Штробление перфоратором: Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Содержание

Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

  1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
  2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
  3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
  4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
  5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
  6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

  • молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
  • перфоратором или ударной дрелью.
    Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
  • болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
  • штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.


Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как штробить стены под проводку перфоратором: пошаговая инструкция

Каждый житель знаком со словом проводка. Но мало кто знает, что это понятие включает в себя целую систему, состоящую из изолированных проводов, кабельной продукции, защищающих их конструкций, соединительных и крепежных элементов. Цель системы — доставка электричества по назначению.


Электрический комплекс, состоящий из проводов

В каких случаях штробят стены под проводку

Проводка подразделяется на 2 типа: внутреннюю и наружную. Внутренняя монтируется внутри зданий и сооружений. Наружная проводка в основном применяется для прокладки по внешним стенам строений. Внутренняя в свою очередь делится на открытую и скрытую. Для открытой используют трубы, рукава, короба. Скрытую в основном используют для пола и стен.

Прокладка бороздок необходима при изношенности проводки, переносе щитов распределения энергии, необходимости установки дополнительных электровыключателей и электророзеток, монтаже приборов с большим потреблением электроэнергии.

Прокладка электропроводов

Нормы штробления стен под проводку

Среди закрытого способа монтажа самым распространенным является стеновое штробление. После укладки проводки отверстия заделывают штукатуркой или цементным раствором, ровняя со стеной, которая затем покрывается отделочным материалом.

Обратите внимание! После покрытия стен декоративным материалом найти место прокладки электропроводки можно только специальным инструментом.

Чтобы во время проделывания отверстий в стенах не попасть на электрические провода, разработан ряд правил, которых необходимо придерживаться. Все штробы делаются в вертикальных и горизонтальных направлениях под углом 90 градусов. Прокладка под наклоном возможна только на чердачных помещениях и лестничных пролетах, имеющих скошенные стены.

Правила штробления

Инструменты для штробления

Раньше отверстия под проводку в панельных домостроениях прокладывали при помощи молотка и зубила. Современные строители-профессионалы в своей работе пользуются штроборезом, специальным инструментом с дисками, расстояние между которыми можно менять по своему усмотрению согласно заданным параметрам.

Преимущество штробореза — получение идеально ровных двух параллельных линий, отсутствие пыли при подключении к нему пылесоса. К тому же это самый быстрый способ проделывания канавок.

Его минус заключается в том, что позволить себе приобрести дорогостоящий инструмент могут только профессионалы. Домашние мастера пользуются в своей работе более дешевыми электроинструментами.

Как сделать штробу без штробореза? Для этого подойдут имеющиеся у многих в домашней мастерской перфоратор или угловая шлифмашина. Для монолитных домов со стенами из газобетона, пенобетона, пеноблоков и пескобетона, выложенных из кирпича подойдет фрезер, электрическая ударная дрель или шуруповерт с аккумулятором.

Обратите внимание! Штробление кирпичных стен намного легче, чем бетонных.

Конечно, все перечисленные инструменты имеют другое предназначение, тем не менее, они годятся для использования и в этих целях. Просто, перед их применением на поверхности стены делается небольшое углубление, к которому плотно прижимают электроинструмент. Далее просто нужно тянуть его по поверхности.

При наличии нескольких скоростей на инструменте для получения бороздок лучше применять самую большую скорость.

Штроба под электропроводку

Как штробить стены под проводку перфоратором или болгаркой? Первым делом при помощи уровня на поверхность стен наносят горизонтальные и вертикальные линии чертежа. Затем по разметке с расстоянием в 1-2 сантиметра проделывают дырочки глубиной до 2,5 сантиметров. Лопаткой, идя последовательно от одного отверстия к другому, прокладывают бороздку. Заключительный этап — зачистка канавки насадкой с полукруглым желобом.

Важно! Ни в коем случае нельзя устанавливать лопатку против направления бороздок. Это может привести к сколу поверхности стены.

Самые простые инструменты для штробы поверхностей

Особенности штробы по различным материалам

Прорезание бороздок в стенах часто бывает необходимо при реконструкции жилых помещений, установке кондиционеров, водонагревательных баков, другой бытовой техники, требующей отдельной проводки.

Штробы в бетоне и кирпиче

Приступая к проделыванию бороздок в кирпиче, необходимо знать его вид, относится ли он к силикатному, гиперпрессованному или керамическому. Самый хрупкий — белый кирпич, при работе с ним необходима особая осторожность. При прокладке канавок в кирпиче целесообразно использовать штроборез, перфоратор или шлифовальную машину с дисками.

По бетону применяют ударную дрель с победитовыми фрезами, перфоратор с напайкой из победита или угловую шлифмашину с алмазными дисками. В некоторых случаях возникает и необходимость в зубиле.

Работа с деревом и газобетоном

Древесина и газобетон относятся к самым податливым материалам. Отверстия в них легко поддаются долоту и стамеске. Правда на это уходит время. Гораздо проще бороздки проделать циркулярной пилой или фрезой.

Штробление гипсокартона

Обязательное условие проводки, проложенной под гипсокартоном, ее укладка в гофрированную оболочку. Это позволит избежать коротких замыканий и повреждения проводов саморезами.

  • При закладке проводов под бескаркасный гипсокартон в стене необходимо продолбить углубления, которые затем штукатурят.
  • При каркасном методе крепления гипсокартона, провода можно закрепить гипсовым клеем.

Штроба в кафельном полу

Для прорезания бороздок в кафеле пользуются болгаркой или штраборезом с алмазным диском. Перфоратор может повредить кафель, покрыть его трещинами.

Штробление стен под кондиционер

Канавки под кондиционер должны иметь глубину 50 миллиметров при ширине 60 миллиметров. Это связано с размерами утеплителя, электропроводов, отвода конденсата, уложенных в одну штробу.

Нюансы с несущими стенами

Согласно Приложению № 1 постановления правительства РФ № 508, пунктам 11.3 и 11.11 запрещено делать штробы в несущих стенах, чтобы избежать их повреждения. Для проведения работ оформляются документы равнозначные перепланировке.

Штробы по разным материалам

Способы штробления

Следует разобраться, какие бывают способы штробления и как правильно сделать штробу перфоратором.

Самый простой способ штробления, выполненный своими руками, использование зубила с молотком. Правда, он достаточно трудоемкий, требует много сил. Облегчить ручную работу может ударная дрель. Повысить качество работы, быстроту прокладываемых бороздок может перфоратор с набором насадок.

Ровная канавка получается при штроблении стен угловой шлифовальной машиной. С ее помощью прокладывают 2 параллельные линии, середина которых выбивается при помощи зубила или перфоратора. Стоит учесть, что такой способ требует использования довольно дорогих алмазных дисков.

Способы правильного прорезания канавок

Поэтапное описание штробления

Когда схема новой проводки составлена, можно переходить к самому процессу. Чертеж переносится на поверхность стен, отключается электричество, проемы дверей плотно завешиваются от распространения пыли, начинается штробление.

  • Исходя из материала, с которого сделаны стены, для нарезания бороздок используют подходящий инструмент.
  • Все штробы подлежат зачистке и грунтовке глубокого проникновения.
  • В предназначенных местах устанавливаются распределительные коробки, розетки, выключатели, соединение их с проводами, уложенными в гофрированный рукав.
  • Все пустоты замазывают штукатурной или смесью цемента с песком выравнивают с поверхностью стен.

По оштукатуренной поверхности перед применением электроинструмента лучше пройтись обычным зубилом с молотком.

Для штробления стен не обязательно иметь дома профессиональный инструмент. Часто можно обойтись инвентарем, который есть в домашней мастерской простого обывателя. Это болгарка, перфоратор, шуроповерт, молоток и зубило. Используя их и свою смекалку, вполне можно решить проблему, как проштробить стену без штробореза.

как штробить стену под проводку, использование штробореза для штробы бетона

Основное назначение перфоратора – бурение отверстий в стенах из различных строительных материалов. В то же время – это довольно универсальный инструмент, который с помощью сменных насадок может выполнять большое количество операций. Очень часто перфоратором приходится делать штробы для проводки, особенно если нет специализированного инструмента – штробореза.

Основные виды насадок на перфоратор для штробления

Перед началом работы тщательно определяют маршрут будущей штробы. Нужно знать, где проложена существующая проводка, чтобы не повредить ее. Кабели можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном направлениях. На стене делается разметка с помощью уровня. Лучше всего для этой цели подходит лазерный уровень. Поверхностная штроба для проводки делается в стенах из любых материалов: кирпича, бетона, гипсолита. Несущие стены, балки и перекрытия штробить запрещено из опасения за прочность конструкции.
Существуют следующие виды насадок для штробы:

  • бур;
  • лопатка;
  • пика;
  • коронка;
  • насадка с желобом.

Как штробить стену под проводку?

Штробление перфоратором проводится в два-три этапа. На первом этапе вдоль размеченных линий буром с диаметром, равным или немного превышающим размер кабеля, сверлят ряд отверстий глубиной не более 25 мм на возможно меньшем расстоянии друг от друга. Второй этап – дробление перемычек между отверстиями. Это можно сделать тем же буром, воспользоваться пикой или лопаткой. Последний этап – зачистка штробы. Она делается специальной насадкой, имеющей в своей рабочей части полукруглый желоб, направленный под углом к оси перфоратора. Работа производится в режиме удара без вращения.

На поворотах под прямым углом штробы расширяются, чтобы обеспечить необходимый безопасный радиус изгиба кабеля. В местах расположения подрозетников для установки розеток, выключателей и распаечных коробок сверлят ниши на глубину подрозетника. Эта операция производится специальной коронкой подходящего диаметра.

Как штробить для прокладки труб?

Трубы имеют диаметр, превышающий размер кабелей, поэтому штроба для прокладки трубы отличается от штробы под кабель. В первую очередь, канавка получится не одна, а две. Между ними получается широкая перемычка. Ее удаляют лопаткой нужной ширины в режиме удара без вращения. Дно канавки зачищают тщательно, чтобы труба не выступала над поверхностью стены. Зачистка производится лопаткой и насадкой с желобом. Если штроба для прокладки кабеля допускает небольшие отклонения от прямой линии, то для трубы такие вольности недопустимы. Боковое давление на трубу создает в ней дополнительное напряжение, впоследствии могущее привести к ее повреждению.

Прокладка кабелей проводки и труб надежно защищает их от внешнего воздействия и механических повреждений. Последующая заделка штробы штукатурным раствором исключает подвижку коммуникаций, повышает надежность их соединений. Размещение труб и кабелей внутри стены экономит пространство в комнате. Это, конечно, существенное преимущество в пользу штроб, но такой метод прокладки коммуникаций не лишен недостатков.

