 Пол с уклоном
• 13 Как построить дом на сваях
• 14 Тип антикоррозийного покрытия
• 15 Ленточный фундамент со сваями: панацея или шарлатанство?
• 16 Особенности установки полов из дерева
• 17 Чем и как утеплить свайно-винтовой фундамент
  • 17. 1 Размещение теплоизоляционного слоя за каркасом обшивки
• 18 Какие наиболее оптимальны для использования в дачном строительстве?
• 19 Технология монтажа винтовых
  • 19.1 Особенности возведения из других видов свай
• 20 Расчет высоты над землей

Технология возведения фундамента

Для обустройства фундамента по данной методике потребуются специальные сваи. Их диаметр и длина подбираются с учетом особенностей строящегося объекта. У основания трубы имеется несколько лепестков, которые позволяют вкручивать их подобно саморезу. На большинстве типов почв работы ведутся вручную. Если грунт имеет слишком высокую плотность, то с помощью ямобура в нем сверлятся отверстия, которые заполняются другой породой.

Пользователи часто ищут:

• Строим свайно-винтовой фундамент
• Отделка цоколя свайно-винтового фундамента
• Свайно-ленточный фундамент для дома из газобетона

После установки свай, их верхние части срезаются по одному уровню. Далее они могут быть залиты бетоном (это нужно для увеличения жесткости конструкции). На верхнюю часть трубы приваривается металлическая пластина. Позже на которую укладывается балка или брус.

При правильном монтаже каркаса, нагрузка на сваи распределяется равномерно.

Недостатки конструкции

Главный недостаток свайной винтовой опоры — отсутствие возможности оборудования подвала. Кроме того, придётся позаботиться о повышенной теплоизоляции нижней части дома. Этот тип фундамента не предназначен для возведения на нём больших каменных домов, так как имеет ограничения по нагрузке. Ещё один недостаток — проблема с покупкой по-настоящему качественных материалов. Винтовые сваи следует закупать напрямую у фирмы-производителя, имеющей хорошие отзывы от застройщиков.

Полы в бане на свайном фундаменте Винтовые сваи: плюсы и минусы фундамента Сваи под фундамент бани – разновидности и монтаж своими руками! Экологично и надежно: баня на винтовых сваях Свайный фундамент: преимущества, недостатки, виды. Баня на свайном фундаменте своими руками | Построить баню Ру

Некоторые умельцы изготавливают ввинчивающиеся сваи своими руками. В случае самостоятельного изготовления свай трудности заключаются в подборе качественного материала. Кроме того, придётся потратить немало времени на проверку надёжности сварных швов.

Устройство свайных фундаментов

Бытует мнение, что получить надежную конструкцию дома можно с помощью увеличения количества свай. Это не совсем верно. Конструкторами доказано, что чересчур завышенный запас прочности не является основным показателем надежности. Исходя из расчетов, каждая опора выдерживает более 5 тонн, поэтому и расстояние между ними должно быть не менее 3-х метров. При увеличении веса строения пропорционально увеличивается количество стержней. Более точный расчет отображается в строительном проекте.

Необходимость устройства такого фундамента возникает при обнаружении слабого грунта, болотистой местности или участка со сложной местностью. Принцип действия метода состоит в том, что сваи передают нагрузку от строения на более прочные слои земли, которые находятся ниже уровня промерзания (пучения).

Монтаж

Под небольшие строения зачастую используют сваи диаметром 108 мм.

Если строительство возводится на холмистой местности сваи могут обрезать или удлинить до нужного размера. В итоге, выходит, что длина изделий разная, а верхний уровень одинаковый. Это получается за счет ростверка – конструкции из балок и плит связывающей опоры.

Для защиты от коррозии корпус покрывают специальным антикоррозийным покрытием на основе эпоксидной композиции. Таким образом, увеличивается срок службы до 200 лет!

Нередко для завинчивания деталей строители используют специальную технику, чем-то напоминающую дрель. В таком случае монтажом может заняться всего один человек.

Подытожим поэтапное устройство фундамента:

1. Расчет места установки свайной конструкции.
2. Монтаж винтовых свай.
3. Установка дополнительных изделий с учетом разметки.
4. При необходимости – резка стержня.
5. Установка оголовка.
6. Обвязка свайных элементов для дополнительной прочности.

Минусы свайно-винтового фундамента

Несмотря на длинный перечень достоинств, свайно-винтовой фундамент, как и любой другой, имеет и некоторые недостатки:

1. Область использования свайно-винтовых фундаментов сильно ограничивается массой возводимого сооружения и это, безусловно, относится к минусам данной конструкции. Так, например использование такого фундамента вполне приемлемо для постройки каркасного или деревянного дома, но не желательно для тяжелого бетонного или кирпичного строения.
2. В силу особенностей почвы, использование такого основания в некоторых горных районах практически невозможно. Это связано с присутствием в грунте большого количества твердых горных пород, препятствующих правильному вкручиванию свай.
3. Невозможность использовать фундамент в качестве стен подвального помещения.
4. Еще одним возможным минусом можно считать некачественный материал свай, но этот недостаток не является объективным, однако при устройстве фундамента на винтовых сваях качество опор имеет особое значение.

Как следует из вышеизложенного, свайно-винтовой фундамент, преимущества и недостатки которого были рассмотрены, является практически оптимальным вариантом для постройки легкого или каркасного здания. Крайне важным обстоятельством является неприхотливость такого фундамента к рельефу, а также относительно низкая стоимость и возможность самостоятельного монтажа.

Разновидности ленточного фундамента

По типу заглубленности ленточный фундамент на свах может быть:

1. Незаглубленный. Основание монолитной ленты совпадает с нулевой отметкой, а ниже — расположены сваи. Такой тип основания отлично подходит для сооружения легких конструкций: беседок, террас, хозпостроек, дачных домиков. Для возведения дома, даже из легких газо- и пеноблоков, такой фундамент использовать не рекомендуется по причине риска неравномерной усадки.
2. Мелкозаглубленный. Основание ленточной ленты заглублено в грунт на 10-20 см, а остальная часть возвышается выше нулевого уровня. Этот тип основания подходит для дома из различных материалов. Применение фундамента возможно на грунтах, дающих неравномерную усадку. Мелкозаглубленная ленточная конструкция не используется на болотистых почвах и на участках с высоким уровнем грунтовых вод и возможностью подтопления.
3. Висячий. Монолитная лента располагается над уровнем земли, опираясь на сваи. Устройство такого фундамента требует сложного расчета. Самостоятельно сделать висячий ленточный фундамент на сваях крайне проблематично. Однако на пучинистых, болотистых грунтах и при высоком залегании подземных вод этот тип основания незаменим. Если ваш участок имеет такие сложные гидрогеологические условия, то строительство основания лучше доверить профессионалам.

Ореховый торт без муки

Легкий и воздушный торт с ароматом лесных орехов понравится самым строгим гурманам, поскольку он сочетает в себе изысканность и принципы здорового питания. Это потрясающе вкусный и нежный десерт, особенно если для его прослойки вы будете использовать взбитые сливки.

Смажьте сливочным маслом форму, слегка обсыпьте ее мукой, выложите ореховую массу и выпекайте примерно час при температуре 170 °С. Когда верхняя часть бисквита начнет пружинить, выключите духовку, вытащите форму и дайте бисквиту в ней немного остыть. После этого аккуратно вытащите бисквит из формы и оставьте на столе до окончательного остывания.

Винтовые сваи под баней – Строительный журнал Palitrabazar.ru Полы в бане на свайном фундаменте Полы в бане на свайном фундаменте Делаем свайно-винтовой фундамент для частного дома – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Владивостоке Баня на винтовых сваях: особенности проектирования

Разрежьте бисквит на 2 или 3 коржа, взбейте в крепкую пену 500 мл жирных сливок, уложите коржи друг на друга, промазывая их сливками. Также украсьте торт сверху, а потом обсыпьте измельченными орехами. Смело готовьте ореховый торт на праздники — он понравится всем гостям!

Попробуйте посыпать ореховой мукой любой салат или кашу — блюдо сразу заиграет новыми вкусами. Ешьте орехи чаще, особенно зимой, когда слабеет иммунитет, угощайте аппетитными закусками домочадцев и экспериментируйте на кухне, когда будет настроение!

Утепление фундамента на сваях

Достичь высокой эффективности в утеплении пола бань из бруса можно с помощью цоколя, монтируемого в зоне свайно-винтового основания. Цоколь хорошо защитит подпольное пространство бани от попадания в эту зону холодного воздуха, а также придаст готовому строению привлекательный внешний вид.

Чаще всего для оформления цоколя применяются плиты теплоизоляции в сочетании с декорирующими панелями. Для увеличения эффективности можно уложить дополнительную тепловую изоляцию между ними. Подойдут такие материалы как экструдированный пенополистирол, пенопласт и прочие, подобные им. При сборке цоколя, стыки плит утеплителя, как и швы между декоративными элементами отделки, должны быть качественно загерметизированы с помощью пены для монтажа.

Как правильно выбирать сваи

Важно учитывать ряд факторов:

• наличие и качество антикоррозионного покрытия, определяющее период эксплуатации;
• проварка сварного шва на всю глубину, он удерживает трубу от разрыва при внедрении в грунт.