Самым существенным недостатком скрытой прокладки труб является невозможность легкого доступа для их обслуживания. Осмотр и ремонт невозможен без разрушения поверхности стен.

Важно! Несущие стены не предназначены для скрытой прокладки коммуникаций. При штроблении в стенах может обнаружиться арматура, которую недопустимо разрушать без уменьшения прочности стены. Поэтому штробы в несущих панелях делать запрещено, так же, как и в межэтажных перекрытиях.

В продаже можно встретить различные насадки к перфораторам. Используя их по прямому (и не совсем прямому) назначению, перфоратором можно выполнять разные виды работ. На первый взгляд, перфоратор не предназначен для штробления, но умелый мастер легко справится с такой задачей.

 

Как сделать штробу в бетоне: перфоратором, болгаркой

Штробление бетона – это выполнение в толще материала небольших по ширине канавок, в которые прокладываются различные коммуникации (чаще всего провода и элементы электрической сети). Несмотря на кажущуюся простоту процесса, правильно и безопасно сделать штробы получается далеко не всегда.

Прокладка коммуникаций выполняется в соответствии с установленными правилами и нормами, предполагает соблюдение определенных расстояний, использование подходящего инструмента, корректную разметку стены, устранение пыли, аккуратный монтаж и т.д. Самое главное, чему нужно уделить внимание в первую очередь – это изучение действующих норм СНиП и выбор инструмента.

Чем и как сделать штробу в бетоне:
  1. Зубило и молоток – просто и дешево, но неудобно и долго. Даже при условии наличия определенных навыков и сноровки штробы получаются кривыми, выполняются трудоемко. Но зато не нужно покупать никакого инструмента, тратиться на расходники и т.д.
  2. Перфоратор – процесс идет быстро, но штроба часто получается с неровными краями.
  3. Болгарка – дает огромное количество пыли, которая потом с трудом убирается даже строительным пылесосом. Зато углубления получаются ровными, работа идет быстро.
  4. Штроборез – самый лучший и дорогостоящий вариант. Для одноразового применения получается очень затратно, зато штробы создаются ровными, без пыли и сильного шума, быстро.

До того, как начинать штробить, обязательно нужно изучить все нюансы и тонкости, правила и нормы, указанные в специальных документах.

Как сделать штробу в бетонной стене

Основным документом, регулирующим особенности выполнения штроб в бетонной стене любым инструментом, является СНиП 3.05.06-85. В нем указаны правила создания электрической проводки, все расстояния и основные требования по безопасности. Проигнорировав их, можно не только поставить под угрозу комфорт и безопасность проживания людей в помещении, но и быть оштрафованным.

Перед началом работ нужно все тщательно разметить, определить места прохождения проводок, монтажа розеток, выключателей и других элементов. Монтаж выполняется с учетом требований, указанных ниже.

Нормативные требования СНиП для штробления стен под проводку:
  • Нельзя штробить несущие стены.
  • Каналы нужно прокладывать параллельно конструктивам: горизонтально или вертикально, по диагонали штробить нельзя.
  • Расстояние между потолком и штробой должно составлять минимум 15 сантиметров.
  • До газовой трубы должно быть расстояние минимум 40 сантиметров.
  • Глубина штробы – не более 2.5 сантиметров.
  • Прежде, чем прокладывать новую проводку, нужно проверить стены на наличие старой (если это не новострой).
  • Штробы прокладываются исключительно вертикально/горизонтально, никаких косых линий не допускается. Исключением может стать необходимость прокладки проводки на стенах с уклоном (мансарда, к примеру), когда магистраль можно вести параллельно наклону стены.

  • Поворачивать штробу между двумя точками можно лишь единожды: каждый поворот представляет собой перегиб кабеля, который сильнее греется в таких местах. И если поворотов будет очень много, повышается опасность эксплуатации.
  • По размеру штробы должны быть такими: по ширине 3 сантиметра максимум, по глубине не более 2.6 сантиметров. Общая длина магистрали от распределительной коробки до точки не должна быть больше 3 метров.
  • Оптимальные отступы: от батарей и газовых труб 40 сантиметров, до двери 10 сантиметров, от пола – минимум 5 сантиметров (но лучше 10).
  • Запрещено в процессе штробления касаться железобетонных конструкций, если же это делать, то так, чтобы не задеть арматурный каркас и с минимальной глубиной канавки.
  • Штробить внутренние несущие стены запрещено, на первых этажах работы выполняют очень аккуратно, так как тут стены держат все здание.
  • Штробление в потолке реализуется с расчетом наиболее короткого пути до точки освещения.
  • Прорезать канавки в напольных плитах запрещено. Когда проводят магистраль по полу, то делают ее в бетонную стяжку, которая заливается с учетом необходимости прокладки борозд.
  • В процессе выполнения работ обязательно заботятся о средствах личной защиты – для этих целей подойдут респиратор или маска.

Чем и как сделать штробы в стенах

Делать штробы в стенах можно с использованием различных инструментов и способов, каждый вариант отличается по стоимости, скорости и сложности выполнения работ, количеству появляющейся пыли, трудоемкости.

Ручной инструмент (молоток и зубило) есть в каждом доме, это самый дешевый способ, но и наиболее медленный, трудоемкий. Перфоратор, дрель, болгарка ускоряют процесс, но повышают уровень опасности, требуют внимательности и навыков.

Лучший вариант – использование специального инструмента, предназначенного для создания штроб. Но штроборез стоит достаточно дорого, для единоразового выполнения работ такой вариант обернется дополнительными расходами. Зато штробы будут ровными, работа пройдет быстро и легко, без пыли.

Болгарка УШМ

Сначала места прохождения штроб размечают, потом начинают работу.

Как сделать штробы болгаркой:
  • Присоединить специальный диск к инструменту, который предназначен именно для резки бетона.
  • Сделать два пропила параллельно один другому на расстоянии примерно 5 миллиметров.
  • Выдолбить канавку между пропилами перфоратором.

Расширять канавку болгаркой нежелательно, так как часто диски не выдерживают такой нагрузки и лопают, что ведет к порче расходника и опасности для мастера.

Перфоратор

Штробление перфоратором создает очень много дисперсной пыли, которая распространяется везде, может портить мебель и вещи. Мастеру нужно использовать средства защиты.

Сначала на размеченном участке стены насверливают отверстия диаметром 8 миллиметров с шагом в 1 сантиметр. Потом на инструмент надевают специальную насадку, переводят аппарат в режим удара, пробивают штробу между сделанными ранее отверстиями.

Молоток и зубило

Работы проводятся сложно и пыльно, но зато с использованием простых инструментов, которые можно найти в любом доме. То есть, ничего покупать и тратиться не нужно.

Как сделать штробу молотком и зубилом:
  • Прорубить вдоль размеченных линий на участке длиной 20-50 сантиметров две канавки глубиной в 2 сантиметра. Зубило нужно ставить перпендикулярно поверхности стены, монолит просто пробивать с усилием.
  • Выбить штробу между канавок, установив под углом будило и просто откалывая по кускам материал.
  • Продолжить таким же образом делать штробы по всем разметкам.

Дрель

Можно штробить и дрелью, если заранее позаботиться про три насадки – лопатку и два бура различной длины. Сначала просверливают отверстия на глубину 2.5 сантиметров по намеченной линии с шагом в 1-1.5 сантиметров. Потом бур меняют на лопатку, идут от точки к точке по борозде, создавая сплошную магистраль нужной ширины и глубины. Некрасивый внешний вид штроб потом аккуратно маскируют шпатлевкой.

Для более простого контроля глубины отверстия на сверле немного выше нужной отметки можно наклеить полосу цветной изоленты. Тогда сверлить прекращают в момент, когда остается чуть-чуть до отметки.

Штроборез

Это специальный профессиональный инструмент, который предназначен для создания канавок для штроб. Оборудование достаточно дорогое и специфического назначения. Подходит лишь для нарезания штроб.

Штроборез оснащен двумя пильными дисками, которые нужно выставить на нужное расстояние друг от друга, по высоте (регулирование глубины пропила). Вертикальные штробы обычно делают сверху вниз, так как инструмент обладает немалым весом. Он пропиливает одновременно две параллельные канавки в стене, потом материал между ними выбивается – и идеально ровные, красивые штробы готовы.

Как проштробить стену под проводку

Несмотря на то, что задачи бывают разными, обычно штробы в помещениях делают именно для прокладки электросетей. И тут важно все сделать правильно, чтобы потом иметь возможность безопасно и комфортно эксплуатировать все элементы.

Порядок работ

Сначала составляют подробный план работ, намечают основные этапы, тщательно все рассчитывают и продумывают.

Основные этапы создания штроб для электропроводки:
  • Определение мест расположения розеток, выключателей, подводки проводов освещения и т.д. План рисуют тщательно, отмечая каждый элемент и место его расположения (с учетом вышеперечисленных правил и требований СНиП).
  • Разработка трасс в соответствии с местами расположения основных элементов.
  • Перенос плана на стены маркером или карандашом. Как это сделать: отметить места расположения элементов (светильников, бра, люстр, выключателей, розеток и т.д.), вертикально от них вверх провести линии, не доходя до угла с полотком, отметка мест установки распределительных коробок, которые соединяются горизонтально прямой линией и идут до электрошкафа.

  • Проверка всех мест, где будет проводиться сверление (и штроб, и углублений для подрозетников) на предмет наличия старой проводки с использованием детектора. Если найдены металлический каркас или линии, нужно откорректировать план и обойти их.
  • После того, как план с корректировками перенесен на стену, можно начинать штробление: сначала делают отверстия для распределительных коробок и подрозетников, потом они соединяются штробами.
  • После того, как все сделано, замеряются расстояния и вносятся в план.
  • Далее прокладываются кабели, фиксируются в штробах. Все кабеля должны быть проверены на целостность изоляции до прокладки и после.
  • Штробы заделываются раствором, далее снова проверяют кабеля, монтируют внешние части элементов.

Размечаем стены под штробы

При прокладке штроб для электропроводки действуют все общие правила СНиП, также нужно позаботиться о некоторых специфичных моментах.

Как правильно разметить штробы для проводки:
  • Подготовить инструменты – это могут быть как современные приборы (лазерные, электронные дальномеры), так и обычные средства (маркеры, карандаши или мелки, линейка или рулетка, отвес и уровень, строительный шнур).
  • Обозначение маркером мест расположения светильников на потолке, розеток и выключателей на стене, распределительных щитка/коробок. Измерение указанных на плане расстояний. Желательно очерчивать границы для штробления по образцам кабелей, коробок подрозетников.
  • Выбор ширины штробы в соответствии с кабелем (тут В – это ширина, Н – высота). Для трехпроводного кабеля сечения 0.75-4 миллиметров от коробки до подрозетника штробу делают шириной 1 сантиметр и глубиной 1.5 сантиметра.