Некоторые производители в целях удешевления своего товара экономят на покрытии, материалах для сварки.

Винтовые сваи для фундаментаИсточник

В специализированных организациях выполняют расчёты по определению точных размеров и количества свай с учётом местного грунта. Для частных объектов в основном используются трубы длиной до 3-х м и диаметром 57-133 мм.

Особенности бани из срубов на винтовых сваях

Баня 6х6 с верандой

Пик роста применения винтовых свай приходится на последние пять лет. В сравнении прежними годами, процент строительства бань на этом типе фундамента вырос в несколько раз.

Для строительства используется бесстыковочная технология укладки бруса, когда роль ростверка выполняет нижний обвязочный венец. Он надежно скрепляет винтовые сваи, делая необязательной обвязку свайных элементов швеллером/брусом. Таким образом, достигается дополнительная прочность конструкции без ее удорожания.

А с учетом возможности установки бань на рыхлых или торфяниках – это единственный фундамент, который может гарантировать устойчивость и долговечность бани.

В средней полосе России сваи опускаются в почву ниже уровня промерзания примерно на 120 и более сантиметров. Такой сруб не будет деформироваться от пучения и оттаивания. После усадки баня на винтовых сваях не сместится, не перекосится и не просядет под своим весом. Лопасти винтовых свай «распираются» в почве, не давая строению сдвигаться.

Особенности эксплуатации

Проблем при эксплуатации винтовых фундаментов не возникает. Нужно обратить внимание всего на пару моментов:

Винтовые сваи: плюсы и минусы фундамента Свайный фундамент под печи – цены, фото, преимущества, монтаж от «Radosvai» Фундамент под печь на винтовых сваях – оптимальный выбор Винтовые сваи: плюсы и минусы фундамента Фундамент на винтовых сваях минусы и плюсы – давайте разберемся подробнее!

• Антикоррозионная обработка Если цокольный этаж остается не заделанным, то металл фундамента подвергается воздействию окружающей среды. Чтобы избежать негативных последствий, нужно проводить обработку металла специальными средствами;
• Второй момент также касается цокольного этажа Если территория, на которой вы проживаете, отличается суровым климатом, то лучше сразу позаботиться о заделке фундамента. Это нужно для того, чтобы избежать прохлады в доме и сквозняков.

Правила монтажа свайно-винтового фундамента

Самостоятельное строительство основания здания или сооружения из фундамента на винтовых сваях (ВС) основывается на соблюдении довольно простой технологии.

Для успешной установки свайно-винтового фундамента своими руками следует придерживаться следующих правил:

• опору ввинчивают в почву строго вертикально. Любые отклонения в сторону наносят ущерб несущей способности СВФ;
• внешнюю поверхность ВС обязательно подвергают антикоррозионной обработке;
• полость ствола с открытым нижним торцом должна быть тоже покрыта защитным составом. В противном случае влажный грунт вызовет коррозию металла;
• грунтовое основание не должно содержать крупнообломочных и скалистых пород;
• концы свай обязательно располагают ниже границы промерзания и выше уровня грунтовых вод. Это нужно для того, чтобы силы пучения, вызванные сезонными изменениями температуры почвы и перепадами горизонта вод, не смогли вытолкнуть сваю наверх;
• нижний торец опоры не должен быть открытым, его заваривают металлом в виде эллипса под углом 45 или конуса. Бетон внутри ствола защитит от коррозии сталь;
• независимо от расчётного количества свай, между ними выдерживают интервал 1,5 – 2 м;
• монтаж СВФ выполняют минимум три человека. Двое работников вращают ВС рычагами, продетыми через верхние монтажные отверстия сваи. Третий человек усилием рук удерживает трубу в вертикальном положении.

Пол с уклоном

Если вас по каким-либо причинам не устраивает проливной пол, то вы можете смастерить конструкцию, использование которой предусмотрено во всех душевых кабинах. Иными словами, вы можете сделать обыкновенный слив. Чтобы вода не застаивалась, тем самым ускоряя процесс гниения, часть пола должна находиться ниже, чем основание.

Уклон делается довольно просто. В процессе монтажа настила можно использовать доски с постепенно уменьшающейся толщиной. Можно размещать подкладки между лагами и досками. Уклон должен быть незначительным, буквально 1–1,5 сантиметра. Этого хватит, чтобы вода уходила.

Стоит отметить, что пол с уклоном по большей части предназначен для помещений с бетонной стяжкой. Для полностью деревянных бань с мойкой и парной лучшим решением является проливной пол.

Как построить дом на сваях

Оценив положительные стороны и проанализировав слабые места фундамента, необходимо определить, подходит ли выбранная конструкция основания для вашего строения.

Постройка загородного дома на сваях имеет множество преимуществ

Такая технология обеспечивает устойчивость легких построек и конструкций, которые можно самостоятельно собрать за ограниченное время:

• каркасных строений;
• бревенчатых бань;
• хозяйственных блоков;
• различных навесов;
• веранд;
• выездных ворот;
• деревянных и сетчатых заборов.

Рассмотрим основные этапы сооружения фундамента для постройки дома:

• расчетную часть;
• погружение в почву;
• установку ростверка;
• утепление нижнего уровня.

Остановимся на особенностях каждой стадии работ.

Тип антикоррозийного покрытия

Любой грунт, независимо от состава, склонен воздействовать на металл, вызывая коррозию. Поэтому заводские винтовые сваи всегда снабжают защитным покрытием.

При ввинчивании желательно не повреждать антикоррозийный слой – как на участке трубы, который уйдет под землю, так и в верхней части. Это – еще одна причина отдать предпочтение хорошей бригаде мастеров. Если же планируется создавать свайный фундамент самостоятельно, то стоит быть аккуратнее при транспортировке и установке опор.

Для защиты винтовых свай от коррозии сегодня применяют множество различных составов и методик их нанесения: цинкование — холодное и горячее, покрытие из полиуретана, эпоксидных или полимерных красок.

У каждого типа защиты есть свои плюсы и минусы, однако опыт применения показывает, что наиболее эффективны:

• оцинковка холодным методом;
• полиуретановая краска;
• эпоксидное покрытие;

Винтовые сваи. Цыгане. Помогите! | Пикабу Фундамент для бани на винтовых сваях: устройство, утепление и гидроизоляция пола Баня на на винтовых сваях своими руками: плюсы и минусы, пошаговая инструкция На тему винтовых свай и реставрации фундаментов. Продолжение. | Пикабу Свайный фундамент: преимущества, недостатки, виды. Баня на свайном фундаменте своими руками | Построить баню Ру

Горячее цинкование и полимерная защита отличаются меньшей прочностью.

Купив сваи без антикоррозийного покрытия, его можно и нужно нанести самостоятельно. При этом не воспрещается использовать разные составы и методики для защиты надземной и подземной части трубы.

Однако не стоит игнорировать тот факт, что любое серьезное предприятие выпускает винтовые сваи с защитным слоем по умолчанию. Выходит, источником «голой» продукции практически на 100% является недобросовестный производитель. В связи с этим возникает вопрос – а можно ли доверять всем прочим обещанным характеристикам таких свай?

Тем более что маленьких фирм, изготавливающих откровенно кустарную продукцию, множество. На их производственных площадках можно столкнуться не только с игнорированием стандартов, но и с отсутствием необходимого оборудования и оснастки. Вверять таким изготовителям долговечность и качество своего фундамента не запрещено, да цена, порой, уж очень манит. Но стоит ли?

Ленточный фундамент со сваями: панацея или шарлатанство?

И снова здравствуйте на страницах нашего сайта.

А вы уже слышали о новом веянии в дачном строительстве? Ленточный фундамент со сваями наделал много шуму, вызывая самые оживлённые споры на строительных форумах. Давайте и мы попробуем разобраться: действительно ли это панацея от всех бед или неудачная выдумка доморощенных «Кулибинов»?

Впервые я услышал о данном виде основания ещё в университете. Там уважаемые люди с серьезным как теоретическим, так и практическим опытом настойчиво рекомендовали усиливать забивными или буронабивными сваями тяжёлые ленточные или даже плитные фундаменты при использовании их на наклонных участках рельефа.

Тогда доводы учёных мужей выглядели вполне убедительными. Но разговор-то велся о громоздких многоэтажках, когда вес здания во много раз превышал силы морозного пучения, а, допустим, для обычной бани всё может оказаться не так однозначно.

Вот и сегодня ко мне пришёл товарищ и попросил помочь советом. Он, как и многие другие, слышал «миф» о супернадёжном фундаментном гибриде и теперь хотел правильно сделать такой же для своей дачи. При этом вопрос о рациональности данного решения даже не рассматривался, от меня нужна была просто пошаговая инструкция.

Пришлось потратить не один час времени чтобы убедить не чужого мне человека, что МЛФ и буронабивная свая, которые по отдельности вполне заслуженно считаются надёжными и проверенными временем основаниями при их комбинировании дают непригодный для пучинистых грунтов результат.

Почему так? Попробую это объяснить и вам.