  • Возможные отклонения, которые должны учитываться при разметке: высота полов подымается после заливки и настила покрытия, потолки опустятся после установки подвесных/натяжных конструкций, стены могут менять конфигурацию после выравнивания штукатуркой, гипсокартоном. Также стоит делать поправки на кривизну стен, которую нередко можно наблюдать в старых и новых домах.
  • Первый метод выполнения разметки – нанести прямые линии обивочным шнуром: сначала нужно натянуть между двумя точками пропитанный любым цветным порошком строительный шнур на расстоянии 1 сантиметр от стены, потом шнур оттянуть и резко отпустить. Для качественной натяжки можно использовать гвозди, саморезы, дюбеля из стали.
  • Второй метод разметки – отметить 2 контрольные точки с обязательным использованием уровня, провести между точками мелом строго вертикальную/горизонтальную линию.
  • Третий метод разметки – применение лазерных приборов, которые лучами отсвечивают четкие линии в вертикальной/горизонтальной плоскостях.
  • Для нанесения разметки на потолок используют разные методы, но сначала определяют центральную точку на поверхности (проводят 2 прямые линии от углов по диагонали, беря точку их пересечения за центр).

Особенности железобетонных стен

При штроблении железобетонных конструкций нельзя нарушать металлический каркас. Сначала определяют глубину залегания стального каркаса, потом корректируют параметры штробы. Если прохождение металлических прутьев определить трудно, лучше всего делать небольшие углубления или вообще не делать в самой стене, а прятать в слое штукатурки.

Также можно выполнить открытую проводку – сделать в виде ретро или проложить провода в специальные кабель-каналы. Можно привлечь дизайнера, который сделает коммуникации частью интерьера. В Москве и регионах отыскать профессионала не составит труда.

Изготовление борозды по бетону

Для выполнения штроб в бетоне используются различные инструменты – молоток и зубило, болгарка, перфоратор, штроборез. Электроинструмент ускоряет процесс, но понижает уровень безопасности и может провоцировать появление большого количества пыли. Штроборез стоит дорого, но зато позволяет выполнить работы быстро, качественно, беспыльно практически. Каждый мастер выбирает подходящий для него метод создания штроб и реализует поставленную задачу.

Работа по газобетону

Для создания штроб в газобетоне могут использоваться все те же методы, что и для обычного бетона. Но лучше всего выбирать специальный штроборез для пено/газоблоков, который делает сразу две канавки. Единственный минус в работе с газобетоном – появление огромного объема пыли, который в случае с применением штробореза уходит в специальный отсек, в других случаях обязательно использование промышленного пылесоса.

Штробление без пыли

Пыль может стать серьезной проблемой в работе, поэтому заранее стоит продумать, как лучше всего с ней справляться.

Советы мастеров для уменьшения количества пыли:
  • Увлажнять поверхность регулярно в процессе.
  • Применять бытовой пылесос.
  • Использовать штроборез с уже подключенным к нему пылесосом – в устройстве предусмотрен специальный кожух, который закрывает оба диска и изолирует пространство резки, в то время, как пыль вытягивается через отвод пылесоса.
  • Мокрая резка бетона болгаркой – используется шланг, который беспрерывно подает воду на диск, всю площадь резки. Но тут нужно проявлять внимательность, так как если вода попадет на инструмент, она его испортит.

Монтаж кабеля и установка розеток

Кабеля в стену можно монтировать несколькими способами – с гофрой или без. В первом случае в штробе располагают специальную гофрированную трубу, в нее протягивают несколько проводов и доводят до места соединения с элементами. Во втором случае кабеля монтируют просто в штробе, фиксируя гипсом, шпаклевкой или штукатуркой.

Розетки лучше всего монтировать в одну рамку блоками, туда же могут подсоединяться разъемы для телефона, Интернета, кабельного ТВ. Отверстия для подрозетников, выключателей и других элементов выполняют перфоратором (в ударном режиме) со специальными алмазными коронками нужного диаметра. Потом элементы монтируют по инструкции, заделывают все аккуратно.

Как заделывают углубления перед финишной отделкой:
  • Борозды и места вокруг элементов тщательно очищают пылесосом или веником, удаляя всю пыль.
  • Затем все аккуратно грунтуется, грунт высыхает.
  • Борозда или углубление смачивается водой, после чего заделывается штукатуркой, строительным гипсом или монтажной пеной.

Штробление бетона – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Но каждый этап работ требует внимания, четкого соблюдения технологии и использования подходящих материалов, инструментов. Только в таком случае можно быть уверенным в надежности и безопасности коммуникаций.

Как штробить бетон своими руками: перфоратор или штроборез? Как правильно провести сделать: Пошаговая инструкция + Видео

Чаще всего о штроблении бетона начинают думать, когда начинают делать ремонт в новом жилье, либо хотят что-то переделать в старом. Бетон относится к прочным материалам, особенно если в нем еще есть арматура, но если вы хотите провести дополнительные розетки, электрические провода или другие трубы, то без этого не обойтись.

Рассмотрим нормы и стандарты, где можно делать штробление, а где категорически запрещено, какие инструменты понадобятся и многое другое.

Если вы запланировали работа, то обязательно составьте схему и не забудьте все сфотографировать, так как в дальнейшем вам это пригодится.

Особенности процесса

Как мы уже сказали, штробление делают для того, что бы проложить электричество, сделать новые розетки или выключатели. Необходимо сделать специальные канавки. Перед началом работ изучите нормативные документы. Если вы нарушите несущие стены, то можете не только заплатить штраф, но и нанести вред жилью ваших соседей.

Нельзя делать горизонтальные каналы в домах из панелей, так как в этом случае повреждаются армирующие материалы. Не разрешается делать штробы в швах, станах граничащих с лестницей, если это затронет перекрытия. Единственным вариантом в этих случаях, является работа по штукатурке.

Штробление стен делают только в горизонтальном и вертикальном направлениях. Ширина и глубина канавки не должна быть более 25 мм. Согласно СНиП 3.05.06-85 необходимо отступить от:

Процесс работы так же зависит из материала, где необходимо сделать штробу. Например, в штукатурке, это легко можно сделать, используя зубило и молоток. А вот если надо работать с бетоном, то нужны специальные инструменты.

Не забывайте перед работами проводить подготовку. Найдите места, где была проведена старая проводка, это убережет вас от попадания в электричество. Если вы не знаете, нет схемы проводки, то можно использовать индикатор. Снимите старое покрытие со стен (обои, краска, штукатурка). Что бы не запылись весь дом или квартиру. Обязательно повесьте на двери мокрую тряпку или специальную. Строительную пленку.

Материалы и инструменты

В идеале нужно пригласить специалистов, которые сделают все необходимые работы, однако можно все сделать и самостоятельно.

Вам потребуются специальные инструменты. По возможности используйте штробер, при выборе обратите внимание на его мощность. Так же это можно прорезать стену алмазными кругами, но некоторые части все же придётся выбивать руками. Можно просверлить большое количество дыр, но это довольно утомительная работа. Как вы поняли, есть много вариантов, какие инструменты можно использовать.

ВАЖНО: не обязательно покупать дорогостоящие инструменты, можно просто арендовать их.

При проведении работ, для начала узнайте, из чего сделана стена. Это позволит узнать, есть ли арматура и примерно, как и где она расположена, расположение электропроводки, да и выбор инструмента тоже зависит от материала поверхности.

Самым легким будет штробление газобетона или пенобетона. Он пузырчатый, поэтому его проще разрушить, чем монолитную конструкцию. После того, как ваша штроба будет готова, не забудьте покрыть ее небольшим слоем цемента, а так же заделайте лишние выбоины. Тем самым вы обеспечите дополнительную защитную поверхность.

Самым трудным будет штробление железобетона. Работа осложнена тем, что в стене проложена арматура. Здесь необходимо использовать только специально предназначенное оборудование.

При покупке инструментов, обратите внимание на то, что лучше всего сразу приобрести насадки, которые будут полезны на разных поверхностях.

Советы от специалистов

Лучше всего иметь специальный прибор, который показывает расположение электропроводов и арматуры. Он недорогой, но в этом случае вам не придётся дополнительно покупать насадки для резьбы по металлу. На некоторых инструментах оно предусмотрено уже производителем, но специалисты отмечают, что оно часто дает сбои и лучше купить отдельно.

В интернете вы можете наткнуться на мастеров, которые предлагают выполнять работы инструментами, которые совсем не подходят для такого рода занятия. Они могут рекомендовать снять кожухи, защитные насадки и т.п. Помните, что безопасность очень важна! Что бы не получить травму, прислушивайтесь, только к профессионалам.

Так как процесс очень пыльны, то позаботьтесь о защите кожи и верхних дыхательных путей. Без очком и респиратора лучше не проводить работы.

Старые дедовские методы

Проще всего найти молоток и зубило, они наверняка есть в каждом доме. Делаем предварительную разметку. Используя зубило, делаем углубления. Потом направляем острие поперек и отбиваем верх стены, используя молоток.

Работаем строго по линии, которую наметили. Углубляемся по всей длине на 2,5 см. Самым большим плюсом считается легкодоступность инструментов. Но минусов гораздо больше: уходит много усилий и времени, контуры углубления неровные. Лучше всего этот вариант подойдет для работ по штукатурке.

Несколько ускорить работу может дрель. Но тут нужно будет каждые 15 мм сверлить отверстия. Полученные контуры, затем нужно зубилом подровнять.

Бетонные конструкции и кирпич тоже можно штробить таким методом, но готовьтесь к тому, что надо выделить гораздо больше времени, да и края будут неровные.

Работы перфоратором

Для перфоратора есть свои особенности: для начала используют широкий, но короткий бур. Делают дырки каждый 1-1,5 см. на ту глубину, которая вам необходима. Когда все отверстия готовы, на перфоратор одевают лопатку, включают режим удара, и соединяют все полученные отверстия.

К плюсам относят то, что при такой работе не так много пыли. Так же перфоратором легко проделает штробу в углах, когда используя болгарку или штроборез это сделать невозможно.

Сама колея получается не ровной как по краям, так и при углублении. Не забывайте и о шуме, который не очень любят жильцы дома.

При наличии специальных насадок, используя перфоратор, можно проделать штробу в кирпичной и даже бетонной стене.

Что бы край был более ровный, можно в дополнение к перфоратору использовать штробление болгаркой. На болгарку оденьте алмазный диск, благодаря ему можно проводить работы с кирпичом и бетоном.

На всю ширину штробы сделайте два надпила, они должны быть параллельно один к другому. Перфоратором углубите канавку, как мы написали выше. Таким образом, вы получите ровные края и хорошую глубину канала.

Недостатки: большое количество пыли, но при наличии промышленного пылесоса это можно исправить. Что бы сразу работать болгаркой и пылесосом, нужен помощник. Чем ближе пылесос к штробе, тем меньше будет пыли. После работ проветрите хорошо комнату.

Штроборез

Считается профессиональным инструментом при создания штроб. На инструменте закреплено 2 диска, расстояние между дисками можно регулировать. Таким образом, делается сразу 2 надреза. Так же можно регулировать глубину. На штроборезе имеется кожух, который плотно примыкает к стене, а так же присоединен пылесос, то процесс можно считать работой без пыли. Важно при работе, чтобы не стенах не оставалось старых обоев, так как они засоряют под кожухом и забивают пылесос.

Остатки бетона выбирают перфоратором. Этот метод самый дорогой по цене. Чаще всего такие инструменты есть только у профессионалов. Штроборезом можно изготавливать отверстия под трубы в диаметре до 5 см.

Штроба под обоями

Иногда необходимо сделать колею прямо под обоями. Для этого нужно удалить небольшую полосу обоев. Отступаем боле 5 см от будущей колеи, и делаем надрез канцелярским или монтажным ножом. Если нужна горизонтальная штроба, то надрез делаем выше.

Отмачиваем обои, сгибаем и прикрепляем, используя скотч. Получившаяся зона, где будут проходить работы должна быть более 10 см. Используем только перфоратор или штроборез, что бы избежать большого запыления. После проведения работ, закладываем провода, шпаклюем и ждем, когда все высохнет, затем клеим обои на прежнее место. Делайте это очень аккуратно, чтобы не испортить обои. Такие же работы проводят, если необходимо штробление стен под розетки.

Розетки и финишная отделка

Чтобы изготовить отверстие под розетку или выключатель, выполните шаги:

  1. Просверлите отверстие диаметра 0,8 см в центре. Используя коронку, произведите надпил. Это будет контур нашей розетки или выключателя.
  2. По контуру просверлите от 8 до 10 небольших отверстий.
  3. Не прикладывая усилия, сделайте отверстие, используя коронку. При работе не повредите арматуру, это может привести к разрушению стен.

Если розетка будет не высоко от пола, то провода можно спрятать под пол.

Когда все отверстия готовы, очистите все хорошо от пыли. Укладываем кабель, шпаклевкой (гипсом, штукатуркой, алебастровым порошком) заделываем штробу, все тщательно выравниваем. Поверх клеим обои.

Штробление стен с помощью штробореза или перфоратора. Чем быстрее и качественнее



Штробление стен – один из способов организации проводки в квартире и доме. Существует несколько приемов и правил как правильно штробить стены под проводку и какие использовать инструменты и материалы.

Основные правила

Штробление стен под проводку относится к черновым работам капитального ремонта, следовательно, такая работа должна быть подчинена определенным правилам:

  1. Штробить можно только вертикально. Вся проводка ведется по потолку, поэтому даже если на одной стене располагается несколько розеток или выключателей – к каждой из них подводится отдельная штроба. Ни горизонтальные, ни диагональные штробы не допускаются.

    Важно знать. В случае соблюдения этого правила вы всегда будете знать, в каком месте стены нельзя сверлить отверстие, чтобы не попасть в провод.

  2. Кабель или провод в стене укладывается только в трубу или гофротрубу, ширина штробы при этом должна обеспечивать монтаж креплений трубы внутри, а глубина на 10 мм больше диаметра трубки. Это обеспечит надежную фиксацию слоя штукатурки сверху. Прокладка провода внутри ПВХ или гофротрубы обеспечивает в дальнейшем возможность замены кабеля без разборки стен.

    Важно знать. Минимальный Ø гофротрубы 16мм, следовательно минимальная глубина штробы должна составлять 26 мм.

  3. Если есть необходимость проведения нескольких труб, то штроба может становиться шире, но не глубже.
  4. Согласование с управляющей компанией на штробление стен под проводку требуется только в случае проведения работ в панельном доме на несущей стене без штукатурки. Если слой штукатурки позволяет сделать в ней штробу, не касаясь самой плиты – согласования не нужно.

Инструмент



Для того, чтобы работа по штроблению стены была выполнена максимально качественно и быстро – используйте только профессиональный инструмент. Если электропроводка – ваша профессия, приобретите, если вы делаете ремонт только для себя – возьмите профессиональный инструмент напрокат.

  1. Штроборез + строительный пылесос. Использовать только в паре. Если будете использовать штроборез без пылесоса – вы не только дышать не сможете, даже видеть не будете где нужно резать.

    Не используйте штроборез без пылесоса!

  2. Если нет штробореза с пылесосом, можно использовать перфоратор с буром на 8-10мм, зубилом и канальным зубилом.

    Бур, зубило и канальное зубило для перфоратора

Рассматривать извращения по типу «молотком и зубилом можно тоже вырубить штробу» в рамках этой статьи мы не будем. Это непрофессионально, некрасиво, долго и дорого.

Порядок проведения работ

Подготовительные работы:

  1. Подберите трубу ПВХ (для проводки) или гофротрубу необходимого диаметра. Для этого поместите в отрезок трубы необходимое количество кабеля. Провода должны входить свободно, т.к. всовывать вы их будете уже в смонтированную конструкцию.
  2. Измерьте наружный Ø креплений для выбранной трубы.

    Диаметр крепления для гофротрубы

  3. Сделайте разметку в необходимом месте на стене. Это лучше делать маркером, т.к. карандаш может сдуваться от работы штробореза или перфоратора. Для перфоратора необходимо чертить две линии, обозначая ширину штробы.
    Важно знать. Снимать обои перед штроблением стены нет необходимости, напротив бумага будет препятствовать появлению пыли.

При работе с перфоратором:

  1. Вдоль всей отмеченной линии высверливаются отверстия буром Ø 8мм на глубину штробы.
  2. Зубилом и канальным зубилом вырубываете канал необходимой формы и глубины.

При работе со штроборезом

  1. Выставляете на штроборезе необходимую ширину и глубину канала.
  2. Прорезаете вдоль очерченной линии штробу.
  3. С помощью зубила перфоратора или обычного зубила вырубываете канал необходимой формы.

    Важно знать. Разбивайте широкие каналы на несколько линий, чтобы легче было вынимать лишнюю штукатурку, а сам канал получился аккуратнее.

На дно полученного канала креплениями фиксируются трубы, в которые впоследствии втягиваются провода.

Важно знать. Для фиксации труб на дне штробы лучше использовать специальную хомут скобу с «гребенкой» — она не добавляет ширины и глубины всей конструкции.

Экономия дисков

В процессе работы диски штробореза (используются только металлические диски) быстро нагреваются. Интенсивность нагрева зависит от качества самих дисков и от материала изготовления стены. При штроблении стен следует учитывать этот фактор, т.к. чрезмерный нагрев дисков приводит к излишнему расходу.

Сделайте метки с шагом по 15-20 см по всей длине будущего канала, чтобы дойдя до них давать дискам штробореза остыть. В итоге работа будет выполнена быстрее, а расходники прослужат дольше.

Техника безопасности

Штробление стен – работа повышенной опасности, поэтому обязательно применение:

  • Защитные очки. Осколки штукатурки и бетона неизбежны как при работе со штроборезом, так и перфоратором. Они, а также пыль от них может попасть в глаза и сделать массу неприятностей.
  • Перчатки. При работе с электроинструментом они обязательны, гораздо лучше, если подвижные части перфоратора или штробореза вырвут кусок ткани, чем участок кожи с ваших рук.
  • Наушники. При работе со штроборезом или перфоратором длительное время нагрузка на слух может поначалу показаться незначительной, но может понемногу лишить вас слуха. Не пренебрегайте защитой ушей!
  • Респиратор. Если для штробления стен вы используете только перфоратор, то защита дыхания качественным респиратором обязательна. В случае применения штробореза в паре с пылесосом достаточно обойтись «лепестком»

Как прорезается штроба с помощью штробореза Bosh

На видео показано, как прорезаются штробы с помощью специального штробореза Bosh в соединении со строительным пылесосом



Особенности, технические возможности и советы по выбору качественного кабеля для проводки в доме Кабель бронированный медный для вашего дома и участка Перфорированный кабель-канал для организации проводки в электрошкафах Ввод бронированного кабеля в дом – задача для профессионалов

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

А также важно изучить постановление 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

  1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
  2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
  3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
  4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
  5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

  1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
  2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
  3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
  4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
  5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
  6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Читайте также:

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

  1. Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
  2. Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
  3. Снимите обои, если они были на стенах.
  4. Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
  5. Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
  6. Очистите борозды и выполните их грунтование.
  7. Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
  8. Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
  9. Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

  1. Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
  2. Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
  3. Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

  1. Неудобство выполнения работ.
  2. Продолжительность процесса.
  3. Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
  4. Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

  1. Сделайте разметку на поверхности.
  2. Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
  3. Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

  1. С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

  1. Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
  2. Отсутствие большой пыли.
  3. Доступность инструмента.

Минусы:

  1. Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
  2. Штроба получается кривой с острыми углами.
  3. Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

  1. Высокая скорость работы.
  2. Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

  1. Сделать ровную бороздку почти невозможно.
  2. Необходимо использовать разные насадки.

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

  1. Высокая скорость работ.
  2. Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

  1. Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
  2. Необходимо дополнительно работать перфоратором.
  3. Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

  1. Высокая скорость работы.
  2. Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
  3. Отсутствие пыли.
  4. Сравнительно небольшой шум.
  5. Точная ровность краев.

Минусы:

  1. Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

  1. Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
  2. Перфоратор.
  3. Угловая штифмашинка.
  4. Дрель.

Можно использовать:

  1. Победитовую коронку на 68 мм.
  2. Шуроповерт.
  3. Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
  4. Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

  1. Болгарка.
  2. Штроборез.
  3. Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

  • ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
  • СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

  1. Угловая шлифмашинка.
  2. Штроборез.
  3. Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

  1. Болгарка с алмазным диском.
  2. Штроборез.
  3. Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

  1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
  2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
  3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
  4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
  5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
  6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

  1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
  2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
  3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

  1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
  2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
  3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

  1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
  2. Кожух с возможностью регулировки положения.
  3. Дополнительная ручка.
  4. Нескользящие ролики.
  5. Визирная метка.
  6. Режущие диски.
  7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

  1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
  2. Закрепите два алмазных круга.
  3. Отрегулируйте положение кожуха.
  4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
  5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

  1. Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
  2. Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
  3. Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

  1. Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
  2. Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
  3. Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
  4. Заложить провода в электротехнических плинтусах.
  5. Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

  1. Решите, где будет ставиться коробка.
  2. Найдите центр.
  3. Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
  4. Соберите коронку и установите ее в инструмент.
  5. Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
  6. Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

  1. Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
  2. Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
  3. Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
  4. Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

  1. Наметьте будущее отверстие карандашом.
  2. По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
  3. Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

  1. Сделайте контур будущего углубления.
  2. Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
  3. Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
  4. Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
  5. Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Патент США на патент на перфоратор (Патент №10 265084, выданный 23 апреля 2019 г.)