Для начала рассмотрим принцип работы мелко заглубленного фундамента и буронабивной сваи в отдельности и лишь потом докажем, что совмещать их в условиях дачного строительства нерационально. Но перед этим пару слов о самом пучении:

Особенности установки полов из дерева

При сооружении пола в парилке по непротекающему типу, монтаж лаг должен быть в перпендикулярном направлении относительно стока воды Одним из основных элементов конструкции деревянного пола являются прочные лаги, которые могут опираться на брус при столбчатом методе обустройства фундамента. Но нужно помнить, что все места контакта необходимо тщательно заизолировать с помощью рубероида с промежуточной обмазкой предварительно разогретым битумом. Если пол устанавливается на сваях, то желательно использовать изоляционный материал с более эффективными свойствами.

После крепления лаг, на них укладываются обработанные специальными составами против гниения доски. Если предполагается устройство протекающего пола, то необходим промежуток 3-4 мм между досками для вентиляции и стока воды. А по периметру площади делается технологический зазор в 2 сантиметра.

Важно! При сооружении пола в парилке по непротекающему типу, монтаж лаг должен быть в перпендикулярном направлении относительно стока воды. Промежутки между лагами желательно утеплить.

Чем и как утеплить свайно-винтовой фундамент

Как выбрать утеплитель? В первую очередь он должен быть влагостоек. Хорошо подходят гидрофобные синтетические материалы: пенопласт, ЭППС, пенополиэтилен и т.д. Из минеральных утеплителей годится только пеностекло, минеральная (базальтовая и стеклянная) вата — ни в коем случае. Не подойдут никакие теплоизоляционные материалы на органической основе. Окончательный выбор теплоизоляционного материала зависит от того, где он размещён.

Как утеплить свайный фундамент по каркасу, где размещать утеплитель? Понятно, что изнутри подпола, но и тут есть варианты:

Размещение теплоизоляционного слоя за каркасом обшивки

Винтовые сваи: плюсы и минусы фундамента Свайный фундамент для бани, винтовой и буронабивной, бетонные полы на свайном фундаменте ➤ Что нужно знать про свайно-винтовой фундамент? Его особенности и преимущества Фундамент на винтовых сваях минусы и плюсы – давайте разберемся подробнее! Свайный фундамент: преимущества, недостатки, виды. Баня на свайном фундаменте своими руками | Построить баню Ру

На первый взгляд, проще всего сначала закрепить обшивку цоколя непосредственно на каркас, а затем за каркас заложить утеплитель. Именно за каркасом, а не между его элементами. Чтобы не было мостиков холода. Но в этом случае встаёт вопрос о его надёжной фиксации. Можно, конечно, закрепить листы теплоизоляции с обратной стороны каркаса. Но осуществлять такой монтаж при низком цоколе будет неудобно. Доступ с обратной стороны затруднён, а ведь нужно закрепить фиксирующие элементы и заполнить строительной пеной щели.

И, скорее всего, в местах расположения стальных свай теплоизоляция не поместится либо её слой будет тоньше. Это минусы подобного способа. Плюсы: можно использовать любой утеплитель, в частности недорогой и легко режущийся пенопласт самой низкой плотности. За счёт низкой цены можно увеличить его толщину. А винтовые сваи можно дополнительно тепло изолировать с трёх сторон изнутри подпола.

из вспененного полиэтилена

Какие наиболее оптимальны для использования в дачном строительстве?

Назвать оптимальный тип винтовых свай без анализа грунта или расчета веса дома невозможно.

Если исходить из специфики постройки, предполагающей создание относительно легкого дома с малым количеством этажей, то наиболее целесообразным вариантом будет применение однолопастных стволов диаметром от 57 до 108 мм в зависимости от типа и состояния грунта.

Более детальную информацию даст только обследование участка и расчет нагрузки, так как свая имеет определенный предел. Например, при диаметре 57 мм максимальная нагрузка составит 800 кг.

Технология монтажа винтовых

После разметки участка вкручивают опоры на проектную глубину, используя лом в качестве рычага. При этом важно строго соблюдать вертикальность оси каждой опоры.

После этого обрезают верхние части сваи на одном уровне так, чтобы осталось место для монтажа опорной площадки, которая не должна быть выше плоскости цокольного перекрытия.

Внутреннюю полость труб заполняют бетонным раствором, а когда смесь наберет прочность – наваривают оголовки, монтируют обвязку швеллером и покрывают конструкцию гидроизоляционным материалом.

Особенности возведения из других видов свай

Расстояние между забивными и буронабивными элементами выбирается исходя из условия, что под печь необходимо установить минимум три опоры. При этом эксперты рекомендуют погружать по свае под каждый угол конструкции.

Забивные железобетонные столбы устраивают в грунте с применением ударной силы. Когда элементы войдут в землю на проектную глубину, их верхние концы выравнивают по одной плоскости, а затем переходят к возведению опорной площадки под печь.

Для буронабивных свай в грунте вырабатывают скважины на проектную глубину. Для пучинистых земель на дне шурфов устраивают песчаные утрамбованные подушки. Затем в скважины помещают обсадные трубы из гидроизоляционного материала (например, рубероида), закладывают внутрь арматурный каркас и заливают бетонным раствором.

Расчет высоты над землей

Высота подъема свай зависит от нескольких условий:

• Величина снежного покрова в зимнее время.
• Уровень воды при подтоплениях или паводках.
• Глубина залегания грунтовых вод.

Некоторые величины можно отыскать в приложениях СНиП, другие значения можно получить в местных геологоразведочных или метеорологических организациях.

Основная задача — обеспечить такой подъем над уровнем грунта, чтобы минимизировать последствия от различных воздействий природного характера.

Контакты компании винтовые сваи Глав-сваи – адрес и телефон Свайный фундамент: преимущества, недостатки, виды. Баня на свайном фундаменте своими руками | Построить баню Ру Фундамент на винтовых сваях: виды, принципы расчета и монтажа Преимущества и недостатки свайно-ленточного фундамента Винтовые сваи: плюсы и минусы фундамента

В большинстве случаев высоту бани над уровнем грунта принимают в пределах 40-60 см. Для отсечки стен от контакта со снеговыми массами этого обычно хватает, как и при подтоплениях.

Предугадать критические ситуации никто не может, а строить слишком высокую баню нецелесообразно.

Это не относится к постройкам на склонах или неровностях рельефа, где высота определяется по наименьшему значению.

как сделать своими руками, пошаговое руководство

По заверениям ученых, вода — один из самых активных природных растворителей. Помните выражение — «вода камень точит»? Поэтому отведение воды, как и от внешнего периметра банного сооружения, так и из внутреннего пространства, задача нужная и важная. Сегодня, будем обустраивать слив в бане, по всем правилам строительного мастерства.

Оглавление

• 1 Общая концепция отведения использованной воды из банного помещения
• 2 Яма против канализации
• 3 Практические рекомендации по обустройству системы водоотведения в бане
• 4 Заключение

Общая концепция отведения использованной воды из банного помещения

Слив воды в бане может быть решен в нескольких вариантах, отличающихся друг от друга и сложностью воплощения и, что греха таить, качеством удаления сточных вод.

Пойдем от простого, к сложному. Самым доступным, а возможно и примитивным способом организуется слив воды из бани путем обустройства проливных полов. Полы такого типа представляют собой деревянный настил, уложенный на лаги с зазорами между соседними элементами. То есть в итоге мы получаем пол со щелями, через которые вода свободно, не задерживаясь проходит в приямок, из которого либо отводиться, либо тут же и собирается и впитывается в почву.

Слив из бани, решенный подобным способом воплощался еще очень давно, на заре зарождения банной культуры, когда и сама баня отапливалась проще некуда — по-черному и использованная вода отводилась тоже весьма просто — в подполье. Чем привлекателен данный способ? Прежде всего, элементарной простотой. Таким образом, решают вопрос, как сделать слив в бане своими руками, в тех случаях, когда:

• Баня простая, небольшая и выполнена с использованием крайне недорогих и доступных материалов. Обустраивать в ней полноценную систему канализирования дорого и хлопотно. Да и сам хозяин исповедует весьма аскетичный подход к обустройству банного быта;
• Используется такая баня редко и исключительно в теплое время года. Такой себе чисто дачный вариант периодического использования, — под настроение, небольшой компанией, с малым количеством стоков;
• Компоновка и особенности участка не позволяют произвести полный комплекс земляных работ для обустройства полноценной канализации;
• Наконец, структура грунта обладает отличной дренирующей способностью. Вся вода впитывается в приямке быстро и в полном объеме.

• Возможность только сезонного использования. В холодное время года, полы проливного типа являются источником холодного воздуха и снижения общих теплотехнических характеристик банного помещения. Холодные полы — один из самых серьезных признаков дискомфорта в современной бане;
• При больших объемах сточных вод и залегания в почве приямка глины и глинистого сланца может произойти их застой. А это, в свою очередь, может спровоцировать размножение насекомых, в частности комаров и мух, распространение неприятного запаха, постоянного отсыревания несущих лаг, снижать общее санитарное благополучие банного помещения;
• Наконец, на легких песчаных почвах и супесях, оборудование сборника воды под основанием сооружения может привести к размыванию почвы и оголению фундамента, его эрозии и, как следствие, снижение его несущей способности.