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАЯВКИ

Эта заявка является национальной стадией США PCT / HU2015 / 000030, поданной 30 марта 2015 г., в которой испрашивается приоритет заявки на патент Венгрии № P1400179, поданной 31 марта 2014 г., каждая из который включен сюда в качестве ссылки.

Настоящее изобретение относится к перфоратору для перфорации костной ткани, который содержит приводной вал, имеющий ось вращения, буровую головку, которая соосна оси вращения, и рубящую головку, расположенную соосно вокруг буровой головки.

Перфоратор — это медицинское устройство, которое можно использовать для выполнения трепанации крана, то есть просверливания в нем отверстия, и, в частности, для выполнения трепанации черепа после трепанации. Во время трепанации крана проблема заключается в том, что для продвижения сверлильной головки необходимо приложить значительное давление, однако продвижение сверлильной головки необходимо остановить сразу после перфорации кости, чтобы предотвратить продвижение сверлильной головки. проникая и повреждая твердую мозговую оболочку.Для успешного хирургического закрытия необходимо, чтобы твердая мозговая оболочка оставалась неповрежденной, чтобы можно было создать на ней герметизирующий шов жидкости (ликвора).

Еще одна проблема заключается в том, что костная ткань крана не является однородной структурой. Кран обычно содержит более плотную внешнюю и внутреннюю костные пластинки и более рыхлый пористый внутренний мягкий костный слой между ними, так называемую губчатую пластину. При проектировании конструкции перфоратора необходимо обеспечить, чтобы качество и производительность сверления оставались одинаковыми в различных тканевых структурах, и в то же время процесс сверления должен быть прерван, как только будет пробита внутренняя костная пластина (просверливается). сквозной), которая является довольно тонкой по сравнению с другими тканевыми структурами, лежащими над ней, чтобы защитить твердую мозговую оболочку непосредственно под внутренней структурой кости, как описано выше.Режущая кромка должна быть сконструирована таким образом, чтобы при проникновении во внутреннюю костную пластину оставалось дискообразное образование, которое дополнительно защищало твердую мозговую оболочку.

Эту проблему решает перфоратор согласно пат. Патент № 4456010 таким образом, что буровая головка окружена коаксиальной рубящей головкой, и они соединены болтовым штифтом, который проходит через сверлильную головку и заканчивается в треугольном отверстии, образованном в стенке рубящей головки, при этом относительное смещение буровой головки и режущей головки ограничивается треугольным отверстием.Приводной вал перфоратора выполнен в виде штанги Гудзона, имеющей дальний конец с канавкой для приема части болтового штифта, который находится между бурильной головкой и рубящей головкой. Одна из вершин треугольного отверстия находится в проксимальном положении, в результате чего, если сверлильная головка прижимается к черепной кости, сверлильная головка в результате противодавления смещается в проксимальном направлении, и штифт болта продвигается в проксимальной вершиной и в канавку штанги Гудзона, при условии, что она лежит в соответствующем направлении, и этот шток затем вращает как буровую головку, так и режущую головку с помощью болтового штифта.Сверлильная головка выходит за пределы рубящей головки, поэтому сверлильная головка первой проникает через черепную кость. Когда это происходит, противодействующая сила, действующая на буровую головку, резко уменьшается, таким образом, скорость вращения буровой головки увеличивается по сравнению с режущей головкой. Следовательно, конец болтового штифта продвигается так, что он направляется краем треугольного отверстия в отрубной головке, в результате чего сверлильная головка смещается в дистальном направлении по отношению к болтовому штифту.Это перемещение дополнительно облегчается смещенной пружиной. В результате дистального смещения штифт болта, проходящий через сверлильную головку, высвобождается из канавки приводного стержня, таким образом, крутящий момент, действующий на сверлильную головку и рубящую головку, прекращается, и костная ткань останавливает вращение рубящей головки в ней вместе с ним сверлильную головку.

Недостатком этого решения является то, что если во время операции продвижение перфоратора должно быть прервано по какой-либо причине или если противодействующая сила, действующая на сверлильную головку, уменьшается из-за изменения качества ткани, то описанный выше механизм может приводят к разъединению приводного штока, после чего трудно найти болт-штифт с канавкой ведущего штока и снова зацепить их.Практически всегда проблема заключается в том, что при достижении губки между внешней и внутренней костными пластинами сверлильная головка может остановиться слишком рано, не проколов губку и внутреннюю костную пластину.

Целью настоящего изобретения является преодоление проблем, связанных с предшествующим уровнем техники.

Эти цели достигаются перфоратором по п. 1 .

Дополнительные предпочтительные варианты осуществления изобретения определены в прилагаемых зависимых пунктах формулы изобретения.

Дальнейшие подробности изобретения будут объяснены с помощью примерных вариантов осуществления со ссылкой на чертежи.

РИС. 1 представляет собой вид сбоку с частичным вырезом перфоратора в соответствии с изобретением.

РИС. 2 a — вид сбоку приводного вала перфоратора по фиг. 1.

РИС. 2 b — вид в перспективе приводного вала перфоратора по фиг. 1.

РИС. 3 a — вид сбоку буровой головки перфоратора согласно фиг.1.

РИС. 3 b — вид в перспективе буровой головки перфоратора согласно фиг. 1.

РИС. 4 a — вид сбоку отбойной головки перфоратора согласно фиг. 1.

РИС. 4 b — вид в перспективе отбойной головки перфоратора согласно фиг. 1.

РИС. 5 a — вид сбоку с частичным вырезом перфоратора согласно фиг. 1 в положении сверла.

РИС. 5 b — вид сбоку с частичным вырезом перфоратора по фиг.1 в выключенном состоянии.

РИС. 6 a — вид в разрезе другого предпочтительного варианта выполнения перфоратора в соответствии с изобретением, в котором буровая головка находится в своем проксимальном положении.

РИС. 6 b — вид в разрезе другого предпочтительного варианта выполнения перфоратора в соответствии с изобретением, в котором буровая головка находится в своем дистальном положении.

РИС. 1 изображен предпочтительный вариант выполнения перфоратора 10 согласно изобретению, который содержит приводной вал 12 с осью вращения t, буровую головку 14 с той же осью вращения t и режущую головку 16 , расположенную соосно. вокруг буровой головки 14 .Приводной вал , 12, может быть соединен с редуктором числа оборотов, так называемым адаптером TREAPAN, соединенным с приводным двигателем (не показан), и может быть выполнен, например, в виде конуса Гудзона, как лучше видно на фиг. 2 a и 2 b . Сверлильная головка 14 и режущая головка 16 каждая содержит дистальную режущую кромку 15 и 17 соответственно, а дальняя режущая кромка 15 буровой головки 14 выходит за дальнюю режущую кромку 17 рубильной головки 16 .

Первый соединительный профиль 20 предусмотрен на проксимальном конце 18 сверлильной головки 14 (см. Фиг.3 a , 3 b ), а второй соединительный профиль 24 предусмотрен на дальнем конце 22 приводного вала 12 (см. фиг. 2 a , 2 b ). Буровая головка , 14, расположена с возможностью перемещения вдоль оси вращения t относительно рубильной головки 16 (и одновременно относительно приводного вала 12 ) между проксимальным положением (см. ФИГ. .5 a ) и в дистальном положении (см. Фиг. 5 b ). В проксимальном положении второй соединительный профиль 24 на дальнем конце 22 приводного вала 12 входит в зацепление с первым соединительным профилем 20 и взаимодействует с ним, например, для передачи вращательного движения от приводного вала 12 на буровая головка 14 . В дистальном положении первый соединительный профиль 20 на проксимальном конце 18 сверлильной головки 14 и второй соединительный профиль 24 на дистальном конце 22 приводного вала 12 разъединены, в результате чего крутящий момент прекращается, как будет объяснено позже.

Первый соединительный профиль 20 , сформированный на буровой головке 14 , содержит, по меньшей мере, одну, но согласно настоящему варианту осуществления две примыкающие поверхности 26 , образованные образующими 25 , которые по существу параллельны оси вращения t .

Второй соединительный профиль 24 на приводном валу 12 также содержит по меньшей мере одну приводную поверхность 28 , определяемую образующими 27 , параллельными оси вращения t.Предпочтительно, чтобы в качестве прилегающих поверхностей 26 было предусмотрено такое же количество приводных поверхностей 28 .

Только несколько примерных генерирующих линий 25 и 27 изображены на фиг. 2 b и 3 b соответственно, и в случае настоящего варианта осуществления они определяют прямоугольные стыковые поверхности 26 и приводные поверхности 28 соответственно. Как будет объяснено более подробно позже, прилегающие поверхности 26 и ведущие поверхности 28 должны удовлетворять в основном двум требованиям: они должны обеспечивать передачу вращательного движения ведущего вала 12 на буровую головку 14 , и они должны допускать относительное смещение приводного вала 12 и буровой головки 14 вдоль оси вращения t.Следовательно, прилегающая поверхность 26 и приводная поверхность 28 не обязательно должны быть плоскими поверхностями, они могут быть, например, изогнутыми поверхностями, дополняющими друг друга, например волнообразными поверхностями. Непрерывность поверхностей также не требуется, поверхность может иметь разрывы, ребра, перфорацию и т. Д. Кроме того, прилегающая поверхность , 26, и приводная поверхность не обязательно должны лежать в радиальном направлении и все еще могут передавать вращательное движение.

В соответствии с настоящим изобретением две соприкасающиеся поверхности 26 и две приводные поверхности 28 , каждая, ограничивают выступ 30 и 32 , причем выступы 30 , 32 выступают в направлении вращения. ось t. Выступы 32 приводного вала 12 сформированы с поверхностью клина 34 на их стороне, противоположной приводной поверхности 28 . Длина поверхностей клина 34 предпочтительно такова, чтобы между поверхностью клина 34 и соседней ведущей поверхностью 28 был предусмотрен зазор 35 для приема выступов 30 первого соединительного профиля 20 буровой головки 14 .Естественно, возможна и перевернутая конструкция, в которой выступы 30 буровой головки 14 сформированы с поверхностью клина на их стороне, противоположной поверхности 26 прилегания.