Кстати! Отвод воды в бане посредством проливных полов получил распространение в черных банях еще и потому, что бани такого типа быстрее сгорали, нежели их конструкция приходила в негодность от негативного воздействия влаги.

Непроливные полы, на основе которых обустроен отвод воды из бани позволяют избежать недостатков и неудобств, которые имеют конструкции проливного типа. Суть их заключается в следующем. Вся поверхность пола представляет собой водонепроницаемую плоскость, которая ориентирована в определенном направлении посредством придания ей небольшого уклона. В самой низкой ее части оборудуется водосборник со скрытым под поверхностью пола желобом, который отводит стоки либо в локализованный септик, либо в централизованную канализацию.

На этом моменте остановимся несколько подробнее.

Яма против канализации

Устройство слива в бане может предусматривать отведение сточных вод в сливную яму или централизованную канализацию. Чем хорош первый вариант, и чем он уступает второму:

1. Водоотведение в бане в индивидуальный септик позволит не зависеть от бюрократической машины «Горводоканала» и муниципальных властей. Не нужно никаких согласований технической документации, разрешений, проектов. Рассчитываем только на себя, собственные знания и силы. В большинстве случаев, это ключевой и самый решительный аргумент.
2. Отсутствуют периодические ежемесячные платежи за сточные воды.
3. Не нужно беспокоиться о периодическом появлении заторов и иных неприятных последствий пользования отечественной канализационной сетью. Особенно ярко негативные последствия проявляются в период выпадения обильных атмосферных осадков. Ситуацию усугубляет недостаточное сечение запроектированных магистралей при неуклонном росте количества абонентов. Качество технической реализации коммуникаций с соблюдением обязательных уклонов, чистоты сопряжений, углов — далеко не самая сильная сторона нашего коммунального хозяйства.
4. В большинстве случаев, объем работ и уровень издержек для врезки в централизованную сеть превышает аналогичный показатель при обустройстве собственного локализованного септика.

Важно! Ликвидация аварий и неисправностей канализационной сети возложена на ремонтные подразделения горводоканала, а качество выполнения работ, их оперативность уже давно стали «легендарными».

• Обустраивая слив для бани своими руками, особое внимание следует уделять структуре грунта в месте закладки септика.
  В определенных случаях возможно проявление так называемого «насыщения» подлежащих грунтов влагой, в результате чего они получают свойства плывунов, с резкой потерей своей несущей способности;
• Располагать яму необходимо на расстоянии не менее 4500 мм от линии фундамента бани. Некоторые практикующие эксперты исповедуют такое правило: кромка сливной ямы должна располагаться от линии фундамента бани на расстоянии не меньшем, чем полная высота строения, — от подошвы цоколя до его конька;
• Сливная яма может оказать негативное влияние на естественные источники водоснабжения, такие как скважины, колодцы, родники. О правилах размещения инфраструктуры в пределах участка, мы уже рассказывали здесь;
• Грамотно обустроенная яма с большим внутренним объемом — серьезное сооружение, которое требует проведения большого объема земляных работ и последующей утилизации вынутого грунта;
• Недостаточно изолированная яма может служить источником неприятного запаха, предметом концентрации проблем сугубо санитарного характера, например, в ряде регионов — рассадником комаров;
• Если грунт, в месте закладки ямы не наделен достаточными дренирующими способностями, ее объем небольшой, а водоотвод в бане обильный, необходимо быть готовым к тому, что затраты на услуги ассенизаторской бочки станут постоянной строкой расходов, которые в ряде случаев превысят платежи на счет горводоканала по оплате канализации.

Кстати! Скажем откровенно. В большинстве сельских и пригородных районов о централизованной канализационной сети жители знают только понаслышке, и сливная яма остается единственным вариантом по реализации такого проекта, как отвод воды из бани своими руками.

Несколько особняком стоит выполнение работ в таком контексте, как слив в бане на винтовых сваях. В чем здесь вся соль? Винтовые сваи непосредственно выполняют роль несущего узла, который воспринимает и равномерно распределяет статическую нагрузку строения. Протяженной линии соприкосновения с грунтом нет, в меньшей степени такая конструкция подвержена и размыванию, как в случае с ленточным фундаментом. Поэтому, в некоторых случаях выгребную яму располагают непосредственно под баней. Единственное условие — необходимо обеспечить возможность для удобного доступа к сервисному лючку со стороны ассенизаторов. Шланг вакуумной бочки не настолько гибок и подвижен, чтобы его можно было использовать в очень стесненных условиях.

Если еще немного остановиться на вопросах обустройства септика, то вероятно необходимо отметить еще одну простую и эффективную конструкцию, такую как сливная яма из покрышек для бани. В условиях сельской местности, а тем более дачного участка, когда обустройство полноценной ямы затруднительно, в качестве основных элементов, формирующих окружность ямы, можно использовать отработанные покрышки от грузового автотранспорта. Большое количество типоразмеров позволит оформить яму самого различного сечения, а если удача улыбнется и удастся заполучить покрышки от сельскохозяйственной техники, то при небольшом бюджете можно соорудить яму приличной кубатуры, которая может обслуживать баню, используемую не время от времени, а постоянно. Наибольшее распространение получили передние и задние покрышки от тракторов Т-150К, К — 700, К-701, задние от ЮМЗ — 6, МТЗ — 80/82.

Словечко от Бывалого! При монтировании шин в наборе ямы стоит использовать простую ручную лебедку малой грузоподъемности на простейшей поперечине.

Во первых, это правильно с точки зрения техники безопасности, с другой стороны — позволит произвести укладку с высокой точностью. Для некоторых типоразмеров шин ручная укладка сродни трудовому подвигу. Для уяснения ситуации просто посмотрите на габариты и вес покрышки от того же К — 701 «Кировец».

Практические рекомендации по обустройству системы водоотведения в бане

На этапе проектирования

Правильный слив в бане предусматривает проработку его конструкции задолго до постройки, еще на стадии проектных изысканий. Что необходимо учитывать, и на что обращать внимание:

1. Общее количество утилизируемой воды, причем, как единовременно, в течении одного банного дня, так и в целом — за месяц или календарный год.
2. Характеристики грунтов, их дренажная способность, глубина залегания грунтовых вод. Очень часто может прослеживаться тенденция, когда в весенний период грунтовые воды подходят близко к поверхности, едва ли не на глубину 40 — 50 см от контрольной линии, а потом, вплоть до глубокой осени, уходят вниз и никак не проявляют себя до следующего периода таяния снегов и обильных атмосферных осадков.
3. Количество точек сбора воды, характер стоков. Одно дело — слив с бани исключительно воды, пусть и несколько загрязненной моющими средствами, другое — отведение стоков с кухонного блока бани, которая частенько принимает шумные компании, сопровождающиеся обильным застольем. Обязательно принимаем во внимание наличие в бани санузла. Его присутствие меняет структуру стоков. Здесь же необходимо уяснить, для самого себя нужен ли слив в парилке. Именно это позиция будет определять дальнейший ход работ в самом ответственном помещении будущей бани.
4. Применяемый тип фундамента, характер проведения тепло и гидроизоляции, виды отделочных работ при обустройстве бани на финишных операциях.
5. Наконец, оцениваем риски эксплуатации бани в холодное время года. Насколько суровы морозы, какова их продолжительность, на какой глубине находится точка гарантированного промерзания грунта.

В подавляющем большинстве случаев, трезво проведенный проектный расчет, избавит от проблем, как на этапе когда мы только делаем слив воды из бани своими руками, так и в ходе дальнейшей эксплуатации банного сооружения.

Обустройство строительной площадки и закладка фундамента

Что делаем здесь:

• Очищаем площадку от ненужных элементов, мусора, растительности. Оцениваем рельеф;
• При необходимости производим планировку по плоскости;
• Делаем разметку и производим линейную привязку будущих объектов к местности;
• Рассчитываем рациональное расположение септиков, магистралей, согласование водоподводящих и канализационных коммуникаций. Расстояние канализационных узлов от объектов водоснабжения, границ участка, дорог, в пределах требований СНиП;
• При возведении фундамента сразу закладываются коммуникационные и технологические каналы. Это избавит от неприятных и тяжелых работ по их пробиванию в уже готовом и сформированном бетонном массиве. В фундамент под баню со сливом просто закладываются в необходимых точках отрезки прочных металлических труб, которые впоследствии вполне можно использовать как предохранительные гильзы.

Если на этом этапе обустраиваются подземные коммуникации, то не забываем об обустройстве демпферных подушек в траншеях. Для пластиковой трубы диаметром 152 мм, проходящей на глубине 1200 мм в глинистом или суглинистом грунте, толщина песчаной подушки должна составлять порядка 180 мм. Это позволит проезжать по траншее автомобильной и строительной техники общей массой 18 — 22 тонны без последствий. Более тяжеловесная спецтехника при возведении бань на стройплощадках вряд ли используется.

Этап возведения основных несущих конструкций

Этап отделочных работ

Это уже своеобразная финишная прямая в деле решения вопроса, как сделать слив из бани. Относительно способов обустройства пола в бане мы уже рассказывали. Обозначим существенные нюансы, касающиеся непосредственно водоотведения. Именно на этом производственном отрезке оформляются водосборники, и плоскости полов получают необходимый уклон. Причем уклон пола может быть:

• Концентрический, то есть водосборник находиться посредине и все стороны пола в проекции от него, получают необходимый уклон в равной степени. В просторечии его называют «конвертом»;
• Односторонний, когда водосборник имеет пристеночную ориентацию и пол направлен в его сторону всей своей плоскостью. Хотя, реально такая система приема воды имеет все таки два, взаимонаправленных относительно друг друга уклона.

Какой способ применять, зависит скорее, от совокупности конкретных условий однако, стоит отметить, что концентрический позволяет быстрее и качественнее собирать воду, а односторонний в большей степени скрыт от глаз и относительно просто реализуется на практике. И первый, и второй способ объединяет общее требование СНиП — наклон пола должен варьироваться в пределах 9 — 11 мм на погонный метр его плоскости.

Что касается уклона трубы, когда мы обустраиваем слив из бани своими руками. Тот же СНиП предусматривает, что падение трубы относительно горизонтали должно быть не менее 30 мм на 1 метр ее длины. Этот фактор должен обеспечить скорость продвижения потока в трубе на уровне 0,7 м/с и более. Для труб диаметром 50 мм и менее, уровень уклона можно несколько повысить — до 35 мм на погонный метр трубы.

Заключение

В этой статье, мы постарались остановиться на самых принципиальных и ключевых моментах решения проблемы, как делать слив в бане. Для удобства визуального восприятия информации в свете вопроса — слив в бане своими руками, пошаговое руководство, мы разместили ряд видеоматериалов. Проблему водоотведения необходимо решать комплексно и системно, в противном случае, канализация может превратиться в источник постоянных проблем, начиная от заторов и заканчивая рассадником комаров. Лучше один раз, как следует поработать строителем, чем потом постоянно работать сантехником.

Летний душ своими руками: инструкция по сборке

Загородная жизнь манит возможностью насладиться свежим воздухом и единением с природой. За городом все хорошо, кроме сложностей с приемом гигиенических процедур. Согласитесь, неплохо было бы сделать летний душ своими руками, чтобы решить эту проблему?

Эта опция поможет повысить комфорт пребывания на даче, но не сильно ударит по семейному бюджету. Мы покажем вам, как реализовать эту идею.

В статье рассмотрены лучшие проектные решения и технологии строительства бытовок. Действенным подспорьем станут полезные советы по выбору необходимых в строительстве материалов, обустройству водостока, простому и быстрому нагреву воды. Представленная информация подкреплена фото и видео приложениями.

Содержание статьи:

• Варианты конструкции душа
• Рекомендации по баку
• Определение места постройки
• Оборудование сливной ямы
• Приобретение необходимых материалов
• Инструкция по строительству летнего душа
  • Этап 1: Проведение подготовительных работ
  • Этап 2: Строительство душевой кабины
  • Этап 3: Установка бака с подогревом
  • Этап 4: Вентиляция и утепление душевой
• Советы по отделке
• Выводы и полезное видео по теме

Варианты оформления душа

От того, насколько грамотно спроектирован летний душ, зависит комфорт и удобство пользования конструкцией. Задача рачительного хозяина – построить экономичную, легко конструируемую и при этом максимально функциональную душевую с подогревом.

Самый простой вариант — душ на открытом воздухе.

Летний душ под открытым небом представляет собой каркасно-разборный узел или модульный контейнер, одна из стен которого примыкает к основному зданию

При выборе этого варианта бак устанавливают на несущую стену здания, располагая его так, чтобы солнечные лучи падали на него под прямым углом.

Предпочитаете закрытые конструкции, которые удобно использовать как в теплое, так и в холодное время года? Постройте стационарный летний душ с простой системой отопления. Это может быть каркасное сооружение или капитальное здание.

Основным преимуществом данного решения является то, что в теплое время вода в баке прогревается за счет солнечных лучей, а в холодные месяцы с помощью нагревательного элемента

Традиционно при строительстве душа, в котором достаточно места для купания взрослого человека, ориентируются на следующие параметры:

• высота — 2-3 м;
• ширина — 1,5 м;
• длина — 1,9-2 м.

Эти размеры удобны для строительства деревянных досок. Учитывая толщину стен в готовом виде, конструкция по площади составляет примерно 2*1,5 м, из них под душевую кабину будет отведена площадь 1 кв. м, а под раздевалку – 60*40 см.

При использовании досок стандартных размеров материал расходуется практически без остатка.

Помимо деревянных досок, в качестве стройматериалов для строительства бытовок чаще всего применяют следующие материалы:

• поликарбонатные листы;
• фанера влагостойкая;
• листовой металл;
• плоский шифер;
• подкладка;
• кирпич.

При выборе облицовочного материала важно ориентироваться на внешний вид участка, чтобы здание гармонично дополняло уже созданный архитектурный ансамбль.

Душевая кабина из поликарбоната:

Галерея изображений

Фото

Их металлический профиль необходимо приварить к каркасу чуть выше роста человека. Листы желтого поликарбоната превращают даже пасмурный день в солнечный. Нарезаем их на части, плавно сгибаем и закрепляем на профиле саморезами

Полки для мыльных принадлежностей вешаем на профильные опоры, которые можно сделать и из дерева, а также устанавливаем штангу с насадкой для душа. Вода поступает из бака с насосом, отопление — от котла

Чтобы пол не «гулял» и не прогибался под ногами, обустраиваем бетонное основание. Она может быть круглой, овальной, прямоугольной или квадратной – все зависит от конфигурации опалубки

Там, где есть мыло, всегда есть опасность пораниться. Чтобы не скользить, из ошкуренных досок делаем небольшие проходные мостики. Под ними слив к приводу

Основание кабины — металлический каркас и поликарбонат

Внутри — все как в настоящей душе

Бетонная стяжка основания

Деревянные подмости от скольжения

Резервуар Рекомендации

Вы можете купить готовый резервуар для воды, выбрав одну из понравившихся моделей, либо же из подручных материалов, например, из 200-литровой бочки.

Баки на рынке в зависимости от формы исполнения бывают нескольких видов: квадратные и прямоугольные, плоские и овальные

Готовые цистерны могут быть изготовлены из пластика, металла или оцинкованной стали. В продаже есть баки простой конструкции, конструкция которых имеет скос и отверстия для установки ТЭНа, и модели, которые уже оснащены ТЭНами.

При выборе бака следует руководствоваться двумя критериями:

• материал, из которого он изготовлен;
• Емкость бака.

Для семьи из двух человек достаточно 100-литрового бака. А для принятия водных процедур тремя-четырьмя членами семьи лучше установить вариант на 200 литров.

Хотите сделать бак с собственным подогревом? В этом нет ничего сложного. Купите любую подходящую емкость. Отдельно на строительном рынке приобретите утеплитель.

В качестве нагревательного элемента подойдет ТЭН на 1-2 кВт, оснащенный терморегулятором, для установки которого необходимы две гайки и колено ½ дюйма

В продаже можно найти ТЭНы с внешними регуляторами мощности, у которых регулировка варьируется от 0,5 до 2 кВт. Единственный их недостаток в том, что они не способны поддерживать заданную температуру.

Под установку нагревателя в центре бака, отстояв 15 см от дна, делают отверстие. В нижней части бака, ближе к краю или по центру дна, сделайте еще одно отверстие для обустройства слива. Внешняя часть нагревательного элемента скрыта в электрической коробке.

Для сверления отверстия под ТЭН с гайкой потребуется сверло D 40 мм, для перелива на ½ дюйма — сверло D 20-21 мм.

Определение места постройки

Для обеспечения быстрого стока воды постройку лучше разместить на слегка приподнятой площадке. Для этой цели вполне подойдет ровная часть участка. Главное, чтобы она не находилась в сильной низине.

Лучшим вариантом для размещения летнего душа является хорошо освещенная солнцем открытая площадка, находящаяся на небольшом расстоянии от других построек

Выбирая солнечное место для принятия душа, вы гарантируете, что бак сможет хорошо прогреться естественным путем. Такое решение уменьшит статью расходов за счет совмещения принудительного нагрева воды в пасмурную погоду и с естественным подогревом емкости для воды от солнца в погожие дни.

При выборе места учитывайте тот момент, чтобы электричество было подведено к будущему зданию. Потребуется питание ТЭНа, который будет выполнять роль нагревательного элемента.

Деревянный душ на склоне:

Фотогалерея

Фото

Из шести толстых брусков делаем каркас 1,75х1,25 м, устанавливаем его на уклон, под который будет стекать использованная вода. Нижние концы опор закапывают в землю и бетонируют, древесина обрабатывается пропиткой

Сбиваем доски поперёк опор, вдоль двери на дверь. Если брать доску длиной 3 м, то одного изделия как раз хватит на покрытие обеих сторон. Сверху кладем две-три толстые доски для крепления бочки с водой

Собираем настил из мелкой вагонки, чтобы ноги не скользили во время мытья. Расстояние между досками 1 см, это необходимо для свободного стока воды. Для контраста покрасьте в более темный цвет.