Предпочтительно, выступы 30 первого соединительного профиля 20 буровой головки 14 и выступы 32 второго соединительного профиля 24 приводного вала 12 выполнены симметрично относительно вращения. относительно оси вращения t (т.е.е. сформированы равномерно по окружности круга), в результате чего ближний конец 18 сверлильной головки 14 может входить в зацепление с дальним концом 22 приводного вала 12 более чем в одном положении. Под зацеплением понимается ситуация, в которой выступы 30 буровой головки 14 входят в зазоры 35 приводного вала 12 , а соприкасающиеся поверхности 26 и приводные поверхности 28 примыкают к друг с другом.

В случае настоящего варианта осуществления два выступа 30 соединительного профиля 20 повернуты друг относительно друга на 180 градусов вокруг оси вращения t, однако этот угол зависит от количества выступов 30 . Например, в случае трех выступов 30 , они предпочтительно расположены равномерно по окружности ближнего конца 18 , будучи в положениях, повернутых на 120 градусов относительно друг друга.Если предусмотрено несколько n выступов 30 , они предпочтительно повернуты на 360 / n градусов относительно соседнего выступа 30 . Соединительный профиль 24 дальнего конца 22 приводного вала 12 разработан таким образом, чтобы соответствовать количеству и расположению прилегающих поверхностей 26 и выступов 30 ; соответственно, выступы , 32, приводного вала , 12, предпочтительно также выполнены симметрично относительно вращения и равномерно распределены по окружности дальнего конца 22 .

Когда соединительный профиль 20 буровой головки 12 входит в зацепление с соединительным профилем 24 приводного вала 14 , прилегающая поверхность 26 и ведущая поверхность 28 , примыкающие друг к другу, перекрывают друг друга в направлении оси вращения t и контактируют друг с другом по длине соединения 36 (см. фиг. 5 a ). Если длина прилегающей поверхности 26 и приводной поверхности 28 одинакова вдоль оси вращения t, то перекрытие завершено, в противном случае более короткий элемент определяет длину соединения 36 .Длина соединения 36 определяет расстояние, на которое проксимальный конец 18 буровой головки 14 должен быть смещен от дистального конца 22 приводного вала 12 , чтобы завершить соединение передачи крутящего момента между два. Предпочтительно, длина соединения 36 (то есть длина примыкающей поверхности 26 или приводной поверхности 28 , которая всегда короче, измеренная вдоль оси вращения t) находится между 0.От 4 до 1 мм, предпочтительно от 0,6 до 0,9 мм, более предпочтительно примерно 0,7 мм. Буровая головка , 14, может быть смещена вдоль оси вращения t на расстояние, соответствующее длине соединения 36 , прежде чем приводной механизм будет отключен.

Расцепление приводного механизма может быть обеспечено за счет обеспечения соединения между буровой головкой 14 и режущей головкой 16 , которое преобразует относительное вращение буровой головки 14 и режущей головки 16 вокруг вращательного ось t в относительное смещение вдоль оси вращения t.Согласно примерному варианту осуществления это соединение обеспечивается таким образом, что буровая головка 14 содержит отверстие 40 , проходящее через внешнюю поверхность 38 буровой головки 14 , и открывающуюся внутрь канавку 46 с проксимальная винтовая кромка 44 , соответствующая направлению движения, предусмотрена в цилиндрической стенке 42 рубильной головки 16 . Угол α между винтовой кромкой 44 и осью вращения t предпочтительно составляет от 40 до 50 градусов.В случае варианта осуществления, изображенного на фиг. 4 a и 4 b эта канавка 46 представляет собой спиральную канавку, образованную через стенку 42 , однако также могут применяться канавки 46 других форм, которые имеют подходящую проксимальную спиральную кромку 44 , например, канавки треугольной формы 46 . Соединение между буровой головкой 14 и режущей головкой 16 обеспечивается болтовым штифтом 48 , расположенным в отверстии 40 буровой головки 14 и проходящим в канавку 46 буровой головки. рубящая головка 16 , при этом штифт болта 48 направляется проксимальной винтовой кромкой 44 .Винтовая кромка 44 сформирована так, что ее высота 49 больше, чем длина соединения 36 , чтобы обеспечить разъединение первого соединительного профиля 20 проксимального конца 18 буровой головки 14 от второго соединительного профиля 24 на дальнем конце 22 ведущего вала 12 , например, чтобы завершить соединение передачи крутящего момента между ними, когда штифт болта 48 направлен в его дальнее положение (см. фиг.5 b ) по траектории, определяемой кромкой 44 .

Перфоратор 10 предпочтительно снабжен механизмом для смещения проксимального конца 18 буровой головки 14 от дистального конца 22 приводного вала 12 , когда перфоратор 10 не работает. использовался. Этого можно достичь, например, предусмотрев гнезда 50 и 52 на проксимальном конце 18 буровой головки 14 и на дальнем конце 22 приводного вала 12 соответственно, который содержит 50 , 52 открываются друг в друга, когда бурильная головка 14 и приводной вал 12 зацеплены и при этом установлена ​​пружина 54 .Пружина 54 сжимается двумя гнездами 50 , 52 вдоль оси вращения t, когда бурильная головка 14 и приводной вал 12 включены, следовательно, пружина 54 заставляет сверло головку 14 в дистальное положение, которое определяется болтовым штифтом 48 , проходящим в канавку 46 рубящей головки 16 и проходящим через отверстие 40 буровой головки 14 .

Приводной вал 12 и рубильная головка 16 предпочтительно расположены на постоянном расстоянии друг от друга, что предпочтительно обеспечивается кожухом 55 , окружающим и соединяющим приводной вал 12 и рубящую головку. 16 . Согласно настоящему варианту осуществления корпус 55 снабжен проксимальным фланцем 56 , который упирается в буртик 58 приводного вала 12 , как показано на фиг.1. Для соединения с отрубной головкой 16 корпус 55 снабжен внутренним периферийным буртиком 60 , который входит в зацепление с внешней круговой канавкой 62 стенки 42 рубящей головки 16 . Корпус 55 предпочтительно изготовлен из пластика или другого деформируемого материала, так что, когда он натягивается на собранные компоненты со стороны приводного вала 12 , буртик 60 деформируется и вдавливается в канавку 62 рубящей головки 16 , а проксимальный фланец 56 упирается в буртик 58 приводного вала 12 .

Стенка 42 рубящей головки 16 предпочтительно выходит за пределы сверлильной головки 14 в проксимальном направлении, а скользящее кольцо 64 расположено между приводным валом 12 и проксимальной стенкой 42 . Скользящее кольцо 64 функционирует как подшипник и предпочтительно изготовлено из мягкого пластика или аналогичного материала для предотвращения истирания предпочтительно металлического приводного вала 12 и стенки 42 рубильной головки 16 во время вращения .

Использование перфоратора 10 согласно изобретению теперь будет описано со ссылкой на фиг. 5 a и 5 b.

Перфоратор 10 используется для сверления костной ткани 70 , в частности костной ткани черепа. Костная ткань 70 состоит из следующих друг за другом компонентов с внешней стороны на внутреннюю: внешняя костная пластина 70 a , spongiosa 70 b (пористый внутренний слой мягкой кости), внутренняя костная пластина 70 c .Далее следует твердая мозговая оболочка 70 d , которую нельзя просверливать и которая граничит с внутренней мозговой водой 70 e.

Перед началом сверления приводной вал 12 перфоратора 10 фиксируется в переходнике для уменьшения оборотов, соединенном с электродвигателем сверла, затем прижимается дистальная режущая кромка 15 сверлильной головки 14 костная ткань 70 . В результате буровая головка 14 смещается в проксимальном направлении по отношению к отрубной головке 16 вдоль оси вращения t, пока болтовой штифт 48 , проходящий через сверлильную головку 14 , не достигнет своего ближнего конечного положения. проиллюстрированный на фиг.5 а . Во время этого смещения пружина 54 , расположенная в гнездах 50 и 52 , сжимается. В полностью сжатом состоянии, т.е. в проксимальном положении сверлильной головки 14 , прилегающие поверхности 26 первого соединительного профиля 20 на проксимальном конце 18 буровой головки 14 и забивной Поверхности 28 второго соединительного профиля 24 на дальнем конце 22 приводного вала 12 примыкают друг к другу по всей длине соединения 36 .При запуске бурового двигателя приводной вал 12 начинает вращаться, и приводные поверхности 28 его второго соединительного профиля 24 создают крутящий момент привода на соприкасающиеся поверхности 26 первого соединительного профиля 20 на проксимальный конец 18 буровой головки 14 , в результате чего буровая головка 12 начинает вращаться вокруг оси вращения t, а вместе с тем и рубящая головка 16 , соединенная со сверлом головка 12 пальцем болта 48 .Путем непрерывного проталкивания перфоратора 10 в дистальном направлении костной ткани 70 , сначала дистальную режущую кромку 15 вращающейся головки сверла 14 , а затем дистальную режущую кромку 17 ко- вращающаяся рубящая головка 16 начинает врезаться в костную ткань 70 и постепенно продвигается в ней.

В случае сверления черепной кости, в конце сверления, когда проходящая в дистальном направлении режущая кромка 15 сверлильной головки 14 прорезала губчатую ткань 70 b костной ткани 70 и начинает проникать во внутреннюю костную пластину 70 c костной ткани 70 , противодействующая сила, действующая на сверлильную головку 14 , резко уменьшается, а режущая кромка 17 рубящей головки 16 лежащая в дистальном направлении, все еще находится внутри внешней костной структуры 70 a — или, просверлив ее, она все еще находится в губке 70 b — требует значительного вращающего момента для вращения в ней.Сверлильная головка 14 передает крутящий момент на режущую головку 16 посредством штифта болта 48 . Однако, поскольку канавка 46 , которая принимает палец 48 болта, имеет спиральную проксимальную кромку 44 в направлении вращения, следовательно, противодействующая сила, действующая на палец 48 болта, содержит компонент силы, который параллельна оси вращения t и направлена ​​в дистальном направлении (то есть в направлении костной ткани 70 ), которая, в отсутствие противодействующей силы со стороны костной ткани 70 , продвигает сверлильную головку 14 в дистальном направлении (в направлении костной ткани 70 ) относительно рубящей головки 16 до тех пор, пока штифт болта 48 не достигнет своего дистального конечного положения, соответствующего дистальному положению сверлильной головки 14 , как видно на фиг.5 б . Другими словами, относительное вращение буровой головки 14 и режущей головки 16 вокруг оси вращения t преобразуется в относительное смещение вдоль оси вращения t с помощью винтовой кромки 44 канавки . 46 , кромка которого 44 сформирована по направлению вращения, и с помощью болтового пальца 48 , который перемещается в пазу 46 .