Верхняя часть, которая будет служить окнами и пропускать солнечный свет, оформлена решеткой. Для этого нарежьте на небольшие рейки и закрепите их по диагонали. Крепим решетку на саморезы

Настил можно удлинить, если рельеф вокруг будки неровный. Сделайте удобные пешеходные дорожки. Раскрась их в любой цвет, здесь темнее

Чтобы можно было присесть во время или после душа, из оставшихся досок делаем небольшую скамейку. Обрабатываем защитной пропиткой и устанавливаем в «предбаннике» — возле дверей

После окончательной отделки — покрытия краской или лаком — заканчиваем обустройство душа: устанавливаем кран, душевую лейку, привозим мыльные принадлежности, можно повесить шторку

Для обеспечения подачи воды на крышу закрепляем бочку. Чтобы она не катилась, готовим подставку из металлического профиля. Вода будет нагреваться естественным образом — солнцем.

Этап 1 — деревянный каркас

Этап 2 — обшивка каркаса досками

Этап 3 — настил

Этап 4 — Решетка в качестве декора

Этап 5 — дорожки для удобства прохода скамья

Этап 7 — обустройство интерьера

Этап 8 — Бочка на крыше

Не рекомендуется размещать летний душ и слишком далеко от дома. Не все любят после водных процедур совершать длительные пробежки по улице, предпочитая сразу оказаться в теплом закрытом помещении.

Оборудование сливной ямы

С точки зрения биохимии сведение стоков в общую яму из душа и уличного туалета является грубой ошибкой. Под кабиной необходимо соорудить отдельную яму. Для обустройства летнего душа, которым предполагается пользоваться лишь время от времени, достаточно сливной ямы вместимостью не более двух кубов.

При расчете необходимого объема конструкции руководствуйтесь правилом, что ее вместимость должна быть в 2,5 раза больше, чем содержимое бака для воды

Слив должен располагаться не под самой конструкцией душевой и даже не у ее стен, а в двух-трех метрах от здания.

Такой вариант компоновки позволяет решить сразу две задачи:

• предотвратить появление неприятных запахов разлагающейся органики;
• минимизировать риск разрушения фундамента.

Для устройства сливной ямы выкапывается котлован глубиной 2-2,5 м. На этой глубине сточные воды будут сбрасываться в почву ниже плодородного слоя. Благодаря этому микрожизнеспособность почвы от такого «соседства» не пострадает.

Для дренажа дно выстилается гравием и песком. Толщина дренажного слоя должна быть 20-30 см.

При создании водоупорного слоя нельзя использовать глину, так как в период эксплуатации в результате естественного процесса эрозии она может просто разорвать дренажную систему.

Во избежание осыпания стен сливной ямы их необходимо выложить в несколько рядов кирпичом или заполнить использованными покрышками

Верхнюю часть сливной ямы необходимо плотно закрыть. Крышку можно сделать из деревянного щита или листового металла.

Технология устройства сливной ямы из покрышек описана в .

Закупка необходимых материалов

Помимо изготовления или покупки бака отопления необходимо приобрести пластиковые водопроводные трубы D 50 мм. Для подачи воды удобно использовать гибкий силиконовый шланг.

Для оснащения системы из материалов вам также потребуются:

• корыто армированное сеткой;
• ;
• кран с поплавком;
• делитель.

Для выполнения заливки фундамента при устройстве выгребной ямы необходим цемент с маркировкой от М150 и выше. Покрытие водостока можно выполнить гидроизоляционными рулонными материалами или гидростеклом.

Для изготовления деревянного пола в душевой лучше всего использовать шпунтованную шпунтованную доску, обработанную водно-полимерной эмульсией или вазелиновым маслом.

Для окончательного оформления и обустройства ванной комнаты вам понадобятся краски для наружных и внутренних работ, вместительные полки для банных принадлежностей и крючки для одежды

Для возведения конструкции потребуются следующие инструменты:

• строительный уровень;
• рулетка;
• угол;
• отвертка;
• саморезы.

Для предварительной разметки территории также необходимо запастись мотком шпагата и деревянными колышками.

Инструкция по строительству летнего душа

Особых сложностей в строительстве собственного летнего душа на даче нет. Единственным камнем преткновения для начинающего мастера может стать вопрос, как смонтировать бак с подогревом и как организовать дренажную систему.

Этап 1: Проведение подготовительных работ

Объем работ при подготовке площадки зависит от типа возводимой конструкции. Если вы планируете построить временное каркасное сооружение, для подготовки фундамента достаточно снять 15-сантиметровый слой земли с отмеченного участка, а затем выровнять дно вырытого «котлована» и засыпать его просеянным песком.

При установке душевой кабины на сильнопучинистых грунтах для снижения риска ее опрокидывания толщину непористой «подушки» из гравия и песка следует увеличить до 30-40 см.

При устройстве деревянного наливного пола над гравийной подушкой будьте готовы к тому, что во время купания вы будете испытывать некоторый дискомфорт из-за легкого сквозняка

Планируете построить капитальный летний душ с подогревом? Чтобы его построить, вам понадобится вкладка фундамента. Глубина фундамента зависит от типа используемых материалов. Например, для кирпичного дома вполне достаточно фундамента, заглубленного на 30-40 см.

Закладку фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Маркировка территории . Для создания правильного фундамента в наружные углы будущей постройки вбиваются деревянные колья и между ними натягивается шпагат.
2. Копание котлована . С отмеченного участка снимается слой грунта, углубляясь в зависимости от типа конструкции на 15-40 см.
3. Подготовка места для укладки труб . Выкопайте траншеи и выровняйте дно таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный сток сточных вод в сторону сливной ямы.
4. Установка сливной и сливной трубы . На выровненное и утрамбованное дно устанавливают усиленное корыто, не забывая выдерживать угол наклона.
5. Бетонный раствор . Для создания ровного основания заливка осуществляется с помощью уровня и направляющих.

Душевую кабину желательно приподнять на 20-30 см над землей.

Лучший способ поднять душевую кабину над землей – установить свайный или столбчатый фундамент, используя буронабивные, забивные или винтовые сваи.

При обустройстве пола между душевой и раздевалкой, чтобы свести к минимуму вероятность протечки воды, стоит предусмотреть низкий порог.

Этап 2: Строительство душевой кабины

Для возведения простой каркасной конструкции необходимо установить опорные стойки. Поскольку на раму будет устанавливаться бак, наполненный водой, рама должна быть достаточно прочной.

Опорные стойки могут быть изготовлены из таких материалов:

• бруски деревянные сечением 10*10 см;
• алюминиевые профили;
• металлические столбы.

Для продления «жизни» деревянных элементов конструкции целесообразно двукратно обработать заготовки водоотталкивающим и антисептическим составом. Для большей надежности нижнюю часть опорных столбов, которые планируется заглубить в землю, следует обработать битумной мастикой.

В соответствии с маркировкой по размерам душа по углам фундамента и через каждые 1,5 м контура устанавливаются опоры.

Для облегчения работы по углублению опорных столбов в земле предварительно бурят отверстия глубиной 60-80 см и чуть большего диаметра

Для выполнения отверстий удобно использовать шуруп или садовый бур, которые можно взять напрокат в центре стройматериалов. В зависимости от вида исполнения нижних концов опор они могут быть заглублены забивным способом или путем ввинчивания в землю.

При устройстве дверного проема две смежные опорные стойки ставят, отстояв расстояние на ширину двери. К ним крепятся механизмы и рама, которая служит каркасом будущей двери.

Для сохранения теплой и комфортной атмосферы внутри помещения и предотвращения появления сквозняков на двери монтируют специальные уплотнительные механизмы

Углубив опоры, приступают к одеванию столбов. Для упрощения задачи каркас сначала собирается на горизонтальной ровной поверхности. Готовая конструкция крепится к опорам длинными болтами. Для создания лаг пола в душе выполните перевязку внутри каркасной конструкции. Крыша в душе делается простой и наклонной.

Шаг 3: Установка бака с подогревом

На крыше конструкции устанавливается бак, наружные стенки которого окрашены в черный цвет. Темные цвета хорошо притягивают солнечные лучи, тем самым способствуя скорейшему нагреву поверхности.

Готовые душевые бачки уже оснащены отверстиями для смесителей. Если делать бак самостоятельно, например, из бочки, то перед его установкой на крышу в одной из стен нужно предварительно сделать отвод для резьбы. Диаметр отверстия должен соответствовать сечению патрубка, подсоединяемого к шаровому крану с навесной лейкой.

Для увеличения скорости и эффективности нагрева воды внутри бака, расположенного на крыше, его выбирают темного цвета

Важный момент: при выборе места хранения учитывайте: чем больше расстояние между точкой излива, установленной в верхнем баке, и распылителем, тем больше напор воды.

Поскольку ТЭНы очень чувствительны к безводной среде и даже могут перегореть при недостатке воды, важно контролировать уровень наполнения бака. Для этого на установленный бачок монтируется водопроводный кран, который показывает количество воды.

Шланг, кран и лейка прикреплены ко дну бака. Чтобы из лейки текла чистая вода, а не осадок, селективную трубу нужно располагать выше. При этом горячая подача должна быть на 1-2 см выше отметки источника выделения.

Это же требование необходимо соблюдать при монтаже подводящего трубопровода для обеспечения термосифонной циркуляции внутри бака. При этом не забудьте учесть тот момент, что устье подводящей трубы следует отнести как можно дальше от источника сброса.

Деревянная кабина с баком 250 л. Бак оснащен встроенным нагревательным элементом; отопление осуществляется от сети.

Фотогалерея

Фото

Снимаем дерн на небольшом участке, засыпаем речным песком слоем 15-20 см. Перед засыпкой гравия песок смачиваем водой и утрамбовываем

Верхний слой «подушки» состоит из крупного гравия или гальки. Насыпать слоем около 30 см. В него устанавливаются кирпичи – «фундамент» под перекрытие

Каркас полностью состоит из металлической профильной трубы 40х40 мм. Нарезаем 4 длинные стойки с круглым профилем, 4 поменьше для основания (5) и крыши (4), еще 4 маленькие для уголков

Чтобы получился надежный каркас, делаем сварку. Швы впоследствии можно сделать более ровными с помощью шлифовального оборудования.

Для защиты металлических элементов от влаги покрываем профиль со всех сторон защитным антикоррозийным составом

Для облицовки каркаса используем обрезную сосновую доску. Предварительно покройте детали маслом Avatex. Вы можете использовать цвет «дуб» или любой другой

Делаем обшивку рамы досками со всех сторон, кроме той, на которую будет навешиваться дверь. Чтобы крепления были прочными, используем саморезы по металлу

Дверь, также изготовленная из досок, навешивается на пару металлических оцинкованных петель. Их можно приобрести в магазине. Также подойдет шторка вместо двери

Этап 1 — Песчаное основание

Этап 2 — Засыпка Гравием

Этап 3 — Каркас из профиля

Этап 4 — Сварка деталей

Шаг 5 — покраска каркаса

Шаг 6 — Подготовка деревянных элементов

Шаг 7 — монтаж досок на каркас

Шаг 8 — петли для двери

Будка готова. Осталось установить бак для воды и сделать подключение на отопление.

Фотогалерея

Фото

Еще раз проверяем прочность креплений, надежность фундамента и пола. Настил выполняется по тому же принципу, что и облицовка стен

Установите бак поверх рамы. Для этого его необходимо надеть на профиль, поэтому форма и размеры каркаса подогнаны под размеры бака

Летом вода в баке нагревается естественным образом, а ранней весной или осенью его можно подключить к сети, вставив вилку в розетку удлинителя

Вода из бака подается в лейку, привинченную снизу к латунной трубе. Чтобы слить воду, просто откройте кран

Этап 9 — проверка кабины

Этап 10 — Резервуар для воды

Этап 11 — подключение электричества

Этап 12 — Проверка работы

Этап 4: Вентиляция и изоляция душевой

Одна из распространенных ошибок при обустройстве Летний душ – это сооружение толстых стен, абсолютно не пропускающих воздух. Недостаточный приток воздуха способствует образованию плесени в углах и распространению грибка по стенам.

Для обеспечения циркуляции воздуха и стока воды пол делают с зазорами между досками, а в верхней части стены оставляют зазор.

При устройстве слива и настила можно использовать готовые поддоны.

Для летнего душа чаще всего выбирают стальные поддоны размером 1000*1000 мм, которые имеют простую форму с невысокими бортиками

Для герметизации поддона на этапе монтажа по контуру выреза применяется строительная пена. Сразу, пока пена не застыла, укладываем поддон. Выдавленные излишки аккуратно убираются.

На этапе монтажа важно продумать, как обеспечить подачу воды.

Залить воду в бак одним из трех способов:

• вручную ведрами;
• перекачиванием циркуляционным насосом;
• при наличии водопровода путем подключения к нему.

Если позволяют средства, подачу воды лучше сделать автоматизированной, чтобы каждый раз при необходимости наполнения бака не приходилось карабкаться с ведром воды по лестнице.

Планируя использовать душевую кабину в холодные месяцы, стоит позаботиться об утеплении конструкции. Проще всего решить эту проблему, обшив стены плитами. .

Советы по отделке

Для внутренней отделки выбирайте облицовочные материалы с повышенной влагостойкостью: пленка ПВХ, линолеум, пластик. При выборе деревянной облицовки поверхность обязательно должна быть обработана олифой и окрашена.

Для удобства и безопасности принятия гигиенических процедур на пол устанавливается решетка из деревянных досок, поверх которой выстилается резиновый мат

Решетка собирается из деревянных реек размером 30-50 мм. Подготовка древесины такая же. Если вы хотите повысить его стойкость к износу обуви – обработайте материал акриловым составом, используемым для ремонта ванн.

Раздевалку и купальный отсек желательно разделить занавеской из непромокаемой текстильной ткани или поливинилхлоридной пленки

При желании как внутренние, так и наружные стены из облицовочного материала могут быть окрашены и украшены рисунками. Оригинальный дизайн превратит душ не только в место для принятия водных процедур, но и в элемент декора загородного участка.

Дополнительные интересные варианты обустройства садового душа предложены в этих статьях:

Выводы и полезное видео по теме

В интересных видео вы найдете много полезной информации по устройству дачного душа с подогревом.

Строительство и ремонт каркасной конструкции:

Душевой бачок от старой стиральной машины:

Организация системы отопления:

Летний душ с подогревом готов. Чтобы предотвратить застой воды, душ желательно включать через равные промежутки времени. Перед длительным перерывом в использовании, чтобы осадок не забил лейку, рекомендуется полностью опорожнить бак.

У вас есть личный опыт строительства душа с подогревом? Хотите поделиться практическими навыками или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самодельных душевых кабин. Контактная форма расположена ниже.

Как снять душ за 6 шагов

Пора расстаться со старой безбарьерной кабиной? Освободите место для расслабляющего оазиса дождя с нашим простым руководством по удалению душа.

Автор: Джон Бем| Последнее обновление: 17.02.2023

Руководство по демонтажу душа своими руками

Итак, вы хотите снять душ. Будь то плитка, стекловолокно или другой материал, снести душевую не так сложно, как вы думаете. Наше руководство проведет вас через все тонкости демонтажа душа — от пошаговых инструкций по демонтажу арматуры, дверных рам, душевых насадок и сливных поддонов до конкретных советов по сносу плитки и стен из стекловолокна.

Нужно снять комбинированный душ и ванну? У нас есть руководство и для этого. Ознакомьтесь с нашим подробным руководством, чтобы узнать, как снять ванну.

Часто задаваемые вопросы о демонстрации душа

Сколько времени нужно, чтобы разобрать душ?

Замена душа обычно занимает от трех до пяти дней. Сроки реализации проекта могут варьироваться в зависимости от выбранных вами обновлений. Например, если вы добавляете новую плитку или устанавливаете вторую насадку для душа, вам следует рассчитать еще несколько дней, чтобы закончить работу.

Сколько стоит разобрать душ и заменить его?

Средняя стоимость замены вашего душа и демонтажа старого блока составляет от 1200 до 6350 долларов . Широкий диапазон цен объясняется разнообразием материалов: от не требующего особого ухода акрила или стекловолокна до первоклассных гранитных стен. Имейте в виду, что стоимость материалов может колебаться в зависимости от спроса и сроков поставки.

Насколько сложно заменить душевую кабину?

Снять душевую кабину обычному домашнему мастеру несложно. Самая трудная часть работы — вытащить старый мусор через дверные проемы. Чтобы упростить этот процесс, мы предлагаем разрезать панели на удобные части. После этого вы можете смело выбрасывать мусор в арендованный мусорный контейнер.

Когда следует заменить душ?

Пришло время заменить ваш душ, если вы заметили изменения давления воды, постоянные утечки или признаки повреждения водой. Помимо очевидного износа вашего старого душа, возможно, пришло время модернизировать ванную комнату с помощью новых материалов. Многие люди также делают модификации душа для старения на месте.

Как удалить наклейку со стенок душа? №

Приклеенные виниловые панели для душа можно снять с бетонных стен с помощью шпателя и химического средства для удаления обоев. Разрежьте верхний угол винилового листа, затем оторвите его, пока не сможете взяться за него. Используйте плоскогубцы, если у вас возникли проблемы. Затем нанесите жидкость или гель для удаления обоев, чтобы растворить клей. Следуйте инструкциям на этикетке, чтобы дать продукту достаточно времени, чтобы размягчить клей, а затем соскребите его шпателем.

Как демонтировать душ за 6 шагов

Время от времени душ требует замены, независимо от того, начинает ли он стареть или вы хотите использовать другие материалы для стен. Какой бы ни была ваша причина, шаги по демонстрации душа достаточно просты, чтобы сделать их своими руками.

Шаг 1. Планирование предстоящей работы и подготовка места

Прежде чем приступить к работе, соберите все необходимые инструменты. К счастью, все, что вам нужно, входит в стандартный набор инструментов.

Инструменты	Расходные материалы
Разводной ключ	Метла и совок
Долото	Ведро
Молоток	Пылезащитная маска
Монтировка	Напольные покрытия
Сабельная пила	Перчатки
Отвертки	Очки
Универсальный нож	Полотенца

Также важно спланировать вывоз мусора, потому что независимо от размера помещения, которое вы ремонтируете, мусор накапливается быстро. К сожалению, большинство городов не принимают строительный мусор на обочине. В тех редких случаях, когда они это делают, их часто считают крупными отходами из-за веса мусора. Как правило, вам придется разносить мусор на несколько недель, чтобы избежать штрафов со стороны города.