Поскольку корпус 55 удерживает приводной вал 12 на постоянном расстоянии от режущей головки 16 , таким образом, буровая головка 14 не только смещается относительно режущей головки 16 , но также смещается относительно приводного вала 12 .Следовательно, стыковые поверхности 26 первого соединительного профиля 20 буровой головки 14 постепенно смещаются вдоль приводных поверхностей 28 второго соединительного профиля 24 приводного вала 12 . Пока степень смещения меньше, чем длина соединения 36 , буровая головка 14 по-прежнему приводится в движение приводным валом 12 , соответственно, при соответствующем выборе длины соединения 36 можно добиться, чтобы сверлильная головка 14 частично или полностью прорезала внутреннюю костную пластину 70 c при смещении в дистальном направлении.Когда степень смещения превышает длину соединения 36 , стыковые поверхности 26 первого соединительного профиля 20 буровой головки 14 расцепляют приводные поверхности 28 второго соединительного профиля 24 приводного вала 12 , при этом приводной крутящий момент перестает действовать на буровую головку 14 , а вместе с ней и на рубящую головку 16 . При отсутствии приводного момента отбойная головка 16 и буровая головка 14 , соединенные с ней болтовым штифтом 48 , останавливаются, при этом перфоратор 10 только прорезает внутреннюю костную пластину 70 c костной ткани 70 , после чего автоматически останавливается, чтобы не продвигаться в черепное пространство и не повредить твердую мозговую оболочку 70 d.

Освобождение приводного механизма дополнительно облегчается пружиной 14 , которая расположена в гнездах 50 , 52 приводного вала 12 и буровой головки 14 соответственно, открываясь в каждую из них. Другой. Пружина , 14, также заставляет бурильную головку 14 находиться в освобожденном состоянии, показанном на фиг. 5 б . Однако следует отметить, что в случае применения канавки 46 со спиральной кромкой 44 , этой кромки 44 достаточно, чтобы продвинуть вперед штифт болта 48 и вместе с ним сверлильную головку 14 . в дистальном направлении, при этом освобождение приводного механизма будет обеспечиваться и без наличия пружины 54 .Далее следует отметить, что при применении пружины 54 подходящей конструкции освобождение приводного механизма могло бы происходить, даже если бы кромка 44 была параллельна оси вращения t, и даже если бы кромка 44 двигалась по спирали. в направлении, противоположном направлению вращения. Соответственно, также возможны такие варианты осуществления, в которых допускается только относительное смещение в направлении оси вращения t между бурильной головкой 14 и рубящей головкой 16 и без относительного вращения.Однако предпочтительно, чтобы эти два решения применялись в комбинации для повышения безопасности, то есть канавка 46 сформирована со спиральной кромкой 44 , проходящей в направлении вращения (например, как линейная канавка), и сжатой пружиной 54 расположен между приводным валом 12 и буровой головкой 14 .

Перфоратор 10 согласно изобретению имеет то преимущество, что приводной механизм, реализованный через первый и второй соединительные профили 20 , 24 , не зависит от механизма разблокировки, который может быть реализован, например, с помощью описанного выше паз 46 и болтовой штифт 48 , который может перемещаться в нем и / или пружиной 54 , расположенной в гнездах 50 , 52 .Преимущество этого состоит в том, что буровая головка 14 не отсоединяется от приводного вала 12 , пока дальнее смещение буровой головки 14 не превышает длину соединения 36 . Следовательно, если продвижение перфоратора 10 должно быть остановлено по какой-либо причине во время процесса сверления или если противодействующая сила, действующая на сверлильную головку 14 , временно уменьшается из-за изменения качества ткани, это не сразу приводит в развязке приводного механизма.Это также решает проблему просверливания тонкой костной пластины 70 c , покрывающей изнутри костную ткань 70 крана, за счет соответствующего выбора соединительной длины 36 , сверлильная головка 14 только перфорирует внутренняя костная пластина 70 c создает диск 70 c ′ из своего материала перед буровой головкой 14 перед остановкой.

Еще одно преимущество перфоратора 10 в соответствии с настоящим изобретением состоит в том, что если приводной механизм отключен — например, из-за того, что пользователь вынужден временно отвести перфоратор 10 по любой причине, — тогда, если буровая головка 14 прижимается к костной ткани 70 снова, затем поверхность клина 34 на втором соединительном профиле 24 автоматически направляет выступы 30 первого соединительного профиля 20 в зазоры 35 , i .е. в положение, в котором упирающиеся поверхности 26 упираются в приводные поверхности 28 . Это значительно облегчает повторное соединение приводного механизма.

Оттягивание буровой головки 14 может быть дополнительно поддержано применением предохранительной пружины 80 , как показано на фиг. 6 a и 6 b , который действует с противоположным эффектом, как пружина 54 , отвечающая за выталкивание буровой головки 14 . стопорное кольцо 80 расположено между внешней стенкой 14 a сверлильной головки 14 и внутренней стенкой 17 a отбойной головки 16 , внутри гнезда для кольца 82 определяется проксимальным внешним периферийным фланцем 14 b буровой головки 14 и дальним внутренним периферийным фланцем 17 b рубящей головки 16 .Длина предохранительной пружины 80 определяется с одного направления положением внешнего периферийного фланца 14 b буровой головки 14 , а с другого направления внутренним периферийным фланцем 17 b рубильной головки 16 . В проксимальном положении сверлильной головки 14 , т.е. когда проксимальный конец 18 буровой головки 14 упирается в дальний конец 22 приводного вала 12 и первого и второго соединительных профилей 20 , 24 входят в зацепление друг с другом, предохранительная пружина 80 слегка смещена (сжата), как можно видеть на ФИГ.6 а . Пружина 54 и предохранительная пружина 80 предпочтительно имеют такие размеры, чтобы в исходном положении, показанном на фиг. 6 a , результирующая сила пружины больше в пружине 54 , расположенной в гнезде 52 приводного вала 12 и в гнезде 50 буровой головки 14 , чем сила пружины пружины безопасности 80 . Предпочтительно использовать такую ​​пружину 54 , которая имеет большую жесткость пружины, чем жесткость пружины безопасности 80 .Изобретателем было обнаружено, что выгодная работа может быть достигнута путем применения пружины 54 , у которой жесткость пружины в 8-12 раз больше, предпочтительно прибл. В 10 раз больше, чем жесткость пружины безопасности 80 . Например, пружина 54 может иметь жесткость пружины прибл. 1,2 Н / м, в то время как пружина безопасности 80 может иметь жесткость пружины прибл. 0,14 Н / м. Длину пружины 54 и предохранительной пружины 80 можно выбрать, например, так, чтобы длина пружины 54 в расслабленном состоянии составляла прибл.В 1,5-2,5 раза больше, чем длина пружины безопасности 80 в расслабленном состоянии, предпочтительно прибл. В 2 раза больше, например, длина пружины 54 в расслабленном состоянии может составлять прибл. 20 см, в то время как длина пружины безопасности 80 в расслабленном состоянии может составлять прибл. 10 см.

В случае, если буровая головка 14 смещена дистально по отношению к режущей головке 16 , тогда длина 1 кольцевого гнезда 82 уменьшается (см. РИС.6 b ), при этом предохранительная пружина 80 сжимается, и сила пружины, создаваемая ею, увеличивается. Увеличенное усилие пружины действует в проксимальном направлении на сверлильную головку 14 через ее внешний периферийный фланец 14 b и прижимает сверлильную головку 14 в направлении ее проксимального положения. При этом гнездо 52 приводного вала 12 и гнездо 50 сверлильной головки 12 смещены друг от друга на ту же величину, что и кольцевое гнездо 82 укорачивается.В результате пружина 54 в ней удлиняется, в результате чего сила пружины, оказываемая ею, уменьшается, следовательно, она оказывает меньшее давление на буровую головку 14 в дистальном направлении. Соответственно, первая пружина 54 и предохранительная пружина 80 действуют в противоположном смысле: в ближнем положении буровой головки 14 первая пружина 54 более сжата, она оказывает большее усилие пружины, которое заставляет сверлильная головка 14 в дистальном направлении, в то время как предохранительное кольцо 80 менее сжато, таким образом прикладывая меньшее усилие пружины и заставляя сверлильную головку 14 в проксимальном направлении в меньшей степени.Однако в дальнем положении сверлильной головки 14 первая пружина 54 меньше сжимается, в результате чего сила дистальной пружины уменьшается, в то время как предохранительная пружина 80 становится более сжатой, таким образом, ближняя сила пружины увеличивается. Следовательно, пружина 54 и предохранительная пружина 80 уравновешивают действие друг друга, что приводит к более устойчивому движению буровой головки 14 , делая режущее движение более сбалансированным.Еще одно преимущество применения пружины 54 и предохранительной пружины 80 в комбинации заключается в том, что небольшое падение давления из-за временного уменьшения силы нажатия, прилагаемой пользователем, или локального изменения качества ткани. , не приводит к разъединению буровой головки 14 и приводного вала 12 , так как это падение давления компенсируется предохранительной пружиной 80 . Однако в случае, если буровая головка 14 и приводной вал 12 разъединены, например, потому что пользователь прерывает операцию сверления, когда бурение возобновляется, сила проксимальной пружины, прилагаемая пружиной безопасности 80 , помогает повторно -соедините бурильную головку 14 и приводной вал 12 .Также можно добиться, применяя предохранительную пружину 80 , чтобы диск 70 c ′, созданный при просверливании внутренней костной пластины 70 c , не отделялся полностью от окружающей внутренней кости. пластина 70 c , поскольку предохранительная пружина 80 сдерживает движение буровой головки 14 , которое продвигается в дистальном направлении во время описанного выше процесса разъединения, и дополнительно помогает отвести буровую головку назад 14 , таким образом можно уменьшить полную глубину проникновения сверлильной головки 14 и лучше защитить твердую мозговую оболочку 70 d .

Различные модификации описанных выше вариантов осуществления будут очевидны для специалистов в данной области без отклонения от объема защиты, определенного прилагаемой формулой изобретения.

Решение проблем с разрывом и выкрашиванием пробивного пуансона

Рисунок 1

Пробивка или перфорация пуансона или, что еще хуже, поломка могут привести к серьезному повреждению матрицы. Это также может привести к появлению несоответствующих деталей из-за заусенцев или отверстий меньшего размера.Сломанные части пуансона могут упасть в матрицу и раздавить подушки, а также в секции формовки и резки. В этой статье рассматриваются несколько распространенных причин отказа пробивного перфоратора.

Ошибки попадания

Очевидными причинами поломки пуансона являются неправильная загрузка, неправильная калибровка или неправильная подача матрицы. Наличие двойного металла в областях, рассчитанных на единую толщину металла, может привести к сильному прогибу и поломке пуансона.

Рисунок 2

Пробивка полуотверстий или вырезов также может вызвать прогиб, сколы и трещины пробивного пуансона (см. Рисунок 1 ).Убедитесь, что при разработке штампа, особенно прогрессивного штампа, вы избегаете половинных форм и разрезов. Для этого может потребоваться переместить первую строку попадания в другое место.

Формование половины детали может привести к смещению верхней и нижней матрицы в сторону, что приведет к плохой центровке пуансона. Если не удается избежать полуударов, убедитесь, что матрица полностью наклонена по отношению к направлению силы (см. , рисунок 2, ). Также убедитесь, что все пробивные и режущие секции имеют крен, включая упоры шага или французского упора (см. , рис. 3, ).

Рисунок 3

При изгибе одной стороны детали подумайте о добавлении балансировочного изгиба или выступа на противоположной стороне. Это помогает сбалансировать силы и устраняет необходимость в блоках пятки. Дополнительный изгиб может быть отрезан позже в штампе (см. Рисунок 4 ).

Будьте осторожны, используя исходный материал для прогрессивных штампов. Внимательно следите за тем, чтобы в инструменте не осталось лома, и будьте осторожны, чтобы не наполовину загрузить подушечки материалом.Половинная загрузка может опрокинуть подушку, отклониться и сломать удары. Если половинная нагрузка неизбежна, используйте балансиры колодок, чтобы колодки не опрокидывались (см. Рисунок 5 ).

Неконтролируемое движение металла во время резки и снятия изоляции

Рисунок 4

По возможности избегайте использования сплошных, пластинчатых или мостовых съемников. Эти съемники недороги в производстве, но они не удерживают материал надежно на нижней режущей части во время операции прокалывания и резки.Они также позволяют металлу выгибаться во время зачистки. Вместо сплошного съемника используйте подпружиненную прижимную подушку / пластину (см. Рисунок 6 ).

Формование при резке

Резку обычно не следует включать в операцию формовки. Однако это происходит чаще, чем можно было бы ожидать, и представляет собой серьезную проблему. Движение металла во время волочения или растяжения, когда пробойник входит в материал, может и обычно вызывает сильное отклонение пуансона. Если пуансон достаточно жесткий, чтобы противостоять прогибу, могут произойти две вещи: отверстие в детали удлинено и / или металл не может течь.

Рисунок 5

Простая прошивка с помощью гибки не представляет таких серьезных проблем, как проблемы, возникающие при прошивке с вытяжкой или вытяжкой, в первую очередь потому, что при простом сгибании с протиранием происходит очень небольшое перемещение металла операция. Избегайте резки при формовании штампов, но если это абсолютно необходимо, делайте это только в простых шлифовальных и гибочных штампах.

Прогиб пресса и плохое обслуживание

Рисунок 6

Это большой.Используете старый пресс с зазором или С-образной рамой для протыкания и резки? Удачи, особенно если вы максимально увеличиваете доступный тоннаж. В то время как прессы с щелевой рамой (также известные как прессы с открытой спиной или с C-образной рамой) хорошо работают для малотоннажных операций резания, простого изгиба и других легких операций, при увеличении требований к тоннажу может возникнуть серьезный прогиб пресса.

Когда тоннаж на гидроцилиндре увеличивается, величина, на которую гидроцилиндр отклоняется относительно надрессорной балки, увеличивается, что вызывает плохое совмещение пробивного пуансона и режущей части.Большинство прессов с щелевой рамой рассчитаны на прогиб на основе глубины горла на дюйм. Например, если у вас есть пресс марки X с щелевой рамой и станиной глубиной 24 дюйма, рассчитанный на 100 тонн, и вы рассчитываете, что толкатель должен усилить прогиб, когда на пресс подается 100 тонн, толкатель может быть не параллелен надрессорная балка достигает 0,048 дюйма. В этом расчете используется коэффициент отклонения 0,002 дюйма на дюйм. Большинство старых прессов с щелевой рамой рассчитаны на отклонение от 0,0015 до 0,002 дюйма на дюйм глубины горловины (см. , рис. 7, ).

Рисунок 7

По возможности используйте пресс с прямыми краями или с коробчатой ​​рамой. Эти прессы прогибаются значительно меньше, в среднем в 12 раз меньше, чем прессы с щелевыми рамками (см. Рисунок 8 ).

Вибрация пресса также является проблемой для щелевых прессов, особенно при использовании твердосплавных пуансонов. Хотя карбид чрезвычайно износостойкий, его способность поглощать удары и вибрацию очень низка.

Неправильный материал пуансона

Имейте в виду, что пробивные и режущие пуансоны должны обладать способностью поглощать сильные удары без поломок и сколов.Они также должны быть устойчивыми к абразивному и адгезионному износу.

Рисунок 8

При выборе лучшего пуансона для вашей работы необходимо учитывать несколько факторов: толщина и твердость разрезаемого металла, выбранный зазор резания и соотношение диаметров пуансона. до толщины материала. Эти факторы определяют выбор инструментальной стали.

Например, пробивка отверстия 0,5 дюйма. отверстие в низкоуглеродистой стали 0.Толщина 062 дюйма с использованием 10 процентов зазора для бокового резания требует пуансона из инструментальной стали, который имеет среднюю вязкость и среднюю износостойкость. A-2 — это обычная инструментальная сталь, выбранная для этого применения. Если вы замените материал, который вы режете, на высокопрочную пружинную сталь, вам понадобится пуансон, сделанный из инструментальной стали высшего качества, обладающий как ударной вязкостью, так и износостойкостью. Сорта CPM и VANADIS® распространены.

Размер пуансона

Конечно, маленькие пуансоны более изменчивы, чем пуансоны большого диаметра.При прокалывании очень маленьких отверстий используйте перьевой пробойник. Эти специальные пуансоны имеют большой диаметр стержня и небольшой короткий наконечник.

Помните, что поломке пуансона способствует множество факторов. Те, которые обсуждаются в этой статье, — это лишь некоторые из наиболее распространенных.

Перфораторы — прецизионные перфораторы и инструменты

Перфорация — это процесс создания отверстий в детали организованным способом для удовлетворения потребностей клиентов. Пробойник-перфоратор — это инструмент, используемый для прокалывания металлического материала (обычно).Образовавшееся отверстие называется перфорацией. Машинный перфоратор является предпочтительным инструментом для пробивки отверстий руководителями инструментальных цехов и инженерами по всей Северной Америке, поскольку они производятся с точными допусками и соосностью, что обеспечивает превосходную производительность.

Precision Punch & Tooling находится в Берлине, Коннектикут. Наши инженеры понимают, что долговечность перфораторов зависит от уровней индуцированных напряжений относительно предельной прочности сырья, используемого для изготовления перфоратора.Вот почему наши инженеры постоянно исследуют, тестируют и выявляют лучшие источники сырья со всего мира и в конечном итоге предоставляют нашим клиентам сырье, которое продемонстрировало превосходные характеристики. Поскольку большинство перфорирующих компонентов изготовлено из инструментальной стали, имеющей предел прочности на разрыв 300 000 фунтов на квадратный дюйм, наши инженеры знают, что контроль площади контакта приведет к повышению долговечности. Кроме того, наличие минимума на точке пробивки или фаски на перфораторе может увеличить площадь контакта, что приведет к более низкому значению напряжения, что обычно приводит к меньшему скалыванию кромок.Наши инженеры понимают, что увеличение диаметра хвостовика распределяет нагрузку на большую площадь и снижает напряжение, что приводит к меньшему повреждению головки.

Превосходное сырье и исключительные инженерные решения в сочетании с производственными мощностями, глубоко приверженными процессам бережливого производства мирового класса и методологиям «Шесть сигм», привели к прецизионным перфораторам и инструментам, обеспечивающим перфораторы высочайшего качества из доступных.

Precision Punch & Tooling предлагает полную линейку стандартных перфораторов и обладает инженерными знаниями и опытом для создания «специальных» и «нестандартных» перфораторов как для существующих, так и для новых применений наших клиентов.Наши «специальные» и «нестандартные» инструменты позволяют нашим клиентам повысить производительность и качество производства на предприятии, а также снизить производственные затраты.

Индивидуальные заказы на перфораторы включают:

  1. Производственные диаметры от 0,004 до 1,250 дюйма с допусками до 0,001 дюйма.
  2. Диаметр рабочих точек до 0,003 дюйма.
  3. Производственная длина до 12 дюймов.
  4. Поверхность до 2 микрон (Ra или RMS)
  5. Изготавливается в метрической системе также для специальных и нестандартных деталей.
  6. Концентричность до 0,0005 T.R.I., в зависимости от конструкции детали, может быть меньше.
  7. Предлагает самый широкий ассортимент имеющихся на складе материалов, включая, помимо прочего, A-2, D-2, M-2, M-7, M-42, M-50, S-7, H-13, PM-M4 , PM-3V, PM-9V, PM-10V, PM-15V, 0-1, 52-100, 17-4, 15-5, нержавеющая сталь серии 300 и нержавеющая сталь серии 400, а также другие марки.

Свяжитесь с нами сегодня по телефону
(860)229-9902

Другие продукты от Precision Punch & Tool

«предложений»: {
«@type»: «Offer»,
«priceCurrency»: «USD»,
«price»: «31.99 «,
» itemCondition «:» http://schema.org/NewCondition «,
» availability «:» http://schema.org/InStock «,
» url «:» https: //www.ppunch .com / products / perforators / «,
» продавец «: {
» @type «:» Организация «,
» name «:» Precision Punch «
}
}
}

Лучшие измельчители и перфораторы картона

Переработайте картонные отходы в экологически чистую упаковку
Обновлено 4 марта 2021 г. | Авторы: Пим Брауэр и Брент Нейссен

Хотите сделать экологически чистый упаковочный материал из ваших картонных отходов? Шредер для картона или перфоратор — это экологичное решение для перепрофилирования и переработки отходов гофрированного картона в упаковку или материал для заполнения пустот.Эти машины окупаются и помогают снизить стоимость упаковочных материалов и вывоза мусора.

Запросить бесплатное предложение
Совет по измельчителям картона

Хотите узнать цену на измельчители картона? Или вам нужна дополнительная информация об этих машинах? Затем запросите бесплатное предложение с советом специалиста.

Запросить бесплатное предложение