Если вы хотите убирать во время работы и вывозить мусор со своей территории, как только закончите, подумайте об аренде мусорного контейнера.

Найдите мусорный контейнер для ремонта мусора

Затем подготовьте ванную к беспорядку, который вы собираетесь устроить. Разместите напольное покрытие непосредственно за пределами душа и на столешницах или других поверхностях для защиты от пыли — удаление душа может быть очень грязным.

Как только это будет сделано, пора перекрыть воду. В ванной есть два места, где можно перекрыть воду: кран, ведущий в душ, или кран, ведущий в ванную. Если вы не можете получить доступ ни к одному из этих мест, вам нужно перекрыть главный клапан. Он находится рядом со счетчиком водопроводной компании и часто находится в подвале или у бака с горячей водой.

Pro Tip

После отключения воды нужно сбросить давление в трубах. Сделайте это, включив кран, ближайший к главному клапану, если этот кран находится в закрытой части вашего дома.

Шаг 2. Снимите дверцы душа

Если у вас есть совмещенный душ и ванна, этот шаг прост — просто снимите занавеску для душа и крючки. Для душевых с ограждением здесь приведены подробные инструкции по демонтажу двух стандартных типов дверей: распашных и раздвижных.

Как снять распашную дверь душа

• Просто откручивайте крепления, которые крепятся к стене или раме, пока дверь не отсоединится.

Как снять одинарную или двойную систему раздвижных дверей

• Возьмитесь за дверь с обеих сторон и поднимите ее вверх, пока вы не сможете вывернуть нижнюю часть двери из направляющей.
• Наклоняйте дверь, пока не почувствуете, что колеса соскальзывают с верхней направляющей.
• Снимите дверь и отложите ее в сторону, при необходимости повторив процесс со второй дверью.

Шаг 3. Снимите раму

Когда дверь будет открыта, пора снять раму дверцы душа. Это можно сделать в четыре простых шага:

• Снимите верхнюю направляющую, подняв ее. Возможно, вам придется использовать канцелярский нож, чтобы надрезать герметик, удерживающий его на месте.
• Открутите крепления, крепящие боковые рамы к стене и нижнюю направляющую к полу душа.
• Разрежьте герметик или клей, удерживающие рамы на месте.
• Снимите боковые рамы со стены и пола.

Шаг 4. Отсоедините крепления

Снимите все крепления, которые будут мешать при снятии стенок душа. Такие предметы, как держатели для мыла, вешалки для полотенец и сливные крышки, можно снять, удалив герметик или клей с помощью отвертки и универсального ножа. Два элемента, которые могут быть более сложными, — это насадка для душа и элементы управления подачей воды. Они требуют немного больше работы просто потому, что они подключаются непосредственно к трубопроводу.

Как снять насадку для душа

• Ослабьте соединительную гайку на трубе с помощью разводного ключа.
• Вручную поверните головку душа, пока она не снимется.
• Поверните лейку душа, пока она не оторвется.
• Снимите накладку — декоративную круглую металлическую деталь, закрывающую отверстие, в котором кронштейн душа входит в стену, — с помощью монтировки, если она не оторвалась вместе с кронштейном душа.

Как снять ручку душа

• Найдите винт, удерживающий элемент управления на месте. Большинство конструкций с рычагом имеют винт внизу, в то время как конструкции с ручкой обычно требуют, чтобы вы сначала сняли колпачок с помощью отвертки. Найдите логотип на ручке, а винт обычно находится за ним.
• Нанесите немного смазки на винт, чтобы ослабить минерализацию.
• Снимите винт.
• Потяните ручку или рычаг, пока они не оторвутся от штока клапана.
• Снимите все крышки, закрывающие органы управления.

Шаг 5. Вырежьте и снимите перегородки душа

Отличная работа. Теперь ваш душ в самом простом виде — три стены, пол и пара труб. Теперь самое сложное: демонтаж душевых стенок.

Существует два основных типа стен, каждый из которых требует различных демонстрационных методов. Не волнуйся. Мы подробно расскажем о том, как удалить как плитку, так и стены из стекловолокна в душе.

Как демонтировать облицованные плиткой стены душа

Держите под рукой ведро, молоток, монтировку, универсальный нож и сабельную пилу, пока готовитесь демонстрировать облицованные плиткой стены душа. Кроме того, если вы не использовали свои очки, пылезащитную маску и перчатки, вам нужно будет надеть их для этого, так как будут острые края и отлетающие куски плитки.

• Разрежьте герметик вдоль углов, где стена, потолок или пол соединяются с помощью универсального ножа.
• Подденьте плитки вдоль среднего ряда стены душа с помощью монтировки.
• Поместите удаленные плитки в ведро, чтобы потом выбросить в мусорный бак.
• С помощью сабельной пилы разрежьте шов в месте соединения плитки с гипсокартоном. Начните снизу и прорежьте ряд плитки, который вы удалили ранее.
• Пилите горизонтально посередине ряда, где вы удалили плитки, пока не дойдете до угла.
• Освободите нижнюю половину стены от шпилек и отложите ее в сторону.
• Повторите шаги 4-6 для верхней половины стены.
• Повторите шаги 1-7 для оставшихся двух стен.

Как снять пластиковые панели на стене душа

Берите сабельную пилу и молоток и приготовьтесь устроить беспорядок.

• Отрежьте 5-6 дюймов окружающего гипсокартона. Старайтесь не прорезать слишком глубоко и не повредить шпильки.
• Разбейте гипсокартон между вашим разрезом и верхней частью стены из стекловолокна с помощью молотка, чтобы обнажить все ваши гвозди или шурупы.
• Загляните за стены душевой и обратите внимание, где проходят водопроводные, газовые или электрические линии, чтобы их можно было избежать. Существует также множество приложений для мобильных телефонов, помогающих в этом процессе.
• Прорежьте углы стен по вертикали. Начните сверху и двигайтесь вниз, пока не окажетесь примерно в трех дюймах от пола.
• Разрежьте каждую стену по горизонтали на три дюйма от пола, соединив их вертикальными разрезами, чтобы сформировать три отдельные панели из стекловолокна.
• Снимите застежки, крепящие панели из стекловолокна к стойкам.
• Повторить со всех трех сторон.
• Возьмите свои панели и выбросьте их в мусорный бак.

Шаг 6. Поднимите пол в душе

Последний шаг перед завершением сноса душевой. Как и в случае со стенами, у вас может быть два типа пола в душе: стекловолокно и плитка. Если ваш пол покрыт плиткой, мы предоставим вам пошаговое руководство по удалению плитки. Поскольку стекловолокно является наиболее распространенным поддоном для душа, мы сосредоточимся здесь на этом материале.

Как снять поддон для душа

• Снимите крепежные детали, такие как кронштейны, гвозди или винты, которые соединяют поддон со стойками.
• Медленно подденьте резиновый фланец канцелярским ножом между фланцем и душевым поддоном, где соединяется сливная труба. Это может быть медленным процессом, поскольку он будет двигаться только понемногу за раз.
• Продолжайте, пока не почувствуете разрыв уплотнения, затем вытащите фланец и выбросьте его.
• Разбейте и удалите герметик или клей между полом в ванной и поддоном для душа.
• Вставьте монтировку между полом в ванной и поддоном для душа, затем поднимите пол в душе, пока он не выйдет из сливной трубы.
• Очистите пол в душе и выбросьте его в мусорный бак.

Как снять крышку слива душа

Сливные заслонки могут собирать волосы, мыльную пену и минеральные отложения, которые препятствуют сливу воды. Вот как избавиться от старого.

• Найдите винты, которые соединяют сливную заслонку с фланцем.
• Используйте отвертку, чтобы ослабить винты, затем снимите ворота.
• Для снятия сливных крышек без винтов используйте отвертку с плоской головкой или острогубцы, чтобы поддеть их.

Как снять корпус желоба для душа

• После снятия крышки водостока используйте острогубцы для снятия накидной гайки.
• Вытяните компрессионное уплотнение, чтобы получить доступ к сливной трубе и корпусу желоба.
• Сделайте два надреза в корпусе водостока мини-ножовкой на расстоянии около одного дюйма друг от друга. Не разрезайте поддон для душа или сливную трубу на этом этапе.
• Отломите эту маленькую однодюймовую часть фланца от душевого поддона с помощью отвертки с плоской головкой.
• Сожмите и удалите оставшуюся часть желоба для душа. Держите гайку и шайбу прикрепленными, когда будете оттягивать.

Демонстрационный совет

У вас есть душ и ванна, от которых нужно избавиться? Узнайте, как снять ванну, из нашего подробного руководства.

Вы на шаг ближе к ванной своей мечты

Теперь, когда ваш душ снят, что делать дальше? Независимо от того, устанавливаете ли вы новый душ, превращаете его в ванну или просто завершаете этап капитального ремонта ванной комнаты, удаление одного из самых больших предметов в комнате — это отличный шаг к ванной, о которой вы всегда мечтали.